23 февраля 2019

Электронный дальномер

За последние годы электроника изменила эту категорию инструментов как никакую другую, так что теперь есть всевозможные электронные измерительные приборы. Некоторые их них являются простым усовершенствованием классического варианта, таким, как цифровая шкала рулетки. Другие являются принципиально новыми - например, лазерный уровень. Фактически для профессионального применения создано большое разнообразие прекрасных высокотехнологичных измерительных инструментов доступных по цене. Однако есть несколько моделей, представляющих определенный интерес и для домашнего мастера, и они действительно оказывают существенную помощь в работе.

Электронный дальномер.

Небольшой, размером с ладонь, похожий на калькулятор прибор с ультразвуковым приемопередатчиком, жидкокристаллическим дисплеем и акустическим сигналом (у некоторых моделей). Микропроцессор управляется несколькими кнопками. Разные модели имеют разный диапазон действия: от 50 сантиметров до 18-30 метров, разную точность измерений и разные возможности вычислений. Отдельно стоящий объект экспоненциально увеличивает дальность действия.

Служит для определения линейных размеров и их пересчета в количество обоев, напольного покрытия или краски. Работает с одной точки, ликвидирует необходимость удаления мебели или перемещения по комнате.

Прекрасно экономящее время средство, позволяющее одному выполнять работу для двоих. У дорогих моделей их дополнительные функции вполне оправдывают цену: автоматическое отключение, показ результатов замеров в различных единицах измерений, память.

В практику строительных и ремонтных работ все шире внедряются приборы лазерные, обладающие большим набором функций.

Линейка.

Простая плоская стальная (может быть и деревянной) полоса длиной от 15 сантиметров до 1 метра с различной ценой деления (мм или см, редко дм, в случае английской системы мер - одна шестнадцатая или одна тридцать вторая дюйма).

Применяется для замера заготовок и для разметки.

Складной метр (столярный или плотничный метр).

Шесть или восемь отрезков соединены шарнирами на концах. Делается из твердой древесины, стали или алюминия. В разложенном состоянии отрезки представляют собой длинную линейку. Есть метры с дополнительной выдвижной секцией для измерения небольших величин.

Применяется для измерения расстояний, которые трудно замерить рулеткой. Требуется аккуратность и уход, с тем чтобы деления были хорошо заметны, а шарниры работоспособны. У качественных метров риски четкие, написаны единицы измерения, есть защитное покрытие.

Слесарный угольник - сделан полностью из металла.

Применяется для проверки прямоугольности углов в деталях и изделиях. Также применяется для разметки углов 90 и 45 градусов.

Угольник с масштабной шкалой.

Цельнометаллический угольник из стали или алюминия в форме буквы Г с длинными и короткими линейками с

Слесарный угольник

масштабными делениями. Обычные размеры - 60х40 см. На обеих линейках есть масштабные шкалы, включая распространенные плотничные, столярные и строительные размеры, например, расстояние между стойками типового западного домика.

Применяется в основном для разметки, выравнивания крупных деталей и проверки перпендикулярности и плоскостности относительно больших поверхностей. Для повторяющейся разметки одного и того же размера пользуйтесь специальными фиксаторами.

У качественных угольников риски масштабных делений не нарисованы, а выгравированы.

Фиксаторы.

Небольшие шестигранные или каплевидные зажимы из чугуна, меди или стали с прижимным винтом и большой прорезью, в которую вставляется линейка угольника с масштабной шкалой. На более дорогих моделях используются латунные винты. Продаются парами.

Применяются при установке на угольнике с масштабной шкалой действуют как удобный шаблон для разметки повторяющихся размеров - тетивы лестницы, стропила. Инструмент стоит своих денег даже при небольших работах.

Измерительный угольник.

Небольшой (15х25 см) прямоугольный треугольник из пластмассы или мягкого металла с одной широкой кромкой и различными шкалами для измерения углов.

Разметка аналогична разметке более специализированных угольников, таких как столярный угольник и угольник с масштабной шкалой. Его широкая кромка может использоваться в качестве направляющей для механической пилы, угольник применяется и как транспортир.

Малка.

Плоское металлическое полотно с прорезью длиной примерно 15 см с деревянной или пластмассовой колодкой. Колодка перемещается вдоль полотна и может фиксироваться в нужном месте под любым углом. Если нет возможности скопировать угол, то угол на малке можно выставить по транспортиру.

Применяется для разметки любых углов посредством их замера на чертеже или образце и переноса на заготовку.

Рейсмус (разметочный рейсмус).

Длинная деревянная, металлическая или пластмассовая рейка длиной до 23 см с иглой - заостренным штифтом на одном конце и колодкой, которая перемещается по рейке и фиксируется на рейке с помощью винта с накаткой. У рейсмуса для разметки пазов два заостренных штифта, есть комбинированные рейсмусы с маленьким лезвием вместо заостренного шрифта - ими можно как размечать размеры, так и резать некоторые материалы.

Инструмент служит для разметки линий параллельных кромке детали. Колодка прижимается к кромке и перемещается вдоль нее, а игла на конце рейки чертит линию разметки. Перед началом нанесения риски еще раз проверьте правильность выставленного размера.

Плотничий уровень (жидкостной уровень, плотничный или столярный уровень, строительный уровень, ватерпас).

Деревянный, пластмассовый или металлический брусок с размерами обычно около 7,5 см высотой 60-120 см длиной (есть и меньше, и больше), в котором вмонтированы от 3 до 6 небольших стеклянных, запаянных трубочек «ампул» с пузырьками воздуха в жидкости.

Строительный уровень
или ватерпас каменщика аналогичен, но его длина 120 см и более. Некоторые уровни имеют регулируемые или съемные трубки. Некоторые снабжены магнитами. Есть уровни с одной или двумя трубками.

Строительный уровень

Служит для проверки горизонтальности или вертикальности, а также плоскостности поверхностей. Стеклянные трубки расположены так, чтобы проверять горизонтальность, вертикальность и угол 45 градусов относительно горизонтали или вертикали.

Для того чтобы показания были точными, перед установкой уровня на поверхность убедитесь, что она чистая.

Время от времени проверяйте точность прибора с помощью установки его в одном и том же месте сначала в одном положении, а затем повернув на угол 180 градусов.

Выбирайте легкий уровень. Перед покупкой проверьте уровень на заведомо горизонтальной поверхности. Посмотрите вдоль кромки - нет ли кривизны. Весьма полезен специальный зажим, который позволяет закреплять уровень на стойке.

Короткий уровень.

Это легкий брусок, обычно размером 2,5 на 23 см, с тремя стеклянными трубками с жидкостью и пузырьками воздуха. У некоторых есть магниты для крепления на трубе.

Данный инструмент удобен в тех случаях, когда более длинный уровень не применим, например, при электротехнических и сантехнических работах. Достаточно мал, форма удобна для ношения в брючном кармане.

Электронный уровень.

Пластмассовая электронная версия обычного или укороченного уровня с визуальным или цифровым дисплеем и звуковым сигналом, которые информируют о состоянии горизонтальности вместо воздушного пузырька. Может иметь желобок для обеспечения стабильности на неровной поверхности, магниты для крепления к трубам или стойкам и другие аксессуары. У более качественных моделей есть память и возможность перекалибровки. Профессиональные модели более дороги и снабжены лазером или угломером с цифровым дисплеем.

Служит для определения и выставления горизонтали или вертикали, а также (в зависимости от характеристик конкретного прибора) уклона, угла, занесенных в память. Применение в темных местах облегчают визуальный дисплей и звуковой сигнал.

Более простой и точный в использовании, чем другие уровни.

Оптический уровень.

Небольшая зрительная трубка с перекрестьем и трубкой с жидкостью и пузырьком воздуха.

Простые работы по выравниванию, такие как выравнивание верха забора, опор настила или планировка.

Уровень для установки столбов.


Небольшой угол из пластмассы с резиновым кольцом и тремя трубками с жидкостью и пузырьками воздуха (две горизонтальные и одна вертикальная). Инструмент высвобождает руки при установке столбов, стоек и т.п. одним человеком.

Данное приспособление экономит время, и дает возможность работать в одиночку.

Подвесной уровень.

Короткая трубка с уровнем, которая с помощью крючков навешивается на шнур.

Навешивается на разметочный шнур каменщика перед укладкой кирпичей. Используется также при устройстве потолка и пола.

Перед использованием уровня убедитесь, что шнур хорошо натянут.

Водяной уровень.

Прозрачная трубка с подкрашенной жидкостью длиной от 7,5 до 60 м. Есть электронный вариант со звуковым индикатором.

Некоторые торговые фирмы могут сделать гибкий водяной уровень по вашему заказу любой длины. Такой уровень можно сделать и самому из прозрачного пластикового шланга диаметром 5-6 мм, заполненного водой. Оба конца держите вверх как U, а вода будет находиться на одном уровне в обоих концах. Для удобства можно добавить пищевой краситель.

Данный уровень служит для выравнивания уровней на больших расстояниях между точками замеров, например, при устройстве подвесных потолков, в ландшафтной архитектуре или за углом.

Круглый уровень.

Жидкостный уровень, у которого внутренняя поверхность верхней части пластиковой ампулы с жидкостью имеет сферическую форму с пузырьком в центре.

Применяется для определения уровня по окружности в 360 градусов, например таких поверхностей, как дека проигрывателя или стиральная машина. Если поверхность неровная, то могут быть значительные погрешности измерения. Из-за малых размеров прибор показывает уровень только той поверхности, которой касается.

Отвес.

Заостренный конусообразный грузик, закрепленный на конце шнура. Вес груза обычно составляет от 150, до 650 г - чем

Водяной уровень

длиннее отвес, тем тяжелее груз. Когда груз висит неподвижно, то шнур образует, крайне необходимую в строительстве, вертикальную линию.

Некоторые отвесы имеют сменные грузы.

Поскольку отвес является точным измерительным устройством, он требует аккуратного обращения. В ветреный день, проводя измерения, опустите груз в ведро с водой.

Профильный калибр.

Набор расположенных в одной плоскости подвижных игл или тонких стержней в металлической рейке.

Служит для выполнения шаблона и для переноса различных форм на материал, например, при вырезании плитки для пола или ковра для плотного прилегания к рельефному наличнику двери. Иглы, прижатые к поверхности детали, сдвигают и принимают точную форму профиля этой поверхности.

Кронциркуль и нутромер.

Металлический точный измерительный инструмент длиной примерно 25 см, состоящий из двух ножек и шарнира-пружины с маленькой ручной вблизи шарнира. Кронцирциркуль иногда могут называть толщиномером, его ножки загнуты внутрь, кронциркуль для измерения размеров полости называют нутромером или внутренним кронциркулем - кончики его ножек направлены наружу. Еще одной разновидностью такого измерительного инструмента является штангенциркуль, состоящий из стальной рейки с губкой и шкалой измерения и подвижной губкой с нониусом. Есть модели с круглой шкалой, которая используется вместо нониуса. Очень точный прибор.

Применяется для измерений внутренних или наружных размеров круглых поверхностей или вообще для точных измерений.

Циркули.

Циркуль-измеритель представляет собой две заостренные ножки на шарнире с ручкой, металлическая дуговая планка со шкалой фиксирует ножки в требуемом положении. Одна из ножек может иметь на конце миниатюрный карандаш для нанесения разметки. Такой инструмент называют просто циркулем. Если вместо миниатюрного карандаша есть специальный зажим, в который вставляется обычный карандаш, то такой циркуль называют «козьей ножкой».

Циркуль служит для черчения окружностей и дуг или перенос размеров с чертежа или образца на деталь.

Головки с иглами.

Металлические заостренные иглы (стержни) с зажимами, которые устанавливаются на соответствующую рейку или планку.

Применяют при переносе размеров большой величины или разметка больших дуг в тех случаях, когда циркуль слишком мал.

Вместо иглы часто можно вставить карандаш, и наоборот.

Плотничный карандаш.

Широкий плоский мягкий карандаш. Аналогичным средством является шестигранный литографский карандаш длиной 15 см для древесины.

Служит, как и любой другой карандаш, для нанесения размеров и линий разметки. Его преимущество в том, что имея плоскую форму, он не скатывается с наклонной поверхности. Легко затачивается перочинным ножом.

Меленый шнур.

Смотанный шнур в металлическом или пластиковом корпусе с порошком мела или красителя. Длина, шнура может быть разной - от 15 до 30 м. Служит для разметки длинных прямых линий на больших плоских поверхностях - полах, потолках, стенах.

Может использоваться в качестве отвеса, где корпус будет играть роль груза. Меловой порошок или красители для заправки продаются в пластиковых бутылках; также отдельно продается шнур. После каждого использования перематывайте, чтобы шнур снова покрылся порошком.

В использовании гораздо удобнее, чем старомодный кусок мела, которым натирали шнур после каждого применения.

Детектор (металлоискатель, искатель арматуры, искатель электропроводки).

Небольшой магнитный или электронный прибор, который выпускается в различных модификациях. Небольшие магниты

меленый шнур

или металлодетекторы отмечают наличие гвоздей и других металлических деталей в структурных элементах строительных конструкций, некоторые модели используют ультразвук, с помощью которого можно определять плотность материала. Результат демонстрируется на дисплее или звуковым сигналом.

Применяется для определения местонахождения арматуры, стоек, балок, лаг каркасной конструкции дома, скрытых отделочными материалами и легкими навесными конструкциями на стенах, полах и потолках и даже под бетоном.

Более дорогие электронные модели могут исследовать более толстые материалы и конструкции. Они также и более точны.

21 января 2019

монолитный бетон

Все частные застройщики в основном делятся на две основные категории. В первую попадают те, кто хочет построить хоть и небольшой дом, но качественный и долговечный, так называемое «родовое гнездо». Тем, кто попадает во вторую категорию, на какое-либо «родовое гнездо» наплевать – самому бы в нем прожить лет 50, а там хоть потоп, у потомков другие вкусы, так что пусть переделывают жилище предков как им захочется. В этом плане и ассортимент стройматериалов для строительства совершенно другой. Но что в случае с долговечным домом, что в случае с недолговечным - материалы подбираются исключительно качественные. Не элитные, конечно, но и относительно хороших стройматериалов на современном рынке тоже хватает. В любом случае материал должен быть прочным, хотя к малоэтажным домам требования по прочности не такие высокие, как к многоэтажкам. При этом дело не касается качества самого строительства – подразумевается, что оно будет относительно высоким.

Из чего сегодня строятся долговечные дома, и дома недолговечные? Недолговечные материалы известны – это дерево и газобетон с пенобетоном. Долговечные материалы – кирпич и некоторые виды натурального камня, например, ракушечник. Дома из этих материалов по стоимости различаются не кардинально сильно, например, кирпичный дом будет стоить дороже газобетонного всего раза в два, а это, согласитесь, разница не фатальная. Конечно, каркасный дом будет стоить даже дешевле газобетонного, но сегодня дерево в качестве основного строительного материала для жилых домов практически никто не рассматривает. Ракушечник – камень тоже не дорогой, но он не везде встречается, а везти его из тех регионов, где он добывается, весьма накладно. Кирпичные же и бетонные заводы имеются почти в каждом регионе, потому с доставкой продукции этих заводов проблем не возникает. Поэтому и любители «родовых гнезд», и сторонники «временного» жилья имеют возможность приобретать кирпич и газобетон с минимальными транспортными расходами.

Таким образом можно констатировать, что и кирпич, и газобетон – материалы с одинаковым качеством, только перспективы этого качества совершенно разные. Кирпич дорогой, но долговечный, газобетон – дешевый, но недолговечный. А есть ли такая альтернатива, чтобы материал был и дешевым, и долговечным одновременно? Конечно, есть, причем, чем более бюджетным (недорогим) задумывается строительство, тем меньше требований предъявляется к конструкции дома в пользу озвученных выше параметров. При этом к списку этих параметров следует прибавить и экономичность отопления, а несоблюдение этого параметра может любой даже самый дешевый дом приблизить по стоимости через несколько лет к дому дорогому.

Итак, появляется проблема – какой же выбрать материал для строительства дома , чтобы он был и недорогим, и долговечным, и экономичным в плане отопления? Ясно, что ни кирпич, ни газобетон под эти критерии не подпадают. А что есть еще в арсенале строителя? Почему-то при планировании своего загородного жилья многие застройщики почему-то начисто игнорируют железобетон. Из железобетона создаются фундаменты, причем часто – плитные, то есть сплошные, из него устраиваются перекрытия крыши, а вот стены из него почему-то строить никто сегодня не хочет. В чем же тут дело?

Существует мнение, что железобетон – материал очень «холодный». В принципе, с этим можно согласиться, но только частично. В основном это заблуждение идет из советских времен, когда огромную часть городских многоэтажек строили из железобетонных панелей. Да, сегодня люди в этих «панельках» замерзают, и им приходится дополнительно утеплять фасады и даже дополнительно обогреваться всякими альтернативными способами, что, конечно же, экономии не способствует. Но ведь «панель» в свое время строились для других условий, когда топливо стоило копейки, и на достаточно хороший обогрев панельных домов государство не скупилось. Потом пришли времена «дикого капитализма», цены на топливо взлетели в сотни раз, и несчастные «панельки» стали буквально вымерзать. И сегодня охотников жить в таких домах мало, но все равно живут, потому что деваться некуда.

Но панельная стена – это очень тонкая железобетонная плита, и создавалась в целях экономии на строительстве. Такие

панельная стена бетон

«худые» стены государству обходились очень дешево, а недостатки их теплостойкости с лихвой компенсировались практически бесплатным газом. Сегодня газ далеко не бесплатный, но панельные стены все равно тонкие. Отсюда и предубеждение к железобетонным стенам, но почему-то никто не думает о том, что стены малоэтажного загородного дома не обязательно строить толщиной с городскую панельную плиту. Ведь кирпич тоже не слишком «теплый» материал, но никому и в голову не придет возводить стены «в один кирпич». Тем не менее кирпич – популярен, а железобетон – нет, хотя он в разы дешевле, а по качествам бетонная стена ничем не уступает стене кирпичной при одинаковой толщине. Мало того – железобетон даже дешевле, чем пенобетон, причем не только по стоимости материала, но и по цене строительства. А если говорить о необходимости ремонта газобетонной и железобетонной коробки дома в процессе его эксплуатации, то тут последний даст форы первому многократно. Это, кстати, напрямую касается и вопроса о долговечности строения.

Если рассматривать железобетонное жилое домостроение как альтернативный вариант, то можно постепенно очистить железобетон от многих обвинений, которым он подвергается не только со стороны ничего не понимающих загородных застройщиков, но и, в первую очередь, производителей альтернативных строительных материалов, в первую очередь «легких» бетонов , а также кирпича и дерева.

Например, обвинение в том, что железобетон – материал «холодный», абсолютно неправомерно. Кирпич, к примеру, гораздо «холоднее» его, и в первую очередь из-за того, что кирпичная стена не монолитная. И кладочные швы, особенно если выполнены не высокопрофессиональным (а значит – высокооплачиваемым) строителем, служат прекрасными «мостиками холода». В монолитной бетонной стене таких швов нет, соответственно, в плане теплопотерь она гораздо более экономична.

Также много говорят о том, что бетон «не дышит», и потому в таком доме микроклимат будет плохой. Бетон, и правда, материал не «дышащий», и излишняя влага через него из дома не может выходить. Но от стенового материала способности «дышать» и не требуется, так как влага обычно разрушает стены, проходя через них. Улучшить микроклимат в помещениях легко можно оборудованием хорошей вентиляции.

пенобетонные блоки

Много приходится слышать о том, что железобетон – материал тяжелый, и для тяжелых стен требуется устройство мощного фундамента. Но ведь и для кирпичных стен, которые не легче железобетона, нужен мощный фундамент. Мало того – для стен, выстроенных из «легких» бетонов нужен такой же мощный фундамент, как и для стен кирпичных и железобетонных. «Не мощный» фундамент – это фундамент мелкозаглубленный, а на таких фундаментах строят только курятники или деревянные сараи. Если на мелкозаглубленном фундаменте построить дом, например, из газобетонных блоков, то такие стены потрескаются в первую же весну, потому что легкий фундамент обязательно начнет корежить от сил морозного пучения, соответственно пострадают и стены. Заглубленный же фундамент обязательно надо усиливать, при этом его масса не зависит от массы дома, который на нем будет стоять. То есть любой заглубленный фундамент должен быть одинаково мощным – что для железобетонного дома, что для газобетонного.

Еще рассказывают, что железная арматура, которой бетонный монолит усиливается, будет подвергаться коррозии. Ну даже если это правда, то как же такой арматурой армируют фундаменты и прочие элементы дома? К тому же металлическую арматуру можно заменить композитной, она и коррозии не подвергается, и легче, и «теплее», и дешевле, а по прочности (что касается стен) она не уступит арматуре стальной.

И еще один мифический минус железобетонных стен – для их создания требуется сильно много опалубки. Ну, этот миф также легко развенчивается. Опалубка – вещь хоть и дорогая, но ее покупать вовсе не обязательно, достаточно просто взять в аренду. Причем не обязательно делать опалубку сразу для всех стен – ее можно переносить с участка на участок по мере заливки бетонной смеси. Но даже если деревянную опалубку и купить, то это – вещь не одноразовая. Ее всегда можно продать другому застройщику, и часто – с прибылью. А можно использовать дерево в домашнем хозяйстве после окончания строительства дома. В общем, аргумент о дорогостоящей опалубке – очень слабый, и его вообще можно было бы не рассматривать.

Таким образом мы видим, что по основным пунктам недостатков у железобетонных стен не имеется, мало того – они имеют сплошные достоинства как в сравнении с долговечными материалами, так и в сравнении с дешевыми. Что касается экономии на отоплении железобетонного дома, то, как уже говорилось выше, она гораздо существенней, чем у дома кирпичного. Если же сравнивать по этому параметру железобетон и газобетон, то тут и газобетон проигрывает весьма существенно. Дело в том, что железобетон – материал очень теплоемкий, то есть бетонные стены могут аккумулировать в себе накопленное внутри дома тепло и не отдавать его на улицу. Газобетон же, из-за своей пористости, материал совершенно не теплоемкий, поэтому снаружи его требуется дополнительно утеплять. А так как любой утеплитель требует еще и гидроизоляции, то можно представить, во сколько обойдутся такие стены. Мало того – вечных гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов не существует, их придется менять через каждые пару-тройку лет, что повысит эксплуатационные расходы весьма существенно.

Дом, выстроенный из дешевого монолитного бетона, дополнительно не требуется теплоизолировать и гидроизолировать. Бетон не впитывает наружную влагу, потому и не промерзает, соответственно, тепло через плотные бетонные стены не проходит. Конечно, эстетические качества бетонных стен, в отличие от стен кирпичных, и даже газобетонных, невелики, поэтому бетонный дом придется, как минимум, красить. Но это совершенно не те расходы, которые потребует дом, построенный из многих других материалов.

В общем и целом, резюмируя все выше сказанное, следует отметить, что, несмотря на все мифы, которые очень

дом кирпичный

распространены среди подавляющего большинства начинающих загородных застройщиков, монолитные бетонные стены – это самый выгодный вариант для всех категорий будущих домовладельцев. При этом железобетонный дом удовлетворит любого – и строителя долговечного «родового гнезда», и любителя прожить свою жизнь недолго, но максимально комфортно. Такой дом будет и дешевым, и построить его можно очень быстро, и тепло он будет сохранять не хуже, чем в термосе. Так как бетон сам по себе – материал прочный и водостойкий, то и ремонта такой дом не будет требовать очень долго, в отличие от дома, выстроенного из газобетона или пенобетона.

В заключение следует сказать еще вот что: в отличие от дома кирпичного или блочного , архитектурные возможности бетонного монолита неограниченны. Что это значит для будущего домовладельца – долго рассказывать нет смысла. Из бетона можно лить изящные готические арки и другие архитектурные украшения, углы можно сделать закругленные, а можно придать стенам неповторимый рельеф. В общем, фантазия не будет знать пределов, главное – точно знать, как именно украсить дом с помощью бетонной монолитной технологии.

19 января 2019

Опилкобетон

Сегодня выбор строительных материалов, если речь идет о загородном домостроении, достаточно большой. Однако в отношении стеновых материалов этот ассортимент особенным разнообразием не балует. Дерево давно уже не используется для создания полноценного жилья, кирпич слишком дорог, в бюджетном строительстве, которое занимает около 90% рынка, основное место занимает бетон. Причем обычный железобетон не получил распространения, в основном используются его так называемые «лёгкие» разновидности – пенобетон и газобетон. Также строят жилье из керамзитобетона, шлакобетона и арболита (опилкобетона). Но сегодня качественный шлак также стоит очень дорого, а керамзитобетонные дома очень непрочные. Опилкобетон такой же дорогой, как и шлакобетон, хотя имеет самые высокие качества среди всех «легких» бетонов.

Если же говорить о двух оставшихся «кандидатах» - пенобетоне и газобетоне , то тут заметен небольшой уклон популярности в сторону пенобетона. Но это вовсе не из-за его слишком высоких качеств. Дело в том, что пенобетонные блоки легко изготовить самостоятельно, с помощью нехитрого оборудования, а газобетон нужно покупать только на заводе, так как для его производства необходимо применение относительно дорогих технологий. В результате бюджетный сегмент загородного строительства разделился примерно на две равные части – это поклонники пенобетона, который можно дешево изготовить самостоятельно, и поклонники газобетона, которые предпочитают немного переплатить, но купить исключительно качественный стройматериал. При этом и те, и другие имеют существенные аргументы в пользу своих предпочтений.

Пенобетон – это материал достаточно старый, хорошо известный в городском и промышленном строительстве, однако для строительства частного использоваться начал те так уж и давно. Газобетон несколько «моложе», но также применяется в промышленном и городском строительстве долгое время, и особенно в СССР – советским строителям нужен был достаточно дешевый и «теплый» материал. И хотя прочность и того, и другого не позволяла использовать их в качестве несущих, как, например, железобетон и кирпич, но в качестве заполнения железобетонного каркаса оба этих вида бетона подходили прекрасно. Разница заключалась лишь в степени прочности и водостойкости.

Так, пенобетон воды не боится, потому что в его структуре множество мелких ячеек, заполненных воздухом. Ячейки эти закрыты, воду не набирают, потому из такого бетона даже строили экспериментальные корабли – обладая очень легким весом и хорошей плавучестью, пенобетон мог использоваться в любых сложных условиях. Правда, из-за ячеистой структуры и малой плотности прочность этого материала оставляет желать лучшего, но все же он хорош как утеплитель, причем не нуждающийся в гидроизоляции. С газобетоном несколько иначе. Так как при обработке блоков на заводе под высоким давлением ячейки превращаются в поры, пронизывающие всё тело материала «навылет», газобетон очень быстро мокнет, и высушить его практически невозможно – с таким же успехом можно сушить сахарные кубики, которые при высушивании просто рассыплются. Однако прочность газобетонных блоков заметно выше, хотя и недостаточная для того, чтобы строить из них несущие стены с бетонными перекрытиями. Но газобетон прекрасно может служить в качестве заполнителя строительной конструкции, хотя и потребует очень серьезной гидроизоляции, которая значительно удорожит стоимость всего дома.

Как мы видим, оба эти материала хорошие утеплители, но очень непрочные. Есть, конечно, и прочные варианты пенобетона и газобетона, но теплопроводность таких материалов приближается к теплопроводности кирпича. Впрочем, даже прочный газобетон все равно хорошо мокнет, а прочный пенобетон все равно достаточно непрочен для того, чтобы использовать его в качестве несущего материала. В этом смысле выгоднее строить дом из железобетона, но ни один из загородных застройщиков, пребывая в здравом уме и твердой памяти, этого делать, конечно же, не станет.

Вот тут-то и следует вспомнить о кирпиче, который верой и правдой служил строителям тысячи лет. Правда, он был не самым популярным строительным материалом, потому что самым популярным было дерево. В давние времена дерево было дешевле, чем кирпич, и поэтому, невзирая на многие свои недостатки, было вполне бюджетным вариантом. Но постепенно в промышленных западных странах дерево становилось материалом дефицитным, и пришлось искать новые варианты для строительства домов. Железобетон подходил только для создания промышленных и городских зданий, а для частных домов, как писалось выше, он совершенно не подходил. Поэтому и были изобретены всякие «легкие» бетоны. А кирпич почему-то остался «за бортом», привлекая внимание только состоятельных застройщиков. И совершенно зря.

Да, кирпич – и на самом деле практически идеальный строительный материал. Он очень прочный, не боится ни воды, ни мороза. Правда, говорят, что он имеет высокую теплопроводность. Но почему-то никто из тех, кто составляет рекламные проспекты в пользу альтернативных стройматериалов, не может объяснить, почему кирпичные здания не облицовываются снаружи, и они так и стоят сотни лет, и в них все это время прекрасно живут люди и не мерзнут даже в условиях Крайнего Севера.

Из недостатков красного глиняного (керамического) кирпича обычно отмечается его большой вес и высокая стоимость.

Пенобетон

Некоторые «специалисты» доходят до того, что, сравнивая кирпич и пенобетон, вполне серьёзно утверждают, что кубометр кирпича весит в 20 раз больше, чем кубометр газобетона . Мало того, кто-то даже рассказывает, что пустотелый кирпич хуже держит тепло, чем полнотелый, и застройщики этому свято верят. В общем, вокруг кирпича ходит множество мифов, которые на проверку не имеют под собой никакой реальной основы.

Лет 100 назад, или меньше, чтобы удешевить кирпич, был изобретен его силикатный вариант. В состав этого кирпича входит не глина, а известь и кварцевый песок. Эти материалы значительно дешевле, чем глина, которую перед использованием приходится дополнительно обрабатывать, повышая или понижая ее жирность (пластичность). И хотя технология изготовления силикатного кирпича более сложная, чем кирпича керамического, но в целом он стоит несколько дешевле. Силикатные изделия на 90% обладают теми же качествами, что и керамика, но присутствие в составе извести делает такой кирпич менее водостойким и жаростойким. Впрочем, для строительства малоэтажных частных домов он подходит так же хорошо, правда, в сильно влажном климате фасады из силиката приходится, в отличие от керамики, хорошо гидроизолировать. Поэтому можно рассчитать, что силикатные стены вместе с гидроизоляцией могут стоить столько же, сколько и керамические без гидроизоляции.

Итак, первый миф о кирпиче, как слишком тяжелом материале не выдерживает критики, если его рассмотреть более детально и под другим углом. Несомненно, в целом кирпич весит больше, чем газобетонные блоки. Но вот фундамент для обоих видов стройматериала нужно строить одинаковой мощности. Газобетон – материал относительно хрупкий, и если для газобетонного здания построить облегченный фундамент, то такие стены будут довольно быстро трескаться. Дело в том, что сегодня загородные застройщики в основном используют ленточные фундаменты, устойчивость которых полностью зависит от типа грунта на участке. Но каким бы мощным не был фундамент, на него постоянно будут воздействовать силы морозного пучения грунта. Любой грунт содержит влагу, и эта влага, замерзая, превращается в лед. Масса замерзшего грунта увеличивается, поднимая фундамент и выталкивая его наверх.

При этом силы выталкивания под разными участками фундамента действуют неравномерно, поэтому и «лента» поднимается тоже неравномерно, и фундамент в разных местах начинает изгибаться. Весной, когда лед в грунте тает, наблюдается обратная картина – фундамент оседает, деформируясь еще больше. Газобетонные блоки, поставленные на таком фундаменте, начинают трескаться, и в худшем случае стена может обвалиться. С кирпичными стенами такого практически не происходит.

Таким образом мы видим, что для газобетонные и кирпичных стен нужны фундаменты одинаковой массы – заглубленные ниже уровня промерзания почвы. Если для газобетонных стен построить «легкий» фундамент, то такие стены очень сильно пострадают. Об этом создатели газобетонных зданий почему-то умалчивают, а счастливые домовладельцы потом начинают удивляться, почему фундамент и стены пошли трещинами, даже если фундамент защищен от промерзания, например, с помощью утепленной отмостки.

Миф второй – кирпич не держит в доме тепло. Выше писалось, что кирпичные стены не требуют утепления, а газобетонные – требуют, причем им необходимо не только утепление, но и гидроизоляция. Об этом будущие домовладельцы также не думают. Но общеизвестный факт, что кирпичный дом очень долго нагревается изнутри, но также и очень долго остывает. Дело в том, что кирпич имеет огромную теплоемкость, он аккумулирует в себе тепло, а затем отдает его назад в помещения, когда отопительные приборы отключаются. Газобетон же этого качества не имеет. Это пористый материал, он не аккумулирует в себе тепло, а пропускает его через себя очень активно. Кто-то рассказывает, что для одинакового коэффициента удержания тепла при постоянной температуре на улице минус 20 градусов Цельсия газобетонным стенам потребуется толщина 50 см, а кирпичным – 1 метр. Но об этом можно прочитать только в рекламных проспектах, на деле же не утепленные кирпичные фасады в таких условиях также не имеют толщины более полуметра. А газобетонные стены при этом еще надо гидроизолировать и утеплять, что поднимает стоимость стен почти вдвое.

Но дело опять-таки не в толщине основных стен. Проблема в том, что многослойные стены – это не тот вариант, который требуется для по-настоящему энергоэффективного дома. Каждый слой стены – основной, гидроизоляционный, утеплительный, декоративный, - имеет совершенно разные физические характеристики, и совместить их никогда не получится. Буквально каждый год приходится менять штукатурку, утеплитель или гидроизоляцию, а это не очень хорошо сказывается на несущих стенах фасада. В этом плане гораздо эффективней и даже дешевле просто увеличить толщину основной стены, и не прибегать к многослойному ее покрытию. В этом плане наилучшим образом выступает именно кирпич – керамический для любых климатических условий, силикатный – для относительно сухого, хоть и очень холодного, климата.

Да, кирпич стоит на 50% дороже, чем газоблок, а качественный кирпич – почти вдвое. Да и кладочные работы при возведении кирпичных стен обходятся не так дешево, как хотелось бы. Но если пройтись по всем «мелочам» и подсчитать общую стоимость стены, то окажется, что кирпичная стена обойдется не дороже, чем стена газоблочная. Так как газобетон – материал непрочный, то для того, чтобы обеспечить несущую способность стен для использования бетонных перекрытий и устройства мансарды (не говоря уж и о втором этаже), то надо или увеличивать толщину стен до 1 метра, или же использовать более прочные марки газобетона. В обоих случаях фасады придется утеплять, потому что пористость материала никуда не делась, и толстая или прочная газобетонная стена всё равно будет «прогонять» через себя тепло изнутри дома наружу. А такие варианты приближают стоимость газобетонных стен к стоимости стен кирпичных очень близко, а в некоторых случаях превосходят ее.

Если же говорить об эксплуатационных характеристиках стен, то тут кирпич вообще вне конкуренции. Кирпичная стена строится раз и навсегда, в утеплении она не нуждается, следовательно, отпадает необходимость слишком часто менять дополнительные защитные материалы. К тому же кирпич не подвергается усадке, в отличие от газобетона. Считается, что усадка газобетонного блока независимо от нагрузки на него составляет буквально несколько миллиметров. В этот начальный период материал набирает прочность, поры сужаются, блоки уплотняются. Пара миллиметров – это, на первый взгляд немного для одного блока, но в масштабе всего дома это имеет огромное значение. Из-за усадки газобетона обычно и появляются первые трещины, которые будут даже в том случае, если газобетонный дом будет стоять на монолитной плите, на которую не воздействуют силы морозного пучения грунта. Кирпич усадке не подвергается, потому что он изначально имеет очень большую плотность и не имеет никаких микропустот внутри. Поэтому можно понять, что на постоянный ремонт газобетонного дома в первые годы уйдет столько средств, что на них, без всякого преувеличения, можно было бы построить второй дом.

Подводя итог всему выше сказанному, можно выделить следующие моменты:

1). Кирпич – материал дорогой, но не настолько, чтобы отказываться от него в пользу газобетона, даже если не хватает средств – в итоге на содержание газобетонного дома этих средств уйдет значительно больше, чем на содержание дома кирпичного.

2). Прочность кирпичного дома – этот показатель вообще вне всяких сомнений. Кирпичные дома без особенного ремонта стоят столетиями, а дома, целиком построенные из газобетона (не городские комбинированные постройки, а частные коттеджи), не насчитывают и 20 лет, причем практически все они требуют серьёзного ремонта.

3). Кирпичный дом гораздо «теплее», чем дом из газобетона за одну и ту же цену, то есть с учетом толщины стен и затраченной на их гидроизоляции и утеплительных материалов.

кирпич4). Многие мифы, которые демонстрируют гораздо меньшую степень конкурентности кирпичного дома перед газобетонным, являются исключительно мифами, и самым показательным является миф о том, что для строительства более легкого дома можно строить и более легкий фундамент. Практика показывает, что легкие фундаменты годятся только для курятников, а для легких и тяжелых жилых коттеджей требуются фундаменты одинаковой мощности. Соответственно, и все остальные мифы опровергаются так же просто.

Вывод: если хотите построить прочный, комфортный, теплый и долговечный дом, то не надо читать рекламные проспекты. Просто надо познакомиться с владельцами газобетонных и кирпичных зданий и расспросить у них, как им в них живётся. Успехов!

12 января 2019

Ремонт квартиры

Ремонт в обычной квартире для проживания отличается от аналогичного ремонта, если жилое помещение планируют после проведения косметических работ сдавать в аренду. Следует сделать ремонт таким образом, чтобы квартиросъемщик был доволен интерьером и качеством материалов, используемых для отделки помещения.

Арендодатель должен понимать, что сам он не будет жить в этой квартире, поэтому может сэкономить на материалах, но таким образом, чтобы ремонт оказался износостойким и привлекательным для клиента, который будет проживать в квартире. Нет смысла украшать помещение изысканным декором, ставить дорогую мебель, наносить шикарное покрытие на ежедневно эксплуатируемые поверхности.

Достаточно будет бюджетно, но по максимуму аккуратно отремонтировать износившиеся и не презентабельно выглядящие детали, покрасить или завуалировать трубы и прочие инженерные коммуникации. Особое внимание следует обратить на состояние оконных стекол и подоконников. Стёкла должны быть чистые и прозрачные. Желательно, по возможности, поменять покрытия на полу, потолке и стенах. Выбирайте для отделки современные материалы с учетом модных тенденций.

Спрос на арендный ремонт велик, поэтому нужно разобраться в особенности проведения такого ремонта и подумать о том, как и на чём можно сэкономить. Если есть время и опыт, можно кое-что сделать своими руками, лишь частично воспользовавшись услугами профессиональных отделочников.

Правила ремонта для сдачи помещения в аренду

1. Большая часть бюджета уйдет на ремонт санузла, электрики, трубопровода. Все коммуникации должны выглядеть идеально, поэтому монтировать их нужно «ювелирно», используя качественные черновые материалы. Именно на этот фактор клиенты обращают внимание в первую очередь, и от этого зависит стоимость аренды за жильё.

2. Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Всем не угодишь, поэтому дизайн квартиры должен быть универсальным и минималистичным. Не размещайте в съемной квартире вызывающих предметов и дешевых имитаций. Хотя трендовые фишки интерьера можно использовать. Их необходимость будет зависеть от того, какие клиенты будут осматривать квартиру. Узнав пол, возраст и социальный статус квартиросъемщиков, дополнить интерьер квартиры нужными предметами несложно. Важно, чтобы они были в запасе. На первом месте – аккуратность, актуальность и приемлемое качество всех предметов интерьера, включая отделку и мебель.

3. Важно, чтобы все поверхности квартиры, сдаваемой в аренду, подлежали в будущем реставрации. Используйте исключительно износостойкие и недорогие строительные и отделочные материалы, которые при желании можно легко заменить. Каждое помещение должно быть отделано в соответствии с его назначением. Важно аккуратно обработать внешние углы стен пластиковыми уголками – именно эти места в комнате чаще всего подвергаются механическим воздействиям. Вы без проблем можете в любое время сделать обновление поверхности или более качественный ремонт, если удастся сдать помещение на длительный срок состоятельным клиентам.

4. Следует выбрать дизайн, сформировать список материалов для черновой и чистовой отделки, найти профессиональных мастеров, составить вместе с ними график проведения ремонтных работ, рассчитать окончательную стоимость ремонта.

5. Ремонт под сдачу жилого помещения посуточно или на длительный срок должен быть недорогим и быстро окупиться. Отделочные работы обычно рассчитаны на повышение ценности жилья, то есть результат должен понравиться квартиросъемщику со среднестатистическими требованиями.

6. Не следует экономить на входной двери. Закажите хорошую универсальную дверь в компании, профессионально

напольное покрытие

занимающейся изготовлением и установкой дверных конструкций.

7. Обратите внимание на фурнитуру – это те предметы, на которых экономить не стоит. Желательно установить качественные смесители от немецких или финских производителей. То же самое касается и сантехники. Выберите «золотую середину», и не стоит переплачивать.

Что следует учесть при отделке поверхностей

Напольное покрытие

Идеальным решением при бюджетном ремонте могут стать ламинат и линолеум. Эти материалы просты в укладке, практичны, при необходимости их легко заменить. Если у вас нет ограничений в бюджете, можете использовать прочные материалы для пола – паркет или керамогранит, который сложно сколоть или испортить. В отличие от ламината, паркет намного проще поддаётся реставрации. В ванной лучше положить керамическую плитку. Более дешевого и прочного аналога ей не найти.

Ремонт стен

Для квартир, которые будут сдаваться в аренду, лучше всего использовать обои без ярких орнаментов и принтов. Цвет обоев под покраску можно менять каждый раз после съехавших жильцов, тем самым обновляя стены и сам облик квартиры. Вполне оправданный способ – не оклеивать стены обоями, если вы сдаете квартиру жилья жильцам с домашними животными. Окрашенные стены при незначительных повреждениях легко реставрировать. Для того, чтобы поверхность окрашенных стен выглядела идеально, нужно их профессионально выровнять.

Потолок

Интерьер квартиры

В любой квартире беспроигрышным вариантом современного типа, конечно же, будет натяжной потолок. Желательно отдать предпочтение белому матовому полотну. В небольших квартирах глянцевые и разноцветные потолки смотрятся неестественно и не всем нравится.

Монтаж и ремонт потолка быстрый, эстетичный и не затратный. В случае непреднамеренного затопления сверху такой потолок спасет квартиру от протечек, а мягкую мебель – от порчи. В натяжной потолок можно встроить любое освещение и сделать разводку электрики, искусно завуалировав провода. В зависимости от конфигурации, материала изготовления, количества светильников на потолке, стоимость его составит10-30 тыс. руб.

Сантехнические особенности

При серьезном подходе к вопросу и неограниченном бюджете рекомендуется сделать гидроизоляцию всей ванной комнаты во избежание затопления соседей снизу. При возможности установите систему «аквасторож» или ее аналоги, выбор которых обширен на строительном рынке. Принцип работы у всех систем разный, но результат один – система автоматически отключает воду в случае прорыва трубы или протечки. Используйте два вида труб: из сшитого полиэтилена или из полипропилена.

Интерьер квартиры

Апартаменты должны понравиться любому квартиросъемщику если дизайн комнат будет оформлен в нейтральных и светлых тонах. Ни в коем случае не стоит укладывать и вывешивать ковры, подушки, тяжёлые шторы. Эти предметы старят интерьер. При ненадлежащем уходе придают помещению неряшливый вид, а также являются источниками пыли, на которую у многих людей может быть аллергия.

Нет смысла тратить деньги на точечные светильники, лепнину, дорогие аксессуары – вы не знаете, какие люди будут проживать у вас квартире, и как они относятся к чужому имуществу. Мебель не должна быть дорогой и громоздкой. Остановитесь на прочных и качественных моделях.

Жильцы будут не в восторге от холодного и скользкого пола. Очень скоро такое покрытие покроется царапинами. Тёплые и стойкие полы обойдутся дороже, но могут поднять цену на аренду помещения. Для кухни лучшим вариантом будет ламинат или плитка.

В квартире должны быть удобные коммуникации, достаточное количество розеток. Светодиодные лампочки повысят привлекательность помещения и не потребуют частой замены.

Обратите внимание на привлекательные мелочи: зеркало в ванной, приятный аромат в комнате, хромированные аксессуары, ручки, крючки и т.д. Оригинальность сантехники – это то, что нужно. Ванну лучше установить чугунную или оставить старую, обновив эмаль. Если у вас имеется возможность заменить окна, обязательно сделайте это.

Факторы, от которых зависит стоимость ремонта квартиры под сдачу в аренду

1. Трудоемкость, площадь помещения, расходуемые материалы.

2. Исходное состояние квартиры с учетом характера работ, которые необходимо произвести: выравнивание стен и потолков, оклеивание обоев, покраска стен, установка натяжных потолков, замена коммуникации, установка ванной и т.д.

3. Месторасположение квартиры этажность тип и возраст дома.

Прежде, чем делать ремонт, определитесь, какого класса он будет – «эконом» или «элит». Это важные условия для получения более высокой арендной платы. Чаще всего в аренде квартиры эконом-класса нуждаются студенты, рабочие, туристы, командированные. В более комфортабельных квартирах нуждаются иногородние специалисты, топ-менеджеры, иностранцы, семейные пары из этого же города.

Имеет значение, на какой срок вы планируете сдавать квартиру – длительный или посуточно. В любом случае, лучше всего использовать износоустойчивые и недорогие материалы для отделки стен и полов, которые легко мыть и чистить. Для квартиры элит- класса обратите внимание на установку дорогой сантехники, аксессуаров и доступных современных коммуникаций.

Ремонт стен

Нет смысла делать дорогой ремонт в «хрущёвке». Такой шаг и пустая трата денежных средств не оправдается и не оценится будущими арендаторами. Следует адекватно относиться к отделке, используя грамотный подход к ремонту, экономя средства, где это возможно.

Что может уменьшить стоимость аренды квартиры

• Захламленность или недостаточная заполненность комнат.

• Проблема с удобствами, коммуникациями, отсутствие интернета, телевидения, холодильника, бытовой техники, приличной ванной или душевой кабины.

• Наличие ковролина, ковров, дешевой и неудобной мебели указывает на старомодный стиль.

• Несоответствие интерьера квартиры своему классу и стоимости. Не следует делать дорогой ремонт в квартире, расположенной в нескольких километрах от ближайшего метро или центра города. Это не увеличить стоимость аренды, а, напротив, отпугнет клиентов.

12 января 2019

Деревянные полыДеревянные полы натуральные, красивые и долговечные. Если вам интересно, что выбрать: деревянные полы или напольные панели, прочитайте наше руководство. Мы сравниваем оба решения, советуем, как выбрать панели самого высокого качества. Кроме того, вы узнаете, как сохранить деревянные полы.

Деревянные полы, независимо от времени и наличия других материалов, остаются синонимом надежности и неразрушимости. Можем ли мы представить себе времена, когда не будет деревянных полов? Деревянные полы проверены годами и поколениями. Однако сокращающиеся ресурсы этого сырья приводят к тому, что они становятся все более и более дорогими, поэтому производители напольных покрытий пытаются внедрить новые решения, чтобы использовать преимущества древесины.

Трехслойные деревянные панели: что стоит знать?

Панели как материал для полов не новы, но способы их отделки все еще совершенствуются, и типы древесины, которые могут быть их верхним слоем, также растут. Деревянные панели имеют трехслойную конструкцию - снизу тонкая полоска вискозы из визуально непривлекательной древесины, посередине слой тонких ламелей из цельного хвойного дерева, расположенных перпендикулярно длинному краю, реже фанеры или тонких досок, сверху - шпон или шпон толщиной несколько миллиметров. из высококачественного пластика. Именно этот слой для пользователей является наиболее важным, потому что только вы можете увидеть его после того, как панели были уложены. Он спроектирован на панели, которая воспроизводит внешний вид паркета (трехпанельные панели), напольных (однопанельных) полов или паркетных (двухпанельных) досок.

Панели создавались как альтернативный материал для дерева: сохраняя свои достоинства и частичный внешний вид, но без недостатков. Однако суть деревянного пола, изготовленного из цельного дерева, заключается в том, что он со временем меняется: темнеет, сереет, выцветает, а иногда и искажается, вызывая зазор между досками или паркетными полами. Не все видят в этом недостаток. Следовательно, среди современных панелей мы можем найти и те, чей верхний слой сделан из состаренного дерева, напоминающего деревянные полы в бывших усадьбах.

Некоторые из панелей подвергаются термической обработке, которая вызывает изменение цвета на более темную, чистящую, что делает окрашенную ранее окрашенную древесину как можно более красиво окрашенной древесной текстурой. Другие, благодаря резиновым полосам, имеют по краям темные линии, похожие на полы на старых кораблях. Деревянные панели также отбелены. Под воздействием этой обработки они сохраняют естественный цвет дерева, но его оттенок намного ярче, поэтому пол выглядит выцветшим.

В настоящее время вы можете выбрать напольные панели с верхним слоем, изготовленным из одного из нескольких десятков пород дерева - домашнего и экзотического. Он защищен лаком, маслом, воском или виниловым покрытием (ПВХ), он может быть матовым, полуматовым или глянцевым. Благодаря этому пол во время покупки имеет такие эстетические ценности, которые могут быть достигнуты в цельной древесине через много лет или с помощью многих обработок, которые паркетный настил должен пройти.

Деревянные панели: износостойкость

Когда дело доходит до определения сопротивления истиранию поверхностного слоя, самый простой способ - это проверить класс панелей. Чем выше число, определяющее класс, тем лучше. Хотя панели классов AC3 и AC4 уже доступны для наиболее часто используемых помещений дома, классы AC5 и AC6 наиболее устойчивы к истиранию, их устойчивость к повреждениям настолько высока, что их можно устанавливать даже в магазинах.

Деревянные панели: устойчивость к деформации

Это важная проблема в любом интерьере. Доступны специальные HDF-платы, из которых сделаны их ядра. Они отвечают требованиям, намного превышающим те, которые определены стандартами EN и ISO. Такие панели устойчивы к давлению, например, на высоких каблуках. Существует также группа панелей, рекомендованных для укладки во влажных помещениях. Их сердцевины изготовлены из усиленной пропитанной плиты HDF, пропитанной бактерицидными и фунгицидными веществами, и пропитанных краев. В результате они минимально меняют свои размеры под воздействием влаги

Деревянные панели:
устойчивость к окрашиванию, обесцвечиванию и высокой температуре

Существуют панели, с которых пятна от горячего жира можно смыть водой и жидкостью для мытья посуды. Даже тепло -

Деревянные панели

быстро снимается - сигарета не оставляет на них следов. Следы от лака для ногтей или маркеров удаляются с пола, стойкого к появлению пятен, тканью, смоченной в ацетоне. Ламинат высочайшего качества не выцветает при воздействии солнечного света.

Качественные панели: как познакомиться?

Хорошие панели в первую очередь устойчивы к истиранию поверхностного слоя, а также к деформации под воздействием давления и влаги. Они не повредят окрашивание, изменение цвета и высокую температуру. Некоторые ламинатные панели выдерживают даже разливы воды на кухне или в ванной комнате. Специальные резиновые прокладки, установленные вдоль ручек панели, являются дополнительной защитой - в дополнение к пропитанному сердечнику. Некоторые ламинатные панели во многих отношениях превосходят полы, которые обычно считаются лучше, чем они.

При выборе панелей стоит обратить внимание на гарантию, предоставляемую производителем. Если ему 25 лет, значит, это качественный продукт. Они должны быть защищены консервантами, рекомендованными производителем. Для ламинатов не используйте средства, предназначенные для деревянных полов.

Деревянные полы:
что такое отделочный паркет, то есть готовый паркет

Еще один интересный материал для пола - это двухслойный паркет и доски с готовой поверхностью. Это относительно новый продукт, задачей которого также является сохранение лучших свойств массивной древесины, а также сведение к минимуму ее обработки - такой, которая требуется до укладки дома и после нее. Финишный паркет не нуждается в кондиционировании, шлифовании или покрытии лаком. Это также не требует выбора типа древесины для метода укладки, потому что двухслойная структура ограничивает работу древесины. Мы также уверены, что после правильного размещения элементов между ними не будет никаких неприглядных зазоров.

Нижний слой отделочного паркета, как правило, изготовлен из твердых пород дерева (дуб, бук или др.), А верхний слой изготовлен из дуба, ясеня (также термически обработанного), ятобы или мербау и несколько раз покрыт УФ-отвержденным лаком.

Заводская защита лаком отличается от традиционной, выполненной паркетными слоями. После шлифования древесины на специальных станках, обеспечивающих точность до 0,05 мм, наносится базовый слой. Только тогда несколько слоев акрилового лака, не содержащего формальдегид, отверждаются ультрафиолетовыми лучами.

Количество защитных слоев может варьироваться - отделка паркета покрыта пятью, а отделка покрытия покрыта семью слоями. Отделка элементов означает, что на момент покупки мы знаем, как будет выглядеть пол. Есть много двухслойных элементов, отделанных лаком. Тем не менее, они не подписаны с именем finishparkiet, потому что этот термин был зарезервирован одним производителем. Поэтому, когда вы покупаете двухслойный пол из других источников, вы должны проверить его свойства и применимость.

Деревянные полы: необработанные, но самые долговечные

Готовые элементы пола, несмотря на преимущества, не полностью заменили массив дерева. Даже если это гораздо более долговечный материал - даже самые тонкие деревянные элементы могут выдерживать большее шлифование, чем слоистые, и полы, изготовленные из них, прослужат сотни лет. Тем не менее, это также самый требовательный материал. Бум произошел несколько лет назад, когда на нашем рынке появились изделия из экзотической древесины. Оказалось, что пол домашних пород можно укладывать по модному образцу настила, и можно использовать даже самые маленькие деревянные элементы или отходы. Паркет из индустриального паркета, то есть небольших досок шириной 8-10 мм и толщиной около 22 мм.

Деревянные полы на кухне и в ванной

Появление экзотических пород позволило укладку деревянных полов в помещениях, ранее отведенных под другие материалы: кухни, ванные комнаты, прихожие и полы с подогревом. Лучшие деревянные полы в ванной комнате - это деревянные полы с низкой усадкой, богатые натуральными маслами, водостойкие и влагостойкие, например, тик и ироко.

А деревянные полы на кухне? Вот, например, бамбук, бади, ятоба, дусси или мербау будут работать. В лобби лучше всего делать ставку на мербау, ипе, бамбук, а также домашние породы дуба и ясеня. Для пола, уложенного на пол с подогревом, необходимо выбрать стабильный тип древесины, т.е. в небольшой степени реагирующий на изменения температуры и влажности: дусси, мербау, ироко, тик и дуб.

Деревянные полы: какой цвет пола выбрать?

Финишный паркетДеревянные полы из экзотических пород дерева могут быть белыми, желтыми, оранжевыми, зелеными, розовыми, фиолетовыми, черными, без узоров или покрываться сеткой из колец, стримеров, регулярных или нерегулярных полос или полос. В настоящее время также полы, изготовленные из отечественной древесины, могут иметь разные цвета благодаря использованию различных типов лаков для отделки их поверхностей и для восстановления старых способов отделки полов, а именно вощения и смазки. Применяются отбеливание, окрашивание, чистка и термическая обработка. В результате древесина меняет цвет, обесцвечивание становится менее заметным, а сучки - меньше. В результате родной бук, ясень, акация, лиственница, ель и сосна приобрели новые свойства, которые делают их похожими на экзотическую древесину и могут использоваться не только на полу, но и в качестве облицовки. Термическая обработка дуба сложнее, чем вышеупомянутые породы, но благодаря этому получается имитация чрезвычайно дорогого и редкого черного дуба.

12 декабря 2018

Работы по оштукатуриванию помещенийРаботы по оштукатуриванию помещений нельзя назвать простыми. Эти работы достаточно трудоемки, относятся к числу вредных. В то же время, штукатур это мастер высочайшей квалификации. Именно поэтому штукатурные работы относятся к числу наиболее дорогих. Оплата за штукатурные работы является одной из самых больших. Удивительно ли, что многие люди, которые делают ремонт в доме или квартире, хотели бы научиться готовить раствор для штукатурки стен своими руками? Возможен и компромиссный вариант: оштукатуривание потолка доверить профессионалу, а стены, где не нужно добиваться идеально ровной плоскости.

Различают два вида штукатурки, которые принципиально различаются между собой: мокрая и сухая. Пример сухой штукатурки отделывание стен и потолков при помощи гипсокартона. Но речь пойдет именно о мокрой, или монолитной, штукатурке.

Штукатурка может рассматриваться как готовый вид отделочных работ, а может стать промежуточным этапом перед оклеиванием стен обоями или окрашиванием. По назначению, различают следующие виды штукатурки.

Грунт довольно ровная плоскость с отдельными шероховатостями, предназначенная для дальнейшей обкладки кафелем или обшивки. Поверхность стены должна быть ровной, а покрытие прочным. Никаких других требований нет. Финишная штукатурка это уже отдельный вид отделочных работ. К такой штукатурке предъявляются повышенные требования: штукатурка хорошо держится на основе, имеет выдержанный ровный цвет. Если поверхность оштукатуривается под эмалевую краску, нужно добиваться идеально гладкой поверхности. Защитная в строительстве чаще всего применяется для защиты стен подвального помещения от излишней сырости. При этом, эстетическая составляющая не имеет решающего значения; главное, чтобы штукатурка была достаточно прочной и устойчивой к влаге. Наружная штукатурка используется для отделки строений извне. Для внешнего оштукатуривания зданий применяются растворы на основе цемента. Обычно, этот вид отделки выполняется машинным способом. Инструменты для штукатурных работ

Для того, чтобы успешно выполнять штукатурные работы, необходимы специальные инструменты. Использование в работе случайных приспособлений не гарантирует хорошего результата. Из инструментов, необходимых для успешного ведения штукатурных работ, можно назвать: строительное правило, два шпателя: широкий и средний, сокол и мастерок (кельма).

Кельма представляет собой особую лопатку для выполнения штукатурных работ. С ее помощью отмериваются материалы; применяется кельма для набрасывания раствора на стену. Полутерок с его помощью раствор выравнивается. Представляет собой деревянный шиток с размерами 500 х 100 мм и прикрепленной ручкой. Сокол применяется для нанесения штукатурного раствора на потолок. Это выполненный из метала щиток с рукояткой из дерева. Терка предназначена для растирания раствора по отделываемой поверхности. Можно использовать самодельную деревянную терку, можно использовать пластмассовый вариант. Скребок прибор с не острым лезвием, предназначенный для очистки поверхности от остатков старогоокрашивания. Шпатели (в том числе и угловой, для выведения углов)

Какие материалы используются для штукатурных работ?

Для замешивания штукатурных растворов применяют не только песок и цемент, но и вяжущие элементы (цемент, глина, гипс), и заполнители (речной песок). И, конечно же, в состав рабочего состава входит вода.

Более подробно о компонентах, которые входят в состав раствора для штукатурки стен.

Известь. Известно несколько разновидностей этого материала (гашеная, негашеная). Известь обладает достаточно

известь

большой прочностью, отвердевание происходит медленно. Известь неустойчива к воздействию атмосферных осадков. Используется для комнат с пониженной влажностью.Применяется для придания составу вязкой консистенции. Алебастр (гипс). Затвердевает быстро, очень боится воды. Может использоваться как добавка к извести, для ускорения процесса отвердевания или для штукатурных работ малого объема. Добавлять к цементу ни в коем случае нельзя! Цемент обладает гораздо лучшими прочностными свойствами, чем известь. Цемент достаточно быстро отвердевает, хорошо переносит воздействие атмосферных осадков. Применяется в качестве связывающего вещества.

Правильно приготовленная цементная штукатурка способна выдержать значительные механические нагрузки. Глина чрезвычайно пластичный материал. В соединении с водой приобретает тестообразную структуру, принимает различные формы, сохраняя их после отвердевания. После обжига, прочность глины значительно возрастает. Хорошо показывает себя как связывающее вещество. Обычно применяется при печных работах. Песок. Для оштукатуривания самым лучшим считается речной песок. Морской песок для приготовления растворов не годится, поскольку содержит обломки раковин. Горный и овражный песок также не очень хорошо подходят для оштукатуривания, поскольку имеют в своем составе соли и другие добавки, ухудшающие качество раствора. Перед добавлением в штукатурный раствор, песок тщательно просеивается, для удаления мелких камешков. Правила изготовления раствора для штукатурных работ

Какие именно вещества использовать для штукатурных работ зависит от помещения, в котором ведутся работы. Для внутренней отделки здания используются растворы на основе извести. Для исправления небольших огрехов наилучшим образом подойдет раствор на алебастре, а для внешней отделки помещений хорошо подходит цементный раствор.

Раствор для штукатурных работ вначале приготавливается как сухая смесь, а затем производится ее растворение водой.

В качестве тары для замешивания раствора можно взять ящик из пластика или металлическое корыто. Форма для раствора любая, но с прямым дном, что позволит сделать раствор более однородным. Для самостоятельного изготовления раствора может быть применен ручной или машинный способ приготовления.

Примерный порядок изготовления раствора ручным методом выглядит так.

На дно емкости насыпается песок. Вяжущие ингредиенты следующий слой. Смесь тщательно перемешивается граблями или лопатой. После того, как удалось добиться однородного состояния (смесь имеет равномерный, однородный цвет), ее можно залить водой.

Гораздо более быстрое приготовление раствора для штукатурных работ получается при помощи специального строительного миксера.

Разводить смесь водой нужно не сразу, а постепенно. Перемешивать раствор нужно после каждого нового добавления воды.

Наиболее распространенные ошибки при замешивании раствора

Получить качественный раствор возможно, правильно разбавив сухую смесь водой. Если пропорции приготовления смеси соблюдены неверно, раствор может иметь такие недостатки.

Жирный раствор избыток вяжущего материала при недостатке заполнителя. Такой раствор после высыхания покрывается трещинами и осыпается. Тощий этот раствор характеризуетизбыток заполнителя, при недостатке связывающих веществ. Такая штукатурка не отличается прочностью, быстро разрушается.

Проверить раствор на степень упитанности можно при помощи кельмы. Тощий раствор скатывается с инструмента, жирный берется на инструмент комьями. Нормальный раствор обволакивает инструмент нетолстым слоем.

Нормальный раствор по своей структуре напоминает густую сметану он не расползается. А количество приготовленного раствора зависит от объема запланированных работ. Стоит ли говорить о том, что хороший состав раствора для штукатурки стен должен соответствовать нормальной упитанности?

Растворы для штукатурных работ бывают различными, с разными ингредиентами. Рассмотрим наиболее распространенные виды штукатурных растворов.

Известковый раствор. Многие опытные строители знают, как сделать известковую штукатурку, поскольку этот вид растворов применяется довольно часто. На один объем известкового теста используется от 1 до 5 объёмов речного песка. Количество используемого песка зависит от степени жирностиизвесткового теста. Вначале известковое тесто смешивается с песком, а затем добавляется вода. Раствор перемешивается до однородного состояния; комков не должно быть. Доводится раствор до нормальной степени жирности. Используется в тот же день, когда был приготовлен. Для приготовления раствора применяется только гашеная известь.

Цементная смесь

Если применять негашеную, при добавлении воды начнется стихийный процесс гашения, и раствор будет испорчен. Известково-гипсовый. Помимо извести и песка, в состав такой штукатурки входит еще и алебастр. Вначале в емкость наливается вода. Постепенно в воду добавляется алебастр. Раствор перемешивается, до получения алебастрового теста. Далее, алебастровое тесто смешивается с известковым. Поскольку алебастр затвердевает быстро, то на все работы необходимо затратить на более двух минут. Раствор готовят малыми порциями. Важно сделать раствор нужной степени жирности. Слишком жидкий раствор плывет, а густой неудобен в работе и быстро затвердевает. Цементно-известковая смесь. Делается из известкового теста и цемента, с добавлением песка в качестве наполнителя. Вначале песок смешивается с цементом. Затем известковое тесто разводится водой до молочной консистенции и вливается в штукатурный раствор. Состав этого раствора непременно должен быть однородным.

Цементная смесь. В качестве наполнителя применяется песок. Вначале приготавливается сухая смесь, которая заливается водой; смесь перемешивается до однородного состояния. Пропорция объемов для цемента и песка 1:2 или 1:3. Цементный раствор готовится небольшими порциями: менее чем за час он отвердевает и утрачивает свои свойства. Глиняный раствор. Основными ингредиентами раствора являются песок и глина. Глина замачивается в воде, а затем еще разводится водой до консистенции сметаны. Затем в раствор прибавляется песок, и смесь перемешивают до однородности. Применяются глиняные растворы для штукатурки стен в саманных и деревянных домах, а также при печных работах. Раствор для печных работ. Печи можно штукатурить, с

4 декабря 2018

Минеральная вата

В связи с тем, что в нашей стране любое жилище строится с учетом требований высокой теплоизоляции в зимний период, промышленность разработала целый ряд специальных утеплительных материалов, предназначенных специально для защиты стен зданий от утечки тепла. Раньше, в советские времена, с этим было гораздо проще – топливо стоило буквально копейки, сильно утепляться не требовалось, потому что можно было включить отопление на полную мощность, и спокойно пережить любую зиму без особенных затрат.

Сегодня положение совсем иное, дешевых источников тепла давно уже нет, поэтому приходится утепляться, чтобы не отапливать улицу за стенами дома, как раньше. Наступило золотое время для разработчиков и производителей теплоизоляционных материалов, и как бы дорого они не стоили, обитатели городов и загородных поселков предпочитают платить за них полную цену, но сэкономить на отоплении. Ведь утеплитель покупаешь и монтируешь один раз и надолго, а отапливаться приходится каждый зимний день. А зима у нас долгая, особенно в северных регионах.

Таким образом каждый загородный застройщик, прежде чем выбрать основной материал для возведения стен, начинает думать о том, как именно он эти стены будет теплоизолировать. Речь, конечно, не идет об элитном строительстве, там обо всем думает проектировщик, получая практически неограниченный бюджет. Почти 90% всего сегмента загородного домостроения – это бюджетные (недорогие) варианты, и будущие бюджетные домовладельцы должны все хорошо продумать сами, опираясь не на мнение заинтересованных советчиков – проектировщиков и строителей, - а прислушиваясь к советам таких же бюджетников, которые свои проблемы с утеплением давно решили и смогли составить свое собственное мнение. Если отбросить в сторону технологии, использующие в качестве стен дерево – срубные, брусовые, каркасные, то можно заметить, что большинство застройщиков строят свои загородные резиденции из силикатного кирпича или пено- и газобетонных блоков. Последние сами по себе можно считать утеплительными материалами, но они все же дом не согреют, поэтому дополнительная теплоизоляция все же нужна.

В принципе, ассортимент утеплительных материалов сегодня не так уж и велик, если касаться бюджетного строительства. В основном это минеральная вата (вместе с разновидностями), полимерные утеплители, а также довольно новый материал – эковата. Рассмотрим этот весь ассортимент более подробно.

Минеральная вата.

Понятие «минеральная вата» - весьма обширное. Материалы, подпадающие под это определение, изготавливаются из разных материалов, самый известный из них – стекловата, которая массово использовалась еще несколько десятков лет назад. Сегодня же ее место заняла вата базальтовая (или каменная), изготавливающаяся из расплавленного камня (буквально). В результате получается весьма рыхлый материал, обладающий выдающимися теплосберегающими свойствами. Правда, этот материал из-за своей рыхлости обладает и недостатками, весьма существенными. Он обладает высокой гигроскопичностью, то есть легко впитывает влагу и быстро промокает. Намокшую минеральную вату высушить невозможно, приходится ее менять, что во многих условиях просто невозможно сделать. Таким образом этот утеплительный материал, в свою очередь, нуждается в дополнительной защите от влаги, что значительно удорожает само строительство. Зато, если ее правильно уложить и защитить, то материал этот демонстрирует весьма приличные качества – он не горит, не выделяет вредных веществ, не поражается насекомыми, хотя, конечно же, мыши любят в нем зимовать. Однако если защитить теплоизоляционный слой сверху и снизу от проникновения в него грызунов, то этот недостаток практически исчезает.

Экструдированный пенополистирол.

Пенополистирол – это разновидность пенопласта, только с совершенно иными качествами, так как материал этот плотный

Экструдированный пенополистирол

и благодаря гранулированной структуре достаточно прочный и водонепроницаемый. Противопожарные качества экструдированного пенополистирола обеспечиваются заполнением гранул углекислым газом. Изобретен пенополистирол был уже давно, и в нашей стране в качестве утеплительного материала используется почти 80 лет. С тех пор материал постоянно модифицировался, получал все новые и новые качества, в том числе и снижение цены на него. Сегодня он гораздо популярнее, чем минеральная вата, и если бы многие застройщики по какой-то причине не полагали, что пенополистирол – материал токсичный и горючий, то он вообще бы вытеснил его со всех рынков.

Но пенополистирол – материал совершенно не горючий и не токсичный, особенно его наиболее «продвинутая» разновидность – экструдированный пенополистирол, буквально напичканные антипиренами, которые делают этот материал не более горючим, чем, минеральная вата. Правда, в отличие от минваты, полистирол может от высокой температуры портиться, то есть плавиться и разрушаться. Впрочем, это не мешает полистиролу хорошо исполнять свои функции в нормальных условиях, ведь деревянные дома гораздо более огнеопасны, но из дерева все же строят, и немало. Главное, что он не гниет, имеет высокую продолжительность эксплуатации и вполне доступен.

Пенопласт.

В некоторых случаях достаточно широко используется в качестве утеплителя пенопласт, который по главным интересующим бюджетного застройщика параметрам превосходит все другие теплоизоляционные материалы. Например, пенопласт значительно дешевле пенополистирола, прочнее и легче его, «теплее», в нем не заводятся мыши, его не грызут насекомые, и он совершенно не боится влаги, таким образом не нуждается в гидроизоляции. Однако некоторые отрицательные качества не менее значительны – пенопласт прекрасно горит и при горении выделяет токсические вещества. Однако с этими недостатками можно легко справиться, применяя этот материал в наружном утеплении и защищая его от возможного возгорания оштукатуриванием. Еще один недостаток – абсолютная воздухонепроницаемость, но и этот недостаток вполне устраняемый, если использовать в доме систему вентиляции, по крайней мере скандинавов, очень широко использующих пенопласт для утепления своих каркасных домов, этот недостаток не волнует.

Эковата.

Эковата

Такое название материал получил из-за своего полностью органического, а, следовательно, экологически чистого происхождения. Изготавливается эковата из старых газет (буквально) и прочих отходов бумажной промышленности, отсюда и другое, более понятное название – целлюлозный утеплитель. Правда, вся эта целлюлоза, прежде чем превратиться в утеплитель, обрабатывается большим количеством борной кислоты и некоторыми другими компонентами, но это вещество тоже экологически чистое, и придает эковате приличные огнезащитные и водоотталкивающие свойства. Кроме того, эковата не гниет и не привлекает насекомых и грызунов. Однако утепленные этим материалом фасады зданий следует закрывать специальными фасадными панелями, лучше всего для этого подходит пластиковый сайдинг.

Чаще всего эковата применяется для утепления деревянных и каркасных домов, но также ей утепляют и дома каменные. Наносится на обрабатываемую поверхность она путем напыления, как строительная пена. Благодаря этому можно закрыть все щели, трещины и утеплить все труднодоступные места, например, под подоконниками и в местах сопряжения сложных конструкций. Подобно минеральной вате, эковата хорошо поглощает влагу, но в отличие от минваты, теплоизоляционные качества ее нисколько не ухудшаются, так как в теплый день она способна эту влагу быстро отдавать, то есть имеет способность к высыханию. Единственный существенный недостаток эковаты перед другими видами утеплителей – это довольно хлопотный процесс ее нанесения, однако в итоге она предпочтительней, чем минвата и пенопласт, и конкуренцию ей может составить только экструдированный пенополистирол.

Способы утепления стен дома.

Для того чтобы утеплить стены дома от зимних холодов, утеплитель необходимо прикреплять на наружные стены, а не на внутренние. Утепление дома изнутри ничего не даст, а только съест часто дефицитное внутреннее пространство. К тому же, утепляя дом изнутри, можно добиться обратного эффекта – фасад будет промерзать, а утеплитель внутри нагреваться и очень быстро отдавать накопленное тепло холодным стенам.

Существует множество вариантов эффективного наружно утепления фасада, но применение каждого из них в большой степени зависит от бюджета, выделенного на это дело, а также от основного строительного материала, из которого сложены стены, и от их толщины. Например, кирпичные стены толщиной более полуметра в умеренном климате утеплять вряд ли стоит, для условий более холодных гораздо выгоднее будет просто увеличить толщину стен, чем применять утеплитель. Дело в том, что гидроизоляция стен, выполненных из керамического кирпича, излишня, этот материал не впитывает влагу, соответственно, не промерзает так сильно, как многие другие стеновые материалы. Благодаря своей способности аккумулировать внутреннее тепло и отдавать его обратно в помещение, а не наружу, на улицу, кирпичные дома практически не утепляют.

Силикатный кирпич также в утеплении не нуждается, но он требует гидроизоляции, если климат слишком влажный, так как проникающая в этот кирпич влага способствует промерзанию силикатных стен на гораздо большую глубину, чем стен керамических. Чаще всего во влажном климате стены из силикатного кирпича укрывают влагоустойчивой штукатуркой, а в сухом климате их не изолируют вообще.

В связи с тем, что основная доля малоэтажных загородных домов бюджетного типа изготавливается из «легких» бетонов, пористых по своей сути, фасады таких зданий следует и утеплять, и гидроизолировать. При этом в гидроизоляции прежде всего нуждается утеплитель, выполненный из хорошо поглощающих влагу материалов, это, в основном, минеральная вата. В сухом климате газоблочные или пеноблочные дома можно не утеплять и не гидроизолировать, а вот со шлакоблоком или керамзитобетоном ситуация сложнее – они набирают в себя любую влагу, даже выпадающую из тумана в жаркую пору.

Самый распространенный, то есть недорогой вариант утепления заключается в применении плит из экструдированного

пеноблочные дома

пенополистирола, которые просто приклеиваются к стенам. Сам по себе этот материал и прекрасный утеплитель, и хороший гидроизолятор, так как он не промокает, даже находясь полностью в воде. Но его следует защищать снаружи по двум причинам: во-первых, пенополистирольная облицовка не придает дому должного эстетического вида, а, во-вторых, этот материал не любит механических воздействий, например, его может повреждать во время сильного ветра или выпадения града. К тому же этот материал не переносит сильного нагревания прямыми солнечными лучами в жаркую погоду. Поэтому фасады, облицованные пенополистирольными плитами, следует или штукатурить, или покрывать защитой в виде сайдинга.

Кто-то все же предпочитает производить утепление стен с помощью минеральной ваты. Однако этот вариант достаточно сложный, так как плиты минваты следует укладывать в особый каркас, а это дополнительные расходы. К тому же этот материал следует очень хорошо гидроизолировать, причем требуется максимальная герметичность. Проводить такие работы могут только высококлассные специалисты, что, опять же, значительно удорожает строительство.

Таким образом мы видим, что схемы утепления фасада дома достаточно просты, главное – правильно выбрать утеплительный материал, наилучшим образом подходящий к материалу, из которого сложен фасад. И если выбран именно бюджетный вариант, то тут лучше всего подходит экструдированный пенополистирол – невзирая на свои недостатки, он все же предпочтительнее, чем минвата, эковата, и особенно – пенопласт.

27 ноября 2018

Плитный фундамент

Среди наших загородных застройщиков почему-то распространено мнение о том, что самый подходящий фундамент для возведения малоэтажных частных домов – это ленточный. Они признают, что такой фундамент имеет недостатки, поэтому их и пришлось разделить на типы, каждый из которых подходит только к конкретным видам грунтов. Но в основном считается, что ленточный фундамент относительно дешев и достаточно прочен для того, чтобы при строительстве дома выбирать именно его.

Но почему-то постоянно игнорируется такой поистине универсальный вид фундамента, как плитный . Большинство будущих домовладельцев игнорируют все его положительные качества, в чаще всего – просто не знают о них. Скорее всего это происходит потому, что проектировщикам и строителям невыгодно работать с плитными фундаментами – они простые, дешевые, слишком много денег за его расчет и монтаж не взять. Потому и рекламируются исключительно фундаменты ленточные, а так как наш народ привык верить рекламе от авторитетных проектных и строительных фирм, то нет ничего удивительного в том, что популярны сегодня сложные виды фундаментов, а простые считаются плохими.

Итак, что же можно сказать о плитном фундаменте? На самом ли деле он настолько дорог, как считают большинство застройщиков? Если рассмотреть такой фундамент, не особо разбирая его строение, то и на самом деле можно прийти к выводу, что этот фундамент очень дорогой, так как на его изготовление расходуется во много раз больше бетона и арматуры. К тому же плитный фундамент не позволяет сделать под домом подвал, но почему-то в расчет не принимается то, что сооружение и эксплуатация подвала – само по себе дело хлопотное и дорогое, и по карману только обеспеченным домовладельцам. А бюджетные застройщики подвалы в домах не строят, и, учитывая, что таких среди общей массы народа почти 90%, то становится ясно, что дело тут вовсе не в подвале. Скорее всего, дело все же в том, что плитный фундамент дорогой в строительстве. Так, по крайней мере, все думают.

Однако стоимость стройматериалов и стоимость строительства – это совершенно разные вещи. Можно купить тонну бетона и нанять для его заливки высокооплачиваемых специалистов, а можно его купить раз в 5 больше, но залить всё самостоятельно с одним-двумя подручными рабочими. В обоих случаях общая стоимость строительства будет разниться в разы, и выйдет, что второй вариант обойдется и дешевле, и по скорости исполнения будет быстрее.

Так и с ленточным фундаментом, который потребует средств на расчет его прочности весьма немало, да и строить его должны только высокооплачиваемые специалисты, иначе, построенный без необходимых навыков, он развалится на следующий же год. Плитный фундамент и рассчитывать не надо, все нормы известны и так: правильно армированная и забетонированная плита толщиной всего 20 см и площадью 100 кв. м спокойно выдержит 2-3-этажное здание до 1000 тонн массой, при этом ставить ее можно на любой грунт. Даже на такой, в котором все другие фундаменты просто провалятся после начала строительства здания. Недаром второе название плитного фундамента – «плавающий», такой фундамент распределяет нагрузку от дома по очень большой площади, соответственно, давление на грунт относительно небольшое, и несущая способность благодаря этому – огромная.

Как же построить плитный фундамент? В принципе, ничего сложного тут нет, для сооружения такого фундамента земляные работы сводятся к минимуму, не надо рыть ни канав, ни котлована, главное – убрать со строительной площадки плодородный слой грунта, а на его место насыпать глины и утрамбовать ее так, чтобы этот принесенный слой не выступал за поверхность грунта. Это и будет земляной основой всего здания, а сам фундамент будет возвышаться над землей.

Далее необходимо поставить по периметру будущего фундамента опалубку, лучше всего подходят обычные доски. Чтобы доски не пачкались цементной смесью и впоследствии были пригодны для других целей, их можно закрыть с внутренней стороны тонкой полиэтиленовой пленкой. Стенки опалубки ставятся на высоту около 30 см, внутрь насыпается песок и хорошо трамбуется до получения толщины такой подушки примерно 10 см, при этом его следует поливать водой, чтобы трамбовка была максимально плотной. Ни в коем случае не следует использовать вместо песка щебень – это такой материал, который никогда хорошо не утрамбуется, и он будет оседать и уходить в грунт даже после того, как на фундамент будет водружен дом. В этом случае можно ожидать перекоса фундамента, в лучшем случае в некоторых местах между бетонной подошвой и подушкой образуются пустоты, которые будут заполняться водой.

Также следует предостеречь будущих строителей о том, что песчаную подушку ни в коем случае нельзя засыпать в котлован ниже уровня грунта на площадке, особенно если грунт на участке глинистый. Песок в таком случае не сможет отдавать влагу дренажной системе, а просто превратится в наполненный водой бассейн, который снизу будет подпираться водоупорным слоем глины. Если же песчаная подушка будет находиться над поверхностью грунта, то, благодаря прекрасной дренирующей способности песка, влага не будет задерживаться под фундаментом и уходить за периметр в дренажную систему.

Сверху на песчаную подушку следует уложить слой утеплительного материала, единственный вариант, для этого

экструдированный пенополистирол

подходящий – плиты экструдированного пенополистирола . По такой технологии строятся дома в Норвегии, в том числе и в северных областях с таким же неуютным климатом, как и у нас. В принципе, утеплять снизу фундамент нет никакой необходимости, если внутренние помещения дома планируется отапливать традиционными методами. Однако если появилась необходимость устроить систему отопления «теплый пол», то утепление снизу необходимо. Дело в том, что экономней всего заливать трубы или кабеля «теплого пола» прямо в верхнюю часть бетонной плиты, а не утеплять ее сверху, а потом еще делать дополнительную цементную стяжку.

Это повлечет за собой весьма существенные финансовые расходы, да и времени на проведение работ такого рода уйдет гораздо больше. К тому же не удастся использовать прекрасные аккумулирующие тепло свойства бетонной плиты. Но если утеплить плиту снизу полистиролом, то затраты на утеплитель будут в разы меньше, не надо будет делать верхнюю стяжку, а теплая бетонная плита будет долго обогревать помещение даже при выключенном отоплении – обычная цементная стяжка на это неспособна.

Как только плиты пенополистирола уложены, можно приступать к монтажу арматуры поверх них. Арматура для армирования берется как металлическая, так и композитная. Последняя предпочтительнее, так как и стоит меньше, и не поддается коррозии, как металл. К тому же она заметно легче, что весьма ценно при транспортировке, укладке и вязке, а также «теплее», что, хоть ненамного, но позволит утеплить фундамент.

Нет смысла описывать процесс укладки и вязки арматурных прутьев, так как он стандартен для любых горизонтальных конструкций. Больше всего времени уходит на вязку арматуры, также следует правильно устанавливать проставки для верхнего уровня. Однако с этой работой могут достаточно быстро справиться пара наемных рабочих за весьма небольшую плату, тем более что 100 кв. м – это не так уж и много, как кажется.

Теперь наступает пора заливать бетон. Тут тоже нет ничего особенного – приехала бетоновозка, разлила бетон по всей площади, главное – хорошо разравнивать смесь, но при этом нельзя ее «перегонять» лопатой с одного места на другое. Механические вибраторы для тонких (20-30 см) бетонных плит не применяются, лучше всего для этого подойдет специальная гладилка – отрезок доски, насаженный на длинную ручку по типу граблей без зубцов.

После того, как бетон залит, необходимо его закрыть от прямых солнечных лучей рубероидом либо светонепроницаемой пленкой. При этом поверхность бетонного «зеркала» следует поливать водой минимум 1 раз в день, чтобы вся плита высыхала и набирала прочность равномерно – и снаружи, и внутри. В противном случае из-за перегрева поверхности вся плита может пойти трещинами, и работа будет сделана зря.

Как говорилось выше, в случае применения системы отопления «теплый пол» при заливке бетона необходимо уложить поверху электрокабели или водяные трубы в специальные контуры, они должны быть утоплены в бетоне примерно на 3-5 см в зависимости от условий. Такое заглубление обусловлено не столько необходимостью обеспечения прочностных характеристик, сколько для получения наилучших параметров распределения температуры по поверхности.

Как только фундамент в основном готов, необходимо снять опалубку и по периметру бетонной плиты устроить отмостку с заложенной в неё дренажной трубой. Все находящиеся выше боковые части плиты следует хорошо гидроизолировать битумом или стеклоизолом. На этом строительство плитного фундамента можно считать законченным. На участке стоит ровная и красивая бетонная плита, на которой можно начинать строить любой дом, какой только заблагорассудится, и за прочность его основания можно не переживать.

Таким образом мы видим, что расходы на сооружение плитного фундамента гораздо ниже, чем на сооружение фундамента ленточного. Пройдем по пунктам:

1). Отсутствует необходимость проводить на участке дорогостоящие геологические изыскания с целью определения типа и несущей способности грунта. Плитный фундамент можно строить на любом типе грунта без учета его характеристик, за исключением, пожалуй, откровенного болота.

2). Отсутствует необходимость платить немалые деньги проектировщику за расчет необходимых характеристик фундамента, так как несущие возможности плитного фундамента любой толщины в десятки раз выше, чем фундамента ленточного.

3). Отсутствует необходимость проводить масштабные земляные работы, потому что плитный фундамент не требует заглубления в грунт, он возводится непосредственно на нем.

4). Отсутствует необходимость привлечения квалифицированной рабочей силы, которая обучена строить фундаменты точно по чертежам и производить необходимые изменения по ходу дела. В случае с плитным фундаментом никаких чертежей не нужно, с работой можно справиться самостоятельно при помощи всего одного-двух низкооплачиваемых рабочих.

5). Отсутствует необходимость утеплять и гидроизолировать фундамент, а ведь на эти материалы уходит очень большая сумма денег. К тому же сюда можно добавить тот факт, что опалубки на плитный фундамент потребуется в разы меньше, чем на фундамент ленточный.

монолитная бетонная плита

Если все средства, освобожденные в результате отсутствия необходимости проведения вышеперечисленных работ, суммировать, то они с лихвой перекроют повышенную стоимость бетона и арматуры, которую придется заплатить для строительства плитного фундамента. Вот так в итоге и получится, что монолитная бетонная плита выйдет дешевле, чем «лента» для дома одной и той же площади.

Но построить фундамент – одно дело. Надо его ещё подешевле эксплуатировать. Ленточный фундамент в этом плане гораздо хлопотнее, самая главная проблема, это то, что он не в состоянии защитить дом от воздействия сил «морозного пучения, когда зимой вода в грунте замерзает и расширяется, а весной размораживается и оставляет в грунте под фундаментом пустоты, которые служат причиной искривления «ленты». Это, в свою очередь, может привести к появлению трещин на стенах дома. В случае с плитным фундаментом такого не может произойти в принципе, так как под широкой плитой грунт не промерзает, вода в лед не превращается, и почву не пучит.

В заключение следует сказать, что если хотите построить выгодный по всем параметрам фундамент, то не нужно верить заинтересованным специалистам. Надо, как минимум, изучить свойства всех фундаментов в теории, а для практики узнать мнение тех домовладельцев, которые живут на своих фундаментах долгие годы.

23 ноября 2018

строительный кирпич

В нашей стране до того времени, как не изобрели бетон, строительство в основном велось из дерева и кирпича. В некоторых случаях использовался натуральный камень, такой, например, как ракушняк или плитняк. Но ракушняк во многих регионах был дефицитом, так что обычные люди строили себе дома из дерева, а более зажиточные граждане – из кирпича. Потом наступила эпоха бетона, который начал теснить кирпич по всем фронтам, и сегодня из кирпича строят только тогда, когда нужно построить по-настоящему долговечное сооружение – бетон по этому параметру проигрывает кирпичу во многом.

Если говорить о загородном частном домостроении, то и тут бетон уже давно доминирует, в основном бюджетники используют пенобетон и газобетон , реже – шлакобетон и керамзитобетон. Но все же есть много людей, которые «по старинке» предпочитают строить свои «родовые гнезда» из кирпича. Кто-то из них это делает неосознанно – то есть имеются деньги и желание получить нечто более прочное и эстетически совершенное, чем бетонные дома. А кто-то прекрасно понимает, что при эксплуатации дома кирпич принесет существенную экономию. И дело тут даже не в долговечности и прочности, а в том, что хорошо построенные кирпичные здания не придется так часто ремонтировать и так хорошо утеплять, как дома бетонные.

Парадокс – «легкий» бетон считается «теплым» материалом, но фасады из него приходится утеплять и гидроизолировать, а кирпич считается материалом «холодным», но стены, возведенные из него, не нуждаются во всех этих процедурах. К тому же вертикальную теплоизоляцию и гидроизоляцию приходится очень часто менять, так как эти виды защиты постоянно портятся по самым разным неустранимым причинам. В итоге уже буквально через 5-6 лет оказывается, что эксплуатационные расходы на кирпичный дом приносят экономию, которая в итоге делает кирпичный дом дешевле, чем бетонный.

Таким образом кирпич до сих пор остается самым лучшим материалом из всех, которые применяются для создания малоэтажных частных домов. И если загородный застройщик это всё уяснил после тщательных расчетов, то он должен выбрать вид кирпича, который для его условий подходит более всего. Кирпичи бывают разные, как по материалу изготовления, так и по другим параметрам. Поэтому мы рассмотрим сейчас основные из них.

Керамический кирпич.

Керамический кирпич – самый распространенный в мире кирпичей, и самый древний, если, конечно, не считать кирпич-сырец, который люди использовали еще о того, как научились обжигать глину и получать керамику. Но из сырца сегодня строят очень мало, и то – при острой необходимости.

Керамический кирпич изготавливают из глины, но не из всякой, а только соответствующего качества. Если в регионе, где

Керамический кирпич

находится кирпичный завод, не имеется нормальной глины, ее приходится модифицировать. Кирпичная глина не должна быть жирная или тощая, в первом случае, чтобы снизить ее жирность, в глину при замесе добавляют песок. Если глина тощая, то кирпич из нее не получится, он будет трескаться уже при обжиге, поэтому в глиняную массу вносятся добавки, которые повышают ее жирность до нужной пластичности. Кирпич, изготовленный по всем нормам – очень прочный и не портится столетиями. Однако некоторые производители не стараются строго придерживаться этих норм, потому «гонят» некачественный продукт. Потребителю необходимо иметь дело только с проверенными производителями и не стараться искать кирпич «подешевле». Дешевый кирпич обязательно будет некачественным.

Дома, выстроенные из качественного кирпича, могут стоять столетиями, при этом особого ремонта они не требуют. В защите от морозов и влаги кирпичные стены не нуждаются, так как керамика – материал плотный, он не мокнет даже под водой (учитывая, что в старину фундаменты зданий очень часто строили именно из кирпича). Самым убедительным наглядным примером тому могут служить кровли, выполненные из керамической черепицы. Черепица принимает на себя все удары стихии, но от мороза не трескается, от дождя не мокнет, и прекрасно защищает крышу дома от всех климатических невзгод.

Также следует обратить внимание на старинные кирпичные дома, которые в наших городах стоят буквально столетиями без всякой внешней облицовки, несмотря на очень суровые климатические условия. При этом толщина стен таких домов часто не превышает 50-70 см, но, тем не менее, их жители не жалуются на то, что они замерзают в своих домах зимой. Дело в том, что кирпичные стены прекрасно аккумулируют внутреннее тепло, не пропускают его через себя на улицу, а отдают его обратно в помещения, если температура внутри дома начинает понижаться.

Таким образом, единожды выстроенный из кирпича дом не принесет в будущем своему владельцу практически никаких хлопот, он очень хорошо будет экономить тепловую энергию и демонстрировать очень многие другие свои положительные качества. Да, кирпичная кладка – очень сложный процесс, ей должны заниматься только опытные строители, работа которых стоит недешево. Кирпичный дом не строится быстро, даже небольшое одноэтажное здание площадью около 100 кв. см будет возводиться не один месяц.

К тому же сам кирпич материал сам по себе не дешевый, поэтому строители часто изобретают способы удешевления строительства. Например, достаточно большую популярность получил кирпич пустотелый, внутри него при формовке создаются пустоты различной формы, занимающие до 30% пространства самого кирпича. Этот вариант призван облегчить кирпич и удешевить его, но одновременно теряются теплоизоляционные качества, так как воздух в пустотах тепло аккумулировать неспособен.

Также имеется такой вид пустотелого керамического кирпича, как поризованный . Для создания пустот в глину при замесе добавляются горючие фракции, которые во время обжига выгорают, и на их месте образуются микроскопические поры. Такой кирпич тоже легче полнотелого варианта, стоит дешевле его, но, опять-таки, теплоизоляционные качества и прочность его ниже. Таким образом пустотелые варианты кирпича используются только для возведения не жилых построек, внутри которых не требуется поддерживать зимой высокую температуру.

Правда, очень многие загородные застройщики, не понимая свойств пустотелого кирпича, используют его и для строительства своих жилищ, но в итоге им все равно приходится тратиться на теплоизоляцию, и часто в этой роли выступает дополнительный слой облицовочного кирпича, что увеличивает толщину стен, и одновременно в разы увеличивает их стоимость. Кто-то закладывает между внутренней и внешней стенами теплоизоляционные материалы. Но это весьма непродуктивно, так как подобные материалы очень быстро портятся, если не от влаги, которая может проникнуть сверху со стороны крыши, так от своих собственных свойств.

Силикатный кирпич

Например, минеральная вата со временем оседает от силы тяжести, уплотняется внизу и открывает пустые пространства вверху, и процесс этот невозможно предотвратить никакими ухищрениями. Пенополистирол – это полимер, он портится со временем сам по себе, разрушаются молекулярные связи, и через несколько лет в утеплительном слое появляются многочисленные дыры. А так как заменить утеплитель при такой конструкции невозможно без того, чтобы ломать наружные стены, то можно догадаться, что очень скоро такой кирпичный дом перестанет удерживать в себе тепло. Поэтому не следует пытаться экономить на кирпиче и придумывать какие-то заумные схемы, которые постоянно рекламируют производители кирпича для улучшения сбыта своей «инновационной» продукции, а купить стандартный полнотелый кирпич и построить из него дом без каких-либо недостатков.

Силикатный кирпич.

Этот кирпич – аналог кирпича керамического по основному спектру функций, он, конечно же, имеет некоторые недостатки, но вместе с тем и стоит дешевле. Изготавливается такой кирпич из кварцевого песка при замесе его с известью (примерно в пропорции 9:1). Процесс формования производится путем большого давления с одновременной обработкой формы очень горячим паром. В результате получается очень прочный кирпич, который по параметру долговечности почти не уступает кирпичу керамическому. И хотя при обработке известь меняет свои свойства, но все же из-за ее присутствия силикатный кирпич не может использоваться, в отличие от кирпича керамического, во влажных условиях. Если из керамического кирпича можно строить фундаменты, то из силикатного этого делать нельзя. Также силикатный кирпич не переносит высоких температур, и из него нельзя делать печи и камины, а также внутренние стены дымоходов.

Однако в остальном силикатный кирпич – вполне достойная замена керамическому кирпичу. Из него также можно строить не только малоэтажные здания, но и многоэтажные, в нормальных условиях он настолько же прочен и долговечен, не требует утепления, в регионах, не отличающихся повышенной климатической влажностью, силикатные стены не нуждаются в наружной отделке. Внешний вид силикатного кирпича вполне эстетичен, он не пачкается, к тому же на нем не образовываются высолы, которыми часто страдает кирпич керамический. К тому же при желании такой кирпич можно сделать цветным, добавив в него окрашивающие пигменты при замесе. Но цветной кирпич стоит заметно дороже, чем обычный, поэтому для возведения стен он используется редко, зато из него можно строить цветные заборы и прочие небольшие по объему строительные конструкции.

Гиперпрессованный кирпич.

Этот вид кирпича еще называют цементным, так как в качестве связующего при его изготовлении выступает не глина и не силикаты, а цементная смесь. Однако в качестве наполнителя используется не песок, а дробленые остатки строительного производства – мрамор, известняк, очень мелкий щебень, размельченный керамический бой. Процесс изготовления такого кирпича достаточно сложен – он формуется при очень высокой температуре и под большим давлением. В результате почти все компоненты меняют свои качества, они как бы спекаются между собой, и получается очень плотный и прочный кирпич, имеющий свойства, недоступные кирпичу керамическому и силикатному. Можно даже сказать, что это идеальный кирпич, однако его высокая стоимость не позволяет его использовать в бюджетном строительстве.

гиперпрессованный кирпич

Впрочем, имеется много производителей, которые выпускают гиперпрессованный кирпич по довольно низким ценам, однако качество такого дешевого продукта очень низкое. Дело в том, что качество может обеспечить только крупный производитель с самым современным оборудованием и работающий на дорогих технологиях. А небольшие заводы обеспечить качество не в состоянии, в результате такой гиперпрессованный кирпич приносит застройщикам сплошные проблемы – он трескается даже при незначительных перепадах температур, быстро мокнет, не держит тепло. Поэтому если его используют, то только для создания декоративных элементов, бордюров, заборов. Такому кирпичу, подобно силикатному, можно придать в процессе изготовления любую расцветку, и это нравится очень многим домовладельцам, которые часто применяют его для облицовки цоколей зданий.

Заключение.

В заключение следует сказать, что кроме выше приведенных видов кирпича существуют еще некоторые другие, но они являются или вариантами керамического кирпича (шамотный, клинкерный) или изготавливаются для специальных целей (деревянный, свинцовый), и в строительстве используются очень редко. Также можно вспомнить саманный кирпич, формующийся из необожженной глины, часто с добавлением соломы или других компонентов, но, опять-таки, такие технологии в загородном строительстве практически не используются из-за недолговечности и непрочности зданий, по ним построенных.

22 ноября 2018

Пенобетон

Современная строительная индустрия производит поистине огромный ассортимент строительных материалов, причем она больше ориентируется не на городское и промышленное строительство, а на частный сектор. Спору нет – город и промышленность потребляют основную долю стройматериалов, но в этих сферах в основном используются старые, проверенные временем технологии. Загородный же застройщик сегодня в основном бюджетный, то есть на строительство своего жилища предпочитает использовать более инновационные технологии, которые ему обходятся дешевле с одной стороны, а с другой обеспечивают неплохое качество постройки. Поэтому очень быстро растет спрос не на кирпич и дерево, которые издавна в загородном жилом строительстве были традиционными, а на так называемые «легкие» бетоны.

«Легкий» бетон
– это тоже не что-то новое, этот тип стройматериалов существует уже очень долго, некоторые образцы насчитывают сотню лет и более. Такие бетоны получили префикс «легкие» из-за наполнителя, который, с одной стороны, значительно уменьшает расход бетона, а с другой – придает продукту новые качества, например, более меньший вес при сохранении объема и хорошие теплоизолирующие свойства. Это не касается так называемых ячеистых бетонов, которые не имеют в своем составе качественно иного наполнителя, чем песок, но, тем не менее, демонстрируют все основные качества «легких» бетонов. Таким образом материалы этого типа можно разделить на две категории – наполняемые и ячеистые.

Что касается вариантов применения этих материалов в строительстве, то практически все они используются в виде блоков, и в незначительной степени – как монолитные конструкции, за исключением газобетона, который изготовить в виде строительного раствора принципиально невозможно. К представленной выше линейке стройматериалов можно было бы отнести и такой популярный строительный материал, как газосиликат, но к бетонам он не имеет никакого отношения, поэтому рассматривать его нужно в другом исследовании.

Таким образом мы видим, что наиболее популярными в частном малоэтажном строительстве можно считать бетонные блоки, изготовленные из таких материалов, как пенобетон, газобетон, шлакобетон, керамзитобетон и опилкобетон . Рассмотрим каждый из них по отдельности.

Пенобетон

Этот материал является самым популярным среди всех других вариантов «легких» бетонов . Конкуренцию ему может составить газобетон, но он дороже, а потому застройщики предпочитают чаще всего именно пенобетон. Категорию «ячеистый бетон» он представляет потому, что состоит из обычного бетона, вспененного особым образом. Вспененный бетон при застывании получает ячеистую структуру – в нем образуется множество микро-ячеек, заполненных воздухом, благодаря чему достигается сразу несколько целей. Первое – этот материал гораздо легче монолитного бетона, на его производство уходит меньше цементной смеси и песка, что обуславливает пониженную стоимость строительства. Во-вторых, ячеистая структура может обеспечить строению достаточно высокую теплоизоляцию.

Правда, прочностные характеристики материала из-за меньшей его плотности заметно ниже, чем, например, у железобетона или кирпича. Однако благодаря применению новых строительных технологий, когда дело касается малоэтажных зданий, этот недостаток при наличии грамотно составленного проекта и опытных строителей можно легко обойти.

Пенобетон изготавливается методом вспенивания цементно-песчаной смеси с помощью специального приспособления,

Газобетон

подающего воду в бетономешалку под давлением. Для получения лучших качеств вспенивания в воду добавляются некоторые компоненты, такие как канифоль и натр, а чтобы полученный продукт быстрее застывал, добавляется отвердитель. Сразу после замешивания смесь разливается по формам, в них она застывает, набирается необходимой прочности. В итоге получаются блоки нужных размеров, однако тут есть один нюанс. Смесь в жидком состоянии подвергается усадке, и в разных формах усадка по разным причинам неравномерна.

Таким образом добиться идеальной геометрической точности блоков по высоте не удается, разница может составлять до 1 см. Конечно, на больших фабриках вся продукция тщательно сортируется по партиям с одинаковыми размерами, до 1-2 мм, но на небольших производствах такой сортировки не производится. Поэтому, покупая такую продукцию по более низкой цене, застройщики получают проблемы в равномерности кладки – разные по высоте блоки приводят к повышенному расходу кладочной смеси. Кроме того, снижается прочность такой «разнокалиберной» стены, ненамного, правда, но все же факт имеет место быть.

Газобетон

Этот материал, который еще называется «поризованным бетоном», тоже принадлежит к разряду ячеистых бетонов, но в сравнении с пенобетоном он частично производится иначе, имеет несколько иную структуру, и, соответственно – качества. Песок, применяемый для изготовления газобетона, предварительно измельчается до пылевидного состояния в специальных барабанах, это нужно для того, чтобы продукт получил повышенные качества по прочности и для облегчения его последующей обработки. Замешивается бетонная смесь также, как и для пенобетона, но в нее добавляется известь, и применяется вспениватель совершенно иного рода – алюминий (как пудра или как паста). Когда алюминий взаимодействует с известью, он начинает активно выделять водород, пузырьки которого равномерно заполняют всю массу бетонной смеси.

Смесь заливается в очень большую (многотонную) форму, в которой она застывает естественным образом, и после того, как такая заготовка полностью высохнет, она поступает на специальный станок, где разрезается специальными автоматическими пилами на блоки идеально одинаковых размеров. Далее блоки поступают на шлифовку, а затем отправляются в автоклав, где в течение 12 часов проходят обработку очень горячим паром (до 200 градусов Цельсия) с применением высокого давления. В результате ячейки превращаются в поры, под давлением водород из них выдавливается, и поры заполняются воздухом. Таким образом блоки получают требуемую в строительстве прочность и другие качества.

Газобетон среди загородных застройщиков не менее популярен, чем пенобетон, однако может применяться не так широко, как последний. Дело в том, что пенобетон имеет закрытые ячейки, и потому повышенной влажности практически не боится. С газобетоном, который пронизывают соединяющиеся друг с другом поры, дела обстоят иначе. Он быстро намокает в очень влажной среде, поэтому в регионах с суровым климатом газобетонные стены следует очень хорошо гидроизолировать. Если газоблок намокнет, то высушить его будет невозможно. К тому же из-за достаточно сложной технологии изготовления этот материал стоит дороже пенобетона, однако его повышенную стоимость компенсируют многие другие качества.

Так, благодаря тому, что газобетонные блоки имеют идеальные относительно друг друга размеры, для их кладки может применяться не цементный раствор, а специальный клей, который в итоге стоит значительно дешевле, и скрепляет кладку более надежно, не создавая «мостиков холода». К тому же газобетонные блоки значительно прочнее блоков пенобетонных, и если их хорошо гидроизолировать, то и «теплее». Ну и, самое главное – они легче, потому кладка стен может производиться гораздо более быстрыми темпами с применением меньшего количества рабочих.

К вышесказанному следует добавить, что если пенобетон можно изготовить прямо на строительной площадке для возведения крупногабаритных монолитных конструкций, то из газобетона можно производить только небольшие строительные элементы прямо на заводе, так как на заключительной стадии изготовления они требуют обязательной «горячей» обработки под давлением.

Шлакобетон

Шлакобетон

Этот материал, в отличие от двух предыдущих, относится к группе бетонов с наполнителями . Роль ячеек и пор тут выполняет шлак, который придает бетону улучшенные качества в сравнении с железобетоном, однако при этом теряет в прочности. Но для малоэтажного загородного домостроения этот материал подходит очень хорошо. Проблема заключается лишь в том, что сегодня качественный шлак стоит очень дорого, а тот продукт, который массово производится мелкими предприятиями по недорогой цене, имеет мало общего со шлакобетоном. За неимением качественного сырья в бетон замешивают всякий мусор, изготавливаемый из пережженных низкокачественных отходов строительного производства.

Поэтому шлакобетонные блоки перед покупкой необходимо тщательно исследовать всеми доступными методами, вплоть до отправки образца на независимую экспертизу. Впрочем, если товар дешевый, значит и качество шлака в нем будет невысокое, так что можно и не проверять, а готовиться к тому, что из дешевых шлакоблоков получатся весьма некачественные стены.

Если же по приемлемой цене удалось достать качественный шлакобетон, то из него можно построить хорошие стены, у которых будет только один недостаток – в них будет весьма непрактично забивать обычные гвозди и другие крепежные элементы. Из-за своей пористости шлакобетон плохо держит нагрузку, потому в качестве несущих элементов шлакобетонные блоки лучше не использовать. Каркас дома можно выполнить из кирпича или железобетона, а уже простенки следует заполнять шлакобетоном. К тому же, как и в случае с газобетоном, шлакобетонные стены дома следует хорошо гидроизолировать, чтобы они не намокали во время дождя. Кроме того, этот материал требует очень большого расхода штукатурки при отделочных работах из-за своей очень шероховатой поверхности.

Некоторые застройщики вместо блоков для возведения стен используют монолитный шлакобетон, но этот способ требует большого количества опалубки и прочих сопутствующих элементов, например, полиэтиленовой пленки, которой следует опалубку застилать изнутри. Таким образом, по всем расчетам, строить шлакобетонный дом из блоков значительно дешевле, чем монолитным способом.

Керамзитобетон

Керамзит по некоторым своим свойствам гораздо лучше шлака, тем более что такого понятия как «некачественный керамзит» не существует. Этот материал представляет собой фракции обожженной и спекшейся глины в виде пустотелого гравия. Если замешать его в бетонную смесь в качестве наполнителя, то получится керамзитобетон, который сегодня очень широко используют в промышленном строительстве. Однако загородные застройщики тоже заметили хорошие качества керамзитобетона, по крайней мере, он не хуже, чем качественный шлакобетон, но при более низкой цене, к тому же он более «теплый» и требует меньшей степени гидроизоляции. В остальном керамзитобетон подобен шлакобетону со всеми его достоинствами и недостатками, например, по относительно малому весу и невысокой конструктивной прочности.

Опилкобетон

Этот материал еще называют арболитом, но разница заключается в том, что арболит – это очень качественный

Опилкобетон

опилкобетон, и изготовить его можно только на большой фабрике по существующим технологиям, что, конечно же, делает его дороже газобетона. Если изготавливать его частным образом, то получится тоже хороший материал, но качествами пониже. Впрочем, если правильно его делать и не спешить с сушкой готовых блоков, то из опилкобетона можно построить достаточно прочные, долговечные, теплые и недорогие стены.

Наполнителем опилкобетона являются древесные отходы – опилки, стружка, хвоя и прочие мелкие фракции растительного происхождения, причем желательно брать отходы деревьев хвойных пород. Перед замесом в бетон этот наполнитель следует очень хорошо высушить, чтобы из дерева вышли все вещества, которые способствуют гниению древесины. Высушенные опилки замешиваются в бетон, после этого смесь разливается по формам, где она затвердевает. После затвердения формы освобождают, а блоки складируют особым образом для дальнейшей просушки. Опилкобетон набирает прочность не менее 2-х месяцев, зато после этого получается прекрасный строительный материал.

Опилкобетон, несмотря на свою древесную составляющую, не горит и не гниет, он очень прочен, а кроме того – пластичен, что позволяет ему хорошо держать как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки. Надо сказать, что арболит настолько прочный строительный материал, что из него уже давно возводят не только малоэтажные коттеджи, но и многоэтажные здания. Правда, фасады, выполненные из этого материала, следует хорошо гидроизолировать, зато это самый «теплый» материал из всех видов «легких» бетонов, которые были представлены выше.

Заключение

Представленные выше пять материалов, входящих в категорию «легкие бетоны» сегодня весьма активно используются в загородном строительстве. Пальму первенства держат пенобетон и газобетон, относительно популярны шлакобетон и керамзитобетон. Из опилкобетона тоже строят коттеджи, хотя и не так массово, но многие специалисты полагают, что небольшая популярность этого материала заключается не в качествах, а в стоимости. Если побольше фабрик перейдут с изготовления пенобетона и газобетона на арболит, то снизится его цена, и он может занять лидирующие позиции, потеснив нынешних фаворитов.

Но пока что загородные застройщики предпочитают использовать то, что дешевле, тем более что и пенобетон, и газобетон имеют очень мощную раскрутку на рекламных площадках. Так что если вы хотите получить прочный, надежный, долговечный и уютный дом, то не слушайте специалистов по рекламе, изучайте качества материалов самостоятельно. Помните – лучше немного переплатить, зато потом жить в доме, который не будет приносить вам никаких проблем!