31 мая 2017

резьба по деревуПоскольку в деревнях жили люди в основном небогатые, архитектурными изысками не увлекались. Дома были практически одинаковой архитектурной формы в одном районе, а тем более в одном селе. Но все-таки каждый дом не был похож на другие. Фронтоны, карнизы, наличники украшали резьбой по дереву. Плотники в этом деле были особо тароваты. Каких только рисунков не напридумано! Каждый из нас, кто в деревне, а кто по телевизору, видел ажурные кружева, выпиленные деревенскими мастерами.

Чем затейливей рисунок, чем больше резьбы, тем зажиточней хозяин.

Когда я купил дом постройки 1912 года, на окнах резьба была местами поломана. Особенно пострадали боковые шишки. Из восьми уцелело всего две. Сделал я тогда шаблон из плотного картона, заготовил дощечки и принялся за работу. Из инструмента были перовые сверла и узенькая ножовка с продольным зубом — электролобзиков тогда не было и в помине. Просверливались отверстия во внутренних контурах рисунка и все лишнее выпиливалось. Оказалось, что это очень кропотливая, тонкая и хлопотная работа. Надо все время резать точно по черте, а там, где слои дерева расположены поперек рисунка, следует проявлять особенную осторожность, чтобы не обломить рисунок. Имея это в виду, приходится прикидывать, что резать сначала, а что потом. Короче говоря, нужны мастерство, опыт и приличные навыки. Вот тогда и стали рождаться мысли, как сделать рисунок, не имея ни опыта, ни мастерства, не умея пилить ножовкой или электролобзиком.

Первый орнамент для украшения фронтона был сделан очень просто. Три дощечки, плотно прилегающие друг к другу, были сшиты между собой поперечными рейками. Затем через определенные расстояния были просверлены отверстия перовым сверлом. Основная дощечка — средняя, боковые — технологические. Когда все отверстия были просверлены, а технологические дощечки удалены, осталась основная дощечка, у которой образовались полуотверстия по бокам и отверстия посередине. Затем дощечку разрезали посередине средних отверстий, и получились симпатичные четырехлучевые звезды, которые и были использованы для украшения ветровых досок фронтона. После этого я стал приобретать попадающиеся на глаза приспособления для сверления дерева.

Первое — перовые сверла.
В пластиковом кошелечке их семь штук диаметром 14, 18, 20, 22, 25 и 32 мм; отверточка и шток, куда крепятся перья. Работают очень хорошо, глубина сверления ограничена только длиной штока.

Чтобы исключить скол древесины на выходе, необходимо сверлить на подложенной бросовой доске. При необходимости сверла затачивают либо бархатным надфилем, либо на мелкозернистом абразивном круге. При установке перового сверла в электродрель надо проверить, не «бьет» ли оно. Для этого включите электродрель на секундочку и посмотрите. Если кончик направляющего хвостовика острый, сверло не «бьет». Если тупой — то есть кончик хвостовика описывает окружность,— «бьет». В этом случае чистого сверления не получится, да и дрель в руке будет дрожать. Для регулировки необходимо ослабить винт на штоке, который крепит перо, и, шевельнув перо в ту или иную сторону, добиться нужного результата. Иногда помогает поворот на несколько градусов самого штока в патроне.

Следующее приспособление для сверления дерева — «коронка» производства московского завода. Посередине корпуса укреплено сверло диаметром 6 мм. По бокам расположены три резца, которые позволяют сверлить отверстие глубиной до 28 мм и диаметром от 30 до 64 мм с плавной регулировкой. Другими словами, в этом диапазоне вы можете установить любой диаметр. При работе надо иметь в виду следующие особенности. Когда вы работаете ручной дрелью, сверло проходит доску насквозь. В этот момент дрель резко идет вниз, резцы резко касаются обрабатываемой доски, резко возрастает сопротивление, и дрель может просто вырваться из рук. Чтобы этого не происходило, а также для чистоты реза на выходе, полезно подложить технологическую доску. Эта доска нужна еще и для того, чтобы не попортить верстак или стол, на котором вы работаете. Для гарантированной чистоты реза, а также при толщине доски более 28 мм можно сверлить с двух сторон.


Сначала просверливаете доску наполовину, а потом с другой стороны по этим же отверстиям высверливаете до конца. При необходимости заточка резцов производится бархатным трехгранным надфилем по передней режущей кромке со строгим соблюдением геометрии. Не пытайтесь затачивать резцы прямо на приспособлении. Из-за своей длины они во время заточки будут вибрировать, и качественной заточки не получится. Правильнее снимать резцы поочередно, чтобы потом не гадать, как они стояли, и затачивать их в тисках, выпустив вверх на 10 — 15мм.

Следующее приспособление — «коронка» с круглыми пилами. Это алюминиевый корпус, посередине которого закреплено сверло 6 мм. Позволяет сверлить отверстия диаметром 26, 32, 38, 45, 50, 56 и 63 мм на глубину до 19 мм. Сверление производится ленточными пилами, загнутыми в незамкнутое кольцо. При сверлении большими диаметрами ощущается заметное усилие на дрель. Здесь особенно заметно ощущается контакт пилы с доской, поэтому надо быть предельно осторожным. Дрель может вырваться из рук, направляющее сверло — загнуться, а человек — получить травму. Перед работой необходимо вывернуть винт, который крепит сверло, и несколько доработать его. Дело в том, что в сверле имеется полукруглая выемка, куда упирается винт и не позволяет всей конструкции проворачиваться на сверле во время работы. В дрель-то вы зажимаете хвостовик сверла: Так вот, у зажимающего винта диаметром 5 мм конечные нитки резьбы обминаются о полукруглое отверстие сверла. Когда вы будете выворачивать винт, обмятыми нитками срежете резьбу в алюминиевом корпусе. Чтобы этого не произошло, необходимо сразу у нового приспособления вывернуть винт и заточить фаску под 45 градусов на глубину резьбы. Такой заточенный винт будет держать значительно надежней и при выворачивании не попортит резьбу.

Перед вами полный арсенал приспособлений. Имея в руках указанные приспособления, можно фантазировать сколько угодно.

Сначала подгоняете по месту две ветровые доски (как подгонять, мы уже писали). Доски шириной 145 — 150 ммветровые доски следует брать чистые, ровные и без сучков, особенно по краям. При вырезе рисунка средний сучок может просто вывалиться и нарушить общую картину. Мелкие сучки посередине доски будут скрадывать рисунок. Ширина доски обуславливается тем, что верхняя кромка доски должна быть вровень или выше кровли, в данном случае шифера, а верхняя кромка вырезанного рисунка должна быть ниже подшивной доски. Лучше всего брать доску сосновую, в ней больше смолы, и она дольше простоит. Еловая доска хуже, а лиственные породы вообще не годятся — их покоробит.

Установленные на место ветровые доски снимают и соединяют вместе нижними кромками. Между досок щели шириной более 1 мм не должно быть. Чтобы доски не расходились, их соединяют жестко двумя поперечными рейками. На стыке двух досок отмечают центры будущих отверстий. В данном случае расстояние между центрами 90 мм. Меньше делать не стоит, так как остальным рисункам будет тесно. Далее через размеченные центры под угольник проводим черту поперек обеих досок. Посередине между центрами также проводим перпендикулярные линии, расстояние между которыми 90 мм. Таким образом, у нас с вами обе доски размечены линиями через каждые 145 мм.

После этого можно сверлить отверстия 65 мм. Как сверлить, мы уже говорили. Когда просверлили все отверстия, кроме тех, сделать которые мешают технологические рейки, эти рейки нужно поочередно, чтобы не сбить центра, перенести на другое место, где отверстия уже просверлены. Просверлив окончательно все отверстия, технологические рейки можно удалить и работать с каждой доской отдельно. Это значительно удобнее. За линию базы, то есть отсчета, с которого будем откладывать все остальные размеры, берем верхнюю кромку доски. Далее отмечаем и проводим горизонтальные линии по размерам, соответствующим чертежу. Не нужно смущаться из-за большого количества карандашных линий. Они достаточно хорошо стираются красным ластиком, шкуркой или просто снимаются острым рубанком с железкой, выпущенной для зачистки, то есть при толщине стружки 0,3 мм. Остальную разметку следует делать в соответствии с прилагаемым чертежом.

Не забудьте сделать вторую пару аналогичных досок для отделки на фронтоне карнизов. При желании можно отделать и ветровую доску вдоль боковой стены.

При установке карнизных досок следует обратить внимание на совпадение рисунков. Но можно рисунок располагать от стыка крылечного навеса, тогда в правом углу рисунок может быть обрезанным. Угол наклона на доске с рисунком сбоку крылечного навеса снимается малкой (инструмент, фиксирующий любой угол) или картонным шаблоном. На крылечном навесе, где доска узкая (это хорошо видно на фотографии обложки), рисунок целесообразно делать индивидуально, а не отрезать от уже готовой доски. Это экономит время и гарантирует, что на доске не окажутся остатки рисунка от обрезанной части доски.

Доски лучше пришивать оцинкованными гвоздями, так как непокрытые гвозди окисляются, и вокруг них образуется черное пятно. Вы, вероятно, наблюдали, как на свежеприбитых досках после нескольких дождей появляются темные пятна. На заборе это значения не имеет, а в нашем случае рисунок будет испорчен.

После установки ветровых досок на место стык между ними хорошо бы закрыть. Можно сделать накладочку из обычной рейки, а лучше такую, (или другую, по вашему вкусу). Назовем эту накладку «медальон». Рисунок по плоскости медальона высверливается в соответствии с вашей фантазией. А вот как делать боковую резьбу? По плоскости и по торцам доски проводите линию на расстоянии, равном половине толщины доски. Затем делаете разметку по всему периметру, начиная от середины медальона, вверх и вниз.

Ширина разметки равна также половине толщины доски. Далее, начиная от середины, через одну разметку делаете пропилы. Пропилы нужно делать ножовкой с мелким зубом, а следовательно, тонкой. Если ножовки с мелким зубом нет, можно пропилы сделать ножовкой по металлу. Если нет и ее, просто купите полотно ножовки по металлу, оберните его тряпочкой, и все. В этом случае надо иметь в виду, что полотна очень хрупкие, не терпят изгибов — ломаются. Поэтому полотно нужно расположить таким образом, чтобы наклон зубьев был расположен в вашу сторону. Другими словами, надо, чтобы полотно резало дерево не тогда, когда вы его толкаете, а когда тянете. Это наименьшая вероятность сломать полотно. После того как все пропилы сделаны, а пропиливать надо с той и другой стороны строго до черты, можно начать вырезать.

Разметка между пропилами — это и есть вершина резьбы. От вершины вправо и влево аккуратно делаем срез. Резать можно макетным ножом, стамеской, но лучше маленьким топориком. Удобнее всего резать, прикрепив деталь к верстаку одной или двумя струбцинами. При установке струбцины не забудьте подложить кусочки фанерки, чтобы не замять доску. После того как резьбу закончили, необходимо доски зачистить. Как зачищать, мы уже говорили, но при зачистке рубанком есть определенные особенности. Рубанок лучше всего взять маленький, длиной до 150 мм. При зачистке следует обращать внимание на расположение слоев древесины. Строгать нужно по слою или поперек, но не навстречу — будут задиры. Хорошо заточенный, с мало выпущенной железкой рубанок прекрасно строгает поперек слоев. Если на доске есть сучок, строгать нужно от сучка к периферии, в противном случае будут задиры.

Когда все разметочные линии зачищены, доски необходимо проолифить. Дело в том, что древесина легче всего впитывает влагу с торцов. Посмотрите на свою сверленую доску. Сколько открытых торцов, и все они с удовольствием впитывают влагу. Наша доска будет иметь повышенный процент влажности даже в сухую погоду. Влага будет набираться ночью. Вне зависимости оттого, будете впоследствии красить баню или нет, резные доски нужно пропитать олифой. Для этой цели лучше всего подойдет натуральная олифа. Синтетическая олифа «Оксоль» хуже, но не намного. Доски, естественно, должны быть сухие, т. е. выдержанные в сухом помещении не менее недели. Если в помещении холодно, температура ниже 12°С, олифу полезно разбавить. Для этого на 1 л олифы добавляют 100 г «Уайт спирита» или скипидара. Олифа будет жиже, а следовательно, глубже впитываться в древесину, да к тому же и быстрее сохнуть.

Разметка между пропиламиПокрывать олифой надо в следующем порядке. Положите доску рисунком вверх на верстаке или столе на две или три рейки, подложив предварительно бумагу или полиэтиленовую пленку. Прокройте всю доску, не жалея олифы. Для этого лучше всего подойдет флейц — плоская, шириной 30 — 40 мм кисть с длинным волосом. Пропитать нужно каждое отверстие. Затем переворачивают и покрывают обратную сторону и боковые поверхности. После этого доску переворачивают опять рисунком вверх. Будет видно, что излишки олифы вытекли из сверлений. Излишки растушевываются сухой кистью по всей поверхности. Для этого кисть нужно отжать о край емкости, куда налита олифа. Проолифенные доски надо выдержать два-три часа, а потом можно устанавливать их на место. Там окончательно досохнут. Натуральная олифа сохнет несколько дней, но это уже значения не имеет. При установке досок следите, чтобы гвозди попали в свои гнезда, иначе у вас стыки могут не совпасть.

Несколько слов о дверных ручках. В бане, особенно в парилке и мыльной, металлических дверных ручек быть не должно. Вы просто обожжете руки. Дверные ручки должны быть деревянные и не покрытые лаком. Лакированные ручки тоже очень нагреваются. Если все же купите лакированные дверные ручки, лак нужно удалить. Старайтесь купить ручки березовые. Буковые и дубовые значительно «горячее». Если имеющиеся в продажа ручки вам не понравились, можно, побродив по лесу, найти что-либо подходящее. Фантазировать можно сколько угодно, важно знать принцип.

16 мая 2017

ремонта балконаБалкон может стать великолепным дополнением к вашей квартире, если он будет комфортным и привлекательным. Тем более что в небольших квартирах на него можно рассчитывать как на отдельную небольшую комнатку. Вообще, балкон это универсальная вещь, так как в некоторых квартирах он исполняет роль кладовой или мастерской, а в некоторых на нём размещается зимний сад или мебель для отдыха. Но так как эта часть жилища расположена за приделами помещения, то прежде чем ремонтировать и проводить внутреннюю отделку, необходимо ее утеплить. Да и разобраться со многими нюансами нужно ещё до начало проведения работ.

У вас балкон или лоджия?

Балкон и лоджия имеют существенные различия. Балкон, как правило, не имеет боковых стенок, а только нижнюю площадку. Лоджия отличается от балкона наличием боковых стен, а нижняя площадка у неё намного больше, чем у балкона.

Что такое балкон для современного обывателя?

Сегодня балкон перестает быть местом, пригодным исключительно для сушки белья или складирования ненужных вещей. Современные дизайнеры способны разработать уникальные по-своему стилевому решению проекты, после воплощения в реальность которых ваш балкон станет удобным и красивым.

Большую ценность представляют собой балконы в малогабаритных квартирах. Хозяева стремятся непременно застеклить и утеплить его, чтобы использовать в качестве жилого помещения. Но делать это нужно правильно, учитывая расположение балкона. Если балкон расположен в спальне, то объединив его с комнатой, можно получить уютный будуар, который непременно станет самым любимым местом всех домочадцев.

Правильная подготовка

Приступая к самостоятельному ремонту балкона, позаботьтесь о том, чтобы на нём не осталось лишних, сооруженных из подручных материалов, перегородок, старых покрытий (напольных и настенных). Простучите нижнюю плиту и стены (если это лоджия), чтобы убедиться в отсутствии пустот. Если есть необходимость, балкон можно укрепить, обварив его выносную часть по всему периметру. Делается это при помощи рамы из швеллера и уголков.

Иногда хозяева решают сменить панели, располагающейся снаружи. Они служат исключительно, как декорации и могут быть выполнены из любого материала (пластик, кирпич, металл, дерево), но следует помнить, что нельзя нагружать балкон больше, чем он могут выдержать, ведь это часть жилища является выносной. Поэтому, если вы все же решили основательно утеплить ваш балкон, то используйте пеноблоки.

Что касается остекления, то его можно сделать полным или использовать в качестве парапета лёгкие и удобные в использовании сэндвич-панели. При использовании МДФ-панелей для внутренней отделки, необходимо заранее позаботиться о ликвидации всех щелей. Для этого используют монтажную пену (для внутренних работ), а внешние щели необходимо изолировать дополнительно. Дождавшись полного высыхания пены, срежьте образовавшиеся излишки. Срезы закройте цементом, так как пена от контакта с влагой будет гнить. Для очень крупных щелей можно использовать камни или части кирпича, для небольших щелей подойдёт силиконовый герметик.

Как не прогадать с материалом?

Сегодня строительный рынок дает возможность приобрести любые отделочные материалы, которые будут максимально соответствовать вашим запросам. Для ремонта балкона или лоджии ваш выбор может пасть на следующие виды отделочных материалов:

декоративные панели;

• пластиковые панели;

• вагонка;

• плитка;

• декоративная штукатурка;

• краска;

• обои.


Выбор сделать нелегко, но любой из этих материалов способен преобразить ваш балкон. При выборе материала для балкона необходимо учитывать один фактор – он не имеет боковой защиты, как лоджия, поэтому он открыт для ветра, снега и дождя. По этой причине балкон нуждается в теплоизоляции. Идеальным вариантом можно считать минеральную вату, так как она обладает массой преимуществ: лёгкая, сохраняет тепло и имеет невысокую стоимость. Для её укладки нужно определённое пространство – между каркасом и внутренним отделочным материалом. Это могут быть панели – пластиковые или МДФ, вагонка.

Остекление

Остекление балкона или лоджии – один из важнейших пунктов проведения утеплительных работ. Остекленный балкон можно считать маленькой лоджией. Чаще всего обыватели отдают предпочтение металлопластиковым окнам, но достойны внимания и другие конструкции: деревянные или пластиковые.

Виды остекления

• Холодное. Остекление этого вида осуществляется при помощи алюминиевых рам, в которые вставлены одинарные стекла. Самое большое, что может дать холодное остекление – это превышение уличной температуры воздуха на 8 °C, не более.

• Безрамное. Этот тип остекления тоже можно назвать холодным, с той разницей, что при нём не устанавливают вертикальные части рам. Внешне балкон выглядит просторным, светлым и лёгким. Однако эту конструкцию нельзя назвать прочной, несмотря на использование закалённых стёкол. Их устанавливают в алюминиевые профили, в которых они перемещаются на роликах. С внешней стороны между стеклом рамы накладывают специальные резиновые уплотнители, не позволяющие влаге снаружи проникнуть на балкон. Если балкон расположен на солнечной стороне, то для его остекления можно использовать тонированные стекла.

• Тёплое.
Теплое остекление подразумевает обязательную установку герметичных стеклопакетов. Причём, это делает балкон не только тёплым, но и защищает его от шума с улицы. Конструкция тёплого остекления должна иметь надёжные крепления. Раму (пластик или алюминий) желательно крепить на массивные крепежи (болты), а точек крепления должно быть как можно больше. Варианты открывания створок могут быть различными, а именно: распашные, откидные, поворотные.

Утепляем пол

Насколько тёплым будет балкон, зависит от того, как утеплён пол. Обычно для этого используют экструдированный пенополистирол. Плюс этого материала в его лёгкости и прочности. Он способен выдержать большие нагрузки, а также хорошо сохранять тепло. Прежде чем класть пенополистирол на балкон, необходимо выровнять пол. Монтируют плиты специальным клеем, при необходимости дополнительно закрепляют дюбелями из пластика.

Ещё один популярный способ утепления пола на балконе – использование керамзита и цемента. Но для этого полы должны иметь достаточно глубину. Напольное покрытие можно использовать любое: керамическая плитка, ламинат, линолеум. Иногда в качестве утеплителя используют пенопласт или стекловолокна. Сначала на пол кладут деревянную решетку, затем все пустоты заполняют утеплителем. Если в качестве напольного покрытия будет использоваться в ламинат, то необходимо выбирать его водостойкие марки.

Чем утеплять стены?

Самым популярным материалом, используемым при утеплении стен балкона, является вагонка. Ей отдают предпочтение за такие качества как практичность, экологичность, экономичность и долгий срок службы. Вагонку изготавливают из хвойных и лиственных пород дерева, чаще всего из сосны.

Существует два вида вагонки: евровагонка и обычная вагонка. Перед монтажом на стенах необходимо сделать каркас. Он может быть деревянным или металлическим. Каркас нужно равномерно размещать по всем плоскостям, не допуская перекосов.

Следующий этап утепления стен
– укладка утеплителя, а также проведение гидроизоляции. Для гидроизоляции обычно применяют рубероид, монтировать его очень легко, по стоимости он намного дешевле других материалов. После полной укладки утеплителя и рубероида, приступают к монтажу вагонки. Элементы крепят двумя способами: кляммерами или гвоздями (в кромку). Самое трудное на этом этапе работы – это отделка углов балкона. Для этого есть специальные плинтуса, они и скрывают все огрехи, возникшие в процессе работы.

Потолок

Прежде чем приниматься за утепления потолка, поинтересуйтесь у соседей сверху, не утепляли ли они пол на своем балконе? Это если вы живёте не на самом верхнем этаже. Если нет, то потолок нужно тоже утеплять. Самым оптимальным вариантом считается использование досок (ширина 10 см). Утеплителем послужит минеральная вата, её кладут между прибитыми досками, сверху закрепляют гидроизоляционный материал (плёнку) рейками. Рейки прибивают поперёк досок. Этот метод утепления потолка поможет не только сохранить тепло на балконе, но и обеспечить помещение необходимой вентиляцией. В качестве отделочного материала прекрасно подойдёт та же вагонка или пластиковые панели.

Внешняя часть балкона


Балкон является архитектурным элементом здания, именно поэтому его внешний вид нельзя оставить без должногоремонт лоджии внимания. Занимаясь внешней отделкой балкона, нужно учитывать требования, предъявляемые к этому виду работ. Чаще всего снаружи балконы украшены металлическими листами (профилированными или гофрированными), пластиковыми листами или сайдингом.

Самым востребованным считается сайдинг: он лёгкий, прочный, нержавеющий, долго сохраняет свой первоначальный вид. Кроме того, ему не страшны грибки и плесень. Установив сайдинг, вы избавите себя от заботы о внешней части балкона надолго время.

Но работы по внешней отделке балкона – дело опасное. Для её проведения нужны специальный опыт и инструменты, а порой и спецтехника. Поэтому, этой часть работы лучше доверить профессионалам.

Грамотно утеплить балкон своими руками можно, если выполнять все поэтапно и учитывая все особенности, как самого балкона, так и материалов, с которыми будете работать.

12 мая 2017

Ремонт – дело хлопотное, но радостное. Тем более, если многое делать самостоятельно. Именно в этом случае ваш дом будет таким, как вам хочется. И никакой нервотрепки при общении с наемными рабочими.

Преимущества и недостатки.

Подвесной гипсокартонный потолокВсе чаще в потолочных работах используется гипсокартон. Причины просты – работа с гипсокартоном не приводит к большому количеству мусора, гипсокартон является недорогим материалом, такие потолки не нужно красить или белить, на них не появляются трещины, что приводит к дополнительной экономии. В каркасе можно скрыть множество проводов, материал дает возможность усиления звукоизоляции. Работа не займет много времени.

Конечно, присутствуют и минусы: уменьшение высоты комнаты минимум на три сантиметра (на высоту профиля), трудности при работе с перфоратором (придется держать его на весу вертикально).

Но все это не те минусы, из-за которых стоит отказаться от потолка из гипсокартона. Скорее, это предупреждение, что может вызвать трудности при монтаже.

Гипсокартонный лист состоит из гипсового сердечника, находящегося между двумя слоями строительной бумаги. Он отличается небольшим весом. Гипсокартон может быть обычным, влагостойким, огнеупорным, акустическим с повышенной шумоизоляцией. Для потолков применяются обычный или влагостойкий.

Инструменты и материалы для работы.

Потолок из гипсокартона вполне реально сделать, не прибегая к помощи профессионалов. Для этого нужно сначала запастись необходимыми инструментами и материалами.

Вам понадобятся:

- гипсокартонные плиты,

- строительный уровень,

- нож для резки гипсокартона,

- саморезы для гипса и для профиля,

- шуруповерт,

- потолочный профиль,

- подвесы,

- соединители-«крабы»,

- направляющая,

- пила для металла или «болгарка»,

- отбивочный шнур,

- уплотнительная лента,

- армирующая лента для швов,

- шпатлевка,

- грунтовка,

- ножницы по металлу,

- рулетка.


При выборе гипсокартонных плит нужно учитывать, в какой комнате будет монтироваться потолок. Плиты бывают обычные и влагостойкие. Последние применяются в ванных или на кухне. Узнать их несложно по зеленоватому цвету, в то время, как обычный гипсокартон имеет серый цвет.

Для каркаса используются профили: направляющий размером 27х28 миллиметра и стоечный 60х27 миллиметра. Длина профиля рассчитывается с учетом периметра комнаты - суммы длин всех сторон.

Обязательно нужно измерить каждую стену, поскольку их длины могут различаться в результате некачественного строительства.

Форма потолка создается металлическим каркасом, который делается из металлических направляющих. Удобство каркаса в том, что там можно скрыть все коммуникации, провода. Направляющие располагаются по периметру, затем к ним прикрепляется профиль, на который наклеивается уплотнительная лента. В местах, где профили пересекаются, устанавливаются «крабы». С помощью подвесов профили прикрепляются к потолку. Подвесы очень гибкие и легко режутся, благодаря чему можно создать самые разнообразные формы потолка.


Если в дальнейшем будут устанавливаться точечные светильники, то расстояние между каркасом и потолком должно составлять длину светильника +1 сантиметр.

Разметка подвесного потолка из гипсокартона.


В самом начале работы необходимо сделать разметку. Проводится она следующим образом: к потолку прикладывается строительный уровень (лучше лазерный) и располагается горизонтально от угла комнаты.


Разметка начинается с самого низкого угла, где ставится отметка 5 сантиметров от потолка. Если планируется встраиваемое освещение, то отмечается 8 сантиметров. Отметки делаются с помощью уровня.

Для большей точности лучше использовать уровень длиной до 2.5 метров. В отмеченное место вбивается маленький гвоздик. Затем с помощью уровня нужно разметить все углы помещения. Для проверки стоит измерить расстояние от метки до пола в каждом углу. Если все сделано правильно, то размеры будут одинаковы. После этого можно начинать монтировать направляющие. Для монтажа используются противоположные стены. На них нужно соединить вбитые гвоздики с помощью отбивочного шнура, по которому они будут монтироваться. Направляющие прикрепляются с помощью саморезов. После установки можно начинать проводить замеры для монтажа профилей.

Общая длина профиля должна быть на 1 сантиметр меньше расстояния между стенами. Как правило, профиль продается длиной в три метра, поэтому при необходимости профили соединяются с помощью соединительного крепежа.

Замеры нужны для упрощения дальнейшего монтажа профиля и гипсокартона, а также способствуют тому, чтобы потолок получился как можно ровнее.

Теперь натягиваем отбивочный шнур на тех стенах, где не установлены направляющие. Делается это точно так, как и в предыдущий раз. Если расстояние между стенами составляет больше пяти метров, то лучше натянуть шнур в трех местах, как минимум.

Установка каркаса подвесного потолка.

Приступаем к установке подвесов, которые будут держать профиль. Подвесы лучше использовать прямые, поскольку другие виды очень ненадежны и их сложно отрегулировать. Расстояние (шаг) между подвесами должно составлять полметра, за исключением первого профиля, который крепится в 25 сантиметрах от стены. Профиль прикрепляемый к потолку подвесом, называется несущим. Также есть основные профили – те, что крепятся к несущим. Сверление отверстий для крепления профилей – дело ответственное и трудоемкое. Профили держат всю конструкцию, поэтому к процессу нужно отнестись со всей ответственностью.

Стоит рассчитывать расстояния так, чтобы в области каждого стыка гипсокартонных листов был профиль. А каждая профильная планка крепится минимум тремя подвесами.

При установке каркаса нужно быть очень внимательным – велика вероятность повредить пальцы рук из-за неудобств, связанных с работой на потолке.

В случае монтажа многоуровнего потолка шаг должен быть меньше, чтобы вся конструкция выдержала вес потолка.

Если потолочные плиты сделаны из бетона, то прежде, чем монтировать подвесы, нужно сделать отверстия в плитах, установить дюбели и потом на саморезы закрепить подвесы.

В случае, когда потолок монтируется в помещении с деревянным перекрытием, саморезы используются с крупной резьбой.

Сами подвесы сверлить не надо, в них уже есть отверстия.

После установки профилей, на места их пересечений устанавливаются соединители - «крабы», которые фиксируются четырьмя саморезами каждый.

Все коммуникации и провода укладываются в специальные трубы, находящиеся между потолком и каркасом, а концы проводов выводятся в нужных местах. Длина выводимого провода должна быть не менее 25 см.

После установки каркаса можно крепить на него гипсокартон, предварительно разрезанный. И тут уже вам потребуется помощник, поскольку гипсокартонные плиты несколько тяжеловаты.

Подготовка гипсокартонных листов.

Для резки гипсокартона используется специальный нож или же пила с небольшими зубцами. Сначала на листы нужно нанести карандашную разметку по предполагаемым линиям разрезов. После этого к нанесенной линии прикладывается металлическая линейка или ровная деревянная рейка и вдоль нее проводится линия ножом. При проведении линии нужно приложить силу, чтобы картон оказался разрезан. Далее лист гипсокартона нужно положить на стол или другую поверхность, но так, чтобы край листа находился в воздухе. Линия разреза должна совпадать с краем поверхности. Теперь нужно надавить на выступающую часть гипсокартона, чтобы он согнулся и отломился. Остается только обрезать бумагу с обратной стороны. При такой резке удобнее использовать строительный нож.

Монтаж гипсокартона на каркасную основу.

Перед установкой плиту гипсокартона нужно обработать по кромке – снять фаску примерно под углом в 22 градуса. Прикрепляются листы гипсокартона прямо к профилям. Между саморезами, фиксирующими гипсокартонные листы, должно быть расстояние примерно в 15 сантиметров. Следует избегать стыков в углах комнаты. В качестве креплений используются саморезы. Первую плиту можно укладывать в любом углу помещения. Сначала прикрепляются цельные листы. В места, где остались «окошки», устанавливаются резаные куски гипсокартона. Затем делаются отверстия для последующей установки светильников. В них выводятся провода.

Шурупы, вкрученные в листы, должны быть немножко вдавленными в гипсокартон, но не слишком глубоко, иначе они не будут держать.

Отделочные работы.

После установки всех листов нужно провести отделку потолка. В первую очередь потолок обрабатывается грунтовкой, которая предотвратит возникновение плесени или грибков. Потом нужно обработать все стыки.

Перед обработкой стыков (швов) нужно проследить, чтобы в комнате была температура выше 10 градусов и не было очень влажно. Из-за перепадов температуры во время установки гипсокартона появляются трещины и деформации. Необходимо провести расшивку швов. Это делается созданием фасок под углом в 45 градусов. Фаски нужны для того, чтобы картон не размокал от соприкосновения со шпаклевкой. В противном случае произойдет отслоение картона.

Все фаски лучше сделать до того, как гипсокартонные листы окажутся прикрепленными на потолке.

В шов с помощью узкого шпателя наносится шпатлевка. Не дожидаясь ее высыхания, на стык укладывается армирующая лента. По ленте нужно с силой провести шпателем, чтобы она вдавилась в шпатлевку, но не ушла в сам шов. Ширина ленты должна быть такой, чтобы она выступала за стык примерно на 1 сантиметр с каждой стороны. Теперь нужно подождать полного высыхания шпатлевки. Высохший слой обрабатывается широким шпателем. Поверх этого слоя кладется еще один, с целью удаления неровности, которая возникла в результате наложения армирующей ленты. Второй слой должен быть тонким и захватывать более крупные расстояния. Таким образом покрывается вся поверхность потолка. Ждем полного высыхания шпатлевки, а потом проводим обработку мелкозернистой наждачной бумагой.

Прежде чем приобрести ленту и шпатлевку стоит изучить их виды, которых существует много. Одним из самых дешевых вариантов является применение серпянки (малярная армирующая лента) и шпатлевки Fugenfuller. При их использовании большая вероятность возникновения трещин в результате небольших деформаций или перепадов температуры.

Более надежную защиту от трещин обеспечивает смесь на основе альфа-гипса. Такие смеси очень пластичны, их нужно немного, они очень устойчивы к возникновению трещин. Толщина наносимого слоя варьируется от 1 миллиметра до 1 сантиметра.

Еще для предотвращения трещин используется специальная перфорированная лента. Перед использованием ееМонтаж гипсокартона на каркасную основу нужно порезать на куски необходимой длины и оставить в кипятке на несколько часов. Это делается для того, чтобы лента набухла. В это время проводится первичная обработка швов шпаклевкой. После высыхания первого слоя на шов накладывается подготовленная лента, предварительно отжатая для удаления излишков воды. Лента прикрепляется к стыкам с помощью клея ПВА, который нужно нанести и на ленту, и на стыки. Далее она разравнивается шпателем и оставляется до полного высыхания. Можно наблюдать, как по мере высыхания лента втягивается внутрь шва, принимая его форму. В настоящее время такой способ заделки швов считается одним из самых надежных.

При работе со швами нужно помнить несколько правил. Со шпателей следует постоянно удалять лишнюю шпатлевку, они должны оставаться максимально чистыми. Старую и новую шпаклевки смешивать нельзя, это способствует образованию бороздок на обрабатываемой поверхности. Начинать работу надо со швов и только потом обрабатывать угловые соединения.

Независимо от того, какую ленту и шпаклевку выбрали, лучше для начала провести пробную заделку шва на небольшом кусочке гипсокартона.

Итог.

Данную статью мы посвятили созданию одноуровневого подвесного потолка своими руками. Подробное описание процесса позволит вам справиться с поставленной задачей без привлечения специалистов со стороны. В дальнейшем мы намерены ознакомить вас с особенностями самостоятельного монтажа двухуровневого потолка из гипсокартона.

2 мая 2017

При проведении ремонтно-строительных работ особое внимание уделяется устройству кровли. И тому есть несколько причин. Во-первых, кровля способна подчеркнуть дизайн любого экстерьера, если материал подобран со вкусом и установлен с соблюдением всех необходимых норм. А во-вторых, и это самое главное, кровля должна выполнять свои практические задачи, связанные с защитой строения от воздействия агрессивной факторов окружающей среды. И главное место в этом занимает качественное кровельное покрытие.

Мягкая (гонтовая) черепица

мягкая кровляСамым популярным кровельным материалом в настоящее время без преувеличения считается мягкая кровля, или битумная черепица. Материал представляет собой умелое сочетание битумного основания, придающего мягкой (гонтовой) черепице прекрасные защитные свойства, а также армирующий слой из стекловолокна, придающей черепице прочность и пластичность. Гибкая черепица является влагоустойчивой, она не склонная к гниению, устойчива к коррозии и имеет другие положительные свойства. И всё это подчёркивает верхний слой, выполненный из минеральной крошки, который одновременно выполняет защитные и декоративные функции, делая материал красивым и долговечным. Характерной особенностью гонтовой черепицы является удобство монтажа, чему способствует лёгкий вес материала и многообразие форм. Это позволяет производить монтаж кровли жилых домов и зданий промышленного назначения, имеющих даже самую необычную конфигурацию. Что касается дизайнерских решений, то мягкая черепица представлена на строительном рынке большим многообразием форм, цветов и оттенков и может лаконично вписаться в любой вариант дизайнерского решения.

Профлист кровельный

Среди огромного множества кровельных материалов есть такие, которые можно действительно назвать прочными и долговечными. Среди них особое место занимает профлист или профнастил. При устройстве кровельных покрытий старого образца часто приходилось сталкиваться со многими проблемами. В первую очередь, это большой вес традиционных кровельных материалов, его хрупкость и недолговечность. Все эти проблемы успешно решены в кровельных материалах нового поколения, ярким представителем которых является кровельный профлист. В нём одновременно сочетается большая прочность и устойчивость к вредным воздействиям окружающей среды, небольшой вес и большое разнообразие дизайнерских решений. Прочность материалу придаёт цинк, входящий в состав оцинкованной стали, из которой методом холодного проката изготавливается профлист, а поле деятельности для дизайнеров даёт верхний слой, представляющий собой защитное полимерное покрытие. А завершает этот перечень тот факт, что с монтажом профлиста можно справиться самостоятельно, так как он не представляет собой особой сложности.

Металлочерепица

Ещё один кровельный материал, на котором стоит остановить своё внимание – металлочерепица. Имея визуальное сходство с натуральной черепицей, она является более прочной и долговечной, не говоря уже о многообразии дизайнерских решений. Металлочерепица изготавливается из листовой оцинкованной стали различной толщины популярным методом холодного проката. Входящий в состав материала цинк придаёт материалу основные защитные свойства и делает его неподвластным воздействию коррозии и гниению. Дополнительные защитные свойства получает материал за счёт нескольких дополнительных слоёв, в том числе грунтовочного слоя. Что касается дизайна, то верхнее полимерное покрытие, которое и несёт на себе основной груз ответственности, может выполняться различной формы и цвета. К тому же полимерное покрытие дополнительно защищает материал от вредного воздействия окружающей среды. Металлочерепица очень популярный кровельный материал, как в профессиональной среде, так и среди любителей, ведь монтаж кровельного покрытия из металлочерепицы не представляет большой сложности.

Волнистые листы

На смену самому распространённому в своё время шиферу давно пришли современные строительные технологии и материалы, которые превратили наши крыши из серых невзрачных конструкций, выполняющих свои чисто технические функции, в настоящие произведения искусства. В этой связи стоит уделить особое внимание волнистым листам, или битумному шиферу, называемого иначе, как «Ондулин». Использование волнистых листов очень актуально при строительстве быстровозводимых зданий, так как их монтаж происходит очень быстро и не вызывает особых сложностей даже у начинающих. Волнистые листы с одинаковым успехом используются как для устройства новой кровли, так и для ремонта старой, чему способствует малый вес материала, не утяжеляющий конструкцию кровли. Ондулин очень напоминает обычный шифер, но в отличие от него не имеет в своём составе вредного асбеста, а поэтому считается экологически чистым материалом. Что касается других характеристик, можно отметить хорошую влагостойкость, устойчивость к перепадам температуры и защиту от ультрафиолета. К тому же волнистые листы прекрасно защитят строение от вредного воздействия различных агрессивных сред, что делает Ондулин прочным и долговечным материалом.

Кровельная вентиляция

При монтаже кровли не существует мелочей, ведь даже самая незначительная деталь может свести на нет усилия многих специалистов. Особенно важно при выполнении кровельных работ позаботиться об устройстве кровельной вентиляции. Система вентиляции кровли позволит сохранить тепло внутри помещения в сезон холодов и не позволит ему перегреваться в летний зной. К тому же вы избежите пагубных последствий, которые вызывает образование конденсата. Кровельная вентиляция представляет собой целостную систему, в которой предусмотрена защита кровли от влаги и пара, от чего зависит в дальнейшем не только долговечность кровли, но и всего строения. Самое главное, что вентиляция кровли не требует установки дополнительных дорогостоящих устройств. Главным условием, обеспечивающим достаточный уровень вентиляции, является создание пустот между слоями кровли, что позволит воздуху свободно циркулировать в межкровельном пространстве. Для этого и используется система кровельной вентиляции, представляющая несложную, доступную конструкцию.

Сопутствующие товары

Как и при выполнении любых ремонтно-строительных работ, при монтаже кровли очень важно подобрать не только основные материалы, но и уделить внимание выбору сопутствующих материалов, которые сделают процесс монтажа более лёгким, а кровельную конструкцию прочной и долговечной. В первую очередь надо уделить креплению кровельных элементов и использовать для этого специальные саморезы или самонарезающие болты, изготовленные из высококачественной стали и имеющие часто защитное цинковое покрытие, а также уплотнители, делающие место крепления прочным и защищённым.

При монтаже кровельных покрытий часто образуются различные зазоры, которые могут доставить немало хлопот, если не побеспокоиться об их уплотнении. Для этого используются специальные уплотнители, которые способны уберечь подкровельное пространство от дождя и снега, предотврати попадание в систему мусора и листьев. Причём, устанавливая уплотнители, не стоит беспокоиться о нарушении вентиляции, так как уплотнители имеют пористую структуру и не препятствуют свободному движению воздуха. Очень часто кровельные материалы подвергаются механическим повреждениям, снижающим их защитные свойства. Для того чтобы восстановить защиту достаточно использовать качественную защитную краску, которая разработана для покраски стали, содержащей цинк, а именно такой состав имеют многие кровельные материалы. Кроме этого на всех этапах производства кровельных работ важно использование качественных герметиков и других сопутствующих товаров.

Подкровельные плёнки

Для создания необходимого микроклимата внутри помещения и придания кровле теплозащитных свойств в кровельных системах используются специальные утеплители, среди которых особое внимание заслуживают материалы на основе экологически чистой и негорючей минеральной ваты. Чтобы теплоизоляция прослужила дольше, в широком ассортименте предлагаются подкровельные плёнки. Непосредственно на утеплитель укладывается гидроизоляционная плёнка, позволяющая сохранить утеплитель от воздействия влаги, а чтобы в подкровельное пространстве не образовывался конденсат, используется пароизоляционная плёнка. Особенным спросом пользуется алюминиевая плёнка, которая подходит для любых помещений, даже тех, которые имеют очень высокий показатель относительно уровня влажности.

Отделочные элементы кровли

В ходе монтажа кровельного покрытия возникают некоторые сложности в точках стыка элементов кровли. И для того чтобы скрыть образующиеся щели и необработанные края металлического профиля, тем самым придав покрытию законченный вид и соорудить крышу более надёжной и прочной, в проблемных местах монтируются отделочные элементы кровли. Они изготавливаются из высококачественных материалов на специальном оборудовании, и имеют полимерное покрытие, выполняющее защитные и декоративные функции. При этом можно добиться совпадения расцветки отделочных элементов с окраской и фактурой основного кровельного материала. Среди них можно выделить заглушки конька, планки конька и ендовы, торцевые и карнизные планки, разные планки примыкания, а также планки наружного и внутреннего углов и планки снегозадержателя. Кроме этого есть возможность изготовления нестандартных изделий, выполненных по эскизам.

Элементы безопасности

Учитывая опасность, которую несёт обслуживание крыш, необходимо очень серьёзное внимание уделить установкеМеталлочерепица элементов безопасности кровли. К ним, прежде всего, можно отнести кровельные ограждения, препятствующие падению и кровельные лестницы, облегчающие выход на крышу в случае необходимости производства работ по чистке дымоходов и водостоков, а также для установки антенн и ремонта кровли. Кровельные лестницы и переходные мостики имеют очень удобную конструкцию и выполнены из прочных материалов. Их удобное расположение позволяет легко, а главное безопасно, перемещаться по поверхности кровли. К элементам безопасности кровли можно также отнести снегозадержатели, которые препятствуют лавинному сходу снега с крыши, чем уберегают прохожих и сохраняют в целости водосточные системы кровли.

28 апреля 2017

покрытие в гостинойГлавная комната дома это, конечно же, гостиная, с этим не поспоришь. Семейные обеды, торжества, просмотр телевизионных передач всей семьей, все это проходит именно здесь. Значит гостиная должна быть красивой, чтобы доставлять эстетическое удовольствие не только хозяевам дома, но и гостям. Трудно представить себе красивую комнату без красивого пола. Современный рынок стройматериалов предлагает огромное количество разных вариантов напольного покрытия. Для правильного подбора необходимо определить несколько критериев, это в первую очередь износостойкость, крепость, простота в уходе, красота, ну и конечно экономичность. В данной статье предлагается рассмотреть некоторые наиболее популярные варианты.

Рекомендации по выбору.


Половое покрытие в гостиной должно являться фоном для выбранного интерьера, следовательно необходимо выбирать покрытие, которое не бросается в глаза ярким пятном, достаточно того, что пол будет сочетаться с цветом дверных проемов или окон.

Классическое решение - паркет

Конечно, паркет сохраняет лидирующие позиции на протяжении долгого времени, являясь одним из самых элитных и дорогих покрытий. Штучный паркет из дерева ценных пород - карельской березы, красного дерева или дуба создает в гостиной атмосферу роскоши. Известно более 200 способов укладки паркета: «плетенка», «елочка», «квадраты» и другие. Такое покрытие сочетается с мебелью из натурального дерева. Идеальное покрытие для гостиных в классическом стиле.

Современный паркет отличается практичностью и при своевременной обработке специальными средствами по уходу прослужит очень долго. Недостатками такого покрытия являются:

Высокая цена;

Выцветает под воздействием солнечного света;

Являясь натуральным покрытием, впитывает посторонние запахи,

Впитывает влагу;

Подвергается механическим повреждениям.

Для того чтобы паркетный пол прослужил как можно дольше его укладку лучше доверить профессионалам.

Прогрессивное решение – инженерная доска


Инженерная доска довольно новый материал на рынке, но она стремительно завоевывает популярность, так как соединила в себе красоту и эстетичность натурального паркета, но значительно улучшила его эксплуатационные характеристики. Многослойная структура обеспечивает прочность и универсальность применения такого материала в помещениях с повышенной влажностью или с большими перепадами температур. Классическая инженерная доска имеет трехслойную структуру, в ее основании влагостойкая фанера, а верхний слой изготовлен из шпона дерева ценных пород, третий слой также деревянный, но его волокна расположены перпендикулярно второму слою, это повышает прочность. Такое покрытие можно укладывать на систему «теплый пол». Остальные характеристики как и у паркета.

В ногу со временем - ламинат

В ламинате сочетаются такие критерии как цена и качество. Планка ламината представляет собой своеобразный слоеный пирог, изготовленный из древесно-волокнистой плиты, с наклеенным поверх нее рисунком. Сверху доска покрыта тонким слоем акриловой или лиламиновой смолы, что обеспечивает ламинату устойчивость к механическим повреждениям, он не выгорает, не подвержен действию химикатов, не истирается и не трескается. Такое покрытие подходит к большинству интерьеров, так как имитирует различные материалы, от дерева до керамической плитки. Что позволяет создавать самый разный дизайн помещения.

Если окна гостиной на солнечную сторону, то пол светлого оттенка – отличное решение, . на нем выигрышно смотрятся дерево, бетон, а также текстиль контрастных оттенков. Для того чтобы визуально увеличить маленькую комнату подойдет трехполосный ламинат.

В комнате с окнами на север лучше будет смотреться покрытие темных тонов, оно оставит ощущение тепла, также придаст уют помещению большого и среднего размера ламинат с одной или двумя полосами.

Существуют разные классы нагрузки ламината. Для гостиной подойдет класс 2-3, он выдерживает значительные нагрузки, но все же массивные предметы мебели лучше оснастить роликами или колесиками.

Экзотика - покрытие из пробки

Ее один материал, пользующийся огромной популярностью на сегодняшний день, это пробка. Такое покрытие отвечает всем требования экологичности. Эксплуатационные характеристики такого пола соответствуют всем мировым стандартам . Несомненными достоинствами такого пола будут:

Прочность, упругость и мягкость на ощупь;

Натуральность и экологичность;

Обладает свойствами звуко и теплоизоляции

Не накапливает статического электричества, вследствие чего на ней не скапливается пыль, это важно если в доме есть дети или аллергики.

Не впитывает посторонние запахи.

Не горит, что определяет ее пожаробезопасные свойства.

Долговечна и легка в уходе;

Очень удобна при укладке на сложных поверхностях, так как обладает значительной гибкостью.


Являясь материалом природного происхождения пробка имеет свою неповторимую структуру. Сочетание различных цветов и фактур позволяет создать оригинальный рисунок. Также в настоящее время производится, так называемый, пробковый ламинат с рисунком под дерево.

Недостатки пробкового пола:

Высокая цена;

Шероховатость поверхности;

Плохая прочность на разрыв;

Набухание под действием избыточной влажности;

От тяжелой мебели и каблуков остаются вмятины;

Резиновые изделия и обувь также оставляют следы.

Вариант не для всех -керамогранит и керамическая плитка


Такой материал ка керамическая плитка нечасто используется для покрытия пола в гостиной, считается что он делает помещение холодным и неуютным, это не совсем так. На сегодняшний день существует огромный выбор керамогранита и керамической плитки, можно подобрать покрытие под любой интерьер. Плитка может превратить гостиную в царские апартаменты, если правильно подобрать фактуру и цвет. Качественный материал и профессиональная укладка плитки позволяют эксплуатировать такой пол очень долго, причем за ним очень легко ухаживать, а возможность укладки теплого пола сделают полы из керамической плитки теплыми для ног.

Одним из вариантов современного интерьера могут быть полированные керамические пластины, которые сделают помещение ярче и выше.

Вообще при нынешнем разнообразии фактур и принтов достаточно легко подобрать покрытие гармонично вписывающееся в общий интерьер помещения.

Новейшие технологии в помощь дизайну - наливной 3D пол.


Созданный на основе полиуретана или эпоксидной смолы и водной дисперсии наливной пол завоевывает рынок современных строительных материалов. Наливной пол не имеет стыков и является монолитным покрытием. Компоненты, входящие в его состав делают его прочным и создают красивый внешний вид. Современные 3D технологии позволяют создавать объемные рисунки невероятной реалистичности и превратить пол в главный декоративный элемент гостиной. Многообразие цветов и оттенков позволяет воплощать самые разные идеи. Можно создать любое изображение или выбрать однородный цвет. Такое покрытие получается идеально ровным и гладким. Основные достоинства:

Износостойкость;

Гигиеничность;

Простота в уходе;

Декоративность.

Уют и теплота - ковролин


Использование ковролина как полового покрытия для гостиной можно назвать классическим, как и использование паркета. Ковролин создает атмосферу тепла и уюта, по нему можно ходить босиком. Для гостиной наиболее подходящим будет покрытие с высоким или средним ворсом, он создаст дополнительный комфорт в помещении, важное значение также играет цвет и рисунок материала, он должен гармонично вписаться в весь интерьер комнаты. Ковролин производится натуральных материалов: шерсть, хлопок, джут, кокос и других. В настоящее время огромной популярностью пользуются и синтетические ковровые покрытия сделанные из нейлона, полиакрила, полиэстера и других современных материалов. Эксплуатационные характеристики такого покрытия ничем не хуже, чем натурального, а во многом даже превосходят его. Так синтетическое покрытие имеет более интенсивный и глубокий цвет который и держится значительно дольше, уход за таким покрытием легче, оно не боится бытовой химии. Покрытие пола таким материалом не пробьет большой бреши в семейном бюджете, это довольно экономный вариант.

Доступность и практичность - линолеум

Линолеум на рынке уже довольно давно, но не теряет своей актуальности прежде всего потому что являетсялинолеум бюджетным вариантом, а разнообразие цветовых принтов и фактур позволяет создать альтернативу дорогому покрытию. Сейчас очень популярен рисунок под камень, ламинат или паркет. В оформлении гостиной может использоваться как ПВХ линолеум так и мармолеум, который изготавливается из натуральных материалов: древесной муки, сосновой смолы и других.

Модный тренд - комбинированный пол

Зонирование пространства в одной комнате, является трендом в дизайне современного интерьера. Можно подобрать разные покрытия для каждой зоны в соответствии с ее стилем, комбинируя паркет и керамическую плитку, темный и светлый оттенка пола, линолеум и кавролин. Очень эффектно выглядит сочетание ламината и керамической плитки, особенно если гостинная совмещена непосредственно с кухней. Плитка подчеркнет функциональное предназначение кухонной зоны, а ламинат в зоне столовой придаст законченный вид помещению. Правильный подбор цвета; оттенок, сочетающийся с тоном стен, мебели, дверей и аксессуаров также важен. Комбинация нескольких цветов или оттенков одного цвета создают уникальный рисунок всей комнаты. Но необходимо учесть, что сочетание двух материалов не подойдет маленькому помещению, так как визуально еще больше сократит его площадь.

Ковер также является украшением пола, но для создания гармоничного интерьера он должен сочетаться по стилю со всей комнатой, должен быть максимально заметен, а не заставлен мебелью, а использование более одного ковра в гостиной нежелательно, так как может перегрузить помещение.

заключение

Несомненно, каждый из вариантов хорош по своему, не нужно бояться экспериментов при создании оригинального дизайна, но пол в гостиной не главная деталь, а только частью всего интерьера, и, приступая к выбору покрытия необходимо это учитывать.

Важно грамотно обустроить пространство, чтобы чувствовать себя в нем комфортно в течение долгого времени.

28 марта 2017

качественный ремонт в квартиреКак сделать качественный ремонт в квартире? Этот вопрос задает себе и обладатель недавно купленной квартиры в новостройке, и владелец требующей ремонта жилплощади в давно построенном доме. Ремонт легко начать, но закончить бывает непросто. Причина тому – отсутствие предварительно составленного плана, содержащего решения для всех проблемных моментов. Но если заранее найти решение большинства предстоящих сложностей, можно и сократить сроки ремонтных работ, и сберечь расходуемые деньги.

Вид осуществляемого ремонта

Удалять обои и демонтировать межкомнатные двери не следует, пока не определен вид производимого ремонта. Желание и величина капитала – это условия, определяющие, какой вид ремонта будет осуществлен. Прерванные ремонтные работы – это довольно неприятное обстоятельство, поэтому не стоит начинать ремонт, если его невозможно завершить. Ремонт принято делить на два вида:

1. Косметический.
Во время выполнения этого вида ремонта крупных объемов работ не производится. Цель такого ремонта – изменение поверхности. Этот вид ремонта не отнимает много времени и денежных средств. Косметический ремонт – это наклейка новых обоев, настил паркета, кладка плитки, штукатурные работы. В большинстве случаев косметический ремонт выполняется своими силами без привлечения специалистов. Но не редки ситуации превращения косметического ремонта в капитальный ремонт. Это происходит в тех случаях, когда обнаруживается слишком много изъянов, до ремонтных работ не видимых.

2. Капитальный.
Тотальная Замена – вот второе имя капитальному ремонту. Капитальный ремонт – это демонтаж и установка новых дверей, окон, электропроводки, лакокрасочного покрытия, керамической плитки, сантехники. Для многих видов строительных работ, составляющих капитальный ремонт, необходимы строительные инструменты и навыки работы с ними, а значит, без специалистов здесь не обойтись. Капитальный ремонт занимает много времени, и к этому нужно быть готовым. Капитальный ремонт происходит довольно тяжело при отсутствии плана на ремонт или недостатка необходимого количества денежных средств.

3. Черновой. Этот вид ремонта присутствует в некоторых классификациях, что ошибочно. На самом деле – это вид отделки, производимой во время выполнения капитального ремонта. Черновой ремонт – это одна из стадий капитального ремонта. Во время этой стадии происходит:

а) создание подложки для последующего нанесения на нее лакокрасочных, обойных или керамических покрытий;

б) монтаж электропроводки и установка сантехники.

В квартирах недавно построенных домов в большинстве случаев выполнена черновая отделка.

Это важно!
Одна из второстепенных причин покупки квартир в новых домах – это наличие черновой отделки в таких квартирах. Данное обстоятельство экономит деньги, потому что черновую отделку можно приравнять к ремонту косметическому и жить, не произведя никакого ремонта. Или выполнить минимальные строительные действия косметического характера. Но бывает, что строительные компании, построившие дом, выполняют черновую отделку некачественно или с минимальным качеством. И если черновая отделка выполнена некачественно или дефектно, то объем строительных работ, которые нужно выполнить жильцу возрастает, и в этом случае, прежде чем приступить к ремонту косметическому, необходимо повысить качество первоначальной отделки.

Дизайн интерьера

Дизайн – термин хорошо знакомый каждому. Даже покраска стен не обходится без предварительно продумывания цветовой гаммы, выбора цветовых оттенков, их комбинирования и колеровки. Сложно вообразить квартирный ремонт без дизайна ее интерьера. В поисках лучшего результата люди обращаются к дизайнерам, которые берут на себя весь комплекс работ по художественной обработке внешнего вида квартиры. Интерьерный дизайн – это реализация различных интерьерных стилей (хай-тек, модернизм и др.). Цель дизайна – создать среду, обладающую эстетической ценностью, которая, к тому же, была бы и удобной для взаимодействия с ней.

Для создания несложного интерьера, не требующего для его осуществления сложных расчетов и концепций, все работы возможно выполнить собственноручно. При самостоятельном выполнении дизайнерских работ следует придерживаться несложной инструкции:

1. Необходимо тщательно измерить общую площадь помещения, и отдельных его участков. Ошибки при проведении замеров недопустимы т. к. даже незначительная оплошность может привести к большим расхождениям;

2. Все вычисленные параметры помещения фиксируются на бумаге. Начать стоит с черновика, который впоследствии можно превратить в беловик;

3. Для отдельного участка помещения создается описание последовательности работ, производимых с ней. Такое описание должно быть достаточно детальным. В конце описания должны быть указаны стройматериалы, которые составят будущий дизайн, и стоимость этих стройматериалов.

4. Моделируются элементы декора. Создаются схемы:

a) электрических проводов, расположения розеток, выключателей, элементов освещения;

b) меблировки комнаты;

с) встроенных конструкций.

5. Создаются интерьерные решения. Рисуются эскизы.

6.
Определяется местоположение избранных цветовых оттенков. При разработке цветовой гаммы будущего интерьера рекомендуется использовать цветовые схемы, представляющие собой план помещения с нанесенными на него цветовыми полосками. Цветовые схемы упрощают процесс создания цветовой гаммы.

Это важно! Чтобы упростить создание дизайнерских схем, можно воспользоваться компьютерными программами, специально созданными для этой цели. Использование программ облегчит выполнение всех необходимых вычислений, и сделает возможным создание компьютерной модели планируемого дизайна помещения.

Стоимость производимых работ


После создания плана дизайна интерьера, подсчитывается стоимость будущих работ.

Необходимые строительные материалы заказываются в требуемом количестве, и к этому количеству нужно прибавлять некоторый запас. Как правило, хватает 12-15%.

Стоимость всех декоративных элементов рассчитывается отдельно, и заказываются они заранее. Нелишним будет и создание запасной декоративной линии, потому что первоначально избранные декоративные элементы могут в итоге по тем или иным причинам не вписаться в создаваемый дизайн или избранные изделия могут отсутствовать на складе, а также оказаться уже не производимыми.

Приобретаются инструменты, с помощью которых будет осуществляться дизайнерские работы.

Уточняется, какие виды отделки будут выполнены своими силами, чтобы для остальных трудновыполнимых работ привлечь отделочника с нужной квалификацией.

Наконец, приходит очередь создания сметы. Она должна быть максимально подробной, и содержать возможные затраты на случай незапланированных расходов. Для удобства можно воспользоваться специальными компьютерными программами для составления смет. В смете необходимо учесть:

а) виды работ;

б) общую величину расходных материалов;

в) сколько времени будет потрачено на выполнение.


Это важно! Для закупки стройматериалов не следует отправляться в первый попавшийся магазин строительных материалов. Магазинов много и цены везде разные, а где-то и выбор обширнее. Поэтому стоит выбрать время и провести стоимостное сравнение ассортимента магазинов стройматериалов, чтобы в итоге сэкономить деньги.

Последовательность выполнения ремонтных работ

Последовательность необходима и при косметическом ремонте малогабаритной квартиры-студии. Ремонтируемая квартира – это набор небольших помещений (ванная, балкон, кладовая), и все они обладают своей спецификой, и в случае неверной последовательности их ремонта можно осложнить свою деятельность. Первыми должны быть отремонтированы самые дальние от входной двери помещения. Эта стратегия поможет предотвратить распространение строительной грязи по всей квартире, и уберечь отделанные участки помещения от возможного повреждения. 

Вот примерная последовательность выполнения ремонтных работ:

1. Демонтируются конструкции, приносящие большой объем грязи. Те конструкции, которые после их удаления могут нанести повреждения соседствующих с ними поверхностей, тоже демонтируются. Т.е. происходит удаление слоя шпатлевки, демонтаж дверных и оконных коробок, затем происходит установка новых дверей и окон, далее установленные конструкции защищаются пленкой;

2. Монтируются водопроводные и электро-коммуникации. Нужно помнить, что водопроводные трубыфинальные работы по отделке поверхностей прокладываются через ванную комнату и выходят на кухню;

3. Осуществляется выравнивание стен, путем их шпатлевания;

4. Производятся финальные работы по отделке поверхностей.

5. Финальная стадия – монтаж дверей, фурнитуры, откосов, наличников и других элементов.


Основное правило ремонта – не сделай хуже! Это значит, что производимый ремонт не должен нанести ущерб уже выполненным работам.

Заключение

Вышеизложенный материал имеет цель стать кратким руководством, с помощью которого можно сориентироваться в таком непростом деле, как ремонт в квартире. Чтобы обеспечить успешное проведение ремонта, нужно придерживаться последовательности действий, которая может выглядеть так:

1. Расчет денежных затрат;

2. Демонтаж дорогостоящих или ненужных конструкций;

3. Закупка строительных материалов;

4. Соблюдение последовательности при выполнении строительных работ;

5. Монтаж элементов внешнего художественного оформления.


Любой успешный квартирный ремонт – это результат двух условий: достаточного капитала и готовности к трудоемкой деятельности. При наличии перечисленных условий ремонт в квартире не станет многодневным строительным пленом.

4 марта 2017

Гидроизоляция фундаментаГидроизоляция фундамента является одним из самых важных этапов при строительстве частного дома. Фундамент в первую очередь подвержен разрушениям из-за грунтовых вод, которые значительно сокращают срок его эксплуатации.

Технология гидроизоляции

Прежде, чем сделать изоляцию, нужно взять во внимание некоторые условия такие, как неоднородность почвы, расположение грунтовых вод и предназначение постройки.

Если уровень грунтовых вод находится по отношению к фундаменту ближе, чем на один метр, то можно сделать простую гидроизоляцию. Она выполняется горизонтально с применением рубероида, а затем сделать вертикальную обмазочную гидроизоляцию.

Если уровень грунтовых вод приближается к фундаменту ближе, чем на один метр, но не выше уровня подвала, то гидроизоляцию нужно немного усложнить и расширить комплекс проводимых мероприятий. Горизонтальный слой гидроизоляции делают в два приёма, а между слоями рубероида располагают слой мастики. Вертикальный слой нужно дополнить ещё оклеечным способом.

Также необязательной, но желательной в обоих случаях будет дополнительная обработка проникающей гидроизоляцией, её нанесение зависит исключительно от имеющегося бюджета.

В случае, когда грунтовые воды располагаются очень близко к поверхности, к вышеперечисленным мероприятиям добавляют дренажную систему.

Различие горизонтальной и вертикальной гидроизоляции

Как указано выше, существует вертикальная и горизонтальная гидроизоляции. Каждый из способов подбирается, исходя из технических особенностей строения, а также непосредственно от фундамента.

Горизонтальный способ

Горизонтальная гидроизоляция является самой простой, потому и самой распространённой. Она используется для противодействия грунтовым водам, а также для защиты от капиллярного действия влаги, представляя собой прослойку из специального гидроизоляционного материала, который складывают при работе в несколько раз.

Такую гидроизоляцию располагают под опорами стен и в местах перекрытия подвала. Этот способ изоляции используется независимо от грунта и количества вод от осадков. Если вместе с ней используется и вертикальная изоляция, то нужно проследить за качеством стыков.

Этапы работы

Чтобы сделать изоляцию, нужно сначала окопать основание по наружному периметру. Ширина траншеи должна быть минимум один метр, глубина при этом на пол метра ниже самой глубокой точки фундамента. Такие параметры будут максимально эффективными для снижения уровня воды. Это увеличит долговечность гидроизоляции в несколько раз.

Когда траншея готова, можно начинать обработку поверхности основания строения, у которого нужно убрать все неровности при помощи затирки. Гладкую поверхность обрабатывают 2 слоями грунтовки, которая поможет обеспечить сцепление фундамента и гидроизоляционного покрытия. После её высыхания поверхность обрабатывается гидроизолирующим материалом, который может наноситься несколькими способами, рассмотренными ниже.

Вертикальный способ

Этим способом фундамент защищается от потоков воды, которые наносят урон с боковой стороны здания: осадки и талые воды, высокие грунтовые воды. Вертикальный способ защиты разделяется в зависимости количества влаги в грунте на окрасочный, оклеечный и комбинированный.

К выполнению вертикальной гидроизоляции приступают после полного высыхания цоколя и фундамента. Битумным веществом покрываются все плоскости фундамента, которые имеют контакт с грунтом. Его наносят в два этапа. Нанося один слой на другой, каждый из них должен полностью высохнуть перед тем, как работа будет продолжена. Причём первый слой должен после высыхания ещё 4 часа застывать, а второй слой на него наносить рекомендуется горячим.

Битум наносится и в холодном состоянии, и в горячем обычной кисточкой или валиком. Если есть необходимость, то вертикальную гидроизоляцию дополняют изолентой, технолентой и рулонной лентой с добавлением рубероида.

Оклеечный способ нанесения

Оклеечная гидроизоляция состоит из водостойких многослойных мембран, а также из материалов с гидроизолирующей пропиткой, которые смотаны в рулоны. Наносить их на поверхность очень легко. Для этого нужно нагреть мембраны или рулоны над горелкой и плотно прижать к стене, плёнку выровнять валиком. Если используется самоклеящийся материал, то следует просто снять защитную плёнку и наклеить изоляционный слой на фундамент.

Для защиты при помощи рулонного материала предварительно нужно подготовить обрабатываемую поверхность: очистить от грязи, высушить и нанести грунтовку. Поверх которой следует нанести один слой битумной мастики. Изолирующий материал клеится внахлёст на мастику, при этом мастикой обрабатывается и сам материал.

Для защиты с помощью мембран контакт с битумным материалом, наоборот, необходимо исключить, также не следует допускать взаимодействия с жирами, монтажной пеной, разного рода растворителями, полистиролом и пенопластом. В угловых местах делается усиление при помощи компенсационной ленты.

Материал укладывается внахлёст с использованием горячего воздуха, который сваривает детали.


Такая гидроизоляция рассчитана на борьбу с трещинами и влажностью, а также противостоит появлению грибка. Но она не даёт такого же эффекта, как битум, поэтому необходимо использовать также дополнительные стенки или стяжки. Также к недостаткам данного способа нанесения можно отнести и возможность отсутствия герметизации, которая требуется.

Обмазочный способ нанесения


Обмазочная гидроизоляция представляет собой тонкое покрытие, нанесённое на основу. Она может быть основной и вспомогательной защитой основания здания. Обмазочная гидроизоляция делится на два типа: эластичная и жёсткая. Для её создания используются различные полимерные растворы и мастики, которые наносятся холодными или разогретыми при помощи шпателя или распылителя.

Поверхность фундамента следует тщательно очистить от загрязнений, убрать все имеющиеся грани и кромки, которые могут повредить изоляцию под воздействием давления грунта. Все раковины и швы нужно затереть специальным цементным раствором, который не позволит образовываться пузырям. Внешние углы нужно закруглить, сняв фаску, а внутренние углы следует армировать стеклотканью.

После этих этапов поверхность готовят под выбранную мастику при помощи нанесения грунтовки. Пока она застывает, готовят мастику для использования. Если она для горячего использования, то её нагревают, а если состоит из нескольких компонентов, то их смешивают.

Траншею при такой гидроизоляции рекомендуется засыпать песком, который позволит влаге проходить и не застаиваться у самого фундамента.

Штукатурный способ нанесения

Штукатурную гидроизоляцию наносят в несколько слоёв, для этого используют минерально-цементный раствор, в который добавляются специальные вещества, которые обеспечивают водостойкость. Именно этот способ идеально защищает от капиллярного воздействия влаги на фундамент. Но из-за движения почвы такая гидроизоляция подвержена появлению трещин. Чтоб этого избежать, нужно наносить изолирующий материал в несколько слоёв и только горячим методом.

Гидоизоляция при помощи жидкой резины

Указанный материал при помощи распылителя наносится на фундамент, он обеспечивает отличную защиту от проникновения влаги. Существует два вида резины, которую наиболее часто используют при обработке фундамента: «Эластомикс» и «Эластопаз». Первый вид наносится в один слой и быстро застывает, второй вид наносится в два слоя при помощи кисточки или валика. Этот тип изоляции от влаги является самым эффективным, но в то же время наиболее дорогим.

Проникающая гидроизоляция

Эта изоляция достаточно долговечна и легка в нанесении. Фундамент предварительно зачищается и смачивается водой. Сам специальный раствор наносится в несколько слоёв.
Использование глины

После нанесения гидроизолирующего слоя траншею нужно засыпать и утрамбовать жирной глиной, которая обеспечит дополнительную защиту фундамента от влаги. Предварительно дно нужно засыпать материалами, обеспечивающими дренаж, например, щебнем.

Также глину используют для наполнения специальных матов, которые прибиваются к фундаменту. Нахлёст матов составляет 10-15 см. Такой способ тоже является дополнительным защитным элементом к основному слою гидроизоляции.

Отмостка

Кроме нанесения изолирующих веществ от влаги, фундамент можно обезопасить от попадания влажности путём изготовления отмостки. Отмостка представляет собой широкую бетонную полосу, которая располагается по всему периметру фундамента с наружной стороны. Её делают с небольшим наклоном в несколько градусов, а на углах здания делаются углубления, которые способствуют отводу талой воды и жидкости из водосточных труб. Выступ кровли над отмосткой должен быть размером от 0.3 метра.

Дренажная система

Кроме вышеперечисленных способов защиты фундамента от воздействия влаги, есть ещё один. Им является Дренажная системадренаж. Чтоб его провести, нужно по всей протяжённости фундамента вырыть ров глубиной более метра. Располагаться он должен в нескольких метрах от дома. Рыть его нужно специальным способом, чтоб он шёл под уклон в сторону дома.

В прокопанных траншеях следует расположить пластиковые трубы, концы которых нужно обмотать. Это делается для того, чтобы избежать их засорения. После этого весь ров засыпается сыпучим строительным материалом таким, как гравий и песок. Поверх них кладут грунт.

Как итог, стоит отметить, что каждый вид гидроизоляции обладает индивидуальным набором положительных качеств. Выбирать систему изоляции необходимо, исходя из особенностей местности, в которой происходит строительство. Иногда следует не пренебрегать вызовом специалиста и его консультацией во избежание неприятных казусов.

4 марта 2017

Возведение цоколяМногие мечтают о собственной даче, но строительство требует больших денежных вложений. Это - проектно-сметная документация, а также наём подрядной строительной бригады, которой придётся заплатить приличную сумму за все работы, включая подготовительные. Поэтому в этой статье предлагается один из вариантов, как удешевить возведение заветного дачного строения.


Суть заключается в том, что хозяин сам выполняет работы, которые не требуют профессиональных навыков. А это, планировка площадки, разметка, рытьё траншеи, заливка фундамента, кирпичная кладка цоколя и обратная засыпка под полы. Таким образом, можно своими силами, выполнить все работы ниже уровня пола, то есть до отметки «ноль». Здесь конечно одно условие – умение держать в руках лопату и мастерок. А все остальные подробности и тонкости выполнения этих работ, можно узнать в этой статье.

Что нужно для того что бы построить цоколь своими руками.


1.Желание физически работать.

2.Иметь хотя бы одного помощника.

3.Посвятить своё личное время, которое тратится на просмотр телевизора, для работы на дачном участке.

Выполнение эскиза дачного дома, выбор места застройки и правильное расположение строительного объекта.

Для того чтобы начертить эскиз строения, не нужно иметь высшего образования. Нужно установить размеры здания, и какие в нём будут помещения. К примеру, здание размерами 4000 х 5000 мм., разделённое пополам перегородкой, с небольшим тамбуром и кладовкой. Далее выбирается место для застройки и ориентируется будущее строение по сторонам света. Желательно, расположить дом таким образом, чтобы с северной стороны, была «глухая» стена (без оконного проёма). Таким образом, мы пытаемся наполнить комнаты солнечным светом, а холодная (северная) сторона, будет защищена «глухой» стеной.

Разметка, согласно принятым размерам

Для разметки дачи 4000 х 5000 мм., необходим следующий инструмент и материалы:


1.Топор.

2.Рулетка/

3.Капроновый шнур,

4.Деревянные колышки длиной 70 см. – 4 шт.


Для соответствующих размеров 4000 х 5000 мм. (по наружному обмеру), заливается фундамент таким образом, что бы, опираемый на него цоколь здания, лёг точно по размерам. Поэтому, чтобы не ошибиться, ширина фундамента рассчитывается на 50 мм. шире цоколя. Таким образом, появляется возможность манипулировать размерами, при последующей разметке цоколя.

Цоколь выполняется из обыкновенного, глиняного кирпича, толщиной в один кирпич – 250 мм. Соответственно ширина траншеи для фундамента должна быть 250 + 50 = 300 мм.

Делается напуск по 50 мм. в обе стороны и получается размер траншеи (по наружному обмеру) 4100 х 5100 мм., с шириной траншеи 300 мм.

Далее в первой точке забивается деревянный, затесанный с одной стороны колышек. Таким образом, чтобы он торчал над землёй 30 – 40 см. Отмеряется вправо 4100 мм., и таким образом находится вторая точка, в которой и забивается второй колышек. Соответственно под углом 90 градусов (90 градусов определяется «на глаз») от первой и второй точки, отмеряется расстояние по 5100 мм. и забивается ещё два колышка (между ними 4100 мм.). Теперь нужно проверить, не косой ли получился прямоугольник. Это очень важно, так как от косины фундамента зависит всё дальнейшее строительство.

Косина проверяется при помощи рулетки. Меряется расстояние диагоналей, если они одинаковы, значит, косины нет и можно разметку считать выполненной правильно. Если одна диагональ, меньше за вторую, тогда две последних точки смещаются равномерно вправо или влево, таким образом, добиваясь одинаковых размеров диагоналей.

Далее привязывается капроновый шнур к одному колышку и натягивается по периметру так, чтобы он не провисал и не цеплялся земли.

Земляные работы – рытьё траншеи под фундамент.

Для того, чтобы дом не давал осадки и не трескались стены, нужно правильно определиться с глубиной заложения фундамента. То есть, какой глубины должна быть траншея. А глубина заложения фундамента, должна быть не менее глубины промерзания грунтов в данной климатической зоне. Вот пример глубины промерзания для Московской области:

1.Грунты глинистые – 1,1 м.

2.Супесь, песок и пылеватые грунты – 1,3 м.

3.Гравелистые пески, крупные и средней крупности – 1,4 м.

Если строительство ведётся в другой климатической зоне, обязательно нужно выяснить, какова глубина промерзания грунтов в этой зоне, чтобы определить глубину заложения фундамента.

Далее, для работы, понадобится тачка, штыковая и совковая лопаты. Траншея раскапывается точно по шнуру, отступив во внутрь 30 см., таким образом, ширина траншеи получится 300мм.

Верхний, плодородный слой земли грузится на тачку и складируется в ранее определённом месте. А остальной грунт забрасывается в середину. (Этот грунт понадобится для подсыпки под полы). По мере рытья, нужно придерживаться ширины 300 мм.

Траншею нужно копать на глубину 1,1 метра. В итоге она должна быть ровной, стены отвесные, чтобы не было перерасхода материалов (в данном случае щебня и цемента). Если грунт плотный, то можно сделать идеально ровную траншею. Но бывает и по-другому. Сыпучие грунты. Здесь конечно будет сложнее и придется поработать над укреплением стен траншеи, чтобы они не осыпались до тех пор, пока эта траншея не забетонируется. Лучше всего для укрепления использовать уже ненужные, старые, доски (чтобы их «похоронить» в земле вместе с бетоном).

Заливка фундамента.


Для заливки фундамента небольшого дачного дома, не нужно тратиться, и покупать дорогостоящие бетонные смеси класса В-15 или В-25. Конечно, такой бетон прочный и долговечный, но в этом случае не будет больших нагрузок и обыкновенная кустарная заливка, вполне подойдёт для устройства фундамента под небольшой дачный дом.

Материалы для заливки фундамента - это камни, щебень, песок, цемент и вода. Правильное приготовление бетонной смеси из вышеперечисленных ингредиентов, обеспечит надёжность такого фундамента.

Для этого понадобится:

1.Металлический ящик 0,2 м3. (или растворомешалка)

2.Совковые лопаты – 2 шт.

3.Ведро.

4.Камни, булыжники, щебень.

5.
Песок – 5 м3.

6.Цемент марки-400 40 мешков (по 25 кг).

7.Вода.

Технология заливки заключается в следующем. Нужно как можно плотнее заложить траншею камнями и щебнем, при этом проливая их жидким цементным раствором. Чтобы, избежать пазух (не пролитые раствором места) и воздушных пробок, проливать нужно послойно, приблизительно по 30 см. Для заполнения траншеи можно применять различные твёрдые камни, булыжники, битый кирпич, щебёнку крупной фракции, битую керамическую плитку, куски ненужного металла. Мелкий строительный мусор применять нельзя, так как будет закупорка, и фундамент качественно не прольётся.

Армировать фундамент
не нужно, но если имеются куски ненужной арматуры, проволоки или старые прутья, их можно уложить в траншею вместе с камнями, от этого хуже не станет, наоборот фундамент будет прочнее.

По всему периметру прокладывается первый слой из камней, булыжников и щебня ( 1/3 глубины траншеи), и проливается жидким, цементным раствором. Если нет растворомешалки, то работу по заливке траншеи, нужно выполнять вдвоём. Берётся металлический ящик, ставится возле самой траншеи и наполняется песком, цементом и водой.

Сначала засыпается четыре ведра песка, потом одно ведро цемента марки-400 (1:4) и вдвоём, друг против друга, совковыми лопатами перемешивается эта сухая смесь (качественно перемешивать не обязательно). После чего, добавляется два – три ведра воды (в зависимости от влажности песка) и тщательно перемешивается. Если раствор получается «густоват», то нужно добавить ещё немного воды. Раствор нужно мешать непрерывно, во избежание оседания песка на дно ящика и когда раствор перемешался, ящик нужно немедленно перевернуть, отправив его содержимое в траншею.

Медлить нельзя, иначе песок осядет на дно ящика, а «сливки» уйдут в траншею. При заливке траншеи, ящик, всё время перемещается по периметру и выставляется именно в том месте, откуда необходимо вывернуть готовый раствор. Когда раншея заполнится до самого верха, нужно, спустя 1,5 - 2 часа, промазать верх залитого фундамента густым цементным раствором, составом 1:3 (цемент: песок). Это нужно для того, чтобы спрятать щебёнку, которая будет «торчать», в результате усадки жидкого раствора.

Кирпичная кладка цоколя и его гидроизоляция.

Цоколь - это продолжение фундамента. Цоколь выравнивает фундамент по горизонтали, он защищает стены здания от ливнёвых вод и снега, а также приподымает дом, делая его стройным и красивым, благодаря цоколю, можно хорошо утеплить полы первого этажа. Чем выше цоколь - тем лучше, но без «фанатизма». В данном случае, принимается высота цоколя 500 мм., с размерами 4000 х 5000 мм.

Кирпичная кладка
цоколя из кирпича глиняного – это самая простая, среди кирпичной кладки, работа. Поэтому, если человек имеет представление, как мастерком кладётся раствор, а потом на него кирпичина, то сложного здесь ничего нет.

Для этой работы понадобится:


1. Ящик металлический 0,2 м3 (или растворомешалка)

2.Кирпич обыкновенный глиняный – 880 шт.

3.Известковый раствор – 0,5 м3. (или песок – 0,4 м3., цемент М-400 – 250 кг., вода, пластификатор).

4.Лопаты совковые.

5.Мастерок.

6.Молоток каменщика (кирка).

7.Маленький металлический ящик, или ведро 15 л.

8.Колышки L= 700 мм. – 4 шт.

9.Капроновый шнур.

10.Уровень L=500 мм.


Перед началом кирпичной кладки цоколя, толщиной в один кирпич (250 мм.), делается опять разметка, уже по застывшему фундаменту. Также вычисляются, четыре точки по углам, только на этот раз, рисуются краской крестики на залитом фундаменте, отступая по 50 мм. от наружных краёв фундамента. Проверяется косина и, добившись ровного прямоугольника, точно определяются углы будущего цоколя.

Кирпичная кладка цоколя
начинается с выкладки всех четырёх углов. Верха этих углов, должны подгоняться под уровень. Для этого, с помощью уровня, вычисляется самый высокий угол фундамента и рядом забивается первый деревянный колышек. Забивается он таким образом, чтобы расстояние от фундамента до верха колышка было 480 мм.(шесть рядов кирпичной кладки). Далее забиваются остальные три колышка, таким образом, чтобы они были немного выше (определяется визуально) первого колышка. По верхам колышков, туго натягивается шнур, прикладывается к этому шнуру уровень и добиваются оставшиеся три колышка уже по уровню. Теперь кладка всех четырёх углов, подгоняется по верхам колышек, которые находятся рядом с углами.

При закладке углов, нужно чередовать «тычковые» и «ложковые» ряды. Первый и последний ряд, должны быть «тычковые» (это когда кирпичи ложатся поперёк стены), а второй, третий, четвёртый и пятый – «ложковые» (это когда кирпичи ложатся вдоль стены).

Для перевязки вертикальных швов кирпичной кладки на углах необходимо закладывать «трёх четвертные» кирпичи. «Трёх четвертной» кирпич – это когда от целого кирпича длиной 250 мм., отбивается молотком его третья часть и кирпичина получается 166 мм.

Приступая к закладке углов, нужно замешать раствор и подать все материалы (кирпич и раствор) на рабочее место.

Раствор замешивается в ящике следующим образом. Кладётся одна часть цемента марки-400 и три части песка, добавляется пластификатор (количество пластификатора, согласно инструкции) и вода. Можно вместо пластификатора применять жидкое мыло или самый дешёвый шампунь, 200 - 300 грамм на ящик раствора 0,2 м3. Раствор хорошо перемешивается. Вода добавляется постепенно, чтобы раствор не был слишком жидким.

Если же, имеется готовый, известковый раствор, значит раствор для кирпичной кладки, замешивается следующим составом: раствор известковый – семь частей, цемент – одна часть, плюс вода (пластификатор в этом случае не нужен). Готовый раствор должен быть густым и пластичным.

Далее подаются материалы к месту работы. Кирпич складывается в стопки, а раствор накладывается, в маленькие ящики или вёдра. Можно применять одно ведро, всё время, перемещая его (с раствором) за собой. Но лучше иметь несколько ёмкостей, это облегчит работу и сэкономит время. Материалы нужно раскладывать так, чтобы оставался проход между цоколём и складируемыми материалами – 700 мм.

Для того чтобы заложить углы стены толщиной 250 мм. (в один кирпич), с целого кирпича отбивается на каждый ряд по две «трёх четвёрки» (кирпичи длиной 166 мм.), с них и нужно начинать кладку угла, для того чтобы была перевязка вертикальных швов. Укладываются кирпичи на растворе толщиной 10 мм. Первый угол (самый высокий) подгоняется под верх колышка, (высота 480 мм). Все остальные углы, до верха колышков, могут иметь высоту больше чем 480 мм. (за счёт уклона грунта). Поэтому и подгоняются они, путём увеличения толщины растворного шва. При закладке каждого последующего ряда, проверяется вертикальность угла, прикладывая уровень с обеих сторон угла, слегка, подбивая кирпичи строго под уровень.

И после того как все четыре угла, выложены под уровень, можно закладывать простенки между ними. Для этого, нужно натянуть на первый ряд капроновый шнур и уже по шнуру укладывать кирпичи на раствор, всё время, понимая шнур на каждый последующий ряд. И так далее, до самого верха. Последний ряд должен быть «тычковым», который промазывается густым, крепким, цементным раствором.

Обратная засыпка и горизонтальная гидроизоляция.

После окончания кирпичной кладки цоколя, нужно засыпать его внутри грунтом. Для этой работы лучше всего подойдёт песок, если нет песка, то можно применять любой грунт, но без примеси чернозёма. Если полы планируются деревянные, то уровень закинутого грунта, должен быть ниже цоколя на 200-300 мм. После чего выполняется горизонтальная гидроизоляция.

Горизонтальная гидроизоляция цоколя, играет немаловажную роль. Она защищает стены здания от влаги,Кирпичная кладка цоколя которую неплохо впитывает кирпич, бетон и раствор. Поэтому, чтобы влага из цоколя не проникала в стены, цоколь и стену, нужно разделить гидроизолирующей прокладкой. Таковой может служить битумная обмазка или обыкновенный рубероид. Если далее стены будут из деревянного каркаса, то следует выполнить обмазочную гидроизоляцию. При этом не стоит тратиться на готовые, покупные обмазки. Обыкновенный битум, прекрасно выполнит гидроизолирующую функцию. Для этого, его нужно разогреть в металлической ёмкости (ведре) и обильно промазать горячим битумом верх цоколя. Если планируется наружная засыпка какой-то части цоколя грунтом, то это место также нужно промазать.

В том случае, если стены будут кирпичные или монолитные - гидроизоляцию можно выполнить из рубероида. Для этого, не раскатанный рулон рубероида разрезается по 250 мм. (ширина цоколя) и потом эти отрезанные «рулончики» раскатываются по верху цоколя. А для того чтобы этот раскатанный рубероид не снесло ветром, до начала закладки стены, он временно прижимается кирпичами.

Начало есть. Дом выполнен до отметки «ноль».

11 февраля 2017

каркасно-панельный домХорошо когда в своем доме не дует из щелей, комфортно и в жару, и в холод. Стены ровные-ровные, мебель встает к ним вплотную. Удобная планировка, красивый фасад. О чем еще мечтать. О том, чтобы сказка стала былью как можно скорей? Нет проблем.

Не всякая семья способна посвятить несколько лет строительству загородного дома. Причины тому очевидны. Во-первых, если дети только растут, то проводить каникулы в своем доме и на своем участке хочется сразу, не тратясь на съемные дачи или пансионаты. Во-вторых, финансовая ситуация в наше время неустойчива, да и от потери работы никто не гарантирован. Если сейчас деньги есть, не факт, что через год они тоже будут. А брать кредит под долгосрочное строительство вообще неразумно. Воз вращать-то придется с процентами еще в то время, когда дом строится.


В-третьих, обременять себя на несколько лет строительными проблемами очень тяжело, можно здоровье подорвать. Всякое случается: и брак в работе, и мелкое воровство, и проблемы с доставками. Добавьте шум стройки, вынужденное общение с чуждыми вам людьми, и получите такую неприятную среду, в которую вообще не хочется погружаться. Между тем технологии быстровозводимых зданий позволяют поставить дом под ключ за один-три месяца.

• суть технологии

Каркасно-панельный дом
собирается из готовых частей, панелей. На их основе можно заказать комплект как по типовому, так и по индивидуальному проекту здания. Естественно, частная архитектура обойдется дороже. Панели имеют определенную структуру, гарантирующую прочность, отличную теплоизоляцию, стойкость к сложным погодным условиям. Внутри, как правило, находятся утеплитель и «скелет» - опорная конструкция с крепежными элементами, обеспечивающая быстрое и надежное соединение частей при монтаже. С обеих сторон панели обшиты защитным слоем. Производство такого продукта происходит на современном оборудовании в заводских условиях. Срок изготовления под заказ составляет около двух месяцев. Готовый комплект доставляют на стройплощадку. Работы по сборке на заранее подготовленный фундамент занимают порядка 3-10 дней, в зависимости от площади и от сложности проекта. На чистовую отделку и подключение инженерных систем может уйти еще пара месяцев.

• канадская классика

Канадская технология возведения домов из SIP-панелей (от английского словосочетания Structural Insulated Panel - конструкционно-теплоизоляционная панель)

изначально соответствует условиям наших зим по теплотехническим требованиям. Имеет следующие особенности. Внутренний слой панели, например, от компании ЕсоРап, представляет собой утеплитель из пенополистирола, который под давлением склеивается с внешней обшивкой из влагостойких ориентированно-стружечных плит (OSB-плит). Изделия получаются универсальными, пригодными для возведения стен, перекрытий, кровельных скатов и фронтонов. Для самой крыши сверху, естественно, требуется кровельное покрытие. Конкретную форму панели приобретают под проект. В них выпиливают оконные и дверные проемы, укорачивают по длине. Затем в торцах каждой панели часть утеплителя вырезают и закладывают каркас из профилированного бруса. Соединение панелей происходит по типу паз-гребень. Монтаж коробки в среднем длится две недели. Сама сборка не зависит от времени года.

• с заботой о будущем

Немецкие технологии каркасно-панельного строительства не используют синтетический утеплитель. Их основной принцип - экологическая чистота жилья, применение по возможности зеленых технологий. То есть производство, эксплуатация и утилизация таких продуктов не загрязняет окружающую среду. Каркасно-панельные дома, например построенные по немецкой технологии Peter Haus, в своей основе имеют каркас из клееного бруса с выемками, обеспечивающими соединение паз-гребень. Обшивка сделана из влагостойких OSB-плит (ориентированно-стружечных плит). Внутреннее пространство панелей занято минераловатным утеплителем - стекловатой толщиной 180 мм. Для наружных стен предусматривается отделка штукатуркой с наружным утеплением фасада (утепление по мокрому типу). Утеплитель, но уже каменную вату Rockwool, приклеивают снаружи к панельным стенам, дополнительно закрепив дюбелями. Сверху на утеплитель прикрепляют армирующую сетку, грунтуют и покрывают цветной фасадной штукатуркой. Для внутренних стен предлагается обшивка гипсокартоном.

По надежности, долговечности каркасно-панельные дома не уступают традиционным кирпичным и деревянным строениям, а по теплотехническим характеристикам их превосходят

• совместное предприятие


Применение местных природных ресурсов позволяет снизить себестоимость продукта, произведенного по инновационной технологии. По такому принципу работает совместное предприятие. Отличительные особенности - собственное производство цементно-стружечных плит, применяемых для наружной и внутренней обшивки модулей и разработанная система соединения модулей шпилечно-болтовым методом повышенной надежности, благодаря которому можно строить коттеджи высотой и в 3 этажа. ЦСП, или цементно-стружечная плита, - композитный материал на основе древесной стружки, цементного связующего и армирующих компонентов. По сравнению с чисто древесными материалами отличается большей прочностью, как плюс - вообще не поддерживает горение. В качестве «скелета» данной сэндвичпанели выступает брус толщиной 144 мм, заполнение - минераловатный утеплитель Isoroc на основе базальтового волокна необходимой плотности. С внутренней стороны между ЦСП и утеплителем имеется слой пароизоляции.

• особенности финской сборки

Наши северные соседи финны применяют в каркасно-панельной технологии свои строительные секреты. Дело даже не в иных материалах, минераловатном утеплителе Isover толщиной 200 мм, обшивке из древесноволокнистых плит, а в качестве и продуманности стыков и угловых соединений, всевозможных уплотнений, препятствующих потерям тепла. Так, жесткие перегородки каркаса в панелях Jukka-talo (технология Lamporunko) обеспечивают эффективную теплоизоляцию стыков между модулями. А между отделкой фасада и стеной предусмотрен вентиляционный зазор. Он играет важную роль в дыхании стен, отводя лишнюю влагу из дома, плюс дополнительно защищает от теплопотерь. В качестве внешней отделки предусматривается вертикальная вагонка, причем ее нижний край скошен под углом, в результате чего дождевая вода скатывается, не попадая под обшивку.

• вчера, сегодня, завтра

Идея строить дома из предварительно заготовленных деталей возникла еще в средние века. Сама же технология каркасно-панельного строительства зародилась после Второй мировой войны, когда спрос на жилье резко вырос. Сейчас, несмотря на то, что специальные узлы и конструкции для малоэтажного строительства давно разработаны, а сборка модулей производится на прогрессивном оборудовании, технологии продолжают совершенствоваться. Так, пятое поколение каркасно-панельных домов - ровесник нового тысячелетия - может, например, предложить стропильные системы любой сложности. Специальные программы рассчитывают стропила под проект, то есть выдают оптимальную конструкцию и ее исполнение на основе стандартных заготовок. Усовершенствование межэтажных и цокольных перекрытий при необходимости позволяет увеличить несущую нагрузку в несколько раз. Возможной стала и экономия на доставке в дальние регионы. За счет уменьшения длины модулей до 2,4 м (специальное техническое решение) домокомплекты теперь загружаются в «еврофуры» максимально плотно.

Наш совет

Пенополистирол - синтетический утеплитель, не пропускает воду, воздух, а значит, и пар. Поэтому дом из SIP-панелей не «дышит», и ему требуется продуманная вентиляция.

• Плюсы у полной непроницаемости тоже есть: такие стены не нуждаются изнутри в пароизоляции.

• А вот гидроветрозащита снаружи может понадобиться, например в случае внешней отделки виниловым сайдингом или вагонкой. Крыше тоже понадобится подкровельная гидроизоляция.

Справка

Плиты OSВ
производят из натурального древесного сырья, минераловатный утеплитель - из натурального минерального сырья. (Каменную вату - из горных пород базальтовой группы, стекловату - из кварцевого песка, известняка и соды.) За счет натуральной природы материалов стены «дышат», но требуют защиты от проникновения влаги. Поэтому внутри за гипсокартонной обшивкой находится слой пароизоляции, снаружи от внешней влаги защищает система утепления по мокрому типу.

Преимущества каркасно-панельной технологии


• Модульный принцип сборки минимизирует сроки строительства.

• Облегченный вес панелей не требует массивного и, соответственно, дорогого фундамента. (Свайный фундамент,Плиты OSВ который в отличие от других типов можно поставить и за один день, способен существенно сократить сроки строительства.)

• Максимальная точность размеров сборных модулей заводского производства гарантирует высокое качество здания, в том числе обеспечивает правильную геометрию помещений. Значит, нет нужды выравнивать при ремонте стены, потолки, полы.

• Экономичность конструкции.
Устройство утепления внутри модулей и использования в качестве каркаса дерева, материала с низкой теплопроводностью, снижает себестоимость строительства.

• Экономичность в эксплуатации.
Каркасно-панельные дома относятся к энергоэффективным зданиям с минимальными затратами на отопление.

• Готовность к трансформациям. Каркасно-панельный дом можно достроить, перестроить, а в случае необходимости даже разобрать и перевезти на другое место.

11 февраля 2017

каменные заборыЗабор и ограда являются традиционным элементом приусадебной территории дачных участков и частных домов. Качественно сделанный забор не только отличается декоративностью, но и позволяет обеспечить безопасность имущества и самого домовладельца.


Поговорим поподробнее о распространённых типах дачных заборов, что позволит правильно подобрать тот или иной используемый материал и в последующем самостоятельно обустроить на даче качественный и недорогой забор.

Назначение заборов

Такое ограждение выполняет различные функции. Оно обеспечивает защиту участка, позволяя скрыть придомовую территорию от любопытных взглядов прохожих, размечая границы участка. Даже небольшое ограждение станет эффективным препятствием для грабителей, и существенно усложняет им как доступ на приусадебную территорию, так и последующий отход с награбленным имуществом. Такие ограждения могут использоваться также для разделения приусадебной территории на отдельные функциональные зоны. В данном случае такие небольшие декоративные ограды рассматриваются в большей степени как элемент ландшафтного дизайна. Качественный забор подчеркнет привлекательный внешний вид строения, дополнит ландшафтный дизайн и архитектуру дома, а также продемонстрирует вкус и достаток хозяина дома.

Выбираем используемый материал


Изготавливаться такой дачный забор может из многочисленных материалов. Наибольшей популярностью сегодня пользуется дерево, керамический кирпич, бетон и оцинкованная металлическая сетка. В последние годы популярностью стали пользоваться комбинированные ограды, у которых с парадной стороны используется ажурный кованый металл и каменный фундамент, а уже от соседей по бокам в качестве забора используется обычная металлическая сетка-рабица. Подобное позволяет одновременно придать ограждению привлекательный внешний вид и снижает стоимость его обустройства. Отметим тот факт, что такие комбинированные ограды полностью соответствуют действующему законодательству. Забор по текущему законодательству может выполняться глухим и высоким лишь с фасадной стороны. Границы с соседскими участками должны быть прозрачными и иметь высоту не более 1,8 метра. Это делается для того, чтобы предупредить затемнение участков в непосредственной близости от ограды.

Комбинированные ограды могут быть выполнены из дерева и камня, деревянных и кирпичных материалов, из бетона и литья. Подобные ограды отличаются привлекательным стильным внешним видом. Они подчеркивают красоту строения, оригинальность дизайна и чувство вкуса у домовладельца.

Кирпичные и каменные заборы

Преимуществом использования натурального камня для обустройства такой ограды является максимальная безопасность, надежность и долговечность. При этом с помощью разнообразных видов кладки можно придать подобной конструкции ажурность и лёгкость восприятия. Следует сказать, что такие кирпичные и каменные заборы с легкостью вписываются в имеющийся ландшафт приусадебного участка. При условии правильного выполнения такая ограда будет отличаться долговечностью и прослужит не менее 50 лет. Еще одним несомненным преимуществом выбора этих материалов является отсутствие необходимости какого-либо ухода за такой оградой. Каменные и кирпичные ограды не потребуется смазывать, чистить, красить или обрабатывать защитными пропитками.

Для изготовления такого кирпичного забора может использоваться облицовочный или красный кирпич. В том случае, если используется обычная красная разновидность этого материала, необходимо будет в последующем оштукатурить кладку, и по возможности выполнить декоративную отделку. Если выбран природный камень, то можем порекомендовать использовать известняк или булыжник. Стоимость такого забора может быть достаточно высокой, однако долговечность подобных сооружений и их эстетическая привлекательность не подлежат сомнению.

Существует множество различных разновидностей кирпичных и каменных заборов. Однотонную кладку можно разнообразить различными столбами, которыми мы можем обеспечить конструкции дополнительную прочность. Такие опорные столбы располагаются друг от друга на расстоянии 250-450 сантиметров. Выбор конкретного расстояния зависит от высоты стен и толщины кладки. Если вы используете кладку в полкирпича, то необходимо уменьшить допустимое расстояние между опорными столбами. Для обеспечения дополнительной прочности можно армировать используемые столбы металлическими прутьями, которые в последующем обкладываются кирпичом. Также можно выполнить такие опорные столбы из металлической трубы диаметром в 100-150 миллиметров.

Выбирая каменные или кирпичные ограды, помните, в обязательном порядке для обеспечения прочности конструкции необходимо обустроить основательный ленточный фундамент.

Ограды из железобетонных плит

Установка ограждения из железобетонных плит является качественным и простым способом обустройства капитальной ограды. Подобные конструкции при условии их правильного возведения отличаются долговечностью и прочностью. Они на 15% дешевле, нежели чем аналогичные по размеру заборы из кирпича. Домовладельцы могут, как использовать уже готовые произведенные на заводе бетонные плиты, так и заняться их изготовлением самостоятельно. В последнем случае вы сможете получить любую форму плит, что в свою очередь позволяет обеспечить интересный и оригинальный внешний вид забору.

Несомненным преимуществом подобной конструкции является ее надежность, доступная стоимость и простота монтажа. Для установки такого забора потребуется лишь кран подходящей грузоподъемности, которым можно смонтировать такие бетонные плиты, прочно закрепив их на опорных столбах. Однако у таких железобетонных плит имеются определенные недостатки. В первую очередь - это монолитное глухое исполнение, что неизменно сделает темнее участок, а сами плиты отличаются скучным серым цветом.

В последние несколько лет появилась такая технология как декоративный бетон, что позволяет изготавливать недорогие прочные бетонные плиты, которые по своему цвету и фактуре материала практически неотличимы от дерева, старого кирпича и камня. При этом такой материал сочетает в себе преимущества бетона. Забор не боится воздействия влаги, он чрезвычайно прочный, долговечный, имеет солидный классический внешний вид. Можем порекомендовать вам выполнить кирпичные опорные столбы, к которым крепят плиты из декоративного бетона. Это и позволит с небольшими финансовыми затратами и в короткий срок получить на своем приусадебном участке качественный декоративный забор.

Железная ограда

Ограждение из металла - это обширная группа, которая включает заборы, выполненные из сетки-рабицы, художественного литья и ковки. Также могут использоваться листы металлопрофиля, однако по причине повышенной парусности такие заборы потребуют существенного усиления конструкции. Металлические заборы из кованых элементов отличаются гармоничностью и декоративностью. В то же время ограждение из сетки-рабицы - это универсальный и недорогой вариант, который выбирают многие дачники.

Металлические заборы станут отличным вариантом для дачных участков, где ведется активное приусадебное хозяйство. Они позволят скрыть от посторонних взглядов выращиваемые овощи и фрукты, что позволит в последующем сохранить полученный урожай. Отметим, что металлические заборы при их правильном выборе отличаются органичным внешним видом и с легкостью вписываются в различный ландшафтный дизайн. Они словно растворяются в окружающей среде, что избавляет от необходимости их какого-либо последующего декорирования. Из преимуществ металлических ограждений можно отметить их устойчивость к механическим повреждениям, долговечность, простоту в уходе, легкость в обустройстве такой ограды и доступную стоимость.

Такая металлическая ограда потребует от домовладельца минимального ухода. Время от времени необходимо лишь будет убирать появившуюся ржавчину и проводить окраску металлических изделий, что и позволит сохранить их привлекательный внешний вид. Более какого-либо ухода такой забор от дачника не потребует.

Большой популярностью сегодня пользуются ограждения из металлической сетки-рабицы. Это доступный, универсальный и чрезвычайно простой способ обустройства долговечного забора. В настоящее время в продаже можно найти различные виды сетки, которая различается своими размерами, диаметром ячеек и используемыми материалами. Рекомендуем вам отдавать предпочтение оцинкованной сетке-рабице или же имеющей виниловое покрытие. Такой материал отлично защищен от ржавчины, что позволит упростить уход за металлическими элементами, и избавит от каких-либо сложностей с эксплуатацией такого забора.

Строительство такого забора из сетки-рабицы не представляет сложности, поэтому с данной работой справится каждый домовладелец. Необходимо будет установить опорные столбы, для чего металлические трубы вбивают в землю и тщательно бетонируют. Расстояние между такими опорными столбами обычно составляет 3 метра. К опорным столбам металлической проволокой или же сваркой крепят сетку-рабицу, на этом все строительные работы завершены, и в последующем потребуется лишь время от времени проводить осмотр металлической конструкции и при необходимости удалять ржавчину.

В последующем такую ограду из рабицы используют в качестве отличного основания для выполнения живой изгороди. Также вы можете прикрыть полученную ограду различными декоративными пластиковыми накладками или обшить деревянными досками.

Деревянный забор

Дерево традиционно является едва ли не самым популярным материалом для обустройства забора. Такие ограды из дерева изготавливались на протяжении многих сотен лет. Дерево - это натуральный материал, который сочетает прочность, долговечность, обеспечивая ограде привлекательный внешний вид. Также из преимуществ выбора этого материала можно отметить его доступную стоимость, возможность выполнения всех строительных работ своими руками. Однако и недостатки у деревянных заборов всё же имеются. Необходим постоянный уход за древесиной, который выражается в ее ежегодной обработке соответствующими пропитками от гниения. В противном случае такой забор прослужит от силы 5-10 лет.

В зависимости от своей конструкции принято различать следующие разновидности деревянных заборов:


• Штакетник.
Изготавливается такая ограда из реек, которые прибиваются к перекладинам.

• Плетеный.
Выполняется из побегов кустарника и переплетённых гнущихся деревьев.

• Заборы из деревянных панелей или жестко убитых в землю кольев.

• Дощатый забор – это изгородь, имеющая пролеты из досок, которые крепятся к опорным столбам и горизонтальной перекладине.

Наибольшее распространение сегодня получил дощатый забор, который сочетает простоту конструкции, прочность и привлекательный внешний вид. Вполне по силам его выполнить каждому домовладельцу. Вам потребуются лишь опорные деревянные столбы, напиленные доски и горизонтальные перекладины, к которым в последующем крепится заполнение ограды. Существуют различные разновидности такого дощатого забора, который может различаться своей конструкцией, размером и внешним видом.

Подобные заборы из дерева неизменно потребуют от вас соответствующего ухода, в том числе в ежегодной обработке деревянных элементов качественными антисептиками. Такие антисептики продаются в большинстве строительных магазинов, а сама обработка не представляет особой сложности.

Живая изгородь

Заборы в виде живой изгороди одновременно сочетают привлекательный внешний вид и функциональность. ОниЖивая изгородь позволяют придать приусадебному участку оригинальный и натуральный внешний вид. Такая плотная растительность становится отличной защитой от шума, пыли и ветра с улицы. Кроме всего прочего, приусадебная территория будет защищена от нежелательного внимания любопытных глаз.

Недостатком такого забора в виде живой изгороди является сложность его изготовления. Необходимо не только обустроить каркас конструкции, но и правильным образом подобрать используемые растения. Кроме всего прочего, свой окончательный внешний вид такая ограда получит не раньше чем через 2-3 года после высадки растений. Вам придется на регулярной основе проводить обрезку кустарников, обеспечивая растущим растениям соответствующий уход, в том числе и их регулярный полив и подкормку удобрениями.