15 января 2013

радиаторы отопленияТрадиционный радиатор, который наверняка имеется в вашей комнате, представляет собой отопительный прибор конвективно-радиационного типа, в состав которого входит несколько отдельных, как правило, колончатых элементов – секций, имеющих внутренние каналы. Внутри последних циркулирует теплоноситель. В большинстве случаев его роль играет горячая вода.

Тепло отводится от прибора благодаря конвекции, излучению и теплопроводности. Весьма интересен тот факт, что доля тепла, которая отводится за счет излучения, повышается, если радиатор окрашен в темный цвет. В этой статье мы попытаемся разобраться, какими бывают радиаторы отопления, а также определиться с основными достоинствами и недостатками каждого типа приборов.

В настоящее время на рынке представлены чугунные, алюминиевые, стальные и биметаллические радиаторы. Начнем наш обзор с продукции, выполненной из чугуна. К достоинствам данных устройств относятся долговечность, высокая теплоемкость. Чугунные секционные батареи находят широкое применение в отопительных системах жилых, производственных, общественных зданий, многоэтажек. Для приборов этого типа характерна компактность, достигаемая благодаря высокой тепловой мощности на единицу длины радиатора. Они отличаются низкой восприимчивостью к ненадлежащему качеству воды и стойкостью к воздействию коррозии.

Тепловая инерционность, позволяющая нивелировать слишком резкие изменения температуры в комнате, обеспечивается большой массой радиаторов. Этот же фактор одновременно является и недостатком, способствуя возникновению сложностей в процессе обслуживания и при проведении монтажных, демонтажных работ. Тем не менее, именно большая масса позволяет чугунным приборам непоколебимо переносить те суровые реалии, которые присущи большинству отечественных систем отопления, в том числе и перепады давления. Каждая секция по нормам должна обеспечивать тепловой поток не меньше 160 Ватт.

Главными «минусами» радиаторов из чугуна являются склонность межсекционных прокладок к деградации, а также возможность разрушения ниппелей в случае длительного функционирования по назначению (более сорока лет). Эти батареи нуждаются в периодическом окрашивании. Помимо этого, стоит отметить, что внутренние стенки каналов пористые и шершавые, а это не может не стать причиной появления налета и снижения уровня теплоотдачи. Вероятно, у кого-то из читателей при упоминании чугунных радиаторов в мыслях всплывет «картинка» с батареей, имеющей довольно грубый внешний вид. Так вот, подобный «неотесанный» дизайн уже неактуален, ибо в наши дни в продаже имеются чугунные радиаторы отопления, оформленные в стиле модерна и классики.

Переходим к стальным радиаторам отопления, которые характеризуются неплохой теплоотдачей, делающей возможным их применение в современных отопительных системах. Стальные радиаторы могут быть панельными, секционными и трубчатыми. В первом случае батарея представляет собой панель прямоугольной формы, включающую в себя пару сваренных листов стали, имеющих отштампованные углубления, которые после проведения сварочных работ образуют каналы, служащие для циркуляции воды. В некоторых случаях с целью повышения теплоотдачи к тыльной стороне панели посредством сварки присоединяют стальные ребра П-образной формы. Несколько панелей можно объединить в пакет, а затем закрыть с боков и сверху специальными планками, несущими декоративную функцию.

Производство панелей разной ширины и высоты позволяет изготовить прибор с любой тепловой мощностью. Такие радиаторы отличаются малой глубиной и массой, следствием чего является несущественная тепловая инерционность. Большая площадь нагреваемой поверхности оказывает содействие активному движению теплого воздуха. Панели производят из низкоуглеродистой стали, имеющей повышенную стойкость к коррозионному воздействию. Поверхность материала обезжиривается, покрывается порошковой эмалью и подвергается термической обработке.

Разумеется, стальные отопительные приборы имеют и свои недостатки. При наличии прямого сообщения системы отопления с атмосферой у таких батарей проявляется тенденция к коррозии, а потому их срок эксплуатации может снизиться до нескольких лет. Кроме того, они бывают рассчитаны на сравнительно небольшое рабочее давление (около 6-8,7 атм), отличаются чувствительностью к гидроударам. Внутренняя поверхность не защищена должным образом от коррозии при соприкосновении с теплоносителем. Названные свойства ограничивают сферу использования стальных агрегатов отопительными системами с хорошей водоподготовкой. Специалисты советуют устанавливать такие радиаторы при ведении малоэтажного, индивидуального строительства. Если имеется индивидуальный тепловой пункт, то их применение допускается в строениях любой этажности.

Секционные стальные приборы своим внешним видом похожи на обычные чугунные батареи. Отличие заключается в соединении секций друг с другом. Здесь для этого используются не резьбовые ниппели, а точечная сварка. Это прочные и долговечные радиаторы, способные работать при давлении теплоносителя от 10 до 16 атмосфер. Высокая стоимость таких устройств, обусловленная нюансами технологии их изготовления, привела к не самой высокой популярности данной продукции на современном рынке. Еще дороже стоят трубчатые радиаторы отопления из стали, выпускаемые на рабочее давление около 10-15 атмосфер. За счет использования сварки вероятность протечек сводится к минимуму. Недостаток устройств такого типа – небольшая толщина стали (до 1 миллиметра).

Одними из самых эффективных на сегодня принято считать алюминиевые радиаторы отопления. Их высокая эффективность достигается за счет большой теплопроводности алюминия и увеличенной (благодаря ребрам и выступам) площади поверхности батареи. Почти все нынешние модели алюминиевых радиаторов, которые рассчитаны на эксплуатацию в центральных отопительных системах, имеют показатели рабочего и опрессовочного давлений свыше 12 и 18 атмосфер соответственно. Преимущества алюминиевых отопительных приборов: небольшой вес и габариты, высокий уровень теплоотдачи и рабочее давление. Недостаток – коррозия алюминия при взаимодействии с водой, что становится особенно актуально при контакте 2-х различных металлов либо наличии в сети отопления блуждающих токов.

На поверхность, вступающую в непосредственный контакт с водой, может быть нанесено полимерное покрытие, оптимизирующее противокоррозионные свойства, уменьшающее величину гидродинамического сопротивления и обеспечивающее защиту от засоров и налипания. При использовании такого покрытия допускается применение теплоносителей, уровень pH которых находится в диапазоне от 5 до 10.

Существуют цельные, секционные и комбинированные алюминиевые радиаторы. Конструкция первых включает в себя профили, соединенные друг с другом с помощью сварки. Они изготавливаются из алюминия без добавок, за счет чего сохраняется начальная пластичность материала, а внутренние и внешние удары не становятся поводом к образованию сколов ребер и растрескиванию самих приборов. Надежность и прочность устройств достигается благодаря отсутствию межсекционных прокладок.  .

Если на внутреннюю поверхность нанесено полимерное покрытие, то по долговечности такие приборы могут превзойти даже чугунные батареи. Секционные алюминиевые агрегаты состоят из отдельных секций, соединяемых при помощи резьбовых элементов. Для герметизации таких соединений применяют паронит и другие материалы. Секционность делает возможным наращивание батареи во время эксплуатации и замену поврежденных секций. Негативное влияние на уровень надежности оказывает наличие межсекционных соединений. В комбинированных радиаторах из алюминия сочетаются качества двух названных выше вариантов.

Биметаллические радиаторы, как можно понять из названия, изготавливаются из 2-х металлов. Внутри помещаются трубы, сделанные из меди или стали, а на них «одеваются» алюминиевые корпусы, имеющие точно рассчитанную форму, которая обеспечивает максимально возможный коэффициент теплопередачи. Высокое качество и надежность сборки обеспечивают солидный запас прочности (по давлению – до 35 атмосфер). Контакт алюминиевой поверхности с теплоносителем практически сведен к нулю. Единственный «минус» этих почти идеальных отопительных приборов - очень высокая стоимость.

15 января 2013

умный дом своими руками"Умный дом" можно без преувеличения назвать одним из самых модных трендов двадцать первого века. Когда нам приходится слышать о системе "умный дом", то очень часто мы рисуем себе фантастические картинки: автоматические двери и самозатемняющиеся окна, большие сенсорные экраны, мультимедийные комнаты, причудливые световые дорожки. И, конечно же, до нас доносится завораживающий женский голос услужливого и всегда готового помочь робота.

Всё это очень "сказочно" и почти так же недосягаемо. Однако мало кто задумывается о том, что собой "умный дом" представляет технологии поддержания наиболее оптимальных параметров среды обитания и жизнеобеспечения.

Система "умный дом" лишь во вторую очередь – развлечения и комфорт. При этом многое из того, что дают человеку эти технологии, Вы можете реализовать у себя сами: в обычной городской квартире или доме. Для этого достаточно использовать понятные, знакомые и вполне доступные решения.

В нашей статье мы рассмотрим это подробнее, приведя в пример интеллектуальные устройства, предназначенные для управления домашним микроклиматом.

Поддержание домашнего микроклимата – одна из главных задач системы "умный дом". Если разложить её на отдельные составляющие, то можно сделать вывод, что комфортный микроклимат подразумевает под собой определённую температуру и влажность воздуха (+ регулярное обновление воздуха). Сегодня на рынке представлено достаточно много технических средств, при помощи которых всего этого можно достичь. Таким образом, "умный дом" становится не такой уж и нереальной фантастикой, а вполне осуществимым делом при наличии желания и, конечно же, некоторой суммы средств.

Для примера можно привести любой современный кондиционер, который программируется таким образом, чтобы он осуществлял контроль температуры воздуха в помещении. Кроме того, во многих моделях сегодня предусмотрена и функция контроля влажности воздуха. Так, современные модели кондиционеров GREE могут похвастаться запатентованной технологией, позволяющей охлаждать воздух, при этом, не понижая его относительной влажности.

Отметим, что это ещё далеко не все. Всем нам хорошо известно, что главная функция кондиционера заключается в охлаждении воздуха, однако в большинстве современных моделей уже давно есть и функция обогрева. Ею оснащены многие сплит-системы, при этом на их стоимости это сказывается не особо. Конечно, заменить зимнее отопление на 100%, увы, не способен ни один даже самый современный кондиционер. Но возможна ли регулировка работы комнатных радиаторов? Известно, что у центрального отопления в наших квартирах работа происходит "по своим законам", и постичь их зачастую очень не просто.

Скажем, вполне обычная для нашей страны ситуация, когда на улице температура +10C, а в квартире отопительные радиаторы раскалены, словно горячая сковорода. Едва ли квартиру, где творится такой "ад", можно назвать "умной". Впрочем, сама квартира, скорее жертва, а не виновница происходящего.

Понятие "умные дом" появилось в 70-х годах двадцатого столетия в США. Автором системы стал американский Институт интеллектуального здания. Первое в мире практическое воплощение такого здания – так называемый "дом трона", построенный в Токио в конце 80-х годов профессором Кеном Сакамура. Этот дом был оснащен датчиками погодами, которые в жару автоматически включали кондиционер, а во время свежего бриза открывали окна. Если в доме слишком громко играло радио, то окна закрывались в автоматическом режиме, чтобы не беспокоить соседей (очень "добрососедская" система!), а если звонил телефон, то происходило немедленное понижением звука аудиосистемы.

Концептуальный проект "умного дома", представленный компанией PANASONIC, основан не только наумный дом схема безопасности и удобстве, но самым главным образом на экологичности. Такой дом за счет работы энергоэффективного оборудования будет потреблять намного меньше электроэнергии, контроль расхода которой можно осуществлять при помощи широкоэкранной плазменной панели, которая кроме функции телевизора, также выполняет функцию информационного окна.

Самый известный в мире "умный дом" вчера и сегодня – дом Билла Гейтса. Речь идёт о роскошной многоэтажной вилле, управляется которая компьютером. При входе в него каждому посетителю вручается специальный электронный брелок, обеспечивающий подключение к любой информационной службе здания. Датчики с его помощью определяют местоположение посетителя. Человека при его перемещении по дому сопровождают видеопрограммы и музыка, выбранные им, а в темное время суток – движущаяся световая волна, образуют которую автоматически зажигающиеся и гаснущие светильники.

Наделить центральное отопление в своем роде интеллектом позволяет простое устройство. Речь идёт об автоматическом радиаторном терморегуляторе, состоит который из клапана, врезающегося непосредственно в трубу, подающую в радиатор теплоноситель, а также термостатической головки, оснащённой регулирующей рукояткой. При её вращении, пользователь может выбрать желаемое значение в помещении температуры воздуха в пределах +6°C - +26°C.

Впоследствии прибором в автоматическом режиме поддерживается эта температура, пока пользователь не изменит настройки. Таким образом, и радиатор центрального отопления можно сделать управляемым и заставить работать как масляный обогреватель, оснащённый встроенным термостатом. Причем работать каждый отопительный прибор может в индивидуальном режиме, в зависимости от настроек, которые выберет пользователь.

Отметим, что в прошлом году на рынке России появилось устройство, позволяющее вывести на совершенно новый уровень технологию управления отопительными радиаторами. Речь идёт о программируемом микропроцессорном терморегуляторе Living Eco®. Для удобства настройки устройство оснащено жидкокристаллическим дисплеем, встроен который прямо в регулировочную рукоятку, что даёт возможность запрограммировать для разного времени суток и даже дней недели различный температурный режим. Гаджет может похвастаться и рядом других не менее "умных" интеллектуальных функций.

Скажем, при проветривании комнаты, когда в помещении резко падает температура, устройство в автоматическом режиме выключается. Со стороны пользователя никаких дополнительных команд при этом не требуется. Это даёт возможность для дополнительной экономии тепловой энергии. Терморегулятор через 30 минут после проветривания автоматически включается, после чего переходит в режим "поддержание ранее заданной пользователем температуры".

Кроме того, у терморегулятора Living Eco® есть функция адаптивной подстройки. Необходима она в случае, если квартира в течение продолжительного времени пустует. Пользователь выставляет ориентировочное время своего возвращения домой, а послушный гаджет обеспечивает к этому времени комфортную температуру. Благодаря этому удаётся существенно снизить расход тепловой энергии, которая уходит на прогрев комнат в целом доме или отдельно взятой квартире. В целом же экономия тепла, если использовать электронные термостаты, может достигать 50%. Кстати, не лишним будет отметить, что они рекордно быстро реагирует на изменение температуры воздуха – каких-то три минуты!

Настоящее и будущее терморегуляторов

Ещё одной разновидностью "интеллектуальных" систем, предназначенных для обогрева городских квартир, являются всем известные теплые электрические полы. Например, благодаря интеллектуальной системе управления теплых электрических полов DEVI® пользователь может выбирать, а также комбинировать сразу несколько режимов обогрева: контролировать температуру и пола, и воздуха в обогреваемом помещении, оптимизировать режим обогрева, выбирая для различных типов помещений встроенные программы, устанавливать для полов с разными типами покрытий ограничения по нагреву, программировать с помощью встроенного таймера работу системы и т.д.

Установка интеллектуальной сенсорной панели управления теплым полом DEVI происходит в стандартную монтажную коробку для розетки.

При наличии некоторой фантазии, при помощи систем тёплого пола Вы можете создавать поистине удивительные решения. Ведь применяют их, по сути, не только на полу, как можно прочесть из названия, но и практически на любой из поверхностей. Например, все большей популярностью пользуется в последнее время ванная комната со стенами с подогревом.

Особенно много возможностей предоставляют системы типа Devidry, которые допускают

"сухой" монтаж без обязательного в этом случае изготовления стяжки, а также множество различных обогревающих плёнок. 
Следующую часть нашей статьи мы посвятим вопросу организации воздухообмена.

Системы кондиционирования
позволяют охладить или подогреть воздух, а вот его отток и приток не обеспечивается. Конечно, любой современной дом оснащен системой пассивной вытяжной вентиляции. Что же касается притока воздуха в квартиру, то осуществляется он естественным путем. Однако ситуация осложняется, если в доме или квартире установлены современные герметичные окна. Обычно в жилых зданиях, в которые такие окна устанавливаются изначально, в квартирах предусмотрены клапаны инфильтрации воздуха, в частности, КИВ-125. Если же речь идёт о старом доме, то кроме замены окон придется самостоятельно установить такие клапаны.

терморегуляторСуществует и более "умное" решение – проветриватель с рекуперацией тепла. Так как проветривание в загазованной атмосфере современного мегаполиса с помощью форточек зачастую становится просто бессмысленным, а то и опасным для здоровья, то всё чаще для этой цели владельцы квартир прибегают к современным устройствам – автоматическим вентиляционным панелям. Они позволяют не просто обновить в помещении воздух, но и отфильтровать его от запахов улицы и вредных примесей, одновременно обеспечив дому надёжную защиту от посторонних шумов. Исследования в области энергосбережения показывают, что 50 процентов тепла, которое затрачивается на то, чтобы обогреть среднестатистическое жильё, теряется "вхолостую", улетучиваясь через открытые фрамуги и форточки. Именно по этой причине панели также оснащаются рекуператором, чтобы на улицу вместе с отработанным воздухом не выбрасывалось тепло.

Наконец, несколько слов стоит сказать о проветривании кухонь и санузлов. Для этих помещений характерен повышенный уровень влажности, поэтому вентиляционные отверстия, обычно расположенные как раз в кухнях и санузлах, дополнительно рекомендуется оборудовать вытяжными вентиляторами со встроенными датчиками влажностями (гигростатами). В этом случае, если воздухе скапливается большое количество водяных паров, вентилятор включается и "разряжает" влажную атмосферу. При этом очень важно не переусердствовать: так, в канал пассивной вентиляции не следует устанавливать вентилятор, производительность которого составляет более 100 м3/час, которые предусмотрены нормативом, так как это может стать причиной обратного эффекта.

Под понятием "умный дом" подразумевается в наше время ещё и экологичность. Наглядный пример воплощения в жизнь такой концепции "два в одном" – ставший уже знаменитым на весь мир экспериментальный активный дом, расположенный в Подмосковье. Система его жизнеобеспечения состоит из тепловых насосов, солнечных коллекторов, а также системы вентиляции с рекуперацией тепла и теплых полов. Всё это снижает расходы на содержание дома примерно в десять раз, если сравнивать с обычным коттеджем.

Даже если у вас нет возможностей и средств для того, чтобы создать у себя в квартире комплексную систему "умный дом", то отчаиваться, точно не стоит. Сегодня рынок готов предложить множество технологий и решений, которые позволяют организовать по вполне приемлемой цене интеллектуальное управление целым рядом процессов, происходящих в вашей городской квартире.

15 января 2013

Для большей части граждан нашей большой страны дача является не просто лёгкой летней хижиной, но и вторым, а зачастую и единственным домом. Многие приезжают на дачу на новогодние каникулы, да и летом так приятно отдохнуть на свежем воздухе от городской суеты!

Поэтому строительство домика на садовом участке осуществляется с тем расчётом, чтобы гостей он мог принять и в период летних отпусков, и во время осенних холодных дождей, и в зимнюю стужу. Впрочем, даже если Вы не планируете посещать свою дачу в осенне-зимний сезон, то всё равно Вам придётся принять ряд мер, благодаря которым дача сможет пережить зиму без неприятных потерь. В этом смысле дачу можно воспринимать как живой организм, которому требуется защита и от холодов, и от преступных элементов. В этой статье мы дадим Вам несколько советов, воспользовавшись которыми вы сможете сделать свою дачу по-настоящему защищённой от домушников и холодов.

Защита кровли

защита кровли от протечекЛучшая защита кровли от протечек – правильно уложенное и надёжное кровельное покрытие, которое не впитывает влагу и не боится резких перепадов температур. Практика показывает, что лучше всего с этой задачей справляется металлочерепица. Однако вам наверняка встречались в интернете жалобы владельцев дач на якобы быстро наступающую коррозию металлочерепицы. Со своей стороны отметим, что, как правило, коррозия появляется, если кровельные работы производились безграмотными "шабашниками", которые способны загубить даже самый надёжный и хороший материал, путём не соблюдения технологии крепления.

Скажем, если для резки профнастила и металлочерепицы по плоскости листа и в месте реза при использовании "болгарки" помимо защитного полимерного слоя также происходит и выгорание, расположенного под ним слоя оцинковки, то ничего удивительного в скором появлении коррозии просто нет. Избежать этого можно в том случае, если резка металла происходит с помощью просечных ножниц, специальной насадки на дрель или циркулярной пилы со стальным диском, предназначенным для резки металла. Также отметим, что обрезные кромки следует закрашивать специальной краской.

Крепление металлочерепицы
не рекомендуется осуществлять без ЭПДМ-прокладок или крепить листы вверх волны, поскольку при этом не будут надёжно закрыты отверстия и через них будет просачиваться влага. Также лучше всего отказаться от саморезов с неокрашенными головками, так как это снижает общий срок эксплуатации кровли и выглядит неэстетично.

При соблюдении технологии качественная металлочерепица класса "эконом" прослужит вам не меньше трёх десятков лет.

Также специалисты рекомендуют помнить о гидроизоляции кровли. Если речь идёт о легком дачном домике с нежилым чердаком, то кровля в нём, как правило, не утепляется: хозяева ограничиваются теплоизоляцией чердачного перекрытия. Однако на внутренней стороне покрытия кровли из-за периодических температурных перепадов происходит скопление конденсата. Из-за того что влага капает вниз намокает утеплитель, мгновенно теряющий свои теплоизоляционные характеристики: протопить дом с мокрым потолком в зимние месяцы будет очень непросто. Также отметим, что отсыревание, в конечном счете, может привести к появлению в доме грибка и плесени, а это уже может стать причиной постепенного разрушения перекрытий и стен. Именно поэтому не стоит отказываться от монтажа под кровельным покрытием плёнки или гидроизоляционной мембраны.

Ближайшим соседом металлочерепицы является оцинкованная сталь, срок службы которой составляет максимум 10 лет даже при самом лучшем качестве. После 10 лет службы покрытие требует замены. За то время, пока наступит время замены даже недорогой металлочерепицы, оцинкованная сталь сменится 2-3 раза, а это делает её выбор существенно менее выгодным.

Битумные материалы (гибкая или мягкая черепица, рубероид), конечно, отталкивают воду, но при этом являются весьма чувствительными к перепадам температур. На морозе они становятся хрупкими, как стекло, а в жару – "плывут". После нескольких последовательных циклов оттаивания-замораживания листы или плитки такого покрытия для кровли могут деформироваться. Кроме того, вода, попавшая между ними, при замерзании просто разрушает их, таким образом, нарушая целостность кровельного покрытия.

Шифер, по оценке многих экспертов, может похвастаться на сегодня лишь одним достоинством – дешевизной. Среди недостатков шифера называются большой вес, затрудняющий монтаж и вынуждающий усиливать фундамент, хрупкость, делающая невозможным проведение на крыше любых работ, в т.ч. и её очистки, свойство разрываться при высоких температурах (шиферные кровли при пожарах "выстреливают", разбрасывая в большом радиусе острые осколки, по причине чего дома, крытые шифером, часто предпочитают не тушить, давая им догореть).

Также отметим, что, несмотря на многочисленные заверения производителей, шифер всё-таки имеет некоторую гигроскопичность, то есть немного впитывает влагу. Если температура низкая (около -40°C), то постепенно шифер начинает разрушаться, а потому для регионов с холодными зимами подходит мало. Наконец, следует отметить, что в странах Европейского Союза использования асбеста, на основе которого и делают шифер, запрещено законом, так как данный материал признан для здоровья крайне вредным, что было неоднократно доказано учеными.

Чтобы в печные трубы и вентиляционные выходы не набивался снег и не заливалась вода, их рекомендуется накрывать "грибками" (речь идёт о защитных колпаках). А чтобы колпаки не приходилось прилаживать вручную, необходимые для кровельного покрытия элементы и аксессуары лучше всего покупать и монтировать вместе с кровлей: так будет и надёжнее, и проще.

Лучшим средством для того, чтобы предотвратить сход с крыши снежных лавин, являются трубчатые снегозадержатели.

На каждом "квадрате" скатной кровли в средней полосе РФ может скопиться до 300 килограмм снега, а только на одном скате дачного дома (4Х4 метра) – порядка 2,5 тонн снежной массы. Если эти 2,5 тонны рухнут одним пластом вниз (что чаще всего происходит ранней весной), то они легко сокрушат всё, что встретится им на пути: теплицу, подсобные постройки, забор, небольшие деревца или кустарник и т.д. Если же вы решите посещать дачу в течение зимы, то подобная лавина может стать для Вас или припаркованного у стен дома автомобиля реальной опасностью.

Более того, частенько съезжающий с крыши пласт снега планирует и приземляется в 7-9 метрах от стены дома. В этом случае избежать объяснений с соседями вряд ли удастся.

Принцип действия трубчатых снегозадержателей заключается в том, что они разрезают сползающий с кровли пласт снега. Таким образом, снег постепенно осыпается вниз, а не падает, угрожая здоровью людей и целостности имущества. Заметим, что надёжно закрепить трубчатые снегозадержатели (ровно, как и переходные мостики или лестницы) на шиферной кровле очень не просто, что добавляет в "портфолио" этого материала ещё один жирный минус.

Обуздать несущиеся с крыши потоки воды, размывающие фундамент и фасады, помогают водостоки. Отчего-то многие считают их излишеством и роскошью, хотя речь идёт о совершенно необходимом атрибуте любого дома.

Грязные потеки, которые образуются от стекающей во время дождя с кровли воды, сдуваемой ветром на стены – лишь вершина айсберга. Фасады дома, не важно, штукатурные они, кирпичные или деревянные, постепенно будут разрушаться и растрескиваться. При попадании же воды в водосточные желоба, фасадам и стенам ничего не угрожает.

Для предотвращения размывания талой и дождевой водой фундамента и отмостки, сливные колена водосточных труб рекомендуется направлять в дренажные канавы или желоба, также можно ставить под ними бочки, в которых будет собираться вода. Речь идёт о бочках, которые многие дачники используют потом, скажем, для полива грядок. Монтаж водостоков лучше всего осуществлять одновременно с покрытием для кровли, поскольку для установки держателей желоба в противном случае придётся поднимать часть кровельного покрытия и снимать карнизную планку.

Защитить стены и фасады от эрозии, вызванной солнцем, ветром и атмосферными осадками, можно с помощью стального сайдинга – универсального облицовочного материала, использовать который можно на домах почти из любых материалов, в том числе и на деревянных срубах. Сайдинг из стали обладает такой же долговечностью и устойчивостью к внешним воздействиям, что и металлочерепица.

Увы, этим не может похвастаться более дешёвый виниловый сайдинг, изначально рассчитанный на недолговечные и легкие домики с непрочными стенами, выполненными из гипсоволокнистых плит. Строятся такие дома в местах с небольшими сезонными температурными перепадами. В летнюю жару происходит деформация винилового сайдинга. Он идёт волнами, выгибается, да и остаётся таким. В зимний же мороз виниловый сайдинг становится хрупким и даже от несильного удара лопается. Кроме того, виниловый сайдинг быстро выгорает под воздействием солнечных лучей, и именно по этой причине выпускается исключительно в пастельных тонах, чтобы хоть как-то скрыть досадные "проплешины"

Как предотвратить промерзание стен?

Промерзание стен способно сделать пребывание в дачном домике зимой весьма некомфортным, аУТЕПЛЕНИЕ ДОМА. кроме того, вследствие их отсыревания привести к появлению на внутренних стенах плесени и грибка и, в конечном счете, существенно сократить срок жизни дома. Избежать этого можно прибегнув к дополнительному утеплению.

Здесь особо отметим, что попытки утеплить дачный домик изнутри, как правило, заканчиваются полным провалом. В случае если вы смонтируете теплоизоляцию внутри, то разделяющая тёплую и холодные зоны условная граница, характеризующаяся таким температурным значением, при котором влага, содержащаяся в воздухе, начинает конденсироваться (речь идёт так называемой "точке росы"), располагаться будет в толще несущих стен и больше нигде. Вследствие этого стены будут постоянно отсыревать. Единственным вариантом здесь остаётся утепление снаружи, т.е. монтаж энергосберегающего фасада. Для того чтобы сильно не затягивать работу и сэкономить деньги, специалисты рекомендуют остановить свой выбор на вентилируемых фасадах.

Это решение для дачного домика является самым оптимальным. И это проверенный факт. Если вы используете в качестве облицовки легкий стальной сайдинг, то общая масса фасадной системой будет небольшой, что даст возможность применить облегчённую подконструкцию вентилируемого фасада. Её элементы легче, а к тому же изготавливаются они из оцинкованной стали, которая более надёжна и долговечна. Это позволяет полностью сохранить эксплуатационные свойства системы, при этом значительно снизив её стоимость.

Утепление дачного домика
с помощью вентилируемого фасада сделает его всесезонным и позволит отдыхать за городом и летом, и зимой.

В случае если в Вашем доме "завелись" сквозняки, то это значит, что окнами не обеспечивается надёжная защита от непогоды. Итог может быть таким же, как и в случае с промерзанием стен. Самое оптимальное в этом случае решение – установить современные герметичные окна из ПВХ. Такое решение не будет в наши дни более дорогим, чем "классические" деревянные окна.

Лучшей защитой от домушников и бродячих животных будет установка надёжного забора. Специалисты рекомендуют остановить свой выбор на профлисте с полимерным покрытием. Он обладает прочностью и хорошими защитными свойствами и, что очень важно, малым весом.

Одно из самых главных преимуществ профилированного листа заключается в лёгкости монтажа и отсутствии необходимости в сплошном фундаменте. Сборка такого забора может осуществляться самостоятельно, при использовании саморезов и шуруповёрта. Впоследствии забору не потребуется окраска или какое-либо обслуживание. При этом он сохранит свой первоначальный цвет. Ограду из профлиста при необходимости достаточно легко разобрать и перенести в другое место.

14 января 2013

отделка внутренних стенКогда распланирован участок, разработан и утвержден проект, очертания будущего, строения различаются среди точек и линий фундамента. Для чего мы устанавливаем картинку? Зачастую это делается, для того чтобы оживить нудную рабочую обстановку и переключиться созерцая любимый фон. Заставки рознятся. Кто-то спросит: Вдруг обойтись совсем без заставок? Это личное дело.Следующий этап строительства - строительство стен. От качества постройки стен зависит прочность и теплоизоляция дома.

На возведение стен обычно расходуют около 10-15% заложенного строительного бюджета. И еще, процесс возведения стен отнимает большую часть времени. Правильный выбор материала для стен можно значительно сократить время их возведения, и улучшить качество стен.

Стены разделяют на две группы: наружные и внутренние. Вторые, если не испытывают нагрузки, выполняют функции перегородок. В строительных нормах прописано: высота стен жилой комнаты минимум должна составлять 2,8 м, только в санузлах и нежилых помещениях ее можно уменьшить до 2,1 м.

Любая стена должна соответствовать определенным параметрам, первый из которых - способность выдержать нагрузку собственного веса, кровли и перекрытий. Кроме этого, наружные стены должны иметь достаточную теплоизоляцию. Обязательные качества наружной стены, это обеспечение звукоизоляции здания и огнестойкость самой конструкции.

Системы кладки.

Старый, дедовский способ строительства зданий - кладка из кирпича стандартного (25 X 12 X 6,5 см) или полуторного размера (260 х 12 х 8,8 см). Кладут ее на цементно-песчаный раствор. Такие стены отличаются высокой прочностью и долговечностью. Однако в наше время кирпич - материал не самый дешевый, а его малые размеры выльются в крупную сумму на возведение стен. По строительным нормативам, в течение своего рабочего дня, каменщик может выложить не многим более одного кубометра кладки, и для быстрого возведения коробки дома нужно будет нанять большую бригаду, а это приведет к увеличение расходов. На возведение коробки двухэтажного строения площадью около 150 м. кв. уйдет до 2-3-х месяцев.

Потому, все большую популярность набирают большие по размеру пеноблоки. Сравнительно легкие, но достаточно прочные газобетонные блоки производятся в разных вариантах размеров, но самые ходовые - размерами 20 х 20 х 60 см. Предельные отклонения 1- 2 мм, что позволяет вести монтаж не на раствор, а на тонкий слой клеящей смеси. Стоит она примерно в 2 раза больше, чем раствор, но расход на много меньше, и швы менее заметны. Возведение стен из подобных блоков экономит время в 3-4 раз. Газоблоки имеют хорошие свойства звукоизоляции, огнестойкость и не пропускают холод. Они очень легко поддаются обработке.

Тоже самое можно сказать о кладке из ракушняка. Это - природный камень, состоящий из обломков раковин морских организмов. Он абсолютно безвреден для человека. Это крепкий и легкий, сравнительно недорогой материал производят размером 38 х 18 х 18 см, податлив при обработке. Однако кладут такие блоки на цементный раствор.

Оба вышеуказанных вида блоков нуждаются в штукатурке, во избежание разрушений.

В производстве керамических блоков используют ту же глины, как и для кирпича, и технологии схожи. Параметры блоков составляют около 24,5 х 37,5 х 24 см, их изюминка - это выступы и канавки на внешних поверхностях. При стыковке, таким образом, обеспечивается надежное сцепление без цементного раствора, который будет нужен только для соединения горизонтальных рядов. Высокая прочность керамоблоков схожи со свойствами кирпичей, но есть и некоторые недостатки.

Несмотря на заверения производителей о том, что необходимость в усилении кладки отсутствует, многие специалисты - строители рекомендуют устройство армирующих поясов, в частности над оконными и дверными проемами. Также в керамоблоках присутствует немалое количество пустот и структурной неоднородности, что является определенной трудностью при желании закрепить большие конструкции и элементы. В то же время они имеют отличные теплоизоляционные свойства, и высокую пожароустойчивость.

11 декабря 2012

ремонт домаНесмотря на то, что ремонт в Вашей жизни дело не новое, к каждому последующему, кажется, Вы готовитесь более тщательно и всё равно задаетесь вопросом «Что же сделать в первую очередь?». Если Вы не поленитесь и правильно распланируете предстоящую работу, Вас наверняка будет ждать успех. Но разве на этом нужно останавливаться? Здесь Вам откроются золотые правила успеха ремонта Вашего жилища.

1. «Что уж проще дом построить».

Что же может быть важнее, чем черновая подготовка и составление плана при начале широкомасштабного ремонта. А всё потому, что только эти действия помогут Вам на протяжении всех остальных манипуляций не тратить много, и зачастую просто сэкономить бюджет семьи. Возьмите лист бумаги и откровенно напишите все те виды работ, которые либо не хотите выполнить сами, либо те, для выполнения которых не имеете специальной квалификации.

Ну, а затем впишите те суммы, с которыми Вы готовы расстаться для их выполнения. Последующий дизайн также важен, поэтому подумайте и о том хотите ли Вы расстаться со своим шкафчиком, и впишется ли он в Ваш будущий интерьер. Профессионалы в области ремонта также рекомендуют продумать и промерять оконные и дверные проемы, ниши, если таковые имеются и также сделать для себя план-макет. Если Вы последуете этому правилу, то закупка материалов доставить Вам огромное удовольствие, и Вы не будете лихорадочно складывать в уме рулоны обоев и банки с краской, а насладитесь моментом подбора текстуры и цветовой гаммы.

2. «Алло, мы ищем бригаду».

Итак, все просчитано «до миллиметра», список перед глазами, наступает момент для определения точных наименований услуг и работ, на которые Вам понадобятся «помощники». Рассмотрите вариант выбора целой бригады – на весь перечень необходимых Вам услуг, и или вариант найма отдельных специалистов – для выполнения узконаправленной работы.

Как говорится, «разведка боем»: повспоминайте, у кого из друзей недавно было такое же занимательное мероприятие, как ремонт и «напроситесь» к ним в гости для оценки масштабов и качества работы бригады. Но даже в том, случае если после такой оценки Вы решитесь нанять тех же мастеров, и у Вас остаются сомнения на их счет, не торопитесь и заключите контракт на какую-то одну фазу ремонта, например на слом стен или снятие обоев или на «черновую» штукатурку.

Не поленитесь и уделите работе вместе с бригадой хотя бы денек, Вы точно увидите, как работники относятся к своему делу и как маневренно справляются с поставленными задачами.

3. Избавляемся от «славянского шкафа»

Если Вы купили новую квартиру, Вас можно поздравить, и Вы можете пропустить это правило, но у большинства семей этот вопрос стоит «ребром». Осмотритесь, что из Вашей обстановки успело испортиться или изрядно поднадоесть. Со спокойным сердцем выносим это из квартиры либо на дачу (пусть там доживает), либо подать объявление о продаже б/у (это сейчас модно), либо раздать нуждающимся.

4. Приступаем к работе над ремонтом.

Если Вы точно следовали нашим золотым правилам и у Вас уже есть бригада ремонтников, то попросите у нихРемонт квартиры подсчитать количество стройматериалов, это сэкономит Ваше время и нервы. Пусть каждый ответственный за определенный набор мероприятий по «оздоровлению» Вашего помещения расскажет, по какой технологии он работает, какие на рынке тенденции и где производит закупку расходников.

По совету бывалых «Театр начинается с вешалки», а «ремонт с розетки». Не исправное и обветшавшее электричество может стать более серьезной проблемой и привести к более плачевным результатам.

Следующим этапом рекомендуем по возможности освежить сантехнику, и после ее установки приняться к кафельной кладке.

В жилых помещениях, прежде всего, замените батареи, а потом занимайтесь выравниванием стен и пола. Конечно, стоит задуматься об окнах, дверях, подоконниках и отливах. Если все остальное готово, смело беритесь за обои, ламинат и плинтусы. Если Вы счастливый обладатель балкона или лоджии, то оставьте их напоследок, так как наверняка стройматериалы незаконченного ремонта хранились там.

5. Нет шансов.

Если Вы рассчитываете, что вот он и закончился, то не спешите радоваться. Всем известно, что не много погодя что-то может испортиться или Вас не устроит функционал комнаты. Поэтому приберегите остатки отделочных материалов, авось сгодиться.

11 декабря 2012

краски Иногда приходится что-либо подкрасить, но выбирая краску, трудно найти продукцию, которая необходима. А если выбрать не тот вид краски, можно нанести значительный ущерб поверхности.

На упаковке с краской обязательно указана маркировка, соответствующая тем или иным ее свойствам. Все материалы классифицируются по назначению – это шпатлевки, грунтовки, краски и лаки.

Шпаклевки имеют густой состав, который наносят для того, чтобы улучшить сцепление краски с основой и выровнять поверхность.

Грунтовки имеют небольшое количество пигмента и также увеличивают сцепление краски с основой. Грунтовки должны соответствовать и свойствам поверхности, и свойствам краски, которую будут применять для ее окрашивания.

Лаки создают на поверхности защитный слой, кроме того они должны улучшать декоративные свойства поверхности.

Краска создает на поверхности тонкую защитную пленку, которая улучшает декоративные свойства поверхности.

Водоэмульсионные краски восхищают не только обилием расцветок, но и великолепными свойствами. Они вполне проницаемы воздухом и паром. Отлично себя зарекомендовали во влажных помещениях, но, к сожалению, они не выносят морозы. Поверхности, покрытые водоэмульсионными красками, требуют периодического обновления.

Водно-дисперсионные краски обладают влагостойкостью, поэтому поверхности, покрытые водно-дисперсионными красками можно мыть, но их выпускают только одного (белого) цвета. Кроме того, работать с этими красками можно, только если температура в помещении не ниже + 5 градусов.

Акриловые краски
и прочны, и эластичны, и морозоустойчивы. Но они образуют газонепроницаемую пленку, поэтому их нельзя применять на свежеуложенные штукатурные поверхности, которым необходим воздух для полного высыхания. Акриловые краски предохраняют металлические поверхности от коррозии.

Акриловые краски нельзя применять на сырых поверхностях. Они прекрасно тонируются и сохраняют цвет, так как не восприимчивы к воздействию ультрафиолета. Они отлично сочетают такие качества как, паропроницаемость и водонепроницаемость. Кроме того, они устойчивы к механическим воздействиям.

Латексные краски более дорогие, чем другие эмульсионные краски. В них добавляют латекс, поэтому их можно мыть и применять на любых поверхностях (дерево, штукатурка, бетон, гипсокартон, кирпич). Они способны заделывать щели и сколы до 1 mm. Они отлично высыхают (до 60 минут), но имеют низкую светостойкость.

Поливинилацетатные краски недорогие. Правда, они быстро смываются, но если их применять на поверхностях, которые редко моются (например, на потолках), они будут служить долго. Эта краска экологична, устойчива к воздействию масел, жиров и ультрафиолета. Применяется только для внутренних работ.

Силиконовые краски образуют водонепроницаемую поверхность, которая не теряет способности «дышать». Ее можно наносить сразу (через 48 ч.) после нанесения штукатурки. Это очень эластичные краски, которые могут закрывать щели до 2 mm. Поверхности, окрашенные силиконовыми красками, не боятся загрязнений и не портятся микроорганизмами. Силиконовые краски совместимы с латексными, акриловыми и минеральными красками.

Силикатные краски имеют в своем составе жидкое стекло. У них отличная паропроницаемость, устойчивость к температурным колебаниям. Силикатные краски нельзя наносить на поверхности, которые ранее окрашивались акриловыми или алкидными красками. Силикатные краски нельзя применять на стеклянных, каменных, керамических, металлических поверхностях.

Масляные краски изготавливают на основе олифы. Они очень долго сохнут, выделяя вредные вещества. Обычно их применяют для наружных работ. Со временем окрашенная поверхность пожелтеет.

Алкидные краски после полного высыхания нетоксичны. Они образуют прочное глянцевое покрытие, которое не теряет цвет. Их применяют на оштукатуренных, металлических и деревянных поверхностях.

Эмалевые краски изготавливаются на основе лака. Они обладают антикоррозийными свойствами. Эмалевые краски водонепроницаемые и светостойкие. Они применяются для внутренних и внешних работ.

11 декабря 2012

капитальный ремонтКапитальный ремонт – переделка и модернизация глубоких слоев квартиры. Обычно капитальный ремонт необходим, когда с потолка сыпется штукатурка, трескаются стены, пришла в негодность электрика, водопровод, а также батареи. При капитальном ремонте также можно сделать перепланировку. В настоящее время квартиры в любой новостройке продаются без отделки и даже без перегородок, поэтому можно сделать планировку по своему вкусу.

Во вторичном жилье часто также требуется капитальный ремонт, причем его лучше делать пока не завезли мебель, но можно конечно сделать обычный косметический ремонт, но после него могут грозить большие проблемы в будущем. Чаще всего капитальный ремонт, разумнее косметического.

Капитальный ремонт начинается с его подготовки. Прежде всего, необходимо достичь основания. Во вторичном жилье это обычно самая сложная задача. Часто бывает так, что перепланировку делать не планировалось, но из-за ужасного состояния стен появляется необходимость. Также необходимо удалить плитку, линолеум, демонтировать двери и возможно окна, зависит от их состояния. Бывает так, что пол в комнатах лежит на неодинаковом уровне, т.к. строители чаще всего не обращают на его уровень внимание. Перепады уровней может достигать до 7-9 см.

Нецелесообразно делать свежую стяжку поверх прежней, поэтому лучше ее удалить. Это необходимо чтобы не уменьшить высоту стен и не увеличить нагрузку на перекрытие. Если стяжка лежит на покрове песка, то после просевки его можно применить на нынешнюю стяжку. Если квартира находится на втором и выше этажах, то в слое песка могут находиться провода, которые нельзя повредить.

После подготовки квартиры к капитальному ремонту можно приступать к началу работы. Сначала лучше сделать штукатурку и выравнивание стен, если необходимо. Если стены прямые, то можно просто заделать трещины и рытвины штукатуркой и шпаклевкой, а если они кривые, то лучше сделать сплошную штукатурку.

Штукатурку делают из гипсовой или цементной смеси. С точки зрения экологии гипсовые штукатуркиоштукатуривание стен лучше цементных, но цена у цементной значительно ниже. Специалист советуют применять цементную штукатурку снаружи, а гипсовую внутри. Перед штукатуркой необходимо подготовить поверхность: очистить те места, где плохо держится старая штукатурка, и загрунтовать оставшуюся поверхность. Те поверхности, которые сильно впитывают обильно обработать жидкой грунтовкой. После чего нужно установить штукатурные маячки.

Очень удобно использовать маячки из метала с перфорацией (продаются на строительном рынке). Для того чтобы проверить ровность стены используется уровень и отвес. Под потолком, в углах и посредине закручиваются саморезы, они нужны для выкручивания и закручивания, чтобы выровнять уровень стены, что будет указывать толщину штукатурки. Затем по этим саморезам устанавливаются маячки, но уже на штукатурную смесь. После того как смесь высохнет, нужно заполнить пространство между маячками. Обычно это делается способом вкидки и выравниванием правила. Мелкие дырочки заделывают с помощью шпателя, полутерка, воды и мастерства и терпения. Такую работу лучше доверить специалисту, ведь не профессионалу будет сложно сделать все правильно.

Приступаем к стяжке. Основные цели стяжки – выравнивать поверхность, на которую будет настилаться пол. По технологии строительства многоквартирных домов, плиты, которые лежат в качестве перекрытий кладутся гладкой стороной на потолок нижней квартиры, а неровная сторона служит для пола верхней квартиры. Сначала необходимо определить толщину стяжки, которая основывается на качестве плиты, на которую нужно уложить стяжку. Стяжку на пол делают таким же способом, как и выравнивание стен.

Для того чтобы сделать перегородки можно использовать различные материалы: кирпич, пеноблоки, гипсокартон, гипсовые блоки и т.д. Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки. Стены из кирпича очень тяжелые и требуют дополнительной подготовки для отделки, из гипсокартона очень легкие и для того чтобы на такую стену повесить шкаф или телевизор нужна на этом месте направляющая.

Самый лучший материал для перегородки – гипсовые блоки. Перегородка из гипсового блока влагостойкие, хорошо дышат, и поэтому на ней не появляется гнилостные бактерии, долговечны. Такие блоки могут укладываться пазом вниз или вверх (рекомендуется вверх). В качестве клея применяется клей-шпаклевка на основе гипса. С помощью уровня, отвеса, правила необходимо наблюдать за ровность воздвигаемой стены.

В современной квартире водопровод требует монтажа труб и проектирования. Водопровод в настоящее время подключается к различным видам сантехники и электрическим приборам: стиральная и посудомоечная посуда, мойка, раковина, ванна, унитаз, бойлер, полотенцесушитель и т.д., поэтому необходимо спроектировать всю систему подачи воды. Сначала подключаются к магистрали, которая уже существует, и устанавливают новые надежные вентили. Обязательно нужно исключить перепад давления в различных устройствах сантехники.

монтаж сантехникиЕсли давление будет разное, то слив воду в унитазе можно обжечь человека горячей водой находящегося в ванной или душе, для этого нужна веерная схема разводки, редукторы давления. Такие редукторы оберегают от перепадов давления и оказывают содействие по установлению единого давления в квартирном водопроводе. Очень хорошо будет, если установить фильтры перед оборудованием и бытовой техникой, которые будут защищать от хлопьев ржавчины, песчинок, микроосколков труб.

Самые тяжелые работы в капитальном ремонте закончены, можно преступить к внутренней отделке. В первую очередь необходимо выбрать и устелить напольное покрытие. В настоящее время часто используется ламинат, парке, ковралин, керамическая плитка и т.д., но у каждого человека есть вкус, который может основываться на ценах.

Потолок можно сделать как одноуровневый, так многоуровневый из гипсокартона, натяжной, или просто его заштукатурить и окрасить. Стены квартиры также можно отделать разными материалами начиная от обычных бумажных обоев до жидких, декоративной штукатуркой начиная от обычных бумажных обоев до жидких, декоративной штукатуркой, окраской и т.д. Каждый материал следует выбирать в зависимости от выбранного стиля и интерьера, а также с точки зрения экологии.

11 декабря 2012


фанера ламинированнаяСуществует огромное количество способов обработки фанеры, причем это можно делать как при помощи ручных, так и электрических деревообрабатывающих инструментов.

Распиловка фанеры осуществляется дисковой или ленточной пилой. Чтобы получить чистый срез, ее нужно выполнять правильно: сначала распилить поперек волокон с лицевой стороны, а потом вдоль. Лицевую часть фанеры лучше распиливать ленточной или ручной пилой, а обратную сторону – контурной или дисковой.

Чтобы просверлить ровные отверстия в фанере, необходимо довольно острое сверло, укомплектованное передним резаком. Сначала нужно сверлить с лицевой части, чтобы при этом не появились расщепления с оборотной стороны плиты, следует воспользоваться подкладочным листом.

Монтаж фанеры
можно осуществлять клеем, скобами, гвоздями, болтами, винтами или заклепками. До монтажа панели следует подготовить к эксплуатации, например, принять меры по предотвращению ее расширения или сжатия, которые могут случиться из-за перепадов температуры или влаги.

Крепление панелей к стенам, потолку и полу лучше осуществлять гвоздями с резьбой или специальными шурупами со скрытой или вдавленной шляпкой. По длине они должны быть больше толщины фанеры в 3 раза. Шаг гвоздей для стен и потолка должен быть 100-200 мм, для пола - 200-300 мм. Также фанеру можно крепить и винтами, например, при изготовлении мебели, различных стендов и в кораблестроении. Отверстия в панели нужно сверлить в соответствии с диаметром крепежного изделия и меньшим отверстием в раме. При использовании гвоздей с купольными шляпками необходимо пользоваться шайбами.

Необлицованную фанеру
можно склеивать любым клеем для дерева. Выбирая его, необходимо учесть способ работы, влажность воздуха при эксплуатации и требуемую прочность. Для склеивания конструкций чаще всего пользуются: ПВА, фенолом, эпоксидной смолой, полиуретаном и т.д. Клей ПВА лучше применять только внутри помещений, фенол и эпоксидную смолу - для склеивания фанеры с металлом.

А вот ламинированную фанеру клеить не рекомендуют, так как покрытие плохо сцепляется с клеящими составами. Чтобы это осуществить, нужно поверхность панели зачистить до древесины, используя шлифовальную бумагу.

Шлифовка фанеры совершается при помощи грубой абразивной бумаги, которую нужно двигать поперек волокон древесины. Для получения ровной обработки рекомендуют использовать мелкозернистую бумагу, которой работают вдоль волокон древесины.

Отшлифовав и получив ровную поверхность, фанеру можно покрасить, ламинировать, пропитать специальными красками или растворами и др. Ее поверхность также может покрываться шпоном, ламинатом, тонкой пленкой, обоями.

Древесина – это такой натуральный материал, который способен расширяться и сжиматься при изменении температуры или влажности в помещении. Поэтому перед покраской необходимо предварительно загрунтовать поверхность эластичными красками. Прокрашивая бумажную основу, можно полностью предотвратить появление трещин на краске из-за влажности. Панели, используемые в помещениях с высокой влажностью и вне помещений, следует окрашивать с обеих сторон.

Покраска фанеры
подчеркивает ее текстурный рисунок, однако можно сделать и так, чтобы он не проявлялся. Перед тем как окончательно окрасить поверхность, нужно нанести на нее специальный раствор, предотвращающий появление грибка и синевы.

Лакирование поверхности фанеры приятно на вид и легко поддерживать его чистоту. Только перед этим панель стоит отшлифовать с помощью наждачной бумаги, а образовавшуюся при этом пыль необходимо тщательно удалить. Теперь можно покрывать поверхность разведенным лаком.

22 ноября 2012

Гипсокартон монтажДефицит материалов, существовавший еще совсем недавно, превращал проведение ремонта в малоприятное занятие. Приходилось покупать то, что было в наличии. Пределом мечтаний являлось создание комфорта и уюта с помощью тех материалов, которые удалось приобрести. Сегодня рынок предлагает огромный ассортимент инструмента и товаров для отделки. И мы стараемся облегчить проведение ремонтных работ, покупая именно ту продукцию, которая поможет в этом.

Гипсокартон, или иначе ГКЛ (гипсокартонный лист), даст возможность без усилий и применения специального инструмента многое изменить в помещении. С его помощью легко осуществить перепланировку, выровнять стены, потолки и многое другое.

Часто структуру гипсокартона сравнивают с бутербродом, ведь он представляет собой два листа картона, между которыми расположился гипсовый наполнитель. Материал может похвастаться легкостью и гладкой поверхностью, огнестойкостью и достаточной прочностью. Гипсокартон стал востребованным благодаря вошедшему в моду так называемому «евроремонту». Его использование помогает воплотить самые удивительные задумки при проведении ремонтных работ.

Удобство работы

Перечень применения гипсокартона широк. Не удивительно, ведь его листы отличаются небольшим весом, имеют гладкую поверхность, хорошо обрабатываются. На него без проблем можно наносить грунтовку, шпатлевку, краску, оклеивать обоями, производить монтаж кафельной плитки. С помощью гипсокартона монтируют барные стойки, возводят перегородки, конструируют ниши и всевозможные арки.

Защита от влаги

Обычные листы гипсокартона в силу того, что гипс впитывает влагу, не следует применять для отдельных видов помещений. К ним относятся кухни, ванные комнаты, помещения бассейна. Нежелательно обшивать им и застекленные лоджии. Иначе картон из-за избытка влаги будет деформироваться, и финальная отделка придет в негодность.

Для помещений с избыточной влажностью следует применять специальный гипсокартон, который содержит специфические добавки для предотвращения впитывания влаги. Это ГКЛВ – влагостойкие листы, многие из которых пропитываются на производстве веществами, что не дают развиваться грибкам и плесени, как на внешних, так и на внутренних поверхностях.

Достойный отпор огню

Хоть и основу материала составляют листы картона, он успешно может противостоять огню. АЛист гипсокартонный огнестойкий использование в производстве новейших разработок делает гипсокартон практически негорючим материалом. Так, например, для производства ремонтных работ на пожароопасных объектах монтируется ГКЛО – материал, в гипсовую прослойку которого добавлены специальные добавки и минеральные волокна, которые повышают огнестойкость гипсокартона.

Для предотвращения горения картонной основы материала его облицовывают, и при взаимодействии с огнем он просто обугливается. В продаже можно найти огнеупорный материал повышенной защиты – это «КНАУФ-Файерборд». Такой гипсокартон успешно противостоит открытому огню не менее часа, сохраняя при этом все свои свойства. Наряду с огнестойкими листами, производится гипсокартон, обладающий и огнеупорными, и водостойкими свойствами.

Здоровье в безопасности

Гипсокартон не наносит вреда человеческому организму. В помещениях с большой влажностью он впитывает лишнюю влагу благодаря гипсовой начинке, а при пониженной влажности воздуха – отдает. Тем самым в помещениях, отделанных этим материалом, чувствуется всегда комфортно.

Убедиться, что гипсокартон токсически безвреден, не опасен для окружающей среды, можно изучив его сертификаты. В настоящее время стали выпускаться ГКЛ, предназначенные для оборудования зданий медицинского профиля и для помещений атомной отрасли. Содержащий внутри гипсовой прослойки сульфат бария препятствует распространению радиационных волн. Такой гипсокартон, к примеру, монтируют на стены и потолки в онкологических больницах, где установлены аппараты для проведения лучевой терапии.

Тепло и тихо

Применяется гипсокартон не только как отделочный материал, но и как средство для звуко- и теплоизоляции. Такие способности ГКЛ можно усилить, если между поверхностью, на которую монтируются листы и самими листами проложить минеральную вату.

Гипсокартон с перфорацией, обрезанными кромками и специальным полотном, закрепленным на тыльной стороне листа, используется для улучшения акустики в помещениях.

Отличным утеплителем для владельцев угловых квартир и собственных домов может стать сэндвич ГКП ПС. На тыльную сторону таких гипсокартонных панелей наклеивается пенополистирольная плита. Работы по утеплению проводятся внутри помещений – листы крепятся пенополистирольной накладкой на поверхность стен.

Справляемся сами

В зависимости от состояния поверхности, на которую требуется навесить гипсокартон, листы клеятся либо монтируются на подготовленный каркас. Для изготовления каркасной составляющей применяется специально выпускаемый для этого металлический профиль. Если возникает необходимость, то не возбраняется в качестве основы для крепления использование деревянной обрешетки. Для приклеивания листов используются разновидности монтажного клея.

Перед началом крепления материала при помощи клея требуется подготовить поверхность к монтажу: зачистить ее от грязи, пыли, снять остатки старой краски или штукатурки, избавиться от масляных пятен. Если структура поверхности способна быстро впитывать наносимые на нее средства, то ее следует обработать грунтовкой глубокой пропитки.

Для получения частей нужного размера гипсокартон режется. Делать это можно как специальным строительным ножом, так и простым. Вначале отрезается по разметке верхний слой, лист кладут на край стула или стола, отламывается гипсовая составляющая. Потом отрезается второй, нижний слой материала.

Часто гипсокартон используется для монтажа на поверхностях, имеющих сложные формы. Для того чтобы согнуть лист, проводится перфорация листа валиком с иголками. При его отсутствии надрезы делаются ножом. Затем гипсокартон смачивают водой, имеющей комнатную температуру, тем самым делая лист более гибким. Можно обойтись без перфорации, если требуется придать небольшую кривизну, достаточно просто увлажнить лист. 

Большой объем арочных работ производится арочным гипсокартоном. Его не нужно ни перфорировать, ни смачивать, это армированный стекловолокном материал. Надо лишь немного подготовить к монтажу. Край листа приподнимают, держа за короткую кромку, и немного прогибают. Такую процедуру необходимо провести несколько раз, постепенно увеличивая изгиб. Такие же действия проделывают с листом, держа его за второй край.

Если при этом материал потрескивает, значит, гипсокартон не напитался лишней влагой и его можно использовать в работе. Листы же с избытком влаги будут гнуться беззвучно, их придется вначале просушить и только потом использовать в работе.

22 ноября 2012

загородный домПри возведении загородного дома первое испытание для будущего хозяина – выбрать, из чего строить. Загазованность городов и теснота многоэтажек диктуют выбор в пользу экологии и простора. Память поколений утверждает, что надо строить на века: прочно и долговечно. Достижения цивилизации требуют обеспечить комфорт, тепло и уют в жилище.

Выбрать материал, соответствующий всем критериям, иногда очень нелегко. Дело даже не в подборе или приоритетности отдельных качеств будущего дома, а скорее в недосказанности, неосведомленности заказчиков строительства. Все чаще хозяева хотят заказать дом под ключ, полагаясь на знания и опыт строительной компании, которая, чего греха таить, продвигает определенную, выбранную ею технологию. Для внесения ясности важно знать основные характеристики и сравнить предлагаемые стройматериалы.

Варианты выбора

Критериям экологичности, прочности и комфорта полностью соответствует деревянное строение: дом из клееного бруса, профилированного или оцилиндрованного бревна, дикого сруба. При этом каждый из вариантов имеет свои нюансы.

Дикий сруб. Обработка древесины, подгонка пазов и стыков выполняется вручную. Полная усадка стен происходит в течение 3-5 лет. Качество выполнения работ по монтажу во многом определяет судьбу строения. Тем не менее, это красивый, добротный и уютный дом (как и другие деревянные), хотя не каждый заказчик готов ждать 5 лет, пока сруб выстоится. Важно: чем больше диаметр бревна, тем больше теплосопротивление материала, тем лучше дом держит тепло.

Оцилиндрованное бревно и профилированный брус отличаются заводской точностью подгонки. Материал дышит, но также имеет усадку. Высыхают бревна уже после строительства. Стены из профилированного бруса имеют более плотную стыковку бревен, чем оцилиндрованные, поскольку площадь примыкания между бревнами увеличена. Оба материала в процессе высыхания и усадки дают трещины, что уменьшает и без того малое теплосопротивление материала. Разница между этими технологиями заключается еще и в том, что оцилиндрованное бревно выглядит более естественно: округлые, покатые формы венцов привлекают внимание.

Дом из клееного бруса качественно отличается от деревянных собратьев. Высушенные доскиДом из клееного бруса определенной толщины склеиваются специальным составом под большим давлением. Такая технология позволяет уменьшить теплопроводность, увеличить прочность, значительно уменьшить усадку (до 3 %) и растрескивание стен. Но из-за применения клеящего состава уменьшается воздухообмен стен.

Что касается стоимости, то дом под ключ из клееного бруса дороже, чем строительство по другим технологиям, но цена оправдывает качество. Такое строение не нуждается в дополнительном утеплении, имеет высокую прочность стен, и жить в нем можно сразу по окончанию строительства.

О чем не говорят

Противники технологии клееного бруса утверждают, что дом неэкологичен из-за использования клеевого состава. И они в какой-то степени правы, но недоговаривают. Склеенные бревна действительно хуже «дышат» и уменьшают воздухообмен, по сравнению с обычным бревном, которое, тем не менее, не настолько «чистое», чтобы говорить о полной соответствии экологии.

Древесина – природный материал, подверженный возгоранию, гниению и повреждению насекомыми. Для того чтобы устранить как минимум три этих недостатка, дерево необходимо обрабатывать химическими составами: антипиренами, инсектицидами, грунтовками и лаками. В случае с применением непросушенного бревна, такие обработки нужно проводить несколько раз. Потому вопрос об абсолютной чистоте не клееных бревен довольно спорный.

Утепление деревянного дома. Часто выбирая деревянную технологию строительства заказчики «любят» глазами: дом из дерева красив, не требует дополнительной внешней и внутренней отделки. Производители замалчивают, что нужно утеплять деревянной дом, или очень много израсходовать энергии на отопление. При первом варианте возможно устройство двойной стены: дом в доме, в пространстве между стенами находится утеплитель. Эта технология значительно удорожает строение. Или же экологичное дерево оставить внутри, а сверху утеплить и сделать дополнительную отделку – тогда смысл деревянного дома теряется. Впрочем, каждому делать выбор самостоятельно, главное - не забыть просчитать теплосопротивление стен, тогда долгожданные уют, здоровье и комфорт будут обеспечены.