Ремонт паркетной доски.

Необходимый инструмент и материалы.

Для ремонта надо иметь: паркетную доску, подложку и вспомогательные материалы. Рабочий инструмент: нож малярный, лобзик и молоток с резиновым наконечником, угольник, рулетку и карандаш.

Расчёт потребности в паркетной доске

Её количество зависит от площади поверхности и формы напольного покрытия. Расчёт потребности при прямоугольной укладке доски увеличивают на 5%. А при многогранной, диагональной и кирпичной форме кладки потребность в доске увеличивают на 6%.

Для чего нужна подложка

Этот вид покрытия доской представляет собой довольно жёсткую напольную конструкцию. Она не реагирует на небольшие выпуклости и перепады основания. Поэтому доску укладывают на подложку, компенсирующую эти неровности. Кроме того, она предотвращает появление скрипа.

Настил доски

Разложив подложку, приступают к настилу выбранных досок пола. Укладку начинают от двери в направлении стояка отопления. Разместив целые, по размеру доски, последний элемент отрезают по размеру не заполненного места. Укороченный фрагмент соединяют замком с целой доской. Используя соответствующий инструмент и молоток с резиновым наконечником.

При укладке между стеной и доской обязательно выдерживают сантиметровый зазор. Он предотвращает вздутие напольного покрытия при впитывании доской влаги. Так как, гигроскопичные древесные материалы при насыщении влагой изменяют свои геометрические размеры.

Сборка остальных паркетных досок проста. При необходимости их по нужному размеру отрезают и соединяют между собой. При укладке доски на стыке между разными комнатами устанавливается порог, который закрывает щель. Для этого применяют стыковочные порожки. Они защищают щель от загрязнений и повреждений.

Ремонт пола из ламинита

Необходимый инструмент

Для выполнения работ можно купить готовый специальный набор. Он пригодится для укладки, ремонта и других подготовительных дел. Это дрель с любым приводом. Электрическим лобзиком с направляющей мощностью 500 ватт и с запасными пилками. Молоток 0,6 кг, киянка. Металлический или пластмассовый угольник с размером до 35 см. Жёсткой линейкой. Строительный карандаш, цветной маркер. Рулеткой не менее семи метров. Деревянным или пластмассовым бруском для подбивки панелей. Распорными клиньями. Ручной ножовкой, струбциной и перфоратором с насадками.

Расчёт потребности в ламините.

Учитывают, что ламинит более ломкий материал, чем паркетная доска. Особенно в местах стыка замков, где вероятность его разлома или искривления более опасна.

Необходимо установить: количество закупаемого ламинита, определить класс материала и фирму изготовителя этого продукта. Каждый производитель применяет свой метод упаковки ламинита в ящики. Поэтому количество квадратных метров в упаковке не одинаково. Кроме того, расчёт потребности зависит от того, какой способ кладки ламинит будет выбрано. Будет ли это прямая укладка или диагональная. В крайнем случае, продающий менеджер поможет в расчёте потребности ламинита.

Для начала на чертеже комнаты отображаются особенности планировки. Это отступы от коммуникаций отопления, водопровода, дверные проёмы, короба для вентиляции и другие закреплённые предметы и особенности рельефа пола. При укладке материала прямым методом (перпендикулярно к лучу света из окна) требуемое количество ламинита определяют по такой формуле.

Потребность ламинита= площадь пола + 5% на обрезки.

Размещение элементов по диагонали требует увеличить расход материала на 10%. При укладке фигурным способом (с разнообразными узорами) на обрезку прибавляют не менее 30% от общего количества. Кроме того, к обрезке прибавляют возможные повреждения при перевозке или случайно обнаруженных в упаковке бракованных листов.

По каким показателям выбрать ламинит. Основные его виды и характеристики.

• Класс ламинита. Определяет его срок эксплуатации и прочность. Для пола с большой возможностью повреждения выбирают 23-24 класс. При меньшей нагрузке (например, в спальне) подойдёт 21-22 класс. В общественных заведениях выбирают 30 класс.

• Водостойкость. Контакт с водой нежелателен. Для повышения водостойкости торцевые места стыков обработаны водоотталкивающим клеем. Ламинит маркируется как «водостойкий».

• По способу закрепления. Материал укладывается на клею или собирается на замках. В первом случае применяется специальный водоотталкивающий клей. При сборном способе пластины соединяются профилем. Сборный ламинит стоит дороже. Он быстро разбирается и собирается. Легко осуществляется замена повреждённых элементов. Используются для крепления замки типа «Клик» и «Лок». Первый — сохраняет свою надёжность и прочность при повторной сборке. По цене он более дорогой. Замок типа «Лок» — дешевле и. подвержен частой поломке.

• Подложка. Подкладочный материал. Иногда приклеивается к тыльной стороне пластины или поставляется отдельно. Изготавливается из синтепона, войлока, шерсти.

• Термостойкий. Используется при устройстве «тёплого пола» со встроенной системой обогрева. Монтаж пластин и системы выполняется одновременно.

• Гарантия. Её диапазон, начинается с 5 до 15 лет.

Настил ламинита

Требование к основанию

К укладке ламинита подготавливают помещение и состояние пола. Он должен быть выровнен по строительным нормативам. Не допускается перепад высоты рельефа больше 2 мм на площади в 2 м 2.Превышение этого показателя опасно для эксплуатации замков. Неровность расшатывают конструкцию, и приводит их к быстрой поломке. Также недопустим уклон на двухметровом участке пола больше 4 мм.

Пол ремонтируют, расшивают. Трещины затирают цементно-песчаной смесью. Отслоившиеся куски убирают. Выемки заполняют. После затвердения заливают финишной стяжкой. Сверху поверхность грунтуют. Перед монтажом с плит ламинита снимают пыль и моют.

Между бетонным полом и плитами укладывается пароизоляционный слой, препятствующей впитыванию влаги. Эту функцию хорошо выполняет полиэтиленовая или диффузионная мембранная плёнка.

Такой изоляционный слой укладывают только на бетонный пол. В этом случае к бетонным полам относятся строительные элементы, включающие цемент. То есть, бетонные стяжки, монолитные полы, перекрытия. Материал этих конструкций впитывают и выделяют влажные испарения, которые могут проникать в ламинит. Полосы изоляции располагают внахлёст. Кромки закрепляют скотчем. По краям поверхности пола (по его периметру) их закрепляют плинтусом.

На деревянную основу, такую как фанеру и древесные плиты, изоляционный слой не укладывают.

Роль подложки

Она необходима при укладке ламинита. Её функции: улучшать звукоизоляцию, защитить тыльную стороны от абразивного истирания, выровнять незначительные дефекты основания и защитить ламинит от проникновения влаги. Подложками для ламинита служат такие материалы. Пенополистирол разной толщины, натуральная пробка, воздушная пузырчатая полиэтиленовая плёнка, композиционная подложка из вспененного полистирола или полиэтилена. Подложку по толщине подбирают соответственно выбранного материала. Если для жилых комнат берут ламинит толщиной 9 мм, то подложка под него — 3 мм. Конкретные данные сверяют с инструкцией, вложенной в упаковку товара.

Иногда ламинит укладывают по плавающей схеме. При этом он не крепится к основе и к стенам. Изоляция под ним тоже не закрепляется. Она свободно располагается под слоем ламинита.

Процесс настила ламинита

Скрепляются доски ламинита конструкцией типа паз шпунт. Укладку начинают от стены с левого угла. По световому потоку от окна. Обе стороны шпунтов направлены к стене. Зазор обеспечивают клинья размером в 1 см. Не помещающаяся последняя панель первого ряда подгоняется по нужному размеру. Начало второго ряда укладывают с отпиленного куска. По длине его размер должен быть более 200 мм. Эта операция повторяется в каждом ряду. Расположение первых рядов сверяют линейкой или по шнуру. Проверяют расположения стыковочных полос и правильность размещения швов между рядами. От первых шагов укладки зависит качество покрытия всего пола в целом. Если существуют зазоры возле дверных проёмов и на стыках с другими поверхностями их заделывают специальным профилем.

При повышенной влажности применяют клей. Наносят его так, чтобы при монтаже он выступал по линии стыка. После все остатки клея убирают. Продолжительность полного высыхания — 12 часов. Дальше вынимают клинья. Через сутки, после схватывания клея, можно закреплять плинтусы или бордюры. Закончив работы пол готов к эксплуатации. Ремонт напольного покрытия занимает определённое время. Но реставрация старой кладки обойдётся дешевле, чем полная его замена новым покрытием (то есть с нуля).

Деревянный пол и его ремонт

Необходимый инструмент и материалы

Пила, среднего размера лом (или фомка), молоток, обрезки древесных материалов, гвозди.

Предварительный осмотр состояния пола

Перед ремонтом осматривают всю поверхность и конструкцию деревянного пола, которая состоит из балок перекрытия, плит и даже земли. Её уплотняют, засыпают гравием и выполняют стяжку толщиной до 3 миллиметров. Такая стяжка гарантирует основание от перекосов и проседания.

При осмотре находят повреждённые (сгнившие) и просевшие доски. Проверяют балки и лаги, подточенные короедом. Дальше принимают решение по объёму будущего ремонта. Будет ли достаточно частичной реставрации или менять напольное покрытие в целом. Нужно убедиться в пригодности и в хорошем состоянии чернового пола. Для ремонта мелких щелей и восстановления окраски пола достаточно обойтись частичным ремонтом.

Как определить прогнившие доски. Для этого простукивают молотком поверхность материала. При глухом звуке доска сгнила. Судят также и по виду ржавых гвоздей от контакта с гнилой доской. Если визуально дефекты не обнаружены, тогда с помощью шила пытаемся проткнуть дерево пола. А участки гнилых досок (лаг) вырезают и заменяют новыми брусками. Прибивая их сразу с двух сторон. Торцы лаг чаще подвергаются гниению. При хорошем состоянии лаг меняют только доски пола.

При «скрипучем» поле необходимо его перебрать и возможно заменить часть лаг. Если холодный пол и пропускает влагу, значит, строители сэкономили на утеплителе. Пол разбирают, укладывают гидроизоляцию и заполняют гравием или другим изоляционным материалом.

Как демонтировать старый пол

Сначала снимают старое напольное покрытие. Это может быть линолеум, доски, паркет или древесноволокнистая плита.

Для демонтажа определяют самую широкую щель между досками и с помощью фомки и ломика подрывают её по всей длине. Выдёргивают поочерёдно гвозди. Снимают все доски пола как чернового, так и чистового. Сняв доски, осматривают состояние лаг, или то, что от них осталось.

Технология ремонта пола

Проверяют наличие под полом коммуникаций. Решают: выполнять частичный или полный ремонт покрытия. При частичном ремонте отдельных участков доску размечают. Прочерчивают карандашом линию разреза. Разрез при этом должен попадать на середину балки. Не повреждая соседнюю доску, приподнимают повреждённую и отпиливают её. Можно распиливать её по частям. При этом её легче вытаскивать. Заменяемую доску используют как шаблон при подготовке по её размерам новой доски. Новую доску прибивают, используя гвозди с малыми диаметром шляпок. Это облегчит их углубление в материал. Если вырезанная для замены новая доска, окажется тоньше старой, тогда под неё подкладывают соответствующие по размерам обрезки дерева. И тем самым выравнивают лицевую поверхность пола до нужного уровня.

После идёт покраска. Вскрывают реставрированные участки лаком или подобранной краской. Лучше покрывать пол сразу по всей поверхности. При этом не так будут заметны различие в тонах цвета.

Как заделывать щели? Это можно сделать двумя вариантами.

Первый. Пропитывают верёвку столярным клеем и законопачивают ею щель. Дальше готовят смесь для замазки щели. Рецепт этой смеси: растворяют в ацетоне куски линолеума и шпаклюют это место. Второй вариант. Подготавливают из дерева по размерам щелей планки. Смазывают их клеем и забивают в щели.

Скрип пола и как от него избавиться.

При этом можно обойтись без полного ремонта пола. Для этого нужен такой инструмент и материалы. Деревянные планки, молоток, верёвка, кусочки линолеума, строительный или поливинилацетатный клей.

Некоторые особенности устранения скрипа. Если доступен осмотр к доскам, по которым сверху кто-то ходит, можете понаблюдать и точно определить место скрипа. Это доступно, когда находитесь в цокольном этаже и имеете возможность наблюдать.

Определив его, в месте скрипа вставляют деревянный колышек между балкой и скрипящей доской. При этом необходимо следить, чтобы вбитый клин не поднимал доску (не выпячивал её) выше лицевого уровня поверхности пола.

Второй вариант борьбы со скрипом. При невозможности осмотра нижней части пола поступают следующим образом. Сверху скрипящей доски просверливают под углом по два отверстия. Ориентиром или местом для сверления может быть шляпка старого гвоздя. Дальше ввинчивают шурупы. Длиной до 40 мм. После эти места шпаклюют и шлифуют.

Звуки скрипа могут появляться при трении деревянных элементов. Главное, установить его местоположение. После для устранения этого явления забивают клинья или заполняют трущиеся места графитным порошком. Можно скреплять половые доски штифтами. При этом просверливают отверстия. Располагают их с наклоном в 45 градусов. Диаметр их до 8 мм. Под них вырезают штифты такого же диаметра. Намазанные клеем стержни забивают в просверленные отверстия. Не вошедшие части штифтов срезают, а само место шпаклюют.

Ещё вариант устранения скрипа. Убедившись об отсутствии под полом коммуникаций, ввинчивают в доску шуруп или забивают в проблемное место гвоздь. Такой крепёж обеспечивает прочное соединение половой доски с балкой. Дальше загоняют шляпки крепежа в древесный материал. Так закрепляют со всеми скрипящими досками, используя само резы.

Гидроизоляция пола

Предполагается, что все древесные конструкции пола перед монтажом достаточно высушены. Однако для защиты от колебаний влажности их покрывают слоем гидроизоляции. Она бывает разного вида. Например, окрасочная мастика. Производят её с синтетическими полимерными материалами. Её качество не ухудшается с течением времени. К окрасочной гидроизоляции относится цементная штукатурка с полимерными добавками.

Оклеенная гидроизоляция выпускается с применением полимерных и битумных материалов. Наносится слоями на грунтованную поверхность при высокой температуре. Предлагается в форме рулонов, и листов.

По своей надёжности считается литая гидроизоляция. Некоторые сорта литой изоляции перед заливкой расплавляют. Другие — используют в холодном состоянии. Пропиточная гидроизоляция применяется при воздействии на конструкцию механических усилий (воздействий). Например, для пола.

В составе гидроизоляции битумные или синтетические лаки глубоко проникают в стройматериалы. Делают их водонепроницаемыми, при этом, не уменьшают их плотность и прочность. Применяя гидроизоляцию на стыках поверхностей, она не должна прерываться. Наносят её непрерывно с одной плоскости на другую, перекрывая места стыка на 30 см.

Засыпная изоляция. Это сыпучий материал. Изолируемый участок равномерно засыпают бетонитом, слоем водонепроницаемого материала, перлитовым песком. Уплотняют его. Верхний слой её покрывают рулонным материалом, заштукатуривают, наносят тонкую стяжку, или асфальтируют. Изоляция подвержена механическим воздействиям. Иногда проседает и утрачивает свои свойства.

Пескобетон общие сведения

Для устройства стяжки, заделки швов, других работ для которых требуется бетон высокой пластичности с мелким наполнителем, лучшим решением будет применение пескобетона. Пескобетон – сухая смесь, состав ее может незначительно варьироваться. Основными компонентами являются:

1) Портландцемент;

2) Промытый речной песок.

Иногда в него могут добавлять гранитную крошку для декоративности и пластификаторы, для улучшения подвижности бетонной массы, придания морозостойкости, улучшения антикоррозионных свойств и др.

Цена сухой смеси пескобетона незначительно выше стоимости отдельных ингредиентов, поэтому купить смесь пескобетона, в конечном счете, выгодней, чем пытаться изготовить ее самому.

Изготовление пескобетона в промышленных условиях

Различные добавки предназначены для придания готовой смеси определенных свойств, отсутствующих у обычного бетона, например морозостойкости или ускорители отвердения.

Единой рецептуры для составления смеси не существует, каждый производитель разрабатывает свою, однако по результатам лабораторных испытаний готовый пескобетон должен соответствовать ГОСТ согласно заявленной марке или классу.

Чтобы результат оправдывал ожидания, все составляющие должны пройти соответствующие процедуры подготовки. Песок подвергается:

1) Очистке от посторонних примесей;

2) Просеиванию, для избавления от пыли;

3) Сушке до требуемой влажности;

4) Разделению на фракции.

Готовый компонент помещается в смеситель вместе с остальными и тщательно перемешивается.

На предприятиях-изготовителях смесей для пескобетона все процессы автоматизированы. Песок сортируется и разделяется на грохотах по фракциям, в процессе сортировки же ведется промывка. Для введения в смесь нужного количества ингредиентов используются дозаторы.

Пескобетон для стяжки пола

Пескобетон идеальный вариант для выполнения чистых полов. Обеспечиваемая специальными добавками пластичность позволяет ему плотно прилегать к поверхности, заполняя собой даже мелкие трещины. Наилучшая марка пескобетона для стяжки – М300. Он достаточно пластичен , а прочность его позволяет выдерживать нагрузку при эксплуатации помещения.

Стоимость этого материала невысока, в разных магазинах она колеблется, начинаясь от 60 рублей за мешок. Цена на пескобетон для стяжки зависит от производителя и массы упаковки. Чем больше упаковка, тем дешевле выйдет за килограмм. Сами упаковки могут весить от 15 килограмм и больше.

Приобретение сухой строительной смеси для пескобетона гораздо выгоднее для покупателей, чем приготовление бетона самому. Чтобы изготовить пескобетон, необходимо иметь песок, размер зерен которого не превышает определенных размеров, а сделать это без специального оборудования довольно сложно. Также на качество готового бетона может повлиять примесь в песке глины или пыли. Качество цемента зависит не только от заявленной на упаковке марки, но и от срока и условий хранения. Цемент, для хранения которого использовалось помещение с повышенной влажностью, теряет прочность или застывает в комках, которые уже не пригодны для бетонирования.

К тому же при изготовлении смеси пескобетона пропорции компонентов играют огромную, если не решающую роль, а отмерять песок лопатой, заливая, допустим даже пять кубометров бетона довольно долгая история.

Расход пескобетона для стяжки пола

Чтобы рассчитать количество пенобетона для стяжки следует площадь пола умножить на толщину стяжки, так получится объем бетона, потребного для выполнения стяжки. Расход пескобетона на стяжку нельзя подсчитать абсолютно точно, так как стяжка предназначена для сглаживания неровностей в залитом черновом полу, поэтому такой расчет всегда имеет некоторую погрешность.

Вот пример расчета, сколько пескобетона нужно на стяжку:

Для изготовления пескобетона М300 берутся портландцемент и песок в соотношении 1:5. Таким образом, для изготовления 1 кубического метра пескобетона необходимо 1750 кг сухой смеси. Этого количества хватит, чтобы выполнить стяжку полов в помещении площадью около 50 квадратных метров.

Очень часто, люди незнакомые с технологией строительных работ задаются вопросом, какой расход пескобетона на стяжку? Толщина стяжки бывает различна и зависит от неровностей чернового пола и технологии выполнения самой стяжки. Расход пескобетона на 1 м? стяжки составит примерно 70 кг смеси, при толщине стяжки в 4 сантиметра. Для того, чтобы рассчитать расход пескобетона на стяжку пола следует количество смеси, требуемое на один кубометр разделить на толщину стяжки, так и найдется искомый результат.

Советы по выбору смеси

При выборе смеси, следует обратить внимание на прочность, указанную на упаковке. Не стоит забывать, что данный показатель станет соответствовать маркировке только на 28 день после заливки, именно столько времени бетон набирает прочность, если не использованы специальные добавки. Если бетонную смесь предполагается укладывать на улице или в неотапливаемом помещении зимой, следует обратить внимание на наличие в смеси добавок, придающих бетону морозостойкость.

Согласно ГОСТ 7473 94 пескобетон не должен укладываться при температурах, способствующих его перемерзанию и потере прочности. Подобные добавки позволяют расширить диапазон температур, при которых можно проводить бетонные работы, однако действие их ограниченно 25 градусами ниже нуля. Для проведения работы при более низких температурах, следует позаботиться об утеплении залитого бетона или организации электропрогрева. Эти меры позволят приготовить соответствующий ГОСТу пескобетон.

Свойства, придаваемые пескобетону некоторыми пластификаторами

1) Суперпластификаторы – для придания бетону большей подвижности, прочности, водонепроницаемости;

2) Ускорители – для повышения скорости набора прочности бетоном, усиления марочной прочности;

3) Модификаторы – добавки для уменьшенной проницаемости, повышению стойкости к коррозии, увеличению долговечности и морозостойкости;

4) Морозостойкие добавки;

5) Добавки для самоуплотнения пескобетона – с их помощью можно заливать тонкостенные густоармированные конструкции;

6) Комплексные добавки – соединяют в себе несколько эффектов из вышеперечисленных.

При покупке смеси следует учитывать предполагаемое использование материала. Некоторые добавки негативно влияют на здоровье человека, поэтому если пескобетон предполагается использовать в строительстве жилых помещений, обязательно следует проверить сухую смесь на наличие сертификата безопасности, выдаваемого органами Санэпиднадзора.

Применение пескобетона крупной фракции в фундаментах.

В отдельных случаях крупнозернистый пескобетон можно применять для устройства фундаментов. Это фундаменты под здания и сооружения, не оказывающие большой нагрузки на фундамент. Такие как малые архитектурные формы, подсобные помещения, гаражи, жилые дома небольшой этажности. Если в фундаменте проектом предусмотрено армирование, то прочность пескобетона крупнофракционного увеличивается, и он может выдержать большую нагрузку. Насколько увеличится прочность материала, зависит от армирования. Густое расположение прутьев усиливает прочность сильнее, чем редкое, аналогично, чем больше диаметр арматуры, тем выше прочность.

Пескобетон М300 крупнофракционный также может использоваться для заливки сборных бетонных конструкций, таких как фундаментные блоки и другое.

Сфера применения пескобетона

Области строительства, где применяется пескобетон, обширны. Подойдет пескобетон для укладки кирпича – ведь его пластичность способствует заполнению шва между кирпичами. Можно использовать его для заливки фундамента. Данный материал обладает вполне подходящей прочностью, а армирование дополнительно усилит его. Пескобетон для фундамента весьма подходящий материал, особенно если строительная фирма или частное лицо не располагает бетонным заводом. Много ли бетона хорошего качества можно приготовить на небольших бетономешалках? При отсутствии источника хорошего бетона, пескобетон для укладки фундамента самый подходящий вариант. Также пескобетон очень хорошо подходит для изготовления сборных деталей – лестничных площадок, тонкостенных перегородок, заделки швов, заливки полов и многого другого.

Пескобетон марки М300

Приобретая в качестве строительных материалов пескобетон можно сэкономить на покупке компонентов для бетона или установки для разделения песка на фракции. Как уже было сказано выше, пескобетон М300 подходит для очень многих видов строительных работ.

Дом, садовая дорожка, перегородка, полы – все это и многое другое можно произвести из пескобетона. Заделать швы, залить фундамент, плиту перекрытия. Бордюры для дорожки, блоки, мир изделий из пескобетона огромен и для всего этого найдется подходящая смесь с нужными качествами, независимо требуется ли морозостойкость или повышенное сопротивление влажности. Покупка этого строительного материала поможет сэкономить время и избавит от необходимости увеличивать производительность за счет развития производственных мощностей. Вам не понадобится дополнительная рабочая сила, а качество работы всегда будет безупречным. Производители пескобетона, обеспечивающие нас товаром известны качеством произведенных материалов и имеют хорошие отзывы.

Многолетнее присутствие их на рынке строительных материалов говорит само за себя. Применение готовой смеси пескобетона позволяет прибыли расти без особых усилий. Приобрести этот в высшей степени полезный и выгодный материал можно на нашем сайте. Огромное разнообразие видов пескобетона у нас на сайте позволит любому найти нужный ему материал. Наш сайт работает с производителями напрямую, поэтому цены у нас ниже, чем в других магазинах. На нашем сайте получить покупку можно самовывозом или, по желанию, можно купить пескобетон с доставкой.

Покупатель получает свой товар в кратчайшие сроки. Также у нас можно купить пескобетон М300 оптом в любых количествах. При покупке оптом, цена ниже, действует система скидок.

Абсолютно у всех красок и эмалей для батарей существуют некоторые единые требования: они не должны отслаиваться под действием большой температуры, они должны предохранять стальные поверхности от возможной ржавчины и не желтеть.

«Тепловой Европейский эталон» радиаторных красок — равен от 140 до 180 градусов. Но и это далеко не предел — имеются также и такие, которые в состоянии выдерживать до 600. Для некоторых основных систем отопления лучше всего могут подойти те материалы лакокрасочного типа которые хорошо могут выдерживать жар поверхности достигающий 60-80 градусов по Цельсию. Поэтому для покраски радиаторов и конвекторов в жилых домах крайне часто применяют обычные краски масляного типа или эмали алкидного ряда. Такой вариант приемлем, но не всегда.

Иногда возникает вопрос, что именно следует делать, если нужно выкрасить трубы в ванной, где высокая влажность, да и температура находится «на пределе».

Таким же вопросом задаются, если необходимо реконструировать внешний вид решеток каминов, водогрейных котлов и другого. В таких случаях обычно используют или комплексные системы, либо специальные лакокрасочные материалы.

А порядок нанесения радиаторных смесей, такой:

1. Если радиаторная батарея была ранее выкрашена, однако лакокрасочный слой стал «плохим», то его следует удалить, а затем обходиться, как с невыкрашенным радиатором. Если же застарелый слой краски очень крепкий и вас не удовлетворяет только его расцветка, то нужно всего лишь немного обработать поверхность при помощи наждачной бумаги до состояния матовости и после помыть ее каким-нибудь моющим составом для избавления от пыли и жировых пятен.

2. Обрабатываемая плоскость должна быть полностью сухой и чистой, без каких бы то ни было следов жира или пыли. Не выкрашенные радиаторы следует обезжирить, и обработать при помощи наждачной бумаги и, избавившись от пыли, покройте слоем антикоррозионной грунтовки.

3. Если вы хотите делать ремонт зимой, когда работает основная отопительная система, то самое первое, в чем вы должны быть уверены — это в температуре нанесения. Очень много красок и эмалей закрашивают радиаторы исключительно при отключенной системе. Если вы не учли этого, то вы приобрести покрытие с ржавчиной, если красите краской белого цвета, и не особо гладко и ровно, то краска будет высыхать неравномерно и слишком быстро, не успевая до конца «растечься» ровным слоем.

Радиаторы красят при помощи кисти, намного реже при помощи валика или специального краскораспылителя — это довольно-таки удобно, в 1-2 слоя. О состоянии кисти, кстати, нужно подумать заранее — в зависимости от того, какой именно у вас поставлен радиатор — может быть очень удобной кисть с длинной рукояткой или же, наоборот, тонкая или толстая, на маленькой. Если наносить 2 слоя, то после того как высохнет 1-й слой его необходимо начать обрабатывать наждачной бумагой.

Двери

Двери по своему прямому назначению подразделяют на внутренние и внешние, к которым можно отнести балконные и входные. По своей форме и размерам двери разделяют — на двупольные, полуторные и однопольные. Дверные коробки делают из цельного бруса с сечением 7 на 18, в деревянных домах рубленого типа, и 6 на 10 сантиметров, это в каменных домах. В переборках же для внутренних дверей, коробки изготавливают из бруса с сечением 6 на 8 сантиметров — в зависимости от того какая толщина перегородок. Для дверей ведущих наружу, устанавливают коробки закрытого типа с порогом, между тем как внутренние двери ставят без него. С внутренней стороны в коробках дверей подбирают пазы с глубиной около 6 сантиметров, и шириной до 2. Они создаются и прикрепляются так же, как и оконные коробки.

Полотна дверей по своей конструкции разделяют на щитовые и каркасные. Каркасные полотна делают из обвязки, заполнений и средников. Средники и обвязки делают для внешних дверей толщиной от 5 до 6 сантиметров, для внутренних — 3-4. Во внутренние двери и балконные, в прихожих и коридорах, для большей освещенности заместо верхних филенок ставят стекло с толщиной до 9 миллиметров; в двери же ведущие на балкон ставят двойной стеклопакет. Двери из металлопластика со стеклопакетами и двери ведущие на балкон со спаренными полотнами ставятся с соблюдением такой же технологии, что и для окон похожих конструкций. Двери кладовых и санузлов могут располагать филенками из фанеры толщиной до 9 миллиметров. Двери щитового типа делают из досок в шпунт, в четверть, или благодаря пазам со вставной рейкой на клею. Доски крепятся при помощи обвязки из бруса с сечением 6-5 на 3 сантиметра благодаря.

Полотно двери вешают на петли, которые заранее делают на расстоянии друг от друга до 20 сантиметров от верха и низа полотна. А замки и дверные ручки размещают на высоте до 120 сантиметров от уровня пола. Такие замки врезаемого типа не должны попадать на средник дверного полотна. В дверях двупольного типа на не открывающуюся створку устанавливают шпингалеты, чтобы закрепить ее в одном положении: более длинный в верхней части, короткий — в нижней.

Места стыковки дверной коробки со стеной закрывают наличниками, для того чтобы придать дверному полотну более эстетический вид и прикрыть щели. Край наличника должен быть расположен на расстоянии до 2 сантиметров от кромки коробки.

Двери однопольного типа имеют ширину в 90, 60, 80, 70 сантиметров, двупольные — 140 и 180; высота полотна — 200-230.

Двери на входе в жилые комнаты должны открываться вовнутрь, а двери для выходов наружу из прихожих, веранд, коридоров - в сторону выхода из здания, согласно договорам по противопожарной безопасности. Дверные полотна санитарных узлов и кухонь, снабженных газовыми водонагревателями, обязаны открываться от себя. Зазор между полом и порогом должен быть равен 12 миллиметров, во внутренних дверях без порога — 8, в ванных и кухнях с установленными газовыми колонками — не менее 30.

Как клеить обои из бамбука

Бамбуковые деревья выглядят как рейки, закрепленные на тканевой основе. Ширина или размер реек может быть разным, они варьируются от 5 и до 25 миллиметров. Стебли бамбука высушивают и затем клеют на рисовую либо тканевую основу, а впоследствии разрезают на рулоны. Именно поэтому обои из бамбука являются экологически чистым и натуральным материалом. Приклеить такие обои не составляет особого труда, если знать самые простые правила, то можно управиться и самостоятельно.

Эксплуатировать обои из бамбука просто, из-за того что они легко клеятся даже при отсутствии высококачественной отделки поверхности. Клеить подобные обои можно на основу из цемента или дерева.

Решив использовать в качестве отделочного материала обои из бамбуковых стеблей, нужно помнить о том, что:

1. Не нужно рисковать клеить такие обои в комнатах с теплым полом, потому как они могут отойти от стенки.

2. Без использования особенных аксессуаров из бамбука, могут появиться проблемы со стыками.

3. При высыхании на стене, они создают неровную плоскость, которая может кого-то порадовать, а кому-то оно не придется по вкусу.

Во время оклейки надо следовать назначенной последовательности в действиях. Стоит заранее сделать разметку для установки аксессуаров. Формирование нужно применять обязательно, потому как без него обои изготовленные из бамбука не будут хорошо смотреться.

Среди бамбуковых аксессуаров есть:

1. Молдинг верхнего типа, необходимый для декорирования края.

2. Т-образное формирование, используется для того чтобы сгладить стыки между полотнищами обоев.

3. Формирование в четверть круга, часто используется для оформления дизайна угловых стыков.

Перед тем как заняться поклейкой таких обоев, сперва необходимо "раскатать" рулоны обоев и оставить их в той комнате, где вы их будете проклеивать. В результате чего обои пройдут некую акклиматизацию и привыкнут к влажности и температуре этого помещения.

Сперва нужно обыкновенной грунтовкой обработать всю поверхность, на которую вы станете клеить обои. Если влажность высокая, то необходимо обработать специальным антисептиком поверхность стены. Приступайте к поклейке только при высохшей стене.

Клей мажут нетолстым слоем на плоскость стены, а потом на обои, затем обязательно дают поверхностям немного просушиться в течение 10-15 минут. После всего-этого обои следует прижать к стенке и при помощи чистой тряпки разглаживают сверху вниз, чтобы предотвратить попадания воздуха под обои.

Если же клей выступил, то нужно просто вытереть его тряпкой. Потом клеют все нужные бамбуковые аксессуары. На этом поклейка завершена, ухаживать за бамбуковыми обоями просто, а срок службы у них очень большой, следовательно они будут длительное время доставлять вам наслаждение своим прекрасным видом.

Основные правила ремонта

Под любым видом ремонта подразумевается выполнение восстановительных работ. В основном ремонт делают, если выполняется какое-либо строительство, которое может сопровождаться наличием отделочных работ.

Работы по отделке помещений существуют нескольких видов. К ним можно отнести отделочные работы проделанные снаружи и внутри.

В свою очередь облицовочные работы внутри помещения могут делиться на несколько подвидов. К примеру, облицовка потолка, стен и пола – одна из разновидностей внутренних отделочных работ. А вот выполняя облицовку можно производить в несколько способов или подтипов. Это могут быть такие работы, как: распространенный прием «в разбежку», по диагонали, или же «шов в шов».

Если при проведении ремонта вы планируете, проведение работ по облицовке пола, потолка и стен, то для аккуратного и более качественного ее исполнения рекомендуется применять особые глазурованные плитки при отделке. По возможности лучше использовать рельефные. Это может пригодиться, если проделанные работы были на высочайшем уровне и не имели никаких недостатков.

Все нужные материалы, которые могут понадобиться при "реализации" различных работ, в том числе отделочных и строительных, довольно просты и доступны в использовании, их легко можно найти в каждом специальном магазине строительных материалов.

Любые работы по ремонту должны производится в соответствии с установленными правилами. Не следуя этим правилам, позитивного эффекта можно и не ждать. Главное – это четкое планирование каждого своего действия. Большинство людей руководствуются такими суждениями, перед тем, как начать выполнять ремонтные работы.

В проведении ремонтных работ должна соблюдаться некоторая очередность и каждый следующая стадия должна возникать по порядку. После того как завершились основные работы уже можно приступать к этапу покраске.

Если вы не красили какие-либо объекты в вашей квартире или доме еще не была начата, то необходимо обязательно подумать о правильном подборе красок. Для проведения окрасочных работ могут сгодиться любые специализированные краски, отличающиеся по выбору оттенков и качеству.

Краски бывают разные: масляные, известковые, клеевые, эмалевые и другие. Любая из них в своем составе непременно будет содержать различные добавки связующих, вспомогательных и пигментных веществ.

Как правило, такая покраска продается уже в готовом виде, но в некоторых случаях ее нужно перед использованием смешивать, или разбавлять с незначительным числом растворителя. В ином случае краска может стечь при окрашивании вертикальных плоскостей, что мешает осуществлению малярных работ.

Перед тем как устанавливать потолок клеевого типа, необходимо очень внимательно ознакомиться с самой инструкцией. Она поможет вам не допускать ошибок при поклейке потолка клеевого типа.

Потолки клеевого типа состоя из плитки, которая делается из пенополистирола, через термопрессование, толщиной до 8 миллиметров. Наличествует 2 типа плиток. 1-й тип – это ламинированная плитка из пенополистирола, которая покрыта с передней стороны полимерным слоем. Она может быть различных цветов и не подлежит покраске. Второй тип - это обыкновенная белая плитка из пенополистирола с конкретным выдавленным изображением. Ее можно красить красками на акриловой основе.

Также немаловажным является и качество плитки. Ее геометрически точные размеры – это самый главный фактор при ее установке. Чем больше число ошибок будет в объемах плитки, тем больше количество брака в шлифовании потолка. Любая плитка должна быть в форме квадрата, ровненькими прямыми краями и с углами под 90 градусов. При этом размеры линейного типа плит не должны сильно отличаться в различных партиях. Только в таком случае на потолке можно достигнуть идеальной стыковки плит между собой. Кроме того, при подборе плиты следует обратить свой интерес на углы плиток - они не должны быть округленными или измятыми, в противном случае в местах стыковки углов могут оказаться неприятные прорехи. И разумеется, плитка не должна быть изогнута - это 100-процентный брак.

Высококачественная плитка не должна иметь «дырчатой структуры», которая делает ее как бы просвечивающей или осыпающихся краев. Полистироловые зерна должны быть примерно одного размера, кроме того, чем меньше будет размер зерна, тем лучше. А твердость материала должна быть одинаковой по всей площади плитки. Помимо этого, плитка не должна быть чрезмерно хрупкой.

При уже проработанной методике изготовления, применении современного оборудования и высококачественного сырья, плитка может получиться с четким, правильным рельефом, дающим возможность получить на потолке приятный и целостный взгляд на картину.

Подсчет и разметку плит лучше всего первым делом выработать на бумаге. Как правило принято складировать плиты от края к середине потолка, к тому же «пристенные» ряды должны быть равной ширины. Расположение плиток можно определить на бумаге с точностью до 1-го сантиметра, и только потом перемещают сам план на потолок.

Для того чтобы определить количество потолочного плинтуса достаточно вычислить граница помещения и округлить цифру до кратной длины 1-го плинтуса.

Специалисты рекомендуют приобретать на некоторое количество плиток больше, чтобы зря не терять время на путь в магазин и обратно из-за одного, случайным образом поломанного плинтуса или плитки.

Для того чтобы начать клеить декоративные изделия из полистирола в вспененном виде можно использовать разные виды клеев. Также существуют разные мастики, наносящиеся при помощи шпателя. Используя их, можно регулировать толщину нанесения клея. Вместе с ними можно использовать и клеи на жидкой основе. Главные притязания, которые можно им предъявить – это, пожалуй: безопасность для человека, неименье в клеящей смеси растворителей и других хороших свойств. В настоящее время на рынке по отделочным материалам представлено большое число различных марок клея, предлагаемых как российскими, так и иностранными фирмами-производителями.

Перед поклейкой плитки на потолок, следует убедиться, что плоскость заранее подготовлена. Это чрезвычайно важно для превосходного результата. От того, насколько старательно вы выполнили подготовку потолка, будет зависеть основательность покрытия для декора. Всю старую потолочную плитку, отделку, побелку и обои следует избавится. Потолок должен быть ровным, без отслоений, изъянов, грязи и копоти. В том случае если потолок будет неровным, после поклейки плитки это будет заметно. Именно поэтому он предварительно выравнивается с помощью шпатлевки или штукатурки. Перед непосредственной отделкой, потолок обязательно следует прогрунтовать. После грунтовки, плоскость готова.

Чтобы избежать попадания лишней грязи, необходимо закрыть при помощи полимера или другого укрывного материала всю мебель и осветительные приборы на потолке. Также рекомендуется постелить пол укрывным материалом, затем после завершения ремонтных работ, рабочий настил надлежит необходимо осторожно собрать с пола и выкинуть вместе с грязью. Температура в комнате при проведении ремонтных работ не должна быть меньше, чем указанная на инструкции по использованию присвоенного вами клея. Не разрешается также наклейка плитки на "одеревеневшие" основания. Чтобы предотвратить появление сквозняков, следует закрыть все форточки, двери и окна, чтобы обсыхание выходило равномерным.

Непременно следует соблюдать установленную технику безопасности. Вся проводка в ремонтируемой комнате должна быть обесточена чтобы избежать несчастных случаев и замыканий. Следует работать в защитных очках. Оденьте на голову головной убор, если есть возможность - работайте в перчатках. При работе используйте только лишь надежный инструмент, строго по назначению.

Настил линолеума с антистатическим свойством должна проходить при температуре не меньше 18 градусов влажности и тепла помещения в 30-60%. До того как начать укладку, листы покрытия должны "прогнить", для того чтобы «привыкнуть» к комнатным условиям. Нужно воздерживаться от появления складок или же перегибов линолеума, потому как это может спровоцировать непоправимые результаты.

Листы линолеума клеятся полностью, качественным клеем, который способен сохранять проводимость со временем. Следует учесть, что при укладке линолеума с антистатическим свойством, клей следует наносить сверху полос из меди. Более детально по поводу расхода клея, времени засыхания можно узнать в инструкции. Запоздалая укладка на клей может негативно сказаться на проводимости и ухудшить прочность сцепления, что может привести к образованию неровностей. Не следует также пользоваться контактным клеем, изготовленном на основе неопрена: он может "повергнуть" к обесцвечиванию линолеума с антистатическим свойством. Время настила, работы с клеем колеблется в зависимости от разновидности подложки, ее температурных, влажностных и впитывающих свойств воздуха в помещении. Более детально возможно узнать в инструкции производителя клея. Настил линолеума с антистатическим свойством должен осуществляться таким образом, чтобы не было заметных различий в расцветке.

Соприкосновение с землёй выполняется при помощи коротающего клея и медных полос. Медная полоска может быть уложена впродоль к каждому поперечному стыку, около 20 сантиметров от края. Линии под каждым листом линолеума с антистатическим свойством соединяются с медными полосками, проведенными поперек листов в обоих концах помещения, в 20 сантиметров от стены и соединяются с системой заземления.

Настил линолеума плитки, обеспечивает контакта с землёй. Соприкосновение с землёй обеспечиваются со следующими основными принципами:

1. Если настил плитки производится верху системы фальшпола, как правило, можно ограничиться без раздельного подключения к земле, потому как оно будет основано контактом между клеем проводящего типа и конструкцией из стали. Больше подробностей о проводимости, можно узнать у производителя фальшпола. Как правило, медные полоски подсоединяются к штатной системе заземления определенного строения.

2. Плитки соприкасаются с землей через клей проводящего типа и полоски из меди, уложенные под плиткой. Заземление делается медными полосками под каждым рядом плит. Такие полоски соединяются с полосками, проведёнными поперёк помещения, через каждые через 10 метров.

В тех местах, где наблюдается увеличенная чувствительность к электростатике, полоски из меди подключают к раздельной системе заземления, которую гарантирует последний пользователь. Как бы то ни было, тем не менее заземление обязательно должно проходить в согласованности со всеми положениями, стандартами и нормами, правилам электробезопасности и прочим.

При настиле линолеума с антистатическим свойством очень важно обеспечение идеального контакта и неименье воздуха между покрытием и клеем. Добиться такого не так уж и сложно. Покрытие кладется на клей, затем сразу раскатывается большим катком весом в 68 килограммов. "Раскручивать" линолеума с антистатическим свойством необходимо до достижения абсолютного сцепления, в оба направления. При создании прорезей или разрезании линолеума, будьте очень аккуратны и не повредите проводящие полоски, которые прокладываются под напольным покрытием, и обеспечивающим связь всех секций с системой заземления.

Самым конечным этапом является сварка плиток и листов, они завариваются теплой сваркой. Перед этим, на стыках требуется скосить кромку или создать электрическим или ручным пазовым резцом отверстие размером в 2/3 от начальной толщины.

Большой диапазон продуктов от предприятий NMC дает возможность подобрать разные декоративные элементы для отделки всех поверхностей изнутри, кроме пола: гардинные карнизы, стены, потолок. Материал, из которого они сделаны, позволяет их монтировать даже в ванной комнате – если там есть хорошая вентиляция.

Есть 8 инструментов необходимых для установки изделий декоративного типа от NMC:

1. Клей для изделий из полиуретана.

2. Устройство для резьбы под углом, другими словами стусло.

3. Линейка.

4. Маркировочный шнур.

5. Пила с маленькими зубцами для резки полиуретана.

6. Шпатель.

7. Карандаш.

8. Малка, для установки углов.

Существует 5 принципов установки изделий декоративного типа от NMC:

1. Клейка обоев, покраска потолков и стен делается после покраски изделий декоративного типа от NMC и наклеивания.

2. Поверхность, которая предназначена для оклеивания элементов декоративного типа от NMC, должна быть сухой, освобождена от жира, пыли и других загрязнений.

3. Перед тем как наносить клей, изделия увлажняют при помощи губки.

4. При наличии в помещении потолков натяжного, деревянного, подвесного типа поверхностей с вероятными подвижками, профили приклеиваются только друг к другу и стене. В таком случае специалисты советуют пользоваться профилями с большей плоскостью приклеивания к стене.

5. В местах образования стыков, оставляйте щели в 2-3 миллиметра заполненные клеем.

Перед тем как начинать монтаж изделий декоративного типа от NMC, следует:

1. Для начала начертите план поверхности, на которую вы хотели бы приклеить декоративные элементы.

2. Следует нанести на план предполагаемое размещение элементов, и тщательно перенесите на потолок или стену при помощи маркировочного шнура.

3. Померяйте углы при помощи малки, и нарежьте профили.

4. При помощи шпателя зубчатого типа нанесите клей на приклеиваемое изделие и на основу ровным слоем толщиной около миллиметра.

5. Затем установите профили впродоль обрисованной линии на стене. Немного надавив на них, выдавите лишний клей.

6. В стыковых местах соедините обширные профили с помощью штифтов.

7. Лишний клей на надрезах и краях следует удалить при помощи шпателя и затереть влажной губкой.

8. Через день, а иногда и через 2 дня, изделия можно красить.

Оформление помещений используя стеновые панели МДФ не учитывают подготовительной отделки стен: сглаживания, избавления от старой краски или обоев, штукатурки и иных операций. Производимые работы по шлифовании помещений стеновыми панелями не нуждаются применения специализированных приборов, оснащения и высочайшей высококлассной квалификации мастера.

Панели могут быть установлены на обрешетку из планок, укрепившихся за стену или потолок. Направленность планок должна быть перпендикулярна направленности панелей. Перед тем как заняться установкой планок, для увеличения огнестойкости они должны быть пропитаны особой огнеупорной смесью.

Обозначения на схеме:

1. Расстояние промежду планками обрешетки должно составлять не более 50 сантиметров.

2. Напольный плинтус из МДФ.

3. Все пригодный уголок для отделки.

4. Отделочный уголок или галтель.

5. Панель наборного типа из МДФ.

Чтобы правильно смонтировать панели в вертикальном расположении, нужно следовать таким действиям:

1. Первым делом необходимо произвести разметку стен.

2. Затем используя уровень, необходимо разместить бруски горизонтально.

3. При помощи саморезов следует закрепить бруски на стене. Расстояние промежду планками, при этом должно быть около 44 сантиметров, плюс-минус 5.

4. Пользуясь уровнем, установите панель в вертикальное положение, для того чтобы разметить крепления зажима. Укладку панелей, при этом следует начать от угла комнаты. Первую панель требуется класть гребнем к стене. Затем приложите 1-ю панель и выровняйте ее вертикально при помощи уровня.

5. После смонтируйте скобу в середине бруска. Далее, следует закрепить скобу на бруске при помощи гвоздей.

6. Определите панель таким образом, чтобы ее углубление входило в фиксирующую скобу. Затем поставьте скобы на других брусьях. Чтобы это сделать, вставьте фиксирующую скобу в паз панели и прикрепите ее на обрешетку при помощи гвоздей. Фиксирующие скобы при этом должны быть закреплены к любой планке обрешетки по всей длине панелей.

7. После заведите внутрь паза поставленной панели, гребень следующей. Затем объедините панели по всей длине.

8. Под конец укладки панелей, пользуйтесь отделочными планками, для того чтобы прибавить интерьеру законченный вид.

Для того чтобы обеспечить увеличение теплоизоляции комнаты и внутреннюю вентиляцию, а также для предотвращения вероятной деструкции организованной конструкции под воздействием внезапных перепадов температур и/или механическим влиянием, сечение брусков должно быть не менее 20 на 40 миллиметров для стен и не меньше 20 на 20 миллиметров для потолков. Расстояние между зафиксированными брусками не должно быть более 50 сантиметров. Фигурный плинтус закрепляется при помощи особых скоб - кляммеров, потребление которых является не менее 4 штук на изделие, что в свою очередь исключает возможность деформации плинтусов.

Наличники, цокольные планки, галтели, «завершающие» и складные углы можно крепить как с помощью саморезов или гвоздей, так и при помощи клеевых смесей.

В данной статье речь пойдет о том, как построить «экологически чистое» жилье своими руками из материалов, доступность которых в разы дешевле, чем общепризнанные строительные материалы. Хотелось бы в самом начале предупредить, что эта статья в определенной степени может вызвать массу нареканий, а у иных и переворот в сознании – Ваше право. Но от себя хочу сказать одно, что все ниже описанное проверено на практике и доказало свое право на жизнь.

1 СООРУЖАЕМ ФУНДАМЕНТ ИЗ … ПОКРЫШЕК

Строительство экологически-чистого жилья предусматривает в себе не только использование экологически чистых материалов, но и использование отходов промышленной деятельности человека. В свою очередь это дает возможность строить прекрасное жилье людям, имеющим участки загородной земли и чей доход далек от обитателей «рублевки», а равен доходам жителей «хрущевки».

Вначале хочу развеять скептицизм в отношении фундамента на покрышках. Давайте разберемся в положительных качествах покрышек.

Резина практически не гниет, следовательно, срок службы фундамента становится неопределенно долгим, значительно дольше, чем у бетонных фундаментов. Далее: покрышка имеет возможность деформации без потери формы. Это является большим плюсом при зимнем вспучивании (подъеме грунтовых вод при низких температурах) – врагом всех бетонных фундаментов. Каучук не боится воды, следовательно, Вам не придется тратиться на дорогую гидроизоляцию.

Также преимуществом покрышек является и то, что их можно совершенно бесплатно взять на каком-нибудь шиномонтаже, Вам еще и спасибо скажут. И в завершении положительных качеств покрышек, можно сказать, что грызуны абсолютно равнодушны к такому материалу, как каучук, и предпочитают точить зубы об бетонный фундамент.

Для начала сооружения фундамента необходимо на участке разметить дом, в буквальном смысле – нарисовать Ваш дом на земле. Затем, при помощи веревочек и колышек обнести контуры будущего фундамента. Далее следует углубиться на 25-35 см (в зависимости от рельефа местности). Вынимаемый грунт далеко не увозите. Он понадобится в будущем. Не забывайте про коммуникации. Котлован надо чем-нибудь подсыпать. Это может быть все что угодно, начиная от камней и заканчивая кусками асфальта. Что найдете. Все что Вы высыпаете, необходимо выровнять по горизонтали - это очень важный момент. После необходимо тщательно утрамбовать жесткий слой (процедуру следует проводить путем легкого полива водой с последующей трамбовкой и высыханием).

Этот процесс следует проделать несколько раз. Следующим шагом является укладка покрышек. Покрышки необходимо брать как можно большего диаметра (но без излишеств). Идеально подходят покрышки от грузового транспорта (их также можно использовать при оборудовании септика). Внутрь покрышки надо очень плотно (очень плотно) забить землю, которую Вы вынимали из котлована. Делать это лучше на месте, иначе потом покрышку с землей тяжело переносить на место. Идеально, если Вы внутрь покрышки затрамбуете глину, тогда земля, вынутая из котлована, пойдет на засыпку между покрышками и на подсыпку отмостки. Покрышки между собой надо связать, лучше это делать строительными скобами. Когда нижний ряд готов, его необходимо застелить плотным полиэтиленом, можно «вторичкой», не разрезая рукав. Второй ряд следует изготовить таким же образом, как и первый, обязательно «привязав» его к нижнему ряду.

Не следует устраивать более трех рядов. Далее на полученный фундамент устанавливаем каркас будущего строения.

В данной статье сознательно не приводится никаких цифр. Экономику Вы сможете посчитать сами, исходя из особенностей Вашего региона.

2 ВОЗВОДИМ КАРКАС…. ИЗ ДЕРЕВЯННОГО БРУСА

В данном типе строения, каркас является продолжением фундамента. Но прежде всего, необходимо сделать отмостку. Ее можно изготовить из любого материала, который не боится воздействия воды. Лучше всего подходят рекламные баннеры, причем люверсные кольца послужат для укрепления самой отмостки. Также, можно использовать плотные душевые шторы.

Цоколь будущего каркаса делаем из деревянного бруса, желательно 50*100 мм, предварительно обработав его защитными растворами (можно олифой). Укрепив его снаружи, засыпаем полученную площадь (желательно глиной или песком). Затем укладываем полиэтиленовую ленту.

Далее наступает момент, который нельзя избежать при строительстве любого фундамента – вязка и укладка арматуры. Ее необходимо уложить по всей площади будущей плиты. Даже, если Вы не знакомы с правилами строительства, Вам необходимо помнить два простых постулата. Самое главное, арматуру надо только вязать, а не варить и ее обязательно надо класть на расстоянии от полиэтилена. После увязки и закладки арматуры, полученную опалубку надо залить бетоном, который можно приготовить даже ручным способом, если нет возможности применить механизацию. Лучше будет если в бетон добавить фибру. Это может быть как полипропиленовая фибра промышленного производства (норма 900 гр. на 1 метр куб. бетона), так и народное средство – рубленая солома (не более тюка на куб). После того как бетон немного подсохнет, его необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой. До полного «созревания» бетона должно пройти 28 дней, но работать можно и через пару недель. Все это время за бетоном надо ухаживать. Если стоит жаркая погода, тогда не менее раза в день следует снимать полиэтилен и обильно поливать бетон водой. Затем опять накрыть плиту полиэтиленом. Если погода нежаркая, тогда эту процедуру можно проделывать раз в 2 – 3 дня.

Далее переходим к возведению деревянных конструкций. Первым делом под все наружные стены нужно уложить гидроизоляцию. Как правило, ей служит рубероид. Затем при помощи анкерных соединений укрепляем фундамент будущих стен. Для возведения каркаса рекомендуется брус 100*100 мм. Не стоит забывать, что древесину следует обрабатывать влагостойкими растворами.

Есть несколько правил, на которые следует обратить внимание при покупке дерева. Лес обязательно должен быть сухой. Желательно, чтобы лес был резанный зимой, когда дерево «спит». Необходимо смотреть, чтобы брус был прямой и без коры. Если незначительные части коры все же попадутся (это не страшно), ее необходимо срезать ножом.

Так как проемы планируется закладывать соломой, каркас нужно делать двойной, притом гидроизоляцию укладывать по всей площади стены. Расстояние между внутренними кромками брусом должно быть 200 мм. Таким образом, общая толщина стены будет 400 мм. Нижний уровень стены необходимо подсыпать керамзитом или любым другим материалом, по своим свойствам схожим с ним. Засыпать его следует не выше верхней кромки нижнего бруса.

При соединении бруса друг с другом следует знать, что соединение крепится саморезом и обязательно гвоздем. Угловые соединения страхуются скобой. Закладные доски фиксируются еще и металлической пластиной.

Каркасные дома желательно строить не выше двух этажей. В качестве перемычек для обустройства перекрытия следует использовать брус не менее 200*50, устанавливая его на ребро. Следует заранее продумать, где будут расположены оконные проемы и учесть их при изготовлении каркаса.

3 ЗАКЛАДКА ПРОЕМОВ СОЛОМЕННЫМИ БЛОКАМИ (ТЮКАМИ)

Прежде, чем перейти к теме, хотелось бы сразу отсечь скептиков по отношению к соломе. Мол, горит она хорошо и мыши ее любят. Еще любят вспоминать про трех поросят. Да, солома горит хорошо, но… если она находится на открытом воздухе. Если ее обработать глиняным слоем толщиной 20-30 мм, солома даст фору многим негорючим материалам. В интернете много статей и роликов на этот счет. По поводу грызунов, здесь тоже есть доля правды. Но есть и исключения. Мыши и другие «твари» не живут в ржаной соломе, это Вам скажет любой колхозник. К тому же, ржаная солома очень благотворно влияет на органы дыхания человека, при этом не имеет характерного соломенного запаха. Еще в древней Руси заболевания органов дыхания лечили, помещая человека в «ржаные комнаты». Этому есть примеры и из современной жизни.

Люди, которые живут в данных домах, говорят, что они чувствуют себя намного лучше, чем в городских квартирах. Немецкие ученые провели исследования, целью которых было определить, в каких помещениях человек высыпается и восстанавливает свои силы лучше всего. Результаты были следующими. Для того, чтобы полноценно восстановить силы и выспаться в соломенном доме необходимо около 3-х часов. В деревянном – 5. В кирпичном доме – около 8-ми часов. В домах из бетона это практически невозможно. Ко всем положительным качествам соломы есть и еще одно – солома является прекрасным тепло и звуко изолятором. И как показала практика, основные потери тепла в таких домах идут через окна и двери. И еще – стоимость соломенного тюка (800*500*500) в разы дешевле любых стройматериалов, применяемых для ограждающих конструкций. Если нет возможности найти ржаную солому, можно использовать солому гибридных сортов, где стебель ржаной, а колос пшеница. Если же в Вашем регионе нет и этого сорта, тогда можно использовать пшеничную солому, но в этом случае следует уделить больше внимания наружной и внутренней обработке стен, чтобы избежать характерного запаха и проникновения грызунов.

Теперь рассмотрим саму технологию укладки тюков в каркас. Однозначно, солома должна быть сухой. Для ее просушки нужно просто разложить тюки в один ряд и пару дней подержать на солнце. Тюки укладываем горизонтально. Кладем их таким образом, чтобы лишнее выступало равномерно с обеих сторон. Чтобы тюки плотно прилегали друг к другу их сверху нужно поджать домкратом. Делается это просто. Изготавливается верхний упор. На соломенный тюк кладется доска, на которую устанавливаем два домкрата, упирая их в верхний упор. Затем сдавливаем солому и наискось забиваем в нее тонкие деревянные шесты по краям. Шесты должны быть такой длины, чтобы хотя бы половина его вошла в блок, находящийся внизу. Скептикам сразу заметим, что проломить такую стену крайне трудно.

Таким образом, постепенно закладываем все проемы нашего каркаса. После этого надо стены «подстричь» - удалить лишнюю солому снаружи и изнутри. Для этого используем обычную бензопилу. Срезая лишний слой соломы, не спешите от него избавляться. Она пригодится нам позже. Строительство экологического жилья подразумевает минимум отходов при строительстве.

Завершив закладку проемов можно приступать к обустройству крыши.

4 ОБУСТРОЙСТВО КРЫШИ, НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН

В независимости от того, какой тип крыши Вы предпочитаете, процесс ее изготовления практически одинаковый. Необходимо набить несущие лаги. Это должна быть доска, высотой не менее 250 мм. Следует помнить, что всю доску, используемую для обустройства крыши, необходимо обрабатывать защитными жидкостями. Шаг лаг не должен превышать 700 – 800 мм. Снизу эти лаги обшиваются обрезной доской вплотную доска к доске. Надо не забывать и о том, что все саморезные соединения надо крепить гвоздями. Снаружи образовавшиеся проемы заделываются плотным раствором из глины, толщина слоя которого должна быть около 25-30 мм. После того, как глина высыхает, проемы засыпаются соломой, которая была срезана со стен. Для того, чтобы солома не скатывалась вниз (при покатой крыше), необходимо сделать поперечные балки, высотой не менее 100 мм от глиняного слоя и с шагом вверх не менее 700 – 800 мм. Если соломы не хватает, тогда надо взять обычную солому, измельчить ее и завершить процесс укладки. Толщина соломенного слоя должна быть не менее 100 мм. Затем сверху лаг набивается слой гидроизоляции. После этого можно приступать к укладке любого кровельного материала обычным путем.

Следует заметить, что есть и нетрадиционные способы обустройства крыш. Их можно покрывать все той же соломой. Бесспорно, такая крыша намного теплее и экологичнее. Но на сегодняшний день нет специалистов, которые смогли бы это сделать с достойным качеством. А самому браться за это – довольно рискованное мероприятие. Но есть и простые способы обустроить крышу, сделав ее теплой, звуконепроницаемой и без применения строительной химии. Один из таких способов – высадить на крыше газон. Правда есть небольшие ограничения. Крыша должна иметь небольшой угол поката или быть прямой. В этом случае лаги не должны превышать уровень укладки соломы. Слой гидроизоляции должен быть уложен самым тщательным способом. Сверху располагается дерн, толщина которого около 50 – 70 мм. У таких крыш есть ряд преимуществ и недостатков. Среди первых – водо и ветро непроницаемость, экологичность, красота. Среди недостатков – за такой крышей нужен постоянный уход, иначе крыша может превратиться в непроходимые джунгли.

Когда дом стоит под крышей, можно приступать к обработке внутренних и наружных стен. Прежде, чем это сделать, надо еще раз просмотреть все стены и удалить все неровности, размер которых более 10 – 15 мм. Затем на каркас набивается пластиковая штукатурная сетка. После этого на стены наносится раствор глины толщиной около 15- 20 мм. Особых нюансов в этой процедуре нет. Он набрасывается точно так же, как и обычный раствор при оштукатуривании стен. Далее раствор выводится ровным слоем. Точно таким способом обрабатываются и наружные стены. После нанесения такой глиняной шубы, стенам не страшны ни холод, ни ветер, ни огонь. Далее стены можно обрабатывать любыми стеновыми отделочными материалами и традиционными способами.

5 КРАТКАЯ ЭКОНОМИКА И ВЫВОДЫ

О плюсах и минусах данной технологии можно говорить много. И заметим, что каждый по-своему будет прав. Безусловно, на конечный результат влияют множество факторов. Но если Вы дочитали до этого момента, эти технологии Вам небезразличны. Для того, чтобы подкрепить Ваш интерес, приведем некоторые цифры реального дома. Данные берем со строительства двухэтажного дома общей площадью 217 квадратных метров.

Перед тем, как начать его строительство заказчик долго колебался, из какого материала строить. Заметим, что в средствах он обделен не был. Проектной группой был проделан анализ работ с такими материалами, как газобетонные блоки, пенобетонные блоки и монолит, и естественно, каркас с заполнением соломой. Учитывались все моменты строительства, начиная от логистики и заканчивая премиальными рабочим, за хорошо и в срок выполненную работу. Вышли вот на какие показатели. Цена готового дома под чистовую отделку:

(стоимость приведена в долларах США, так как изначально расчеты проводились в украинских гривнах)

Газобетонные блоки – 77324,25 у.е.

Пенобетонные блоки – 79231,75 у.е.

Монолитный пенобетон – 67625,35 у.е.

Каркасное строение с заполнением соломой – 47874,25 у.е.

Вторым весомым аргументом было то, что содержание такого дома, особенно зимой, обходится в разы дешевле, чем любых других выше приведенных строений. И третьим фактором, окончательно склонившим в сторону соломы, стал экологический. В семье заказчика были люди страдающие астмой и аллергией.

Строительство данного дома длилось с начала сентября и завершилось в мае (со средины ноября по середину марта работы не велись). На строительстве дома трудились в основном 2 человека. В мае дом был сдан под чистовую отделку. Применяя данную технологию, удалось избежать таких затратных статей в строительстве, как привлечение тяжелой техники, дорогостоящие земляные работы и так далее…

Поэтому можно спорить, а можно и не спорить. Все зависит только от Вас.

Такой вид работ, как покраска стен - довольно старый вид отделки стен. Вследствие появления новейших материалов и техник для отделки, полная покраска стен используется все реже, однако покраска часто может быть использована в совмещении с другими вариантами чтобы оформить стены. В принципе, вообще без использования краски, довольно трудно вообразить себе какой-либо ремонт, в особенности евроремонта, хотя применение краски во время починки стремятся привести с минимумом.

Все дело в том, что в домашних условиях не так то просто заполучить равномерно и качественно выкрашенную плоскость, без каких-либо следов кисточки и подтеков.

На сегодняшний день уже не красят радиаторы батарей, а получают сразу с полимерным "напылением", который не нуждается в периодической покраске. Оконные рамы и подоконники – либо лакированные или пластиковые, деревянные - тоже не нуждаются в покраске.

Покраска стен при помощи известкового раствора, так называемая выбелка, как разновидность отделки стен для современной жилплощади тоже «осталась в прошлом».

Краской при проведении ремонта достаточно часто пользуются для дополнительной декоративной отделки уже выкрашенных поверхностей - нанесением рисунков по трафарету, или методом «разбрызгивания».

На сегодняшний день для покраски стен изнутри жилых комнат, краски на масляной основе почти уже не применяют. Их заменили красками на акриловой, водоэмульсионной и воднодисперсионной основах, которые могут дать высококачественное покрытие, и не будут нарушать влагообмен. Между тем при проведении дальнейших косметических ремонтах для того, чтобы затем снять краску на масляной основе, может потребоваться либо едкие щелочные растворы, или специальный "термический" пистолет.

Краски есть импортного производства и отечественного, несомненно что лучше всего делать покраску именно импортными, однако и стоимость их будет соответствующая - дорогая.

Краски импортного производства, даже несмотря на свою кажущуюся дороговизну, имеют лучшие потребительские особенности, такие как:

1. Особенностями поверхности – следы от кисточки расплываются, и как результат этого, не остается волос и краска не дает подтеков.

2. Время сушки – краска довольно быстро высыхает, но может сохранять свою непостоянность и неплохо наносится.

3. Укрывистость – особенность краски покрывать черную плоскость без просвечивания.

Красящие вещества также могут давать красивую глянцевую или матовую плоскость. Краски могут быть для штукатурки, дерева, металла и бетона.

Краски подразделяются на 2 большие группы: краски для проведения внешних работ и внутренних, которые имеют большую устойчивость к атмосферным воздействиям, но они также и более дорогие. У красок для проведения работ изнутри более широкая цветовая гамма. Большинство красок допускают колеровку — добавление особого красителя, чтобы изменить ее цвет.

У фирменных красок имеются особые цветовые колеровочные таблицы, которые задают соотношение, сколько цвета необходимо добавить и какая краска выйдет в результате.

Технология покраски очень проста - окраску стен делают при помощи кисточки, валика или особым краскопультом. Такой пульт позволяет сделать гораздо более однородную окраску. Валик приходится применять в сочетании с кисточкой, из-за того, что углы выкрасить валиком невозможно.

После того как вы закончите все предварительные работы, можно начинать к покраске стен. Требования к высокому качеству поверхности при покраске шпатлеванных стен, такие же, как и при окраске потолка, то есть без видимых царапин, гладкая и ровная. Нелишне помнить, что красящие вещества на водоэмульсионной основе с матовым покрытием, гораздо менее требовательны к качеству всей поверхности в отличие от глянцевых.

При покраске шпатлеванных стен, нужно наносить 3 слоя краски, причем 1-й слой считается грунтовочнымм. В качестве грунтовки, возможно также задействовать красящее вещество на водоэмульсионной основе, которой планируется главная окраска стен, правда наиболее предпочтительно будет применять рекомендуемую изготовителем этой краски грунтовку.

Во время покраски стен с обоями вполне хватит двух слоев краски, за исключением грунтовки.

Перед покраской рекомендуется подготовить такой набор материалов и инструментов: патрон с электролампой, валик с меховой тканью, ворс на валике должен быть высотой не больше 17 миллиметров, резиновые перчатки, порошковый или же жидкий колер, специальная ванночка и кисть.

Работать следует в перчатках. Для начала перелейте краску на водоэмульсионной основе в чистое ведро. И добавляя воду, при помощи миксера доведите до молокообразной консистенции. Будьте очень осторожны, при работе с густой краской, потому как при высыхании проявятся наиболее яркие места стыков полос окраски.

Затем белую краску на водоэмульсионной основе, можно колеровать в необходимый цвет при помощи колера, к примеру. При выполнении работ с колером, порошкового или жидкого типа, его необходимо будет вначале разбавить с краской на водоэмульсионной основе в не очень глубокой посуде, например в стакане, емкостью под 100 миллилитров. Далее следует постепенно добавлять полученный состав в основную краску, не забывая при этом перемешивать миксером, достичь необходимой насыщенности.

Расход краски на водоэмульсионной основе для стен, примерно составляет литров 6-7.

Необходимо подождать пока пена осядет. Потом для покраски стен нужен будет валик с меховой шубкой и кисть .

Далее, смочите валик водоэмульсионной краской, а выполнять следует эту процедуру при помощи ванночки , при этом краску необходимо развести в ведре, перед тем как залить в ванночку, затем следует старательно размешать это миксером.

Перед тем как начать покраску стен, следует пропитать шубку валика при помощи водоэмульсионной краски, то есть раскатать его по ровной и чистой поверхности, к примеру, на обратной стороне неиспользуемых обоев, разложенных на полу.

При покраске шпатлеванных стен, для контролирования за равномерностью окрашивания поверхности, нужна дополнительная подсветка. В таком случае используется патрон с электрической лампой. В отличие от ламп накаливания, в ней не разогревается патрон и она более безопасна.

При покраске стен с уже поклеенными обоями, подсвечивание от электролампы не требуется.

Работать необходимо в перчатках, потому как во время покраски стен с обоями, следует исключить вероятность попадания на стены прямых солнечных лучей и не допускать сквозняков.

Покраску, в том числе и грунтовку стен, следует делать с угла, который менее требователен к качеству покраски стены. Это делается для того чтобы краем валика не повредить фриз или угол, следует предварительно выкрасить стену кистью на 3-5 сантиметра от угла.

Краску на стены следует наносить вертикальными параллельными полосками, с шириной равной примерно 70 сантиметров. Ширина полоски избирается таким образом, чтобы грань только что нанесенных полосок краски совпадала со стыком красящего вещества засохшего слоя. А при нанесении покраски на стены с обоями, еще и со стыком полос обоев.

Полоса может состоять из сегментов квадратной формы. Ширина сегмента при этом равна ширине полосы. Смежные полосы, а также ее элементы выкрашивают внахлест почти на 10 сантиметров. Краску после того как ее нанесли, каждый слой следует профильтровать, либо заменить чистой, чтобы произвести грунтовку стен.

Время сушки грунта: около 4 часов.

Краску на водоэмульсионной основе следует нанести на стены в 2 слоя.

Период просыхания каждого слоя краски равен 5 часов. Технология покраски стен такая, обои с большой текстурой можно выкрашивать в 2 цвета. В данном случае при помощи валика, наноситься 2 слоя краски с одним цветом - основание. Потом валиком, наносится 1 слой краски с другим цветом

Потолочные обои

Если вы решили, для того чтобы отделать потолок, выбрать потолочные обои, то следует для начала выяснить все их недостатки и достоинства, а также их цвет, характеристики и вид. Во-первых, в сравнении с побелкой, процесс клейки потолочных обоев – процесс довольно-таки чистый. Во-вторых, оно очень выгодное. К примеру, потолочные обои из России стоят недорого – от 70 до 28 рублей, в сторону уменьшения, за рулон. Компании берут за то что они поклеят обои в среднем от 55, а за удаление старых – 20 рублей за квадратный метр. Свою изначальную белизну и красоту потолочные обои могут держать в течение 3-5 лет, если речь идет об отечественных.

Процесс клейки обоев на потолок проходит намного труднее, чем на стены, именно по такой причине вам может потребоваться помощь знакомых и немного сноровки. Нельзя также забывать, что для потолка необходимо использовать именно обои для потолков.

Отличие между отечественными потолочными обоями и немецкими под покраску почти ничем не отличаются, кроме того, что их потом нельзя красить.

Обои для поклейки изготавливают пока только в России.

Самыми крупными производителями обоев для потолка является ОАО «Мосстройпластмасс» и Московская обойная фабрика. Производят обои также и в иных городах. Они имеют только белый цвет, зато разную фактуру – почти 200 вариантов. При этом в одном рулоне может находиться с 10-ок метров обоев с общей шириной в 53 сантиметра.

Они отличаются тем, что они намного плотнее чем настенные, для этого 2 слоя плотной бумаги переклеивают между собой и затем наносят тиснение. К тому же на этикетках так и написано: «Тисненые обои». Они в основном предназначаются для оклеивания потолков и стен социальных и жилых зданий. Благодаря своей рельефности и толщине, они могут маскировать все изъяны потолка и не требуют хорошо подготовленной поверхности.

Однако «годность» таких обоев на потолке всего 5 лет. Затем нужно переклеивать. Потому как на них за такой промежуток времени впитается вредный сигаретный дым, может осесть пыль или еще что похуже. Впрочем, поправить такую ситуацию никак нельзя: потолочные обои из России не предназначаются для того, чтобы их красить и мыть.

Обои из-за рубежа продаются в рулонах различной ширины и длины и располагают богатым выбором фактуры.

Тем не менее их все равно можно поклеить. Во-первых, потому что у вас в течение лет 5 не будет возникать абсолютно никаких проблем с потолком, если конечно соседи сверху не затопят. А во-вторых, существует возможность выбора импортных.

Но иностранцы почти не выпускают специальных обоев для отделки потолка. Однако у них существует одна замечательная вещь под наименованием «обои под покраску». Подобные обои вполне могут сойти и за потолочные. На западе с большим успехом клеят на потолок.

В некоторых магазинах России могут продаваться обои немецких предприятий: «Эрфурт», «АС Креасьон» и «Эрисманн».

К примеру, предприятие «Эрфурт» советует использовать «Рауфазерские» потолочные обои. Они сделаны из бумаги макулатурного типа с наполнителем из древесных опилок. Которые внешне очень похожи на Российские. Они тоже довольно плотные, они имеют губчатую структуру и 2 слоя.

Они отличаются, от немецких, к примеру, тем, что их можно красить. И красят их водно-дисперсионной краской. К тому же, это возможно запросто проделать больше 10 раз. Захотел – сделал красный или персиковый потолок, захотел – голубой, например. И так 10 раз подряд, крась хоть каждый год, пока не надоест.

А если вам не хочется иметь дело с краской, можно приобрести готовые обои из серии «Рауфазер Колор». Они ровно такие же, как «Рауфазер», но уже выкрашенные в различные цвета – от нежно-голубого до розового и светло-желтого. Впрочем, перекрашивать их тоже можно. Импортные обои под покраску могут быть не только лишь на флизелиновой, но и бумажной основах. Обои флизелинового типа также могут подойти и для потолка. И клеить их намного легче, чем обои из бумаги, из-за того, что клеем нужно промазывать не обои, а потолок.

Одним-единственным минусом считается их стоимость. Стоимость таких обоев может колебаться от 180 до 440 рублей за 1 рулон в зависимости от размеров рулона. Но зато они более надежные, и держатся около 15 лет. Если они испачкались – нужно только перекрасить.

Поверхность таких обоев хороша еще и тем, что она сильно может упростить весь процесс. Для того чтобы подготовить потолок, нет необходимости удалять побелку или же смывать краску. Правда, если вы неправильно обработали потолок, и он больше похож на «горб верблюда» в некоторых местах, то без шпаклевки вам не обойтись. Еще нужно узнать, насколько он горизонтален. Это можно проделать простым отвесом, отмерив необходимую дистанцию от потолка до пола по углам помещения. Если обнаружится, что наклон все-таки есть, необходима будет шпаклевка, и перепад плит велик, то потолок желательно выравнивать при помощи гипсокартонных листов. А если он, то есть наклон невелик – вообще нет никаких проблем.

Можно, и желательно обработать потолок с применением акриловой грунтовки. На грунтованную поверхность обои, как правило, клеятся намного быстрее и лучше, чем на необработанную. Внешне такая грунтовка напоминает молоко, ее поверхность «дышит» и не образовывает так называемого парникового эффекта, она достаточно быстро высыхает и не содержит в своем составе растворителей. Наносить ее следует просто при помощи кисти, без каких-либо дополнительных ухищрений. Специалисты рекомендуют также воспользоваться грунтовками от российских компаний «Монолит» и «Евролюкс» или немецких фирм «Пуфас» и «Хенкель». Для обработки площади размером до 50 квадратных метров вполне хватит и 5-литровой бутылки. Спустя некоторое время, на потолок уже можно клеить обои.

Существуют определенные тонкости касаемо поклейки обоев. Завезенные из других государств обои не нужно "замачивать" в клее. Такие полотна уже пропитаны клеем, следует очень быстро наклеить их на потолок, предварительно просто промазав их, либо намазать клеем сам потолок – и затем уже лепить их. Если возникли пузыри, то их следует разглаживать очень аккуратно. К тому же нельзя ни в коем случае использовать тряпку, а применять специальный резиновый валик, и проводить от середины до краев.

С обоями отечественного производства ситуация обстоит несколько иная. Перед тем как начинать их клеить, необходимо обязательно их пропитать клеем. Только очень аккуратно. На этикетке выпускаемых обоев написано, что их «следует пропитывать в течение 13 минут». Но лучше будет, если пропитывать минут 10. В противном случае, обои могут порваться, тиснение может разойтись и приклеивать уже будет нечего.

Ни в коем случае не нужно пользоваться «любимым советским методом», это заниматься поклейкой обоев поверху газет. Первым делом, потому что в качестве основы, как во всех высокоразвитых странах, берут грунтовку. А потом, через определенное время на обоях обязательно возникнут желтые пятна от газет.

Большинство специалистов советуют использовать особый обойный клей или клеящее вещество от фирмы «Хенкель», «Момент-Экстра».

Избавится от старых обоев с потолка – проще простого. Необходимо только поддеть обои с самого края и потихоньку потянуть – они и отойдут сами собой. Правда, это может произойти только в том случае, если был выбран хороший клей. Клей можно смыть раствором из теплой воды и соды. Насчет грунтовки, беспокоится не стоит – она стойкая к воде, и ей ничего не будет.

Если вы всё-таки случайно испачкали потолок, то имея дело с обоями импортного производства, тут дело обстоит намного проще. Пятно возможно заново закрасить, а вмятины со временем, согласно инструкции, исчезнут сами. Что же касается обоев отечественного производства, то тут ничего не поделаешь, придется заново переклеивать пару полотен.

Начиная ремонтные работы со стенами, мы практически каждый раз сталкиваемся с неровностями, для того чтоб можно было провести отделочные работы на такой поверхности необходимо провести выравнивание плоскости. Помочь привести в порядок наши стены нам поможет штукатурка и установка маяков, которые позволяют сделать плоскость идеально ровной.

Пожалуй, сегодня, вряд ли найдешь человека, который не знает, что такое штукатурка, но вот с тонкостями данного вида работ знаком не каждый. И если процесс оштукатуривания — это нанесение на стены раствора с последующим выравниванием, то, что такое маяки знают единицы. Давайте исправим этот недочет и подробно разберемся с этим термином.

Маячная рейка задает направление для стягивания раствора. Как известно маяком называют постройку в виде башни, которая указывает на наличие берегов и служит для определения направления движения кораблей в море. Именно от этого сооружения и берет свое название штукатурный маяк, правда выглядит он иначе, обычно это ровная рейка, которая крепится на стене горизонтально ровно, и соответственным образом задает направление для выравнивания стены штукатуркой.

Сегодня штукатурка и установка маяков это два процесса неразрывно связанные между собой. Без монтажа маячной рейки трудно привести неровную поверхность к надлежащему виду, поэтому все штукатурные работы начинаются именно с монтажа рейки на стену, и только после этого начинается выравнивание стен. Особенно это актуально для ремонта квартиры с черновой отделкой.

Как мы уже говорили, для устройства маяков подойдет любая ровная планка, так же она должна быть еще и жесткая. Раньше для этих целей использовали даже рейку вырезанную из дерева, но она себя не зарекомендовала из-за того что дерево очень сильно впитывает влагу и после однократного использования деревянную рейку деформировало и она была не пригодна к работе. Сегодня же в строительных магазинах есть специальные маяки для штукатурки, которые выполнены из металла. Но методы, которые используют народные умельцы все так же остаются на вооружении мастеров штукатуров и широко применяются в строительстве. Давайте рассмотрим все виды существующих маячных элементов, которые применяются на практике:

1) Металлическая рейка с ребром жесткости – такую маячную рейку можно без особого труда купить в любом строительном магазине. Выполнена она из оцинкованного металла, поэтому она достаточно легкая и тонкая. По центру рейки по всей длине проходит шип, который и является жесткостью и рабочей поверхностью. Так же такие рейки имеют определенные размеры, от которых зависит толщина слоя штукатурки, на сегодняшний день это 6 миллиметров и 10 миллиметров.

2) Металлическая труба диаметром 16 миллиметров – данный метод широко использовался раньше, в то время когда еще не было в продаже специальной металлической рейки. Хотя сегодня такой вид рейки под штукатурку стен еще используют, но цена трубы и ее дефицит, вытесняют такой вид маяков далеко на задний план.

3) Металлический профиль UD– так же нашел применение у штукатуров, хотя в большей степени профиль используют при заливке пола, хотя и для штукатурки стен он тоже используется. На стенах профиль применяют в основном тогда когда по техническим параметрам постройки, при выравнивании поверхности получается достаточно большой слой штукатурки. В этом случае помогает направляющий профиль UD, и выравнивание плоскости проходит в несколько этапов.

4) Цементно-растворные маяки – устройства такого рода делают из обычного раствора сами штукатуры. Этот вид направляющих применяется в тех случаях, когда нет возможности использовать вышеперечисленные виды маячных реек. Установка таких направляющих под штукатурку стен проводится методом натирания раствора по меткам, требует особого профессионализма от мастера, ведь от того какой получится направляющая будет зависеть плоскость будущей стены.

На сегодняшний день самым простым и доступным видом маячной рейки является металлический маяк с ребром жесткости, рекомендуем использовать в работе именно данный вид направляющей.

Сразу же хочется отметить процесс установки маячной рейки довольно трудоемкий и проводить монтаж лучше всего проводить вместе с напарником, иначе вам придется прыгать со стремянки вниз и вверх что вызовет у вас неудобство. Так же вы должны иметь в наличии необходимый инструмент, который вам поможет в монтаже: узкие шпателя (размер 80 миллиметров будет в самый раз, шпателей нужно иметь как минимум два), нитка или леска, молоток, строительный отвес (в данном случае является ключевым измерительным прибором), строительный уровень – для контроля точности установки рейки, Гвозди или дюбеля (размер зависит от толщины будущего слоя штукатурки, но не менее 100 миллиметров)

Установка маяков на стены, а точнее их крепление можно провести обычным цементно-песчаным раствором с добавлением алебастра, но в этом случае придется ждать 24 часа до полного застывания смеси. Для более быстрого монтажа рекомендуется использовать сухие шпаклевочные смеси типа «Rotband» или «Fugenfuller», можно также применять строительный гипс. Все эти смеси быстро застывают и штукатурные работы можно начинать уже через час после монтажа рейки.

Итак, как мы уже решили ранее мы покупаем в магазине металлические маяки и проводим их монтаж на стены с помощью шпаклевочной смеси, и переходим непосредственно к практическому выполнению задачи и пошагово рассмотрим установку маяков под штукатурку:

1) Разметка стены. В первую очередь нам нужно промерить площадь, на которой мы предполагаем, провести штукатурные работы. Для этого у нас есть отвес, который мы и используем, промеры начинаем делать с любого угла, с которого вам удобнее. Если у вас стена из мягкого материала забиваем в углу под потолком гвоздь, если стена бетонная монтируем в угол дюбель. Вешаем нитку отвеса по краю шляпки гвоздя или дюбеля и начинаем потихоньку забивать гвоздь в стену пока тело отвеса не подойдёт вплотную к стене. Минимальное расстояние от центра отвеса до его края равно 15 миллиметрам, поэтому в данном случае мы получим слой штукатурки равный тем же 15 миллиметрам. Если в процессе промеров нитка отвеса коснулась стены раньше, чем сам отвес, необходимо зафиксировать данное положение и перейти в другой угол для проведения промеров. Гвоздь, который мы забили, оставляем на своем месте. В другом углу проводим промеры таким же образом.

2) Размечаем стену при помощи отвеса, натягиваем нитку по плоскости. Сейчас у нас по углам должны быть установлены два гвоздя, это и есть метки, от которых будет проводиться основная разметка. На следующем этапе нам необходимо создать по всей площади стены так называемую «паутину» из нитки или лески как рекомендует инструкция. Для этого крепим отвес на уже установленных гвоздях, и помогаем ему, остановится, устоятся. После по длине нитки отвеса забиваем гвозди в четырех, пяти точках, внутренняя часть шляпок должна находиться вровень нитки, так же как на потолочном гвозде, где закреплен отвес. В другом углу проделываем такую же процедуру.

3) Натягиваем нитку, делаем «паутину». Следующий этап достаточно прост, вы можете своими руками и при помощи напарника натянуть по всей площади стены нитку, причем натяжка производится строго горизонтально и не как иначе. Для этого крепим нитку или леску к потолочному гвоздю и протягиваем ее в другой угол, где делаем натяжку по длине стены. Крепить ее не нужно достаточно сделать пару витков вокруг шляпки гвоздя и перейти чуть ниже на следующий гвоздь в том же углу. На нем так же делам пару витков вокруг основания под шляпкой и переходим в следующий угол. Таким образом, переходя от одного угла к другому, мы создаем «паутину». В конце монтажа «паутины» край нитки крепим на шляпке гвоздя и переходим непосредственно к монтажу рейки.

4) Установка маяков под штукатурку, устанавливаем маячную рейку по нитке. Сейчас нитка, которую мы натянули, создает визуально ровную плоскость относительно которой нам нужно выставить и закрепить маячную рейку. Монтаж рейки так же следует начать от угла и продолжить установку вдоль всей стены. Для этого заводим рейку под нитки и разводим шпатлевку, не замешивайте сразу много смеси, так как она быстро сохнет, вы можете не успеть ее выработать, и застывший материал придется выбросить. Теперь готовую смесь наносим на стену шпателем по прямой линии в том месте, где будет стоять рейка. Смесь рекомендуется, наносит в 5-6 точках по длине рейки, обязательно нанесите смесь на края маяка, иначе они могут выгнуться и плоскость будет не ровной. Теперь нашу рейку укладываем на нанесенную, на стены смесь и начинаем выравнивать относительно ниток. Нитка должна чуть-чуть касаться рабочего ребра рейки по всей длине. Обязательно удаляйте шпателем лишнюю шпатлевку с маяка, а места крепления разгладьте.

5) Монтаж маячной рейки по всей стене. Остальные маяки устанавливаются по тому же принципу что и первый, но тут возникает вопрос: на каком расстоянии друг от друга нужно установить направляющие. Если вы помните, мы упоминали о строительном правиле, и, хотя вы еще не проводите штукатурные работы, оно уже сейчас вам будет необходимо. Именно основываясь на длине правила, вы и будете рассчитывать расстояние между маячными рейками. К примеру, если длина правила метра, то рейки лучше всего установить на расстоянии метра друг от друга. Обязательно крепите рейку так, чтоб правило имело напуск с обеих сторон. Так же можно попросту прикладывать строительное правило на стену и размечать места монтажа не используя рулетку.

Террасная доска (декинг) – отделочный материал, широко используемый в коттеджном и дачном строительстве. Этот материал предназначен для укладки полов на террасы, веранды, беседки, балконы и лоджии. Настил, выложенный террасной доской, при любой погоде и освещении будет выглядеть безупречно.

При наличии небольшого опыта и инструментов, укладка пола не доставит хлопот. Простота монтажа позволит сэкономить бюджет, и доставит удовольствие от работы с этим инновационным композитным материалом.

В производстве террасной доски используется экструзионный метод. Гранулы из смеси полимеров и древесной муки подвергаются термическому воздействию с последующей механической обработкой. Это сочетание придает материалу все преимущества дерева и пластика одновременно. Древесина, входящая в состав, обеспечивает тепло и экологичность, а полимеры противостоят гниению, ультрафиолету и насекомым-вредителям.

Достоинства материала

- Является экологически безопасной продукцией. В производстве не применяются вещества, наносящие ущерб окружающей среде.

- Натуральный и эстетичный внешний вид. Пол, покрытый композитным декингом, безопасен для хождения без обуви. Он устойчив к скольжению и не имеет «ворсистости», что исключает травмирование босых ног.

- Обладает повышенной износостойкостью. Устойчив к механическим повреждениям, не царапается обувью. Не требует регулярной окраски, пропитки или промасливания. В течение длительного времени сохраняет безупречный внешний вид при минимальном уходе. Легко очищается напором воды с обычными средствами для мытья.

- Не впитывает влагу, не теряет свойства при воздействии как пресной, так и соленой воды. Такое преимущество позволяет применять его при благоустройстве бассейнов и строительстве причалов. В состав входят компоненты, придающие материалу устойчивость к воздействию грибка, гнили и плесени. Благодаря такой устойчивости к природным воздействиям, террасная доска из древесно-полимерного композита – идеальное решение для оформления площадок на открытом воздухе. Этот материал стойко переносит летнюю жару и зимний холод, сохраняет форму.

- Устойчив к ультрафиолетовым лучам. На протяжении месяца после завершения укладки, на поверхности декинга идет процесс стабилизации цвета. Возможно осветление до 10% от исходного оттенка, далее цвет длительное время не меняется.

- Обладает большой механической прочностью. Благодаря применению технологии всестороннего сжатия, обеспечивается высокая жесткость и прочность материала. При правильной установке, террасная доска может прослужить более 25 лет, не требуя ремонта. Покрытие выдерживает нагрузку в 400 кг на квадратный метр. Декинг легко обрабатывается бытовым инструментом, строгается, пилится, его можно крепить гвоздями и шурупами, покрывать лаком.

- Огнестойкий. Не требует пропитки ингибиторами горения.

Подготовка к монтажу

В первую очередь следует приготовить материал и инструмент. Террасную доску из лиственных пород дерева распаковать и оставить на 2-3 дня под навесом для адаптации к условиям эксплуатации. Далее, нужно определить способ монтажа.

Открытый монтаж отличается видимостью узлов крепления. Требуется применение саморезов антикоррозийного исполнения. До начала укладки, по разметке высверливаются отверстия, затем доски прикручиваются шурупами к основе конструкции.

При закрытом монтаже элементы крепления укрыты под настилом клипсами или кляммерами, изготовленными из пластика или металла с нержавеющим покрытием. Требуемое количество крепежных элементов – 20 штук на квадратный метр.

Еще один шаг – выбор укладки декинга. «Палубная» укладка применяется для монтажа досок разной ширины. Доски укладываются параллельно к краям по принципу «бесконечной доски». Такой вариант укладки очень экономичен, количество отходов сводится к минимуму. «Диагональная» укладка требует в среднем на 15% материала больше. Она сложнее в реализации и применяется, как правило, для больших площадей в помещениях с непропорциональными или неправильными стенами.

Инструмент

Для упрощения монтажа, на рабочей площадке желательно иметь доступ к электросети. Для работы понадобятся следующие инструменты.

1. Карандаш (лучше 2М-4М) или маркер.

2. Рулетка.

3. Электрический лобзик или ручная пила.

4. Электрическая дрель.

5. Шуруповерт.

6. Строительный уровень.

7. Отвертка.

Основание конструкции

Поверхность для монтажа должна быть полностью выровнена. Основа должна быть прочной и выполнена одним из способов:

- обработанная гидроизолом цементная стяжка;

- лаги из древесины;

- балки из металла.

При укладке непосредственно на грунт, сначала делается виброутрамбовка, затем засыпка щебнем (10 см), поверх щебня слой песка (5 см) и завершается подготовка установкой арматурной сетки. Для укладки на бетонную основу необходима заливка монолитной плиты. Любой вариант основания следует обработать и укрыть материалом, препятствующим прорастанию растений. Необходимо организовать отвод воды, с целью исключения деформации и перемещения грунта после холодов. Для достижения такого эффекта достаточно придать основанию малый уклон (не более 1 см на 1 м) в сторону отвода воды.

Установка каркаса

Каркас изготавливается в виде опорных балок из древесно-полимерного материала. Доски размещают под углом в 90 градусов относительно балок, промежуток между осями смежных брусков должен быть 30-40 см. В местах предполагаемого интенсивного использования настила, промежуток целесообразно уменьшить до 25 см. При работе следует учитывать свойство древесины незначительно изменять размеры, для этого делаются зазоры в 1 см на стыках лаг. Расстояние от лаг до ограничивающих конструкций должно быть около 2 см.

На стадии укладки каркаса, закладывается сток для удаления воды с настила. При монтаже лаг в одном направлении со спуском, вода будет удаляться самопроизвольно. Если возможности такого исполнения нет, то лаги незначительно приподнимают на специальные пластиковые опоры.

Если для размещения лаг используется бетонная основа, то расстояние между опорами оставляют менее 40 см, при диагональном монтаже уменьшают до 34 см. Для эффективного проветривания готового покрытия, лаги укладывают на опоры (пластик или металл). Края террасной доски должны находиться на каркасе, поэтому крайние части конструкции необходимо оборудовать опорными лагами. Материал крепят к основанию произвольным способом.

Монтаж декинга

1. За 24 часа до монтажа материал нужно освободить от упаковки и оставить для «акклиматизации». Укладку декинга проводят при температуре не ниже 5 градусов Цельсия.

2. Укладка начинается от стены или другой стационарной конструкции. Первая и последняя доски вкручиваются в опорную лагу под углом в 45 градусов при помощи саморезов. Отверстия под самонарезающие шурупы выполняются до начала монтажа. На каждой опорной балке располагают не менее двух досок. Между стенами и досками следует оставлять небольшой зазор.

3. Следующие доски монтируются с применением особых клипс, которые обеспечивают равномерный зазор на протяжении всей длины доски. Для такого крепежа в лагах предусмотрены специальные пазы. Клипсы можно приобрести в профильных магазинах. Монтаж на клипсы также осуществляется при помощи саморезов.

4. Торцевые зазоры должны составлять 8 и более миллиметров, для удобства можно устанавливать вспомогательные клинья требуемой ширины. Каждый стык досок должен быть закреплен.

5. При монтаже на обширных площадках целесообразно применять укладку «вразбежку»: каждый следующий ряд смещен на пол длины относительно предыдущего.

6. Во время укладки концы досок, выступающие за края конструкции оставляют. Затем, по окончании укладки всех досок, выравниваются дисковой пилой в один прием.

Финишная отделка

Открытые торцы досок обрабатываются и закрываются декоративными планками из идентичного материала. Перед установкой этих планок, в лагах и крайних досках делаются отверстия под винты. Края готового настила можно облицевать плинтусом или уголками. Декоративные изделия рекомендуется закреплять, используя фиксируемые ограничители. Для стока влаги, в декоративных планках делают отверстия диаметром около 1,5 см. По окончании укладки настил моют, удаляя загрязнения и пыль.

Как избежать ошибок при монтаже

- не забывать оставлять зазоры нужного размера между лагами для естественной циркуляции воздуха;

- не затягивать с большим усилием винты (или иные крепежные изделия);

- в обязательном порядке организовать сток воды с настила;

- соблюдать зазоры между террасными досками;

- предусмотреть дренажные отверстия.

Какими знаниями нужно обладать при выборе утеплителя из минерального сырья? Как не прогадать с выбором матов или плит? Что применяют для производства современной продукции? Постараемся найти подробные ответы на вопросы по данной тематике, чтобы можно было выбрать нужный вариант такого популярного утеплителя.

Минвата (вата минеральная) – это обобщённое название класса утеплителей, производимых методом струйной выдувки тончайших волокнистых частиц из разогретого до предельных температур каменного (твердотельного) материала. Существует три вариации такого утеплителя – стекловата, каменная разновидность и шлаковая вата.

Рассмотрим подробнее каждый из них, учитывая все основные нюансы.

Общие характеристики

С точки зрения потребительского спроса, шлаковая и стеклянная разновидности менее востребованы (23,6% от общего розничного сбыта), поскольку они менее уместны и неудобны в частных строительных работах. Положительная их особенность состоит в том, что на их производство идут отходы тяжёлой металлургической промышленности и народно-коммунального хозяйства – битое стекло и доменный шлак. Основная масса шлаковаты делается на заказ для конкретных технических целей. Другие два варианта (стекловата и каменная вата) являются универсальными и предназначены для решения разнообразного спектра задач, включая бытовые нужды.

Каменная вата

Эта разновидность утеплителя изготавливается из лавовых горных пород (преимущественно базальт). Обладает очень удачной комбинацией положительных качеств, присущих другим видам минеральных ват:

1. Безопасность и комфортность при работе с материалом – обусловлены присутствием в составе природного сырья тугоплавких веществ, которые препятствуют формированию волокон с заострёнными концами. Производители конечно (на всякий случай) рекомендуют использовать ИСЗ при работе с этой ватой, хотя при одноразовом, небольшом объёме утепления можно вполне обойтись без подобных приспособлений.

2. Средняя размерная величина частиц (?0,43–1,3 мм) гарантирует достаточный уровень жёсткости (сопротивляемости) плит на механическое сжатие (до 0,036 МПа). Такое свойство позволяет создавать плиты для устойчивого, вертикально ориентированного утепления, которое не нуждается в дополнительных крепёжных элементах при монтаже.

Важно! Температурный интервал для эффективной эксплуатации имеет границы от -193 С до + 1025 С!

3. Сырьё для производства – практически чистая базальтовая порода, подготовленная для производственной переработки природным (естественным) путём. Это частично уменьшает энергозатраты на последующие процессы изготовления ваты.

Несмотря на многочисленные плюсы, материалу из камня присущи минусы:

- высокая цена;

- неплотный стыковой контакт между плитами – нужна параллельная обработка герметиками в таких участках.

Стекловата (стеклянная вата)

На заводах изготавливается из расплавленных стекольных отходов или кремний содержащих горных пород (силикаты). Этот материал обладает особенностью, отличающей его от других аналогов, состоящей в большой длине волокон – частицы от 0,6 до 3,1 мм. Такой признак обуславливает характеристики:

1. Вредное воздействие на организм. Поскольку частицы имеют форму палочек с острыми концами, то, проникая в организм (органы дыхания, слизистые оболочки) или оседая на коже, начинают вызывать раздражение, проявляющееся мучительным зудом, гиперемией и отёком.

2. Длинные волокна наилучшим образом сцепляются между собой в плитах. В результате маты приобретают большую жёсткость по отношению к плотности, что превосходит аналогичные показатели других «собратьев». Это свойство означает, что для необходимой жёсткости требуется меньше исходного сырья, а стекловатные плиты получаются облегчёнными.

Осторожно! Частая работа со стекловатой без специальной защиты вызывает тяжёлые поражения органов дыхания, слизистых и кожного покрова!

К недостаткам стеклянной ваты можно отнести:

- хрупкость и ломкость микроволокон, а, следовательно, и всей плиты при грубых монтажных манипуляциях. Образующиеся мельчайшие обломки могут проникать в самые защищённые места и долго циркулировать в воздухе;

- «одноразовая одежда» – всё облачение по завершении утеплительных работ нужно утилизировать, поскольку ткань от проникших в неё острейших микроскопических частиц невозможно очистить.

Шлаковата (шлаковая вата)

Как уже упоминалось, в роли сырья для её производства выступает доменный шлак. Особый химический состав исходного материала и специфичная промышленная технология определяют минимальный размер волоконных частиц. В итоге плиты и маты получаются с небольшим показателем жёсткости (до 0,014 МПа на сжатие). Но этот факт никак не отражается на теплопроводности. Из-за неудобства обращения с материалом при работах, шлаковата пользуется меньшей востребованностью, поскольку удобство монтажа – это важный приоритет выбора ремонтников и застройщиков, часто выполняющих работы собственноручно.

Применение шлаковаты ограничивается промышленными объектами (плавильные заводы, шахты, трубопроводы, стекольные заводы и т. п.).

Внимание! Шлаковую вату нельзя располагать в местах с температурой выше 314 С, иначе волокна оплавляться и спекутся в плотные конгломераты, и теплоизолирующее свойство будет утрачено!

Ввиду вертикальной неустойчивости плит, материалом из шлаков можно утеплять только малоуклонные плоскости или горизонтальные поверхности. Все работы со шлаковатой нужно проводить исключительно профессионалами и с использованием качественных средств защиты.

Отрицательным свойством шлаковой ваты считается остаточная кислотность, которая при контакте с влагой превращается в агрессивные растворы. Эти кислоты значительно усугубляют коррозийные процессы на поверхностях металлов.

Сферы частого применения минеральной ваты

Оптимальная комбинация уникальных, ценных качеств минваты делает её востребованной и применимой в большинстве случаев обустройства теплоизоляции:

1. Волокнистое структурное строение позволяет материалу беспрепятственно отдавать излишние влагонасыщенные пары. Такие утеплители именуют «дышащими».

2. Абсолютное отсутствие в компонентном составе органических соединений обуславливает ничем не ограниченный срок эксплуатационной службы.

Свойство паропроницаемости важно особенно для строений из камня и дерева, так как утепляющий материал хранит в себе основную массу природных качеств, среди которых, немаловажное значение играет воздушная циркуляция.

3. Ввиду обладания звукоизоляционным свойством (особенно базальтовая вата) широко применяется для комбинированной протекции.

4. Негорючесть также свойственна всем минеральным ватам. Поэтому её всегда выбирают для изоляции в потенциально опасных, возгораемых местах.

Рекомендации по выбору минерального утеплителя

При выборе подходящего утеплителя следует соблюдать внимательную осторожность, чтобы не приобрести некачественную продукцию. Проконтролировать нужно следующие моменты:

1. Нельзя покупать и использовать перенёсшую намокание минвату – после высыхания она местами будет скомкиваться, а в других участках осыпаться.

2. Порядок и место хранения. Блоки из матов должны быть упакованы в заводскую термоусадочную плёнку не менее 91% по объёму. Если имеются разрывы плёнки или листы продаются по отдельности, то нужно внимательно осмотреть внешний вид на предмет дефектных признаков. Храниться материал должен только в закрытых помещениях или под надёжными навесами.

3. Наличие «смятых» или «распушённых» краевых участков плит. Тут существует два важных момента:

- испорченные края не обеспечат качественную изоляцию по площади;

- лишние обрезки невозможно будет компоновать в полноценные пласты, также пригодные для звуко–, теплоизоляции.

4. Фасованная по картонным упаковкам минеральная вата (дорогие варианты фольгированных плит, каминные утеплители и т. п.) должна транспортироваться и храниться исключительно в «сухих» условиях. Недопустимы различные навесы, тенты, полиэтиленовое укрытие и т. п.

5. Выбирать нужно только продукцию от известных производителей – максимум, из первой пятёрки представителей. Цены примерно одинаковы у всего ассортимента, зато качество значительно разнится. Лучше отдавать предпочтение товару от близкорасположенного производителя – меньше рисков порчи при транспортировке и ниже расходы на доставку, вкладываемые в цену.

Заключение

Минеральная вата относится к высокотехнологичным, современным утеплителям и применяется при всех крупных строительно-монтажных работах. При всех положительных и отрицательных свойствах, материал безопасен для природы и здоровья людей. При правильной эксплуатации он способен не только утеплять и поглощать интенсивные шумы, но и обеспечивать противопожарную безопасность.

Утепление минеральной ватой (минватой) – это удобный, быстрый и эффективный способ теплоизоляции зданий!

Жидкая теплоизоляция изначально была разработана для аэрокосмической отрасли. Так что это – высокотехнологический продукт. Но и на Земле такой материал «работает» очень эффективно, обеспечивая полноценную тепло/гидроизоляцию различных поверхностей.

Свойства и преимущества жидкого утеплителя

Жидкая керамическая теплоизоляция представляет собой шарики с вакуумом внутри. Они являются взвешенным компонентом в неорганических пигментах, жидком синтетическом каучуке и акриловых полимерах. На вид это суспензия светло-серого цвета, которая образует после высыхания тончайшее эластичное покрытие. Комбинирование вышеперечисленных «ингредиентов» позволило создать во многом уникальный материал, сочетающий в себе такие качества, как гибкость, эластичность, легкость, отличную адгезию к различным поверхностям – вне зависимости от формы и химического состава.

Жидкая теплоизоляция используется для качественной обработки стекла, кирпича, бетона, металла, штукатурки, пластика и др. Теплоизолятор полностью сохраняет свои свойства в весьма широком температурном диапазоне: от -40 до +250 градусов по Цельсию. Существуют даже составы, которые сохраняют свою структурную целостность при +1000 градусов.

Жидкая теплоизоляция и ее преимущества

• Немаловажные достоинства жидкого утеплителя – его высокая стойкость к механическим повреждениям, ультрафиолету и влаге. Данный теплоизоляционный материал невозможно применять повторно – поэтому он не интересен для воров.

• Жидкая теплоизоляция не представляет угрозы здоровью – все ее компоненты экологичны. Это значительно расширяет сферу ее применения.

• Жидко-керамическая теплоизоляция относится к классу пожаробезопасных негорючих материалов. Обугливание теплоизоляционной пленки толщиной 1 мм наступает при температуре +500 градусов, распад – при температуре свыше 800 градусов. При этом происходит выделение окисей углерода и азота, замедляющих распространение огня.

• Жидкая изоляция имеет очень низкая теплопроводность: слой материала миллиметровой толщины способен заменить пятисантиметровый слой минваты. Гарантия на большинство жидких утеплителей составляет десять лет. Общий срок службы – двадцать лет.

Технология нанесения

Жидкая консистенция теплоизоляционного состава позволяет наносить его быстро и просто на любые поверхности. Стена обрабатывается утеплителем с помощью валика или кисти. Более качественное нанесение достигается при использовании пульверизатора высокого давления. При работе с жидким утеплителем лучше соблюдать все рекомендации производителя.

Экологичность материала позволяет проводить обработку поверхностей без устройства принудительной вентиляции в помещении. Специалисты советуют наносить состав несколькими слоями толщиной до 0,4 мм каждый (в этом случае расход составляет примерно один литр на два «квадрата»). Время вулканизации каждого покрытия 1-12 часов.

Жидко-керамическая теплоизоляция выглядит аккуратно и эстетично. Она не требует дополнительного слоя стеклоткани или «оцинковки» при проведении теплоизоляции трубопроводов. Также нет необходимости в защитном штукатурном слое при утеплении зданий различного назначения и всевозможных строительных конструкций. Жидкий теплоизолятор идеально подходит для обработки труднодоступных мест. Его допустимо наносить даже «на горячую».

Где применяют жидкий утеплитель?

Основные сферы, где применяется жидкая теплоизоляция:

• Трубопроводы и системы отопления;

• Паропроводы, паровые котлы и газопроводы;

• Емкости для хранения и транспортировки воды, нефтепродуктов и химических реактивов. Резервуары для смешивания горячих составов;

• Холодильные установки и воздуховоды систем кондиционирования;

• Пассажирский и грузовой автотранспорт, железнодорожные цистерны и вагоны, речные и морские суда, авиатранспорт и др.;

• Абсолютно все виды наружных и внутренних поверхностей любых строительных объектов.

Разновидности жидкой теплоизоляции

Эта изоляция имеет высокую популярность, благодаря которой появилось много его разновидностей. К наиболее распространенным жидким утеплителям относятся:

1. Теплометт. Имеет текстуру суспензии, его не нужно разводить. Он наносится на поверхность при помощи специальных инструментов. Слой толщиной 1 мм способен заменить минвату толщиной 50 мм или пенопласт шириной 25 мм. Этот утеплитель отлично подходит для теплоизоляции дома, трубопровода и т.д. Теплометт способен выдерживать температуру от -60°С до +250°С. С его помощью удается поднять температуру в помещении на 4-6 градусов, что позволяет хорошо сэкономить на отопительных материалах. Такая изоляция имеет срок службы более 15 лет.

2. Актерм. Наиболее востребованная разновидность жидкого утеплителя. Его изготавливают по новейшим технологиям с применением высококачественного сырья. Актерм способен выдержать температуру до 600°С, а также является отличной защитой от коррозии и обладает антибактериальными свойствами. Слой толщиной 1 мм, способен заменить минвату толщиной 50 мм. Этот материал удобно наносить даже в труднодоступные места.

3. Корунд. Керамический теплоизолирующий материал, который состоит из керамических микросфер, наполненных разряженным воздухом, имеет низкую теплопроводность и длительный срок службы. Корунд используется при температурах от -60°С до 250°С. Низкая теплопроводность материала позволяет использовать его в качестве базового покрытия, когда нужно сохранить тепло внутри. К такому оборудованию относятся паровые котлы, горячие водопроводы, печные трубы и т.д.

4. Астратек. Этот материал вместе с актермом является лидеров по продажам на рынке жидких теплоизоляторов. Этот материал использовался институтом метеорологии для проведения испытаний на теплотрассе. Собственно говоря, после этого он и получил такую популярность. Испытание проводилось с целью проверки теплофизических свойств на соответствие показателям, заявленным производителем. В ходе эксперимента было установлено, что астратек полностью подтвердил показатели указанные производителем. Астратек – это материал, созданный на водной основе, включает в состав керамические микросферы и акрил. Она – это жидкая сверхтонкая теплоизоляция. Она является утеплителем, который отлично сохраняет или защищает от тепла, оказывает противогрибковое действие и снижает возможность образования конденсата.

5. Броня. Жидкий теплоизолятор Броня – это эффективное средство по теплоизоляции помещений снаружи или внутри, для теплоизоляции крыш, трубопроводов, бетонного пола и т.д. Рабочий температурный режим Брони от -60°С до +260°С. Она позволяет защитить трубы от возникновения конденсата и сократить теплопотери. Существует несколько способов нанесения жидкой теплоизоляции на поверхность: распылитель, валик или щетка. Ультратонкий теплоизолятор необходимо наносить слоем 0,3-0,5 мм, иначе образуется влагонепроницаемая пленка, которая замедлит испарение влаги из теплоизолятора.

Отзывы о жидкой теплоизоляции

Отзывы от продавца-консультанта строительного магазина:

«Я лично занимаюсь продажей теплоизоляции. Хочу сказать, что эта штука правда работает. Мы ее тестировали на трубопроводах – эффект был колоссальный. Стена фасада для утепления немного сложнее. Пару человек хотели купить его для утепления квартир внутри, и как способ избавиться от грибка. Вроде помогло. Вот только производители никак не могут вразумительно объяснить принцип действия изолятора, а это настораживает». Назар, 24 года, Москва.

Отзывы от инженера-строителя:

«Хотел использовать, как изоляция для стен в своем строящемся доме. Несколько раз докапывался к знающим людям и смог выяснить следующее:

1. В составе этой штуки включены микросферы с инертным газом, типа как в стеклопакете;

2. Наносится эта смесь на ровную поверхность кисточкой или валиком. Стена должна быть ранее оштукатурена.

3. Материал этот капризен к условиям хранения, так что можно получить некачественный товар только потому, что перевозчик неправильно организовал доставку;

4. Дорогая цена.

Поэтому пришлось отказаться от этой затеи. Но для утепления котельных такой материал, наверно, подойдет». Игорь, 38. Ростов-на-Дону.

Отзывы от домохозяйки:

«Мы живем в 14-ти этажном доме. Постоянно промерзала торцевая стена. Во время последнего косметического ремонта решили поискать способы решения этой проблемы, но ничего подходящего не нашли. По совету знакомых решили купить жидкий утеплитель для стен. Теплоизоляция для стен прошла на ура, после нанесения материала получили превосходный результат, обои не отслаиваются, стена не промерзает, да и в комнате стало теплее. Теперь делаем ремонт в другой комнате, хотим использовать как утеплитель для стен потолка и пола на балконе. Достоинства этого материала – отсутствие промерзания, удобно наносить, быстро высыхает, а насчет недостатков, то мы их не обнаружили. Цена товара устроила».

Отзывы от бригадира строительной компании:

«Решил заняться дома утеплением цоколя. Для этого посоветовали купить Магнитерм. Эта жидкая теплоизоляция настоящая чудо-краска. Я покрасил ней пеноблок и бетон внутри дома, получилось даже лучше, чем я ожидал. Я красил валиком в два слоя, толщиной где-то 1-2 мм, в итоге, когда кладешь руку на покрашенный участок – чувствуешь тепло, а на бетоне нельзя удержать несколько секунд, настолько холодно. То же самое и с пеноблоком. Короче, я доволен и рекомендую всем. Это хороший способ утеплиться. Отличное сочетание цена-качество».