9 июля 2016

силикатный бетонБетон, независимо от специфики его приготовления, является наиболее востребованным материалов всех отраслей современного строительства. Разработано достаточно много рецептур, исполняя которые можно изготовить оптимальный вариант раствора практически для любых проектов, например, влагоустойчивый для заливки фундамента в «сыром» климате и т. п.

Проверенное на практике внесение в состав вспомогательных ингредиентов способствует модернизации его структурных и технических параметров, требующихся для конкретных целей.

Рассмотрим подробнее такую весьма редкую группу строительного материала, как силикатные бетоны, представленные бесцементными вариантами, состоящими из песка, извести, кремнезёмистых связывающих компонентов и иных добавок.


Что такое силикатный бетон?


Этот материал с замысловатым названием относится к группе нечасто применяемых в строительстве силикатных бетонов. Такая низкая популярность материала обусловлена особенностями производственного процесса и его компонентного состава. Бесцементный каменный бетон получают путём автоклавирования смеси извести (возможны варианты с её производными), песка, тонкодисперсных кремнеземлистых добавок, специальных присадок и воды.


При воздействии высокого давления смесь уплотняется, а параллельное воздействие высокой температуры спекает состав в прочную массу. Здесь, роль цементирующего вещества исполняют разноосновные гидросиликаты кальция, формирующиеся в результате химического взаимодействия кремнезёма и гидратированной окиси кальция (известь гашёная), которые содержатся в составных компонентах.


Пояснение! Автоклавная обработка воздушным паром при высоком давлении создаёт условие для сохранения «внутренней» влаги в бетоне, которая необходима для более эффективного и качественного затвердевания. При обычном обжиге или пассивном высушивании влага из смеси испаряется, что исключает возможность его упрочнения и нужного сплавления ингредиентов в монолитную массу!


Плотные (особенно мелкозернистые) силикатные бетоны более однородны и характеризуются большей структурной монолитностью по сравнению с классическими цементными аналогами. Такое упрочнение обязано химической природе спекания зёрен наполнителя и цементирующего вещества.

Разновидности и классификация


Силикатный бетон для строительства различных конструкций и сооружений подразделяют на несколько базовых групп, отражающих основные характеристики материала:

1. По плотности:

- обычный – для создания стен, фундаментов, арок и тому подобное;

- средней плотности – применяется в основном для постройки различных колонн или перекрытий;

- особо прочный – возведение проектов, требующих от материала качественную устойчивость к разнообразным воздействиям (тюбинги шахт, основания дорог, ж/д шпалы, аэродромы и проч.).

2. По типу заполнителя:

- ячеистые – в роли заполнителя выступают пузырьки воздуха или специальных газовых смесей;

- лёгкие – основной компонент: керамзит, аглопорит (искусственная пемза) или вспученный перлит;

- тяжёлые – содержат песок и разнофракционный щебень.

3. По предназначению:

- конструкционный силикат – применяется в классическом строительстве домов, заборов, вспомогательных строений и т. д.;

- специальный
– разновидности обладают каким-либо одним специфическим свойством, например, огнеупорный, водонепроницаемый, морозостойкий, кислотоупорный и др.


4. Также можно классифицировать силикатный бетон по технико-эксплуатационным свойствам:

- группа материалов, обладающих предельной прочностью при осевом сжатии (призменная прочность) от 7,50 до 71,0 килограмма на кв. см.;

- водонепроницаемость – от W-2 (внутренние конструкции) до W-10 (уличные строения);

- предел растяжной прочности по осевому направлению – диапазон от одного до четырёх МПа;

- показатель прочности – от 1000,0 до 2450,0 кг/куб. м.;

- материалы, обладающие пределом прочностной устойчивости на изгиб – от 2,50 до 7,0 МПа.


По другим свойствам силикатный бетон максимально приближен к аналогам, изготовленным из цементно-песчаного состава.


Технология изготовления промышленного силикатного бетона


Для изготовления качественного силикатного кремнийсодержащего бетона используются следующие компоненты и оборудование:


1. Вяжущие ингредиенты – смеси на основе извести:

- известково-зольные
– состоят из сочетания дроблёного печного шлака и порошковой извести;

- известково-кремнезёмные
– кварцевый песок тонкого помола с известковой мукой;

- известково-белитовая смесь
– в ней присутствует известково-кремнеземнистая шихта, песок и белитовый шлам;

- раздроблённые шлаковые отходы – они содержат известь, фосфорный, топливный или металлургический шлак.


2. Заполнители – в зависимости от желаемых технико-эксплуатационных качеств возможны следующие варианты (наиболее распространённые):

- лёгкий бетон – печной шлак, керамзит и т. п.;лёгкий бетон

- тяжёлый силикат – мелкий песок, измельчённый строительный мусор и проч.

Нередко производится средний вариант силикатного бетона, в котором присутствуют заполнители, входящие в состав лёгких и тяжёлых смесей.

3. Вода – обычная, очищенная от мусорных взвесей и иных загрязнений.

4. Особые присадки – компоненты, обуславливающие доминирование какого-либо качества. Добавляют, к примеру, модификаторы, ускоряющие застывание и набор прочности или фибро-присадки (стеклянные и полимерные волокна), качественно улучшающие гидроизоляционные свойства и прочность конечного продукта.


5. Специальная производственная линия, погрузочные машины, транспорт и прочие технические агрегаты.


Важно! Качественно созданные силикатные блоки очень востребованы в строительстве жилых домов, поскольку они обладают способностью эффективно аккумулировать тепло, а также сохранять оптимальный микроклимат!

Основные стадии технологии производства силикатобетонных изделий

Создание материалов из силикатного бетона осуществляется в следующем порядке:

- добыча карьерного песка и его просевка (удаляются крупные зёрна и попавший при добыче мусор);

- добывание известняковой породы и её термический обжиг;

- раздробление извести;

- перемешивание гипса, песка и извести с последующим помолом образовавшейся смеси в шаровой мельнице;

- выполнение замешивания раствора – в промышленных бетономешалках при активном смешивании добавляется вода в сухую мелкоизмельчённую массу;

- формовка – заливка раствора в определённые формы-матрицы;

- уплотнение и спекание отформованных деталей в автоклавных устройствах. Режим обработки – давление в диапазоне 0,82-1,45 МПа, температура в пределах 173-213 градусов;


Технологический нюанс
! Если производятся особо плотные изделия, то используют песок с удельной поверхностью 4010 кв.см./г и известковую муку с показателем до 5010 кв.см./г.!

- пассивное охлаждение созданной силикатной продукции в закрытых складах или в автоклавной печи.


Ключевые факторы, влияющие на качественные особенности изделий

Качество автоклавного силиката непосредственно определяется следующими моментами:

- компонентный состав присадок;

- структура вносимых добавок;

- правильное соблюдение физических условий производства и химических взаимодействий, проходящих на разных этапах обработки «сырой» смеси в автоклавных печах.

Бетонные силикаты по объёмной массе классифицируют на группы:


- ячеистые силикаты – в качестве наполняющего элемента выступают газовые или воздушные пузыри, равномерно рассредоточенные по объёму фабриката;

- лёгкие бетоны силикатные – заполнителями являются вермикулитовая гидрослюда или керамзит;

- тяжёлые силикаты – наполнителями в их выступают песок, щебень, гравий.


Внимание!
Когда продукция из плотного, тяжёлого силикатного бетона эксплуатируется по предписанным правилам, арматурные стержни, расположенные внутри изделий, не подвергаются атмосферной и химической коррозии!


Если требуется установка крупногабаритных элементов, то их формовка осуществляется вблизи строящейся конструкции. У таких изделий прочность на разрыв нередко достигает 60,0 МПа.

Достоинства и недостатки силикатных блоков


К однозначным преимуществам блочных элементов из смеси силикатного бетона относятся:

- продолжительный эксплуатационный период жизни;

- повышенная стойкость к резким циклическим холодам (выдерживают до 98-112 замораживаний/размораживаний);

- термостойкость;

- великолепные звукоизоляционные качества.


Для производства высококачественного автоклавного силиката применяется песчано-глиняная порода с безупречной химической активностью. Проходя автоклавную обработку, материал получает кристаллические фазы различного состава благодаря ускоренному варианту отвердевания. Именно кристаллические фазы выполняют роль присадок для низкоосновных гидросиликатов. Последние образуются при перемешивании мелкоизмельчённых ингредиентов (песок, глинистые породы и известь).

Как только происходит полное затвердевание связующего компонента, в массе материала формируется искусственный камень, обладающий высокой прочностью. Измельчённый песок (кремнезёмистая составляющая) оказывает влияние на структуру твердеющего материала. Для утепления стен, потолка или пола дома мы советуем использовать экологичный и недорогой материал - Керамзит . Купить его можно россыпью и в мешках с доставкой. Сама теххнология утепления довольно проста. Об этом можно прочитать на многих ресурсах. При увеличении дисперсности песчаных крупинок наблюдается также рост эксплуатационных качеств готового состава, в частности, морозостойкости и прочности.


Наиболее часто используют в качестве кремнезёмистого компонента искусственный или природный пуццолан:

- доменный металлургический шлак;

- мельчайший кварцевый песок;

- зола ТЭЦ и т. п.


Справка! Различные помолы песка имеют различное количество химически активного оксида кальция, который влияет на итоговый результат, а именно, на получаемый строительный материал!

После завершения реакции, протекавшей внутри автоклава между известью и песком, образуются низкоосновные кальциевые гидросиликаты. Они обладают тонкоигольчатой или чешуйчатой микрокристаллической структурой, значительно улучшающей крепость изделий.


Рассмотрев все важнейшие плюсы, присущие силикатным блокам, стоит упомянуть и о недостатках. Правда, весомым минусом является только одна особенность – возможность развития быстроразвивающейся коррозии. Её появление и интенсивность деструкции зависит от сформированной при автоклавной обработке плотности вещества, а также от обстоятельств эксплуатации. Не происходит коррозийного разрушения арматурных стержней при минимальном уровне ухода за материалом и соответствии адекватным условиям службы.


Если будут присутствовать и постоянно воздействовать следующие факторы, то коррозии не избежать:

- часто изменяющийся климатический режим;

- отсутствие в изначальной рецептуре антикоррозийных присадок;

- запредельная влажность внутри помещения.


Сферы применения силикатов


Как ранее упоминалось, ввиду сложной технологии изготовления силикатный тип бетона встречается довольно редко. Однако, несмотря на технические трудности производства и небольшой, в связи с этим, ассортимент, некоторые его разновидности пользуются немалой популярностью и узконаправленным применением.


Итак, изделия из качественного силикатного бетона востребованы в следующих «крупных» сферах:


- ячеистые силикаты – наиболее часто и рационально используется в строительстве, по сравнению с иными аналогичными разновидностями материала. Он равномерно насыщен воздушными или газовыми пузырьками, ячейками или неравномерными полостями. Такой наполнитель придаёт ячеистым силикатам великолепные теплоизоляционные качества;


- тяжёлые бетоны – сегодня используются для производства прессованного шифера, лишённого вредных асбестовых добавок, силикатных железнодорожных шпал (напряжённо армированные) и некоторых других конструкционных элементов;


- силикат на пористо-волокнистых наполнителях
– инновационный вид силикатного бетона. В его состав, помимо шлаковой пемзы, керамзита или вспученного перлита, внесены тонкие фиброволокна из стекла и полимеров;


- плотный бетонный силикат – это основной материал для создания несущих большие нагрузки конструктивных деталей: балки, карнизные плиты, панели перегородочных стен и перекрытий, различные колонны, лестничных маршей, сборные ступени и площадки, всевозможные прогоны и прямоугольные карнизные плиты;


- из «среднего» силикатного бетона
(средняя плотность) выполняют шахтовые опоры, стены, укрепительные элементы и проч. Часто из него обустраивают основу автомобильных трасс или взлётно-посадочных полос небольшой грузонапряжённости.

Единичное или индивидуальное малоэтажное строительство использует силикатный бетон для следующих целей:

- упрочнённые блоки для стен и перегородок в подвале;

- создание кровельной черепицы;

- постройка ступеней и лестничных маршей;

- изготовление некоторых частей несъёмной железо-силикатной опалубочной конструкции.

Как правило, это актуально для ленточного фундамента;

- оформление обрешётки для черепичной кровли или создание линейных частей стропильной системы;

- заводское производство стеновых, перегородочных и фундаментных блоков.


Заключение


Силикатный бетонный материал обладает пространным спектром применения, однако, универсальным его назватьячеистые силикаты нельзя. Относительная несложность производства (при хорошем финансировании) и специфичность применения привлекает некоторых строителей. Также, здесь важно неоспоримо выгодное соотношение показателя цена/качество, что является существенным положительным фактором. Можно за приемлемую цену приобрести и использовать в строительстве качественные изделия, способные безупречно прослужить более 50 лет.


Силикатные смеси нетрудно найти в строительных магазинах, хотя, если цены слишком завышены, можно освоить самостоятельное изготовление силикатов. Это нелегко, требует огромных трудозатрат и свободного времени, но вполне выполнимо.

Напоминание!
Самостоятельно изготовленный силикатный бетон и произведённые изделия из него можно применять только в бытовых ремонтах, поскольку качественную прочность материал может достигнуть только в специально автоклаве!

6 июля 2016

Отделка стен обоямиПриступая к такому непростому делу как ремонт квартиры, человеку приходится решать множество вопросов. К числу наиболее важных относится отделка стен. Стены – это то, на что в первую очередь обращает внимание любой гость, входя в дом. Еще более серьезное значение они имеют для постоянных жильцов, т.е. хозяев, – недаром народная мудрость утверждает, что дома и стены помогают. Они могут быть побелены или окрашены, но сейчас «одеждой» для стен в большинстве случаев служат обои. Поэтому от верно подобранных и правильно наклеенных обоев зависит не только опрятная и нарядная «внешность» любой комнаты, но и трудоспособность, настроение, и даже состояние здоровья тех, кто будет в ней жить: работать, отдыхать, есть и спать. Поэтому эта часть интерьера имеет необычайно важное значение. С чего же начать?

Подготовительные работы.

Объем подготовительных работ зависят от состояния стен, а также от того, какое покрытие было нанесено на них ранее. Когда до наклейки обоев стены были побелены, побелку нужно обязательно смыть. Если же они были оклеены, старые обои также полностью удаляют, обильно смочив водой, – тогда они сползут сами. Не отставшие клочки тщательно соскребаются. Стена перед новой оклейкой должна быть максимально гладкой и чистой, иначе обои лягут неплотно. Спустя небольшое время после ремонта они начнут морщиться, вздуваться и отставать от стен в тех местах, где «предремонтная» обработка была недостаточной, и их придется клеить заново через 2-3 года. Качественно же наклеенные обои сохраняют хороший внешний вид в течение как минимум 7-8 лет.

Часто после смыва побелки или удаления старых обоев в штукатурке обнаруживаются трещины. На них стоит обратить особое внимание и тщательно заделать перед новой оклейкой. Каждая трещина вскрывается, расширяется и очищается при помощи шпателя. Рыхлую «крошку» по краям удаляют по всей длине – примерно так, как стоматолог удаляет ткани больного зуба. Вслед за этим трещину нужно как следует «запломбировать» раствором цемента или клеем для керамической плитки, зашпаклевать и зачистить наждачной шкуркой.

После ликвидации трещин неровности заглаживаются все той же шпаклевкой. Если, несмотря на все старания, выровнять стены не удается, можно воспользоваться для этого гипсокартонном, закрепляя листы при помощи саморезов. Этот материал, кроме маскировки трудно устранимых дефектов стен выполняет еще и теплоизоляционную функцию.

Затем на рабочую поверхность наносится грунтовка, предназначение которой – закрыть все микропоры и сделать ее как можно менее гигроскопичной, чтобы минимизировать впитывание стеной обойного клея – это может помешать прочному приклеиванию. Иногда стены грунтуют при помощи того же клея, которым будут клеить обои, но лучше все же использовать специальные грунтовочные составы. После этого их нужно тщательно отполировать наждачной бумагой. Теперь «фронт работ» полностью готов к началу «генерального наступления».

Выбор обоев.

Эта стадия подготовки к ремонту зависит от множества факторов: финансовых возможностей, площади комнаты, степени ее освещенности и даже от ее предназначения. Понятно, что обои для большой комнаты, расположенной на солнечной стороне, должны быть иными, чем для маленькой и слабо освещенной, рисунок обоев в детской выглядит иначе, чем в спальне или гостиной, а цвет стен в кухне может и на аппетите отразиться: яркие, насыщенные оттенки его стимулируют, спокойные, приглушенные – уменьшают. Рисунчато-цветовые показатели обоев способны повлиять и на визуальное впечатление: если комната оклеена обоями, узор на которых ориентирован по вертикали, она кажется более высокой. Горизонтальный же рисунок делает ее зрительно более просторной. Бордюр может быть контрастного цвета, а может – того же, но другого оттенка, чтобы гармонировать, но не сливаться с цветом обоев. Важно и то, какая мебель будет стоять в комнате. Здесь также вступают в действие законы контраста: мебель темных оттенков лучше смотрится на фоне светлых обоев, а светлая – среди стен с более насыщенным цветовым фоном.

Ширина обоев тоже имеет значение: чем шире полосы, тем меньше количество стыков, проще и быстрее процесс оклейки и лучше внешний вид стены. Если раньше выбор обоев был небогат и они, как правило, имели ширину чуть больше полуметра, то теперь можно купить и обои метровой ширины, особенно если речь идет о товарах европейских производителей. Например, обои, выпущенные в Италии и Германии, обычно имеют ширину от 70 до 106 см, французские – 70 и 90 см, бельгийцы же предпочитают ширину 90, 100 и даже 140 см, Простой арифметический расчет доказывает, что один рулон широких обоев покрывает такую же площадь стены, как два узких, а то и гораздо б?льшую. В результате необходимое для ремонта количество рулонов уменьшается как минимум вдвое, а значит, оклеивание ими влечет за собой выгоду еще и в ценовом плане.

Однако у широких обоев есть и свои «минусы», являющиеся логическим продолжением их достоинств. Во-первых, они требуют более тщательной подготовки стен: к неровной стене приклеить широкие обои будет совсем не просто. Во-вторых, если в процессе оклейки незакрытой останется даже очень узкая полоска стены, прикрыть ее такой же полоской обоев не получится – придется использовать целый рулон. Таким образом, финансовая выгода от их приобретения может сильно уменьшиться, а то и вовсе сведется к нулю. И, наконец, в-третьих: справиться с ними в одиночку никак нельзя, работать нужно непременно в паре. Поэтому, собираясь клеить широкие обои, нужно обязательно учитывать все эти факторы.

Выбор широких обоев имеет некоторые «тонкости». Скатанные в рулон, они выглядят несколько иначе, и для того, чтобы лучше представить, как такие обои будут смотреться на стене, на них нужно взглянуть в развернутом виде. А предоставить покупателям такую возможность могут только специализированные центры, где торговые залы оборудованы демонстрационными стендами. Выбирая товар, особое внимание стоит обратить на нижнюю и верхнюю части стенда: как правило, именно там располагаются наиболее интересные образцы.

Допустим, с шириной, цветом и рисунком хозяева определились. Далее – материал изготовления. Несколько лет назад обои были только бумажными, но сейчас выбор обойных материалов стал куда богаче – они могут быть тканевыми, виниловыми, флизелиновыми. Бумажные гораздо дешевле и их можно чаще менять, если цвет и рисунок «приедаются». К тому же ими можно оклеивать и потолки. Флизелиновые удобны тем, что легко клеятся (клеем смазывают лишь стену, на сами обои наносить его не нужно), маскируют мелкие дефекты стены типа небольших неровностей, не дают усадку при высыхании. Этот материал обоев весьма прочен, а потому особенно хорош для новоселов, купивших квартиру в новостройке, т.к. при неизбежном в таких случаях оседании стен обои не будут рваться так же легко, как бумажные.

Для кухни лучше всего подойдет винил
– обои из него можно чистить мягкой щеткой или мочалкой даже с применением моющих средств, кроме того, они долговечны и износостойки. Иногда приходится слышать, что виниловые обои выделяют вредные вещества и поэтому небезопасны для здоровья. На самом деле винил не вреднее клея ПВХ. Но тем не менее, при покупке нелишне будет поинтересоваться, на каком предприятии они изготовлены, а также имеется ли у продавца сертификат качества.

Выбор клея
.

Клей стоит покупать одновременно с обоями, т.к. он должен им соответствовать. Как правило, он бывает двух разновидностей: универсальный и специальный. Использовать последний предпочтительнее. Нелишне посоветоваться с продавцом, какой клей лучше подойдет для выбранных обоев. Иногда на упаковке с клеем имеется надпись: «для легких (или тяжелых) обоев». Под легкими обычно подразумеваются бумажные, под тяжелыми – все остальные: виниловые, флизелиновые, а также обои, предназначенные под покраску.

Обойные клеи делится на сухие, которые следует разводить водой, и готовые к употреблению. О том, как правильно подготовить и использовать оба этих типа, подробно рассказывается в инструкции на упаковке с клеем или внутри нее. Все требования таких инструкций необходимо тщательно соблюдать.

Процесс оклейки.

Перед началом работы нужно измерить площадь стен, подлежащих оклейке, чтобы правильно рассчитатьПроцесс оклейки обоев необходимое для этого количество полос обоев, затем нарезать сами полосы. Когда нарезаются обои с геометрическим либо цветочным орнаментом, необходимо внимательно следить, чтобы его части точно совпадали друг с другом, создавая единое изображение, даже если ради этого придется «отбраковывать» достаточно большие куски. Таким образом на стене отобразится целостное полотно, а стыки будут практически незаметны. Если рисунок обоев «нестрогий», такая тщательность при нарезании не нужна, но все же определенная симметричность в нем будет не лишней.

Широкие обои
промазывать клеем не нужно, он наносится только на поверхность стен. Правильно будет начинать работу по оклейке от окна, чтобы падающий из него свет лучше маскировал стыки. Полотно приклеивается вначале в верхней части стены, затем посередине и внизу. Чтобы полосы плотнее легли на поверхность стен в процессе оклейки, их аккуратно прижимают к ней сухой чистой тканью, разглаживая «морщинки». Если при этом на стене ощущаются какие-то неровности, мешающие плотному прилеганию, допустимо сделать по краю полотна небольшой разрез, края которого затем соединяются внахлест.

И еще одно важное замечание: в комнате, где оклеиваются стены, должна быть ровная температура и отсутствие сквозняков, поэтому открывать форточку до полного высыхания обоев на стенах не следует.

4 июля 2016

объёмная штукатуркаВ последние годы наблюдается интересный рост популярности на необычные варианты и способы отделки стен в помещениях. Ярким примером тому является спрос на восхитительную по красоте объёмную штукатурку, позволяющую создавать превосходные интерьеры в старинном, классическом или этническом стиле. Конечно, современные материалы существенно отличаются от архаических аналогов, что, безусловно, сказывается на качестве и реалистичности декорирования.

В любом помещении стены занимают основную долю в формировании пространственного интерьерного антуража, поэтому при отделке этих конструкционных элементов нужно уделять исключительное внимание. При грамотном, разумном подходе, осуществив великолепное оформление, можно зрительно (визуально) расширить комнатное пространство приблизительно в 2,4–3 раза.

Одним из доступных способов с очень эффектным результатом является выполнение стеновой отделки объёмной штукатуркой. Это интересная технология способна разительно преобразить даже самое невзрачное, «серое» помещение и сделать из него шедевр креативного искусства. Познакомимся поближе с таким дизайнерским приёмом и рассмотрим подробнее с материалом для объёмного декорирования.

Объёмная штукатурка – что это такое?

Штукатурка, дающая стереоскопический эффект, представляет собой множество вылепленных узоров или деталей единой картины из отделочного материала, которым выполняется оформление стеновой поверхности. Благодаря особой технологии и свойствам объёмной штукатурки можно полноценно реализовать практически все смелые задумки дизайнеров-стилистов: лепка классических узоров, обрисовка пейзажей, этнических или исторических орнаментов и т. п.

Нередко такое ремонтное решение выполняет роль нетривиального спасительного круга при наличии серьёзных дефектов. К примеру, из нелепой, несуразно торчащей балки или, расположенной в середине комнаты, колонны, демонтировать которые никак нельзя, можно изваять уникальные шедевры, способные стать неотъемлемой изюминкой наличествующего декора.

Современные дизайнеры-модернисты, грамотно применяя возможности современных материалов и инновационных технологий, умеют исполнять посредством объёмной штукатурки настоящие произведения искусства. Сразу нереально представить и осознать в комнате выступающее из стены дерево на фоне пурпурного заката с цветущими цветами, порхающими бабочками, щебечущими птицами и т. п. Это далеко не самый эффектный пример возможностей объёмной штукатурки. Такие удивительные шедевры наиболее популярны в уютных ресторанах, тематических клубах, театрах и в домах ценителей искусной красоты.

Особенности объёмной штукатурки

Штукатурные смеси такой высокой категории изготавливают на основе измельчённой мраморной крошки (крупинки размером до 300,0 микрон), что непосредственно отражается на качестве материала. Благодаря такому тонкому помолу мрамора повышаются механические свойства смеси, улучшаются эксплуатационные качества, а также штукатурка приобретает особо привлекательную эстетичность.

Помимо этого, достижению хорошей прочности покрытия способствуют синтетические фиброволокна, внесённые в состав декоративной смеси. Такие присадки позволяют использовать раствор для создания диковинных фактур и крупных рельефов. Однако, присутствие таких добавок в составе увеличивает цену на объёмную штукатурку.

Разновидности материала

Современные технологические разработки позволяют создавать широкий ассортимент объёмной штукатурки, которую в зависимости от места нанесения и предназначения можно сгруппировать в такие классы:

- толстослойная (толщина свыше 6,50 мм) или тонкослойная (до 6,50 мм);

- наружная – для отделки фасадов;

- огнестойкая – выдерживает прямое воздействие пламени полтора-два часа. Ей преимущественно декорируют печи, камины и стены, вблизи потенциальных источников пожара;

- водостойкая – находит применение в отделке стен ванной или душевой комнаты, раздевалок в бане, саун, туалетов и т. п.

Преимущества объёмной штукатурки

Для таких составов характерно множество достойных свойств. К наиболее значимому качеству можно отнести абсолютную усадочную стойкость, которая позволяет долго сохранять чёткость рисунков, орнаментов, пейзажей и необычную рельефность поверхностей.

Кроме этого, поверхность выполненной отделки не растрескивается и не расслаивается, даже при нанесении покрытия толстым слоем (22,0-31,0 мм).

К другим преимуществам рассматриваемых составов относятся также:


- простота работы со смесью – материал разбавляется чистой водой до любой нужной консистенции. Это облегчает процесс нанесения раствора объёмной штукатурки, упрощает лепку декоративных элементов из неё и помогает воплощать экспромтные идеи;

- небольшая «сухая» масса – полезная особенность, дающая возможность эксклюзивно оформлять не только стены, но и колонны, лестницы, потолки или поверхности иных конструкционных элементов;

Справка! У объёмной штукатурки вес кубического метра высохшего материала составляет 950 кг, что меньше (почти вдвое) аналогичного показателя у классической смеси на цементной основе!

- экологичность и безопасность – в материале не содержаться опасные химикаты, токсины и летучие растворители, что определяет возможность исполнения отделки в любых жилых помещениях, даже в детских комнатах.

Технология самостоятельной работы с объёмной штукатуркой

Вся процедура нанесения объёмной штукатурки состоит из очерёдности определённых этапов.

Совет! Перед началом нанесения отделочного материала нужно правильно рассчитать требующиеся объёмыПодготовка под штукатурку штукатурки и осуществить закупку всего материала с небольшим запасом. Если это не сделать, в процессе работы можно столкнуться с его нехваткой!

Подготовка – обязательный процесс, с которого начинается практически любая работа. Методика нанесения объёмной штукатурки не исключение. Следует выполнить:

- счистить с основной поверхности негодное или обветшалое покрытие. Если присутствуют битумные или жировые пятна, то они также подлежат удалению;

- в случае факта существования различных неровностей или всевозможных дефектов, необходимо их сровнять с поверхностью при помощи ошкуривания и нанесения чернового штукатурного слоя;

- тщательно обработать основание двумя-тремя слоями грунтовки глубокого проникновения.

Важно! Перед выполнением финишной, декоративной отделки, стеновые поверхности должны быть очищены, идеально выровнены и просушены!

Нанесение штукатурки шпателем

Окончив подготовительные манипуляции, можно начинать основной этап работы – аккуратному нанесению объёмного декоративного покрытия на поверхность.

Принцип создания качественной отделки выглядит так:

- выполняется замешивание штукатурной массы, строго следуя обозначенной на упаковке инструкции. Должен быть получен густой, однородный состав;

- после этого раствор объёмной штукатурки набирается шпателем на кельму и разравнивается по стеновой поверхности. Здесь важно вести инструмент с таким нажимом, чтобы происходило формирование запланированного рельефа. Наиболее простым вариантом является создание абстракционных форм из линий, различных по толщине и ровности. При такой отделке неровности приветствуются, поскольку они создают причудливый, интересный и абсолютно уникальный результат;

Актуальный нюанс! Нельзя осуществлять двухслойное нанесение объёмной штукатурки на непористые поверхности, иначе она будет изобиловать пузырьками воздуха. Это может значительно испортить желаемый результат!

- после засыхания декоративного слоя следует заняться наклеиванием (строительные клеевые составы, жидкие гвозди) декоративных гипсовых элементов, если это предусмотрено проектом. В роли таких деталей могут выступать приобретённые в специализированных магазинах или изготовленные самостоятельно из гипсовой смеси различные составляющие создаваемого орнамента. Чаще всего, это листья деревьев, небольшие розетки, веточки, животные и т. п.;

- как только клей высохнет можно приступать к цветовой раскраске и созданию картин, соответствующих наклеенным объёмным элементам. Например, это может быть ветвистое дерево, где листья, птицы, ветви и солнце, восходящее на заднем плане, будут объёмными (изготовлены из гипса).

Предупреждение! Художественное раскрашивание является фактически определяющим моментом в создании объёмной отделки, поэтому лучше её доверить профессиональным исполнителям!

По вышеописанной технологии необязательно оформлять всю площадь стен. Достаточно для начала создать одно не слишком замысловатое объёмное панно, а после накопления практического опыта выполнять более сложную и обширную отделку. Для хорошего овладения объёмным декорированием стен, рекомендуется предварительно потренироваться на куске фанерного или гипсокартонного листа.

Использование трафарета при нанесении штукатурки

Если предполагается исполнить более сложное оформление, то нужно воспользоваться специальными трафаретами (самодельными или покупными). При помощи шаблонной технологии можно делать объёмистые орнаменты и реалистичные картины даже из одной только штукатурки, без применения лакокрасочных материалов.

Трафаретная методика нанесения декоративного покрытия выполняется в таком порядке:

- необходимо создать проект всего рисунка, который планируется воссоздать на стене;

- разбить рисунок на равные части и изготовить к ним трафареты из бумаги или картона различной толщины;

Особенность! Выбирать толщину материала для создания трафарета нужно продуманно – чем толще лист, тем глубже (объёмнее) будут детали композиции!

- подготовленные трафаретные листы плотно фиксируются на стеновой поверхности клеем или скотчем;

- выполняется нанесение штукатурной массы поверх трафаретов так, чтобы состав заполнял только вырезанные участки. Если рисунок сложный, отдельные детали нужно прорисовать вручную (например, неровности коры дерева, части тела животных или насекомых и проч.). Это придаст изображению выразительность и большую натуральность;

- после частичного застывания штукатурного состава, все трафареты следует аккуратно снять с поверхности стены;

- если трафареты выполнены из полимерного материала (пластмасса, толстая плёнка и т. п.), то их необходимо тщательно очистить от налипшего раствора и использовать повторно в другом месте;

- как только штукатурка полностью просохнет, можно получившийся орнамент раскрасить. Если грамотно исполнить покраску, получится эффектная, объёмная картина на стене.

Заключение

качественная объёмная штукатуркаНесмотря на техническую сложность выполнения объёмных рисунков при помощи специальной штукатурки, добиться великолепного результата вполне реально, даже при отсутствии таланта художника.

Следуя представленным выше методикам можно создать качественную объёмную штукатурку, способную преобразить интерьер помещения или помпезно улучшить антураж в соседних комнатах.

4 июля 2016

Карбоновая система «тёплый пол»Современный вариант эффективного отопления – это напольная инновационная карбоновая система, испускающая направленное инфракрасное излучение. Многолетние технологические опыты и исследования доказали абсолютную безопасность испускаемых электромагнитных лучей (диапазон 55–1980 мкм) для детей, взрослых и домашних питомцев.

Такую обогревательную систему можно монтировать под плитку или любой иной тип покрытия комнатных полов (паркет, ламинат, деревянная доска и т. п.). Для этого метода отопления помещений свойственно полезное влияние на здоровье людей:

- возрастает в воздухе количество полезных ионов, имеющих отрицательный заряд;

- сохраняется достаточный уровень влажности.


Инфракрасные отопительные системы сегодня представлены двумя различными видами карбонового настила – маты стержневые и плёнка. Рассмотрим более детально каждый из этих вариантов.

Стержневой вариант тёплого пола


Недавно на специализированном рынке отопительных систем напольного размещения появились карбоновые стержневые маты, являющиеся инновационным продуктом новейших высокотехнологичных разработок.

Стержневая напольная конструкция успела отметить себя как высокоэффективное, надёжное, экономически малозатратное устройство. Структура отопительной карбоновой системы представлена гибкими стержневыми элементами, продуцирующими тепло. Нагревательные детали надёжно скреплены друг с другом шинами, проводящими электрический ток.

Сердечники производят из композиционного материала, созданного из карбонового углепластика, серебра и модифицированного графита. Контактные соединения обеспечиваются термоустойчивыми медными проводами, покрытыми особой кремнийорганической резиной.

Надёжность и прочность всех комплектующих элементов системы, а также их устойчивость к воздействиям особо агрессивных факторов обуславливает способность карбонового стержневого устройства полноценно функционировать, при разумной эксплуатации, более 47 лет.


Когда выполняется соединение нагревательных элементов по параллельной схеме, основные рабочие качества пола сохраняются даже при грубых механических повреждениях. В этом случае выход из строя элемента или группы стержней не отразится на рабочей эффективности оставшихся участков мата.


Особенность! Высокая теплоотдача карбонового пола предоставляет возможность его использовать как вспомогательный источник тепла (инфракрасного излучения) или в качестве единственной, основной отопительной системы!


Плюсы и минусы стержневого карбонового пола


Кроме упомянутых преимуществ (надёжность и экономичность) для стержневого карбонового пола характерно:

- устойчивость к коррозийной деструкции;

- взрыво- и пожаробезопасность;

- высокая экономичность;

- не создаёт дополнительного нагрузочного отягощения на перекрытия;

- выполняет обогревание «безвредным телом» – испускаемые инфракрасные волны благотворно влияют на здоровье;

- можно организовывать обогрев помещений с повышенной общей влажностью;

- он оснащён системой саморегулирования, защищающей устройство от перегорания и критического перегрева;

- не образует электромагнитного излучения.


Помимо этого, инфракрасный стержневой пол удобен в монтаже и универсален. При последовательной схеме объединения нагревательных элементов допускается произведение боковых надрезов на матах. Это позволяет осуществлять укладку системы в любых удобных направлениях. Такая особенность является уникальным преимуществом при обустройстве напольного обогревания в нестандартных помещениях со сложной конфигурацией.

У такой конструкции тёплого пола имеется существенный недостаток – капитальная установка системы (отсутствие мобильности). Поскольку карбоновые элементы монтируются в толщу стяжки, в слой клея или под плитку, их демонтаж, перемещение, коррекция укладки невозможны.

Особенности функционирования стержневого тёплого пола


Стержневую инфракрасную систему обогрева именуют интеллектуальным устройством из-за наличия саморегулирующего блока. Такое свойство обязано композитному составу, используемому при производстве нагревательных элементов. Когда происходит ослабевание теплоотдачи, а нагревание элементов возрастает, карбоновый материал начинает увеличиваться в объёме. Расширение массы приводит к росту промежуточного расстояния между структурными зёрнами кристаллического графита. В результате электрическое сопротивление увеличивается, а мощность начинает снижаться.

В процессе функционирования карбоновые стержни «ощущают» уровень нагрева в различных областях пола и локально реагируют на него, подстраиваясь под конкретное температурное значение. В наиболее разогретых участках степень снижается, а в прохладных, наоборот, усиливается. Эта особенность работы карбонового тёплого пола допускает размещение на его поверхности различных предметов, характеризующихся большой контактной площадью соприкосновения. Система не перегорит и не перегреется, а самостоятельно понизит температуру в проблемном месте до возможного минимума без помощи какой-либо вспомогательной автоматики.

Несмотря на «мокрую» технологию укладки карбонового пола, весь процесс монтажа не является чересчур сложным. Для такой системы требуется создание незначительной по высоте стяжки (до 3,0 см), а случайные небольшие повреждения никак не скажутся на исправной работоспособности обогревательного комплекса.

Плёночная разновидность карбонового тёплого пола


Плёночный вариант карбонового инфракрасного пола, в отличие от стержневого аналога, не нуждается в обустройстве специальной укладочной стяжки. Система непосредственно застилается под создаваемое напольное покрытие. Плёночный нагреватель можно закрывать любым подходящим материалом, кроме кафельной плитки и ковролина.

Предупреждение! Когда напольное покрытие представлено древом, следует контролировать уровень нагрева карбоновых полос. Показатель не должен превышать 28,3 градуса Цельсия!


Конструкционная структура плёночного инфракрасного пола несложна. Она представлена плоскими углеродными полосами, соединёнными между собой медными контактными шинами и тщательно изолированными электротехническим полиэстром.

Спустя непродолжительное время после включения плёночное карбоновое покрытие равномерно прогревает всё помещение до запрограммированной на контроллере температуры, а затем переключается автоматически в режим экономии электричества.


Применение терморегулятора положительно сказывается на сбережении электроэнергии. По сравнению с иными аналогичными системами происходит экономия до 28,7% тока, потребляемого из домашней электросети.

Достоинства плёночного карбонового пола


Пол, имеющий уложенную плёночную инфракрасную систему обогрева, равномерно и достаточно быстро разогревается. Он может эффективно функционировать в непрерывном режиме длительное время, не подвергается коррозийному разрушению, обладает повышенной прочностной устойчивостью и не опасается механических повреждающих воздействий. Если случается повреждение плёночного карбонового пола, то выходит из строя лишь небольшая секция системы.

Запрессовка в термопластик (ламинирование) исключает любую возможность проникновения на контактные поверхности пара и жидкой воды. Помимо этого, специальная плёнка абсолютно не горючая и обладает значительной температурой плавления (свыше 120,5 градуса Цельсия).

Существенным плюсом является свободная мобильность плёночного карбонового пола. Его возможно без лишних проблем демонтировать и забрать на другое место жительства при переезде. Такое оборудование годится для укладки на потолок, наклонные и вертикальные стеновые поверхности. Система пригодна для обогревания определённых участков пола в квартире.

Экологичность, гипоаллергенность, способность ионизировать воздух и полное отсутствие рабочего шума позволяет монтировать такой вариант тёплого пола в детских учреждениях или медицинских заведениях.

Технология укладки стержневой модификации карбонового инфракрасного пола


Методика правильного монтажа стержневого карбонового излучателя тепла подразумевает последовательное выполнение определённых этапов:

- поверхность пола скрупулёзно очищается, а имеющиеся дефекты (выбоины, широкие трещины, крупные щели и т. п.) заполняются цементно-песчаным раствором;


- во время просушки пола следует подготовить комплект тёплого пола: требующееся количество проводов, гелевые муфты, термоусадочные манжеты, теплоотражающий материал и тепловой контроллер с температурным датчиком


- расчёт площади укладки инфракрасного пола;


Принять к сведению!
Карбоновую тепловую систему в комнате можно монтировать по всей возможной площади, даже в участках, где размещается мебель и техника. Оптимальное расстояние между краями полотен составляет 10,5–11,0 см!


- первым делом выполняется укладка материала, отражающего тепло. Он способствует уменьшению энергетических (тепловых) потерь на 32–41%, что ощутимо экономить электричество. Крайне важно использовать только те теплоотражающие покрытия, которые начинают плавиться при температуре свыше 110 градусов, к примеру, фольгированный изолон. Такой рефлектор можно стелить на всю доступную площадь помещения или исключительно в местах монтажа карбоновых матов;


- грамотная установка температурного датчика. Его следует размещать близко (по максимуму) к половой поверхности. Такая локализация обусловлена необходимостью получения точного значения действительного нагрева поверхности;


- раскладка стержневых карбоновых матов по запланированной схеме;


- соединение полотен тёплого пола в единую систему;


Внимание! Маты можно раскроить на блоки требующейся длины. Разрезные линии должны проходить исключительно по соединительному проводу. Все полотна допускается друг с другом соединять последовательно или параллельно, нужные для этого материалы находятся в комплекте карбонового стержневого тёплого пола!

- произвести фиксирование матов при помощи дюбелей, снабжённых термоустойчивыми головками, или прочного скотча;


- монтирование терморегулятора. Когда не предполагается создавать отдельную проводку для тёплого пола, специалисты рекомендуют устанавливать терморегулятор вблизи с наличествующей электропроводкой на стене в месте, удобном по высоте;


- затем осуществляется подсоединение системы карбонового инфракрасного пола к терморегулятору строго по схеме, прилагающейся к купленному комплекту;


- подключение терморегулятора к электросети. Выполнение этого этапа лучше поручить профессиональному электромонтажнику;


Важный нюанс! Необходимо учитывать суммарный показатель мощности всех прочих электроприборов, подсоединённых к этой же ветке сети. Если мощность карбонового инфракрасного пола превышает 2,0 КВт, то нужно подключать его через обособленный автомат!

- контрольная проверка правильной работы карбоновых матов и обследование соединений на предмет качества и надёжности. Не допускается присутствие искрения или локального перегревания в местах проводных контактов;

- диагностика правильности подключения термодатчика;


- обустройство стяжки. Чтобы тёплый карбоновый пол функционировал нормально, достаточно сделать её толщиной в 2,25–3,1 см, хотя этот слой можно делать толще. Например, для песчано-бетонной стяжки существует норматив минимальной толщины равный 7,0 см. Такая заливка полностью просохнет и затвердеет через 25–28 суток. Если используются другие растворы, то минимальная толщина и срок полного схватывания смеси может быть меньше. Следует выполнять рекомендации производителя;


- после затвердевания стяжки можно включить систему тёплого карбонового пола.


Заключение

Современное веяние в сфере отопительных систем – это стержневая и плёночная модификация тёплоготёплый пол карбонового пола. Такая эффективная система является практичным и удобным решением для обогревания жилых помещений.

Самостоятельный монтаж такого оборудования вполне выполним, однако, необходимо перед монтажными работами тщательно проанализировать инструкции по установке конкретного варианта тёплого пола и типа выбранного покрытия для пола. Сложностей и тонких нюансов много, но при точном соблюдении всех инструкций качественный результат обязательно получится. Он порадует уютной атмосферой и теплотой в доме.

11 июня 2016

Отделочная штукатуркаОтделочная штукатурка применяется для выравнивания поверхности стен. Кроме того, оштукатуривание помогает защитить стены от лишней влаги, не скрадывая при этом воздух (образуется в некотором роде «дышащая» поверхность), а также увеличивает показатели звуко- и теплоизоляции.

Оштукатуривание стен своими руками обеспечит вам значительную экономию средств. Однако следует понимать, что само оштукатуривание – это достаточно сложный и трудоемкий процесс, справиться с которым под силу далеко не каждому мужчине. Если вы не будете владеть всеми технологическими нюансами процесса, то, скорее всего стены у вас будут какими-угодно, только не ровными и гладкими.

Первоначально стоит определиться с необходимыми материалами и инструментами.

Для оштукатуривания вам понадобится не так много инструментов, как может показаться на первый взгляд. Вот список основных:

шпатель большой

Штукатурное правИло

строительная кельма

рогожная кисть

штукатурная терка

штукатурный полутерок

сокола


Все они продаются в обычных строительных магазинах, а также их можно приобрести через интернет либо просто попросить у знакомых.

Процесс оштукатуривания достаточно кропотливый. Необходимо помнить об основных требованиях его исполнения.

Основные требования при оштукатуривании стен

Температура воздуха. Необходимая температура воздуха того помещения, где вы будете штукатурить стены зависит от состава раствора, применяемого для оштукатуривания. Так, когда вы используете цементно-песчаный раствор температура должна быть от 5 до 30 градусов по Цельсию. Работая с остальными растворами следует выполнять рекомендации, указанные производителем в инструкции.

Влажность воздуха. Процент влажности также важен для оштукатуривания, как и температура. От ее испарения влаги зависит высыхание штукатурки, а если влажность помещения слишком большая, то и испаряться вода будет гораздо медленней. Так рекомендуемая доля влажности в помещении не более 60%.

Отсутствие спешки. Ремонт это такое дело, где спешка будет наказуема. То же касается и оштукатуривания. Не спешите наносить очередной слой штукатурки сразу поверх предыдущего, дайте ему хорошенько подсохнуть. Однако и давать окончательно засохнуть слою не стоит, иначе сцепление между штукатурными слоями будет слабым.

Отсутствие скупости
и жадности. Основная ошибка начинающих «ремонтников» это желание сделать все подешевле. Понимая, что экономить на материалах лучше не стоит, они принимаются экономить на инструментах. Ваши инструменты должны быть в исправном состоянии и удобными для применения! И не забудьте хорошенько вымыть и высушить их по окончании дня.

Когда инструменты выбраны и подготовлены к работе, а вы создали необходимые климатические условия для идеального оштукатуривания, самое время приступить к приготовлению раствора.

Приготовление раствора для оштукатуривания

Все растворы можно поделить на две основные категории: простые и сложные. К простым относятся известковые, глиняные и цементные, к сложным – состоящие из двух компонентов и более (известково-гипсовые, известково-глиняные и т. пр.).

Основная задача при подготовке раствора – нормализация его консистенции. Раствор не должен быть жидким (переизбыток связующего сырья) или тощим (недостаток связующего сырья).

При замешивании раствора в состав добавляют кварцевый песок и воду, все это замешивают, при необходимости добавляя понемногу песок. Чтобы отвердевание раствора происходило быстрее, в него добавляют разбавленный с водой гипс.

Весь процесс замешивания необходимо делать быстро, поскольку уже через пять минут раствор начнет схватываться, а затвердеет через полчаса. В связи с этим замешивать раствор следует небольшими порциями.

Теперь, когда штукатурный раствор замешан, следует незамедлительно приступить к его нанесению на стены.

Технология оштукатуривания.

Существует несколько мнений на счет того, что является самым важным в процессе отделки, но наиболее часто встречается утверждение о том, что самое важное - это технология нанесения штукатурки на стены.

Чтобы обеспечить связь раствора с бетонной стеной, необходимо набить на ее поверхность деревянную дранку или армирующую сетку. Если вы штукатурите кирпичную стену, то следует разделать швы между кирпичами в глубину как минимум на 4 мм. Если стена из бетона, то необходимо нанести на ней насечки. Сделать это можно с помощью зубила или железной щетки. Затем необходимо удалить со стены лишнюю пыль. Поверхность стены должна быть хорошо увлажнена обычной водой.

Весь процесс оштукатуривания стеновой поверхности состоит из пяти основных этапов: обрызг, грунтовка, накрывка и два вида затирки. Каждый из этапов сопровождается своей особой технологией нанесения.

Обрызг


Первый этап и первый слой. От качества исполнения обрызга зависит прочность всей штукатурки. Раствор для обрызга следует делать достаточно жидким, т.к. основная его задача – заполнить все ячейки или дранки. Толщина слоя должна быть порядка 10 мм для деревянных поверхностей и порядка 5 мм - для бетонных и кирпичных стен. Раствор наносят соколой, помещая на ее средину с помощью строительной кельмы штукатурную смесь с небольшом количестве.

Обрызг выравнивать ненужно, и если его поверхность будет похожа на стекающую краску, будет даже лучше. Просто уберите наверняка выступающие участки.

Грунтовка

Сразу после схватывания обрызга следует приступать к нанесению грунтовочной штукатурки. Чтобы определить, когда точно можно приступать к грунтовке следует прикоснуться ладонью к слою обрызга. Если вы почувствуете затвердевшую, но ощутимую влажность, то можете приступать к новому слою.

Установить требуемую равномерность и толщину слоя вам помогут специальные маяки. Несмотря на то, что процесс их установки довольно сложный, их использование позволит получить вам максимально ровную поверхность.

Консистенция раствора для грунтовки должна быть более густой с высокой пластичностью. Снова понадобится лопатка-сокола. На его середину с помощью широкого шпателя необходимо нанести также небольшое количество штукатурки и быстрым движением руки «от себя» накинуть его на стену. Как только вы перекинули раствор на стену, его стоит сразу разгладить шпателем. При каждом разглаживании основная задача –сравнять новую порцию раствора на стене с предыдущими.

В среднем одного «накида» хватает на 1 квадратный метр. Загрунтовав 6-8 метров следует воспользоваться шпателем побольше, чтобы сровнять все загрунтованные участки.

Накрывка

Впереди самый кропотливый этап. Третьим слоем штукатурки можно будет скрыть все мелкие недочеты и довести поверхность до максимально ровной. Раствор для третьего этапа должен быть особенно однородным. Наносимый слой штукатурки должен быть не более 2 мм. Если раствор быстро засыхает, то можно с помощью рогожной кисти простой водой.

Раствор наносится широким шпателем, прижимая его край к поверхности и проводя полосообразные движения «снизу-вверх». Ждать, пока слой предварительно схватится придется 20-40 минут ( в зависимости от состава раствора). После этого можно переходить к следующему этапу –затирке.

Затирка поверхности делится на черновую и чистовую затирку (затирку заглаживанием).

Черновая затирка поверхности

Начинать работу по затирке следует со смачивания рабочей поверхности. В труднодоступных для затирки местах, таких как углы комнаты или дверные косяки, можно будет воспользоваться полутеркой, которая по своим габаритам значительно меньше обычной терки. Оптимальными являются круговые движения по направлению против часовой стрелки. Первоначально следует использовать терку с деревянной поверхностью, а затем переходить на войлочную. При использовании волочной терки подходят движения, напоминающие по рисунку ёлку – такой метод называется «вразгонку» - движения должны быть резкими, быстрыми и прямолинейными.

Теперь осталось самое приятное: заглаживание поверхности.

Заглаживание

Лучше всего для заглаживания подойдет терка с резиновой вставкой или металической прокладкой. У каждой из таких щеток свое назначение. Терка с резиновой вставкой поможет подготовить поверхность стены для последующей работы с ней клеевыми красками, в то время как щетка с металлической прокладкой – для простых масялыных красок. Сперва следует использовать вертикальные движения снизу вверх (так обработать нужно не какой-то отдельный участок, а всю поверхность целиком), а потом переходить на горизонтальные движения. 

Итак, если вы будете придерживаться вышеописанных советов по оштукатуриванию, то в результате получите гладкую и ровную поверхность. Дальше вы вполне можете использовать ее под покраску, либо в качестве основы для самостоятельного декора.

Штукатурка как декор

Штукатурку также можно использовать как основной инструмент декора помещения. Так на стенах можнодекор помещения создавать самые разнообразные барельефные скульптурные композиции. Сегодня фантазия штукатурного рынка настолько многогранна, что придирчивому потребителю предлагается даже такая штукатурка, в состав которой входят полудрагоценные камни.

Строительный рынок также кишмя кишит множеством разнообразных идей и предложений по дизайнерской отделке помещений с применением штукатурки. Проводятся самые разнообразные семинары, выставки и мастер-классы, попав на которые, можно перенять интересные идеи по оформлению комнаты и почувствовать себя настоящим дизайнером.

Ценовая политика

И в заключении – о ценовом вопросе.


Сама штукатурка сегодня является доступным материалом. Наиболее затратной представляется стоимость работ, связанных с оштукатуриванием помещения. Средняя стоимость оштукатуривания стен составляет от 300 до 800 рублей за квадратный метр без учета стоимости материала. При этом стоимость работ будет складываться из многих факторов, в том числе материала стены, которую придется оштукатуривать, от ее формы, слоя штукатурки и других факторов.

Выбирать, делать ремонт самостоятельно или же обратиться в специализированную строительную компанию, чтобы сэкономить время и нервы, каждый должен самостоятельно.

11 июня 2016

Демонтажные работыОтделка и ремонт стен — это, несомненно, тот этап преобразования комнаты, который открывает широкий простор для любых фантазий. Если стремление сделать собственное жилище оригинальным, уютным и красивым достигло предельной точки желания, то кардинально поменять вид комнаты поможет ремонт стен, с легкостью позволяющий вдохнуть жизнь в дом и добавить динамики в надоевший интерьер.

Любая стена
— своеобразный холст, предназначенный для реализации самых смелых экспериментов и сокровенных желаний. Подобное полотно является некой «визитной карточкой», которая определяет интерьер, стиль всей квартиры или дома, материальный достаток и вкусовые предпочтения хозяев. Стены выполняют весьма ответственную роль в формировании общего впечатления: отвечают за зрительное восприятие внутреннего пространства помещения.

Выбор цветового решения из яркой палитры всевозможных оттенков может стать серьезной проблемой, например, в семье, ведь восприятие любого цвета сугубо индивидуально и субъективно. Естественно, на данный период времени существуют некие стандартные клише, подразумевающее базовые правила понимания цветовой гаммы.

Каждый второй, вероятно, слышал о том, что зеленый цвет успокаивает и расслабляет, а яркие цвета вызывают возбуждение, энтузиазм и прилив неиссякаемой энергии. Но какое бы ни было в конечном итоге цветовое предпочтение для оформления жилища, необходимо помнить: стены — важная «шестерёнка» в сложном механизме восприятия цвета, отвечающая за психологический комфорт, степень освещенности и гармоничное сочетание всех элементов интерьера.

Как говорится, самая низкая ступень — самая устойчивая и надежная; она основа прочности всей лестницы. Многие, приступая к ремонту стен, пренебрегают и не учитывают большое число деталей, наивно полагая, что стены — последнее и невероятно быстрое дело, совсем не требующее серьезного, внимательного подхода. Для того, чтобы избежать подобных ошибок, нужно подробно рассмотреть все этапы отделки.

Стадии ремонта стен в помещении следующие:


• Демонтажные работы: очистка стен от старой краски, снятие штукатурки, побелки, старых обоев.

• Просушка и обеззараживание стен.

• Выравнивание шпаклёвкой или штукатуркой стен под поклейку обоев или покраску.


Заключительная отделка стен: поклейка обоев, обшивка панелями, нанесение декоративной штукатурки или акриловой краски.

Демонтажные работы


Очистка стен
— это первый этап ремонта, который является значимым, ведь от того, как выполняется первоначальное выравнивание, напрямую зависит качество дальнейшей отделки.

Чтобы получить достойный и эффективный результат, надо тщательно отчистить поверхность от старой краски и обоев. Суть цели проста: обрабатываемые стены должны стать гладкими, ровными, однородными.

1. Очистка стен от обоев.

Сначала необходимо ободрать старые обои на участках, где сделать подобное можно не прилагая особых усилий. Не удалившиеся части обоев увлажняются водой с помощью обыкновенной тряпки или ручного опрыскивателя и соскребаются незаменимым шпателем-скребкой либо изогнутым лезвием.

2. Удаление старой побелки.

На сегодняшний день существуют многочисленные способы удаления побелки с поверхности, но, если обойтись без приготовления специальных смесей, можно выделить два действенных метода — сухая и влажная обработка.

Способ сухой обработки подразумевает уничтожение первоначального покрытия с использованием шпателя. Никто не застрахован от удаления лишнего, поэтому явный минус такого подхода — неравномерная обработка стенной поверхности.

Прием влажной обработки наиболее предпочтительный среди тех, кто затеял ремонт стен. Сперва нужно набрать воду комнатной температуры в какую-либо емкость, смочить губку и протереть ею стены. Необходимо повторять процедуру обработки три и более раза, поскольку стены будут мгновенно впитывать нанесенную влагу. Успешный результат обработки зависит от того, насколько хорошо пропитаются стены. Спустя пару минут слои старой побелки легко снимаются шпателем.

Просушка и обеззараживание стен

Просушка и обеззараживание — не менее важные и довольно-таки продолжительные стадии.

Стеновые стыки, углы и сами стены можно сушить разными способами, но строительный фен — наиболее оптимальное решение. Именно с помощью фена можно отрегулировать необходимую температуру и мощность, что является бесспорным гарантом для качественного просушивания. Поток горячего воздуха фена должен быть направлен на пораженные участки стен. Далее подсохшие пятна потемневшей плесени тщательно протираются и очищаются жесткой щеткой.

Следующий момент — обеззараживание. Дезинфекция включает в себя использование грунтовки глубокого проникновения с биоцидными добавками. Такая грунтовка хорошо пропитывает поверхность стен, проникая в мельчайшие трещинки. После эксплуатации смеси русты многочисленными слоями запениваются из пистолета для монтажной пены с длинным носиком.

Выравнивание шпаклевкой или штукатуркой


Выравнивание стен подразумевает невероятно грязный и сложный процесс, выполнение которого все же обязательно для того, чтобы даром не прошли все предыдущие усилия.

После удаления старой отделки (снятия обоев) и просушки стен начинается следующий этап — выравнивание. Для этого понадобится штукатурка, которая отвечает за ровность стен и угловую правильность. Что примечательно: штукатурка абсолютно безвредна для человека, предотвращает появление плесневых грибков, способствуя влагообмену, позволяет сохранить благоприятный микроклимат. Штукатурку можно приготовить и в домашних условиях самостоятельно, но проще купить уже готовую смесь и развести водой, согласно приложенной инструкции.

Разбавленная штукатура слепками наносится на стену послойно. Последовательность действий повторяется, переходя от одного пространства между маяками к другому. После высыхания «новой» штукатурки, она будет иметь шероховатую и негладкую поверхность, поэтому следует нанести специальным шпателем выравнивающий слой, который позднее затирается наждачкой. Теперь на стену можно наносить отделку.

Отделка стен

Отделка стен — совершенная сцена, на которой можно разыграть любую роль, какую бы ни пожелал даже самый взыскательный владелец жилища. Любое цветовое решение, любой материал, любой орнамент — все это относится к такому процессу как «отделка».

В современном мире используются самые разные варианты отделки, которые отличаются друг от друга качеством, стоимостью и, конечно же, внешним видом.

1. Обои.

Самый востребованный вид отделки на рынке — это, безусловно, обои. Почему? Оклейка стен обоями происходит без особых затруднений, быстра и выполняется с необычайной легкостью. На сегодня существует бесчисленное множество обоев, различных друг от друга водостойкостью, устойчивостью к истиранию, плотностью и прочими признаками.

Обобщенно все обои можно разделить на:

• Бумажные обои — экологически чистые обои, позволяющие стенам «дышать». Главное преимущество заключается не только в разнообразии, но и в доступной стоимости. Но, увы, ничто не бывает идеальным: недостаток таких обоев в том, что, как бы мастера не клеили их, какой бы клей для этого не применяли, они все равно будут смотреться неровно, с заметными дефектами.

• Флизелиновые обои. Основная особенность — флизелиновая (флизелин — это бумагоподобный материал, сделанный из тканевых волокон и целлюлозы) основа. Подобные обои может поклеить любой, хоть имеющий опыт в подобном деле, хоть без опыта. Просты в использовании: клей можно наносить сразу на поверхность стены.

• Виниловые обои — обои, обладающие высокой прочностью, плотностью, устойчивостью к бытовым моющим средствам.

• Стеклообои. Подобный тип обоев широко применим в различных офисах. Стеклообои почти не горят — важное требование пожарной безопасности.

2. Декоративная штукатурка.


Декоративная штукатурка
— способ для тех, кто падок на оригинальность. Такая отделка дает свободный полетДекоративная штукатурка для фантазий и позволяет импровизировать с любыми вдохновляющими дизайнерскими идеями.

Преимущества дизайнерской штукатурки:

— Прочность и стойкость к любым механическим воздействиям.

— Идеальное и простое нанесение.

— Эстетичность. Исключительный рельеф, поразительный и волшебный эффект апельсиновой корки на стене, разнообразные объемные узоры — подобное относится именно к декоративной штукатурке.

3. Отделка стен краской.

Краска — недорогой материал на рынке. Именно поэтому этот вид отделки является наиболее бюджетным. Краска позволяет получить на стене сплошной слой одного цвета, легкий оттенок, эффект «градиент». Разнообразие колеров на данный момент времени позволяет прибегнуть к получению любого цвета: от нежно-персикового до кислотного зеленого. Окрашенная поверхность будет держаться чрезвычайно долго и достойно выдерживать влажную уборку.

4. Декоративные панели.

5. Керамическая плитка.

6. Камень: искусственный и натуральный.

Отделка стен камнями создает атмосферу внеземного комфорта, стиля. Натуральный камень — это высокая прочность и надежность. Срок годности такого камня составляет сотни и десятки лет.

Искусственный камень
— декоративный материал, повторяющий очертания натурального камня. Является некой альтернативой, поскольку дешевле по стоимости натурального. Главное достоинство подобного продукта — легкий вес, простота укладки и высокая технологичность.

4 июня 2016

Итак, давайте же разберёмся, что представляют собой экологические стройматериалы. Это те материалы, которые не могут нанести вред окружающей среде и здоровью человека. Их делят на два вида: условно и абсолютно экологические.


Геокар В этом несложно разобраться. Абсолютно экологические строительные материалы нам подарила сама природа. Ими столетиями пользовались наши предки, используя в первозданном, не обработанном виде, для строительства своих домов. Это дерево, смола, солома и другое. Казалось бы, всё дано природой, что нужно ещё? Но человек привык совершенствоваться и совершенствовать, именно поэтому появились, такие же безопасные для окружающей среды, изготовленные без применения химических добавок, более технологичные- условно экологические стройматериалы. К ним можно отнести: плитку, кирпич, материалы, изготовленные из алюминия, кремния и так далее. Жизнь человека в доме из экологических материалов будто возвращает его к истокам, даруя здоровье и долголетие.

Выбор экологических стройматериалов.


На сегодняшний день выбор экологических строительных материалов огромен, но чтобы в них ориентироваться - нужно хоть немного опыта. Приняв решение использовать в строительстве природные материалы, следует внимательно рассмотреть и изучить их разнообразие. Рассмотрим несколько примеров: геокар, соломенные блоки, дерево, саман

Геокар - достижение в области экологического строительства.

Геокар изготовлен из торфяного сырья. В свою очередь, из него делают кирпичи для строительства домов, но они отличаются от обычных кирпичей размерами. Размер кирпича из геокара будет равен четырём обычным, а его вес - около четырёх килограмм. Но есть один плюс, который возносит этот материал над другими – это очень высокие антибактериальные свойства. Этот натуральный антисептик убивает даже палочку «Коха», что может значительно обезопасить домочадцев, в особенности детей.

Геокар - очень прочный материал. Ему не страшны насекомые, сырость и грызуны. Ко всему прочему, он защитит от мороза и жаркого летнего солнца - его теплоизоляционные свойства на высоте. Но не стоит думать, что этот материал идеален! Он очень пожароопасен, горит как самое обычное дерево.


Что ж - отличный антисептик, теплоизолятор, недоступен для паразитов, сырости и грызунов, но всполохнёт как спичка, при первом же случае.


Соломенные блоки - как в сказке про трёх поросят?


Заглянем к американцам и позаимствуем у них немного опыта - их фермеры давненько уже занимаются строительством соломенных домов. И, поверьте, им не страшен ветер, они прочные и отлично сохраняют тепло.


Солому, действительно, можно рассматривать для строительства. Её прессуют в блоки (90 %), скрепляя глиной (10 %). Они будут лёгкими, но прочными. Плюсы таких блоков: низкая цена, маленький вес, отличная теплоизоляция, звукоизоляция тоже, как говорится, «на зависть». Главная опасность-огонь и вода.


Лёгкий, воздушный дом с низкой себестоимостью, в котором царит тепло, тишина и покой, пока не случится потоп или пожар.

Дерево - всем знакомый строительный материал.


Этот материал не будет открытием, но некоторые его свойства могут удивить. Речь пойдёт о дереве, как о кондиционере. Воздух в деревянном доме никогда не будет спёртым. Дерево также отлично исполнит роль освежителя - неприятные запахи не смогут долго жить в таком жилище.


С точки зрения экономии, плюсик деревянному дому - ему не нужен фундамент, так как весит он гораздо меньше каменного. Также дерево прекрасно держит температуру – экономим на отоплении.


Деревянные постройки легко разобрать и увезти на новое место – отличная новость для любителей конструкторов. Единственный минус – придётся дать дереву время на усадку.

Конечно, дерево - привычный для всех материал, который будет радовать своим запахом и красотой долгие годы, если не сгорит, не сгниёт и не будет съеден клопами. В принципе, можно обработать древесину специальными средствами, но потеряется смысл того самого «экологического материала».

Саман - создан человеком из даров природы.


Обычный состав для самана – это земля, вода, солома, глина и песок. Этот экологически чистый материал не подвержен химической обработке, в нём нет химии, в принципе. Загляните в сёла – дома, в которых живут сельчане, были построены, именно из самана и они, на удивление, прочны. Можно увидеть каменный дом, современной постройки, с кучей трещин, но саманный, жилой, дом, за которым осуществляется элементарный уход, простоял целым многие годы и сможет простоять ещё столько же, может, даже больше. Сёла доказали, что саману есть место в современном мире – он прочный, надёжно защитит от воды, холода и сырости и даже устоит во время землетрясения.


Саман можно назвать теплоаккумулятором. Этот материал накапливает тепло в светлое время суток, отдавая его в ночное время. Тем самым днём он не даёт жаре изнурять жильцов дома, а прохладной ночью может их согреть.

А вы знали, что англичане тоже давно используют саман в своём строительстве? Да-да - в Англии саманных построек множество. И простояли они больше пяти столетий!

Великие Пирамиды и, завораживающая, Китайская Стена построены, частично, из земли - не она ли входит в состав самана? Эти постройки простояли многие столетия и готовы радовать наш глаз ещё многие годы. Такой радостью может стать и саманный дом, который переживёт многие каркасные дома.


Ещё один плюс самана - он огнеупорен. Поэтому смело, можно использовать его в изготовлении печей и дымоходов.


Саман защитит и от землетрясения. Прочным его делают множество отдельных стебельков. В Новой Зеландии особняк, из этого материала, простоял 150 лет в одной из самых сейсмическиа ктивных зон. И, представьте себе, на нём не было ни одной трещины!

Из самана необязательно строить подобие землянки, из него легко создать большой квадратный дом. Но, естественно, на это придётся потратить больше денег, времени и усилий.


Саман – материал, поражающий своей прочностью и долговечием. Он прослужит человеку верой и правдой многие столетия и сохранит память о себе для наших потомков.


Как можно заметить, выбор, довольно, сложный даже из, представленных, четырёх экологических материалов. У каждого из них есть свои минусы и плюсы, которые кого-то отвлекут, а кого-то заинтересуют раз и навсегда. В любом случае выбор в пользу экологических строительных материалов - это забота о здоровье близких людей и окружающем мире.


Понятие «Экомаркировка».

Но как же быть, когда на рынке огромный выбор? Верить ли продавцу на слово, когда тот уверяет об экологичности предлагаемого им товара? Нет! На слово верить нельзя, категорически, так как, в этом случае, речь идёт о здоровье! Обезопасить себя можно только найдя на упаковке, соответствующую, маркировку.


Что представляет собой эта маркировка и кем она даётся?

Основными вопросами экомаркировки занимается GEN (Глобал Эколейблинг Нетворк). Но это ещё не всё - товар, который получает звание «экологически чистый» обязан соответствовать международным стандартам ИСО и МЭК, а также правилам и директивам ЕС.


Экомаркировку можно увидеть на изделии. Она может находиться на упаковке, этикетке или отдельно - в документе, который производитель обязан предоставлять.

Ознакомьтесь с несколькими программами экомаркировки в разных странах:

Германия - «Голубой ангел»;


Канада - «Национальная программа по экомаркировке»;

Страны Евросоюза – «Эко-маркировочная программа»


США – «Зелёная печать»


В России товары тоже проходят сертификацию, но согласно ГОСТу, программы экомаркировки как таковой нету.

Главные требования к экологическим строительным материалам просты: не наносить вреда окружающей среде, быть здоровыми и гигиеничными, не испускать токсичных газов, не излучать радиацию, не способствовать накоплению влаги.


Будьте бдительны - многие производители пытаются обмануть покупателя надписями «экологически чистая продукция», а также подставляют к названиям, производимых, товаров приставку «ЭКО»-это противозаконно и не имеет никакого отношения к экомаркировке и экологически чистому товару. Если вы сомневаетесь - требуйте подтверждающий документ - вы имеете на это право!


А, может, всё-таки привычные строительные материалы?


Рассмотрев положительные стороны экологических строительных материалов, опустим свой взгляд на, привычные всем, строительные материалы, созданные человеком с помощью химии.


Для примера, рассмотрим некоторые из них.


Пенопласт — выделяет стирол. Он, невероятно, токсичен и провоцирует инфаркты и тромбозы.


Теплоизоляционные плиты «порадуют» наш организм изоцианатами.

Линолеум, виниловые обои и декоративная плёнка насыщают воздух тяжёлыми металлами.

Краски, лаки, мастики невысоко качества содержат в себе свинец, медь, толуол, ксилол, крезол. А это наркотические вещества!


Бетон не даёт проникать свежему воздуху.

В составе многих лаков и красок есть поливинхлорид.

Чем же могут навредить здоровью человека эти химикаты, если контактировать с ними ежедневно?


Ежедневный контакт со стиролом, на протяжении длительного времени, вызывает у человека отравление,Саман хронические заболевания и даже летальный исход. Почки, печень, мочевыводящая система, кровяная система – это узкий перечень того, что подвергается влиянию этого вещества.


Изоцианаты вызывают кашель, стеснение в груди, значительное, поднятие температуры, усталость, ухудшение зрения, волдыри и покраснения на тех участках кожи, которые контактировали с ними.


Высокое содержание тяжёлых металлов, в окружающей нас среде, значительно увеличивает число мутаций, которые передаются по наследству. Отсюда и появляются пороки умственного и физического развития.


Поливинхлорид является сильнейшим ядом! Он вызывает канцерогенное и мутагенное влияние на человека, рак. Может вызвать паралич центральной нервной системы, а впоследствии этого смерть.

Итак, что же выбрать – природу, с её обилием безопасных строительных материалов или достижение человечества – химию? На этот вопрос каждый человек даст ответ сам себе. Но каждому из нас всегда стоит помнить о последствиях сделанного выбора.

2 июня 2016

пенополистиролПрименение пенополистирола в строительстве: виды, технические характеристики, состав и технология изготовления

Пенополистирол — это разновидность универсального утеплителя, который довольно часто используется в современных строительных компаниях. Это газонаполненный материал, который производят из полистирола и его составляющих, дополнительно в его составе присутствует сополимер стирола. Благодаря своим свойствам, и структуре, он обладает легкостью и высокими теплоизоляционными критериями. Но при всем этом, является достаточно дешевым, среди подобных материалов.

Состав пенополистирола

• Полистирол, это полимер винилбензола или стирола, который вносится в форме гранул, прозрачной структуры;

• Газ. В основном применяют атмосферный воздух, который попадает в материал при его расплавленном виде.

При использовании вакуумного способа изготовления, газ не попадает состав материала. Вместо полистирола, иногда применяют подобные полимеры.

• Полимонохлорстирол;

• Полидихлорстирол;

• Сополимер стирола с прочими одномерными.

Технология производства материала

В процессе выработки данного материала, требует помимо основных компонентов еще и вещества с вспенивающими способностями. Они помогут придать массе материала обогащение газом. Для этих целей применяют легкие для кипения углеводы, или другие вещества, которые обладают свойствами выделения газа.

Кроме всех перечисленных элементов, могут применяться и дополнительные, которые способствуют улучшению качества материала.

• Антипирены. Полистирол-вещество не обладающие жароустойчивостью, поэтому иногда необходимо повышать этот показатель с помощью добавления других веществ, они и служат ему огнезащитой.

• Пластификаторы. Их применяют для снижения ползучести, это заметно в момент высыхания и застывания.

• Наполнители. Их применяют для коррекции показателей материала.

• Красящие вещества. Это самый понятный показатель, он придает готовому изделию эстетичный вид.

Разбирая название материала, сразу понятно, что исходный материал получают из основного сырья — полистирола. В самом простом варианте, расплавленный материал наполняют газом, методом вспенивания.

Следующий этап, который проходит готовая смесь, это нагрев паром. Это способствует тому, что под действием пара, пузырьки увеличиваются и равномерно распространяются по всей смеси, образуя плотный материал. Поэтому данный материал, быстро набирает объем.

Для больших объемов готового материала, первоначального сырья, требуется не так много. Материал имеет небольшой вес, поэтому после окончательного процесса изготовления, материал полностью готов к дальнейшему применению или обработке.

Кроме описанного выше, способа, существуют и другие варианты получения этого материала. Можно вместо кислорода использовать углекислый газ или, вообще, обойтись без него, в случае вакуумного заполнения гранул.

Эксплуатационные качества

Готовый материал обладает несколькими физическими, химическими и биологическими качествами. Если разбирать механическое воздействие на материал, то он обладает неплохой прочностью при действии на него кратковременных нагрузок, а также нагрузок средней продолжительности. В международных стандартах этот материал классифицируют как жесткий пенопласт (ДИН 7726). Исходя из данных, указанных в характеристике к данному материалу, он может вынести 10% сжатия в общем объеме. Но, к сожалению, первоначальное состояние не приобретает.

Отдельное внимание необходимо уделить таким свойствам, как теплоизоляция и водонепроницаемость (но нельзя забывать о диффузии пара), а также регулируемая пластичность (она зависима от условий и качества производства)

Утепление полов пенополистиролом

Сравнивая с другими похожими материалами, в разных документациях, приводят критерии позволенной толщины покрытий, чтобы эти показатели соотносились с толщиной покрытия из пенополистирола примерно 12 см. Взглянув сразу на данные, опытному строителю все абсолютно ясно.

Шкала толщины подобных материалов при аналогичных условиях теплопроводности.

Согласно нормам строительства, действующим на территории Российской Федерации, толщина покрытий, предотвращающая теплопотери, должна составлять:

• Железобетон — 4 м 20 см;

• Кирпич — 2 м 10 см;

• Керамзитобетон — 90 см;

• Дерево — 45 см;

• Минеральная вата — 18 см;

• Пенополистирол — 12 см.

Эти данные говорят все сами. Поэтому есть повод задуматься в выборе материала.

Технические характеристики пенополистирола

Чтобы полностью узнать все тонкости данного материала, необходимо разобрать каждый пункт характеристики детальнее.

Очень низкий показатель теплопроводности

Благодаря большому содержанию воздуха в материале, можно предположить, что он отличается отличными теплоизолирующими свойствами, и поэтому он отлично сохраняет жилье от проникновения в них холодов, увеличит эксплуатационные сроки внутренних трубопроводов, обеспечит большую прочность и надежность, а также способен понизить потери тепла на главных тепломагистралях. Для постоянных холодильных станций, товаров на складах, станет отличной изоляцией, а также отличным материалом для упаковки.

В нынешнее время, когда ценовые предложения на электроэнергию поднимаются с каждым днем, необходимо задуматься о максимальном сохранении тепла в домах и квартирах, используя для этого данный материал.

Для отслеживания потерь тепла из наших домов, применяют прибор тепловизор, в нем можно увидеть, как не экономно растачивается эта энергия. Если для сохранения тепла применили данный материал, то на датчике тепловизора можно заметить совершенно другую картину, вместо ярко-красного и ярко-желтого оттенка, на экране наблюдаются оттенки прохладных тонов, синие и фиолетовые. Красные оттенки характеризуют тепло, а сини оттенки — прохладу. Следовательно, пенополистирол способен защитить ваше жилище в зимний период от теплопотерь.

К тому же и на обогрев такого жилья потребуется намного меньше энергоносителей и теплоносителей, а соответственно, и денежных средств. И все благодаря тонкому слою в 12 см.

Абсолютная водонепроницаемость

Изделие из данного материала обладает водонепроницаемым свойством, оно почти не разбухает и слабо подвергается процессу капиллярной диффузии. Пенополистирол не гигроскопичен, а, значит, будет отличным материалом для изоляции от повышенной влажности и осадочных явлений.

Как уже сказано выше, пенополистирол не гигроскопичен, бывают лишь единичные случаи попадания воды в отдельные поры материала. Но это не настолько критично.

Погружая данный материал в жидкость, объем ее впитывания не превысит показатель в 3% от общего веса погруженного материала. И все свойства, присущие этому материалу, останутся без изменения, даже под таким воздействием. Поэтому предметы, изолированные данным материалом, можно с легкостью применять в различных условиях, даже с повышенной влажностью.

Особо радует и охрана от попадания пара. Если замерить скорость проникновения, то она будет не больше 1% от скорости движения пара в пространстве вблизи пенополистирольного материала. Но даже при малейшем попадании пара или жидкости в этот материал, они также его быстро и покидают.

Соблюдая правила эксплуатации данного материала, его можно применять и для обшивки цокольных строений, а также подвальных помещений. Несмотря на то, что материал будет в постоянном контакте с землей, на его характеристики это совершенно не повлияет.

Прочность

По утверждениям специалистов, данный материал очень хорошо ведет себя при сгибании и сжатии. Исходя из технологического процесса изготовления данного материала, упругая зона деформации составит 10% от общего объема материала. А если для первоначального материала применить не полистирол, а аналогичные полимеры, тогда упругость полученного материала можно увеличивать и снижать. Прочность сжатия может доходить до 25 тонн на м2. Если сравнивать данный материал с его аналогами, то такой прочности нет ни у одного материала.

Химические свойства

Если разбирать химические свойства данного материала, то он довольно устойчив многим химическим элементам. Именно поэтому его можно использовать в различных сферах применения. Он является универсальным материалом.

В документах к этому материалу указаны подробные показатели по его устойчивости ко многим известным соединениям:

• Раствор соли — стабильная устойчивость;

• Мыло и растворенные в воде вещества — стабильная устойчивость;

• Отбеливатель — стабильная устойчивость;

• Кислоты, разведенные в жидкости — стабильная устойчивость;

• Серная кислота — разрушает структуру;

• Распространенные щелочные металлы — стабильная устойчивость;

• Органические растворители — нет устойчивости;

• Насыщенные алифатические углеводороды, медицинский бензин — нет устойчивости;

• Углеводородные энергоносители — нет устойчивости;

• Спирт — считается условно устойчивым.

Если применяют лакокрасочные материалы, то необходимо учитывать, что данное соединение способно повредить структуру.

Звукоизоляция

Акустические способности данного материала очень зависимы от его способности к превращению звуковой волны в тепло. Поэтому в этом случае уместны повышенные теплоизоляционные качества материала. А все потому, что материал имеет структуру из ячеек.

Для хорошей звукоизоляции в помещении необходимо наличие плиты пенополистирола с толщиной в два или три см. Чем больше толщина пенополистирольной плиты, тем больше звукоизоляция.

А если в изделии открыть доступ к порам и гранулам, то это будет дополнительным методом увеличения свойств пенополистирола.

Биологические качества

Если разбирать биологические характеристики, то данный материал абсолютно не привлекателен для живых организмов или микроорганизмов. Он не сможет обеспечить для них подходящие условия существования. Не подойдет для грибковых образований или плесени, а также абсолютно является не съедобным. Поэтому в биологическом плане он абсолютно нейтральный и устойчивый материал.

Что стоит знать, это то, что этот материал абсолютно не токсичный как для человека, так и другого живого организма. Это утверждение основано на многолетнем применении его в нашем быту, при этом нет ни одного неприятного отзыва о нем. Кстати, упаковка для пищевых продуктов изготавливается из него.

Огнестойкость

Пенополистирол очень устойчив к возгоранию. Температура горения больше в 2 раза, сравнивая с бумагой, и 1,8 раз больше чем температура самовозгорания у древесины.

Пенополистирол, конечно, может гореть, но поддерживать горение он неспособен. Если рядом нет доступа к открытому источнику огня, то он просто перестанет гореть через короткое время.

Отмечена высокая долговечность пенополистирола. Срок годности практически вечный, не разрушается под воздействием окружающих факторов.

Виды пенополистирола

• Экструзионный;

• Беспрессовый;

• Прессовый;

• Автоклавный;

• Автоклавно-экструзионный.

Применять данный материал можно разными вариантами, но его качества говорят все за него.

• Теплоизоляция;

• Гидроизоляция и влагоизоляция.

• Звукоизоляция.

Показатели для выбора

Наиболее распространенный вариант его применения является употребление его в строительстве. Но, к сожалению, данное направление очень мало изучено. Даже существует несколько критичных замечаний об этом материале. Но в век высоких технологий, когда широко развивается каркасное строительство, данный материал часто применяют на маленьких и больших строительных компаниях.

Применение в строительстве

Из всего описанного выше технологического процесса, можно подвести итог, что этот материал обладает довольноПрименение в строительстве пенополистирола низкой стоимостью, а также обладает большой легкостью. Широко используется в строительстве как универсальный материал для утепления конструкций. Является отличным материалом для упаковки.

Как и многие строительные материалы, пенополистирол прошел многочисленные опыты, проверки, а также исследования. В связи с этим люди смогли подробнее изучить все свойства этого материала. Это позволяет применять пенополистирол в любых областях деятельности, не боясь последствий.

Выбор марки пенополистирола зависит от будущих условий использования изделия.

2 июня 2016

железобетонная конструкцияСтроительство частного дома – дело, требующее значительных материальных затрат и конечно времени. Есть способ сэкономить средства, уменьшив площадь застройки без ущерба для площади самого помещения. Смысл его заключается в том, чтобы выстроить двух и более этажный дом. В этом случае возникает необходимость позаботиться об обустройстве надежных межэтажных перекрытий. Существуют разные их виды и способы установки. Выбирая между различными видами, необходимо, в первую очередь, учитывать эксплуатационные характеристики используемого при строительстве дома материала. А также ознакомиться с набором качеств, стоимостью материала, из которого планируется изготовить межэтажные уровни.

Особенности и преимущества железобетонных перекрытий

К числу современных, надежных видов перекрытий относятся железобетонные, сделанные на основе железобетонных плит. Данный вид славится ценными характеристиками, точнее, прочностью, долгим сроком эксплуатации. Межэтажный уровень получается пожаро- и влагоустойчивым. Но есть и недостатки. Внушительный вес, громоздкость плит требуют возведения прочного фундамента, крепких стен, способных выдержать большое давление. Обустроить перекрытия данного вида может быть затруднительно без использования специального технического оборудования. Железобетонная конструкция требует утепления.

Эксплуатационные характеристики могут быть разными в зависимости от того, какой вид плит заложен в основу межэтажного уровня. Это могут быть пустотные или монолитные плиты.

Плюсы и минусы железобетонных перекрытий на основе пустотных плит

Отличительная особенность пустотных плит заключается в их небольшом весе. Эффект достигается за счет способа их изготовления. Такие плиты моделируются из тяжеловесного бетона, а в середине каждой из них делаются воздушные каналы в форме цилиндра. Как следствие вес составляющих элементов, следовательно, и самой конструкции снижается. К числу других плюсов следует отнести следующие:

1. Благодаря небольшому весу готовых перекрытий снижается нагрузка на фундамент дома, стены.

2. Наличие воздушных каналов создает удерживающий каркас и по этой причине увеличивается срок эксплуатации плит.

3. Сокращаются время, количество прилагаемых усилий на этапе монтажа облегченных пустотных плит.

4. С их помощью есть возможность обустраивать перекрытия усложненных форм.

5. Межэтажные уровни получаются не только сложными, но и аккуратными. По той причине, что в пустотах можно спрятать коммуникации.

Однако именно наличие этих самых пустот в итоге делает конструкцию менее прочной по сравнению с монолитными перекрытиями.

Плюсы и минусы у монолитных железобетонных плит

Железобетонные межэтажные уровни на основе монолитных плит характеризуются наивысшей прочностью, несущей способностью. Еще они имеют и другие положительные стороны:

1. Для их изготовления не требуются специальные формы и навыки, их можно моделировать непосредственно на стройплощадке.

2. Их монтаж также не требует особых профессиональных навыков.

Но важно ознакомиться с недостатками, которые есть у таких плит:

1. Не рекомендуется изготавливать их, когда на улице наблюдается холодная погода. Из-за этого могут возникнуть остановки в процессе работы.

2. Прежде чем приступить к процессу их моделирования, надо подготовить опалубку и опоры. Как правило, их надо арендовать, что влечет расходы.

3. Важно помнить, что такие плиты застывают долго.

4. Конструкции из них обладают плохой звукоизоляцией.

5. В связи с тем, что процесс производства плит продолжительный, они имеют высокую стоимость.

Конструкция деревянных межэтажных перекрытий

В качестве альтернативы тяжелым железобетонным уровням выступают легкие перекрытия, выполненные из дерева. Благодаря их невнушительному весу, нет необходимости использовать оборудование для укладки и не нужно обустраивать излишне прочный фундамент.

Сложность в процессе обустройства межэтажных уровней из деревянных элементов возникает на этапе расчета сечения балок. Это связано с тем, что на них будет оказываться значительное давление, поэтому верно должны быть высчитаны расстояние между ними и их длина, чтобы не было перекосов или прогибов.

Как главный материал для обустройства несущего основания применяется брус обычный или клеёный. Еще широко используются двутавровые балки. Их рекомендуется располагать с шагом примерно от 60 см до нескольких метров. Такая разница связана с сечением. Чем меньшим задумано сделать сечение, тем меньшим должно быть расстояние между деревянными элементами. С целью избегания прогибов длина пролетов должна составлять не больше шести метров. При этом не лишним будет знать, что сами балки должны иметь длину большую, чем расстояние между ними приблизительно на 30 см, по той причине, что они на 15 см помещаются в каждую из стен.

В целом деревянный межэтажный уровень состоит из досок, балок и армирующего пояса.

Технология крепления перекрытия из дерева к стенам

В первую очередь необходимо обустроить армированный пояс из железобетона, а затем приступать к укладке деревянных частей. В процессе заливки пояса следует установить шпильки или анкерные пластины, которые и послужат крепежными элементами. Можно также использовать уголки из стали на саморезах и дюбеля как крепления. Потом надо проделать ниши, в которые будут укладываться доски. Каждую нишу желательно обработать средством с водоотталкивающими свойствами. Чтобы получился дополнительный гидроизоляционный слой вполне подойдут как обычный рубероид с битумной мастикой, так и такой современный материал, как самоклеющаяся мембрана.

Балки монтируются таким образом, чтобы они были перпендикулярно несущим стенам. Между поверхностями ниш и балок следует оставлять расстояние примерно 2 см. Наличие таких зазоров позволит избежать негативных последствий в случае их расширения. С целью избегания задержания влаги в древесине, желательно сделать надрезы на торцевых концах каждой из досок. Есть смысл нанести на эти концы антисептик, а швы заполнить герметиком. Данные действия помогут избежать гниения деревянных элементов.

Заполнение пространства между балками

Когда будет завершен этап укладки деревянных балок, можно начинать этап заполнения межбалочного пространства. Для этого лучше всего использовать доски, которые имеют толщину не более 50 см. Они монтируются к уложенным балкам снизу и таким образом образуется накат. Чтобы в итоге готовый межэтажный уровень имел свойства звуко- и теплоизоляции, на накат есть смысл уложить десятисантиметровый слой материала изоляционного и утепляющего.

После окончания всех работ касательно обустройства наката, можно начинать укладывать пол. Сначала на балках крепятся лаги из дерева. То, какими будут дальнейшие действия, зависит от того, какой вид напольного покрытия был выбран. В том случае, если пол будет деревянным, то доски можно располагать непосредственно на лаги. Если же выбор был сделан в пользу паркета, ламината или линолеума, тогда на лаги надо уложить цельное ровное покрытие, и только потом постелить пол. Чтобы сделать выравнивающий слой подойдут фанера или гипсокартон.

Монолитный железобетонный пояс: описание и назначение

Ни одна конструкция перекрытия не может быть прочной и надежной без такой важной части как армированный сплошной пояс. Его главное предназначение - равномерно распределить давление от перекрытий и крыши.

Для моделирования основы пояса применяются прутики и скобы из стали. Желательно выбирать прутья диаметром 8 см и скобы, диаметр которых составляет 6 см. Стальные части и соединительные скобы укладываются на расстоянии 15 см. Затем они помещаются в опалубку. Лучше применять газобетонные блоки U-образной формы, тогда есть все шансы, что опалубка получится качественной.

Когда арматура будет основательно закреплена внутри опалубки, можно начинать процесс бетонирования. Прежде чем укладывать бетон, стенки опалубки следует намочить. Сам же бетон следует заливать послойно, утрамбовывать каждый из них. Все металлические элементы должны быть залиты бетоном плотно. Все излишки материала надо удалить. В среднем бетон застывает в течение трех дней.

Что обязательно надо учитывать при обустройстве деревянных перекрытий?

К межэтажным перекрытиям предъявляется ряд требований. Во-первых, они должны быть крепкими. Во-вторых, они должны быть способны выдерживать значительную нагрузку в течение длительного периода времени. Есть и другие требования, отличающиеся в зависимости от качеств используемого при строительстве дома материала. Например, если здание возведено с использованием газобетонных блоков, предъявляемые к перекрытиям требования следующие:

1. Балки укладываются только на железобетонный армированный пояс, иначе нагрузка будет распределена неправильно, а значит и межэтажный уровень будет не надежным.

2. Нельзя укладывать деревянные части непосредственно на внешние стенки или на внутренние элементы.

3. Чтобы несущая конструкция перекрытий из дерева прочно удерживалась, применяются арматурные стержни.

4. Обязательно между поверхностями балок и ниш надо оставлять зазоры и заполнять их материалом с гидроизоляционным свойством.

5. Оптимальная длина балок должна составлять 6 м. Другие параметры рассчитываются с учетом оказываемой наМонолитный железобетонный пояс них в будущем нагрузки, и длины пролетов между ними.

Главные преимущества перекрытий из дерева состоят в том, что их легче монтировать в отличие от железобетонных плит. По этой причине они широко используются как при возведении дома самостоятельно, так и с привлечением профессиональных строителей. При обустройстве перекрытий из дерева затраты получаются небольшими. Это связано с тем, что нет надобности, арендовать специальную технику для их монтажа и не надо возводить очень крепкий фундамент.

Специалисты все чаще при строительстве частных домов выбирают перекрытия из дерева. Благодаря тому, что готовые конструкции получаются легкими, прочными и при этом служить будут долго.

18 мая 2016

Плоские ФермыКрыша, возможно, является наиболее важной частью любого здания и в то время как вы не могли бы действительно думать об этом так много, это очень важный аспект повседневной жизни людей в современном мире. Топпинг каждое учреждение, крыша защищает вас и все ваши ценные вещи из внешнего мира и его различные элементы.

стропильных формируют стабильность и ядро для крыши дома или здания. Для крыш, анкерный используется для кадрирования саму фактическую форму. Фирменной конструкции обычно предварительно изготовленных из дерева и является тот, который держат крышу.


Большинство типичных конфигураций стропилам, которые могут быть найдены сегодня названы на основе в соответствии с их формой, как Гейбл, M, ножницы и фермой. После того, как стропила вверх, они будут закреплены с металлическими листами, прежде чем покрыта листом фанеры.


Когда ферменной конструкции крыши не построен, это может быть трудно правильно обрамляют крышу дома или здания. Углы, необходимые может быть очень трудно измерить и кадр правильно. И наконец, если вы хотите, чтобы освободить себя от расходов и головной боли, вызванной построение сильной и прочной крыши, настоятельно рекомендуется строить фермы.

На сегодняшний день существует много домашних строителей, которые решили заказать сборные стропила от производителей и иметь эти доставлены на строительную площадку, потому что строительные фермы может быть трудоемким и сборные из них поможет им сэкономить время, деньги и материалы.


Типы стропил


Помимо обычных стропил деревянные крыши, есть еще и другие типы, которые построены с использованием различных материалов, чтобы эффективно поддерживать и распределять нагрузку на стены.


Плоские Фермы

Плоская ферма может быть выполнена в виде нижней или верхней хорды подшипника или для нескольких простых и пролетов. Это может быть консольно на одном или обоих концах. Плоская ферма не обязательно плоская, как она слегка наклонена, чтобы предотвратить объединение воды на крыше и повреждения или разрушения всей структуры. В то время как одним из наиболее распространенных типов, эта ферма считается менее эффективным, так как напряжение на перемычках плоских стропил является больше по сравнению с другими типами.


Gambrel Фермы

Ферментной конструкции вальцовой крыши напоминает внешний вид крыши сарая. Он имеет два верхних аккордов, с одной длиннее другого. Эти две хорды встречаются на вершине фермы в. Так как она имеет крутые стороны, имеется достаточно места для жилого пространства под крышей или может быть использован в качестве места для хранения на чердаке. Вальцовой фермы крыши в домах позволяет включать верхний этаж под крышей. Существует также дополнительная комната для больших окон, которые могут заставить его выглядеть ярче внутри дома.


Тетива стропильных

Обычно большие и арочные, тетивы стропила оказывать поддержку веса здания, такие как самолетных ангаров и складов, которые требуют много открытого пространства внутри. Несколько пучков составляют арки, в то время как крыша снаружи состоит из металлических листов или других материалов. Вода стекала легко от этого вида крыши и конька крыши не требуется.


Двойные стропильной фермы


Его обычная треугольная конструкция стропильной является то, что обе стороны наклонные до вершины выше, с распорками, известных как верхних аккордов, ведущие вниз от него. Они прикреплены к горизонтальной балке, образующей основание треугольника. Как правило, верхние аккорды имеют разные длины в данном конкретном типе фермой, которые делают апекса смещена от центра. Это позволяет много открытого пространства беспрепятственным полюсами для поддержки.

Построить свой собственный стропильных

Самый первый шаг для создания стропильных является подготовка макета дизайна, которые могут быть набросал профессиональным архитектором или также может быть сделано с помощью программного обеспечения, которое конкретно означает для разработки фермы крыши.


Второй шаг в строительстве фермы крыши является подготовка материалов, необходимых. Они будут включать в себя дерево, молоток, пила, крыша решетчатые пластины, которые сделаны из оцинкованной стали и оцинкованных винтов 1 ½ дюйма.


Древесина должна быть разрезан на основе размера крыши и спецификации в конструкции. Он также должен придерживаться всех местных строительных стандартов и кодексов.

Крайне важно, чтобы вы использовать соединительные пластины, которые сделаны из оцинкованной стали. Это своего рода из стали, которая имеет цинковое покрытие и может предотвратить возникновение любой коррозии. Пластины и древесина будет объединяться в форме треугольника, а затем будут скреплены друг с другом с помощью, оцинкованной стали винты, которые не короче, чем 1 ½ дюйма в длине. В зависимости от толщины древесины, вы также можете использовать более толстые винты.


Если вы хотите построить ферму на крыше с использованием других материалов, помимо древесины, как сталь, алюминий или олово, вам нужно будет разрезать материал на основе также от размера крыши и конструктивных спецификаций, так же, как с использованием деревянных ферм. Метод обучения, как построить стропильных может быть немного более сложным по сравнению с другими методами, так как вам нужно будет принять некоторые дополнительные шаги резки клиньев, которые могут быть использованы для придания дополнительной поддержки и прочность несущей конструкции.


При создании ваших стропила, вам нужно вычислить правильную прочность для основания кровли. Это важно, потому несоответствующий сила может привести к деформации структуры или коллапс.

Как построить конструкций кровли для гаража


Если вы хотите знать, как строить стропила для гаража, вы должны спросить профессионала о правой опорыконструкций кровли для гаража крыши, а также его вес. Фермы используются для стабилизации и поддержки стен, особенно в огромных зданиях, которые имеют более чем от одной до двух историй. Как правило, стропильных ферм треугольной формы и может быть легко установлена. Еще одно преимущество стропилам для гаража крыши является то, что они практичны и могут быть использованы с несколькими материалами. Обучение, как установить стропила на крыше гаража не трудно, особенно если вы будете следовать конкретные советы и подсказки.

Режущий брусом


Первое, что вы должны сделать при создании стропильных является сокращение деревянных панелей размером в гараже крыши. Измерьте промежуток крышу и проверить с проектом строительства и плана. Перед тем, как купить деревянные панели, необходимо также принимать к рассмотрению веса они будут поддерживать. Причиной этого является то, что это поможет вам узнать их толщину. Чаще всего, вам придется приобрести 2x8 "деревянные панели и сократить их до размера, если требуется.


Обеспечение безопасности Панели Timber Вместе

Использовать соединительные пластины при креплении деревянных панелей и создавая треугольную форму. Для крепления панелей и поддерживать треугольную форму, шурупами.


Добавление Brace


Для рассечения треугольника центр, используйте распорку. Если вам необходима прочная стропил, которые обеспечат поддержку нагрузки, необходимо также использовать дополнительные опоры из нижней части, а также до верхней части стропил. При этом, стропильных ферм будет нести гораздо большую нагрузку легко.


Обеспечение фермами


Еще одна вещь, которую вы должны сделать, это путем обеспечения фермы крыши к раме. Смотрите, что обеспечивает правильное свес. Если вы не уверены, что это правильный свес, вы должны проверить размер и крыши шаг в гараже крыши. Вы также можете проконсультироваться с механиком или архитектора, который может дать вам рекомендации по измерениям.


Прикрепите стропилами

При установке стропильных к раме крыши, использовать палубные винтов. Большинство профессионалов хотел бы предложить или рекомендовать вам приготовиться стропил.

Не начинайте с любого проекта построения еще, если вы до сих пор не проверил местные и строительным нормам, и правилам. Вы должны обеспечить безопасность, прежде чем строить что-то новое в свой гараж и дом. Ваш код и строительный проект также предоставит Вам идею размера лесоматериалам вы должны купить.


В ряде случаев, строительные нормы и правила не позволяют выполнить любые строительные проекты без участия механика или профессионал. стропилам может иметь решающее значение для обеспечения целостности и стабильности гаража. стропильных проведет большей части нагрузки и убедиться в стабильности гаража.

Как построить для конструкций кровли сарая


Стропил для навесов являются одним из наиболее важных частей дизайна. Они состоят из 2-х стропила, которые будут держать до крыши структуры. После завершения установки и поднят на верхней части сарая кадров стропилами. Фермы вам требуется, может зависеть от длины сарая. Чем длиннее будка, тем больше стропильных ферм вам придется сделать. Хорошая вещь о стропильных является то, что они просты построить.

Шаг 1


Начните с определения измерений склона крыши. Это будет длина стропил. Если ваша крыша имеет большой наклон на одной стороне сарая, один из ваших стропил должно быть больше. Так, известно количество стропил вам нужно, а затем удвоить число для вас, чтобы получить количество стропил вы будете нуждаться при построении стропила.


Шаг 2

Обрежьте стропила из 2x4 куска дерева. Вырезать его длины вам требуется и добавить отвесную разрез к его концам. Это отвеса сокращение должно быть 45 градусов угол среза.


Шаг 3


Обрежьте нижний шнур стропилами.

Шаг № 4

Сделайте клиньев, которые полдюйма толстые куски фанеры, которая охватывала бы 3 концы стропильных.


Шаг № 5


Начало сборки фермы. Вы можете собрать это на полу сарая, который строится.


Шаг № 6


Для того, чтобы гарантировать, что стропила, а также нижний пояс совмещается и надежно закреплены, вы можете использовать стоп-блоки и конечные блоки.


Шаг № 7


После сборки, начинают прибивать и склеиванием косынок к углам. После высыхания клея закрепите бандаж, поместив его между блоками. Затем прикрепите остальные три косынок.

Почему крыши ферменной?


Ферменной крыша используется в различных приложениях, где необходима сильная и легкая конструкция. Он также широко используется в зданиях, мостов, космических конструкций, а также радио- и телевизионных башен.


Большинство строителей дома заказать сборные фермы крыши от производителя, и они доставлены на строительную площадку по той причине, что строительство стропила, как говорят, трудоемкий и сборные из них можно сэкономить материалы, деньги и время.


Преимущества использования стропильных


Плотники, которые имеют меньше опыта и может установить стропила потребует низкие затраты на рабочую силу.

Меньшая внутренняя нагрузка требуется из-за более длинного свободного пролета стропил.

Более короткие длины акций 2x4 используются для строительных ферм, которые уменьшают стоимость материалов.

Фермы может быть установлен в один день. Это означает, что внутренняя вашего дома будет только подвергается воздействию любых погодных условиях в течение короткого периода времени.

Структурные инженеры сертифицированный и бандажи конструкции крыши.


Крыша трасс-факторы, которые следует учитывать


конструкция кровли сараяКогда вы рассматриваете стропила для вашего дома, хотите ли вы знать, как строить стропила для сарая или гаража, вы должны не просто на основе свой выбор на одних только внешний вид. Если вы с трудом выбирая правильный тип фермы для вашей крыши, опытный фирменной дизайнер, инженер или архитектор может помочь вам определить лучший дизайн подходит для ваших требований.

Профессионалы с обучением частности, стропильных может максимально использовать из комнат в вашем доме, предоставляя ему нужное количество пространства вы ищете. Например, различные виды кровли конструкции стропильной могут быть использованы в различных областях вашего дома, что делает возможным для вас, чтобы настроить комнаты в вашем доме, сохраняя при этом один и тот же внешний вид вашей внешности.

Еще одна вещь, которую вы должны быть осведомлены о том, что несколько стропильных ферм может иметь практическое значение для погоды в некоторых областях, но не может вместить желаемые характеристики конструкции здания. Хорошие инженеры и архитекторы считают дизайн здания.