К вопросу о гидроизоляции кровли, или Когда экономия – излишняя роскошь

Кровельные материалы в разной степени обладают одним свойством: образованием конденсата под кровлей (точка росы). Конденсат вызывается перепадом температур, и его необходимо не допустить в слой утеплителя и тем более не дать попасть на деревянные стропила. Это можно сделать с помощью гидроизоляции. Хотя на нее и потребуются дополнительные расходы, зато в эксплуатации не будет неприятностей в виде водокапа с потолка и гниения стропил и кровельного утеплителя.

И все-таки срок службы кровли зависит от того, является ли гидроизоляция одновременно и пароизолятором, который должен разрушать пары, образующиеся внутри здания, не давая им скапливаться в теплоизоляционных материалах.

Для плоской кровли наиболее распространено битумное покрытие. Ранее при устройстве и ремонте ракой крыши применялись испытанные кровельные материалы – к примеру, пергамин, рубероид, гидростеклоизол. Но время не стоит на месте, на рынке сегодня есть и материалы нового поколения: полимерно-битумные и рулонно-наплавляемые, с не гниющей основой – полиэстер, стеклоткань. Значительное увеличение срока эксплуатации и отсутствие необходимости ежегодной оплаты за ремонт – это серьезное преимущество новых видов покрытия.

Чтобы эффективно защитить здание от высокой влажности и предупредить быстрый износ материалов, гидроизоляцию кровли необходимо проводить во время строительства. Кровельные материалы в условиях высокой влажности быстро теряют качество и становятся негодными для использования.

Гидроизоляционные материалы для кровли условно подразделяются на несколько основных групп.

Так, мастичная гидроизоляция выполняется в виде мембраны, которая получается в результате нанесения на кровельную поверхность вязких полимеров.

Наливная полиуретановая мастичная кровля – самая популярная. Застывая, она превращается в материал однородной структуры, напоминающий резину.

Полиуретановая гидроизоляция устойчива не только к обильным осадкам, но и перепадам температур, очень эластична, прочна и мало весит.

Столь же популярна рулонная гидроизоляция. Приклеенная на состав с хорошей адгезией, к примеру, на битум, рулонная изоляция служит прочно и долго. Есть в продаже и уже готовый пропитанный битумом картон – всем известный рубероид или его аналог – толь. Не менее эффективны и другие рулонные гидроизоляционные материалы: гидроизол, бризол, экабит, пергамин, стеклорубероид. Но качество рулонной изоляции зависит от того, насколько тщательно она выполнена: многослойная укладка требует монтажа защитных стенок, а это дополнительные затраты ручного труда.

Очень легко работать с материалами для порошковой гидроизоляции. Для их изготовления применяются сухие смеси, обычно цементные с добавлением синтетических смол или их аналогов. Составы удобны тем, что их можно готовить непосредственно на месте строительства, без применения сложной техники.

Пленочные – самые простые в использовании гидроизоляционные материалы. Полиэтиленовая пленка, которая отлично всем знакома в разных сферах применения, обладает требуемыми характеристиками для гидроизоляции: долговечностью, прочностью, устойчивостью к влажности, агрессивным средам и температурному воздействию. Для изоляции применяется пленка от 0,2 до 0,4 мм толщиной.

Армированные полиэтиленовые пленки бывают перфорированными и неперфорированными, при наличии одинаковых технических характеристик, однако опытные строители все предпочитают неперфорированную.

В последнее время все более популярны для гидроизоляции кровли геомембраны – полимембранные материалы. Их отличает эластичность, прочность и долговечность – такие же достоинства, как у полиэтилена. Но помимо этого у подкровельных мембран имеется важный показатель: они воздухопроницаемы, что способствует регуляции влажности в пространстве под кровлей.

Главные требования к кровельной гидроизоляции - это высокая влагонепроницаемость, прочность, эластичность, температурная устойчивость. Но не менее важны и теплоизоляционные свойства, ведь гидроизоляция, защищая кровлю от влаги, должна противостоять промерзанию.

Ремонт для любого человека – это достаточно ответственный и трудный момент в жизни. Начиная любые работы, будь то наклеивание обоев, покраска или штукатурка стен, укладка плитки и стяжки, необходимо, прежде всего, тщательно подготовить поверхность, с которой вам предстоит работать, поскольку покрытие, наносимое на эту поверхность должно не только хорошо смотреться, но и держаться на ней в течение многих лет.

Первым делом – грунтование

Главная цель, которую мы преследуем при обработке любой поверхности, - это добиться прочности и длительного использования наносимого на нее покрытия. Именно для этих целей и используется грунтовка, которая способна глубоко проникнуть в основание и улучшить сцепление поверхности с наносимым на нее слоем материала. Благодаря своим укрепляющим и связующим свойствам грунтовка способна не только предотвратить повреждение основы, но и обеспечить равномерное наложение и впитывание всевозможных стройматериалов, таких как шпатлевки, штукатурки, краски и обойный клей.

Для того чтобы обеспечить качественное выполнение строительных и отделочных работ при нанесении грунтовки необходимо придерживаться некоторых правил. Прежде всего, поверхность под грунтовку должна быть непременно сухой и прочной. С такой поверхности необходимо удалить все загрязнения, а также проследить за тем, чтобы на ней не было участков с осыпающимися элементами.

В зависимости от материала, наносимого на поверхность, процесс грунтования может иметь некоторые особенности.

Грунтование стен под обои

Для выполнения грунтовки под обои может использоваться любой универсальный грунт, подходящий для обработки любого основания, поэтому он и называется «Универсальный». Благодаря грунтовке стен универсальным грунтом вы сможете удалить с поверхности пыль. Универсальный грунт может использоваться как для внутренних, так и для наружных работ в любых помещениях.

Основными достоинствами грунтовки является ее способность увеличивать прочность и сцепку материалов, уменьшать расход отделочных материалов, в частности, клея и краски. Также, после нанесения грунтовки на поверхность, стены сохраняют способность «дышать», поскольку грунтовка – это достаточно экологически чистый материал.

Наносится грунтовка на поверхность с помощью валика, кисти либо распылителя. Время высыхания грунтовки составляет примерно 30-40 минут, затем может появиться необходимость нанести повторный слой грунта при условии, что обрабатываемая поверхность достаточно сильно впитала первый слой. В среднем на 1 квадратный метр обрабатываемой поверхности расходуется порядка 150 мл универсального грунта.

Грунтование стен под покраску

Для грунтования стен под покраску также можно применять универсальную грунтовку, которая подходит как к бетонным, так и к деревянным и гипсовым основаниям. При использовании в качестве основания гипсокартона перед грунтовкой его необходимо будет прошпаклевать. Основным моментом, который нужно помнить при грунтовке стен под покраску, является необходимость нанесения грунтовки перед нанесением каждого слоя материалов. К примеру, перед покраской гипсокартона необходимо сначала грунтовать сам лист, затем нанести на него шпаклевку, а после этого снова грунтовать уже прошпаклеванную поверхность гипсокартона.

Главными условиями при грунтовке стен универсальным грунтом является непременное соблюдение температурного режима и влажности. Влажность не должна превышать 75 %, а температура может колебаться в пределах от 5 до 30 градусов.

Грунтование стен под штукатурку

Для грунтования стен под штукатурку необходимо использовать грунт глубокого проникновения, который способен глубоко проникать в обрабатываемую поверхность и улучшать ее свойства. Кроме этого, такой грунт способен защитить поверхность от плесени и различных грибков благодаря антисептикам, входящим в его состав. Поскольку основание под штукатурку достаточно сильно впитывает в себя отделочные материалы, то может потребоваться повторное грунтование.

Необходимо помнить, что после нанесения грунтовки следует оградить поверхность от попадания пыли. Температурный режим и расход у такой грунтовки аналогичен универсальному грунту. 

Любое покрытие, будь то ламинат, паркет или плитка, любит ровный пол. Хорошо, если Вы попали в число везунчиков, которым строители сделали пол ровным и без изъянов. А если нет? Легкомысленная укладка покрытия на пол с неровностями обернется большим разочарованием в будущем. Выход один - ровнять.

Здесь возможно два варианта: пригласить профессионалов из фирмы или выполнить эту работу самостоятельно. Первый вариант требует дополнительных материальных затрат. Второй - более экономичен, и для него нужно совсем немного: терпение, уверенность в себе и своих силах, материалы и план действий. С последним мы готовы Вам помочь.

Перво-наперво нужно определить степень неровности пола и необходимость удаления старой стяжки.

Если пол относительно ровен, то проще всего использовать нивелирующую (самовыравнивающую) смесь. Пользоваться ей легко и просто: разлить, распределить по полу, подождать высыхания. И все: гладкий, ровный пол готов. Такой способ выравнивания хорош только тогда, когда перепад пола по уровню невелик. Нивелирующая смесь отлично маскирует небольшие дефекты пола: выемки, трещинки, выщерблины. Однако если решено экономить, то такие растворы, скорее всего, не подойдут из-за своей цены.

Если пол совсем неровный, то при наличии терпения и аккуратности его также вполне возможно выровнять самостоятельно. Дощатый пол почему-то, как правило, укладывают таким образом, что по периметру доски лежат выше, а центру комнаты - ниже. В результате получается небольшое углубление и уклон пола к середине помещения. Если этот вариант Ваш, то нужно задуматься о том, что лучше. Казалось бы, если дощатый пол неровен, то его нужно снять, расчистить площадь... А как же двери? Они окажутся в этом случае выше от пола, чем прежде. Менять двери? Или все же отказаться от этой затеи и выбрать в качестве покрытия линолеум. Его-то можно положить и не на идеально ровный пол.

Вы - противник линолеума?

Ну и ладно. Тогда действуем так. Берем уровень - вещь крайне необходимая, лучше всего лазерный. Находим самую высокую неровность. Устанавливаем инструмент и включаем. Получили готовую линию. Выравниваем. Если лазерного уровня нет, то можно поступить следующим образом: также находим самую высокую неровность, отмечаем на стене соответствующую ей точку. Чуть выше отмечаем еще точку. Прямую длинную рейку или линейку прикладываем параллельно полу к стене и находим еще одну точку. Ровняя по уровню, отмечаем точки по всему периметру помещения.

От сделанных меток натягиваем нити: крест-накрест и по периметру. Нити не должны соприкасаться с полом. Если это не так, и какая-то из нитей коснулась пола, то делаем новые метки, выше предыдущих и повторяем всю процедуру сначала. В качестве маячков будем использовать металлические профили или направляющие. Кладем их на пол на расстоянии друг от друга 60-80 см. Но не так, как вздумалось, а так, чтобы они совпадали с линиями на стенах по периметру комнаты. Делается это так. Кладем доску на профиль. Сверяем по уровню. Если не ровно, то что-нибудь подкладываем (фанеру, дощечки, куски гипсокартона). Выгодно продать квартиру - это значит продавать неторопливо и вдумчиво .с независимой оценкой оценщиком и составлением оценочного альбома. 

Как вариант, можно скрепить всю получившуюся конструкцию саморезами. Самое сложное позади. Теперь нужно приготовить смесь, состоящую из песка и цемента, равномерно залить этот раствор между нашими направляющими. Линейкой распределяем смесь. Ждем высыхания. Основной недостаток данного способа - трудоемкость и большой расход раствора.

Еще один способ выравнивания пола - при помощи цементно-стружечных плит (ЦСП). Поверхность готовим, как описано выше. Намечаем линию выравнивания. Маячками в данном случае послужат доски. При помощи уровня выравниваем их поперек и вдоль стены. Также как и в предыдущем случае, подкладывая дощечки или фанерки. Доски необходимо закрепить к основанию пола, иначе пол будет "гулять". Затем пол укладываем плитами и крепим их к доскам саморезами. Осталось замазать щели и пол готов.

При монтаже пластиковых окон необходимо учитывать, что большая часть дефектов и изъянов, допущенных в процессе установки, будут не видны по окончании работ. Некачественно проведенный монтаж может привести к появлению грибка и плесени на откосах окна и существенно сократить срок его эксплуатации. Только соблюдение технологии установки, монтаж по ГОСТу, позволит обеспечить эксплуатационные и технические характеристики заявленные производителем.

Любая монтажная работа начинается с замера, и установка окна не является исключением. При неквалифицированном выполнении измерений процесс монтажа может быть существенно усложнен, а получившийся результат весьма далеким от совершенства. Замер обязательно следует производить с двух сторон оконного проема и окно должно быть больше наружных его размеров, иначе оно будет «выпадать» наружу. То, насколько оно должно быть больше, будет зависеть от множества факторов, в том числе и от возможного перекоса существующего проема, что весьма распространено в панельных домах. Радует тот факт, что существуют способы изменить габариты окна, не увеличивая размер остекления путем применения специальных профилей, созданных производителями для этих целей.

Сам процесс монтажа имеет два основных этапа: демонтаж предыдущей конструкции и установка новой. Причем при демонтаже, как правило, происходит разрушение откосов - полное или частичное.

В дальнейшем, в зависимости от предпочтений монтажной бригады и формы арматуры внутри коробки, может быть выбран один из двух способов установки оконной рамы.

Первый метод использует цепляющуюся за размещенный на внешней стороне коробки пластиковый замок, специальную пластину-анкер. Его очевидное преимущество в отсутствии следов на торцевой поверхности окна и относительно простом нивелировании его по отвесу и уровню.

Второй способ предусматривает крепление непосредственно сквозь коробку. Он гарантирует распределение нагрузки на внутреннюю арматуру окна, которая выполняется из металла, а не на пластик, но требует снятия на время монтажа стеклопакета и всех створок.

Ответа на вопрос, какой метод лучше, попросту не существует, у каждого из них есть свои достоинства и недостатки, тем не менее, способ крепления сквозь коробку более прост и надежен.

Непосредственно монтаж одинаково универсален для любого типа окон и способа крепления оконной рамы. Он начинается с тщательного выставления рамы, с использованием клиньев, по горизонтали и вертикали. Для выставления по вертикали рекомендуется использование отвеса, а не планки-уровня в связи с низкой точностью последней. Так же следует тщательно проконтролировать тот факт, что рама стоит на несущих колодках, а не «болтается» на дюбелях. Вес окна даже с двухкамерным стеклопакетом настолько велик, что его не удержать с помощью монтажной пены и дюбелей.

Далее, по периметру окна в стене и раме сверлятся отверстия и производится крепеж с использованием цанговых болтов. После чего монтируются стеклопакеты, снятые на время установки, и производится герметизация стыков.

Этап герметизации очень важен, поскольку непрофессиональное его выполнение или использование некачественных материалов очень часто приводит к потере теплоизоляционных свойств и, как следствие, промерзанию и появлению трещин на откосах. Схема выполнения работы по ГОСТу включает в себя установку в монтажный стык снаружи саморасширяющейся ленты, предварительно сжатой и состоящей из эластичного полиуретана с дальнейшим заполнением его монтажной пеной и защитой пароизоляционной лентой изнутри. Причем согласно ГОСТу лента должна состоять из алюминиевой фольги или бутилкаучука. Под слив снаружи, устанавливается диффузионная водозащитная лента, крепящаяся к коробке окна и стене.

Так возможен способ с применением специальных герметиков, при котором с внешней стороны пена покрывается паропроницаемым герметиком, что защищает стык от воздействия окружающей среды, а изнутри используется пароизоляционный материал для предотвращения воздействия насыщенного влагой воздуха помещения.

Когда процесс герметизации закончен, необходимо отрегулировать створки, предварительно сняв защитную пленку с профилей. Этот процесс очень важен, ведь фурнитура должна работать без заеданий, а окно в закрытом состоянии сохранять герметичность.

Заключительным этапом является установка отлива и подоконника ПВХ. И если в монтажные работы включена отделка откосов, то она, как правило, выполняется на следующий день, после высыхания монтажной пены.

Наше жилище должно быть не только красивым и современным, но и обязано нести в себе достаточную функциональность, ведь это также немаловажный элемент комфорта. Особенно остро эта проблема стоит в небольших квартирах, где нет возможности отвести под рабочий кабинет целую комната, поэтому приходится искать другие пути решения этого вопроса и часто помогает в этом монтаж межкомнатной гипсокартонной перегородки.

Если текущая планировка позволяет выполнить эту работу, то такой мини рабочий кабинет нисколько не испортит дизайн интерьера, а при грамотном подходе к этому процессу даже украсит его. Согласитесь, всегда приятно, когда работа приносит не только чисто практическую выгоду, но становится украшением квартиры, позволяя оптимально использовать жилую площадь помещения.

Сегодня мы внимательно посмотрим на процесс монтажа межкомнатной гипсокартонной перегородки, который при наличии времени и средних строительных способностей можно выполнить самостоятельно, что не только сэкономит средства, но и подарит приятный душевный подъём, ведь работа, выполненная своими руками, всегда повышает моральный тонус.

Первым этапом работы считается выбор оптимального места для будущей перегородки, её расположение не должно ломать интерьер и доставлять какие - либо неудобства, поэтому внимательно к этому отнеситесь. Хорошим местом для будущего мини кабинета считается простенок между окном и несущей стеной в большой комнате, но здесь надо учитывать особенности планировки и самим решать этот вопрос на месте.

Следующим этапом надо выполнить разметку для будущей перегородки, которая наносится в зеркальном отображении на пол, стену и потолок комнаты при помощи уровня. Надо внимательно отнестись к этому процессу, так как от его точности во многом зависит качество и скорость дальнейших работ.

Теперь выводим в будущий мини кабинет все необходимые коммуникации – телефонный кабель или кабель интернет - доступа и устанавливаем электрическую розетку. Затем строго по разметке закрепляется направляющий металлический профиль, на который и придётся основная нагрузка перегородки. Крепление профиля выполняется дюбель – гвоздями с интервалом 30 – 40 см при помощи перфоратора или хорошей ударной дрели. Желательно между направляющим профилем и стеной поместить самоклеющуюся утеплительную ленту, которая послужит дополнительной звукоизоляцией.

Далее надо собрать каркас перегородки с учётом расположения двери, если она планируется. Для этого выполняется монтаж вертикальных профилей, которые должны располагаться не далее 50 см друг от друга и заходить в направляющий профиль минимум на 2 см. Установка вертикальных профилей производится при помощи уровня, так как их отклонение от вертикали недопустимо и может привести к сложностям при дальнейшем монтаже гипсокартона. Между собой направляющий и вертикальный профиль соединяются при помощи саморезов класса «металл – металл». По периметру будущей двери устанавливаются дополнительные боковые ограничители и можно приступать к монтажу гипсокартона.

Сначала закрепляются цельные листы материала саморезами «гипс – металл» с одной стороны конструкции, затем при необходимости полость перегородки заполняется звукоизолирующим материалом, и закрепляются листы гипсокартона с другой стороны. Небольшие куски картона монтируются в последнюю очередь, после чего можно приступать к армированию стыков гипсокартона. Для этого используется специальная армирующая лента, которая закрепляется на места стыков при помощи либо гипсовой штукатурки, либо смеси для крепления гипсокартонных листов. Не пропускайте этот важный этап работы, так как в противном случае в процессе эксплуатации межкомнатной гипсокартонной перегородки могут появиться трещины, которые станут ложкой дёгтя в Вашей бочке мёда.

Остаётся установить дверь и можно приступать к малярным работам. Многие, сокращая расходы, отказываются от двери, а для комфорта внутри мини кабинета используют обычные офисные жалюзи.

Отделка перегородки может быть выполнена самым различным способом в зависимости от вкусов хозяев квартиры и их взглядов на современные интерьерные решения. Хорошо смотрится перегородка, оклеенная флизелиновыми обоями или покрытая декоративной штукатуркой, однако здесь важно не только сделать её красивой, но и удачно вписать в дизайн квартиры, так что оставим этот вопрос на усмотрение жильцов.

Ванная комната – важное помещение в любом доме. Принять душ, погрузиться в ванну с расслабляющей пеной - кто из нас не хочет этого после напряженного и утомительного дня? А если в доме есть еще и маленькие дети, то купание их в ванной всегда связано с брызгами в разные стороны. Попадание брызг воды на пол или стены просто неизбежно.

Когда вы приступаете к оборудованию ванной комнаты, важнейшим условием ее нормального функционирования является гидроизоляция стен и пола. Гидроизоляция играет решающую роль в защите от затопления помещения или квартиры, которые расположены ниже ванной комнаты.

Материалы для гидроизоляции

Пол в ванной комнате можно защитить от проникновения влаги с помощью двух видов гидроизоляции- оклеечной и обмазочной

Для оклейки пола применяются материалы, для которых битум является основой. Битум модифицируется стирол- бутадиен- стирольными полимерами (СБС).В качестве оклеечного материала применяют и более дешевый атактический полипропилен, который армирован полиэстером или же стеклотканью. Такие оклеечные материалы выпускаются как отечественными производителями, так и зарубежными. Рулонные оклеечные материалы могут быть самоклеющимися и направляемыми. В первом случае предусмотрен клеющий слой, который нанесен на тыльную сторону материала. Во втором случае укладка производится с помощью газовой горелки.

Из достоинств оклеечных материалов для гидроизоляции ванной комнаты можно отметить невысокую стоимость таких материалов и надежность покрытия в течение длительного срока. К недостаткам можно отнести трудность укладки в ванных комнатах, имеющих малые размеры и повышенные требования к поверхности под гидроизоляцию. На поверхности не должно быть неровностей размером более 2 миллиметров. Такое основание подлежит обработке грунтовкой из битума. Поверх грунтовки кладется стяжка толщиной 50 миллиметров. При таком способе укладки гидроизоляции в ванной комнате долго чувствуется сильный запах битума. Это еще один из недостатков оклеечной гидроизоляции.

Гидроизоляция с помощью обмазки

Сейчас все большую распространенность приобретают обмазочные материалы для гидроизоляции ванной.

Виды обмазок

Эти стройматериалы делятся на три основных вида: битумные, полимерно- цементные и полимерные.

По популярности применения на первом месте битумные мастики для гидроизоляции. Чистая и сухая поверхность пола ванной комнаты, подлежащая гидроизоляции, обмазывается мастикой в несколько слоев. Такой материал имеет высокую степень адгезии с основанием, эластичен и всегда устойчив к внешним воздействиям. Но все же, в целях защиты от возможных повреждений такую обмазку закрывают стяжкой из цемента.

Мастики, состоящие из смеси полимеров и цемента, бывают однокомпонентными. Они готовятся с добавлением воды в сухую смесь. Второй вид полимерцементных мастик - двухкомпонентные. Перед нанесением такой мастики, ее сухие компоненты смешивают с эмульсией, благодаря которой мастика приобретает отличные гидроизолирующие свойства. Достоинством таких мастик является то, что их можно наносить как штукатурку.

Эти мастики обычно используют в качестве гидроизолирующего покрытия для стен ванной комнаты, которые примыкают к душевым кабинам и ваннам. Полимерцементные мастики широко применяются при устройстве теплого пола в ванной комнате.

Полимерные мастики

Такие мастики представляют собой растворы полимеров в органических растворителях или же воде. Эти мастики наносятся в несколько слоев на стены или пол в ванной.Они отлично пропитывают материал основы и образуют потом, после высыхания, пленку, являющуюся для воды преградой.

Сейчас рынок стройматериалов предлагает большой выбор обмазочных материалов из полимеров. Большим спросом пользуются смеси, имеющие основой полиуретан, искусственный каучук. Бутадиен- стирольные мастики можно наносить на штукатурки и плиты из гипсокартона, а также, цементно- волоконные плиты.

Мастики из полиуретана имеют ряд преимуществ.

1.Монолитность после высыхания и отсутствие каких- либо швов.

2.Устойчивость к бактериям и грибкам.

3.Возможность гидроизоляции не только пола, но и стен на любую высоту.

4.Керамическую облицовочную плитку можно клеить прямо на слой гидроизоляции.

5.Даже в труднодоступных местах ванной комнаты с помощью кисти или валика мастику наносить очень удобно.

6. Выпускается в упаковках, имеющих различный вес, что удобно для гидроизоляции помещений разной величины.

Из недостатков такого способа гидроизоляции ванной комнаты можно назвать дороговизну обмазочных материалов . К примеру, покрытие 1 кв. метра поверхности битумной мастикой стоит 80-90 рублей. Для цементно- полимерных мастик затраты на 1 кв. метр составят 120-140 рублей, а для мастик из полимеров- 220-250 рублей.

Сырость и вода в подвале не только медленно но верно разрушает фундамент здания, она способствует появлению грибков и плесени, которые могут вызывать буквально сотни болезней, подрывающих здоровье. Поэтому гидроизоляция подвала это не просто вопрос комфорта – это вопрос вашей безопасности.

Откуда берется влага в подвале?

Чтобы побороть сырость в подвале, прежде всего, следует найти ее источник. Как правило, поиск следует начать с очевидных причин, и для их устранения использовать очевидные же решения. Известно всего шесть источников влаги в подвале, все из которых достаточно легко выявить и устранить.

Неисправная сантехника – одна из популярных причин мокрого подвала. В этом случае все протечки и неисправности следует устранить как можно быстрее.

Конденсат, образовывающийся на трубах отопления при перепадах температуры – еще одна широко распространенная причина влажности. К счастью она решается также просто – нужно тщательно утеплить трубы, обвернув их специальными теплоизолирующими материалами.

Плохая вентиляция. Конденсат, постоянно образовывающийся на стенках подвала, не имеет выхода без хорошей вентиляции. Помещение «потеет», и как результат влажность значительно повышается. Благодаря правильно организованной вентиляции, даже в подвале, которая постоянно подвергается воздействию влаги – будет всегда сухо.

Капиллярный подъем воды от грунтовой влаги. Этот тип сырости определить просто по влажным пятнам на нижних частях стены.

Сезонная и фильтрационная влага, которая образовывается от атмосферных осадков и паводков. При сильных ливнях, подвал становится сырым.

Грунтовые воды. Когда сооружение расположено довольно глубоко, а грунтовые воды при этом близко к поверхности, здание постоянно будет подвергаться давлению воды. Естественно, подвал в этом случае сухим не будет. Чтобы справить с проблемой, применяют специальные гидроизолирующие материалы.

Чем изолировать?

Современные гидроизоляционные материалы распадаются на две группы: мембранные и пенетрирующие смеси. Эти составы имеют свои особенности, преимущества, и сферы применения.

Мембранные составы изготовлены на основе различных полимеров. Их используют, чтобы защитить подвал от грунтовых вод, сезонной влаги, и во многих других случаях. Этот материал хорошо справляется со своим предназначением даже в самых экстремальных условиях. К преимуществам материала можно отнести легкость в работе (правда, это можно сказать практически обо всех современных материалах). Мембранные составы отлично наносятся на практически любую поверхность, быстро схватываются и образуют водоотталкивающую «мембрану». Недостатки у этого материала тоже есть. Основной из них заключается в том, что «мембрану» приходится время от времени обновлять.

Пенетрирующие составы – это лучший гидроизолирующий материал на сегодняшний день. «Пенетрон» нанесенный на увлажненную поверхность, начинает активно взаимодействовать с ней, вступая в химическую реакцию. Этот процесс проникает вглубь стены (глубина проникновения до 90 см.). При этом пенетрирующие составы становится составной частью стены, и улучшают их свойства.

Интересный факт: при появлении влаги или в случае повреждения стены, состав возобновляет производство кристаллов, блокируя воду. Другими словами этот состав обладает способностью к «самозалечиванию». При этом можно представить себе ремень безопасности – чем сильнее его потянуть, тем сильнее сожмется блокирующий механизм.

Современные гидроизоляционные материалы удобны в использовании. Продаются они в виде сухой смеси и используются по принципу «просто добавь воды». К каждой упаковке приложена подробная инструкция, в которой объясняется способ приготовления смеси и приведены все необходимые расчеты.

Советы:

• В сыром подвале следует работать в респираторе, чтобы защитить дыхательные пути от грибков, плесени и болезнетворных бактерий.

• Прежде чем начинать работы, нужно постараться высушить подвал насколько это возможно. Например – на несколько дней открыть двери и окна, чтобы влага вышла естественным путем.

• В самом начале, следует заменить перекрытия, облицовку и другие прогнившие детали конструкции.

Гидроизоляция фундамента – один из самых важных и необходимых этапов в строительстве. Она защитит фундамент от проникновения разного рода влаги: грунтовых вод, влаги оттаявшего снега, дождевой воды и т.д. Она особо важна для тех зданий, которые имеют подвалы, цокольные этажи. Процесс гидроизоляции требует определенного рода навыков и умений. Но одновременно с этим, такой процесс нельзя назвать очень сложным и непосильным. Главное – придерживаться правил и технологии процесса, тогда все получится.

В зависимости от типа и особенности зданий существуют и различные варианты гидроизоляции.

Первый вариант.

Сначала необходимо уложить цементный раствор толщиной слоя в 2 или 3 сантиметра (пропорция 1:2). Дальше его надо подровнять и зажелезнить. Потом надо настелить слой рубероида.

Дальше – горячая мастика, толщина не должна превышать 10 миллиметров. Состав мастики: одна часть подогретой сосновой смолы, часть извести-пушонки (предварительно просеянной).

После этого с помощью сосновой смолы наклеивается береста, дальше с нахлестом настилается 2 слоя рубероида. Происходит это так: на поверхность фундамента наносят битумную мастику и стелют первый слой рубероида, потом – следующий слой мастики и снова рубероид.

Второй вариант.

Выкапываем яму на расстоянии примерно 1.5 метра от фундамента. Глубина и ширина этой ямы должна быть где-то 30 сантиметров. Потом в нее засыпают глину, утрамбовывают. Мелкий щебень засыпается в яму и укатывается с помощью катка (можно использовать обычный «детский» каток).

Дальше в яму заливаем бетонный раствор (пропорция цемента: песка: щебня как 1:2:3). Чтобы не образовалось растрескивание и крошение поверхности, после высыхания ее надо зажелезнить. В результате этого поверхность будет гладкой и ровной.

Третий вариант.

Этот способ называют «вертикальной гидроизоляцией». По периметру фундамент обматывают гидроизолирующим материалом. Толщина такого слоя обмотки должна быть приблизительно на 200 миллиметров шире, чем склон крыши. Под этой крышей должна быть сооружена дренажная система. Так фундамент будет полностью защищен от влаги.

Если есть необходимость защиты фундамента от жидкости (капиллярной) – тогда по всей поверхности сечения фундамента, в местах, где соприкасается кирпичная кладка и бетон, укладывают рулонный материал. В качестве него могут быть использованы полимерно-битумные или синтетические мембраны.

Если фундамент дома – сборный, а помещение имеет цокольный этаж, то гидроизоляционный материал нужно укладывать на уровне, соответствующему уровню пола подвального помещения.

Четвертый вариант.

Этот вариант называется горизонтальной гидроизоляцией. Его можно выполнить несколькими способами.

Если процесс строительства осуществляется на сухой почве, то вам достаточно обмазать фундамент битумным материалом (двухслойным). Если ситуация обратная, т.е. почва имеет повышенную влажность, тогда фундамент необходимо оклеить гидроизоляционными рулонными материалами. Перед этим поверхность надо подготовить, сделать ее абсолютно ровной, а после этого надо укладывать слои, которые будут скрепляться жидкой мастикой.

Для того чтобы гидроизоляция вашего фундамента была еще более надежной, вам необходимо (перед тем, как закладывать фундамент) насыпать щебень, который был предварительно пропитан битумом. Вместо битума можно применять не менее эффективное жидкое стекло. Оно сможет защитить ваш фундамент на долгое время. Жидкое стекло обойдется дороже битума. Но зато оно не требует дальнейшего своего обновления.

Пятый вариант.

Этот вариант является наиболее современным способом уберечь ваш фундамент от чрезмерной влаги. Суть его заключается в том, что производится специальная обработка поверхности с использованием при этом специальных материалов, при температуре где-то от 5-ти градусов. При таких условиях гидроизоляционные материалы имеют возможность попасть глубоко в поры и трещины, расположенные на поверхности. Затем они кристаллизуются. В результате этого в фундаменте отсутствуют мельчайшие полости, через которые может проникнуть влага.

Без крыши не обходится ни одно сооружение, и служит она, прежде всего для защиты внутренних частей здания от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Крыши по своей конструкции могут быть скатными: одно, или двускатными, шатровыми, вальмовыми, мансардными, многощипцовыми, а могут быть плоскими. Конструкция крыши представляет собой верхнюю часть - кровлю, и внутреннюю часть - подпоры: это стропила, плиты перекрытия и другие.

Материал для утепления крыши будет зависеть от того, на какой стадии строительства оно будет происходить. Если утепление крыши закладывается в процессе строительства, то все детали обдумываются заранее, еще при формировании проекта. Но давайте рассмотрим вариант, когда необходимо произвести утепление крыши собственноручно, используя качественный утеплитель, уже готового здания.

Какие особенности следует учитывать при утеплении крыши дома.

Чтобы правильно подобрать материал для внутреннего утепления кровли, надо изучить условия, в которых будет эксплуатироваться крыша - температурный режим, влажность, возможны ли сильные механические нагрузки.

Для необходимых расчетов расходования материалов, и формирования плана утепления крыши, надо обратить внимание на то, как используется чердачная площадь. Если чердак не используется для проживания, а служит лишь для хранения каких-то вещей, материалов, то кровля изнутри не утепляется. Потребуется качественное утепление пола чердачного помещения. Если мансарда или чердак используются под жилье, то, конечно, утепление внутренней части кровли необходимо.

Подготовительная стадия по теплоизоляции кровли, включает осмотр конструкции, и проведение необходимых ремонтных работ. Стропила проверяются на наличие гнили и сырости. Предварительно производится обработка антисептиками, или же замена подпорченных частей конструкции. Обязательно проводится проверка коммуникаций, которые проходят в этой части здания - электропроводку и водопровод. После этих необходимых мероприятий начинайте само утепление крыши.

Рассмотрим теплоизоляцию скатной крыши.

Так как мы рассматриваем вариант, когда дом уже находится в эксплуатации, то нас интересует утепление кровли изнутри. Надеемся, что вы позаботились о гидроизоляции. Если нет, то вам надо будет установить гидроизоляционный слой между кровлей и перекрытием. Гидробарьер крепим к стропильным ногам с помощью степлера, и как бы обтягиваем их.

Из теплоизоляционных материалов рекомендуется минераловата. Она может быть в рулонах, или в плитах. Толщина ее должна быть не более толщины стропильных ног. Плиты укладываем снизу от ската. Крепить плиты из минераловаты, можно используя рейки, которые набиваем перпендикулярно к стропильным ногам, или используя обычный капроновый шнур. Перед тем как покупать минераловату, подсчитайте необходимое количество. Чтобы не купить лишнего, учитывайте, что плиты будут укладываться с небольшими зазорами, и без лишних усилий, между стропилами.

Пароизоляцию проводим поверх установленного теплоизоляционного слоя, и крепим к стропилам. Строительная мембранная пленка - наилучший вариант для пароизоляции и гидроизоляции.

Вы можете по окончании утепления обить весь, так называемый «пирог», ДВП, или же OSB5-8-10.

Перейдем к утеплению плоской кровли.

Плоскую кровлю, в доме, который уже сдан в эксплуатацию, в отличие от скатной кровли можно утеплять и снаружи и изнутри. Это является преимуществом этого типа крыши. Конечно, это приведет к новым затратам, не только финансовым, но и физическим. Рекомендуем провести утепление плоской крыши сначала снаружи, а уже затем, по прошествии сезона, вы сможете оценить, следует ли вам еще утеплять ее изнутри, или того, что есть достаточно.

Самым подходящим материалом для утепления крыши с плоской поверхностью снаружи, будет базальтовая минераловата. Это очень долговечный материал, с низкой теплопроводностью, устойчив к различным механическим нагрузкам, и что немаловажно он пожаробезопасен.

Как выглядит весь «пирог» утепления для плоской кровли - пароизоляционный слой, теплоизоляционный слой, выбранное рулонное покрытие, и качественные стройматериалы.

В последнее время люди активно стали утеплять стены своих жилищ. Это, конечно, не результат того, что морозы усилились до оймяконских, наоборот, зима с каждым годом становится все теплее. Да и стены домов не тоньше, чем раньше. Дело в том, что люди стали более экономичными. Сегодня цены за газ и электричество достаточно высокие, и для людей, которые получают минимальную зарплату, эта сумма довольно значительная. Ожидать, что со стороны государства будет осуществлена программа по утеплению жилья, бесполезно (такие программы если есть, то только на бумаге). Вот поэтому нам приходится своими руками осуществить утепление своего жилья, руководствуясь лозунгом "Государство - это мы".

Любой человек, который умеет мастерить, может самостоятельно проводить утепление стен, конечно, речь не идет об утеплении стен снаружи многоэтажного здания. Во всех других случаях можем без всяких проблем собрать свои силы и самостоятельно провести наружное утепление стен. Кроме того сегодня существуют разнообразные технологии, которые направлены на наружное и внутреннее утепление стен, а также огромный выбор утеплительных материалов, которые не только безопасны, но и позволяют значительно сэкономить оплату за газ или электричество (в зависимости от того, какой энергоноситель вы используете).

Технологии и стройматериалы для утепления стен

С развитием химической науки и промышленности с каждым годом появляются новые теплоизоляционные материалы и новые, более эффективные методы утепления стен. Конечно, новые способы требуют немалых средств, да и не обойтись без привлечения профессионалов, которые используют соответствующее оборудование.

Чтобы проводить утепление своими руками традиционно применяют такие материалы, которые проверены опытом и временем. К таким материалам относятся пенопласт (пенополистирол), ЭППС - экструдированный пенополистирол, минераловата. И для наружного, и для внутреннего утепления стен, применяемые материалы одинаковы, отличаются лишь применяемой плотностью, от которой и зависит теплопроводность.

Для наружного утепления стен применяются такие проверенные методы, как мокрый метод утепления, который применяется для утепления стен домов из кирпича, а также комбинированный метод утепления стен, во время которого проводят утепление каркаса, листами минераловаты внутри. Применяется такой метод при утеплении каркасных стен. При необходимости применяется и метод "вентилируемого фасада".

По мнению специалистов для утепления стен деревянных домов (домов из бревен, бруса) снаружи, лучше применять технологию "вентилируемого фасада", так как для дерева требуется больше воздуха, ведь это "живой" материал.

В основном можно проводить наружное утепление стен собственноручно только для частных домов, и если утепление проведено соответствующими материалами и по правильной технологии, то позволит сэкономить вам энергоресурсы.

Однако надо учитывать и то, что утепление надо проводить комплексное, т.е. не проводится утепление только стен, комплексное утепление представляет собой утепление полов, окон и дверей (или их замена), потолков и стен. А относительно правил утепления помещений своими руками изнутри, здесь нет особой трудности, так как используются одни и те же материалы, что и при наружном утеплении. При этом первостепенной задачей является создание полной герметичности (эффект термоса). Для этого необходимо грамотно планировать вентиляцию помещения и правильно размещать материалы, т.е. выполнять размещение в следующей последовательности:

1. наружная стена;

2. слой теплоизоляции;

3. паробарьер в обязательном порядке со стороны помещения;

4. гипсокартон;

5. декоративная отделка.

Напомним, что необходимо в помещении обеспечить правильную и хорошую вентиляцию. В противном случае повышенная влажность приведет к неприятным последствиям, особенно зимой. Правильно будет утеплить все стены помещения (хотя это обойдется дорого).