Козырьки и навесы — это неотъемлемая часть фасадов любых зданий и сооружений. Лидером в области материалов для этих конструкций сегодня является поликарбонат. Лидерство ему обеспечивают отличные технические параметры: он прозрачен, устойчив к коррозии, прочен на изгиб, намного легче стекла и более долговечен.

Изобретенный почти полвека назад, этот материал широко используется в строительной промышленности. Существуют два типа материала: многокамерный и монолитный.

Первый называют сотовым из-за его ячеистой структуры. Ряд тонких слоев, скрепленных ребрами жесткости, и являют собой сотовый карбонат. Выпускается он в виде листов, которые можно гнуть в поперечном ребрам направлении, есть возможность просверлить множество отверстий – не появится ни трещин, ни изломов.

Слои в монолитном поликарбонате отсутствуют – он сплошной по сечению, но отличается высочайшей прочностью. При достаточной толщине его и пуля не пробьёт. Притом он достаточно прозрачен и может заменять стекло в местах, где вероятны удары. Для козырьков используют, как правило, сотовый поликарбонат из-за его гибкости и легкости.

Каркасы козырьков могут выполняться из металлических или алюминиевых уголков и трубок, нержавеющей стали, кованого железа, дерева. Однако последнее наименее долговечно. Наконец, козырьки могут быть изготовлены из монолитного поликарбоната и устанавливаться на колонны. В зависимости от конечной формы козырек устанавливается на горизонтальный или арочный каркас. Цветовое решение для козырька должно сочетаться с основными цветами фасада дома, поэтому каркасы покрывают защитным составом соответствующей цветовой гаммы, чаще всего это делают методом напыления.

Поликарбонат – особый полимер, и многообразие его особенностей делает его столь популярным материалом для возведения козырьков и навесов. Перечислим главные особенности:

• Чрезвычайная легкость, облегчающая проектирование и последующий монтаж, что заметно снижает конечную цену всей работы.

• Замечательная упругость позволяет придавать козырьку многообразные формы и осуществлять самые необычные архитектурные решения. В то же время он крайне эластичен, что также способствует полету дизайнерской мысли от классики до хай-тека.

• Обладая высокой вязкостью, поликарбонат может быть изогнут даже в холодных условиях, что заметно облегчает работу с материалом.

• Поликарбонат пожаробезопасен, при высоких температурах он не горит, а только плавиться.

• Прозрачен и хорошо пропускает свет, что дает очевидное преимущество перед стеклом. Полностью заменить стекло он пока не может, но из-за повышенной ударостойкости в ряде случаев он незаменим.

• Материал обладает хорошей несущей способностью, выдерживая нагрузку вплоть до четверти тонны на метр квадратный.

• Стоек к атмосферным воздействиям в виде дождя, снега, ветра. Защитный слой, которым дополнительно покрывают листы материала, делает его устойчивым к воздействию ультрафиолета, и со временем этот полимер не желтеет, что крайне важно для козырька, элемента фасада.

• Обладает большой долговечностью – порядка 12 лет.

• Это очень экологичный материал, совершенно не загрязняет среду обитания. Его можно вторично переработать, и он прослужит ещё столько же.

В случаях, когда заказчика не устраивает прозрачность материала и он хочет подобрать иной цвет, поликарбонат можно покрыть особой краской в соответствии с пожеланиями клиента.

Справедливости ради следует перечислить и другие области применения этого материала: из него изготавливаются конструкции для павильонов и укрытия бассейнов, чтобы ветер не заносил в них грязь; навесы для машин, популярны парники и теплицы для садоводов.

Вместе с тем следует отметить и недостатки материала, что позволит справляться с возможными проблемами и устранять их. Прежде всего, как и все пластики, он расширяется при нагревании. Но технически проблема решается устройством тепловых зазоров. Причем они должны быть разными для различного по цвету материала. И в целом, проектировщики разработали много решений для этой проблемы, и грамотные монтажники их знают. С материалом надо работать аккуратно, чтобы не нанести механических повреждений

Для этого на все время работ его укрывают защитной пленкой. Это не покрытие против ультрафиолета, а просто пленка, и надо не забыть снять ее после окончания работ. Иначе она может рваться и разлетаться, замусоривая окружающую территорию. Ходить можно только по мосткам или доскам, не ронять тяжелый инструмент.

Невзирая на малосущественные недостатки, множество выдающихся свойств поликарбоната позволяют ему прочно занимать лидирующие позиции в области стройматериалов, используемых для создания козырьков.

Необходимо сказать, что иногда при проведении различных строительных работ в момент возведения строительного сооружения требуется проводить утепление его элементов, либо проводить полностью дополнительное утепление в уже возведенном строении. На данный момент существуют различные виды утеплителей, поэтому перейдем к их непосредственному изучению.

Виды утеплителей. Сейчас ежегодно наблюдается рост цен на различные тепловые и энергетические носители, что естественно сказывается на платежеспособности потенциальных домовладельцев. И это не может понравиться владельцам частных домовладений. Поэтому чем больше сооружений, тем больше энергии требуется для отопления.

Если в основе стен сооружения используется кирпич, то они имеют некоторые тепловые сберегающие качества, но их нельзя сравнить с нынешними специальными материалами, рассчитанными на проведение качественного утепления, что объясняется высокими качественными характеристиками последних. Сейчас широкое распространение получил утеплитель из пенопласта. К основным преимуществам данного материала относится оптимальная себестоимость, удобность установки. А если верно выполнить монтажные работы, то такие элементы могут использоваться десятками лет. Главной отрицательной чертой использования такого строительного материала является тот факт, что в нем, как правило, заводятся мыши.

Также это огнеопасный материал, но технология установки предусматривает оштукатуривание уже установленного пенопласта, что позволит защитить обшивку от возгорания. Но если он будет находиться возле источника открытого огня, то это приведет к его утеплению. Кроме этого, во внутреннее пространство выделиться ядовитый дым. Этот строительный материал может активно использоваться для обшивки стен, а также утепления крыши. Но в последнем случае его довольно редко используют.

Ко второму типу утеплителя стоит отнести строительный материал в виде базальтового волокна. Этот строительный материал реализуется в рулонах и матах. Пластины могут использоваться для качественного утепления стен, но сам технологический процесс утепления стен с помощью базальта отличен от аналогичного процесса с использование пенопласта. Этот строительный материал не укрывается штукатуркой. В дальнейшем он укрывается сайдингом или профилированным листом. Это материал довольно активно используется в строительных целях. Кроме этого, он чист и безопасен для жизнедеятельности человека. В нем не заведутся мыши. Но проводить утепление сооружения с помощью такого материала довольно дороговато.

На потребительском рынке можно найти утеплители, в основе которых лежит стекловолокно. Такие материалы имеют идеальную схожесть с базальтом. Однако утеплитель, в основе которого лежит стекловолокно, довольно часто упаковывается в рулоны для утепления внешних стен. Он редко применяется в строительных целях по причине низкой плотности. Такие волокна могут разлетаться под действием сильного ветра.

Способ утепления сооружения. Если потенциальный домовладелец принял решение проводить утепление с помощью пенопласта, то потребуется использование элементов в виде листов пенопласта, имеющих различный диаметр и размеры. Также необходимо наличие пилы с мелкими зубьями, электрического лобзика и отличного канцелярского ножа (его применение не приводят к крошению пенопласта), дюбелей, которые необходимы для крепежа этого строительного материала с использованием специальных шурупов и пластиковых шляпок.

Это технология представлена в простом варианте. Ведь через лист пенопласта перфоратором пробивают кирпичную стену, в которую в дальнейшем вбивается дюбель, затем снова крепится лист с помощью шурупов с пластиковой шляпкой, затем его прижимают к стене этой шляпкой с большим диаметром. Аналогичным образом проходит отделка всей стены и ее поверхности.

В дальнейшем оштукатуривается пенопласт, что позволяет защитить материал от воздействия влаги. В последнем варианте проводится покраска пенопласта. Для утепления внешней стены базальтом потребуется намного больше времени и сил. Ведь для решения данной задачи потребуется приобрести утеплитель, себестоимость которого гораздо дороже пенопласта, оцинкованного профиля, гидроизоляционной пленки и профнастила.

Необходимо сказать, что такой строительный материал, как базальт крепится к стене с помощью шурупов, имеющих большую пластиковую шляпку. Аналогичным образом крепится и пенопласт. Однако перед этим на стены крепится П-образные оцинкованные профиля. Их крепление происходит в вертикальном положении. Шаг их разброса должен быть равен ширине листа утеплителя. Такой лист устанавливается между профилей и крепится шурупами с пластиковыми шляпками. После выполнения работ по установке листов базальта они укрываются гидроизоляционной пленкой. Разматывание пленки происходит снизу-вверх по горизонтали, внахлест до 10 см, а стыки необходимо заклеить клейкой лентой. Установка проводится степлером.

После выполнения всех гидроизоляционных работ крепятся вспомогательные профиля. Они имеют большие размеры, а их установка проводится за закрепленные ранее профили саморезами. Их крепление делается сквозь пленку гидроизоляции. Такой профиль необходимо для создания вентиляции и движения воздуха между гидроизоляцией и профилированными листами, крепление которых будет проходить на эти профиля. Прокладка вентиляционного тоннеля требуется всегда, если вопрос связан с использованием утеплителя в качестве базальтового волокно или стекловаты.

Эти стройматериалы не выносят влаги, а при намокании могут полностью утратить свои тепловые и звукоизоляционные свойства. Сейчас такой строительный материал, как базальтовое волокно довольно активно используется для решения различных строительных задач, связанных с утеплением сооружения. Он также дает возможность выполнить термоизоляцию не только по стенам, но и по кровле сооружения. Кровля занимает много пространства, но если учесть, что теплый воздух поднимается вверх, то это именно то пространство, через которое он покидает свой дом.

Сейчас широкой популярностью среди многих людей пользуется возведение строительных сооружений в виде кирпичных домов. Несмотря на то, что потребительский рынок имеет широкий ассортимент различных инновационных материалов для строительства. Использование кирпича при возведении строительного сооружения всегда сопровождалось надежностью, прочностью и прекрасным внешним видом строительного сооружения. Также сюда стоит отнести прекрасные характеристики по экологической чистоте и тепловой проводимости, которые создадут уют и продлят срок использования помещения.

При помощи кирпича можно возвести строительное сооружение любой сложности, воплотить в реальность лучшие идеи, а также создать определенные виды декораций. Такие виды домов обладают высоким уровнем огнестойкости, и стойки к биологическим факторам в виде грибков и бактерий. Стены из такого строительного материала, как кирпич обладают повышенным уровнем звукоизоляционных свойств, поэтому многим семьям, имеющим детей, необходимо приобрести радио няню, так как любые шумы из смежных внутренних помещений не будут слышны.

При возведении любого строительного сооружения необходимо владеть знаниями по классификации основных видов кирпичей:

1) Обыкновенный глиняный. Весьма распространенный вариант. До нынешнего времени этот вид кирпича применялся при возведении любого строительного сооружения. Этот вид строительного материала имеет огромный запас прочности, а строительные сооружения из него могут простоять на протяжении многих лет. Срок использования такого строительного сооружения составляет, как правило, до 150 лет. Но такой вид кирпича не обладает хорошими свойствами теплового сбережения. В связи с развитием инновационных технологий и появлением теплотехнических нормативов, кладка из такого кирпича стала запрещена. При возведении стен в соответствии с нормативами объем стены должен превышать 100 см.

2) Облегченный глиняный кирпич. Благодаря такому виду кирпича при проведении строительных работ в теле стен проделываются различные полости, которые впоследствии, заполняются различными видами утеплителей в виде древесных опилок, шлакоблоков, деревянных терм вкладышей и иных материалов, которые имеют прекрасную тепловую изоляцию.

3) Различные виды глиняного кирпича. Такой вид кирпича бывает дырчатого, пустотелого и пористо-дырчатого типа. Благодаря полостям, заполненным воздухом, их уровень теплоизоляционных свойств значительно возрастает. При этом внешний вид стены аналогичен простому кирпичу.

4) Силикатный кирпич. Такой вид кирпича применяется при кладке наружных стен, так как для него не требуется никакая штукатурка. При ее отсутствии стены не теряют своих эстетичных свойств. Его главной негативной чертой выступает особенность впитывать воду. В прохладные деньки влага, которая попадает в его основу, быстро застывает, что приводит к образованию трещин в самой структурной основе кирпича. Кроме этого, этот кирпич имеет большую массу, нежели глиняный кирпич, но его теплоизоляция менее стойкая. Также такой кирпич используется гораздо реже, нежели глиняный.

Следует отметить, что кирпичного типа строительные сооружения уступают деревянному их виду, что затрудняет тепловой обмен. Также к деревянной стене намного приятнее прислоняться, нежели кирпичной. В связи с высоким уровнем тепловой проводимости глины, кирпичного типа стены намного холоднее.

Для проектирования кирпичного дома необходимы профессиональные строительные навыки и умения даже в самых незначительных деталях. При возведении строительных сооружений такого типа необходимо проводить тщательные геологические исследования на земельном участке, предполагаемого строительства, так как сам материал имеет внушительный вес.

Лишь поэтому при его возведении необходимо огромное количество ленточного фундамента, который укладывают по всему уровню глубины промерзания грунта, что обеспечивает стойкость конструкции и длительный срок его использования. Стены бывают двухслойного и трехслойного типа. Трехслойные дома характерны для холодных географических широт и крупногабаритных домов, квадратная площадь жилых помещений которых настолько велика, что родителям понадобится радио няня, чтобы присматривать за своими детьми. В качестве внутреннего строительного материала, в преграждающем механизме стены, можно использовать поризованный кирпич или пенобетонные блоки.

Первый тип более экологически чист. На производство кирпичных стен уходит намного больше времени, нежели на производство пеноблоков, но они намного прочнее последних. Внутри размещают утеплитель, и изнутри интегрируется кирпич. Перекрытия классифицируются на два вида в виде монолитно железобетонных и пустотных плит. В таких видах есть положительные и негативные стороны. Все виды кровельных работ всегда идентичны, отличие состоит лишь в кровельном покрытии. Оно также делается при возведении каркасных строительных сооружениях из бревен и бруса. При этом это самый сложный и значимый этап возведения строительных сооружений.

Также весьма трудоемкий и объемный процесс отделки кирпичных домов, где можно воплотить в реальность свои идеи. Но рекомендуется при этом воспользоваться услугами профессиональных дизайнеров, так как такие строительные сооружения возводятся не на четыре года, и ремонт в них не будет столь частым явлением.

Во время ремонта практически всегда приходится сталкиваться с неровностями и дефектами, которые присутствуют на различных поверхностях. Осуществлять выравнивание – это сложная и трудоемкая работа, однако если обладать желанием выполнить все задачи, а также знать последовательность работ, то справиться с поставленной целью можно даже собственными руками, не имея при этом какого-либо опыта. В результате можно существенно сэкономить на работе профессионалов и создать качественный, ровный и надежный пол.

Отличным вариантом для устранения всех неровностей и дефектов на полу является создание бетонной стяжки, причем эта работа считается вполне легкой и простой.

Обычно стяжка создается с применением цементно-песчаной смеси, а также нередко для этого используются гипсовые растворы и специальные смеси, которые осуществляют выравнивание самостоятельно. Конкретный выбор способа напрямую зависит от имеющихся особенностей плит перекрытия. Например, если неровности и перепады являются довольно незначительными, то можно обойтись наиболее простым и экономичным вариантом, заключающимся в использовании самовыравнивающихся смесей.

Однако при наличии существенных и очень сильных перепадов необходимо применять более надежные и прочные смеси, поэтому нужно создавать многоуровневую стяжку, которая изготавливается с помощью недорогого по цене цементного раствора, смешанного с определенным количеством чистого песка нужной фракции. Обычно после создания данной стяжки необходимо дополнительно выполнять выравнивание ее поверхности, для чего применяются самовыравнивающиеся смеси.

Перед непосредственными работами необходимо удалить из комнаты все имеющиеся предметы и содрать старое напольное покрытие. Пол должен быть совершенно чистым, поэтому его нужно подмести или пропылесосить.

Поэтапный процесс создания стяжки

На первых этапах работы нужно точно определить нулевой уровень пола, для чего, как правило, применяется обыкновенный строительный уровень. На стенах нужно сделать отметки, которые будут служить в качестве ориентира для создания стяжки. Для получения надежной и качественной стяжки следует помнить, что ее толщина не должна быть меньше, чем 30 мм.

Обычно перед заливкой раствора на всю поверхность пола наносится грунтовка, которая обеспечивает великолепную адгезию смеси с основанием пола, а также повышает гидроизоляцию конечного покрытия.

На следующем этапе выполняется процедура установки маяков, которые могут быть созданы из деревянных брусков или профилей из металла. Они необходимы для задания нужной толщины будущей стяжки. Важно помнить, что все маяки должны иметь одинаковую толщину, высоту и другие параметры, поскольку от этого зависит ровность и качество конечного покрытия. К установке маяков нужно подходить крайне ответственно, поскольку они должны быть идеально ровными, а также устойчивыми, чтобы во время заливки не произошло их наклонения или падения. Важно помнить, что уровень маяков должен полностью совпадать с уровнем линии, которая была проведена на стенах. Расстояние между маяками может быть совершенно разным. Оно зависит от длины правила, которое необходимо для выравнивания цементной смеси.

Также перед работами на стены снизу нужно уложить рулонный рубероид, который должен быть выше, чем проведенная полоса на стенах. В результате стены не будут впитывать влагу от раствора в то время, когда стяжка будет только застывать.

После выполнения всех подготовительных работ начинается непосредственный процесс создания стяжки. Изначально следует правильно создать раствор из цемента и песка, причем рецепт его приготовления очень прост. На 1 килограмм цемента необходимо 0,3 кг песка и половина литра воды. Сначала песок с цементом тщательно перемешивается, после чего полученная смесь заливается нужным количеством воды, причем нужно постоянно мешать раствор, чтобы получилась однородная и качественная масса. Раствор должен обладать хорошей вязкостью, а также не быть слишком густым или жидким.

Начинается укладка стяжки с самого дальнего угла комнаты. Для этого в пространство между установленными маяками нужно укладывать раствор, в результате чего все ячейки будут полностью заполнены им. После этого с помощью правила нужно качественно выравнивать раствор. В результате будет получена одна часть стяжки. Таким же образом выполняется ее создание в остальных частях комнаты. Важно помнить, что вся работа должна быть полностью выполнена за один день, поэтому, как правило, начинается процесс с самого утра. Раствор для создания стяжки нужно использовать сразу после того, как он будет создан.

После окончательного создания стяжки нужно выполнить еще некоторую работу. Дело в том, что покрытие полностью застынет только через 28 дней, а в течение этого промежутка времени стяжка нуждается в постоянном и специфическом уходе. Первые несколько дней ее нужно смачивать с помощью теплой воды, причем ее должно быть довольно много.

Осуществлять данный процесс нужно около трех раз в день. Примерно через 3 дня можно удалить с поверхности маяки, а все отверстия, которые останутся после них, нужно заполнить тем же раствором, из которого создавалась стяжка. После этого нужно всю поверхность смочить водой и накрыть с помощью полиэтиленовой пленки. Через семь дней данную пленку можно снять, после чего стяжка сохнет около 15 дней. Только потом можно приступать к монтажу финишного покрытия пола.

Нередко после окончательного затвердевания стяжки вся поверхность покрывается самовыравнивающейся смесью, в результате чего получается поверхность, обладающая непревзойденной ровностью.

В результате всех работ можно получить поверхность пола, которая является совершенно ровной и пригодной для монтажа любого напольного покрытия. На такой поверхности можно стелить ковролин или укладывать керамическую плитку, поэтому процесс создания стяжки является очень важным и значимым.

Довольно популярной считается система теплого пола, поскольку она обеспечивает непревзойденный комфорт в любом доме. Особенно актуально устанавливать ее в помещениях, где проживают маленькие дети, которые большую часть времени проводят на полу.

Существует довольно много различных систем, которые предполагают монтаж тех или иных элементов, причем перед непосредственными работами необходимо определиться, какая разновидность считается наиболее подходящей для определенных условий эксплуатации.

Что представляет собой система теплого пола и каковы ее достоинства?

Теплые полы представляют собой систему, состоящую из большого количества нагревательных элементов, которые могут обладать различными формами и могут быть созданы из разных материалов. Они монтируются под напольным покрытием в помещении и обеспечивают равномерный нагрев пола, увеличивая тем самым комфортность использования жилья, в котором без опасений можно ходить по полу босиком даже тогда, когда в качестве напольного покрытия была выбрана керамическая плитка.

Теплые полы обладают большим количеством достоинств. К ним в первую очередь относится то, что можно существенно улучшить условия жизни, а также можно позволять маленьким детям ползать по полу, не опасаясь, что они могут заболеть. Также располагать данную систему можно практически под любым напольным покрытием. Размещать нагревательные элементы каждый собственник жилья может в тех местах, которые особенно нуждаются в этом, поэтому чаще всего элементы системы встречаются в ванной комнате или на кухне, где не представляется возможности уложить ковролин или ковер. Работают теплые полы обычно от электричества, причем нагреваются полы после включения системы довольно быстро, что является несомненным преимуществом теплых полов, поскольку не приходится долго ждать до того момента, когда полы полностью согреются.

Разновидности системы теплых полов

Существует несколько видов теплых полов, которые обладают существенными различиями, поэтому на первых этапах необходимо определиться с выбором системы, которая будет установлена в определенных комнатах. Тёплые полы могут быть водяными или электрическими, причем второй вариант пользуется намного большей популярностью, чем первый. Водяной теплый пол предполагает прокладку под напольным покрытием труб, которые, как правило, совмещаются с системой отопления или горячего водоснабжения. Такой пол можно укладывать только под некоторые разновидности напольных покрытий, поэтому перед его приобретением следует убедиться, что он действительно подходит для использования в определенной комнате.

Электрические теплые полы встречаются намного чаще, поскольку их можно уложить практически под любое покрытие. Они могут быть кабельными или пленочными, а каждый тип обладает только ему присущими особенностями, некоторыми минусами и достоинствами.

Лучше всего осуществлять монтаж системы во время строительства дома, поскольку она располагается под несколькими слоями основного пола, а если работа должна проводиться на уже существующий пол, то она является довольно сложной и требует высоких затрат.

Конструкция системы

Теплые полы состоят из нескольких важных элементов, к числу которым в первую очередь относятся сами нагревательные системы и термодатчики, с помощью которых можно определить степень нагрева системы. Также в ее составе присутствует терморегулятор, с помощью которого можно регулировать степень нагрева.

Монтаж водяного теплого пола

Если в качестве теплого пола была выбрана водяная система, то ее монтаж должен выполняться в несколько последовательных этапов.

Изначально нужно решить, где именно в комнате после установки системы будет находиться мебель и различные габаритные приборы, такие как сантехника или кухонный гарнитур. Все эти места в помещении не должны обогреваться, поэтому под ними не должны проходить элементы системы теплого пола. Также следует заранее определиться с тем, где будет располагаться терморегулятор и датчик.

На следующем этапе выполняется монтаж стояков, предназначенных для подвода теплоносителя, в качестве которого выступает обыкновенная вода, и для его отвода. Далее выполняется укладка гидроизоляции, которая позволит избежать протечек на нижнем этаже. Также можно установить специальный датчик, который будет сообщать о каких-либо проблемах или протечках в системе, поэтому их можно будет оперативно обнаружить и устранить. На гидроизоляцию должна быть уложена качественная теплоизоляция, которая предотвратит обогрев нижнего перекрытия, поэтому все тепло будет поднимать вверх – на пол.

На следующем этапе выполняется установка трубопровода, причем для этого лучше всего выбирать надежные трубы, выполненные из полипропилена. Все они должны проходить по тем местам, которые указаны в заранее продуманном и составленном плане помещения. Они достаточно легко изгибаются, поэтому проблем с их разводкой не возникнет. Далее необходимо надежно присоединить трубопровод к системе отопления или горячего водоснабжения, причем для этого лучше всего использовать регулирующий кран. На последних этапах необходимо до укладки напольного пола проверить работоспособность системы, для чего нужно включить ее и убедиться, что обогрев осуществляется. Далее подключается стояк обратки, а только потом можно создавать над системой дополнительную стяжку и стелить финишное напольное покрытие.

Монтаж кабельного теплого пола

Данная работа очень схожа с процессом устройства водяного теплого пола. Перед самим монтажом нужно составить план, на котором будет видно, где будет проходить кабель и какова будет его мощность.

Далее на утеплитель укладывается сетка из металла, которая обеспечит всей конструкции надежности и прочности. Именно к ней осуществляется фиксация кабеля теплого пола, а с электрической системой он должен соединяться с помощью муфты. Важно помнить, что она должна находиться на том же уровне, что и сама система теплого пола, однако следует ее монтировать рядом с терморегулятором. Перед созданием стяжки над теплым полом нужно убедиться, что кабель нигде не нарушен, а также качественно изолирован. Причем заранее нужно проверить его работоспособность. Над системой нужно создать стяжку, причем можно выбрать как сухую, так и мокрую. Если выбран второй вариант, то после создания стяжки нужно подождать около месяца пока смесь полностью не высохнет.

Монтаж пленочного теплого пола

Систему теплых полов, которая состоит из качественной и тонкой пленки, создать очень просто. Данная пленка является инфракрасной и равномерно обогревает все предметы, находящиеся в помещении, которые отдают тепло в пространство. Пленку можно укладывать не только под стяжку, но и под совершенно любое напольное покрытие, которое имеется в помещении. Ее толщина является очень маленькой, поэтому пол не нужно поднимать на большую высоту. Однако эксплуатация таких теплых полов является довольно дорогостоящей.

Конкретный выбор какой-либо системы теплого пола полностью зависит от предпочтений и желаний собственника помещения, а также от имеющихся финансовых возможностей.

Покраска стен. Чтобы равномерно использовать краску пистолетом, нужно научиться равного проведения его на так называемые свободные запястье.

Как хорошо покрасить стены? Опытные художники говорят, что очень тщательная подготовка стен перед нанесением новых красок является гарантией успеха.

Подготовка стен

Первый этап - Чистка. Если мы обновляем стены уже окрашенные, мы должны очистить их. Не требуется специальных препаратов, просто губка, намоченная в воде с моющим средством, которое удаляет пыль и полирует поверхность (это особенно важно в кухнях). Если она пытается отслаивается, необходимо на максимально возможной поверхности удалить ее с помощью скребка или шпателем. В конце хорошо отшлифовать стену наждачной бумагой, что увеличивает адгезию новой краски.

Второй этап - Нанесение. Трещины и выбоины делаются водой, наносятся на нее шпаклевочную массу, и снова делаются. После высыхания клея необходимо отшлифовать, пока не получится гладкая, ровная поверхность. Трещины между стеной и плинтусом можно дополнить герметиком акриловым.

Третий шаг - Грунтовка. Вопреки ожиданиям, это касается не только новых стен - места крупных ремонтов, на стенах предварительно окрашенные должны быть загрунтованы. А в новых стенах использование грунтовки является обязательным. Особенно важным является правильная грунтовка деревянных стен каркасных, отделанных - гипсокартонными плитами. Здесь для покраски у нас есть два типа поверхности - шов, которой основным компонентом является гипс. Гипс - материал, сильно поглощающий влагу, так что краска высыхает здесь гораздо быстрее. Расположено непосредственно финишное покрытие, правда, будет на обе поверхности, но не замаскирует достаточно разнородности.

Под акриловые эмульсии применяются, как правило, акриловые краски для наружных стен или препараты, грунтовки (иногда рекомендуются также силиконовые препараты, создающие непосредственного применения барьера для влаги). Краски для наружных стен, имеют те же свойства, что и препараты, грунтовки, но, кроме того, окрашенные под цвет эмульсии с поверхности.

Немного техники

Рисование всегда начинается с потолка, а на самом деле от угла, в котором он соединяется с двумя стенами. Удобный инструмент будет небольшая кисть или валик, который мы можем использовать для нанесения краски вокруг потолочной лампы. Первый слой краски должен быть нанесен параллельно стене, через которую "войти" внутрь может больше света, а второй - перпендикулярно.

При окраске стен действует тот же принцип - сначала углы и труднодоступные места (например, оконных откосов и стены). Важно также определить цвет краски, которой покрасить потолок. Дистанцию надо же отмерять вокруг всей комнаты, выбрать линию и защитить малярной лентой.

Большие поверхности лучше всего рисуют валиком (использование кисти требует немного больше усилий и опыта, потому что неумелый художник может оставить на стене следы последующих мазков). Краска наносится, распределяя ее в двух направлениях.

Следующий слой можем наносить только тогда, когда первый немного высохнет - информация о частичном и полном высыхании находятся на упаковке каждой краски.

Для окраски распылением нужен пистолет, в котором краска под воздействием сжатого воздуха разрушена на мелкие капельки и распыляется на стены. Краска выходит соплом через небольшие отверстия, расположенные на середине потока или по бокам (поток плоский) головки пистолета. Таким образом, можно получить очень тонкий и равномерный слой эмульсии.

Преимуществом данного метода является высокая скорость покраски, а также значительная экономия краски. Она также содержит минусы - требует наличия оборудования и практического освоения техники, ручного нанесения красок. По этой причине, покраска напылением не рекомендуется для начинающих.

Профессионалы используют пистолеты, работающие компрессором мощностью 150 л/с.

Покраска стен. План работы для начинающих художников

Проверка прочности старых красок

Для проверки того, что старая краска требует удаления, или же вы можете рисовать прямо на нее, пригодится скотч. Наклеим его на стену и порвем энергичным движением. Если остаются на ней кусочки краски, стену надо очистить от старого покрытия.

Смешивание краски

Мы делаем это всегда, перед началом покраски. Удобнее всего с помощью низкооборотной дрели с подключенной к ней специальной насадкой. Если для ремонта стен, мы используем стержни из полиэтилентерефталата шпаклевки с водой, будет полезно также - подобные мешалки.

Цвет из пистолета

Распылять краску следует только в хорошо проветриваемых помещениях. Перед покраской нужно накрыть пленкой окна, внутренние двери вместе с коробками, радиаторы и другие элементы, которые не предназначены для окраски.

За обшивкой из гипсокартонных плит можно скрыть полки для удержания раковины и биде.

Открытые монтажные трубы не являются украшением никакого интерьера. Чтобы их убрать, вовсе не нужно встраивать их в стену. Просто закройте его гипсокартонными плитами.

Способов маскировки проводов гипсокартонными плитами много. Не нужно ограничивать себя при этом для выполнения традиционной ровной стены. Гипсокартонные плиты позволяют свободно формировать даже малейшее пространство - создание арок или фантазии о каждом столбе, в которых можно спрятать трубы и соединения. Форма этого корпуса зависит исключительно от потребностей и от того, что подсказывает воображение.

Преимуществом корпуса с дисков также есть легкий доступ к скрытой установке. В случае отказа или реконструкции установки, демонтаж всей панели из гипсокартона (или ее части), дешевле и менее запутанный, чем ковка или разборка стен из кирпича. И - что важно - происходит без долгого исключения помещения с ежедневной эксплуатацией. Стоит добавить, что после завершения монтажа гипсокартонных плит можно сразу их закончить, например, живопись или укладка плитки. Ненужно даже кропотливая подготовка основания и корректировка неровности, как в стенах кирпичных домов.

Из чего корпус

Исполнение корпуса из гипсокартона практически не отличается от строительства обычных стенок. В определенных местах - для пола, стен, потолка - исправляет металлические профили. Созданный вами каркас крепится винтами с характерным разрезом по центру диска, а затем маскирует подключения дисков и головки винтов, используемых для их крепления. Массами, предназначенными для шпаклевания, дополняют также возможные убытки и исправляют повреждения кромок плит, а также крепятся угловые профили. Стыки плит укрепляют специальными лентами, которые тонут в массе.

Наиболее существенным отличием при выполнении корпуса в помещениях с повышенной влажностью, то есть в кухнях и ванных комнатах, является использование пропитанных гипсокартонных плит. Они имеют зеленый цвет (описание синим цветом) и, предварительно помеченные символом H2 (до прошлого года были отмечены символом GKBI). Такие плиты являются водонепроницаемыми, благодаря использованию гидрофобного гипсового сердечника в блоке картона. Аналогичные свойства имеют также диски с символом FH2 (бывшая GKFI), которые могут выполнять функцию фильтра блокировки. Пропитанные гипсокартонные плиты можно применять даже в помещениях, в которых влажность не более 85% в течение 10 часов в течение суток.

Стенки установки

Выполняет он в основном в кухнях и ванных комнатах - на столбиках из двойных профилей типа СЦ, так, чтобы конечная толщина стен составляла 260 мм и позволила проводить внутри нее трубы диаметром 110 мм. Плиты могут укладываться в один или два слоя. Некоторые производители предлагают диски, в которых отмечены отверстия для соединения труб в соответствующих местах, приспособленных к стойки, предназначенного для умывальника, и другие, или биде. Такие диски значительно облегчают монтаж стенки и подключение устройств.

В таких стенках очень важно иметь дополнительную защиту от влаги. Поверхностей, гипсокартонных плит, подверженных воздействию прямого контакта с водой, необходимо обеспечить плотной изоляцией из пленки жидкости. Особое внимание следует обратить на угловые швы, переходы между плитами, присоединения санитарного вывода труб для установки аккумулятора. Угловые швы, подключение стенки, выполненной в системе гипсокартон с несущей стеной и соединения гипсокартонных плит необходимо защитить штукатурной гидроизоляцией. Места, где плита одета плиткой, сталкивается с санитарными устройствами (с душем, умывальником или " лягушатник"), должны быть защищены эластичным герметиком. Для изоляции используется также готовые ленты, которые благодаря высокой эластичности (приложение эластомера) позволяют эффективно защитить трубы водопроводные и канализационные через слой гипсокартона.

Пространство между трубой и кромкой отверстия и в системах керамической уплотняет так же, как и края, ванн, душевых и умывальников - заполняя свободное пространство эластичным герметиком. Производители систем, гипсокартон предлагают системные уплотнения для перехода установки. Такие резиновые кольца с фланцами производятся в размерах, соответствующих самых труб, установки.

Вентиляционные каналы

Разветвленная сеть трубопроводов для отвода отработанного воздуха и подачи свежего в помещениях выполняется, как правило, из стальных труб типа "spirol" или гибких алюминиевых труб диаметром 10-16 см. Подобные трубы используются для распределения по дому теплого воздуха из камина. Да толстые провода нелегко укрыть в стенах и перекрытиях. Поэтому перед выполнением новой вентиляционной системы в существующем доме, стоит хорошо подумать, как лучше распределить провода в здание.

В зданиях с чердаком толстые трубы вентиляционные можно проводить именно в этом неиспользуемом пространстве. В доме с мансардой можно большинство проводов скрыть в углах стен, а часть - над подвесным потолком.

Укладка труб, вентиляционных в уже построенном доме, в котором не предусмотрено такой установки, часто требует нестандартных решений. Не всегда ведь можно скрыть такого рода трубы над подвесным потолком. Иногда такой потолок очень не подходит в помещение, поэтому необходимо найти другое решение. При проведении труб стоит использовать существующие столбы, главные балки или ниши.

Кабели над потолком

Как замаскировать провода освещения? Самый простой способ - и чаще всего - скрывают их за подвесным потолком.

Внимание! Обратите внимание, что установка конструкции подвесного потолка уменьшает высоту помещения, по крайней мере, на 15 см.

Прочность подвесного потолка нагрузка не большая. Точечные светильники освещения, крепятся непосредственно в потолок подвесной. Маленькие и легкие вспышки - массой не более 6 кг - можно крепить к гипсокартону, при помощи анкеров односторонних стрельчатых лап или распорных дюбелей с металлической втулкой. Если люстра тяжелее, нельзя крепить его в потолок подвесной, но нужно внедрить в перекрытие с помощью соединителя.

Перед покраской стен

Прежде чем будут закончены, гипсокартонные работы следует загрунтовать. Грунтовка надо подбирать к типу отделки. Могут быть:

- водные краски эмульсионные: акриловые, латексные, виниловые,

- структурные штукатурки,

- бумажные обои, виниловые и текстильные

- плитки керамические.

При штукатурных работах потолков важна тщательность. Стоит проверить, что специалисты придерживаются политики исполнительной власти, в первую очередь, подготовки поверхности потолка.

Иначе может случиться так, что штукатурка, рано или поздно просто упадет нам на голову.

Момент их укладки зависит от того, какую технологию мы выбрали. Штукатурки на мокро - гипсовых и цементно-известковых основаниях - наносится на потолки перед шпаклевкой стен.

Потолки сложнее штукатурить, чем стены.

На потолках, как правило, идет один и тот же вид штукатурки, что и на стенах; оштукатуривание потолка штукатуркой гипсовой, а стен цементно-известковой штукатуркой (например, по соображениям прочности) было бы сложно технологически, а разницу фактур трудно компенсировать. Гипсовые штукатурки делаются, так что лучше выглядят на потолке и лучше отражают свет, проходящий через окна. Подвесные потолки значительно "чище" в укладке. Хорошо скрывают неровности потолков.

Потолки - оштукатуренные на мокро

Прежде чем команда начнет оштукатуривание потолков, сделаем так, что основание уже к этому должным образом подготовлено. После как невозможно, например, проверить сцепление штукатурки потолка достаточно хорошо (такова будет, если поверхность потолка раньше хорошо загрунтовано). Только через легкие постукивание пальцами, и мы можем проверить, что штукатурка не отпадет.

Обезжиривают поверхность. Это особенно важно при перекрытиях систем в опалубки - от повторяющихся из древесных плит. Такие перекрытия значат, что они имеют очень низкую адгезию (особенно, когда идет на них гипсовые штукатурки), а потому требуют тщательной подготовки перед нанесением штукатурки.

Перед нанесением штукатурки основание должно быть обезжиренное очищенным бензином или растворителем. Однако, поскольку операция трудоемкая и странна, в практике специалисты часто ее оставляют в стороне.

Грунтование. После обезжиривания потолок должен быть загрунтованный. Для перекрытий систем опалубки - от применяются специальные препараты. Они содержат зерна кварца, благодаря чему обеспечивают сцепление штукатурки и предотвращают его отпадание от потолка.

Часто такая земля пропитана производителями, например, цвет красный или зеленый. Благодаря этому, легко нам будет оценить, был ли потолок покрытый грунтом снаружи, и что препарат не был слишком разреженный исполнителем по соображениям "экономических".

Для перекрытий из сборных элементов, используются обычные земельные участки, предназначенные под штукатурку.

Защита от ржавления. Часто случается так, что из перекрытия выступают (или отображаются) стальные элементы, например, фрагменты арматуры, стальных балок или гвозди. Нужно смотреть, чтобы эти выступающие были удалены, а все видимые - защищенные краской коррозии. Иначе ржавчина может реагировать со штукатуркой, в результате были пятна ржавчины на поверхности готового, окрашенного уже потолка.

Провода электропроводки. Следует также обратить внимание на провода электропроводки, идущие по перекрытию. Должны быть распределены до плашмя, чтобы не нужно было накладать чрезмерно толстого слоя штукатурки, чтобы скрыть их.

Стык потолка со стенами. Деформационные швы в этих местах делают, не заполняя раствором контакта между последним слоем кирпича, и потолком, или заполнив их монтажной пеной или другой массой гибкой (это делается на этапе покраски). Швы необходимы для того, чтобы прогиб перекрытия не выходил на перегородки, и не требовали их трещин. Такой зазор под расширение всегда следует повторить в гипс, в частности, гипсовым раствором, который более подвержен трещины и осыпи.

Внимание! Вставка сеток из пластмассы в таких местах - это ошибка выполнения; трещины тогда будут более обширными и неровными.

Допустимые отклонения потолка с уровня на основаниях, гипсовые и цементно-известковые 4 мм на 1 м и 8 мм, по всей поверхности (ограниченного вертикальными перегородками).

Потолки из гипсокартона

Вместо того чтобы покрывать штукатуркой потолок, к нему можно подвесить гипсокартонные плиты, установленные в соответствии с использованием решетки из металла или дерева.

Внимание! Решетка всегда необходима.

Порядок работы здесь, наоборот - сначала мы делаем в комнате все тяжелые работы "мокрый" (то есть, штукатурки стен и стяжки пола), и только в конце, после сушки, приступаем к выполнению подвесных потолков.

Наиболее распространенные ошибки выполнения, при укладке потолка из гипсокартона:

- их плохое планирование, основанные на положении короткими сторонами параллельно окон. В результате позже (в частности, при дневном свете на потолке видны разъемы - выглядеть, как выступающие "горбы", которые не могут быть никоим образом улучшены).

Команда должна как следует распланировать укладку плитки на потолке, чтобы их подключения поперечное не было - насколько это возможно - прямо окон. А если нет другой возможности укладки панелей, то, по крайней мере, "горбы" из массы должны быть распространены на большем пространстве - тогда они будут гораздо менее заметными;

- слишком вялый стеллаж. Профили должны быть расположены через каждые 40 см; если команда поставит их реже, разъемы дисков могут разрываться;

- недостаточное количество винтов, которыми панели привинчиваются скобами. Не должна быть реже, чем через каждые 25 см.

Прежде чем команда "покроет" потолок, стоит проверить жесткость и выровнять раму и количество (на решетке одном должно быть их 6 на 1 м2, по центру - 1 на 1 м2). Важно также качество поверхности шпаклеванной (но это мы контролируем только после поверхности потолка, во время его приема). Допустимые отклонения от плоскости у потолка из гипсокартона - это 3 мм на 1 м и 6 мм по всему потолку.

При слове «ремонт», в голове у нас всегда возникает ассоциация с чем-то, затратным для кошелька и приносящим хлопоты. Разумный подход к делу ремонта, позволит значительно сэкономить средства. Экономия, разумеется, должна быть рациональной и без вреда для квартиры.

Основные затраты при ремонте приходятся на стройматериалы и специалистов. На рабочей силе, вполне допустимо сэкономить. Осуществляем ремонт квартиры собственноручно.

При рациональном подходе в выборе стройматериалов, посмотрев ассортимент в каталогах, пройдясь по специальным магазинам, можно гораздо меньше потратить средств на стройматериалы. Главное- нельзя экономить на качестве товара, поэтому экономия на стройматериалах должна быть очень аккуратной.

Таким образом, мы имеем возможность осуществить дешевый квартирный ремонт, причём собственноручно. Выбирая нужный дизайн, можно пролистать специальные журналы, поискать необходимый материал в интернете, пролистать отзывы. Планировать свои действия по ремонту квартиры можно лишь после того, как рассчитана площадь квартиры.

Далее, составляете перечень необходимых материалов, инструментов, которые будут использованы, и просчитываете количество расходов. Также следует предусмотреть непредвиденные расходы. Если какие-либо инструменты отсутствуют у вас в доме, вы имеете возможность взять их в специальных компаниях, в аренду.

Для начала необходимо подготовить помещение. Удалите старые обои, очистите потолок и стены от ненужной штукатурки, снимите старое покрытие с пола. В случае, если в ваши планы также входит замена электропроводки, сантехники, вам следует начать с них. Электропровода, обычно остаются скрытыми под отделкой, а заменяя сантехнические приборы или батареи отопления, вы оставите больше строительных отходов, поэтому этим нужно начать заняться до начала работ. Также следует предварительно заменить окна и двери, дабы не усложнять себе работу.

Следующий этап- самая грязная работа. Лучше осуществлять ремонт в такой очередности: отделка потолка затем стен, и в последнюю очередь-пола. Весь строительный мусор и отходы летят на пол, поэтому полом надо заниматься в последнюю очередь.

Ремонтируем потолок

Для ремонта потолка нужны следующие материалы: побелка, краска, потолочные обои или плитка из экструдированного пенопласта. Для всех видов ремонта необходим ровный пол. Любые неровности нужно устранять при помощи шпатлёвки. Незначительные неровности достаточно скрыть. Одним из способов является использование матовой краски. Лучшим инструментом для окраски будет ворсистый валик. Также можно скрыть неровности с помощью тесненных обоев или обоев с мелким рисунком.

После этого потолок будет нуждаться в грунтовке. Грунтовка необходима для лучшего сцепления шпатлевки и основания. Тем более, если вы планируете оклеивать потолок. Финальный этап в ремонте потолка- покраска, или поклейка, происходят после грунтования.

В связи с малой дороговизной ремонта, отметим, что нет нужды в дорогом клее для потолочной плитки. В связи с лёгкостью плитки, клей отечественного производства выполнит свою задачу ничуть не хуже, чем дорогой импортный клей. В связи с тем, что места стыков потолка и стен часто бывают неровными, есть вероятность возникновения щелей и зазоров. Потолочный плинтус хорошо справиться с сокрытием этих неровностей.

Ремонтируем стены

Окна и двери необходимо заменить/покрасить на тот момент, когда вы начнёте отделку стен. Имеется нюанс: с готовых окон и дверей не стоит смахивать пыль, пока не завершите ремонт. Во время отделочных работ, на них могут попадать капли краски, грунтовки или шпатлёвки, и их проще будет смыть, в том случае, если они попадут на пыль.

Повторяя случай с потолком, стены необходимо прошпаклевать и прогрунтовать. Осуществляя ремонт, учтите, что в связи с большей площадью стен, по сравнению с потолком и полом, время на их отделку понадобится побольше.

Для отделки стен можно использовать обои. Ассортимент обоев весьма широк: начиная с дешевых бумажных, и заканчивая шелкографией. Несмотря на малую стоимость и экологичность, бумажные обои уступают по долговечности виниловым.

Существует весьма интересный вариант – так называемые "жидкие" обои. Их достоинство состоит в том, что в случае повреждения, нет необходимости менять обои полностью, достаточно заменить лишь необходимый участок.

Для ванной и туалета, да и кухни, лучше всего подойдёт кафельная плитка. В случае нехватки средств на кафель, можно заменить его на моющиеся обои.

Ремонтируем пол

Начинать ремонтирование пола следует с того, чтобы удрать строительный мусор, который остался после ремонта стен. Затем нудно выровнять пол. Ровный пол, достаточно просто хорошо зачистить, в случае изъянов- осуществляете заливку стяжки. Стяжку можно сделать, используя цементно-песчаный раствор. По прошествии 4-5 дней, вы можете начать приступать к укладке покрытия для пола. Будь то линолеум, паркет или плитка- дорого вам это не обойдётся. Наиболее оптимальный вариант- паркет из ламината, или коммерческий линолеум.

Технология в любом случае, не представляет из себя ничего сложного. После укладки покрытия, необходимо дать ему полежать в течении 2-3- дней. В случае малого размера комнаты, линолеум кладите на сухую. Только учитывайте, что линолеум может дать усадку. Подберите рисунок линолеума таким образом, чтобы отпала нужда в дальнейшем его подгонять. В большой комнате, линолеум кладется на клеевую, или мастиковую основу.

Если вы решили выложить ламинат, вам необходимы электролобзик, молоток и подбивочный брусок. Используйте принцип кладки кирпича, во время укладки паркета. В завершении, после укладки паркета или линолеума, установите плинтус, и тогда вы сможете скрыть все неровности в углу, и прижмете покрытие.

Красивая ванная комната – залог хорошего настроения владельцев квартиры. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как правильно облицевать помещение кафельной плиткой.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты и приспособления:

Перфоратор средней мощности;

Миксерная насадка для замешивания плиточного клея;

Пару шпателей (зубчатый и прямой);

Вместительная емкость под раствор;

Уровень (оптимальная длина 1 метр);

Строительный отвес;

Болгарка или по-другому углошлифовальная машинка;

Ручной или электрический плиткорез;

Затирочный шпатель (пластиковый или резиновый);

Широкая малярная кисть.

Когда все необходимое будет собрано, можно приступать к работе. С чего начинается облицовка ванной комнаты плиткой? Все зависит от в каком доме выполняется ремонт. Если это новостройка, монтаж кафеля производится сразу же после прокладки канализационных и водопроводных труб. В жилых домах потребуется ряд подготовительных действий. Он заключается в освобождении комнаты от мебели и демонтаже старых облицовочных покрытий. Давайте рассмотрим этот этап более подробно.

Чаще всего стены ванной комнаты в типовых домах отделаны все той кафельной плиткой, пластиковыми панелями, моющимися обоями или покрашены масляной краской. Более редкий, но все же встречающийся на практике вариант – меловая побелка.

Для того чтобы удалить отслужившие свой срок отделочные материалы, используются разные приемы. Сложнее всего удалить советскую плитку, положенную на цементный раствор. Обычно толщина такого покрытия толщина достигает 2-4 сантиметров и сбить его не так-то просто. Удобнее всего это сделать с помощью перфоратора в режиме «удар», оснащенного пикой или лопаткой. В крайнем случае воспользуйтесь зубилом. В паре с увесистым молотком.

Гораздо быстрее удаляются пластиковые панели, смонтированные на деревянный или пластиковый каркас. Здесь вам нужно всего лишь снять панели, после чего оторвать от стен сами лаги.

Несмотря на то что побелка и обои совсем не похожи друг на друга, удаляются они по одному сценарию. Вначале участок тщательно увлажняется, затем в дело вступает малярный шпатель. Благодаря этому инструменту стены зачищаются до основания.

Спорный момент возникает при покрытии ванной комнаты малярной краской. Удалять ее очень трудно, да и требуется это далеко не всегда. Крепко держащуюся за стены краску вполне можно и оставить, так как плитка на нее отлично ляжет. Другое дело шелушащаяся эмаль. Такое проблемное покрытие обязательно следует полностью удалить. Раковины и пустоты вскрываются шпателем. Более прочные участки зачищаются болгаркой, оснащенной круглой металлической щеткой.

Теперь можно приступать непосредственно к облицовке ванной комнаты. Первое что вам обязательно нужно сделать, это прогрунтовать все стены и пол. Это позволит повысить сцепление материалов на порядок. Как минимум вам потребуется универсальная грунтовка. Как максимум – грунтовка под названием «Бетоноконтакт». Первый вариант подходит под шершавые - оштукатуренные стены. Второй под гладкие – бетонные. Работать лучше всего широкой малярной кистью. Получается не так быстро как валиком, но зато более качественно.

Следующий этап – оценка ровности стен. Делать это удобнее всего строительными измерительными инструментами – уровнем и отвесом. Осмотрите каждую стену на предмет отклонения от вертикали. Оцените по шкале: ровная, терпимая, проблемная. В дальнейшем на ровные стены вы будете накладывать минимальный слой плиточного клея. На терпимые -средний. На проблемные потребуется выравнивающий слой плиточного клея. Если неровных стен в вашей комнате больше двух, рекомендуем их предварительное выравнивание штукатуркой. Это позволит повысить качество облицовочных работ и избежать перерасход плиточного клея.

Теперь нам нужно подготовить идеально основание для укладки плитки. У нас это будет второй ряд от пола. Первый мы доложим в самом конце, когда облицуем пол. Чтобы создать опору для кафельной плитки прикрепите к стенам металлические профиля для гипсокартона. Они стоят относительно не дорого, прочные и достаточно ровные. Иногда их заменяют деревянными брусками или рейками, но у них есть существенный недостаток – на практике часто попадаются «горбатые» экземпляры.

Опорное основание крепится к стенам на дюбель-гвозди и выставляются строго по уровню. Чем точнее вы их смонтируюте, тем легче будет укладывать плитку в дальнейшем.

На этом подготовка заканчивается и начинается монтаж плитки на стены.

Замешайте плиточную смесь в вместительной емкости перфоратором, оснащенным миксерной насадкой. Его консистенция не должна быть слишком густой или жидкой. Оба варианта нежелательны, так как усложняют укладку плитки на поверхность стен. Идеальный клей чем-то напоминает сметану. Он не течет, но при этом сохраняет пластичность.

Облицовка начинается с цельных плиток. Подрезки обычно прячутся в плохо просматриваемых участках ванной комнаты. Их стараются пускать в углу, где располагается шторка для ванной. С противоположной стороны от зеркала и раковины.

Изготовление подрезок выполняется двумя инструментами: плиткорезом и болгаркой. Первый инструмент отлично подходит для ровных (прямых) подрезок. Любые криволинейные подрезки вырезаются болгаркой.

Нам с вами осталось обсудить два важных момента. Это техника укладка плитки и процесс нанесения декоративной затирки.

Плитка приклеивается к стенам следующим образом. Вначале клей наносится на небольшой участок стены. Обычно сразу под 2-3 плитки. Слой должен быть достаточно тонким, его задача – повышение сцепляемости материалов. Второй слой наносится на тыльную сторону плитки. Толщина слоя регулируется зубчатым (гребенчатым) шпателем.

Затем плитка прикладывается к стене, аккуратно подбивается и выставляется строго по уровню. Таким же образом монтируется соседняя плитка, после чего между ними устанавливается два пластиковых крестика, регулирующих ширину декоративного шва. И снова плитки проверяются уровнем. На этот раз уже не по отдельности, а сразу обе. В конце ряда вставляется подрезка требуемого размера. Ее необходимо как следует заклинить, чтобы она случайно не отошла, тем самым нарушив ширину декоративного шва.

В самом конце плитка затирается. Лучше всего это делать не со свежеуложенным кафелем, а чуть подсохшим. Лицевая сторона плитки и швы между плитками очищаются от остатков раствора. Затем в небольшой емкости разводится затирочная смесь. Далее она плавными движениями вдавливается в швы резиновым шпателем. Следите за тем, чтобы затирка проникла на всю глубину шва, а не заполнила только ее верхнюю часть. В этом случае плитка прослужит на порядок дольше. Радуя вас и ваших близких.