Паркет в качестве напольного покрытия впервые стал применяться в Европе с середины 13 века, и представлял собой дощечки из древесины, которые складывались в оригинальный рисунок. Долгое время паркет оставался привилегией королевских особ и знати.

Сегодня напольное паркетное покрытие может позволить себе каждый, но от этого паркет не потерял свою привлекательность, он по-прежнему считается покрытием премиум-класса. Для того, чтобы убедиться в практичности, красоте и долговечности паркета достаточно посетить средневековые замки, где паркетные полы служат уже более 300 лет, а выглядят все также богато и роскошно.

Развитие современных технологий изготовления паркета позволяет сделать королевский пол в доме самостоятельно. Наиболее распространенными видами паркета считается паркетная доска и щит, а также штучный и массивный паркет, кроме того встречаются такие разновидности как художественный паркет и паркет из бамбука.

Паркетная доска удобна в монтаже и не требует высочайшего мастерства при настиле, наличие системы шип-гребень позволяет производить сборку быстро и легко. Разница между паркетной доской и щитом в их размерах. В паркетной доске и щите три слоя древесины склеиваются под давлением, при этом каждый слой укладывается перпендикулярно (волокна нижнего и верхнего слоев укладываются вдоль, а серединный слой поперек длины доски). Таким способом достигается высокая прочность паркетного пола.

Древесина в паркетной доске может быть комбинированной. Верхний слой изготавливается из ценных пород дерева (красное дерево, вишня, дуб, бук, грецкий орех, ясень, или клен), средний слой предназначен для погашения нагрузки и состоит из мягкой древесины (сосна, ель или МДФ и ДВП), для нижнего слоя используются в основном хвойные породы древесины. Толщина верхнего слоя (0,5-6 мм) влияет на прочность и долговечность паркета, оптимальный показатель 3-4 мм. Слой, расположенный в середине имеет толщину 8-9 мм, здесь располагается соединительная система, толщина нижнего слоя около 2 мм. Покрывается паркет несколькими слоями лака (6-7) или масленой пропиткой.

Соединительный механизм делается в среднем слое и может быть двух типов: шпунтовый (паз-гребень) и замковый (замок, поворотно-углового типа). Современные технологии стараются облегчить монтаж паркетного пола, придумывая все более совершенное соединение и сегодня можно встретить паркет, имеющий торцевой фиксатор-пружину. Паркетная доска это наиболее прочное, износостойкое и долговечное покрытие, а ее поверхность может иметь всевозможную окраску и фактуру.

Прежде чем монтировать напольное покрытие из паркета, следует выдержать материал в комнатных условиях в течение12-24 часов, для того, чтобы паркет приобрел соответствующую помещению температуру и влажность. Не рекомендуется производить работы при температуре ниже 16 градусов, также желательно поддерживать влажность на уровне 50-60 %.

Укладка первого ряда паркета производится по маячкам и без склеивания, для фиксации зазоров от стены используются распорные клинья. Второй и последующий ряд монтируются с применением водостойкого клея, который наносится ровным непрерывным слоем. Соединив несколько рядов, выступивший на поверхность клей удаляется влажной губкой. Последний элемент укладывается с применением специальных сжимов. Если необходима сложная конструкция раскроя паркетного настила, то следует использовать картонные шаблоны.

При повышенной влажности паркет с пазогребневым соединением может слегка расширяться, это необходимо учитывать при его настиле, также следует учитывать и неровности стены. Первую доску следует положить перпендикулярно лагам на небольшом расстоянии от стены (15 мм) и пробить гвоздями, зазор от стены зафиксировать специальными клиньями.

Паркетная доска или щиты толщиной 22-27 мм укладываются на деревянные лаги, при меньшей толщине допускается укладка на стяжку из древесноволокнистых плит. Для повышения уровня тепло- и звукоизоляции на перекрытия из железобетонных плит укладывается ДВП в 2-3 слоя. Важно при настилке паркета иметь гладкое и ровное основание. Укладка паркетных щитов начинается от середины помещения. Многослойный паркет считается наиболее стабильным по форме, так как не дает усадки и искривления.

Покупая сборный паркет важно обратить внимание на толщину лицевого покрытия и породу древесины, из которой оно сделано, а также попытаться соединить несколько досок между собой, чтобы убедится в точности соединения.

Штучный паркет относится к дорогому напольному покрытию, так как состоит из небольших планок цельной древесины. В качестве древесины может использоваться ясень, дуб, орех, клен, береза, ясень, палисандр, железное дерево или мербау. Различают сорта штучного паркета по типу распила. Радиальный распил предполагает нарезку древесины по радиусу, т.е. волокна направлены параллельно паркетной планке, при тангенциальном распиле на паркете создается рисунок годовых колец дерева, который вытянут вдоль планки. Сорт «селект», наиболее дорогой паркет, визуально выглядит однородной деревянной поверхностью в одной цветовой гамме. Паркет «натур» предполагает различный рисунок древесины и допускает точечные сучки. К наиболее дешевым сортам штучного паркета относится сорт «рустик», пестрый по своей расцветке и имеющий сучки до 1 см. Штучный паркет от массивного паркета отличается небольшими размерами: 20-50 см х 4-7 см х 1,5-2,5 см. Пазогребневое соединение расположено на боковых гранях и торцах

Преимущество штучного паркета в его долговечности, экологичности, высокой тепло- и звукоизоляции, фактурной поверхности и широкой цветовой гамме. Одним из способов самостоятельной укладки паркета из планок является его настилка с использованием в качестве связующего материала с основанием горячей или холодной мастики.

Основанием для укладки паркета может служить гладкая стяжка, при перепадах высот не более 2 мм, достаточно проложить эластичный шумоизоляционный слой, который и скомпенсирует небольшие неровности (гофрокартон, войлок, пенополиэтилен или пробковый лист). Если же основание содержит большие перепады высот или заметные неровности, то предварительно необходимо использовать сборную стяжку (ДВП или ДСП) и засыпку. Важно чтобы поверхность для укладки паркета была ровной, а также сухой, если делалась цементная стяжка, то ее необходимо просушить 4-6 недель, и только после этого начинать укладывать финишное покрытие из паркета.

Штучный паркетный пол с прямым рисунком укладывается со сдвигом торцевого стыка последующего ряда на половину от предыдущего. После укладки первых нескольких рядов, рекомендуется просушить клеевое соединение в течение 12 часов и после этого приступить к укладке оставшегося покрытия.

Паркет с прямым рисунком, идеально подходящий для настилки в небольших помещениях следует укладывать, ориентируя планки в направлении естественного освещения, так как при таком расположении становятся незаметны щели между паркетом. Ряды паркета укладываются в направлении вдоль длинной стены, это делается для гармоничного сочетания, для этого же паркет «в косую елку» укладывается по диагонали. Прежде чем приступить к укладке, следует проложить направляющую для первого ряда, это может быть туго натянутый шнур, либо маячки в виде елочки.

Художественный паркет изготавливается из твердых сортов деревьев и бывает инкрустирован металлом или полудрагоценными камнями. Бамбуковый паркет отличается наибольшей прочностью и износостойкостью и в тоже время низкой ценой.

В процесс эксплуатации паркетного напольного покрытия требуется определенный уход. В помещении с таким полом необходимо поддерживать температурный режим +18-25 градусов и влажность 50-60 %. Паркет нежелательно подвергать слишком частой влажной уборки. Для предотвращения царапин от мебели под ее ножки можно подложить мягкий материал. По истечению 6-10 лет паркетный пол с лаковым покрытием необходимо отшлифовать и заменить лаковый слой, если паркет покрыт масленой пропиткой, отшлифовывается лишь поврежденный участок и вновь пропитывается маслом. Масляное покрытие считается наиболее экологичным, но такое покрытие необходимо обновлять чаще, чем лаковое (раз в 3-4 года).

Паркет – это напольное покрытие отличающееся практичностью, долговечностью и экологичностью и при правильном уходе, а также при правильной укладке пол из паркета прослужит долгие годы.

К ремонту своей кухни нужно подойти очень ответственно. С самого начала необходимо полностью все подготовить. Первым делом нужно убрать всю мебель из кухни и разместить её по комнатам. Освободив место и пространство, можно приступить к разборке старых отделочных материалов. Если у вас, на кухне имеется фартук из кафельной плитки, сбиваем при помощи перфоратора.

Если электроинструмента нет, возьмите молоток и зубило. Времени потребуется больше, но результат будет не хуже. Если вы решили обновить и потолок, то старое покрытие необходимо очистить. Чаще всего это побелка или обои. Если потолок крашенный можно очистить шпателем. Обои на стенах необходимо увлажнить, после чего удалить острым предметом, к примеру, с помощью ножа, отвертки, или других подручных средств (шпателя). В последнюю очередь приступаем к напольному покрытию. К примеру, если это линолеум - то просто сворачиваем его и выносим.

Если же это кафельная плитка – аккуратно сбиваем перфоратором. После того как все будет убрано, а весь мусор и все лишнее окажется на свалке, можно приступать к самому ремонту кухни. Первым делом необходимо заново выложить рабочую часть плиткой, на этот раз более красивой и современной, в зависимости от ваших предпочтений. Укладка плитки не самое простое занятие, для этого нужно запастись терпением, нужно подойти вдумчиво и неторопливо и тогда результат оправдает все ваши ожидания! Первым что нужно сделать - закрепить к стене рейку, чтобы она служила опорой для плитки. Затем необходимо подготовить смесь: смешайте плиточный клей с водой и ждем, пока он «дойдет».

Через 5-15 минут нужно промазать тыльную сторону плитки и прикрепите ее на опору. Слегка постучите по ней тыльной стороной шпателя так, чтобы она прижалась к стене. Ту же процедуру проделайте с оставшейся плиткой. И ваш фартук будет как новенький. Подождите пока плитка подсохнет и почистите поролоновой губкой, заполнив швы между ними разведённой затиркой. Следующим этапом приступаем к ремонту потолка. С развитием технологий и дизайна побелка стала уже не в моде. В настоящие время потолок либо оклеивают обоями, либо красят.

Рассмотрим оба варианта. Первый способ - покраска. Прежде чем приступить к прокраске потолка, необходимо обезопасить выложенную на стене плитку. Сделать это можно - накрыв плитку полиэтиленовой пленкой, закрепив её скотчем. Красим потолок при помощи валика. Покраска - занятие не столь утомительное, как может показаться на первый взгляд. На все про все уйдет час – два, в зависимости от размеров. После того как обезопасили плитку, смачиваем валик в краску и приступаем. Если вы хотите более насыщенный оттенок, то потолок необходимо красить дважды. Первый слой - идем поперек окна.

Второй слой – вдоль. Необходимо соблюдать именно такой порядок т.к. разводов будет на много меньше, если завершающий слой ляжет навстречу источнику света. Второй способ - оклейка обоев. Это более кропотливый и непростой способ отделки потолка. Придется позвать одного, а чтобы было проще лучше двух человек для выполнения этой работы. Обои необходимо будет клеить не против окна, а по направлению к нему. Главный и самый важный момент - это правильно состыковать обойные листы друг с дружкой – внимательно смотрите чтобы не было нахлеста и зазоров, для этого каждую полосу необходимо тщательно промазывать клеем, а после разравнивать хорошенько на потолке с помощью обычного резинового валика и специально для обоев пластикового шпателя. После того как закончили с потолком можно приступить к отделке за стен. Классически, чаще всего, их обклеивают обоями. Поэтому, рассмотрим этот вариант облагораживания.

Сначала порежьте рулоны обоев, на полоски необходимой длины. Смешайте клей с обычной водой, далие полученную жидкость наносим на всю поверхность стены. Промажьте первую полосу и клейте ее на стену. Главное убедиться в том, чтобы она максимально ровна легла, ведь к ней будут прилегать следующие нарезанные полосы. Если вы наклеите одну криво, то все остальные полосы, также лягут с отклонением от вертикали и получиться все криво и некрасиво. На оклейку кухни у вас уйдет примерно один день, поэтому запаситесь терпением и результат не заставит вас долго ждать. Самым последним этапом является отделка пола. Здесь у вас также имеется несколько вариантов.

В каждом из них есть свои плюсы и минусы. Самым простым и легким способом укладки поверхности пола является – это раскатать по полу линолеум. Но обычный бытовой линолеум может пузырится, тянутся, может рваться и оставлять следы от ножек столов и стульев. Поэтому лучше стелить полукоммерческий линолеум, который можно стелить только на исключительно ровное и гладкое основание. То есть потребуется подготовка основания пола. Второй вариант – это укладка кафельной плитки, либо керамогранит, в зависимости от ваших предпочтений. Схема укладки здесьтакая же как и на стену. Если вы выбрали плитку, то обязательно протестируйте выбранную вами плитку на маркость, иначе можно потом остаток жизни посвятить натиранию полов. Керамогранит является более износоустойчивым и ударопрочным.

Третий способ - стелим ламинат. Но всегда нужно помнить, что такое помещение как кухня - это место с повышенной в ней влажностью, Для этого ламинат здесь должен быть обязательно влагостойким или же просто водостойким. Такой вид ламината имеет в своем внутреннем составе вещества, хорошо препятствующие впитыванию в него влаги напольным покрытием и позволяющие ламинату длительное время находится в воде безо всякого для себя вреда и опасения что он разойдется. Выберите то, что для вас более практично и больше всего нравиться но а затем приступайте к отделки своей кухни.

Представление о дешевых обоях зачастую обманчиво. Кажется, что обои в ретро-стиле не могут стоить дорого. Но многие удивляются, когда смотрят на ценник. Такие обои выпускаются на серьезных фабриках Англии. Здесь обои производятся по старинным технологиям с использованием ручного труда. К тому же, их производство обходится гораздо дороже изготовления современных экземпляров.

Цена вопроса

Рулон за 100 рублей. Сегодня в наших магазинах и торговых сетях до сих пор можно найти дешевые рулоны обоев. Они продают стандартные рулоны обоев, имеющие длину 10 метров при ширине 53 см. Для маленькой комнаты можно купить дешевые обои на 500-600 руб. В этом случае лучше купить обои с запасом, так как их может не остаться в магазине. Обычно по низкой стоимости продаются преимущественно бумажные обои. Но если вы попадете на распродажу, здесь можно найти более качественные обои из дорогих коллекций. Но необходимо иметь в виду, что в данном случае в продаже остается всего несколько рулонов.

Выбираем производителя

Недорогие обои в основном производят на фабриках России и Белоруссии. Эти фабрики не только специализируются на выпуске недорогих коллекций, но и постоянно пополняют новыми экземплярами свои постоянные коллекции. Совершенствуется производственная технология. На лицевую сторону наносят пенокраску, всевозможные блестки и акриловое напыление. В некоторых случаях используют металлизированные или перламутровые пигменты. Стоимость обоев с повышенными эстетическими качествами не намного выше. Она находится в пределах 100-200 рублей за рулон. Если обратить внимание на иностранную продукцию такого же уровня, она обойдется намного дороже.

Какие материалы используются?

Бумага. Существует два типа бумажных полотен - симплекс и дуплекс. Первый вариант представлен куском плотной бумаги, с одной стороны которой находится рисунок или орнамент. В некоторых случаях используется рельефное тиснение или влагостойкое покрытие. Дуплекс представлен двумя слоями, склеенными между собой. Один слой используется в качестве основы, а другой – в качестве покрытия. Дуплекс может быть не только гладким, но и рельефным.

Декоративное исполнение

Интересно, но дешевые экземпляры обоев могут быть привлекательными. К тому же, есть большой выбор среди декоров, начиная от рисунков и орнаментов и заканчивая цветовым исполнением. Бывают изображения цветов разных форм и размеров, вензелей, камней, японских мотивов, полосок и даже изображений овощей и фруктов. Бывают коллекции с изображениями, которые размещены на обоях равномерно. Это такие принты, как черточки, крапинки, соломка, соль и перец. Часто используются имитации льна, холста и древесной поверхности.

Особенности монтажа

Для наклеивания бумажных обоев необходим не только опыт, но и достаточное место. Их не так просто наклеить. Особенно тяжело с однослойными обоями, так как их можно легко повредить. Нарежьте их на куски и промажьте клеем с обратной стороны. Для этого вам потребуется место. Купите обои с большим запасом. Если вы случайно порвете полотно, вам понадобится еще одно. Проще работать с рулонами, имеющими два слоя. Они толще и проклеивается только толстая основа. Верхний слой при этом остается сухим. Низкая стоимость бумажных обоев во многом связана с качеством исходного материала и сложностью монтажа.

Советы покупателю

Вы хотите купить качественные, но недорогие обои. Прислушайтесь к следующим советам:

1. Поищите коллекции обоев в интернете. Это даст вам общее направление для дальнейшего поиска. Вы можете зайти на сайт магазина или производителя, чтобы ознакомиться с ассортиментом подробнее.

2. Зайдите в крупные торговые комплексы. В местах, где сосредоточено множество торговых точек, обои купить проще. Это будет легче, чем ездить по разным салонам обоев.

3. Покупайте подходящие обои непосредственно на фабрике. Если у вас в городе есть обойная фабрика, отправьтесь в магазин при ней. Обои там должны стоить гораздо дешевле, чем в других точках продаж.

4. Обратите внимание на наличие распродаж и не забывайте спрашивать про остатки. Обратитесь к продавцу, ведь в магазине скидки и акции не всегда афишируются. Возможно, он подберет что-то интересное для вас. Обычно распродают остатки, а также старые и неходовые коллекции. Если вам не хватает оставшегося количества рулонов, к ним можно подобрать однотонные обои и оклеить стены разными рулонами, создав акцентную стену.

Самым популярным материалом для строительства различных сооружений считается кирпич, который является прочным, надежным, экологически чистым и долговечным материалом. Существует много видов кирпича, которые отличаются друг от друга по важнейшим характеристикам и свойствам, а также на рынке постоянно появляется все больше его разновидностей, которые имеют уникальные параметры.

Коттеджи, построенные из кирпича, обладают определенными преимуществами, к которым относится то, что они могут обладать необычными формами и размерами, а срок их службы является очень большим. Стены такого сооружения являются прочными, а сам дом выглядит привлекательно. На кирпич никаким образом не воздействуют какие-либо микроорганизмы или насекомые. Выполнять отделку можно сразу после строительства, а сами стены могут «дышать». Коттедж из кирпича обладает высокой стойкостью к возгоранию, а для стен можно применять любые отделочные материалы.

Однако кирпичный коттедж нуждается в качественном утеплении, а также для него нужно обустраивать прочный и надежный фундамент. Цена на материал является высокой, а сам процесс строительства занимает много времени.

Процесс создания коттеджа из кирпича

Начинается вся процедура строительства дома с создания проекта будущего сооружения, в котором указываются все нюансы предстоящих работ, а также рисуется схема коттеджа и просчитывается количество материалов, которые понадобятся в процессе.

Далее можно начинать строительство фундамента, который должен быть прочным и надежным. Это обусловлено тем, что кирпич – это тяжелый строительный материал, поэтому для долговечности дома необходимо наличие устойчивого основания. Отличным вариантом для этого будет плитный или свайный фундамент, который создается довольно легко.

Все винтовые сваи легко вкручиваются в землю даже вручную, а при этом они должны быть углублены ниже уровня промерзания грунта. Плитный фундамент лучше всего делать монолитным, а для этого нужно обустраивать опалубку, которая будет послойно заливаться бетонным раствором. Любой вид вышеперечисленных фундаментов идеально подходит для кирпичного дома, а при этом обладает всеми необходимыми характеристиками, к которым относится долговечность и прочность.

На фундамент нужно уложить гидроизоляционный слой и только после этого начинается укладка кирпичей, причем для этого можно применять любой вид кладки. Дело в том, что существует много способов кладки кирпича, а конкретный выбор полностью зависти от пожеланий будущих владельцев.

Крышу для кирпичного коттеджа лучше всего выбирать двускатную, а в качестве кровли нужно использовать легкие материалы.

Нюансы возведения дома

Во время строительства нужно помнить о некоторых рекомендациях специалистов, с помощью которых можно получить действительно надежный и долговечный коттедж. Кирпич нужно закупать непосредственно перед работами, связанными со строительством дома. Материал является холодным, поэтому кирпичный дом в обязательном порядке нужно утеплять.

Если работы выполняются зимой, то нужно выбирать раствор для кладки, в составе которого имеются специальные пластификаторы, благодаря которым он будет застывать очень медленно. Нижние ряды дома следует создавать с помощью глиняного кирпича, а вот силикатный для этих целей не подходит. Красный кирпич лучше всего применять для обустройства дымоходов или каналов вентиляции, а также использовать во влажных помещениях. Первый ряд кладки, а также последний, должны быть тычковыми, поскольку только так можно обеспечить высокую прочность дома. Для увеличения прочности коттеджа следует выполнять армирование каждого пятого ряда с помощью специальной стеки.

Кладка кирпича может быть сплошной, для чего можно применять полнотелый или пустотелый кирпич, а также она может иметь воздушную прослойку или может быть трехслойной с утеплителем посередине. Выбор полностью зависти от решения будущего владельца коттеджа. В результате работ получается теплый и надежный дом, который можно использовать круглый год.

Многие люди задумываются о строительстве частного дома, однако не все обладают нужными денежными средствами для возведения дома из кирпича или другого дорогостоящего материала. Поэтому приходится выбирать более недорогие и доступные материалы, к которым относятся специальные панели. Они легко соединятся друг с другом, в результате чего процесс строительства дома схож с процедурой сбора детского конструктора.

Однако при этом нужно помнить, что все места соединения отдельных элементов являются ненадежными и не прочными, а также через них может на улицу уходить большое количество тепла. Строительство можно осуществлять как с помощью СИП панелей, так и с применением специальных железобетонных панелей.

Особенности строительства дома из СИП панелей

Наиболее популярными считаются СИП панели, которые обладают определенными преимуществами и минусами. К положительным характеристикам этих элементов относится то, что они являются легкими в использовании, поэтому построить небольшой коттедж с их помощью можно буквально за один месяц. Также процесс возведения строения может осуществляться в любое время года, а сами здания не подвергаются усадке, поэтому после стройки можно стразу начинать отделку. Элементы имеют хорошую прочность, а также просты в транспортировке и сборке.

Панели имеют невысокую стоимость, идеальную ровность и хорошие теплоизоляционные характеристики. При этом для такого строения можно создавать не слишком дорогостоящий и сложный фундамент, поскольку дом будет легким. Также через стены не будут проникать сильные посторонние звуки.

К недостаткам домов, возведенных с помощью СИП панелей, можно отнести то, что получаются помещения, обладающие идеальной герметичностью, поэтому необходимо создавать принудительную вентиляцию. Также элементы не считаются экологически чистыми, поскольку создаются с применением пенополистирола, выступающего в качестве утеплителя, а он является синтетическим материалом. Срок службы строения, созданного из панелей, равняется примерно 30 годам, а также стены не будут слишком прочными и надежными. Следует отметить горючесть материалов, а также возможность появления на стенах грибков или плесени.

Однако преимущества СИП панелей являются многочисленными, поэтому при необходимости построить дом в короткие сроки и за небольшую цену их применение является идеальным решением.

Особенности строительства дома из СИП панелей

Изначально следует создать проект, который будет описывать все специфические характеристики будущего сооружения. Также следует решить, какой именно фундамент будет применяться для дома. Для строения, созданного из СИП панелей, можно использовать легкий и недорогой фундамент, поэтому чаще всего для этого строится ленточное основание или свайное, а также столбчатое. Конкретный выбор полностью зависит от свойств грунта, на котором осуществляется строительство.

Как только фундамент будет выполнен, можно приступать к обустройству стен, для чего изначально на основание кладется закладной брус, который фиксируется с помощью нагелей. Далее выполняется укладка закладной доски, которая закрепляется к брусу саморезами. Только после этого можно начинать укладку СИП панелей, которая выполняется с определенного и заранее выбранного угла. Нижняя часть первого элемента должна покрыться монтажной пеной, после чего она прикрепляется к доске. При этом она должна располагаться ровно, а в ее боковой паз нужно вставить специальную доску, которая закроет пустоты. Таким образом устанавливаются все боковые панели.

Все элементы присоединяются к доске и друг к другу с помощью саморезов. Выполнять данную работу очень легко, поскольку все элементы снабжены всеми необходимыми крепежными приспособлениями. На первый ряд панелей следует уложить обвязочную доску, после чего создается следующий ряд. Под проемы дверей и окон нужно вырезать специальные отверстия. Пол для этого дома можно создать из деревянных лаг, а также можно применять те же СИП панели. Перекрытия делаются из балок, а процесс создания обыкновенной двускатной крыши ничем не отличается от технологии ее создания для других домов. В результате работ получается привлекательное и надежное жилище.

Деревянные дома являются очень популярными и востребованными, а объясняется это тем, что они имеют долгий срок службы, высокое качество и экологичность. Существует много видов деревянных пиломатериалов, которые могут применяться для частного строительства, поэтому изначально следует определить, какой вид будет использоваться для возведения дома. Все более популярными становятся дома, которые создаются из профилированного бруса.

Материалы для этой работы купить довольно просто, а при этом все они на заводских условиях снабжаются специальными крепежными элементами, с помощью которых осуществлять сборку дома легко даже своими руками.

Процесс строительства дома из бруса

Возведение такого сооружения выполняется в несколько этапов, каждый из которых обладает своими специфическими особенностями. Изначально необходимо создать проект будущего дома, в котором будут детально расписаны все нюансы предстоящей работы. С помощью проекта определяется, какой площадью будет обладать строение, сколько в нем будет комнат и этажей, какой фундамент будет возводиться, какие отделочные материалы будут применяться, а также решается множество других вопросов. После создания проекта можно приступать к покупке необходимых материалов, которые должны быть качественными и надежными, а также купить их нужно в определенном количестве.

Сам процесс возведения начинается с фундамента, который следует выбирать в зависимости от имеющихся условий на определенном участке. Особое внимание следует уделить исследованию грунта, поскольку важно, чтобы основание прослужило долгое время, а также было надежным и прочным. Если условия являются оптимальными, то для деревянного дома из бруса, который имеет не слишком большой вес, можно обустроить столбчатый фундамент или ленточный. Более простой работой является возведение ленточного основания. Изначально на поверхность участка наносится разметка, с помощью которой можно будет легко увидеть места расположения основных элементов сооружения. На следующем этапе выполняется создание ямы, которая будет обладать нужной глубиной, причем не нужно делать ее слишком маленькой, поскольку тогда основание не будет обладать достаточной прочностью. На дно ямы выкладывается подушка из щебня, которая тщательно трамбуется, а также заливается водой.

Далее выполняется создание и установка опалубки, которая может быть выполнена из досок, однако в ней должны отсутствовать какие-либо трещины или дефекты. Монтировать ее нужно таким образом, чтобы она стояла совершенно ровно, поскольку от этого зависит правильность и прочность самого фундамента. Также можно укрепить ее с помощью арматуры. Далее выполняется заливка опалубки бетонным раствором, которая выполняется в несколько слоев. Каждый слой нужно утрамбовать, чтобы в конечном основании не было ненужных пустот, которые снизят его прочность. Как только раствор высохнет, можно снять опалубку, а также осуществить утепление фундамента с помощью пенополистирольных плит. Сверху фундамента укладывается слой гидроизоляции, а только потом можно приступать к созданию пола

На поверхности фундамента изначально создается первый ряд будущих стен, который должен быть обработан антисептическими средствами. Только потом выполняется монтаж лаг пола, укладывающихся на ребро. Крепиться они должны как к фундаменту, так и к стенам дома, которые будут возводиться позже. Все пустоты, которые будут образовываться во время работы между лагами, следует заполнять утеплителями, такими как пенопласт или пенополистирол. Фиксация лаг выполняется с помощью дюбелей или анкеров, а после их закрепления начинается процесс установки досок пола.

Они должны укладываться на небольшом расстоянии от будущих стен, а крепятся они саморезами. Укладываются доски на каждую лагу, а все щели, которые останутся между стенами и полом, следует закрыть плинтусом. Черновой пол нужно накрыть слоем теплоизоляционных материалов. Только потом можно выполнять укладку финишного напольного покрытия.

После создания пола можно приступать к возведению стен, которые состоят из поочередных рядов, созданных из бруса. Все ряды скрепляются между собой нагелями, поэтому брус никогда не сможет сместиться. Между рядами следует сразу укладывать специальные уплотнители, которые будут выступать в качестве утеплителей стен. Как только будет полностью собран сруб, можно создавать межкомнатные перегородки, для которых следует применять брус с меньшим сечением, чем тот, который использовался для создания наружных стен. В местах, где будут располагаться окна и двери, нужно выпиливать особые технологические проемы, а выполнять монтаж конструкций можно только после окончательной усадки дома.

Последние этапы строительства дома из профилированного бруса заключаются в создании стропильной системы скатной крыши, а также выполняется отделка и утепление дома. В результате получается привлекательное, надежное и долговечное строение, которое можно использовать для постоянного проживания.

Если не обращать внимание на небольшое провисание, то натяжной потолок представляет из себя безукоризненно ровную поверхность, создаваемую при натяжении пленки ПВХ определенного состава. Для получения плоскости хорошего качества, обычными методами отделки, нужны значительные затраты труда и денег.

Ввиду этого у традиционных способов нет таких достоинств, удобство в эксплуатации, длительный срок службы, прочность, быстрота установки, пожарная безопасность и защита от влаги. Натяжные потолки легко устанавливаются и снимаются, у них огромная гамма фактур и цветов и они не выцветают.

Имеются и некоторые недостатки у натяжных потолков - это большая стоимость ( в пределах 30 долларов. за квадратный метр с установкой и доставкой), опаска к острым предметам. Есть у него еще один недостаток, даже если вам удастся приобрести все комплектующие, сами вы натянуть потолок не сможете и вы будете вынуждены пригласить профессионалов. Так как пи такой работе требуется не только профессионального оборудования и специальных материалов, которые не продают в простых магазинах, но и специальных навыков.

Натяжной потолок по сути – это одна из разновидностей натяжного потолка, хотя и не относится к ним, так как использование крепления к потолку происходит лишь в редких случаях. Всегда натяжной потолок крепится по длине стен. Этот метод как нельзя лучше подходит для того, чтобы скрыть огрехи базового потолка, и в том числе встроенных светильников, воздуховодов и проведенных на нем инженерных коммуникаций. Потолок можно использовать практически для оформления любых помещений, а также и медицинских, так как материал полотна прошел сертификацию, для использования в данных целях.

Полотно потолка – это самая обычная пленка ПВХ различных фактур, полуматовая, матовая (сатин), замша, кожа, мрамор, металлик, глянцевая (лак), в ней не содержится кадмия, толщина 0,16 – 023 мм, с определенными физическими особенностями. Потолок – это вырезанное точно по размеру комнаты и сшитое из полосок пленки ПВХ полотно. Так как на всех этапах установки и подготовки, достаточно много различных тонкостей, которые нужно учитывать, то чертежи для выкройки потолка обязан делать грамотный технолог. Когда полотно будет выкроено его обрабатывают по всей границе полотна эластичной пластиной – гарпон, которую потом применяют при установке. На этом этапе выкройку полотна заканчивают, его основательно моют специальными моющими средствами, складывают с применением межслойных прокладок, и укладывают в небольшое количество слоев теплоизолирующей пленки. В данном виде (рулона) натяжной потолок , и выпускается изготовляющей фирмой для оптовой продажи.

Крепление натяжного потолка. Для начала ознакомимся с креплением потолка в квадратной комнате без входящих в потолок труб и обычной люстрой. Установка включает в себя множество операций, и знаком только людям, которые занимаются строительными работами и имеют опыт работы со строительными инструментами. В первую очередь на стене по размеру комнаты устанавливают багет, то есть пластмассовый профиль из жесткой пластмассы или алюминия, следом за которым потом и укрепляют гарпоном полотно натяжного потолка. Средства крепления, как и формы профилей, разнообразные, хотя и имеют схожесть. Далее, находят самый низкий уровень потолка комнаты. Делают это при помощи строительного уровня, потом от нижнего угла отмеряют 1 – 2 см вниз и делают отметку, на самом деле этот зазор для технологических целей, чтобы проще было использовать инструмент для укрепления багета. Далее, при помощи строительного уровня, метку ставят на оставшихся углах помещения.

Потом наносят линию для укрепления багета, при помощи отбивочного шнура, натертого мелом. Для того чтобы это сделать , один конец шнура ставят на отметку в одном углу , а другой конец в соседнем углу. Шнур должен быть сильно натянут, одной рукой шнур оттягивает параллельно стене и опускают, это делается для того, чтобы натянутый шнур оставил отпечаток мелом , прямой линии от одной метки до другой. Провести эту операцию для всех стенок комнаты, получаем линию горизонта вдоль всего периметра. Данная линия и будет исходной базой для установки багета, далее производим измерение углов комнаты, при помощи – ганиометра, или методом подбора зарезок. Значение измеренных углов необходимо сразу написать на базовом потолке. Обязательная точность – 0.5 углового градуса – более точно сделать затруднительно, ввиду того что цена деления шкалы, применяемой при запиле угла, маятниковой пилы, равняется одному угловому градусу.

Следующий этап - крепление багета на стены. Сначала нужно приготовить рейку багета, при помощи рулетки ,измеряем длину стены, где рассчитывается укрепить рейку. В случае если у стены длина меньше, чем длина рейки , тогда рейка в длину запиливается пилой под углами, равными половине углов, прилегающих к измеренной стороне, потом укрепляется на стенке так чтобы верхний край багета равнялся разметке горизонта, сделанной до этого. В том случае когда стены больше длины рейки, рейку запиливают в одном углу (другой в этом случае нужно запиливать под прямым углом ,так как обычно багет режется в длину наискосок), а потом укрепляем ее посредством саморезов или дюбелей.

Необходимо знать, о том, что приложенное усилие натяжки полотна на отрыв багета, равняется 60 кг/м.п. Нехватающее добавляется кусочком требуемой длины с соответственным запилом, который укрепляется на стене любым способом. Сделав эту на каждой стене, у нас выйдет комната, облаченная в багет по уровню горизонта. Проводя эти действия, нужно знать, что состыковки кусочков багета, должны соединятся клеями, цианоакрилатной группы. После этого переходим к самому ответственному периоду – раскрывание и установка полотна.

Распаковывать полотно необходимо, уже в прогретом помещении от 45 до 55 градусов по Цельсию, нагреть помещение можно при помощи тепловентилятора или тепловой пушки. После нагрева помещения, полотно необходимо аккуратно раскрыть и развернуть, давая возможность, равномерно прогреется. В рулон обязательно вкладывается чертеж фирмы – производителя, где должен быть указан « базовый угол», а уложено оно таким способом, что базовый угол находится сверху, и полотно нужно раскручивать с него. Раскручивать полотно нужно следующим образом: повесить в углах комнаты, на петлях из шнура зажимы – крокодилы с обернутыми в два–три слоя губками , прокладочным материалом, раскручиваем полотно. Сразу открываем угол, немного прогреваем и прицепляем зажимом за гарпон. Постепенно по ходу разворачивания рулона, будут показываться все новые углы, которые нужно прицеплять, в нужных им углах комнаты.

Теперь когда мы развернули и зацепили все полотно, ждем когда оно нагреется до необходимого состояния, для установки обязательно нужно проверить, в нужном ли положении оно сориентировано – иногда случаются промахи с базовым углом. Состояние, до которого прогревается полотно, может определить только опытный специалист, в при случае если оно перегреется – его лаковое покрытие может утратить блеск и оно будет вылетать из зацепления, а если недогреть, полотно будет сложно натянуть и установить. Правильно нагретое полотно сравнительно легко растягивается совместно с гарпоном и хорошо удерживается замками багета.

Только при достижении нормального состояния, можно устанавливать полотно в багет. Стоит начинать с фактически любого угла. Облюбованный угол снимается с зажима, зажим чтобы не мешал убирается, потом в паз гарпона ставится угловая лопатка, и при ее помощи гарпон цепляют за багет. Обязательно придавливайте гарпон пальцами сверху в том месте , где он уже прицеплен к багету, для того чтобы он не выскочил из зацепления. Прицепив один угол. Нужно поменять лопатку на плоскую и продолжать цеплять гарпон влево и вправо от угла до тех пор, пока не удастся зацепить гарпон, не менее чем на пару замков в каждую из сторон. Дальше подобным способом цепляют противоположный и оставшиеся углы .Следующие углы будет цеплять все труднее, но это так и должно быть .После окончания зацепления всех четырех углов, нужно начинать зацеплять прямые участки.

Это уже необходимо делать при помощи приблизителей и прямых лопаток. Для начала пару замков прицепляют участки в местах где заканчиваются швы полотна – так уменьшается вероятность возникновения в этих местах искривлений. Потом участки что еще не закреплены, разделяются напополам и по центру укрепляют снова на пару замков. И это продолжается до тех пор, покуда величина неприкрепленных участков не будет такова, что весь участок возможно укрепить не прилагая значительных усилий, это в пределах – 1 метра. После полотно окончательно закрепляется по всей длине комнаты.

Когда вы все это выполнили, произведите проверку правильности прикрепления полотна по всей длине, и качество прилегания полотна к багету. В случае неплотного прилегания, необходимо подправить зацепление. В том случае если вы все правильно выполнили, у вас выходит основательно крепко натянутое полотно на багет, указывающее на совершенно ровную поверхность. И в последнюю очередь, устанавливаем люстру. В первую очередь необходимо приготовить усилительное кольцо. Его по обыкновению делают из пластика не толще 2 - 5 мм. Пластик обязан соответствовать требованиям – крепкий и несложный при обработке. Кольцо в диаметре должно быть таким, что чашка люстры его закрывала, а внутренний диаметр таким чтобы кольцо без всяких проблем одевалось на укрепленный в потолке крючок для светильника. Ширина кольца не должна быть меньше 5 мм. Такое условие очень легко выполнимо, нужно прощупать через полотно, где находится крючок люстры, и отметить маркером.

Кольцо покрывается клеем наподобие цианокрилата, бесконечной полоской без разрыва. Эта необходимость вызвана тем, что иначе полотно расползется впоследствии. Затем кольцо клеят на наружную сторону полотна так, что бы метка, нарисованная маркером, была в центре кольца. После этого ножом, внутри усилительного кольца, вырезается отверстие, через него вытаскивается провод и подключается к светильнику или люстре. Если старый крюк короткий, то его нужно нарастить и повесить люстру. Вот в такой последовательности и устанавливается самый простой натяжной потолок. Но следует отметить - это не все так просто и лучше эту работу доверить профессионалам.

Сегодня существует множество напольных покрытий. Чтобы не запутаться в разнообразии отделочных материалов, их условно делят на несколько больших групп. Это каменные, керамические, эластичные и древесные покрытия. К числу древесных покрытий можно отнести паркет, пробку и массивную доску. К категории эластичных покрытий относят ковролин, каучуковое покрытие, а также разные виды линолеума. Каменные покрытия и керамическая плитка относятся к отдельным категориям.

Использование штучного паркета

Под паркетом большинство людей понимает только штучный паркет, стоимость которого находится в пределах 15-120 долларов за метр. Этот материал отличается продолжительным сроком службы, который составляет не меньше 50 лет. К главным достоинствам этого покрытия относят экологичность и долговечность. Из плашек создаются различные рисунки. Но у этого материала есть и недостатки. Среди них выделяют необходимость качественного основания. Это дорогостоящее и сложное в укладке покрытие. С точки зрения микроклимата этот материал капризный, требующий постоянной влажности и температуры.

Использование паркетной доски

Она позволяет создать идеальную поверхность без швов. Паркетная доска стоит 25-170 долл. за кв. метр. Это покрытие прослужит вам не меньше 15 лет. Главным достоинством этого покрытия является полная готовность материала. Доску шлифуют и покрывают лаком. Этот материал недорого и легко укладывать. При этом вы можете выбрать не только клеевой, но и плавающий способ монтажа доски. Недостатком паркетной доски является только ограниченный срок службы.

Использование пробкового пола

Это один из видов паркетной доски. В качестве отделочного слоя используется не тонкий слой древесины, а пробковое дерево. Стоимость этого покрытия составляет 30-80 долл. за кв. метр при продолжительности эксплуатации 5-20 лет. Безупречная экологичность – самое важное достоинство. Это покрытие упругое и приятное тактильно. К тому же, оно полезно для ходьбы. Оно отличается высокими звукоизоляционными качествами. Есть и недостатки, связанные с небольшой стойкостью к нагрузкам и повреждениям.

Использование массивной доски

Это покрытие недорогое. В данном случае плашки отделяются друг от друга фаской. Стоимость массивной доски составляет 30-270 долл. за кв. метр. Продолжительность службы в случае правильной укладки доходит до 50 лет. Главным достоинством массивной доски является красота и натуральность. Это универсальное покрытие, которое может использоваться практически в любом интерьере. Недостатком массивной доски является необходимость подготовки чернового покрытия. При монтаже используется двухкомпонентный клей, который также стоит немало. При этом массивная доска реагирует на любые изменения микроклимата, будь то перепад температуры или влажности.

Использование художественного паркета

Этот материал является своеобразным произведением искусства, которое делают в единственном варианте. Срок службы равен 70 лет, а стоимость - 3000 долл. за м. Среди главных достоинств художественного покрытия можно выделить роскошность, возможность создания индивидуального узора. К тому же, нет ни одного покрытия, которое бы выглядело дороже и лучше художественного пола. Главным отрицательным моментом является высокая стоимость. К тому же, художественный паркет диктует условия для остального интерьера.

Использование ламината

По своему виду качественный ламинат практически неотличим от поверхности паркетной доски. Но стоимость этого материала ниже. Она составляет от 6 до 40 долл. за метр. Продолжительность эксплуатации равна 10-20 годам. Главным положительным моментом является большой выбор оттенков и рисунков. Это износостойкое покрытия, которое отличается предельно простой укладкой. Главный недостаток связан с искусственным происхождением. Оно боится воды и не является долговечным материалом.

Использование натурального линолеума

Его делают из экологически чистых материалов с использованием старинной технологии. Стоимость натурального материала начинается от 30 долл. за метр при сроке службы до 30 лет. Среди главных достоинств выделяют простоту монтажа, экологичность, легкий уход, а также теплое покрытие. К тому же, это покрытие устойчиво к истиранию. Среди недостатков выделяют сложную транспортировку и хрупкость. К тому же, это неустойчивое к щелочам и жесткое покрытие.

Использование каучукового покрытия

Это покрытие не часто используется в жилом интерьере. Это что-то среднее между такими материалами, как линолеум и наливной пол. Но это более экологичное покрытие. Каучуковое покрытие стоит около 20 долл. при сроке службы от 25 лет. Каучуковое покрытие отличается простым монтажом. Оно поставляется не только рулонами, но и плиткой. Оно отличается хорошей звукоизоляцией и выносливостью. Каучуковое покрытие используется даже в спортивных залах. К тому же, это антистатичное покрытие. Среди недостатков выделяют чувствительность к высоким и низким температурам.

Использование ПВХ-линолеума

Благодаря современным технологиям появляется возможность имитировать практически любое покрытие, в том числе линолеум. Сам линолеум может имитировать плитку и натуральную доску. Стоимость ПВХ-линолеума составляет 8-50 долл. за метр, а продолжительность службы доходит до 10 лет. Важное преимущество - легкая уборка и простая укладка. Также можно выбрать подходящий линолеум среди многообразных оттенков и рисунков. К тому же, ПВХ-линолеум очень экономичный. Главным недостатком является искусственность этого материала, которое может способствовать появлению аллергической реакции.

Использование ковролина

Если вы любите ходить босиком, купите ковролин с ворсом. Что касается рулонного ковролина, он стоит от 7 до 300 долл. за метр, а продолжительность его службы доходит до 15 лет. Главным достоинством выделяют мягкость и уютность этого материала. К тому же, не придется готовить черный пол. Главным недостатком является требовательность в уходе.

Использование модульной ковровой плитки

Стоимость модульной ковровой плитки равна 15-150 долл. за метр при сроке службы до 20 лет. Главным ее достоинством является возможность комбинирования плитки разных оттенков. Главными недостатками являются тяжеловесность и укладка на клей.

Использование керамической плитки

Это яркое и красивое покрытие. Но оно не очень теплое. В случае установки керамической плитки по ней придется ходить в тапочках. Стоимость плитки составляет 10-150 долл. за метр. Плитка прослужит не меньше 60 лет. Главные достоинства - износостойкость и удобство в уходе. К тому же, это покрытие идеально приспособлено к установке теплого пола. Оно не повредится. Но керамическая плитка имеет и свои недостатки. У нее не слишком хорошие звукоизоляционные качества. К тому же, это холодный и жесткий материал.

Использование керамогранита

В условиях нашего климата напольный керамогранит хорошо сочетается с теплым полом. Стоимость керамогранита составляет от 10 до 250 долл. за метр. Этот материал прослужит не меньше 35 лет. Керамогранит часто сравнивают с плиткой. Он намного прочнее нее, ведь он не боится действия кислот. Главными недостатками являются сложность в укладке и необходимость подготовки пола.

Использование каменного пола

Натуральный камень часто используется в холле или атриуме. Он ассоциируется с булыжной мостовой, которая покрывала средневековые площади. Это натуральный камень стоимостью от 25 до 2500 долл. за метр. Главными достоинствами являются разнообразие, красота, вечность и прочность. Среди недостатков выделяют сложность в укладке и дороговизну. К тому же, он имеет слишком большую массу.

Использование наливного пола

Если вы хотите создать белый глянцевый пол без швов, вам придется использовать только наливной пол. Это грунтовое покрытие, стоимость которого составляет от 100 долларов, а срок службы доходит до 20 лет. Это покрытие бесшовное. Его можно использоваться для очень больших площадей. Защитный слой обеспечивает высокую износостойкость. Наливной пол имеет свои недостатки. Работы по созданию ровной поверхности сложны.

Использование цементного пола

Это находка для дизайнеров, создающих интерьеры в стиле лофт. Это искусственный камень, представленный цементом с наполнителями. Стоимость цементного покрытия варьируется от 10 до 700 долл. за метр. Окончательная стоимость зависит от конкретного состава, а продолжительность эксплуатации достигает 50 лет. Главное достоинство цементного пола - особая прочность. Внешне он выглядит как натуральный камень. Но он ремонтопригодный и легкий. Недостаток у него один. Это не настолько долгосрочный материал, как натуральный камень.

Грунтовка – основа для стен, призванная подготовить поверхность для дальнейшего окрашивания. Состав грунтовки достаточно прост – растворитель, связующие элементы и разнообразные добавки, влияющие на состояние и качество грунта. Особенные свойства грунтовок зависят от поверхности, на которую они будут нанесены (бетон, дерево, металл, кирпич, гипсокартон и прочие), от влажности помещения и от материала, который в дальнейшем будет устанавливаться поверх грунта. Правильно нанесенная грунтовка значительно экономит лакокрасочные материалы, улучшает характеристики покрытия, его износостойкость и водостойкость.

Размер частиц в составе связующего компонента грунтовок, позволяет условно разделить их на два большие группы – укрепляющие и проникающие. В укрепляющем грунте частицы в 8-10 раз больше, чем в проникающих составах. Эта особенность является основополагающей для свойства, тормозящего впитывание частиц в строительный материал сквозь многочисленнее микропоры. Таким образом, укрепляющая грунтовка взаимодействует с поверхностью лишь на поверхностных уровнях, когда как проникающие составы, обеспечивают глубокое сцепление (до десяти сантиметров) и обладают эффектом склеивания.

Внутри помещения грунтовка применяется в нескольких видах работ:

• Скрепление декоративного покрытия с базовой поверхностью

• Для подготовительного этапа в начале строительных работ (например, для обеспыливания)

• Для обработки разнообразных элементов конструкций

По взаимодействию с материалом грунтовки различают на:

• Универсальные

• Шеллаковые

• Алкидные

• Для металла

• Минеральные и прочие

На грунтовки по металлу ложиться задача защиты поверхности от возникновения и дальнейшего развития коррозийных процессов. Разумеется, в состав данного грунта входят противокоррозионные добавки. В зависимости от металла грунтовка может содержать и другие составляющие, например, цинк для конструкций из алюминия. Для всевозможных видов черных металлов применяется алкидная грунтовка, содержащая цинк, при этом соединение этого элемента с фосфатом входит в основу алкидных грунтовок, а хромат цинка может использоваться как универсальное средство, в том числе и для деревянных поверхностей.

Грунтовки для дерева не только выравнивают поверхность под покраску, но и считаются отличным антисептиком, защищающим деревянную основу от возникновения плесени, грибковых образований и других разрушающих факторов окружающей среды. Своевременное покрытие подобной грунтовкой позволит, в дальнейшем, сэкономить средства на специальных составах по защите дерева. Отдельным видом грунтовки, предназначенной для обработки хвойных пород дерева считается шеллаковая. Она препятствует выделению смол, которые могут выступать на поверхности дерева и испортить покрытие. Алкидная основа грунтовок для дерева ограничивает их использование на гипсовых и обработанных штукатуркой поверхностях, так как может появиться нежелательная ворсистость. Это не относится к поверхностям из бетона, на которых алкидная грунтовка будет выглядеть превосходно.

Основу минеральных грунтовок составляют известь и цемент. Данный вид предшествует нанесению штукатурки, шпаклевки, перед покраской. Грунт предотвращает отслаивание материала и ликвидирует возможность образования трещин или пятен, в результате повышенной влажности в течении длительного периода.

Грунтовки на основе акрила располагают неоспоримым преимуществом – скоростью высыхания, которая составляет всего пару часов. Состав можно наносить на всякую произвольную поверхность кроме металла.

Особенно стоит отметить грунтовки, используемые в помещениях с повышенным уровнем влажности. Грунт формирует гидроизоляционный слой – препятствие, для проникновения влаги внутрь отштукатуренной или окрашенной поверхности, следовательно, защищает ее от проявления плесени, конденсата или подтеков.

Мастера по ремонту рекомендуют использовать грунтовку того же производителя, что материал для последующей обработки. Это способствует идеальной совместимости и не грозит проявлению неожиданных эффектов. При покупке обратите внимание на состав грунтового покрытия, данные по расходу материала, рекомендуемые типы поверхности. Рассчитать примерный расход грунта можно и самостоятельно: для гладких конструкций понадобится меньше объема, для пористых и неровных – больше. Наносить состав можно при помощи шпателя, кисти или малярного валика.

Горе строители, относящиеся к грунтовке с пренебрежением, рискуют в скором времени получить прорехи в ремонте, в виде отвалившейся плитки или потеков и пятен на окрашенной поверхности. Затевая отделочные работы, помните о принципе «скупой платит дважды» - используйте правильный грунт и наслаждайтесь результатом собственной работы.

Бетон - это самый распространенный, искусственно созданный человеком строительный материал, без которого не обходится ни одна цивилизованная строительная площадка мира.

Бетон известен человечеству еще с 1844 года. Да, именно в 1844 году впервые была разработана рецептура приготовления бетона, основой которого служил цемент.

Известно, что одним из самых основных показателей свойств бетона является, конечно же, его прочность, которая характеризуется его маркой. Предел прочности на сжатие в состоянии полного затвердевания определяет марка бетона. Как правило, для определения предела прочности берутся образцы бетона, выдержанные 28 суток при средней температуре 20 градусов по Цельсию и при относительной влажности не менее 90 %.

Самые распространенные, используемые в индивидуальном строительстве бетоны, имеют маркировку от М50 до М150, и совсем редко М200, а в целом в строительстве используются бетоны марок от М35 до М800. Что касается легких бетонов, то они имеют маркировку от М5 до М25.

Марка бетона не единственный критерий. СНиП 2.03.01-84 определяют, что при расчете бетонных конструкций и конструкций из железобетона следует руководствоваться не маркой бетона, а его классом. Классы бетона имеют градацию от В1до В60. Между маркой бетона и его классом существует определенная связь. Класс бетона определен величиной прочности на сжатие (а как мы уже знаем – прочность бетона зависит от его марки). Гарантированная прочность на сжатие при этом должна быть не менее 95%, т.е. из 100 образцов, как минимум 95 должны выдержать оказываемую на них определенную нагрузку.

Простые обыватели ошибочно предпологают, что качество бетонной смеси зависит от того, какое количество цемента в ней содержится. Однако немаловажное значение имеет и соотношение всех остальных компонентов входящих в его состав (гравий (щебень), песок, вода), а также качество его перемешивания, укладки и уплотнения.

Считается, что если бетон состоит на 55-70 % из гравия и на 30-45 % из песка, то, даже используя минимальное количество цемента можно получить довольно таки прочный бетон, т.к. объем пустот будет минимальным. Обычно объем образующихся при приготовлении бетона пустот не должен превышать: для гравия 45%, для щебня 50%, для песка 40%. Чем минимальнее будет количество пустот между заполнителем, тем меньше понадобится цементного раствора.

Методика расчета объема пустот для заполнителя проста. Берется емкость известной вместимости (допустим, ведро - 10 л.), засыпается в него до краев заполнитель (гравий, щебень и песок), затем в ведро наливается (сквозь наполнитель) четко отмеренное количество воды, пока она не достигнет краев ведра. Зная вместимость ведра и количество налитой в него воды, можно определить объем пустот.

Например, вместимость ведра с заполнителем 10 литров, влить удалось 4 литра обычной воды, соответственно объем пустот будет равняться 40%. Все очень просто.

Для приготовления качественного бетона не следует использовать заполнитель, размер зерен которого превышают 1/4 часть минимального размера бетонируемой конструкции, а марка цемента должна примерно в два раза превышает проектную марку бетона. На 1 кубометр готового бетона необходимо примерно 200-250 кг цемента. Количество цемента зависит от вида бетонируемых конструкций и принимается из соображений заполнения всех пустот между заполнителем, обеспечивая пластичность бетонной смеси и удобство ее укладки.

Ошибкой является излишнее добавление в бетонную смесь воды, с целью повышенной пластичности бетона. Это лишь снижает его прочность. Единственная мера, позволяющая исправить эту ошибку – добавление цемента. Прочность бетона не изменится, если постоянно сохранять водоцементное соотношение.

По консистенции бетонную смесь выделяют в три вида.

1. Жесткая бетонная смесь (очень густая, требующая интенсивного уплотнения) в основном применяется для бетонирования фундаментов, полов, стен и прочих неармированных или малоармированных конструкций. В среднем жесткая бетонная смесь содержит от 50 до 70% воды от количества цемента. Чтобы облегчить уплотнение жесткой бетонной смеси, а еще и одновременно повысить его долговечность, в цемент необходимо внести до 10% предварительно гашеной извести.

2. Пластичная бетонная смесь (густая, но подвижная, не требующая тщательного уплотнения) используется для бетонирования балок, плит перекрытия, колонн и других схожих конструкций. Пластичность смеси обеспечивается пластификаторами (специальными добавками), а не добавлением дополнительного количества воды. Необходимо принять во внимание, что чем больше пластификатора в бетонной массе, тем ниже прочность бетона.

3. Литая смесь (подвижная, легко заполняющая опалубку) применяется для изготовления тонких стен и балок с малым поперечным сечением, а также в конструкциях, в силу своих особенностей, чрезмерно «нашпигованных» арматурой.

Консистенция бетонной смеси всегда должна напрямую зависеть от того, какую конструкцию Вы планируете забетонировать. Чем эта конструкция будет тоньше и насыщенней арматурой, тем более пластичней должна быть используемая Вами бетонная смесь. И наоборот, чем массивнее и ответственнее бетонируемая конструкция, тем жестче должна быть используемая бетонная смесь и соответственно тем тщательнее Вам придется ее уплотнять.