Пробками принято называть толстую или прочную кору пробкового дерева. Изделия из пробковой коры используются для тепло- и звукоизоляции, в качестве защиты от вибрации, а также в виде отделочного и напольного материала для стен и полов.

Структура пробки заключает в себе несколько миллионов пузырьков воздуха, пропитанных суберином (природное пробковое вещество). Пузырьки плотно спрессованы, и имеют разную величину. В отдельности каждый элемент структуры пробковой древесины выступает в виде миниатюрного термоизолятора, акустического поглотителя и сжимающейся пружины, в результате чего пробковые покрытия для полов обладают амортизирующими качествами и высокими тепло- и звукоизолирующими характеристиками.

Пол, как и пробка от шампанского, принимает первоначальную форму во время давления, например, при ходьбе, поэтому способен благоприятно воздействовать на опорно-двигательный аппарат идущего человека.

Пробка – водонепроницаемый материал, и при взаимодействии с влагой сохраняет прежний вид.

Пробка также является отличным звукоизолятором, помогая снизить шум во время ходьбы как в помещении, так же и между этажами.

Напольные покрытия из пробковой коры – это не только экологически чистые, красивые и долговечные стройматериалы, они ещё обладают бактерицидными, а также высокими антистатическими свойствами, устойчивы и к бытовым химикатам.

Пробковые полы применяют и потому, что они имеют высокое сопротивление скольжению, что не требует специального ухода за ними.

Виды напольных пробковых покрытий:

- клеящиеся, исходя из названия, предназначены для приклеивания к основанию;

- плавающие, для их соединения используются гребни и кромки, аналогично ламинату и паркетной доске.

Плавающие полы имеют клеевой и бесклеевой метод стыковки пробковых панелей

Бесклеевые соединяются методом «шип-паз. Имея специальные профилированные гребни и пазы, играющих роль замка, можно с лёгкостью, быстротой и надёжностью соединить панели между собой. Такая технология позволяет разбирать пол, после чего использовать его в других местах.

Пол можно эксплуатировать сразу после его монтажа.

Все полы, изготовленные из натуральной пробковой древесины, имеют многослойную структуру, изготовленную из агломерированной (прессованной) пробки. Но структура плавающих и клеящихся пробковых покрытий для полов различается.

Пробковый агломерат для клеящихся покрытий выполняет функцию основы, поверх которой наложен декоративный шпон (лицевой слой), изготовленный из ценных древесных пород или пробки.

Производители применяют такие варианты лицевого (верхнего) слоя:

- слой тонкого декоративного пробкового шпона;

- слой тонкого декоративного пробкового шпона, покрытого несколькими слоями специального защитного лака;

- слой тонкого декоративного пробкового шпона, покрытого виниловой износостойкой прозрачной плёнкой;

- слой тонкого декоративного, изготовленного из ценных древесных пород, шпона, покрытого виниловой износостойкой прозрачной плёнкой.

Лакированные пробковые полы подходят, в основном, помещений и офисных комнат, где интенсивность движения людей невысокая. Виниловые покрытия отличаются высокими показателями износостойкости, поэтому эксплуатационные нагрузки им не страшны. Такие покрытия гарантированно могут эксплуатироваться в течение 10-11 лет.

Плавающие покрытия из пробковой древесины имеют дополнительный слой из древесно-волокнистых плит разной плотности:

- HDF (аналог отечественной ДВП) – плита, плотность которой выше на несколько единиц 850 кг/м3;

— MDF – плита, имеющая среднюю плотность -650-850 кг/м3

Такие дополнительные слои совместно с прессованной пробкой выполняют функцию основы, которая придаёт покрытию механическую прочность. Верхний слой плавающих полов может состоять из декоративного шпона, сделанного из ценных древесных полов либо пробки.

Производители делают разные по дизайну, но одинаковые по толщине и конструкции пробковые плитки, давая им разные названия, в результате чего комбинируя их можно создать неповторимые и изысканные композиции. Ассортимент довольно обширный, поэтому можно воплотить самые смелые фантазии

Область использования покрытий из пробковой древесины не знает границ и довольно обширна – от аэропортов, гостиниц, супермаркетов и до жилых помещений и офисов. Пробковые напольные покрытия в квартирах можно использовать в каких угодно комнатах – гостиные, спальни, детские, кухни, ванная. Только нужно быть внимательнее – в ванных комнатах используется лишь «клеящиеся» пробковые покрытия для пола. «Плавающие» покрытия разрешено использовать в любых жилых помещениях, исключением являются сауны, ванные комнаты и подобные им помещения.

Наступление холодов приводит к возникновению в квартирах проблемы, связанной с температурой полов. Перемещаться, например, по линолеуму без домашней обуви, холодно. Ведь не каждый может приобрести натуральный ковёр или пол с подогревом. В таком случае в решении данной проблемы поможет ковролин.

Ковролин имеет такие слои: ворс, основа (первичная и вторичная подкладка), включающая латексную подкладку, и закрепляющий слой.

Ковролин изготавливается из синтетической либо натуральной нитей. К натуральным нитям относятся смесовые и шерстяные материалы, шерсть для которых используется на 10-30%. Стоимость натурального шерстяного ковролина высока, но его износоустойчивость довольно низкая. Среди положительных качеств можно выделить хорошую упругость, низкую степень воспламеняемости и влагопроницаемости. Отличить, является ли ковролин натуральным или искусственным, поможет простой способ: при поджоге нити шерстяного ковролинового покрытия она будет тлеть, и плавиться, если ковролин искусственный.

Собираясь приобрести нужные стройматериалы для ремонта и ковролиновое покрытие, надо помнить, что в зависимости от использованной на производстве пряжи, ковролин имеет несколько видов, что существенно влияет на цену.

Ковролин из нейлона.

Основными синтетическими материалами, служащими для изготовления нейлонового ковролина, являются, в первую очередь, нейлон (полиамид), олефин (полипропилен), полиэстер, полиакрил. Лучшим для эксплуатирования является нейлоновый ковролин в виду своей мягкости, при этом он не способен выцветать, а ворс не мнётся. Также не остаётся и вмятин от мебели. Чистке нейлоновый ковролин поддаётся просто, а срок службы доходит до 10-15 лет.

Цена ковролина из нейлона может подойти не всем желающим его приобрести, поэтому стоит обратить внимание на полиэстервые либо ковролины из акрила. Полиэстер служит не больше 5-8 лет, а синтетический блеск и жёсткость не каждому могут прийтись по вкусу.

Ковролин из олефина.

Распространённым является олефиновый ковролин, срок эксплуатации которого не больше 5-8 лет. В виду своей дешевизны, он не способен удовлетворить современным стандартам качества,

Ковролин из терклона и суприма.

Терклоновый и супримовый ковролины – это новейшие виды на российском рынке. Материал из терклона и суприма состоит из полипропиленовых волокн, подвергшихся термической обработке для повышения степени износостойкости. Ковролин из такого материала мягок на ощупь, не отличается по внешним свойствам от шерстяного ковролина.

Существует производство тканного, тафтингового и иглопробивного ковролина. При тафтинговом способе основа ковролина прошивается нитями из ворса, при иглопробивном – первичная основа пробивается ворсовыми нитями с помощью игл.

Тканный ковролин самый дорогостоящий, так как способ его изготовления не отличается от изготовления настоящих ковров, и основа имеет вид мелкой сеточки. Материал называется ковролином «на джутовой натуральной основе»

Тафтинговый ковролин

Нити при производстве тафтингового ковролина вкалываются в основу с помощью иглы, затем производится фиксация нитей клеевым составом. Данная технология очень популярна, так как с её помощью можно создавать ковролиновые покрытия с ворсовым основанием или петлевым.

Петлевый ковролин жёсткий, в результате чего приобретает высокую износостойкость. Для создания такого ковролина используется предварительно окрашенная нить, благодаря которой рисунок получается спокойным и ровным. Бывает одно- и многоуровневый петлевой ковролин, где петли в силу их разной высоты создают объёмный рисунок. Такой ковролин трудно чистить.

Ворсовый ковролин подходит идеально для спален, гостиных, холлов и кабинетов. Делится на коротковорсовый (ворс высотой 2-3 мм), средневорсовый (3-5 мм), а также высоковорсовый (длина достигает 5 и более мм).

Иглопробивной ковролин характеризуется повышенной износостойкостью. Такое положительное качество можно достигнуть путём укладки второй дополнительной резиновой основы на первичную. На иглопробивном ковролине нет ворса, поэтому внешне он похож на фетр. А низкая цена и высокая степень звукопоглощения делает его популярным для использования в кинотеатрах и почти всех помещениях общественности.

Покупка ковролина

Плотность – основной критерий при выборе, ведь чем теснее друг к другу прижаты ворсинки, тем сложнее их примять, за счёт чего ковролин не лоснится и дольше истирается. Стоимость, соответственно, высокая.

Если купить ковролиновое покрытие без подложки, то поверхность пола в зимнее время года останется достаточно прохладной.

Материал, его толщина, применяемые для изготовления ковролина, влияют на формирование цены. Качественным является производство бельгийских, голландских, американских, а также немецких фирм.

Приобрести ковролин можно в интернет-магазинах, где в продаже имеются как стройматериалы, так и ковровые покрытия.

Краски со спецэффектами – более обширное понятие, чем краски. Декоративные краски это в первую очередь каменная крошка, структурные штукатурки, «флоки», венецианские штукатурки и другие виды декоративных покрытий, к которым слово «краска» неприменимо. Спецэффекты создаются с помощью специального состава краски либо применяются специальные технологии окрашивания и использование оригинальных элементов.

Спецэффекты, добавляемые в состав и структуру красок.

Гранитные (мозаичные) или так называемые многоцветные краски используются для получения эффекта гранитной поверхности. Многие подразумевают, что такой вид краски содержит гранитную пыль. Это далеко не так. Структура краски содержит пузырьки разной цветовой гаммы, которые при нанесении лопаются и создают цветное покрытие.

Размеры пузырьков и их состав существенно влияют на создаваемые эффекты, такие краски способны придать поверхности и эффект гранита, и эффект велюра. Поэтому при выборе покрытия читайте инструкцию. Гранитные краски бывают и двухцветными, и многоцветными. Наносить их следует пистолетом (компрессором-распылителем).

Люминесцентные краски создают снегонакопительный эффект. Если помещение освещено естественно или искусственно, то краска смотрится как обычное покрытие, при отсутствии света она светится. Такие краски обычно используются для звёздной россыпи на потолках, для выделения цветочных бордюров. Помимо этетической красоты, краска находит и практическое применение: отделка ночных клубов, ресторанов, казино, выделение опасных зон в зданиях. Нецелесообразно использовать такой вид краски для окрашивания всей поверхности стены.

Полупрозрачные краски, обладающие перламутровым эффектом, меняют свой цвет и переливаются в зависимости от освещения и угла обзора, напоминая при этом перламутр в действительности. Благодаря такому свойству краска получила ещё одно название «краска-хамелеон». Наносить её можно какими угодно инструментами: губкой, пластиковым шпателем, кистью, пистолетом-распылителем, валиком. Эффект, соответственно, получится разный. Эффект перламутра наиболее красиво смотрится на отдельных деталях интерьера – подоконники, колонны, карнизы и т.д., нежели на всей поверхности какого-либо основания.

Спецэффекты, которые получаются с помощью использования инструментов либо определённой технологии окрашивания.

«Искусственная кожа»

После нанесения базовой краски и её высыхания для создания эффекта искусственной кожи наносят краску другого цвета. Сразу же на сырую поверхность накладывается полиэтиленовая плёнка. Появившиеся складки во время укладки плёнки не расправляют. Таким образом после снятия полиэтилена через некоторое время создаётся произвольный рисунок, напоминающий вид искусственной кожи. Применяется также и техника тампонирования – смятый кусок замши или обмотанный целлофаном валик проводится по сырой поверхности.

«Благородная патина» или эффект старины

Для придания основанию эффекта старины используются краски, состав которых содержит известь, например лакокрасочное покрытие «Артеко». На поверхности создаются наплывы, потёртости, переходы цвета. Такую краску распределяют круговыми движениями с помощью кисти с длинным ворсом. На месте, где сильнее надавить кистью, появится «эффект потёртости», после чего всю поверхность нужно затереть губкой, щёткой или тканью. Последний этап – нанесение воска после высыхания краски.

Эффект «акварели»

Для этого используют два цвета краски. На подготовленный базовый цвет наносят другой цвет краски, а следом размывают её так, чтобы проглядывался базовый слой. Используют в основном кисть, губку или валик с замшей, ткань или полиэтилен.

Имитация дерева

Специальным резиновым, напоминающим станок, валиком (буазет) проводят по сырой краске, в результате чего получается имитирующий структуру дерева рисунок.

Имитация мрамора

На сухое базовое покрытие произвольными движениями наносят кляксы краски, после чего большим пером их соединяют. В итоге получается орнамент, имитирующий мраморное покрытие. 

Вертикальный рельефный рисунок. Создаётся с помощью волосяной кисти или щётки, которую нужно проводить по сырому покрытию. Финишный слой снимается кистью, и на тех местах, где уже нет краски, появляются разноцветные тонкие полоски.

Нужную краску можно приобрести в любом магазине, где в продаже имеются и стройматериалы, и отделочные материалы.

Это лишь небольшая статья о том, как с помощью декоративных красок со спецэффектами можно создать оригинальные и неповторимые рисунки.

Щели и неровности между стеной и полом принято закрывать плинтусом, представляющим собой простой или сложной формы профилированную рейку.

Традиционный (классический) плинтус из дерева имеет форму треугольника в сечении, одна сторона рейки обрабатывается фасонной фрезой. Профиль плинтуса бывает самый разный, но чаще стали применять плинтусы с неширокой частью профиля, 20-25 мм, а в высоту 40-60 мм. Переднюю (лицевую) часть, имеющую плавный рельеф, легче протирать от пыли, нежели ребристую поверхность.

Минусом деревянных плинтусов выступает отсутствие полости для проведения кабелей, а также их несъёмность. Шведская фирма под названием «Kahrs», попытаясь устранить такой недостаток, предлагает сборные изделия. Основание, толщина которого 22мм, прикручивается к стене, затем сверху накладывается фасонная рейка таким образом, чтобы образовались пазы для кабелей и проводов на тыльной стороне плинтуса. Головки шурупов можно закрыть накладным молдингом.

Помимо фигурных профилей плинтусов используется такой профиль в виде планки, называемый европлинтус. Толщина его составляет 10-15 мм, а верхняя часть немного округлённая. Такие характеристики изделия позволяют придвигать, если это необходимо, мебель плотно к стене. Есть и разновидность европлинтуса – лицевая часть представлена фигурной формой, такой плинтус достигает 80мм.

Большинство деревянных плинтусов имеют малую толщину и к тому же старый способ крепления их полу не актуален, так как есть вероятность испортить изделие. Распространённым стал способ приклеивания плинтусов к стене клеем «жидкие гвозди», креплением с помощью шурупов с дюбелями либо специальными гвоздями для плинтусов. Стены в большинстве квартир неровные, поэтому допустимыми отклонениями являются параметры 0,5-0,8 мм

Деревянные плинтуса серьёзно конкурируют с их пластиковыми аналогами, изготавливаемыми из вспененного ПВХ. Но последние применимы для обрамления как линолеумного, коврового так и ламинированного напольного покрытия.

Пластиковые плинтуса немногим напоминают форму и размер деревянных плинтусов. Тыльная сторона снабжена нишей для провода и крепёжными каналами. Европлинтуса для бытового линолеума и ковролина имеют пазы, куда вставляется отрезанная от используемого рулонного покрытия лента линолуема или ковролина. Таким образом, можно достичь цветовое и фактурное единство плинтуса с напольным покрытием.

Сегодня плинтуса из пластика – незаменимый элемент отделки, и их достоинства перед плинтусами из дерева очень заметны. Европлинтус не нуждается в специальной обработке и особом уходе – покраске, ошкуривании, обладает гладкой поверхностью, устойчив к средствам бытовой химии, эстетичен, долго служит.

Производители предлагают вспомогательные аксессуары такие как крепёжные листы, внутренние, наружные, стыковочные и торцевые уголки для облегчения монтажа и стыковки плинтусов на углах, что позволяет избежать точной подгонки и запиливания самого плинтуса по длине. Это в свою очередь придаёт законченный образ помещению.

Среди преимуществ пластиковых плинтусов выделяется высокая влагостойкость, благодаря которой плинтус не подвержен ни гниению, ни коррозии. Перепады температуры и изменение влажности также не страшны европлинтусу, т.к. он способен сохранять форму, что делает его годным для применения в очень влажных помещениях.

Среди недостатков выделяются недолговечность и малая прочность.

Плинтуса из пластика монтируются скрытым образом с применением крепёжных каналов, закреплённых с тыльной части плинтуса. К стене, как правило, крепятся такие стройматериалы как клипсы или несущая планка. Клипсы поставляются совместно с шурупами и дюбелями. Затем в пазы скрытых элементов вставляется обязательная декоративная часть. 

Монтаж клипсы производится следующим способом:

- клипсы ставятся на чистый пол и придвигаются к стене;

- место для отверстия отмечается карандашом на стене;

- отверстие сверлят размером, диаметр которого равен диаметру дюбеля;

- дюбель вгоняют в отверстие, клипсы крепятся на шурупы.

Клипсы установлены, теперь можно простым нажатием установить европлинтус. Итог: внешняя декоративная часть плинтуса осталась гладкой, без портящих вид шляпок гвоздей и шурупов. Европлинтус можно использовать несколько раз и его лицевая сторона будет оставаться без повреждений.

Ламинат – сравнительно молодой вид покрытия для пола, благодаря высоким техническим свойствам и низкой стоимости завоевал уже десятую часть мирового рынка напольных покрытий.

Ламинат представляет собой многослойные доски, основой которых служат такие стройматериалы как плиты ДСП и ДВП. Состав также включает и слой специальной бумаги, пропитанной меламиновыми смолами. Все перечисленные составляющие при довольно высокой температуре прессуются под сильным давлением. Износостойкость и качество ламината зависит от количества меламина и толщины ламинационной плёнки (верхнего слоя).

Из чего же состоят слои данного напольного покрытия?

Ламинационная плёнка, представляющая собой верхний слой покрытия, изготавливается из меламиновой, а также и акриловой смолы. Эти смолы защищают покрытие от истирания, выцветания декоративных рисунков и разводов, а также от непредвиденных повреждений.

Декоративный слой представляет собой бумажный слой, на который нанесён рисунок, имитирующий текстуру дерева, мрамора, паркета, плитки и т.д.

Основами являются плиты ДВП и ДСП.

Самый нижний, последний слой – водонепроницаемый меламин, являющийся стабилизатором, защищающий от деформации и придающий жёсткость последующим слоям.

Для улучшения потребительских качеств в некоторые марки ламината производители добавляют между основанием и декоративным слоем несколько слоёв дополнительной бумаги, пропитанной меламином.

Несмотря на многослойность ламината, толщина его составляет от 6 до 12 мм, и чем толще плита, тем лучше её звукоизоляционные свойства.

Отличительные качества напольного покрытия.

Ламинат отличает от других видов напольных покрытий его устойчивость к различным внешним воздействиям и высокая прочность. Такие особенности достигаются в результате использования поверхностного покрытия – ламинационной плёнки, обладающей мощным сопротивлением к химическим и механическим воздействиям, а также к истиранию.

Как уже говорилось ранее, толщина плёночного покрытия может варьироваться в зависимости от производителя, такой плюс гарантирует износостойкость, что позволяет применять ламинат в самых разных помещениях – кухня, спальня, прихожая, офисные помещения.

Ламинат по своим характеристикам выигрывает у паркета, так как лак на паркетном покрытии способен с течением времени истираться, чего никогда не произойдёт с ламинатными досками, покрытыми меламино-акриловой плёнкой. Таким образом, можно сделать вывод – сочетание красоты и надёжности, эстетичности, качества и долговечности, а также оптимальной цены делает ламинат лучшим напольным покрытием

Виды ламината

По способу укладки различается ламинат клеевой и замковый (безклеевой)

Ламинат клеевой

Основное преимущество клеевого ламината – защита панелей на стыках от воздействия влаги, благодаря чему увеличивается срок службы. Дополнительные затраты на клей и сложную укладку следует отнести к минусам. После монтажа пол невозможно разобрать, что не оставляет возможности использовать его повторно. Также клеевой ламинат нельзя использовать для полов с подогревом.

В процессе укладки панелей ламината на его торцы наносят водоотталкивающий клей, после чего соединяют панели по методу «шпунт-паз». Клей рекомендуется наносить с избытком, в таком случае гарантируется надёжность соединённых панелей. После соединения выступивший лишний клей протирается влажной тряпкой. Способ укладки не отличается от укладки бесклеевого ламината.

Замковый ламинат

Имеет большую востребованность. Специально разработанная конструкция позволяет без лишних хлопот и быстро уложить панели плотно друг к другу, обеспечивая тем самым идеальную надёжность покрытия и экономию времени по сравнению с клеевым аналогом. Важно, что такой тип ламината может использоваться абсолютно во всех помещениях.

Существует классификация ламинатного покрытия по европейским стандартам, которая определяет его износостойкость.

21 – рекомендуется для интенсивного пользования в жилых помещениях, что касается спален;

22 – рекомендуется для жилых помещений со средним коэффициентом интенсивности использования – гостиная, детская комната;

23 – предназначен для помещений интенсивного пользования – прихожие, кухни;

31 – для пользования в коммерческих аудиториях с низкой проходимостью – зал переговоров, кабинет руководителя и прочие;

32 – рекомендуется для коммерческих помещений, например, офисы;

33 – предназначен для коммерческого пользования в приёмных, магазинах, холлах и прочих помещениях.

В настоящее время невозможно обойтись без использования плитки в интерьере квартиры или дома. Но дизайнеры решили направить свою творческую фантазию не только на ванную комнату и кухню. Сегодня плитку можно встретить как в коридоре, прихожей, так и выполняющей роль декора в жилых помещениях.

Стеклянная плитка – новое направление на рынке стройматериалов, появившееся относительно недавно. Этот отделочный материал воспринимают как элемент утончённости и изысканности. Это действительно так, при этом стеклянная плитка красива, а также практична на любой поверхности.

Российские стекольные заводы стали выпускать огромный ассортимент стеклянных изделий, предназначенных для облицовки, среди них такие стройматериалы как: стекло цветное, глушеное, облицовочные стеклянные плиты, эмалированные стеклянные плитки, коврово-мозаичные плиты, стеклянные мальты и т.д.

Марблиты – так ещё называют стеклянные плитки, изготавливаются методом прокатки листов на специальных прокатных машинах, сделанных из непрозрачного различной окраски стекла. Выпускают стеклоплиты для внешней отделки максимальным размером сторон 1-1,2 м, а облицовочные плиты для внутренней отделки размером начиная от 140 *140 до 600 * 600 мм

Лицевая поверхность марблита может быть узорчатой и полированной. Тыльная – обратная сторона – обычно рифлёная для лучшего скрепления с поверхностью.

Распространёнными являются стеклянные плиты с гладкой матовой или гладкой поверхностью, имитирующие мрамор. Для получения таких мраморовидных стеклянных плит цветную массу смешивают с глушённым стеклом, имеющее молочно-белый цвет.

Во время перемешивания цветное стекло распределяется в виде прожилок так, что имитируется текстура мрамора. Такие плиты находят применение в отделке потолков и панелей стен в больницах, лабораториях, для вестибюлей общественных помещений. Крепёж плит к облицуемой поверхности производится металлическими анкерами или специальными цементными растворами.

Способом нарезки из бесцветного стекла изготавливают эмалированные стеклоплиты размером 150*150мм либо 150*750 мм толщиной 4-5 мм. В процессе лицевая поверхность плит покрывается эмалью, имеющей различную окраску. Поверхность пульверизируется эмалевым шликером, после чего плиты обжигают в электропечах. Такие виды плит используются для наружных облицовок стеновых панелей городских зданий общественности.

Стеклянная смальта – плитки небольшого размера 10*10*8 мм, изготавливаемые из полупрозрачных половинок горячего стекла путём прессовки. Между прессуемыми стёклами прокладывается тонкий слой металлической фольги разного цвета (например, серебра, золота). Таким методом можно добиться смальты самых разнообразных оттенков и цветов.

Своё применение смальта стеклянная нашла в архитектурной живописи, отделке общественных зданий, а также панно. Значительная часть станций метро в нашей стране украшены именно этим видом стекла.

Характеристики стеклянных плит.

Стеклянная плитка прочна, поэтому по своим характеристикам не уступает плитки из керамики. Такая плитка способна даже повторять формы и размеры наиболее точно. В процессе изготовления очень редки случаи, когда плитка деформируется, что уменьшает количество бракованных изделий.

Закалённое стекло – материал, отличающийся сверхпрочными качествами, из которого производится стеклянная плитка. Такие стройматериалы как стеклоплиты служат довольно долго, при этом оставаясь красивыми и прозрачными.

Стеклоплиты дороже керамических плиток, что объясняется их дизайном и технологией производства. Сложный метод изготовления таких плит позволяет сохранить первоначальный цвет на несколько десятков лет независимо от температурных перепадов.

Прекрасно выглядит стеклянная плитка как напольное покрытие, на стенах кухни, в ванной комнате или в виде облицовки бассейнов.

Истинные ценители роскошного интерьера заказывают стеклоплиты с инструктированием в них драгоценных мателлов – золота, серебра. Комбинировать можно безгранично.

Обладая уникальной способностью отражать свет, стеклоплитка позволяет выводить контур каждой плиты, делая смысловой акцент в интерьерах помещений. Визуально увеличивая помещение, такая плитка создаёт особый шарм интерьеру помещения.

Стекло сегодня – это не просто бокалы или окна, это прозрачные стены фасадов, это небьющиеся витрины, это оригинальная и красивая, находящая применение где только можно, стеклянная плитка.

Задумав ремонт потолка и выбирая необходимые стройматериалы, можно прибегнуть к использованию многоуровневой, клеевой, подшивной технологии, специальным панелям, а также к подвесным потолкам. Но при таком многообразии в квартирах и домах стали чаще встречаться «классические» белые потолки, ведь не многим нравятся пестрящие рисунки над головой.

Удаление старого покрытия

Процесс начинается с очищения старого покрытия. Можно использовать специальные смывки, например немецкого производства «Пуфас» либо наши отечественные, которые легко способны удалять краску. Смывку наносят валиком либо используют широкую кисть, по истечении 20 минут потолок можно очистить.

После очищения надо прояснить, насколько потолок горизонтальный. Для этого при помощи отвеса измерьте расстояние по углам комнаты от пола до потолка. Если наклоны имеются, при проведении шпаклёвочных и грунтовочных работ нужно помнить об этом изъяне.

Первый этап. Изначально необходимо заделать швы в имеющихся перекрытиях, т.к. на стыке постоянно происходят колебания: усадка дома, поддув воздуха, отслаивание обоев, осыпание шпатлёвки, штукатурки. Для заделывания применим цементный раствор либо серпянку (строительный бинт). Такие бинты клеятся на открытые швы (русты) клеем ПВА.

Этап грунтовки и шпатлёвки. Грунтовка нужна для пропитки бетона, а также для выравнивания поверхности. Различают грунтовки в зависимости от глубины проникновения, и чем глубже, тем долговечнее и качественнее. Популярностью пользуются стройматериалы производства «Пуфас» - Универсальные Тиффинг-грунт LH", "Тиффинг-грунт LF"

Шпатлевание – дорогое и ответственное занятие, от которого зависит, насколько потолок будет ровным. Шпатлёвку представляют 3-х видов: для влажных, внутренних и внешних помещений. Лидеры по продажам: финский «Ветонит» , немецкий «Пуфас», российский «Глин», польский «Атлас»

Чтобы трещины на потолке не появлялись, можно использовать марлю или серпянку, наклеив их на высохший потолок.

Третий этап – финишная(мелкозернистая, ровная и гладкая) шпатлёвка. Она призвана скрыть мелкие недочёты и изъяны. После высыхания потолка он шкурится наждачной бумагой. Потолок готов для окрашивания.

Покраска

Подготовительный процесс займёт одну-две недели, сама покраска – 4-5 дней, т.к. окрашивать лучше в 2-3 слоя.

Самыми доступными на сегодня являются вододисперсионная (влагостойкая, в основном только белая), водоэмульсионная (с трудом смываемая, спектр цветовой гаммы довольно широк) и акриловая латексная краски. Для окрашивания лучше использовать матовые краски, чтобы зрительно расширялся объём комнаты.

Зарекомендовали себя фирмы: финская «Тиккурила», немецкая «Фейдал», «Пуфас»; отечественные «Радуга» и производство Лыткаринского завода.

В сырых помещениях прибегайте к использованию силиконовых красок, т.к. они способны образовывать водонепроницаемую плёнку и «стягивать» мелкие трещины. Но этот материал не из дешёвых.

Если потолок уже окрашен в масляную краску, покрасить в другой тип краски уже будет невозможным, т.к. такая краска ложится на грунтовку с использованием олифы, пропитывающей бетон. В таком случае можно сделать натяжной потолок.

Ещё один вариант окрашивания – алкидная эмаль. Правда, обойдётся в 2 раза дороже, но результат того стоит: сохнет быстрее, чем белая краска, влажность не грозит. Спросом пользуются «Пуфас» и «Ветонит».

Обои

На потолок можно также приклеить обои. Для таких целей подойдут специальные – тиснённые и более плотные обои, которые способны скрыть маленькие неровности и трещины, если таковые имеются.

Отечественные обои для потолка выпускают только белого цвета, при этом рельеф предлагается на любой вкус. Есть плюс таких обоев – можно самому придать необходимый колер. Окрашивать можно любой вододисперсионной краской и несколько раз. Перед оклейкой потолка обои надо пропитать клеем в течение 8 минут.

Импортные же можно выбрать любой цветовой гаммы. Пропитывать клеем их не нужно – намазывается или потолок или сам лист обои. Разглаживать обои надо резиновым валиком, начиная от середины и заканчивая краями.

Если потолок уже оклеен обоями, надо сделать новое покрытие, т.к. специалисты не советуют заново клеить бумагу на бумагу. Такая «бумажная красота» продержится максимум три года.

В идеале ремонт потолка проводится одновременно с ремонтом стен. При этом если в планах решено сделать ремонт всей комнаты либо помещения, начинайте с потолка, чтобы не испортить только что постеленный паркет, ковролин, линолеум либо плитку.

Выбор технологии окрашивания и внешнего состояния потолка – за вами, было бы только желание.

Малярные кисти - необходимый инструмент для ремонта. Независимо от объема работ, вам будет нужна кисть. Но одной кисти зачастую недостаточно.

В зависимости от того, что (особенности и площадь поверхности) и чем (лак, краска, эмаль) вы будете красить, могут понадобиться различные кисти. От площади поверхности зависит размер и форма кисти, то есть чем больше площадь, тем больше размер кисти. Щетина кисти должна соответствовать типу лакокрасочного изделия или другого стройматериала. Если он изготовлен на основе органических растворителей, то кисть нужна из натурального волоса. Если же основа водная – из синтетического.

Натуральную делают из свиной щетины, животных особой породы. Чтобы кисть была не слишком дорогой, могут добавить жесткий конский волос. Ворсинки из синтетики в разрезе имеют несколько видов профиля – пустотелый, сплошной, круглый, с гранями, Х-образный. Различная форма щетинок делает возможным увеличить «ёмкость» кисти. Таким образом, кисти со щетиной из высокотехнологичного материала могут вбирать в себя большее количество краски, и при этом она не будет стекать и разбрызгиваться.

Волос кисти должен быть эластичным, после сгибания восстанавливать форму: эластичность способствует равномерной покраске. Щетина не должна топорщиться, а лежать ровно, недопустимо, когда волоски выпадают, оставаясь на поверхности.

Перед началом покраски слегка разомните кисть пальцами, таким образом подготовив ее к работе. Кисть должна быть чистой. Если ранее она уже использовалась, то срок службы бывшей в употреблении кисти зависит от правильного ее хранения. Макните кисть несколько раз в краску и отожмите о край лотка, для лучшей пропитки кисти. После использования вымойте кисть от краски и снова разомните ее.

При покраске нужно соблюдать несколько правил. Кисть необходимо держать под небольшим углом к поверхности. Краску следует наносить равномерно, в разных направлениях, перпендикулярных друг другу, или наискосок. Лучше начать работу с труднодоступных мест и углов.

Если вы делаете перерыв, нельзя оставлять кисть на открытом воздухе, ее надо завернуть в полиэтиленовый пакетик. Нельзя ставить кисть в воду, от этого пострадает форма кисти. Вернувшись к работе, необходимо встряхнуть кисть и вытереть ветошью.

Кисти с комбинированной щетиной подойдут для работы с морилкой, жидким воском. Лучше, если волос крепится при помощи зажима из пластика, потому что металл может вступить в реакцию с покрытием. А кисть из прочного нейлонового волокна без деталей из металла подойдет для обработки поверхности растворами, смывками.

Так называемые ручники, ручные кисти, используют для окраски поверхностей средней площади. Длина щетины - до 10 см, а диаметр – от 2,6 до 5,4 см. Ворсинки крепятся на ручку при помощи клея или металлической оправы. Для масляных красок лучше использовать клееные кисти, но такие кисти не подходят для известковых и клеевых составов. Чтобы не было потеков, новую кисть можно подвязать шпагатом, для уменьшения рабочей части волоса до 4-5 см, поскольку чрезмерно длинный волос слабо растушевывает краску. По мере изнашивания кисти шпагат перевязывают.

Маховые кисти имеют круглую форму. Используются для покраски больших поверхностей . Длина щетины их может достигать 18 см, а диаметр - 6,5 см. Для удобства покраски потолка, стен ручка кисти может быть длинной, до 2 м.

Вы можете купить как уже готовые кисти, так и «полуфабрикат» – пучок волос, для самостоятельного формирования кисти.

Макловицы – эти кисти используют для побелки потолка. Они могут иметь круглую форму (щетина 9-10 см, диаметром 12-17 см), или форму, напоминающую швабру (щетина 10 см, шириной 20 см, толщиной 4,5-6 см). Подходят для нанесения клея и побелки, но не годятся для масляных красок.

Делая выбор необходимого инструмента, а именно - кисти для покраски большой площади, обратите внимание на малярный валик. Он отлично подойдет для нанесения ЛКМ на фактурные и шероховатые поверхности: краска ляжет равномерно, а вмятинки лучше прокрасятся.

Плоские кисти, или флейцы, торцовки, применяют для окрашивания плоской поверхности, уголков, труб, профиля, финишной обработки, тонкой отделки. Используют их для клеевой и масляной краски. Щетина 5-7 см и шириной от 2,5 до 10 см. Такие кисти могут изготавливаться из барсучьего волоса и иметь длину щетины до 7 см, от 2,5 до 10 см шириной.

Кисти филеночные необходимы для создания тонких линий, покраски труднодоступных мест. Размер кисти 3-5 см, длина щетины до 1,8 см.

Радиаторные кисти – их название говорит само за себя. При окраске радиаторов удобно использовать специальные кисти, имеющие длинную изогнутую ручку. Ширина такой кисти 2-3 см, а длина щетины – до 4 см.

Малярные валики прекрасно подходят для покраски большой площади, такой как стена, потолок, пол. Выбирают валик в зависимости от желаемого результата, который хотите получить – фактурный рисунок или гладкую поверхность.

Инструменты такого типа можно использовать и для грунтовки поверхности. В длину валик может быть 10-25 см, а диаметром – 4-7 см. Мини-валики подойдут для труднодоступных мест маленькой площади, таких как углы, мелкие детали. Непрофессионалам будет удобнее работать с валиками среднего размера. Профессионалы обычно предпочитают большие валики, но для их использования необходима определенная сноровка.

Качество валика считается хорошим, если его «шубка» аккуратно сшита, а нитки и края не торчат. Чтобы поверхность ровно окрашивалась, шов не должен выделяться. Цветные полоски на валике говорят об устойчивости покрытия к различным пропиткам и краскам. Большое количество полосок говорит о наибольшей устойчивости к агрессивным средам покрытия валика. Если полосы вдоль валика, то его «шубку» можно заменить. Если же полоски наискосок или поперек, то «шубка» клееная, и замене не подлежит. Минус клееного валика - небольшой срок службы, но несомненное достоинство - его невысокая стоимость.

Бюгель – это изогнутая ручка, у валика она длиной 30-50 см. Если необходимо, можно купить телескопическую, или ручку-удлинитель. Также понадобится поддон или лоток, имеющий углубление, для краски. Плоская широкая поверхность лотка необходима для того, чтобы прокатать валик, для равномерного пропитывания краской. После завершения работы промойте валик теплой водой с мылом или растворителем.

Поролоновые валики маркированы буквами ВП. Их покрытие делают из различных синтетических материалов. Валики из поролона используют для покраски воднодисперсионными красками, лаками, водно-клеевыми составами, а также для нанесения грунтовки. А вот для эмульсионных красок следует найти другой инструмент, потому что губчатые валики будут оставлять на поверхности пузырьки, которые, лопаясь, образуют неровности. Валики из поролона недолговечны, они быстро изнашиваются, а в работе не слишком удобны: они неравномерно распределяют краску на поверхности, разбрызгивают.

Велюровые валики имеют короткий ворс, используют их для работы с эмульсией и масляной краской. Легко и равномерно окрашивают, но необходимо часто окунать их в краску.

Валики меховые маркированы ВМ. Они равномерно распределяет краску, поскольку покрытие их изготавливают из натурального (обычно овчина) или искусственного меха. Из натурального меха валики более долговечны, чем из искусственного. Длина меха может быть разной, и чем рельефнее поверхность, тем длиннее должен быть мех. Используют меховые валики для масляных красок и эмалей, однако их нельзя применять для работы с известковыми красками. Для уменьшения жесткости валика намочите его перед началом работы.

Есть валики, предназначенные для покраски пола (маркированы ВМП), и поверхностей с вогнутыми углами (ВМУ).

«Шубку» нитяных валиков делают из махровой ткани. Главный плюс: после такого валика на окрашенной поверхности не остаются ворсинки, они легко промываются по окончании работы. Недостаток в том, что нитяные валики сильно разбрызгивают краску.

Фактурные валики бывают множества видов: с узорной поверхностью, с дырочками, и другие. С их помощью можно создать различные декоративные эффекты. Зачастую фактурные валики используют вместе с текстурными отделочными материалами. Чтобы рисунок был более однородным, необходимо катать его в разных направлениях. Но интенсивность движений и нажим на валик на всей поверхности должны быть одинаковыми.

У каркасных валиков «шубка» надевается на каркас из пластмассы или проволоки. Они стоят дешевле, но их главное удобство в том, что они могут «огибать» поверхность сложного рельефа и подходят для работы с замысловатым интерьером. Запчасти для топливной аппаратуры  топливная аппаратура, форсунки, распылители, клапана, пунжера, ТНВД, все для ремонта

Валики для обоев будут необходимы на разных этапах работы, если в своем интерьере вы используете такие стройматериалы, как обои. Поролоновый валик подойдет для нанесения клея на обои, стены. Несмотря на короткий срок службы, выбросить такой недорогой валик будет не жалко. Чтобы разгладить обои и удалить воздушные пузырьки, подойдет резиновый валик. А чтобы покрасить обои, лучше всего использовать валик со средней длиной ворса из натурального меха.

Фасадные валики содержат прослойку из промежуточной набивки. А благодаря специальным подшипникам, заставляющим валик крутиться медленнее, чем обычные валики, есть возможность избежать брызг от краски.

В сверлильной машине, ее называют перфоратором, применяют два типа принципа формирования удара: электромагнитный и пневматический.

Электромагнитный принцип. На торцевую часть бура передается удар от сердечника. Движение сердечника возвратно-поступательного типа обеспечивается двумя электромагнитными катушками, они и обеспечивают электромагнитный удар.

Пневматический принцип - наиболее распространен. Возвратно-поступательные движения поршня и цилиндра обеспечивают пневматический удар. Таким образом, создаётся компрессия, а боёк делает удар в торец бура.

Перфораторы оснащают специальными патронами SDS-системы, которые требуют использования специальных насадок с хвостовиком SDS. «Заперт» и «не заперт» - это два возможных положения патрона перфоратора. Патроны такой машины разрешают быстро поменять насадку и исключают проворачивание бура.

Так как в патроне бур не может провернуться, в схему кинематики перфоратора обычно включают специальную муфту, которая является своеобразной защиты, ограничивающей момент вращения. Такая система является защитой от повреждений пользователя перфоратора, если бур заклинило в отверстии.

В конструкции перфоратора также есть регулятор оборотов, реверс, возможность быстрой смены патрона, защита от вибрации, сервисные индикаторы, фрикционная муфта, защищающая бур от заклинивания, электронный иммобилайзер.

Виды перфоратора: с пневматическим принципом удара, которые могут сверлить, сверлить с ударом, или только удар, без вращения. Перфораторы SDS+ зачастую трехрежимные, тогда как SDS-max перфораторы не имеют режима сверления.

Перфораторы различают в зависимости от типа привода. Электрические сетевые - наиболее распространенные. Двигатель здесь располагается горизонтально или вертикально. Электрические аккумуляторные удобны для фасадных и подобных им работ, так как имеют аккумуляторную батарею, подключаемую к корпусу перфоратора.

Но иногда аккумулятор может подключаться через кабель, и крепится на поясе пользователя перфоратора. Обычно в комплектацию входит стандартный никель-кадмиевый, или литий-ионный аккумулятор, никель-металл-гидридный; пневматический – в случае, если предстоит проводить работы в критических условиях, когда есть риск поражения электротоком, или под потоками воды, или существует опасность взрыва.

Бензиновые перфораторы используют для дорожных работ, но постепенно их вытесняют аккумуляторные. Есть перфораторы с вакуумным пылеудалением. Такая система бывает встроенной в корпус и кинематическую схему машины, или может быть съёмным блоком, который имеет свой встроенный электропривод, или использует энергию воздушного потока, который создается охлаждающей крыльчаткой электродвигателя машины.

Также перфораторы делятся на бытовые и профессиональные. Перфоратор может гораздо эффективнее, чем дрель, сверлить отверстие в бетоне, что достигается путем большой энергии удара и амплитуды. Технические характеристики, указываемые для перфоратора – сила удара и частота ударов в 1 минуту. Сила удара может быть 2,2-3 Дж; профессиональные перфораторы имеют силу 2-10 Дж или 5-18 Дж. Частота же ударов перфоратора зависит от мощности, поэтому может достигать 4,5 тысячи ударов/минута, а менее мощные имеют частоту 2–3 тысячи ударов/минута.

Если вы собираетесь сверлить бетон, камень, то есть требуется ударное воздействие на стройматериалы, то используйте перфоратор. А вот сверление пустотелого кирпича не всегда будет экономически оправдано, или даже технически невыполнимо.

Перфоратором будет несложно делать отверстия в легком бетоне, мягкой штукатурке; можно штрабить пазы, если использовать трёхрежимный перфоратор, работающий, как простой отбойный молоток. Такой инструмент можно назвать универсальным. Каждый перфоратор можно использовать в качестве шуруповёрта, так как имеется реверс и регулятор скорости вращения сверла. Но помните, что крутящий момент может быть ниже, чем у обычного шуруповёрта.

Можно купить адаптер – специальный переходник с хвостовиком SDS, который позволит закрепить в патроне перфоратора кулачковые патроны, и применять его, как дрель. Однако такое использование в ударном режиме не допускается.