Технология обработки новых оштукатуренных поверхностей имеет свои особенности и определенную последовательность: нанесение на поверхность олифы; замазка разрезанных и расчищенных трещин; шпаклевка и шлифование всей поверхности. Шпатлевка всей оштукатуренной поверхности и ее шлифовка может проводиться от одного до трех раз. Это зависит от категории отделки поверхности. Подобным же образом обрабатывается поверхность, на которую нанесена гипсовая штукатурка ротбанд.

В первую очередь, необходимо убедиться в том, что оштукатуренная поверхность хорошо просохла. В противном случае, краска, нанесенная на обработанную поверхность с не просохшей штукатуркой, будет отслаиваться, пузыриться. Олифа или эмульсия наносится на сухую штукатурку  Ротбанд тонким ровным слоем. Для того чтобы проолифленная поверхность выделялась - в олифу или эмульсию добавляют смесь железного сурика с охрой.

Малые поверхности олифят с использованием кистей–ручников, а большие – с использованием пистолетов–краскораспылителей и маховых кистей. Кистями олифа наносится на стены сначала горизонтальными, а затем вертикальными движениями. На потолки олифа наносится сначала перпендикулярно свету, а затем – параллельно. Если на поверхности планируется нанесение масляной и клеевой красок, то их граница отбивается шнуром и нижняя часть олифится с тщательной отводкой. Для этого используются кисти–ручники.

При механизированном способе, для распыления олифы или эмульсии применяются пистолеты–краскораспылители. Для уменьшения туманообразования и исключения потеков рекомендуется использовать эмульсию и ограничить давление воздуха в системе 1,5 атм. Работая пистолетами–краскораспылителями, подбираются такие сопла, чтобы эмульсия ложилась ровными слоями. Полосы слоев должны перекрывать друг–друга на 2-3 см. На границе двух колеров пользуются отводной линейкой.

Для равномерного нанесения олифы на оштукатуренную поверхность рекомендуется использовать малярные валики с поролоновым чехлом. При этом внутренние углы, все границы и места у наличников и плинтусов олифятся кистями–ручниками. Приемы работы валиками такие же, как и при водной грунтовке.

После того, как проолифленная поверхность просохнет, выявляются трещины и дефекты. Для их подмазки используются лаковые или масляные шпаклевки. В сухих помещениях применяется масляно–эмульсионная шпаклевка. Для подмазки мест соединения деталей со штукатуркой используются деревянные шпатели. Если после высыхания шпатлевки обнаруживаются усадочные трещины, то производят их вторичную подмазку. Обработанные места шлифуются пемзой и обметаются щеткой.

Шпаклевание оштукатуренных поверхностей под масляную или клеевую окраску производится одинаково. Количество нанесенных слоев зависит от качества окраски: один слой – при улучшенной окраске; два или три слоя – при высококачественной окраске. Каждый слой нанесенной шпаклевки высушивается, шлифуется шкуркой или пемзой и обметается щеткой.

При подготовке поверхностей под масляные окраски, первый слой шпаклевки не грунтуется, а второй слой наносится непосредственно на первый. Эти шпаклевки имеют низкую тянущую способность из-за наличия связующего вещества, поэтому они значительно прочнее шпаклевок, используемых под клеевые окраски. Третий, выправочный слой шпаклевки наносится на загрунтованный второй слой. Грунтовка второго слоя шпаклевки исключает утолщение выправочного слоя. Для шпаклевания наружных поверхностей, окон и дверей рекомендуется применять масляную шпаклевку.

Работы по грунтовке оштукатуренных и зашпаклеванных поверхностей производят ручным и механизированным способами. Небольшие поверхности грунтуют масляной грунтовкой с использованием кистей–ручников. Маховые кисти и пистолеты–краскораспылители применяются при грунтовке больших поверхностей. Для пистолетов–краскораспылителей подбираются сопла с плоским факелом распыления состава.

Давление воздуха в системе не должно превышать 2 атм. Малярные валики используются при грунтовке любых поверхностей. При этом, кисти–ручники используются для отводки так же, как и при нанесении олифы.

Керамическая плитка стала неотъемлемой частью отделки в наших квартирах. Она легко моется и слабо подвержена действию влажности и температуры, поэтому ей, как правило, отделывают такие помещения как ванна, туалет, кухня, панели в коридоре. Облицовка стен и панелей керамической плиткой придает своеобразный шарм и эстетичность всему интерьеру квартиры, позволяет использовать своеобразные дизайнерские решения.

Конечно, если вы собираетесь отделать какую-либо комнату целиком, от пола до потолка, без специалиста и мастеров вам не обойтись. Облицовка панелей и стен, наиболее подверженных нагрузке, а так же пола в местах, где есть риск попадания воды, под силу и трудолюбивому хозяину.

Для кладки плитки вам потребуются следующие инструменты: мастерок, резиновые шпатели, волнистый и ровный, уровень, резиновый молоточек и брусок. Для резки плитки нужен будет плиткорез, болгарка или дрель со сверлом с наконечником из твердого сплава (карбид вольфрама), кусачки или специальные щипцы для плитки.

Немаловажную роль в этом процессе является подготовка поверхности. Плоскость должна быть ровной, сухой, без больших бугров и трещин. Если они есть то сначала место где будет производиться укладка шпаклюют, так же для того что бы плитка прочнее держалась на стенах делают насечку, это можно осуществить при помощи топора или болгарки. Затем поверхность грунтуется для улучшения сцепления клея, плитки и плоскости. Желательно чтобы, во время работ с плиткой, в помещении не было перепадов влажности и скачков температуры.

При кладке плитки лучше иметь ориентиры в пространстве, на стенах при помощи горизонта и отвеса проводится две линии, горизонтальная и вертикальная. Горизонтальная черта проводится, соответственно первому ряду плитки, а вертикальная ближе к углу. При подсчете количества плиток и разметке необходимо учитывать и толщину швов между плитками, которая регулируется специальными пластмассовыми крестиками.

Подготовив и разметив плоскость можно приступить непосредственно к укладке плитки. При облицовке стен её клеят сверху вниз, стараясь расположить внизу ряд, который состоит из обрезанной плитки. Внешние углы облицовываются целой плиткой, а внутренние обрезанной для подгонки всей облицовки.

Клей для плитки Юнис плюс имеет густую консистенцию и продается уже готовый к работе. Укладывая плитку, наносите клей на 0.5 кв. метра поверхности но, ни как не под одну плитку или на всю стену сразу. Чтобы между плитками соблюдалось одинаковое расстояние, не забывайте вставлять пластиковые крестики, между уложенной плиткой, которые вытаскиваются до затвердения клея.

Выступающую плитку выравнивают, приложив деревянный брусок на соседние плитки и аккуратно постукивая резиновым молотком. При кладке плитки постоянно проверяют ровность облицованной поверхности уровнем. Работая, старайтесь использовать плитку из разных упаковок, что сделает фон вашего покрытия более однородным, без резких перепадов. Протирая, плитку влажной мочалкой, удаляйте излишки клея.

При работе с керамической плиткой встречаются места, где необходимо вырезать куски различной формы, чтобы отделка имела законченный вид. По прямой линии плитку можно резать плиткорезом или болгаркой, при помощи специального диска. Так же болгаркой можно резать плитку, когда необходимо закругление с большим радиусом, недостаток этого способа много пыли и невозможность вырезать болгаркой дуги с маленьким радиусом.

Существует другой способ. По линии дуги сверлят дрелью дырки, а потом при помощи кусачек или специальных щипцов обламывают, неровности линии по краю обрабатывают напильником. Для того чтобы во время резки не возникало сколов глазури, по краю среза наклеивается скотч.

По истечении суток затирают швы. Работая со швами, используют добавки, которые могут увеличивать их влагостойкость. Различные красители добавляют в затирку при придании дизайну помещения оригинальности или выделяя в нем границы различных функциональных зон.

Сегодняшняя промышленность может предложить не только различные стройматериалы для кладки плитки,- грунтовки, шпатлёвки, клей плиточный и добавки, но и все возможные плинтуса, профили, бордюры для отделки углов и края кладки.

При изготовлении потолка из гипсокартона необходимо учитывать некоторые детали, чтобы избежать при монтаже ошибок.

Листы гипсокартона прикручиваются к каркасу из металлических профилей. Они подходят для этого больше, чем деревянные аналоги, так как более практичны и регулировка уровня протекает намного легче. Монтаж каркаса и его обшивка гипсокартоном протекает практически так же, как работа с гипсокартонными перегородками. Если точнее, когда с целью выравнивания или скрытия чего-либо производится обшивка гипсокартоном с использованием металлического каркаса. Здесь возможен и вариант простого наклеивания листов на стену.

Основные преимущества подвесного потолка – возможность спрятать электропроводку, водопроводные трубы и прочее. Также он отлично гасит звук.

Очень важно установить ревизийные лючки там, где размещаются соединения труб, краны в системе отопления, трансформаторы и прочее. Продаются они на строительных рынках, пластиковые и металлические, разных типоразмеров.

Для монтирования каркаса потребуются следующие элементы (последовательность их установки):

- прикручиваются крайние профили;

- прикручиваются петли на потолке;

- прикручиваются к крайним профилям несущие;

- монтируются соединительные крепления;

- в соединительные крепления вставляются поперечные профили.

По окончании работ, регулируется высота несущих профилей. Дальше можно крепить к каркасу листы гипсокартона.

Монтаж каркаса.

Для начала по уровню на стенах монтируются крайние профили по 30 мм. Предварительно нужно составить схему каркаса и определить у потолка высоту.

К стенам профили прикрепляются с помощью шурупов для дерева или забивных дюбелей. Это зависит от материала, из которого сделана стена.

На потолке делается разметка для несущих профилей, шаг на пол листа. По намеченным линиям прикрепляются петли фурнитуры, шаг – 60 см. Есть фурнитура двух видов, позволяющая по высоте производить регулировку. Такая монтировка производится для того, чтобы прикрутить длинные стороны листов гипсокартона. Поперечные профили располагаются через 30 см для прикручивания коротких сторон гипсокартона.

Чтобы избежать прогиба листа гипсокартона в середине, он прикрепляется фурнитурой к потолку, регулирующейся по высоте.

В крайние листы нужно завести несущие профили, шаг – 120 см. Предварительно их необходимо подрезать по длине ножницами по металлу. Теперь можно их закреплять.

Проводится регулировка металлического каркаса с помощью уже прикрепленной фурнитуры, с использованием строительного уровня.

Для поперечного вспомогательного профиля устанавливаются соединительные крепления на несущих профилях, шаг – 30 см.

Проводится монтаж по ширине листов и поперечные профили фиксируются при помощи соединительных деталей. Ушки от соединительной детали отгибаются вниз вокруг поперечного и несущего профиля. В отогнутые ушки саморезами крепится весь каркас.

Теперь можно прикреплять гипсокартон.

Необходимые инструменты для прикрепления гипсокартона.

Литы крепятся шуруповертом или электродрелью с ограничителем глубины. Ограничители позволят сверлить с высокой мощностью, насадка высвободит шуруп после того, как он окажется внутри, а картон не даст трещин. Если работа производится в одиночку, лучше подготовить также подъемник для листов.

Крепление гипсокартона для подвесного потолка.

С целью шумоизоляции ложатся 2-3 слоя гипсокартона и минеральная вата.

Для облегчения дальнейшего шпатлевания стыков, подрезаются края гипсокартона.

Карандашом делается разметка для расположения поперечных профилей. Использование фломастеров и ручек для этого, исключено. Монтируется лист гипсокартона в центре потолка. Длинные стороны прикручиваются с шагом 20 см, короткие – 30 см.

При помощи вспомогательных брусков устанавливается первый ряд гипсокартона. Длинные стороны нужно плотно совмещать, а между короткими оставляются зазоры примерно в 3 мм. Листы, расположенные с краю, подгоняются по стене, между ней и листом должен остаться зазор в 3 мм.

С лицевой стороны, при помощи монтажного ножа листы разрезаются. Глубина разреза должна составлять максимум 2 мм. Резка производится на столе для раскроя или на козле.

Гипсокартон надламывается и дорезается с противоположной стороны.

Теперь можно переходить к заключительному этапу – шпатлевке швов.

Предварительно производится грунтовка.

Теперь шляпки шурупов и швы армируются бумажной лентой, либо сеткой. Шпатлевка швов производится несколько раз с перерывом после каждого слоя для его просушки.

После полного высыхания поверхность шлифуется при помощи наждачной бумаги №100, можно мельче.

Щель между стеной и гипсокартоном заделывается акриловой массой. После высыхания она также шлифуется наждачной бумагой.

В этой статье хотим высветить следующие вопросы: каким образом лучше всего осуществить утепление окон, если попросту нет средств на стеклопакеты? Как еще можно ликвидировать сквозняки в квартире?

Дедовские способы

Можно элементарно заделать все щели полосками влажной газеты, при этом скручивая её в жгуты, а затем поверх всего этого обклеить бумагой. Но когда наступит весна, вам придется долго сдирать бумагу, а затем и вычищать рамы от жгутов из газет, поскольку все достаточно прочно подсохнет за зиму, и кроме этого вы будете вынуждены провести перекраску окон.

Менее катастрофический относительно последствий способ по утеплению окон – во все щели втолкать поролон или вату, затем поверх всего проклеить полосами хлопчатобумажного полотна, для этого можно разрезать старые простыни.

Полосы лучше всего сделать шириной в 4-5 см, необходимо их намочить, выжать, а затем промылить хозяйственным мылом. В отличие от просто бумаги ткань не становится желтой, сохраняет вполне удовлетворительный вид и её очень просто можно снять с окон весной. Также можно использовать парафин, который применяют при изготовлении свечей, его необходимо растопить на водяной бане при температуре 65-70С. Затем используют одноразовый шприц, нагревают , наполняют парафином и впрыскивают содержимое шприца в щели.

Бельевой шнурок также можно использовать как утеплитель окон. Если же продувает в той части, где находятся сами стекла окон, то необходимо сменить штапики на новые.

Грей сильнее, батарея!

Чтоб ваши чугунные батареи обогревали комнаты с наибольшей отдачей, необходимо устранить с батарей старую краску, подчистить наждачной бумагой, а затем покрасить, используя темную краску, поскольку темная и гладкая поверхность станет отдавать больше тепла. Можно покрасить лист фанеры серебристым цветом и расположить за батареей. Тепло будет отражаться от этого экрана, и направляться в вашу квартиру, а не греть стены. Также вы можете поклеить алюминиевую фольгу на фанеру и не окрашивать её.

Утеплители – революционный способ

Утепление окон лучше всего не затягивать, поскольку существуют утеплители, которые приклеивают только когда за окном плюсовая температура.

Самым революционным методом сегодня считается процесс утепления окон, используя специальные уплотнительные прокладки – трубчатые профили. Они обычно напоминают по форме буквы D, E (для незначительных щелей), P(для достаточно широких щелей).

Плюсы метода: незаметный, с одной стороны надежно прилегает к раме, окно сохраняется в свободном состоянии, его легко открывать, достаточная герметичность. Подобные профили обычно служат 5 лет. Для надежного приклеивания, профиль необходимо клеить при температуре +10 градусов и более, хотя этот процесс не простой, придется поработать.

Уплотнители различаются по размерам, а также по материалам, из которых изготовлены. Существуют прокладки из пенополиэтилена, поролона, поливинилхлорида (ПВХ), полиуретана и резины, которые, кроме того, делятся на самоклеящиеся и клеящиеся на клей.

Порой ПВХ намного лучше резины, поскольку этот материал наиболее устойчивый к морозу, не так часто ломается, не меняет формы и не дробится на мелкие кусочки. Тем не менее, устойчивее к быстрому износу остается резина. Если покупать резиновые уплотнители, необходимо брать наиболее мягкие и упругие, потому как они могут выдержать многократную деформацию. В том случае, если вы хотите удостовериться в том, какой материал применялся при изготовлении уплотнителя, на упаковке можно прочитать инструкцию.

Самоклеящийся уплотнитель лучше или нет?

Разумеется, намного быстрее и удобнее использовать самоклеющийся уплотнитель – очистил от защитной пленки, прислонил к окну и готово. Однако существует немаловажный момент: аккуратно изучите упаковку, обращая особое внимание на срок годности самого клея. Если же истек срок, то скорее всего прокладка не будет клеиться, или же вообще мгновенно отпадет. Таким образом, этот способ с самоприклеиванием все-таки надежнее при правильном выборе клея. Наилучшим является силиконовый герметик, так как устойчив к любой влаге, и если даже высыхает, то прекрасно растягивается и сжимается. Этот герметик может удерживать уплотнитель на двери или окне даже во время постоянного открывания.

Однако утепление окон – это еще не конец

Если вашей целью является действительно теплая и сухая квартира, то необходимо не забывать об утеплении входной двери (или установка двойных дверей).

Примите к сведению тот факт, что часто в панельном доме присутствуют значительные трещины и межпанельные швы, которые сильно разошлись. Если в квартире это наблюдается, то, несмотря на все ваши усилия, будет все-таки прохладно.

Также время от времени беспокойте ЖЭУ и подобные иные организации. Проведите проверку в подъезде: убедите коммунальщиков застеклить окна, проверьте входные двери, чтоб плотно закрывались, приложите максимум усилий, поскольку в этом доме и вам жить. В конце концов, можно застеклить и балкон, от этого температура вашего помещения станет выше.

Построить каркасный дом своими руками…

Многие отказываются от этой идеи, даже не предприняв попытки ее осуществить, поскольку такой проект представляется слишком трудоемким и многозатратным. На практике же каркасное строительство, имеющее, кстати, уже шестидесятилетний опыт, является довольно быстрым способом обзавестись собственным домом. От вас не требуется знать в совершенстве все строительные секреты и хитрости, достаточно будет сильного желания добиться хороших результатов.

Перед началом строительства стоит ознакомиться с общими принципами каркасного домостроения.

Каркасом называют прямоугольные стойки, располагающиеся на фундаменте в ряд и скрепленные вверху и внизу специальными обвязками. Вся эта конструкция дополняется скосами и ригелями в проемах. Обвязка, которая идет поверху, служит одновременно каркасом для других этажей или опорой для перекрытия. Нижняя обвязка закрепляется анкерами. Все последующие этажи опираются на сваи и также закрепляются обвязками.

Постройка будет тем прочнее, чем ответственней вы подойдете к выбору стройматериалов. Надежность и долговечность каркаса во многом зависит именно от качества материала.

Фундамент

Возведение каркасного дома не предполагает сооружения особенно укрепленного и массивно фундамента. Даже в нашем холодном климате вполне можно обойтись углубленным фундаментом, защищенным от промерзания почвы специальными теплоизолирующими материалами.

Намного дороже сооружать железобетонный фундамент, однако он значительно прочней и устойчивей к воздействию внешней среды.

Пожалуй, самый экономичный вариант – закладка столбчатого фундамента, столбы надо будет вкопать лишь по углам дома да в местах, где стены пересекаются с большими промежутками.

На практике для каркасных домов чаще всего выбирают ленточный фундамент, который довольно надежен и при этом не требует больших затрат.

Стены

Каркасный дом обычно имеет многослойные стены. Для самостоятельного возведения таких стен, нужно иметь хотя бы базовые знания о том, как они устроены. Для изготовления наружной стороны берутся доски, стружечная плита или устойчивая к влаге фанера. Внутренние стены делаются из гипсокартона, ДВП или ДСП. Стены каркасного строения более легковесны, расход материала на них значительно ниже, чем на цельные деревянные стены. При этом каркасные дома ничуть не уступают по способности сохранять тепло домам, возведенным традиционным способом.

Устройство стен изнутри

То, насколько долго в доме будет сохраняться тепло, зависит от правильного устройства стен. При самостоятельном возведении каркасного дома, необходимо уделить достаточно внимания подбору качественного утеплителя, а также хорошо продумать размещение всех коммуникаций. Стены толщиной до 20 см имеют довольно объемную внутреннюю полость, заполнять ее лучше всего минеральной или эковатой, торфом или древесным волокном. Чтобы защитить конструкции от влаги, нужно выложить всю внутреннюю часть стены пароизоляционными мембранами. Наружную часть отделывают диффузионной мембраной, чтобы усилить теплосбережение, а чтобы под мембраной не накапливались испарения, между нею и внешним слоем стены нужно оставить несколько зазоров.

Установка окон и перегородок

Для устройства перегородок берутся стойки толщиной около 4 см, сверху и снизу они соединяются обвязками, по центру усиливаются распорками.

Во внутренних перегородках очень удобно скрывать коммуникации. Снаружи каркас отделывают гипсокартонными плитами, учитывая при этом расположение вентиляционных и тепловых систем.

Самые низкие потери тепла зафиксированы у окон в виде стеклопакетов. Отдавать предпочтение стоит именно им.

Крыша

Крыши на каркасных домах могут быть самыми разнообразными: плоскими или скатными, покрытыми шифером или металлочерепицей, оцинкованные и т.д.

Отделка дома

Оригинальный и неповторимый стиль дому придает, конечно же, декоративная внешняя отделка. Наиболее популярно оформление фасадной штукатуркой, облицовка вагонкой или плиткой. Главное требование к обшивке – легкость, перегружать каркас не стоит. Внутри стены дома лучше сначала обшить гипсокартоном, после чего можно переходить непосредственно к оформлению интерьера. Тут уж кому насколько фантазии хватит.

Когда все основные строительные работы завершены, наступает время переходить к отделке. Отделочными работами считают штукатурку, обшивку и покраску. Если стены дома сложены из кирпича или камня, кладку обычно выполняют, расшивая швы, впоследствии стены оштукатуривают.

Оштукатуренный дом более теплый, его стены надежно защищены от воздействия внешней среды, кроме того, штукатурка обладает повышенной огнестойкостью. Не стоит оштукатуривать стены сразу по завершению строительства, сначала дом должен осесть, для полной осадки требуется около года, после чего можно приступать к отделке.

Раствор крепче сцепляется с кирпичной стеной, если наносят его, не полностью заделывая швы. Такой способ отделки называют «впустошовку». Для большей прочности в стены вмуровывают проволочные плетения, увязывая их с уже имеющейся в стене проволокой.

Деревянные стены можно предварительно обить дранью или же закрепить на них проволочную сетку с размером ячейки не более 4 х 4 см.

На бревенчатых поверхностях предварительно делают надколы, в которые вбивают клинышки. Покрыв стены под дрань рогожей или войлоком, можно повысить их тепло- и звукоизоляционные свойства. Дрань берут толщиной 3-5 см, набивают ее двумя рядами: сначала по стене через 3-4 см под углом в 45 градусов, потом с противоположной стороны через 4-5 см под тем же углом.

Если применяется стальная сетка, ее обязательно нужно покрасить до и после набивки краской на масляной основе, иначе она будет ржаветь и разрушаться.

Для штукатурки обычно используют растворы из известняка и песка, они отлично подходят для кирпича и камня, отделку ими производят по всей поверхности за исключением цоколей.

Так же популярны цементно-известковые растворы, ими обрабатывают наружные стены, карнизы и цоколи. С таким раствором работают около часа, пока его консистенция позволяет равномерно наносить штукатурку.

Очень прочные и пластичные – цементные растворы, ими хорошо оштукатуривать те участки стен, которые наиболее подвержены воздействию влаги. Для их приготовления смешивают хороший цемент с песком, доводят смесь до нужной консистенции, разбавляя водой. Использовать цементный раствор можно как внутри, так и снаружи здания, работают с ним в течение 45 минут, дальше он просто застынет.

Поверхность, на которую собираетесь наносить раствор, сначала смочите водой, так вы смоете пыль и грязь, а раствор, положенный на влажную стену, будет медленней отдавать влагу, поэтому станет прочнее.

Штукатурка кладется в три слоя.

Обрызг – нижний слой в 5 мм толщиной. Раствор имеет сметанообразную консистенцию, легко заполняет неровности трещинки поверхности, легко и надежно сцепляется, долго и крепко держится. Как только обрызг отвердеет, на него наносят следующий слой – грунт.

Грунт имеет тестообразную консистенцию, наносится слоем толщиной до 10 мм и очень тщательно выравнивается, чтобы поверхность штукатурки была гладкой. Затереть грунт идеально чисто не получится, поэтому сверху на него наносят мягкий мелкозернистый слой – накрывку.

Накрывка замешивается на мелком песке также до сметанообразной консистенции. Этот слой нужно разровнять еще более тщательно, чем грунт.

Чтобы красиво оформить фасад, его отделывают декоративной штукатуркой. Первым этапом наносятся обрызг и грунт, нанесенный слой нацарапывают, чтобы второй слой лучше с ним сцеплялся.

Подготовительный слой обязательно хорошо выдерживают, после чего приступают к нанесению накрывки из декоративной смеси. Эта смесь может наноситься и в два, и в три слоя, и даже больше. Все зависит от того, какой результат мы хотим получить.

Оштукатуренной поверхности придают гладкости или создают на ней какую-либо фактуру (рельеф). Чтобы создать нужный рисунок, берут металлическую щетку, цикли кисточку или другой инструмент. Далее им действуют, как подскажет фантазия или заранее заготовленный чертеж. Отделка может быть выполнена «под шубу», «под волну», «под камни» или «дюны». Отделывать фасады можно и смешанными видами штукатурки.

Строительство в настоящее время переживает период динамичного развития. Активно внедряются новые технологии, улучшается качество строительных материалов, за счет этого снижаются как финансовые, так и временные затраты на постройку, отделку, подведение коммуникаций и т.д.

Новые стройматериалы позволяют создавать более прочные и надежные конструкции, а их рациональное использование позволяет распоряжаться имеющимися средствами более эффективно.

На строительном рынке сейчас можно найти самые разнообразные разработки и продукты. Без многих из них в строительном деле действительно не обойтись, некоторые позволяют ускорить и упростить отдельные работы, все прочие – скорей излишества, выпускаемые не на благо потребителя, а с целью заработать побольше денег.

Перспективы бизнеса по продаже отделочных материалов давно и широко известны. Однако здесь, как и в любой другой отрасли, много недобросовестных производителей и посредников. Если материал или его производитель вам неизвестен, будьте предельно внимательны и осторожны, иначе рискуете потратить деньги зря.

Чаще всего подделке подвергаются различные смеси, для выполнения практически любой строительной работы их требуется большое количество, значит, и подделывать их намного проще и выгоднее.

Сухие строительные смеси очень быстро приобрели популярность среди российских строителей, отличные характеристики в сочетании с высоким качеством и полезными свойствами просто не могут не пользоваться повышенным спросом. Попробовав в работе такую смесь, строитель уже вряд ли по своей воле вернется к обычному цементно-песочному раствору. Даже новичку понятно, сколько сложных ситуаций можно легко разрешить при помощи созданных по новым технологиям кладочных растворов, клеев, штукатурки и т.д. Несложно представить и величину ущерба, который могут нанести устаревшие стройматериалы, да еще если они подделаны и имеют плохое качество.

Кстати, первое место по объемам продаж прочно удерживает штукатурка, именно ее и подделывают чаще всего.

Отличить некачественный товар от хорошего можно, воспользуйтесь следующими советами.

Внимательно осматривайте упаковку, если на ней есть повреждения или недостатки, велика вероятность, что перед вами подделка.

Давно зарекомендовавшие себя производители часто размещают на пачках с продукцией теплограммы, голограммы или оригинальные этикетки, хотя и этим опознавательным знакам не всегда можно доверять, ведь их давно уже научились подделывать.

Нанесенные на упаковку шрифты и рисунки на качественном товаре не смазываются и не стираются.

В последнее время, чтобы защитить товар от подделки, в производство активно внедряются технологии зип-лент. Это такие цветные полоски, вклеенные в полиэтиленовую упаковку продукции. С их помощью эта упаковка легко вскрывается и удаляется.

Покупая сыпучие стройматериалы, следуйте этим правилам:

• берите цемент только с маркировкой цементного завода, а не непонятной фирмы-однодневки;

• вес мешка лучше оценивать не собственным глазом, а напольными весами. Поверьте, они очень быстро себя окупят. Ведь если для строительства вам требуются большие объемы материалов, а проверять их массу вы себя не утруждаете, продавец легко и без особых угрызений совести сможет вас обмануть;

• нельзя при покупке стройматериалов определяющим критерием выбирать цену: подешевле не значит лучше, и «подороже», кстати, еще не гарантирует хороших результатов. Начиная работу, попробуйте несколько различных образцов материала, ищите тот, который полностью удовлетворит ваши ожидания, только в этом случае вы можете рассчитывать на долговечность и прочность созданной вами конструкции.

• Не жалейте времени, ведь лучше потратить его побольше на выбор качественного материала, чем потом терять значительно больше времени, переделывая и исправляя плохо выполненную работу.

Общий совет, касающийся любых работ: не экономьте на материале, ведь купив дешевое, но некачественное, вы в результате потратите значительно больше, а еще разочаруетесь в производителях и продавцах.

Бытует мнение, что доверять строительство бани можно только профессионалам, иначе выйдет не баня, а «сарай с печкой внутри». На самом деле, построить на своем участке настоящую русскую баню – по силам практически каждому, как говорится, было бы желание. Если таковое желание действительно есть, начинать надо с составления подробного плана строительства. Продумайте в нем все детали: размеры сруба (для традиционной русской бани подойдет круглый лес хвойных пород, диаметр 20-25 см), местонахождение печи, перегородок и т.д.

Если планируется сооружение небольшой баньки, то оптимальной пропорцией для сруба будет 4 х 5 м. Печка-каменка обычно ставится в центре бани, а уже вокруг нее располагают необходимые перегородки. Такая планировка позволяет даже на маленькой площади создать сразу три помещения, которые будут обогреваться одной печью.

Первое – предбанник, куда выходит передняя обогревающая поверхность печи с расположенной на ней дверцей топки.

Второе – собственно моечное отделение, отапливаемое двумя стенками печи. В этом помещении будет размещен бак с горячей водой (материал – нержавейка, емкость – около 140 литров).

И третье помещение- парилка, которую обогревает и обеспечивает паром четвертая стена печки.

Фундаментом бани могут служить бетонные столбы, уложенные в землю горизонтально, нижний венец сруба будет располагаться прямо на них. Образовавшееся между нижним венцом и полом бани пространство дешевле и быстрей всего просто засыпать песком.

Самый сложный и трудоемкий этап в строительстве бани – это устройство печи. Сложить ее правильно – задача, требующая терпения и сноровки. Оптимальный размер фундамента для каменки – 0,8 х 1,2 м или 3 х 4,5 кирпича. В основание стоит уложить что-то из чугуна, к примеру, батарею отопления или кусок рельсы, подойдут даже чугунные звездочки от гусениц трактора.

Отлично, если у вас имеются чугунные трубы диаметром около 80 мм, расположите их в оснований печи так, чтобы концы у стены бани находились на один кирпич ниже концов с противоположной стороны. Находясь в таком положении, трубы будут создавать дополнительную тягу в печи при топке, благодаря этому воздух будет прогреваться значительно быстрее. А чтобы еще ускорить прогревание бани, можно установить прямо за печью электрический вентилятор, защищенный кожухом.

Под горячую воду удобно приспособить бак с трансформаторной подстанции, в него вваривают полуторадюймовые трубы для того, чтобы вода циркулировала при нагреве.

Устанавливая бак, приварите к нему два вертикальных стальных уголка размером 5 х 5 см, между ними должна войти стена печи, прилегающая к баку. Когда печь будет сложена, на противоположную баку стену приварите еще два таких же уголка, после чего стяните обе пары уголков шпилькой.

Удовольствие от посещения новой бани будет неполным, если вы не позаботитесь о вениках. В настоящую русскую баню веники нужно не покупать, а заготавливать самому. Лучше всего отправляться в лес в сухой июльский день. Для веника срежьте нужное количество березовых ветвей, покрытых листьями, длиной около 60 см. Обмотайте ветви у листвы пеньковым шпагатом, туго стяните и завяжите шпагат там, где у веника будет ручка. Осталось лишь подравнять торчащие ветки и листья садовыми ножницами и можно смело отправляться с новым веником в парилку.

Настоящие мастера банного дела советуют:

- не стоит приглашать для строительства бани родственников. Будет много ссор и мало толку. Замечания и претензии лучше обсуждать с посторонними людьми.

- после постройки баня должна выстоять в готовом виде не менее года, только после этого можно приступать к отделочным работам.

- утеплять баню лучше всего смесью глины и керамзита, она экологична и обладает отличными теплоизоляционными свойствами.

- для деревянного пола лучше всего взять лиственницу, это наиболее устойчивая к воздействию влаги порода древесины. Чтобы дерево не гнило, воспользуйтесь специальными пропитками. Они, кстати, не только избавляют от плесени, но и придают древесине приятный натуральный оттенок.

Ваша баня станет еще более уютной и оригинальной, если вы не будете бояться экспериментов. Даже если финансовые возможности ограничены, творческий подход и смекалка помогут вам воплотить в жизнь любую задумку.

Строить самостоятельно загородный дом или коттедж – дело невероятно интересное и увлекательное. В наше время при наличии огромного выбора разнообразных стройматериалов в жизнь можно воплотить как практичные и экономные проекты, так и самые смелые и оригинальные идеи.

И все же, как бы далеко ни уводила вас ваша фантазия, не стоит забывать о тех, требованиях к возведению любого строения, которые обязательны для всех.

Во-первых, основание дома – фундамент. Типов его существует множество: ленточные монолитные, столбчатые, на сваях, состоящие из специальных фундаментных блоков. Выбирать тот или иной вид фундамента следует исходя из предполагаемой нагрузки, типа грунта и других параметров.

Заложить надежный фундамент под коттедж, дачу, загородный дом, значит создать прочную опору для всего строения на многие годы. По сути, основная задача фундамента и заключается в поддержании конструкции и предохранении ее от последствий, связанных с воздействием внешней среды и времени. Фундамент убережет ваш дом от оседания стен, от перекашивания конструкции, от появления трещин и т.д.

Несущая функция фундамента может быть усилена за счет использования в строительстве фундаментных блоков ФБС. Монтаж их осуществляется на специальные фундаментные подушки, предварительно уложенные в грунт. На таких блоках любое строение будет устойчивым и надежным, срок его эксплуатации увеличится в разы. Все это обеспечивается равномерным распределением веса конструкции по периметру фундамента на блоках. Размеры и форма блоков определяются будущими условиями эксплуатации и особенностями самого строения.

На следующем этапе строительства загородного дома возводятся стены строения. Стройматериалы для этого тоже можно подобрать самые разнообразные. Наиболее популярны сейчас кирпич, шлакоблок или брус, пенобетон. Выбирая материал для стен, надо в первую очередь помнить о требованиях тепло- и звукоизоляции, огнестойкости; немаловажны также долговечность и прочность материалов.

Еще один важный этап возведения загородного коттеджа – сооружение кровли. Строительные материалы, из которых монтируется сама кровля, должны одновременно быть прочными и легковесными. Для тех, кто строит самостоятельно, очень важна еще и экономичность, а также простота эксплуатации, и, конечно, все стройматериалы должны отвечать требованиям пожарной безопасности. Пожалуй, самый подходящий для кровли материал, отвечающий всем вышеперечисленным критериям, - это металлочерепица.

Смонтировать кровлю самостоятельно – задача очень трудоемкая. Она должна быть выполнена на высоком профессиональном уровне, ведь именно качественный монтаж обеспечивает 75% надежности и прочности будущей кровельной системы, оставшиеся 25% определяются качеством и правильным подбором строительного материала.

Опытные строители советуют разрабатывать проект инженерных коммуникаций и электрообеспечения коттеджа заранее, еще на этапе планирования строительства. Система электроснабжения должна отвечать множеству технических требований: нормам санитарно-гигиенической, экологической, противопожарной безопасности и т.д.

Когда вся конструкция загородного дома уже возведена, пора переходить к внутренним работам. Однако не следует сразу же углубляться в планирование интерьера и оформления жилища, сначала необходимо позаботиться о монтаже прочного и теплого пола. Если в доме будет холодно, вам вряд ли захочется любоваться роскошной отделкой жилища.

Отделку коттеджа и прочие внутренние работы можно производить самостоятельно, а можно поручить это дело профессионалам. Они выполнят практически любые работы по вашему желанию: отремонтируют стены и пол, установят гипсокартонные перегородки, утеплят помещение, посоветуют, чем лучше отделать потолок и т.д.

Чтобы у местных органов власти не возникало к вам никаких вопросов и претензий по строительству, для выполнения всех работ необходимо оформить различные разрешения и согласования. Это касается как непосредственно строительства, так и подведения всех коммуникаций.

Если имеется такое желание, то вполне реально построить красивый и уютный дом, соответствующий при этом всем необходимым требованиям.

В наше время большой популярностью пользуются подоконники ПВХ. Они универсальны, не требуют покраски, стандартная ширина не превышает 60 см, а это значит, что устанавливаются такие подоконники практически на любые окна.

Сама установка не включает никаких сложных моментов, однако следует учесть некоторые нюансы. В первую очередь необходимо вычислить размеры. Длина подоконника равняется ширине окна плюс десять сантиметров. Чтобы определить ширину подоконника, необходимо измерить толщину стены от окна и прибавить к полученному результату еще восемь сантиметров. Оптимальный выпуск подоконника зависит от самых разнообразных факторов, однако на практике было установлено, что именно 8 см устраивают большинство людей, делающих ремонт в своих домах и квартирах.

Если подоконник выступает слишком далеко, а радиатор при этом высоко закреплен, будет нарушена нормальная конвекция воздуха. Только при условии, что между верхней частью радиатора и самим подоконником расстояние не менее 10 см, воздух будет нормально циркулировать, даже если подоконник полностью закрыл радиатор

Установка подоконника производится под готовое окно. Пластиковые окна уже имеют специальные профили, к которым снаружи впоследствии прикрепляется отлив. Деревянные тоже обычно оснащены четвертью, в которую и упирается подоконник.

Вырезая подоконник подходящих размеров, нужно еще добавить сантиметр, который уйдет под окно, а также сделать с обеих сторон по выступу. Обычно на них добавляют по 5 см, но можно и больше, если так будет удобней для вас.

При наличии откосов или каких-то других элементов, мешающих установке, придется с помощью перфоратора выдалбливать в стенах пазы необходимых размеров. Иначе не получится ровно поставить подоконник на место.

Далее требуется сделать под подоконник подкладки для более плотного прилегания его к раме, однако нужно следить, чтобы подкладки не были слишком большими, иначе подоконник будет выпирать.

После подбора подкладок по длине рамы нужно сделать то же самое и по другой стороне, от угла. Следите, чтобы подкладки не выступали, они должны быть хотя бы на сантиметр заглублены, в противном случае, надо будет их обрезать.

На завершающем этапе непосредственно перед установкой необходимо проверить, ровно ли был выставлен подоконник. Для этого берутся доска или брус длиной, равной длине подоконника, и упоры для дальнейшей фиксации подоконника. Для закрепления подоконника лучше выбирать что-нибудь тяжелое или же взять обычные распорки. 

Далее нужно очистить все поверхности от пыли и мусора, слегка увлажнить их, снять с той части подоконника, которая зайдет у нас под окно, защитную пленку. После этого с помощью пены, нанесенной вдоль всей рамы, подоконник устанавливается на место, где прочно фиксируется. Все образовавшиеся пустоты нужно заполнить той же пеной.

Кстати, пену монтажную лучше выбирать профессиональную, а для ее нанесения использовать специальный пистолет. С другой обращаться непрофессионалу будет сложновато, вы рискуете испачкать не только подоконник, но и все вокруг этой пеной. Не забудьте, кстати, что пена имеет свойство расширяться в объеме, поэтому излишки лучше сразу убрать с помощью тряпки, испачканные пеной элементы можно почистить специальным очистителем, в крайнем случае, обычным уайт-спиритом.

Дождитесь полного застывания пены, после чего нужно будет убрать распорки. Далее проверяется качество установки, для этого используют уровень.

Всякое может произойти, и подоконник может оказаться неровно установленным. Что делать в этом случае? Аккуратно с помощью ножовки разрежьте застывшую пену, зачистите и повторите процедуру установки с начала.

Если результат вас удовлетворяет, обрежьте там, где это необходимо, лишнюю пену, заштукатурьте швы. Срезать лучше потолще (от 3 до 7 мм), чтобы наложить хороший слой штукатурки. Если ее положить тонко, могут пойти трещинки. Естественно, такая неприятность испортит внешний вид готового изделия. Штукатурка наложена ровно? Осталось только пройтись шпатлевкой, и ваш новый подоконник готов!