Крышей называется конструкция, имеющая защитный характер для всего строения или для верхнего этажа. Основная часть – опорное крепление, через которое вес равномерно распределяется по зданию, называется несущая, также есть верхнее покрытие. Крыша может быть с чердаком и без, утепленная и нет.

Внешнее покрытие имеет скаты – наклонная поверхность для стока воды, ребро - стык двух скатов, внешний угол – конек и внутренний угол – разжелобок. Форма внешнего покрытия, углы уклонов зависят от дизайнерского подхода, климата местности, а так же материала.

Различные формы крыш: виды и дизайн для жилых и частных домов

При выборе наиболее подходящего кровельного покрытия нового строящегося дома, важно исходить не только от дизайна и материала, но из особенностей, касательно функционала. В целом, по форме можно выделить плоские и скатные виды крыш.

Крыша с плоской формой

Особенностью такой формы является простота конструкции. Независимо от плоской формы, наклон должен быть около трех процентов. Отрицательным моментом такой конструкции является само отсутствие уклона, из-за которого осадки в зимний период нужно убирать в ручную. В России такой вид крыш характерен для зданий, не предназначенных для постоянного обитания.

Положительные моменты плоской крыши

Главная отличительная черта – экономия на строительных материалах, а так же безопасность при ремонтных работах, различных установка и чистках. Так же особенность формы дает пространство дизайнерской мысли, так как ровная поверхность позволяет соорудить на крыше террасу, гараж и, при большом желании, застелить газоном. Такую дизайнерскую идею довольна часто используют в Европе.

Однако для таких идей важна прочность конструкции, в особенности материалов.

Устройство плоской крыши

В качестве несущей части конструкции используют наиболее прочный материал, такой как железобетон или металлический профилированный лист. Далее идут несколько слоев: паробарьерный, теплоизоляционный и гидроизоляционный.

До самого процесса сооружения конструкции необходимо продумать все особенности, связанные с будущим функционалом. Опираясь на это рассчитывать, какие будет правильно использовать материалы и каким способом производить строительные работы.

Скатные крыши: виды и особенности

Само название "скат" крыша имеет из-за наличия наклонных поверхностей с углом более десяти процентов. Она может как иметь чердак, так и быть безчердачной. Чердак – разделительное пространство нежилого характера, между жилым помещением и верхней конструкцией. Если он отсутствует, в качестве разделительного покрытие выступает основа, или несущая часть. Главная положительная особенность в самостоятельном удалении осадков в любое время года.

Для того, что бы правильно выбрать нужный угол уклона скатов, нужно учитывать три главных момента.

1. Климатические особенности места проживания. От них зависит привычное количество осадков. В более жестких условиях, в зимнюю пору снега естественно в разы больше, нежели в области, приближенном к западу. Следовательно, лучше увеличивать угол уклона, что бы очищение снега с поверхности происходило без затруднений, но вместе с этим возникает угроза для людей и объектов, находящихся внизу. Это стоит предусмотреть, когда строительные работы будут завершены.

2. На остроту крыши влияет материал, из которого она будет выполнена, чем тяжелее и прочней он, тем ниже крыша и больше угол уклона.

3. Важным моментов является сама архитектура. От нее будет зависеть как материал, так и форма крыши.

Разновидности крыш скатной формы

Самая простая форма – односкатная, с единой поверхностью, которая расположена под углом к горизонту более чем десять градусов. Основная весовая нагрузка в таком случае идет на стены самого здания, имеющие разную высоту. Применяется она как для жилых домов, так и сооружений хозяйственного предназначения. Так же как и крыша с плоской конструкцией, имеет особенность, связанную с минимальными затратами, только в этом случае в качестве внешнего покрытия можно использовать совершенно разные материалы, металл, керамика, шифер, ондулин и т.д. К отрицательным сторонам можно отнести отсутствие чердака.

Сама конструкция односкатной крыши состоит из четырех элементов.

1. Каркас, который может состоять из множества элементов дополняющего характера,необходимых для большей жесткости и надежности.

2. Усиленный слой гидроизоляции и теплоизоляции, по причине отсутствия чердака.

3. В качестве основы для верхнего покрытия, кровли, используется обрешетка.

4. Материал для внешнего покрытия.

Двухскатная крыша

Излюбленная крыша для частных домов. По форме напоминает равнобедренный треугольник, так как опорные стены имеют одинаковую высоту. Если рассматривать конструкцию по сложности строительных работ, то она последует сразу за односкатной. Благодаря своей сложности, у крыши увеличивается прочность к внешним воздействиям таким, как количество снежных осадков и порывы ветра.

Состоит такая крыша из трех основных элементов: стойка, стропиловая нога и мауэрлат (основание для крепления стропилы), - а так же вспомогательных, опорных элементов как обкосы, обрешетка, упорты. В процессе составления проекта на бумаге, нужно указать все составляющие элементы двускатной крыши.

Пятиугольная крыша

Мансардная крыша – разновидность двускатной. Отличительная внешняя черта – наличие двух коньков и одного ребра. Угол уклона и длинна поверхностей скатов определяет форму крыши и вместимость чердака, а так же возможность преобразить его в жилое помещение – мансарду.

Распространенная форма для дачных и садовых домов. Отличается легкость при строительстве.Общая высота крыши составляет до четырех метров. Особое внимание при строительстве нужно уделить слою теплоизоляции, потому что от нее зависти условия комфорта в мансарде.

Зрительная сложность конструкции позволяет сделать дополнительный этаж за счет крыши и, в качестве опорных конструкций, использовать стены первого этажа. В наборе составляющих элементов для строительных работ, а так же материалов, мансардная крыша ни чем не отличается от двускатной.

Четырехскатная крыша

Вальмовая крыша имеет в своей форме четыре ската. Представляет собой нечто похожее на двускатную, только две фронтальные части крыши составляют скаты с небольшим уклоном. Особенностями такой крыши, помимо формы, являются наличие двух дополнительных балок и затяжек, более крутой угол уклона у классической формы, дополнительная прочность к погодным условиям, необходимость наличия водосточной трубы, а так же более сложную конструкцию, которая требует опыта и точности.

В данном случае лучше будет в качестве внешнего покрытия использовать тяжелые и прочные материалы, с учетом большей массивности стропил. Это обеспечит повышенную прочность крыше и высокую шумоизоляцию.

Конструкция вальмовой крыши состоит из пяти элементов.

1. Коньковый брус, являющийся центром площади покрытия. Его длина определяет угол наклона двух фронтальных граней.

2. Угловые стропила являются соединительным элементом как между скатами, так и с коньковым брусом. В классическом виде они имеют одинаковую длину.

3. Короткие стропила. Имеют важную функцию опорной системы: соединяют между собой угловые стропила и мауэраль, основную балку. Имеют разную длину.

4. Промежуточные центральные стропила. Крепятся к концам конькового бруса. Общее число на всю площадь конструкции – шесть.

5. Промежуточные стропила – балки, соединяющие мауэраль с коньковым брусом.

Крыша с полувальмовой формой

Представляет собой среднее между двускатной и вальмовой крышей. Фронтальные поверхности имеют трапециобразную форму. В редких случаях, из-за необычного вида, ее называют голландской.

Причудливая конструкция целиком зависит от дизайнерского взгляда. Так же немало важен регион и погодные условия. Именно они определяют углы уклона и точную форму конструкции.

Крыша типа шатер

Одна из разновидностей вальмовой крыши – шатровая. Основу конструкции составляет правильный прямоугольник или квадрат. Все четыре грани имеют форму равнобедренных треугольников. Отсутствует коньковая балка, так как все скаты имеют общую вершину.

Крепежная и несущая конструкции имеют довольно сложную форму, однако, это компенсируется красотой сооружения. Лучше всего не прибегать к строительству своими силами, а обратиться к помощи специалиста.

Стандартная многофронтальная крыша

Зачастую используется, при большом количестве дополнительных помещений и надстроек, имеет множество стропил как одинаковой длинны, так и совершенно различных, из-за этого строительный процесс представляет большую сложность для человека, не имеющего квалификацию. Такая форма дает волю дизайнерскому взгляду потому, что не имеет ограничений в количестве фронтовых частей, которые представляют собой равнобедренные треугольники.

Крыша формы купола

Достаточно популярный дизайн для крыши, на сегодняшний день. Представляет собой обычный купол, в редких случаях более яйцеобразный, с очень уютное внутреннее помещением, за счет круглой формы опоры. В данном случае, больше половины внешней поверхности крыши являются, по факту, стенами здания, а небольшая остаточная часть – сама крыша.

Основу для крыши составляет, практически, любой плотный материал, имеющий изогнутую форму, что и предает вид купола. Внешнее покрытие может быть выполнено из материала, не отличающегося особой жесткостью, так как это будет мешать нормальному защитному покрытию. Однако, в целом, все зависит от вкусовых предпочтений заказчика.

Архитектор может предложить большое количество различных сочетаний конструкций. Однако основной дизайнер при постройке дома, конечно же, сам заказчик. Выбор формы крыши дома зависит, как уже выяснили, от множества факторов: дизайна всего дома, материала, уже имеющихся бюджетных данных, климатических особенностей, функционала крыши, сложности конструкции и т.д.

Таким образом, вернемся к начальной проблеме, какие именно факторы влияют на форму будущей крыши. Выделим четыре наиболее важных вопроса.

1. Этаж, располагающийся прямиком под крышей, будет предназначен для жизни или для рабочих целей. Ведь от этого зависит прямиком все, от материала строения, до количества стропил и формы самой крыши.

2. Необходимая высота будущей крыши, а так же планируемого второго или третьего этажа. Максимальная рекомендованная высота около четырех метров, а минимальная около двух с половиной. Выход за эти рамки не приветствуется потому, что он только усложнит строительные работы.

3. Наличие окон в помещении под самой крышей. Максимально возможная площадь окна составляет около одной пятой покрытия основания, т.е. пола комнаты, а самое маленькое - полтора квадратных метра. Однако следует сделать больше света, по этому, если окна планируются маленькими, то их должно быть в разы больше. Наиболее популярная площадь колеблется от одной четвертой до одной пятой от площади всего пола.

4. Немаловажными особенностями в строительстве являются этические моменты, не будет ли Ваш дома загораживать количество проникновения света соседям, а так же юридические вопросы. Например, мансарду нельзя считать полноценным этажом, так как это более нежилое помещение, следовательно, нельзя просто так сделать мансарду над вторым этажом, однако, разрешается вделать надстройку, которая будет считаться мансардой.

Таким образом, уточнив все моменты, касательно как строительства, так и закона, можно, проконсультировавшись со своим архитектором и принять решения по поводу будущего дизайна Вашего дома. В строительной практике различных форм крыш намного больше, чем приведенных в данной статье, но это основные виды, различные только по сложности работ и функциональному предназначению самой крыши. По этому то, какой именно будет верхняя поверхность Вашего же дома - решат именно Вам, в зависимости от климата, вкусов, целей и т.д.

В каждом жилище прихожая – это представительное помещение, встречающее каждого входящего, поэтому пол в нём подвергается регулярным испытаниям: влага, грязь с обуви, пыль, шерсть питомцев и т. п. Из-за этого к нему логично предъявляются особенные требования. Покрывающий пол материал непременно должен характеризоваться прочностью, стойкостью к повреждающим воздействиям и несложным в регулярном уходе. При всём этом, необходимо внимательно просчитать дизайнерское решение пола в прихожей, поскольку дом начинается именно с неё.

Изначально необходимо точно определиться с типом и разновидностью напольного материала, выбирая его, отталкиваясь от соображений практичности. Керамогранит, линолеум, варианты ламината или керамическая плитка великолепно годятся на роль подходящего для прихожей напольного покрытия. Кроме того, неплохими альтернативными вариантами являются: паркет и ковровые покрытия.

Начнём рассмотрение напольных покрытий подробно по порядку.

Линолеумовый дизайн для прихожей

Наиболее привычное, классическое напольное покрытие – это линолеум. Его часто настилают в прихожих. В торговых центрах легко встретить две основные линолеумные разновидности: натуральный и искусственный. Существуют ещё варианты, однако, они либо узкоспецифичные, либо дорогие в цене.

1. Линолеум, созданный на базе природных составляющих, справедливо называется натуральным. Основной состав его такой:

- мелкорубленая пробка;

- смесь смол;

- древесная мука, преимущественно хвойных пород;

- загущённое льняное масло;

- очищенный мел.

Пол, снабжённый таким покрытием, не опасается: вмятин, влаги или царапин. При разумном уходе и умеренной эксплуатации он способен служить несколько десятилетий, сохраняя изначальный вид. Такое напольное покрытие характеризуется рядом недостатков:

- довольно высокая стоимость – 1500–2700 руб/пог метр;

- ограниченный ассортимент для выбора;

- необходимость регулярной обработочной протирки особой мастикой для поддержки великолепного внешнего состояния.

2. Синтетический линолеум – это искусственный продукт (полимерное сырьё), напрочь отвергаемый ценителям «здоровых», естественных материалов. Хотя, преимущества у него также весомые:

- дешевизна – примерно вдвое–втрое дешевле натурального варианта;

- широчайший выбор фактурного и цветового оформления;

- абсолютная не боязнь влаги и прямого контакта с водой;

- отличная механическая сопротивляемость;

- длительность эксплуатации – свыше 17 лет.

Из недостатков можно только отметить: чувствительность к термическим колебаниям и растворяющим химикатам, а также огрубление со временем.

При выборе линолеумового материала важнейшим критерием является износостойкость, которую определяет общая слоевая толщина. Чем больше предполагаются нагрузки, тем толще должен быть применён линолеум – от 0,17 до 0,75 мм.

Синтетическое линолеумовое покрытие для прихожей классифицируется по толщине на несколько групп:

- бытовой линолеум;

- коммерческое использование;

- полукомерческий (промежуточный) вариант.

Когда число проживающих в квартире велико или регулярно приходят гости, то разумнее выполнить настил полукоммерческого линолеума (толщина 0,65 мм). Но если семья обычная, будет достаточно качественного линолеума бытового типа (толщина около 2,4 мм).

Особенность! Ограничений в фактуре, рисунке, цвете и форме практически нет при использовании искусственного линолеума. Пол можно исполнить как удивительный дизайнерский шедевр!

Керамогранитный пол в прихожей

Керамогранит – крепкий, уникальный материал, составленный на основе исключительно натуральных ингредиентах. Он являет собой монолитные плиточные элементы, на срезе которых явно просматривается кристаллический блеск и перелив.

Компонентный состав изделий состоит из кварцевого минерала, полевого шпата, кварца и минеральных пигментов с частым добавлением связующих клеёв. Внешне керамогранит трудно отличить от природного камня – такая же неравномерная структура, смешанные узоры и характерный блеск.

Основное достоинство материала – высочайшая износостойкость, которая несвойственна прочим напольным облицовочным покрытиям. Такое преимущество активно используется в интенсивно нагрузочных местах.

Керамогранит невероятно неприхотлив в уходе и эксплуатационном использовании. Это особо значимо для пола, расположенного в прихожей. Ему абсолютно не страшна вода, любые моющие составы, грубая чистка, а также грязь и пыль.

Из керамогранитной плитки продумывать половой дизайн прихожей довольно просто, поскольку с дизайнерской позиции он превосходит природный камень. Материал поставляется производителями в широком многообразии цветов и фактур. Кроме того, искусственно создаваемые поверхности обладают равномерным цветом, что невозможно получить от натурального камня.

Основной минус заключён в коварности материала – значительная скользкость, не позволяющая порой устоять на ногах.

Рекомендация! Около входа целесообразно будет положить прорезиненный половик или выложить участок рельефной плиткой!

Керамическая плитка на полу в прихожей

Быстротечно завоёвывает всеобщее признание керамическая плитка. Это обусловлено многими существенными обстоятельствами, важнейшими из их числа являются:

- высочайшая износостойкость;

- возможность реализации эксклюзивных, сложных дизайнерских идей.

Керамо-плитка надёжно себя зарекомендовала как стойкое покрытие в местах, регулярно испытывающих всевозможные нагрузочные влияния.

Выбирать материал нужно в соответствии с его классом износоустойчивости. Так, самой меньшей надёжностью обладают изделия 1 класса. Плитка 5 класса является наиболее устойчивой и прочной, следовательно, предназначена для выкладывания мест с наиболее интенсивными, постоянными нагрузками (вокзалы, подземные переходы, лестницы общественных зданий и т. п.). В домашнюю прихожую достаточно будет плитки 3-4 категории.

Также, плиточные изделия подразделяют по критерию устойчивости к агрессивным реагентам (моющие составы). Для бытовых нужд будут идеальны классы от «А» до «С».

В итоге можно резюмировать: керамо-плитка не опасается больших нагрузок, грязи, воды, пыли и любой бытовой химии. Возможно исполнение любого дизайна пола в прихожей, поскольку вариативный ряд материала невероятно широкий – любые цвета и композиционные орнаменты, матовая или глазурованная внешняя поверхность, имитация под камень, дерево, песок и т. д.

Важно! Для участков с риском возможного скольжения и падения существуют модификации с рельефной поверхностью или корундовым напылением!

Ко всем недостаткам относится всего-навсего плохая теплопроводность – это «холодный» материал.

Лиминатное покрытие пола в прихожей

Это также весьма популярный материал для половой отделки в прихожей. Но, перед выбором ламината, следует внимательно ознакомиться со всеми особенностями этого материала, а уже затем подбирать подходящий классовый вариант.

Основные требования к ламинатным доскам для прихожей – водостойкость и износоустойчивость.

Нюанс! Для ламината в прихожей важна качественная влагостойкая стыковая пропитка, которая не допустит коробления и разбухания материала!

Паркет в прихожей

Это, пожалуй, наиболее экзотичное покрытие для такого места, как прихожая. Однако для него не свойственны важнейшие требования:

- непривередливость к окружающим условиям;

- износостойкость;

- практичность.

Несомненно, этот материал невероятно красив, благороден, дорог и подчёркивает статусность владельца. Также, натуральное происхождение обуславливает его полнейшую безвредность для людей и питомцев. Когда финансы имеются в избытке, то стоит настилать в прихожей именно этот материал.

Учитывая «сложный характер» паркета, есть ряд неукоснительных правил ухода для эффектной, продолжительной эксплуатации материала:

- приобретать и укладывать только доску с максимально толстым полезным верхним слоем. Это позволит перенести несколько шлифовок, что дольше сохранит изящное великолепие пола;

- желательно в прихожей применять щитовые паркетные модули или паркетную доску;

- временами настилаемый коврик, существенно продлит срок службы и внешнюю красоту паркета;

- чтобы влага не испортила покрытие необходимо периодически выполнять новую лакировку и применять специальный воск.

Поскольку материал очень деликатный, ему присущи такие характерные недостатки:

- быстро и легко царапается, что способствует скорому помутнению поверхности;

- очень высокая стоимость как материала, так и монтажно-укладочных работ.

Ковролин на полу в прихожей

Ещё одним вариантом, хотя не стандартным для прихожей, является ковролин. Выпускаются варианты: натуральный и искусственный. В высокопроходной комнате менее подходящим будет натуральное напольное покрытие. Оно долго держит вмятины, медленно просыхает, трудно очищается, легко промокает и дорого стоит.

Лучшим вариантом будет синтетический аналог, который прост в эксплуатации, не служит «домом» для микроскопических вредителей, быстро восстанавливает форму и стоит относительно дёшево.

Существенно! Лучшими вариантами для прихожей будут:

- тканное покрытие высокой плотности с минимальным по длине ворсом;

- ковролин из нейлона – самый оптимальный выбор, обладающий лучшей прочностью, упругостью, абсолютной не боязнью загрязнений!

Заключение

Статья прекрасно демонстрирует, какое множество вариантов покрытий существует для оформления пола в прихожей. Главное – это разумно подойти к выбору, проанализировать все особенности материала и домашние условия.

Важно учитывать особенность, что прихожая являет собой «лицо» дома и ярчайшей характеристикой его владельца. Именно поэтому к напольному покрытию в этом участке жилища необходимо уделить максимальную внимательность и проявить рациональную разумность!

Циклевка паркета - достаточно редкопроводимый процесс, суть которого заключается в восстановлении старого изношенного паркета путем срезания и последующего выравнивания верхнего слоя такого паркета с последующей его защитой и придания презентабельного вида путем нанесения на его поверхность лака.

Нанять специалистов по циклевке или выполнить работы самим?

Сегодня можно легко найти множество строительно-ремонтных фирм, которые проведут в самые короткие сроки циклевку вашего паркетного пола, однако их услуги как правило недешевы, да и качество выполненных ими работ не всегда может соответствовать вашим ожиданиям.

Выход из положения очевиден - провести работы по циклевке самим. К тому же, процесс циклевки на самом деле не такой уж и сложный, как кажется на первый взгляд. В этой статье будет подробно рассмотрено, каким образом это можно сделать и что для этого вам понадобится.

Необходимое для циклевки оборудование.

Где взять паркетошлифовальную машину?

Циклевку проводят с помощью специальной паркетошлифовальной (циклевочной) машины. Машина эта имеет внушительные размеры и массу. Приобретать ее в магазине не особо выгодно, поскольку циклевочные работы проводятся очень редко - обычно не чаще одного раза в десять лет.

Кроме того, в последующем ее придется где-то хранить, а учитывая ее немалые размеры и массу (примерно 70 кг), выделить под нее подходящее место будет не так уж и просто. Выгоднее взять ее в посуточную аренду. Фирм, предоставляющих такие машины напрокат сегодня много и цены у них умеренные. Как правило машину берут на два-три дня. Этого достаточно, чтобы провести циклевку как в отдельном помещении, так и во всей квартире.

Проверка работоспособности циклевочной машины.

Перед тем, как оформить прокат такой машины следует внимательно ее осмотреть: убедиться, что мешок для сбора пыли и воздухопроводы чисты и не содержат мусора, обратить внимание на резинку барабана - она должна быть новой, не иметь сошлифованных участков, потертостей и трещин.

Попросите включить машину, чтобы убедиться в ее работоспособности. Также следует обратить внимание на длину электрического кабеля питания. Как правило его длина не более двух метров, а вам понадобится водить такую машину по всей поверхности помещения. Следовательно, можно прикинуть, какой длины электроудлинитель вам надлежит купить.

Углошлифовальная машина (болгарка).

Болгаркой выполняют циклевочные работы в тех местах помещения, которые недоступны для паркетошлифовальной машины - это углы помещения, края по периметру, места под различными квартирными коммуникациями - батареями, другими трубами и т. д.

Болгарка имеется во многих квартирах, поэтому можно ее на пару дней одолжить у знакомых и друзей. Если же предполагается в дальнейшем ее использовать вами для других квартирных и дачных работ, то можно ее и приобрести, поскольку стоимость большинства моделей относительно низкая.

Расходные материалы.

Основной расходный материал - резинка барабана паркетошлифовальной машины. В прокатных фирмах новая резинка входит в стоимость проката и прилагается вместе с арендуемой машиной, причем обычно уже установленной на ее барабане.

Для циклевки также потребуется наждачная бумага. Бумагу приобретают разных зернистостей. Для грубой шлифовки (первый проход пола) используют наждачку на матерчатой основе с 40-м зерном. Для более тонких циклевок потребуется также наждачка с зернами 60, 80 и 120. Все это следует заранее приобрести на строительном рынке или в строительном магазине.

Также вам потребуется специальная насадка для болгарки, предназначенная для шлифовальных работ по дереву. Особенностью такой насадки является возможность работы с ней в плоскости, расположенной перпендикулярно оси вала редуктора углошлифовальной машины.

Для работ по лакировке и грунтованию вам потребуется приобрести кисти (валики), лак, грунтовку. Для работ по шпаклевке потребуются шпатель и специальная шпаклевка, предназначенная для паркетных работ.

Дополнительные принадлежности.

Также нужно заранее подготовить совок, веник или щетку и пылесос для сбора мелких частиц древесной пыли. Для резки наждачной бумаги потребуются ножницы. Для свободного перемещения рабочего электрооборудования по всей поверхности помещения нужно заранее позаботиться об электроудлинителях.

Их длина подбирается из расчета наибольшего расстояния от ближайшей свободной от электрооборудования розетки до самой удаленной точки помещения. Часто работы проводятся не одним, а двумя людьми. В этом случае может потребоваться два электроудлинителя. Сечение провода электроудлинителя должно быть не менее 2,5 кв. мм.

Подготовка помещения к проведению циклевочных работ.

Перед циклевкой следует подготовить само помещение. Все напольные предметы нужно вынести. Настенные предметы или тщательно закрываются или снимаются и выносятся из помещения. Электророзетки должны быть освобождены от лишней нагрузки. Лучше всего во время циклевки не использовать посторонние электроприборы.

Если планируется использовать для питания паркетошлифовальной машины обычные розетки, то следует иметь в виду, то квартирная проводка должна выдерживать нагрузку 16 А. В противном случае возможно ее выгорание или плавление проводов. Если проводка слабая, то подключать циклевочную машину следует непосредственно к электрощитку, расположенному обычно в подъездных коридорах и площадках.

Весь пол следует тщательно осмотреть. Из паркета не должно выступать никаких посторонних металлических предметов. Все скобы, гвозди, винты, шурупы, пластины и т. д. нужно обязательно удалить, иначе такие предметы могут во время проведения циклевки запросто порвать резинку барабана. Если паркетошлифовальная машина берется напрокат, то за порванную резинку барабана вам предстоит потом дополнительно заплатить.

Первый этап работ по циклевке.

Итак. Для начала работ нужно вырезать ножницами из наждачной бумаги крупной зернистости (№40) прямоугольник для его последующей заправки в барабан. Размеры прямоугольника должны быть чуть большими, чем длина окружности и ширина самого барабана, то есть заправка осуществляется внахлест. Затем эта наждачка заправляется в барабан.

На воздухопровод следует одеть мешок и крепко привязать его к патрубку воздухопровода. После этого можно включить машину через заранее подготовленный электроудлинитель. Пылесборный мешок должен вздуться за счет его наполнения воздухом. Если этого не происходит, то к работе приступать нельзя. В противном случае вся древесная пыль от машины полетит непосредственно в комнату.

Далее машина устанавливается в угол помещения и оттуда ведут циклевку последовательно проходя полосами все помещение от одной выбранной стены к другой. Направление циклевки должно быть одним и тем же, то есть если вы ведете машину от одной стене к другой, то достигнув другой стены назад к первой стене нужно вести машину на холостом ходу, а от первой стены снова циклевать паркет.

На первом этапе циклюют пол так, чтобы направление циклевки не было параллельным направлению межпаркетных швов. Обычный угол - 45 градусов.

Это нужно для более эффективного циклевания пола. Также для этого предназначен регулировочный винт на корпусе циклевочной машины. С помощью него можно регулировать зазор - высоту подъема барабана относительно пола.

Чем меньше зазор, тем эффективнее циклевка (больший слой древесины срезается за один проход), однако при этом есть вероятность, что обороты вала электродвигателя циклевочной машины упадут, что может привести к перегреву двигателя и его выходу из строя (отказу).

После первого прохода смотрят и оценивают результат. Для более эффективного результата дополнительно можно пройти еще 1-2 раза, с более мелкой наждачкой (60 и 80). Наждачку меняют после каждого прохода.

Шпатлевка пола.

Пол шпаклюется с помощью шпателя и специальной шпатлевки для паркетного пола. Можно использовать и клей по дереву, предварительно смешав его с опилками, которые должны в большом количестве остаться на полу после циклевки. Пропорции исходных веществ берут такими, чтобы получившаяся масса была густой.

Далее шпаклюются все неровности пола, выбоины, трещины, отверстия и щели. Шпатлевка равномерно втирается во все дефекты пола. Важно, чтобы после шпаклевания на поверхности пола оставалось как можно меньше шпаклевки. После этого этапа полу дают время для подсыхания шпаклевки.

Второй этап работ по циклевке.

Второй этап чистовой. В барабан циклевочной машины заправляется шкурка (наждачка) с наименьшим зерном - 120. Суть этого этапа заключается в удалении выступающих над поверхностью пола остатков шпатлевки, а также выравнивании всей поверхности пола. Циклевочную машину во время выполнения второго этапа следует вести уже параллельно направлению межпаркетных швов.

На последующих этапах циклевочная машина вам уже не понадобится, поэтому желательно сразу ее отвезти обратно в прокатную фирму, чтобы сократить время (и, соответственно, деньги) за ее прокат.

Уборка пола.

После проведения всех вышеописанных циклевочных работ всегда остается очень много древесного мусора на полу. Мокрую уборку на нелакированном паркете проводить нельзя, поскольку есть высокая вероятность деформации паркетин вследствие их набухания от впитывания влаги.

Крупный мусор убирают обычным способом - веником (или щеткой) и совком, а более мелкий - пылесосом. Следует иметь в виду, что наиболее мелкие частицы находятся достаточно долго во взвешенном состоянии и требуется значительное время для их оседания на пол.

Грунтовочные работы.

Грунтовать пол перед лакировкой следует обязательно. Без грунтования расход лака будет слишком большим, поскольку древесина паркета имеет свойство впитывать в себя большое количество жидкости как губка за счет высокой пористости данного материала.

Так как лак стоит всегда дороже грунтовки, то отсюда следует, что на грунтовке не следует экономить. Также не стоит покупать дорогие виды грунтовки. Вполне подойдут универсальные дешевые грунтовки типа "Березки", пригодные для работ по древесине.

Грунтовка наносится обычной кистью или валиком (если важно время или площадь помещения слишком большая) последовательно, от одного квадратного метра к другому по всей площади помещения.

Обычное количество слоев при грунтовании - два. После каждого этапа следует дать полу время, достаточное для его полного высыхания. Точные характеристики расхода и времени выдержки всегда указываются самим производителем на емкости с грунтовкой.

Нанесение лака.

Лак на циклеванный пол наносится так же, как и обычная краска - слоями с помощью валика или кисти. Обычно лакируют в два слоя для получения более эффективного результата. После нанесения как первого, так второго слоев лаку требуется определенное время для высыхания. Время и расход лака всегда указывается на самой банке с лаком ее производителем.

Часто бывает так, что купленного лака не хватает на завершающий этап работ. В подобных случаях рекомендуется использовать любой органический растворитель (если ваш лак на органической основе). Однако следует помнить, что растворитель не может заменить лак и нанесенный после разбавления лака слой становится тоньше.

Во время проведения работ по лакировке все окна должны быть закрыты, также недопустимы сквозняки. Это нужно для того, чтобы поддерживать по всему объему помещения одинаковую влажность и температуру, которая сильно влияет на скорость и равномерность подсыхания лака.

Заключительный этап.

После того, как лак подсох нужно открыть все двери и окна в помещении (сквозняки желательны), чтобы хорошо его проветрить. Как правило для этого может понадобиться несколько дней. Только после проветривания можно снова заносить в помещение мебель.

Чтобы построить дом или любое другое здание в первую очередь необходимо выставить фундамент – основу постройки. Существует огромное количество типов и видов фундамента. Каждый вид и тип имеет свои особенности и недостатки. В данной статье будет рассмотрен стаканный тип фундамента столбчатого вида. Все самые важные аспекты конструкции такого фундамента описаны ниже.

Примеры стаканного фундамента, особенности и область применения

Стаканный тип фундамента получил своё название благодаря тому, что он похож на столб, и, взглянув на сферу применения данного типа фундамента, можно это с легкостью понять. Применение:

1. При строительстве производственных зданий;

2. Строительство мостов;

3. Построение промышленных атомных сооружений;

4. Также очень яркий пример – подземные парковки машин;

5. И очень редко, при сооружении каркасных построений.

Первое что нужно сделать для установки стаканного фундамента – подготовить площадку, где в самом низу будет лежать щебенка, а на щебенке специальная фундаментная плита. Следующая составляющая похожа на стакан, этот элемент называется подколенник, далее колонны и затем сам бетонный столб, который и будет держать на себе все строение, которое предварительно опирается на железобетонную балку. Соединив все эти элементы, получится конструкция стаканного фундамента. Характерной его чертой является подошва, которая занимает в основном не больше 55 квадратных метров.

В дополнении к этому нужно понимать, что бывает два варианта стаканного фундамента:

• Монолитный;

• Сборный.

В изготовлении легче всего делается монолитный фундамент, так как он имеет горизонтальную поверхность, в отличие от сборного, который имеет наклонную поверхность. Особенность обоих вариантов фундамента в том, что столб должен находиться выше стакана.

Чтобы изготовить стакан, требуется бетонная смесь и арматурный каркас с усиленной схемой. Благодаря этому данный вид фундамента славится своей стойкостью и длительным служением.

Следует отметить, что почва здесь подходит не любая. В данном случае почва не должна быть рыхлой и разваливающейся, иначе нужно выбирать другой тип фундамента, ведь вся суть этого типа в том, чтобы равномерно распределить нагрузку на почву.

Плюсы и минусы

К преимуществам стаканного фундамента можно отнести следующие факторы:

• Фундамент производится исключительно на специализированных заводах, а это говорит о том, что все изготавливается по правилам и ГОСТу;

• Легкость установки, не занимает много времени, так как конструкция уже изготавливается на заводе;

• Длительная эксплуатация и качество. Благодаря этим качествам стаканный фундамент получил широкое распространение.

Минусы в принципе не так уж и страшны, если учесть преимущества. А первый минус заключается вот в чем:

• Стаканный фундамент действительно очень дорогая конструкция, и объясняется это затраченным количеством бетона и арматуры;

• Учитывая то, что фундамент изготавливается на заводе, транспортировка его приносит много хлопот.

То, сколько будет затрачено бетона и арматуры, напрямую зависит от размеров здания, а это влияет и на цену.

Необходимый инструмент

Для того чтобы провести полноценный монтаж потребуется:

• Перфоратор

• Нивелир

• Болгарка

• Рулетка

• Уровень строительный

• И сварочный аппарат

Все работы по установке фундамента осуществляются под надзором специалистов, которые сверяют ход работы по ГОСТу.

Как и говорилось, сначала производится зачистка площадки, она должна быть абсолютно ровной. Затем выставляются отметки, и на их месте выкапываются ямы под фундамент. Все это должно пройти качественную утрамбовку, а в ямы нужно добить гравия. Далее, устанавливаются бетонные конструкции. Установка должна производиться на идеально ровную поверхность, так как это в дальнейшем повлияет на распределение веса здания на фундамент. Чтобы безошибочно и ровно поставить блоки, в использование применяют геодезические приборы.

Поэтапный алгоритм установки стаканного фундамента

Рекомендаций по установке существует огромное количество, но желательно придерживаться плана монтажа по ГОСТу, который включает в себя следующие этапы:

1. Обработка поверхности почвы для монтажа. Первым делом проводится разметка и выравнивание поверхности. Необходимо проследить за этим процессом, так как поверхность должна быть в итоге практически идеально ровной. На поверхность будут укладываться железобетонные балки. Если на почве имеются ямки или неровности, то их засыпают щебнем либо песком. Во втором случае толщина слоя не должна превышать 30 см. со всех сторон, и, помимо этого, песчаная подушка должна трамбоваться специальным оборудованием. Как показатель, песчаная поверхность не должна продавливаться под собственным весом, оставляя следов.

2. Следующий этап характеризуется выставлением осей фундамента. Этот процесс несет в себе применение специальной конструкции, с помощью которой проводится фасадная, или красная, линия. Вбиваются колышки, расстояние между которыми примерно 70 см, и высота над землей 50 см. У основания колышек в горизонтальном направлении прикручивается доска шириной 10-15 см, в зависимости от того, на сколько сантиметров будет выступать столб фундамента из земли, снизу и сверху. Такие конструкции выставляются со всех сторон площадки. Между ними натягивается леска, и на пересечении выставляется ось фундамента. Конструкция имеет высоту 50 см, и нужно это для дальнейшего изготовления ростверка. Как говорилось, расстояние между вбитыми в землю колышками равняется примерно 70 см,- это и будет ширина ростверка. Наглядный пример показан на рисунке ниже.

3. На месте пересечений лески вбиваются колышки, в качестве отметок осей фундамента. На месте отметок выкапываются ямы для фундамента, и на дно укладывается песчаная подушка.

4. Далее, устанавливаются блоки. Расположение их должно быть ровным, и проверяется это обычным уровнем.

5. Проводится зачистка от загрязнений.

Необходимо понимать, что точность и качество установки фундамента влияет на длительность эксплуатации.

Советы по установке стаканного фундамента

Для того чтобы фундамент был как можно качественнее нужно обратить внимание на следующие пункты во время монтажа:

• Во-первых, следует использовать исключительно качественный бетон, марка которого не ниже 200 единиц.

• Необходимо использовать арматуру с антикоррозийным покрытием, впитываемость влаги, у которой, не выше 5 %.

• Если после изготовления конструкции появляются трещины больше чем 0.01 см, то такие блоки бракуются.

• После установки стаканного фундамента, в необходимом порядке удаляются монтажные петли.

Становление стаканного фундамента проводится исключительно в теплое время года, в плюсовую температуру и без промерзаний в почве.

Требования по ГОСТу к стаканному типу фундамента характеризуются наличием класса водонепроницаемости В2. Прутья арматуры должны выставляться в обязательном порядке, и заливаться бетоном минимум на 3 см. Также, прежде чем транспортировать блоки, должно пройти определенное количество времени для застывания и появления необходимой прочности. Если же во время транспортировки хоть один из прутьев обнажился, то такой блок недопустим к применению.

Местность и почва для стаканного фундамента

Несомненно, выбор местности и почвы может повлиять на длительность эксплуатации данного вида фундамента. Поэтому правила выбора местности включают в себя несколько пунктов. И если же по какой-то из причин стаканный фундамент не подходит, то лучше отказаться от его установки. Правила такие:

1. Желательно, чтобы местность была как можно больше ровней. Иначе это затруднит установку.

2. В случае если глубины почвы имеют подземные воды, то установка на такой местности невозможна. Как известно, почва от воды набухает, а это неблагоприятно влияет на эксплуатацию сооружения.

3. Не нужно экономить на услугах геолога. Лучше тщательно изучить местность и понять, есть ли там проточные воды, как сильно промерзает почва, чем в дальнейшем получить развалившийся фундамент.

4. Если поблизости присутствуют лесопосадки, то это крайне затруднит работу.

5. Перед началом установки фундамента проводится проектирование, с указанием всех необходимых значений, в том числе и количество материалов.

Как устроен стаканный фундамент?

У самого основания располагается стакан, который по-другому называется башмак. Чаще всего стакан устанавливают в виде ступенчатой основы, первая ступень которой сравнительно шире второй. Эти характеристики зависят от самого здания, и размер стакана рассчитывается индивидуально для каждой постройки. На расчеты влияют показатели веса здания, сколько в нем будет этажей, и какую площадь будет занимать это здание. Но если опираться на данные ГОСТа, то минимальный размер башмака – не меньше 1.2 м, а максимальный размер не должен превышать 2.1 метра. Помимо этого, размер поперечного сечения колонн не должен превышать 30-40 см.

Итак, главные преимущества стаканного фундамента:

• Выдерживает большие нагрузки;

• Влагоустойчив, низкое поглощение;

• Морозоустойчив;

• Легок в установке, так как вся конструкция изготавливается на заводе, и во время установки не занимает большого количества времени.

Основные части стаканного фундамента – это непосредственно основание и элемент в виде стакана.

Как говорилось, фундамент изготавливается для каждого здания индивидуально, но и также фундамент изготавливается в зависимости от почвы, которая находится под постройкой. Поэтому стаканный фундамент можно разделить на пункты по характеристикам:

1. Количество оснований

2. Высота стакана

3. И способ крепления башмака и колонны

То как столб и основание будут соединены, зависит от того какие материалы использовались при изготовлении. В основном распространен способ бетонирования, при этом качество бетона не должно быть второсортным. Бетон должен быть марки выше 200. Но этот способ крепления предпочтителен не везде. Например, венгерские строители соединяют основание и колонну путем выпускания арматурных прутьев. В США для соединения используют анкерные болты. Предпочтительно это в сборной конструкции фундамента, где металлические колонны прикрепляются с помощью анкерных болтов. То, как будут располагаться болты, регламентировано правилами по ГОСТу. 

Заключение

• Необходимо следить за выставлением осей во время монтажа;

• Площадка должна быть идеально ровной, а неровности засыпаны песком, при этом утрамбованы;

• На месте отметок выкапываются ямы, с идеально ровным покрытием;

• Дно ям трамбуются посредством гравия или песчаной подушки;

• Фундамент изготавливается на заводе индивидуально под здание и характеристик почвы

• Стаканы устанавливаются при помощи техники;

• Все работы проводятся под присмотром специалистов, которые сопоставляют процесс работы по правилам ГОСТа;

• Для того чтобы вес будущего здания распространялся равномерно, необходимо учитывать вышестоящие пункты.

Также во время работы будет необходимо нанести на колонны отметки, которые будут обозначать нахождение оси. Делается это с помощью нестираемой краски. Отметка наносится по оси.

Пожалуй, это самая основная информация для того что бы знать главные аспекты стаканного фундамента, и в случае чего, быть готовым к серьезным делам.

Выполнение покраски валиком – необычайно удобный, очень эффективный и несложный способ нанесения любых лакокрасочных (ЛКМ) отделочных материалов на рабочую поверхность. В строймаркетах можно увидеть разнообразные модели такого инструмента, различающиеся по конфигурации, размерам и особенностям применения.

Рассмотрим подробнее:

- как правильно выбрать нужный валик для выполнения покраски;

- чем выгодны те или иные варианты рассматриваемого инструмента;

- каким образом следует его использовать при работе и т. д.

Общая информация о малярных типах валиков

Как самостоятельный инструмент, первые модели малярных валиков появились в начале XX столетия (точное место не известно). С тех времён их популярность только возрастает.

Это обусловлено очевидными причинами:

- незамысловатость конструкции;

- доступная ценовая стоимость;

- великолепное качество создаваемых покрытий.

Классический валик состоит из прочного (чаще металлического) остова-рамы, на которой закреплён роликовый цилиндр, имеющий впитывающее покрытие. Рама по своей форме идентична семёрке (цифра 7), у которой верхняя линия является опорной осью ролика, а наклонная часть – рукоять.

При прокатке по поверхности цилиндрической частью, на ней остаётся отпечаток впитанной в его покрытие красящего вещества.

Важно! При проводке роликом слой краски не смазывается, а равномерно распределяется!

Эта уникальная особенность предопределила основные достоинства такого полезного приспособления, которые быстро определили гарантированность его дальнейшей востребованности:

- заметно сокращается расход наносимого материала. Это при немалых объёмах работ выражается в ощутимой разнице и отражается на всей стоимости ремонта;

- эффективно использовать валик способен даже малоопытный маляр, который плохо управляется с обычной кистью;

- постоянно высокое качество создаваемого покрытия, что проявляется идеальной равномерностью каждого слоя;

- скорость проведения работ выгодно повышается. Такой эффект особенно заметен при нанесении краски на большие площади ровных поверхностей, например, полы, фасады, стены или потолки;

- специальные виды валиков для исполнения декоративного оформления могут создавать изумительные формовые рельефы, изменять поверхностную текстуру, наносить причудливые узоры;

- рассматриваемое приспособление лучшее из инструментов по эффективности и качеству работы с трафаретами. Валик плотно прижимает клише в процессе выполнения работы, что даёт возможность выполнять особо ровные очертания и границы. Жидкая краска не протекает под бумагу и не оказывается в неподходящих участках;

- стоимость инструмента невысока, а это позволяет отнести его к расходным (одноразовым) материалам.

Внимание! Валики активно используют для нанесения почти любых типов красящих составов на любые текстуры, поверхности и материалы!

Наиболее востребованы такие приспособления для исполнения покраски пола, потолков, фасадов и стен, поскольку их эффективность наибольшая на ровноповерхностных больших площадях!

Разновидности инструмента

Изобретено великое разнообразие валиков. Различаются они:

- назначением;

- материалом покрытия;

- формой ролика на оси;

- длиной ворса;

- шириной и диаметральным размером роликовой части;

- длиной и конфигурацией рукоятки.

Длина ворсинок определяет максимальное количество рабочего материала, впитываемого за раз при обмакивании ролика в заполненный лоток. Помимо этого, удлинённый ворс детальнее прокрашивает любые дефекты (даже мелкие) и всевозможные неровности, поэтому его применение целесообразно на рельефных, структурных и пористых стенах.

Однако, длинный ворс (более 1,7 см) недопустимо использовать для подобной работы, иначе он будет ложиться прядями, перекрещиваться, слипаться, разбрызгивать материал. Чтобы избежать указанных неприятностей, в него вплетаются армирующие нити плотного ПВХ или тонкая проволока. Эти включения удерживают достаточную плотность и устойчивость покрытия во время производимых работ.

Справка! Для исполнения обработки качественно выполненных, оптимально ровных стен применяется инструментарий со средним (0,49 - 1,0 см) и коротким (до 0,5 см) ворсом, а также разновидности из плюша, стекловолокна, поролона, особой микрофибры, необычных тканей и прочих подходящих материалов!

Размерные параметры ролика непосредственно определяют количество краски, впитываемой и удерживаемой волокном при промакивании, а также значение длины и ширины однополосного полноценного мазка. Это всё напрямую влияет на показатель скорости ведения работы.

Не рекомендуется игнорировать тот факт, что ролик особо крупных размеров вбирает много материала, увеличивая в разы свой вес. Интенсивно пропитываемый инструмент способен быстро утомить физически, что негативно проявиться в качестве и производительности.

Такие нюансы важно испробовать самостоятельно, поэтому перед большим объёмом работ лучше потренироваться и поэкспериментировать с разными вариантами использования валика.

Рекомендация! На практике можно последовать принципу: когда большая площадь, то лучше брать ролик крупных размеров. Но, надо понимать, что инструмент с шириной более 30,0 см не желательно выбирать, так как им весьма трудно будет проводить работу!

Для выполнения покраски поверхности высоких стен и потолков существуют особые разновидности, снабжённые раскладными (цилиндрическими) или удлинёнными ручками. Такая конструктивная особенность позволяет без затруднений доставать наиболее удалённые области без дополнительного привлечения лестничных конструкций. Кроме того, для рабочих манипуляций на потолке удачно применяются всевозможные подручные приспособления, к примеру, насадки-резервуары для сбора излишек красящего состава, не позволяющие капать материалу на пол и марать робу.

Очень востребованы модификации инструмента со сменяемой роликовой частью. Это удобно, поскольку при работе приходится часто красить разными красками и обрабатывать совершенно разные поверхности. Нет необходимости тратиться на много специализированных инструментов, достаточно приобрести один качественный валик с набором разнородных сменных цилиндров. При необходимости, выполняется быстрая замена цилиндра под конкретные задачи.

Впитывающее покрытие может быть различным по составу, происхождению, ворсистости, плотности и т. п. Чаще всего встречаются валики с насадками из синтетико-полимерных материалов, природного козьего и овечьего меха, пористой или плотной резины, плюша, микрофибры.

Особенности материала определяют:

- создаваемую текстуру наносимого покрытия;

- толщину каждого из его слоёв;

- допустимость работы с определёнными типами поверхностей;

- вид используемых лаков или красок.

Осторожно! Валик из пенополиуретана можно использовать только для работы с ЛКМ, не содержащих растворителей (спирт, эфир, ацетон и т. п.). Эти вещества разрушают поролоновую структуру и он распадётся на куски, которые прилипнут к обрабатываемому покрытию, необратимо забраковав отделку!

Создаются особые валики для узкоспециализированного применения. К таким модификациям относятся следующие часто применяемые варианты:

- инструмент с изогнутой осью (имеет несколько маленьких валиков) – удобен для покраски труб или труднодоступных поверхностей с дугообразным рельефом;

- узкий колёсный ролик с густым ворсом – идеально подходит для качественного прокрашивания углов и щелевых пространств.

Конечно, есть ещё ряд эксклюзивных валиков, но такие модификации крайне редко встречаются даже на картинках в интернете.

Отдельного упоминания заслуживает рельефный валиковый инструмент, позволяющий при работе наносить декоративные узоры, геометрические формы, элементы и иные украшения. Такие приспособления обладают кожаной, резиновой или плотногубчатой поверхностью. Она имеет нанесённые рельефы (гребни, ямки, пластины, иголочки и проч.). После прокатки по свеженанесённой краске или шпатлёвке остаются периодически повторяющиеся орнаменты и рельефы-отпечатки.

Практика и технологические нюансы

После ознакомления с теорией, нужно изучить важные практические аспекты.

Вниманию всех интересующихся рассматриваемой темой, представлена краткая инструкция для самостоятельного применения валика при отделочных работах:

1. Тщательно выравнивается стеновая поверхность шпаклёвочной смесью. После просушки выполняется очистка от мусорных частиц и пыли мягкой щёткой или строительным пылесосом.

2. Подготовленная поверхность грунтуется двумя отдельными слоями. Нужно дождаться полноценного высыхания первичного слоя перед нанесением второго.

3. Рабочее пространство по границам оклеивается малярным скотчем (лентой). Меблировка, пол под обрабатываемыми стенами закрывается плёнкой, газетами или плотной бумагой.

4. В специальную ёмкость-ванночку наливается краска до уровня 1,0 см. Кювета должна быть с рельефной наклонной частью для удаления излишков краски и раскатки ролика.

5. Инструмент макается в краску до полного пропитывания ворса и раскатывается по рельефному участку ванночки. Отделочный материал аккуратными движениями наносится на стену (потолок, пол и т. п.) тонким слоем.

Совет! Работу на стенах лучше осуществлять сверху вниз с созданием сантиметрового перехлёста между соседствующими полосами. Краска так будет ложиться ровнее и границы мазков будут незаметны. Формирование перехлёстов актуально для всех поверхностей, не только для стен!

6. После абсолютного высыхания стартового слоя, выполняется смена насадки на средневорсистую и выполняется нанесение следующего слоя.

7. Как правило, работа завершается выполнением финишного покрытия (лицевой слой) отделочного материала.

Полезная подсказка! Чтобы каждый раз не покупать новый инструмент, есть хороший способ сохранения валика. Необходимо в плотный целлофановый пакет поместить смоченный в краске или в подходящем растворителе валик и герметично изолировать упаковку. Если пакет не повреждён, инструмент может сохраняться в рабочем состоянии длительное время!

Подводим итог

Использование валика значительно ускоряет и существенно упрощает выполнение малярных работ, кроме того, возрастает их качество. Современный рынок предлагает необычайное множество вариантов, даже узкоспециализированных моделей, для эффективного совершения любых отделочных проектов.

Главное, подробно изучить возможности инструмента и смело приступать к действиям!

К облицовочному кирпичу предъявляются высокие требования, ведь его задача заключается в обеспечении привлекательного вида и защите фасада от негативных атмосферных воздействий. Облицовочный кирпич используется не только для внешнего оформления строений, но также для строительства заборов и декорирования стен внутри помещений. Большое разнообразие цветовых решений, фактур и форм облицовочного кирпича - еще один положительный момент в списке достоинств этого декоративного материала.

Виды облицовочного кирпича

Облицовочный кирпич имеет высокие параметры прочности, морозоустойчивости, и стойкости к внешней среде. Основные компоненты, применяемые в изготовлении кирпича – это цемент, известняк, глина и красители. Изделия, полученные из такого сырья, отличаются не только высокими эксплуатационными характеристиками, но и экологической безопасностью.

В зависимости от технологии изготовления и используемого сырья различают следующие виды облицовочного кирпича:

• керамический;

• клинкер;

• гиперпрессованный;

• силикатный.

Керамический кирпич

Сырьем для производства керамического кирпича являются особые сорта глины с добавлением различных присадок для улучшения эксплуатационных характеристик изделия. Обработка изделия производится при очень высоких температурах. Этот облицовочный материал может быть как полнотелым, так и пустотелым. Формы также могут быть разными, от классического вида до разнообразных фасонных вариантов.

Самая популярная декоративная отделка лицевой поверхности керамического кирпича – блестящая глазурь. Более традиционные виды имеют блестящую или гладкую матовую поверхность. Есть также различные рельефные фактуры и имитации природного камня.

Клинкерный кирпич

Данное изделие является современной разновидностью керамического кирпича. Для изготовления клинкера используется тугоплавкая высокопластичная глина, без таких ослабляющих примесей, как мел, соли и т.д. Обжиг осуществляется длительное время при очень высокой температуре в 1200 градусов по Цельсию. После изделия медленно охлаждают. Благодаря такому технологическому процессу клинкер имеет максимальные прочностные характеристики.

Из главных преимуществ можно отметить:

• долговечностью и износостойкостью;

• отличной морозостойкостью;

• высокой плотностью и прочностью;

• очень низким водопоглощением.

Клинкер прекрасно подходит для мест с постоянной высокой нагрузкой: фундамент, отделка цоколя, оформление проемов окон и дверей или устройство дорожек.

Гиперпрессованный кирпич

Технология производства этого облицовочного материала – сжатие под высоким давлением полусухого состава. При изготовлении гиперпрессованного кирпича используется цементно-минеральная смесь со специальными улучшающими компонентами:

• добавками для ускорения удаления воздуха из формовочной массы и уменьшения налипания во время прессования (сказывается на внешнем виде изделия);

• специальными компонентами для снижения образования высолов;

• гидрофобизаторами для улучшения морозостойкости материала.

Полученные в процессе вибропрессования изделия очень прочны, морозоустойчивы, имеют геометрически правильные формы и оригинальный внешний вид. Технология производства позволяет создавать на изделиях фактуры, очень реалистично имитирующие поверхность колотого «рваного» камня.

Силикатный кирпич

Основным сырьем для производства силикатного кирпича является песок, известь и вода. Необходимую прочность силикатной массе придают следующие производственные этапы - прессование и автоклавная обработка. Силикатный кирпич - это экологически чистый и прочный строительный материал, который к тому же является самым доступным по стоимости. Однако в качестве облицовочного материала его используют все реже, его вытесняют изделия с более привлекательными внешними и прочностными характеристиками.

Полнотелый и пустотелый кирпич

Облицовочный кирпич полнотелой структуры представляет собой монолитное высокопрочное изделие, которое имеет высокую несущую способность. Полнотелый облицовочный кирпич очень надежен, но имеет один недостаток – высокую теплопроводность. Стены, облицованные таким кирпичом, плохо удерживают тепло в помещении.

Пустотелый кирпич содержит различные внутренние полости. Изделие может на 50 процентов стоять из воздушных пустот. Он ценится за низкую теплопроводность, благодаря чему стены облицовочные таким кирпичом будут лучше сохранять тепло. За счет небольшого веса кладка из пустотелого кирпича оказывает меньшую нагрузку на фундамент здания. Из минусов можно отметить меньшую прочность на нагрузки по сравнению с монолитным вариантом.

Цвета облицовочного кирпича

Разнообразие цвета – важный параметр для облицовочных материалов. При выборе цветового решения обращают внимание на их сочетаемость с кровлей, окон и прочих элементов.

Цветовая гамма клинкерного и керамического кирпича

Цветовые вариации этих облицовочных материалов очень разнообразны. Конечный оттенок изделия во многом зависит от времени обжига и различных примесей, содержащихся в органическом сырье. Например, примеси железа придают исходному цвету большую глубину и насыщенность красного.

На эту особенность нужно обратить внимание, ведь при покупке разных партий один и тот же цвет может отличаться. Поэтому либо нужно приобретать достаточное количество материала из одной партии, либо сделать так, чтобы цветовые различия не были сильно заметны. Для этого кладку нужно формировать, чередуя кирпичи из разных пачек. В таком случае переходы оттенков будут мало заметны, а облицованная стена даже приобретет некоторую оригинальность.

Цвета гиперпрессованного кирпича

Так как производство гиперпрессованных кирпичей происходит без обжига, а красящие компоненты добавляются в формовочный состав на этапе замешивания, оттенки разных партий не будут иметь отличий. Однако из-за бетонного состава гиперпрессовонный кирпич имеет не такие насыщенные цвета как клинкерный или керамический кирпич. Поэтому для гиперпрессованного изделия свойственен матовый, немного сероватый цвет.

Оттенки силикатного кирпича

Самые распространенные цвета силикатного кирпича – оттенки серого. Также используются и другие красящие пигменты для получения цветов синей и зеленой группы. Силикатный кирпич может окрашиваться двумя способами – поверхностно и объемно.

При поверхностном окрашивании декоративны только две лицевые стороны изделия. При объемном варианте красящие составы добавляются на этапе замешивания сырья. При этом важна точная дозировка, при которой цвет выйдет достаточно насыщенным и при этом не пострадает прочностная структура силикатного кирпича.

Поверхность облицовочного кирпича

Рельефная структура декоративного кирпича делает облицованную поверхность оригинальной и необычной. Различные шероховатости, узоры и впадины располагаются на лицевой (ложковой) части кирпича. Для создания рельефа могут использоваться различные техники нанесения фактуры.

Фактурный клинкерный и керамический кирпич

Самый доступный способ создания рельефных рисунков – нанести нужную фактуру на сформированные влажные изделия, до того как отправить их в печь на обжиг. При этом такой способ нанесения нисколько не сказывается на прочности материала и не повреждает его структуру.

Один из способов декорирования клинкерного кирпича получил название – торкретирование. В этом случае до обжига на поверхность изделия наносится минеральная крошка. После воздействия очень высоких температур минеральные компоненты, спаиваясь с поверхностью кирпича, образуют неповторимую фактуру. Изделия с такой структурой очень оригинальны, хотя не слишком практичны в плане ухода. В такую поверхность сильно въедается грязь и пыль, поэтому требуется регулярная и тщательная чистка, особенно изделий светлых оттенков.

Ангобирование - еще один вариант создания декоративной поверхности, заключается в покрытии поверхности кирпича жидкой керамической массой. Ее наносят распылением или поливкой на сформированные и просушенные изделия. После кирпич проходит обжиг. Следует помнить, что полученный керамический слой достаточно хрупок, поэтому при кладочных работах нужно соблюдать осторожность.

Ангобирование также применяется для придания кирпичной кладке эффекта состаривания, для этого керамический слой наносится на лицевую поверхность неравномерно, чтобы получить изделия с оригинальной фактурой.

Глазурирование – способ схожий с нанесением керамического слоя, только в этом случае используется более прочная глазурь. Данная техника имеет больше возможностей для декорирования – это и различные цветовые вариации и разнообразие рельефных рисунков. Также глазурь дополнительно защищает материал от влаги и внешних воздействий.

Фактурные гиперпрессованные кирпичи

Текстурная поверхность гиперпрессованному кирпичу предается с помощью раскола. Полученные кирпичи имитируют фактуру натурального расколотого камня. Раскалываются изделия на специальных гильотинных станках, которые ломают заготовку в определенной плоскости. Более «рваную» поверхность облицовочному кирпичу обеспечивает дополнительная обработка на станке.

Гиперпрессованный кирпич бывает следующих видов:

• скала;

• рваный;

• колотый;

• дикий камень;

• финский;

• мраморный.

Силикатный фактурный кирпич

Силикатный кирпич имеет меньше всего видов декоративных поверхностей. Производится он в двух вариантах: колотой и рустированной фактуре. Однако стоит отметить, что кладка из фактурного силикатного кирпича получается достаточно нестандартной и декоративной. Еще одно немаловажное преимущество - цена на фактурный силикатный кирпич доступнее других облицовочных материалов.

Формы облицовочного кирпича

Фигурный или фасонный облицовочный кирпич – прекрасная возможность преобразить любое строение. Объемные узоры, колонны, красиво оформленные проемы, углы, цоколь и многое другое по силам фигурному кирпичу.

От стандартного прямоугольного кирпича фасонный отличается особенным строением его лицевой стороны. Различают следующие разновидности фактурных облицовочных кирпичей:

• Закругленные с одной стороны. Радиус закругления может быть небольшим – около к см, и большим – от середины кирпича.

• С одним срезанным углом 45 градусов. Угол может срезать всю торцевую часть, образуя острый угол или оставив от торца около 5 см.

• Со срезом по всей длине. Срез под 9 градусов по всей длине кирпича.

• Небольшие закругления с двух сторон.

• Кирпич с полностью выпуклой лицевой стороной или образующий полукруг вместе с двумя тычковыми и ложковой стороной.

• Закругления вогнутого типа с одной стороны.

• Кирпич с профилированной волнообразной стороной.

• Срез под 45 градусов с обеих сторон.

• Декоративные элементы для внутренних и внешних углов.

Это неполный список разновидностей фактурного кирпича. Ассортимент в зависимости от фирмы изготовителя может отличаться.

Размеры облицовочного кирпича

Стандарты кирпичей отечественных производителей следующие:

• одинарные – 25х12х6,5 см;

• полуторные – 25х12х8,8 см;

• двойные – 25х12х13,8 см.

Европейские марки облицовочного кирпича несколько отличаются – 24х11,5х7,1 см. Кирпич наименьшей толщины изготавливают по американским стандартам – 25х6,5х6 см.

И так теплые полы. Сейчас эта тема очень часто затрагивается в повседневной жизни. Использование полов в качестве тепло - накопителя и излучателя в результате его нагревания, появилось, скажем так, очень недавно. Однако от таких полов много пользы, во-первых, из них вы получите экономии тепловой энергии на 30 процентов, а во вторых в комнате теперь не будет радиаторов под подоконниками, что дает дополнительное пространство в комнате.

Системы теплых водяных полов

Система проста как дважды два, нагретый теплоноситель (в большинстве случаев это нагретая вода (кипяток)) циркулирует в трубах в полу и согревает помещение, Спектр применения таких полов, не ограничивается одной комнатой, а может применяться в полах целых домов.

НО! В квартирах эта схема не прокатит, и вообще это даже запрещено. Нельзя, потому что в квартирах отопление централизованное и из-за повышенного гидравлического сопротивления ставить теплые полы НЕЛЬЗЯ! Так же нельзя подключаться к трубам с горячей водой, потому что в результате циркуляции в системе труб, вода на ГВС возвращается холодной.

Для кондоминиумов и квартир допустимо установка только электрических теплых полов, а в более крупных зданиях не подключенных центральной отопительной системе, целесообразнее поставить теплые водяные полы потому что они более эффективны. Далее чтобы получить теплое помещение дома, нужно чтобы оно было очень хорошо утеплено, чтобы тепло никуда не уходило, потому что достигнуть удельной мощности теплоотдачи примерно в 0,1 кВт*м2, довольно сложно, и если тепло будет уходить куда-нибудь, это будет пустой тратой денег. Очень плохо, что заводы выпускающие такие системы не прилагают инструкций по гидроизоляции таких полов

Существует только пара типов полов, а именно: настильные и бетонные.

Бетонные - укладываютя посредством укладки бетонной стяжки. А в свою очередь некоторые настильные полы исключают необходимость установки стяжек. Тогда чистовую поверхность кладут на алюминиевые пластины через специальную прокладку из полистерола. Если настил деревянный, тогда кладем все на лаги

Водяная система полов необходимо заметить очень экономична, но в то же время она сама по себе сложна, ее сложно устанавливать и это занимает много времени. Если сравнивать водяные полы и с электрическими, конечно электрические и рядом не стояли, потому что электрические класть еще сложнее, все эти стяжки и слои, запутаться можно и напортачить, а в итоге еще и на счетах за свет разориться.

Если вы устанавливаете теплые полы в отдельном помещении в квартире, например в ванной комнате, с целью убрать радиатор для экономии места, то вам не потребуется много навыков, чтобы провести небольшие расчеты. Другое дело если у вас большой дом или пентхаус, тогда без специалистов тут не обойтись, если вы им не являетесь, ошибка может повлечь за собой не приятные последствия, так что лучше наймите специальных работников – консультантов, и они вам с проектируют все как надо.

Технология установки

Наиболее широко используемым в наши дни теплыми полами являются водяные бетонные полы. Для нормального отопления их достаточно и дополнительной энергии в принципе не нужно.

Существует алгоритм этапов установки теплых полов:

1. Разделение площади пола помещения на отдельные участки, не превышающие 40 кв.м

2. Утепление и изоляция черновой поверхности

3. Размещение меток для труб, а так же армирование черновой поверхности.

4. Опрессование системы отопления

5. Стяжка полученной системы раствором

6. Укладка чистовой поверхности

В первую очередь мы разделяем поверхность пола на сектора, каждый из секторов не должен превышать занимаемой площади в 40 кв.м, а соотношение сторон к сторонам помещения не должно быть меньше ½. Это очень важный этап укладки полов и нужен для того, чтобы избежать растрескивания нашей растворной стяжки, а так же ее расширения под воздействием температурных факторов. Не зависимо от размеров комнаты, а так же ее формы, разметка производится равномерно на равные сектора

Чтобы зря не терять тепла и тем более лишних денег, которых нет, Нужно на очищенную поверхность пола установить теплоизоляцию. За теплоизоляцию можно принимать любые материалы, используемые в этих целях в строительстве, это может быть стекловата, паралон и другие материалы.

В большинстве случаев для теплоизоляции используют пенотекс и пенопласт, а еще пеноплекс.

Состав самой системы, зависит от выбора теплового режима комнаты, теплоизоляция должна составлять, где-то 15 сантиметров, и весом где-то 35 килограмм на метр кубический. Между установленными частями водяного пола клеят демпферную ленту, это необходимо для уравновешивания теплового расширения в стяжке, а затем все это наделанное добро накрывают полиэтиленом

После наших не хитрых манипуляций, мы берем и армируем и устанавливаем контуры труб. Арматура режется примерно в размерах 150мм*150мм, толщина разреза прутка при этом должна составлять 4-5 мм. В некоторых случаях арматура устанавливается дважды, один раз до установления труб, а во второй раз уже на эти самые трубы. Далее все зависит от проекта, можно укладывать трубопроводы с шагом до 300 мм, согласно тщательной обдуманной схемы монтажа труб и их контуров. Важно закрепить трубопровод на арматуре, это можно сделать разными способами, или пластиковыми хомутами, либо как предлагают многие производители, специальной проволокой.

В водяных теплых полах в принципе ничего сложного нет, если разобраться. Если система труб не крепится к арматуре заподлицо, из-за того, что от температурных факторов, трубы могут расширяться, эта, как кажется проблема, на самом деле проблемой не является. Но, если сильно закрепить стяжку к трубопроводу - это может привести в повреждению не труб, а бетонной стяжки.

Способы укладки контура трубопроводов

В наши дни профи устанавливающие полы водяного отопления, разработали и используют несколько методов закладывания контуров трубопровода, они же : змейка, двойная змейка, и спираль со смещенным центром. Чтобы не было перепадов температуры, уменьшают шаги. Элемент сектора отвечающий за питание, должен быть проложен вдоль стены, так как там меньше всего теряется тепло.

Во избежание теплопотери, не рекомендуется укладывать хлысты, длина которых меньше чем 100 метров. При укладке контуров будут расходоваться примерно 200м на квадратный метр трубопровода, на шаг это примерно 5 погонных метров.

Конец трубопровода крепится в основной коллектор, а потом ставится по контуру в соответствии со схемой, которую мы заранее должны были придумать. Длина одного контура должна колебаться между 50-60 сантиметров. Число коллекторов равно числу контуров в комнате. После оговоренных манипуляций по установке труб, их края крепятся к возвратному коллектору.

После установочных работ, мы совершаем опрессовку для выявления каких-нибудь механических повреждений, мы создаем условия давления на полы и смотрим есть ли какие-либо неполадки

Опрессовку нужно проводить около суток под постоянным давлением в 4 бара. После этого производится наша любимая заливка бетонной стяжки. Система должна быть подвергнута давлению и во время заливки стяжки, так что будьте внимательны. При заливке стяжки нужно блюсти правила заливки, и высоты стяжки (70 см), при этом рекомендуется использовать растворы специализированные для теплых водяных полов. Не забудьте что стяжка увеличит высоту пола на 5-7 сантиметров, так что берегите головы от ударов потолка. В природе существуют вещества, которые уменьшают поверхностное натяжение воды. Они так же широко используются для замешивания раствора на цементной основе.

Основные производители комплектующих

Основными производителями комплектующих, являются такие компании как: OVENTROP, WIRSBO, PURMO, UNIVERSA, AQUATHERM. Они всегда наготове предложить широкий ассортимент комплектующих и вспомогательных инструментов для водяного теплого пола. В ценовой лист на такого вида пол входят полимерные и металополимерные трубы, теплоизоляция с разметкой, элементы предназначенные для компенсационных швов, крепежные материалы, фитинги и различного вида ленты.

Теплый пол (водяной), имеет в себе размещающийся в накладных или встроенных шкафах коллектор, а так же в открытом виде. Многие дистрибьюторы данной техники предлагают использовать насосы со смесительными узлами в качестве не плохого решения. На сегодняшний день водяные теплые полы широко распространены в практике, так как не поддаются коррозии, а так же, не изменяют диаметра своего проходного сечения на протяжении всего срока службы, так как инородных вырастаний и отложений в трубопроводах таких полов отсутствует.

Для нас самым главным является надежность, так будьте уверены эти полы, прослужат вам долго примерно 50 лет, вы еще внуков на них греть будете. Такая долгая выслуга обусловлена высокой степенью изоляции от внешних факторов, а значит кислород и влага к трубам не поступают.

Крупные производители труб выпускают трубы очень большого метража, длиной где-то 500 метров, что очень удобно при укладке трубопровода в больших помещениях, ненужно будет покупать дополнительные соединения и это опять же экономия, а так же это возможность не беспокоиться что где-то там, под полом, в каком то из соединений, есть дыра - из которой капает.

В комплекте с готовой системой теплых водяных полов, идет так же панель управления котлами отопления в большинстве случаев в комплектации таких производителей как: WOLF, ACV, VAILLANT, CTC и другие, Такая система позволяет управлять несколькими контурами или нитями одновременно. Так же в комплекте просто обязана присутствовать инструкция к установке этих полов

Новые системы сейчас поставляются со смесительными краниками, оснащенные сервоприводами, которые заменяют нам термостатическую арматуру. С панели управления отправляются все желаемые задачи на сервоприводы, а затем поворачиваются краники в трубопроводе. Панелью управления так же можно изменять температуру.

Если все таки что-то пошло не так, и что-то поломалось, или чувствуете запах сырости из под пола, не падайте в обморок, придется вскрывать. А вскрывать придется все абсолютно до трубопровода и это будет не один вскрытый сектор, а возможно и несколько. А после устранения неполадок, алгоритм приведения все в былое положение такой же, как и обычный алгоритм укладки пола, что в свою очередь - довольно неприятно. Так что укладывайте все качественно с первого раза.

Зимнее строительство – «подводные камни» работы в зимний период

Зимний период в строительстве подразумевает снижение температуры до нуля градусов и меньше, когда среднесуточная температура ниже пяти градусов мороза. Для стройки это значит продление срока работ, а то и вовсе их прекращение. Благо, современные технологии позволяют исправить такие особенности, если придерживаться рекомендаций и технологий.

Трудности зимнего строительства – с чем приходится сталкиваться?

Строительство зимой, как позывает практика, имеет место быть. Однако тем, кто решается на такое строительство, нужно рассчитывать и на возможный непредсказуемый результат.

Помимо того, что такое строительство существенно дороже в финансовом плане, требует приложения больших усилий в физическом плане, а также в плане привлечения и сохранения тепла, такая работа может быть не выполнена качественно из-за изменчивости климатических условий.

С чем приходится сталкиваться в зимнее время? Конечно же, с поиском теплого места, для отдыха. Другими словами, если речь идет о наемных рабочих, им необходима организованная отапливаемая бытовка для проживания или отдыха, подогрева еды и т.д.

Также нуждается в обогреве и сама конструкция, с которой проводятся работы, основа. Стоимость работ, как и смесей и составов для работы увеличивается в разы.

Не стоит забывать и о качественном освещении, ведь зимний день намного короче, нежели летом. Собственно из-за этого и производительность также понижается, работы проводятся дольше.

Что касается проблем производственного характера, то, как правило, сталкиваются с такими трудностями как:

- заливка фундамента, ведь, как известно при минусовой температуре, цементный раствор очень плохо застывает;

- прорыв траншей или котлованов. Такая работа слишком трудоемка в условиях зимы, за счет того что грунт плохо поддается воздействию;

-кладка стройматериалов.

Необходимые меры предосторожности зимнего строительства

Любое строительство начинается с плана. Но зимняя стройка предполагает еще и другие аспекты. В частности:

- проведение анализа условий проведения бетонирования, а также возможных погодных условий для проведения работ

- подогрев грунта, знания и прочих оснований для проведения будущих строительных работ

- выбор бетона

-приготовление раствора согласно требованиям

существующие советы, могут помочь при строительстве в зимний период. Так, следует знать, что толстый слой снега на грунте свидетельствует о теплоте грунта под снегом. Поэтому до начала произведения работ лучше не чистить снег, ведь такая особенность позволит сэкономить на обогреве основы.

Если отметка градуса показывает ниже -50 С, фундамент разводится простой водой с добавлением поташа, формиата натрия, нитрата натрия или теплой водой или же теплой водой.

Преимущества зимнего строительства заключаются в том, что можно организовать подвал или погреб в январе-феврале, имея на участке обильные грунтовые воды на верхних слоях почвы, без особых проблем. Это же касается и рытья котлованов и траншей – не стоит беспокоиться о дополнительных мерах безопасности при затоплении.

Способы и методы решения проблем

Нет не разрешимых проблем, если есть желание получить хороший результат.

Относительно рабочих, для их лучшей производительности труда, нужно позаботиться о спецодежде для зимы, организовать им отапливаемое место. Причем готовые «бытовки» для отдыха между работой, так называемые «переносные» домики можно арендовать, если нет желания их строить.

Будущее строение, вернее его фундамент, требует дополнительного обогрева. Добиться повышения температуры можно с помощью специального генератора. Если фундамента еще нет, то основу подогревают с помощью шатров с тепловыми пушками, а чтобы тепло сохранилось дольше, по всему периметру основания выкладывают теплоизолирующее покрытие из шлака или керамзита. Тоже касается и прокладывания траншей и рытья котлована. Почва нуждается в разморозке, однако она возможна только при промерзании до одного метра.

Альтернативное монолитному и ленточному возведению фундамента – построение фундамента на винтовых сваях. Такой вид фундамента можно установить практически на любой поверхности, за исключением скального и песчаного грунта. В условиях зимнего периода, такой способ практически не требует приложения титанических усилий, использования дорогостоящей спецтехники. Преимущества такого фундамента заключаются в том, что на следующий день после его установки можно продолжать строительство. Минус такого фундамента – отсутствие цокольного этажа.

Ленточный фундамент позволяет получить цокольный этаж, а также подземный гараж.

При строительстве зимой, фундамент имеет ключевое значение для будущего строения. Одна малейшая выпущенная из внимания и контроля деталь, может стоить очень дорога. Такая ошибка, приведет в последующем в негодность целый объект - нарушит целостность, может привести к перекосу стен, плохо закрываемым дверям, трещинам в потолках и стенах и т.д.

На целостность фундамента может повлиять воздействие естественных природных сил, такое как морозное пучение, когда грунт вздувается из-за замерзания воды зимой.

Перед заливанием фундамента, вполне логично будет проанализировать такие показатели как:

-несущая способность грунта

-его глубину промерзания

-наличие грунтовых вод

Бетонирование в зиму

Относительно бетонирования, то на сегодняшний день существует зимний способ, который обеспечивает качественный результат. Следует отметить, что прочность бетона должна быть достигнута до окончательной его заморозки. Это значит, что обычный способ замеса раствора не применяется. Используют раствор, который приготавливается с использованием горячей воды. Готовая теплая смесь доставляется до объекта в теплой таре без ее предварительной перегрузки.

Существует также бетон с противоморозными добавками – это смеси из нитрата кальция, хлорида натрия и хлорида кальция, поташа и мочевины, нитрата, хлорида кальция и нитрата, нитрата натрия. Причем следует знать, что проектировщик самостоятельно рассчитывает необходимое процентное содержание противоморозных добавок в зависимости от температуры и состава смеси.

Прочность бетона, приготовленного зимой, снижается приблизительно на 20% из-за того, что несвязанные частицы воды замерзают раньше положенного срока, увеличивая объем раствора на 10%, разрушая уже имеющиеся в бетоне связи. Главный принцип приготовления раствора зимой – четкое соблюдение условий для приобретения критической прочности – такой прочный раствор, которой при замерзании не теряет своих свойств. То есть железобетонные конструкции должны максимально быстро приобрести критическую прочность и морозостойкость.

Для улучшения адгезии перед укладкой раствора основу прогревают. Весь массив бетонируют один раз без перерыва, что монолитность заливаемого каркаса не потерялась. Если не удалось избежать заморозки смеси, ее размораживают с использованием пара, снимают, а затем заново проводят бетонирование, чтобы верхний слой не замерз до окончательной схватки бетона, его утепляют сверху.

При использовании бетона с противоморозными добавками – антифризами, придерживаются таких же действий – основу прогревают перед бетонированием, и укрывают верхний слой, если у конструкции не предусматривается опалубка.

Кладка на цемент должна быть с использованием одного из трех возможных способов:

-использование пластификаторов

-подогрев рабочих швов

-заморозка рабочих швов

Как показывает практика, наиболее приемлемым способов является использование пластификаторов, так как использование электродов и техники довольно дорогое удовольствие, а вот замораживание раствора не всегда приводит к равномерному оттаиванию, вследствие чего происходит деформация конструкции. Использование пластификаторов и прочих химических составов оправдывает свою эффективность, за счет чего конструкция получается максимально крепкая.

Добавляя противоморозные смеси, следует знать, что такие вещества очень вредны для человека, из-за их ядовитости. Очень важно соблюдать меры предосторожности – надевать плотные перчатки, защитные очки и спецодежду.

Положительная зимняя стройка

Во всем есть и негативная и положительная сторона. Это касается строительных работ зимой. Именно зимой многие продавцы снижают стоимость материалов для строительства, за счет скидок и акций. Это позволяет существенно сэкономить на строительных материалах, компенсируя другие статьи расходов на возведение и проведение работ. Транспортировка материалов также обойдется на порядок ниже, транспортные потоки преимущественно снижаются, срок доставки сокращается в разы.

То же самое касается строительных бригад, которые преимущественно простаивают зимой. Их услуги могут обойтись дешевле зимой, нежели в другие периоды года.

Пиломатериалы отличаются наибольшим качеством зимой, имеют относительно небольшую наценку.

Подходящие материалы для зимы

Зимой без опасений можно использовать такие материалы как:

-термоблоки

-металлоконструкции

-сип-панели, оцилиндрованные бревна

Термоблоки – это заранее залитый бетон в опалубку из пенополистирола. Такая опалубка несъемная, предполагает устойчивое удерживание тепла.

Эффективность металлоконструкций обусловлена тем, что при сборке используется слесарное соединение и сварка.

Сип-панели или бревна оцилиндрованные специально заготавливаются и хранятся с тем, чтобы после их сборки не подвергаться просушке.

Для заказчика, не сведущего во всех технологических тонкостях деревянного строительства, единственным критерием оценки качества постройки будет время. При этом часто бывает, что спустя год или два хозяину продуваемого всеми ветрами дома даже не с кого спросить за откровенный брак - "строителей" давно след простыл. Следовательно, застройщику остается только уповать на добросовестность нанятой им бригады...

Идея промышленного производства деталей бревенчатых домов по финской технологии осуществлена более 40 лет назад. Желание возводить деревянные постройки из готовых деталей, было направлено на отказ от малопроизводительного, ручного труда плотника. За счет высокой точности размеров бревна, полученного способом станочной обработки, удалось превратить долгое возведение рубленого дома в сборку из готовых строительных элементов.

При этом время строительства сокращалось в несколько раз, а качество выполненных работ приобретало стабильно высокий уровень. Сосновое бревно - универсальный материал для строительного конструирования. Еще в древности люди обратили внимание на то, что прямой и прочный, равномерного диаметра ствол хвойного дерева - почти готовый модульный строительный элемент, который можно использовать для возведения сооружений самой различной геометрии, площади и этажности.

Свидетельство тому - шедевры русского деревянного зодчества: Покровский собор в Кижах, загородный дворец Алексея Михайловича в селе Коломенском, хоромы Строгановых в Сольвычегодске. На Руси из дерева строили крестьянские избы, ветряные мельницы, великокняжеские палаты, крепости с многоярусными сторожевыми башнями, мосты и многое другое.

В новейшей истории срубные постройки нашли новое, неожиданное применение в творчестве К. Мельникова - знаменитый павильон "Махорка", построенный к открытию сельскохозяйственной выставки в Москве в 1923 г., где архитектор виртуозно сочетает логику рубленых деревянных конструкций с большими площадями сплошного ленточного остекления. Опираясь на различные культурные традиции деревянного строительства, финские архитекторы разработали свыше 300 типовых проектов частных домов для постоянного и временного проживания, адаптированных к эксплуатации в различных географических поясах: от тропиков Юго-Восточной Азии, до резко континентального климата средней полосы России.

Помимо жилых объектов включают в себя проекты сооружений, составляющих инфраструктуру частной загородной усадьбы - гаражи, подсобные строения, беседки и другие малые архитектурные формы, различные навесы, заборы и т.д. Технология деревянного строительства по финской технологии настолько универсальна, что наряду со сферой частного домостроения проектируются и возводятся различные общественные объекты.

Отели, лыжные и туристические базы в курортных зонах, рестораны, клубы, детские учреждения, представительства и офисы крупных компаний, культовые сооружения - такова социальная направленность сооружений. В Финляндии, 2/3 территории которой занято лесами, свыше 60% всех лесных богатств сосредоточено в руках частных владельцев. Финская лесоперерабатывающая промышленность использует до 80% сырья, получаемого из частных владений. Такая популярность собственных лесоматериалов обусловлена действующей в стране развитой государственной системой, помогающей частным владельцам правильно содержать, использовать и возобновлять лесные ресурсы.

Особое внимание при этом уделяется вопросам регенерации лесов. Оттого, насколько правильно были посажены и выращены деревья, зависит качество сырья, контроль за соблюдением которого также осуществляют государственные структуры. Именно финская сосна из частных питомников используется для производства самых ответственных деталей деревянного дома, подвергающихся наибольшим механическим нагрузкам и отрицательному воздействию внешних факторов.

Это объясняется тем, что деревья, полученные в результате искусственных посадок, отличаются исключительной ровностью ствола и имеют минимальные отклонения толщины - не более 2 см на длину бревна. Столь высокая стабильность размеров и геометрии позволяет при оцилиндровке бревна сохранить самую плотную древесину, находящуюся в поверхностном слое ствола.

Логика развития современного деревянного строительства направлена на постоянное снижение доли ручного труда. Причины такой тенденции общеизвестны. Труд квалифицированного мастера требует высокой оплаты. Кроме того, возможность принятия ошибочных решений заложена в самой природе человека. Поэтому вероятность брака в строительстве тем выше, чем больше ручных операций. Желание свести к минимуму влияние человеческого фактора на качество возведения бревенчатого дома по финской технологии постоянно подталкивает к выработке и внедрению в производство оригинальных технологических решений.

Плотники знают, что при рубке дома из сырого леса постройка даст усадку в 4-5 см на 1 м высоты.

Для сооружения в 50 венцов (3 этажа) суммарная величина усадки может превысить 40 см. Технология hotlog обеспечивает предельно низкую остаточную влажность строительного материала, что сводит усадку высоких зданий к контролируемым минимальным величинам. Эти строительные элементы собираются и склеиваются из специально подобранных и высушенных деталей, что предотвращает растрескивание древесины в процессе эксплуатации дома.

Естественно, что все материалы, используемые в производстве, и готовая продукция имеют сертификат соответствия Госстандарта России и соответствуют всем строительным нормам и правилам. Сегодня спрос на деревянные постройки объясняется многими причинами, важнейшая из которых - естественное происхождение материала. В эпоху всеобщей заботы об экологичности собственного жилища, офиса, дом из бревен или бруса автоматически снимает многие вопросы о здоровье и комфорте его обитателей. К тому же, богатый исторический опыт эксплуатации деревянных строений, накопленный во многих странах мира, подтверждает их превосходные потребительские свойства.

В тоже время в бревенчатых дома по финской технологии особое внимание уделяется поддержанию в доме комфортной температуры, которая гарантирована даже в самые сильные морозы. Поскольку в современных жилищах отдается предпочтение скрытой прокладке коммуникаций, применяют полы специального устройства для размещения в них необходимого инженерного оборудования. Разработаны также стеновые детали с вертикальными и горизонтальными штробами. Для облицовки стен керамической плиткой (кухня, ванная комната, туалет, помещение бассейна) используют особую конструкцию.

Идея заключается в том, что плитка монтируется на плоскость, не связанную со стеной дома, и не разрушается при усадке строения. Главный проектный принцип, которому следуют проектировщики "ХОНКА", - дом поступает к заказчику в виде конструктора и собирается на месте из готовых элементов. Скорость укладки венцов в среднем в 3-4 раза превышает этот показатель у обычной плотницкой бригады.

В комплект поставки, кроме деревянных деталей, входит уплотнитель, кровельное покрытие, утеплитель для кровли и пола (минераловатные плиты "Изовер"), оконные конструкции (деревянный переплет с тройным остеклением), двери, наличники и другие "мелочи", включая нагели для скрепления венцов и емкости с составом для фунгицидной пропитки деревянных конструкций.

Однако самое главное заключается в том, что дом можно заселять сразу после окончания его сборки. Заказчику не нужно ждать полной усадки здания, после чего, по традиционной технологии, необходимо окончательно проконопатить все стыки. При укладке венцов, гребни, образованные в пазах бревен, продавливают уплотнитель и образуют равномерный тепловой замок по всей длине паза. Такое устройство стены не требует дополнительных мер по утеплению дома. Поскольку постройка, собранная даже из сухого материала, в течение года даст усадку, в конструкцию дома введены специальные регулировочные устройства, позволяющие компенсировать изменение вертикальных габаритов одних конструкций по отношению к другим.

Все опорные столбы в местах сопряжения с балками имеют винтовые ноги. В процессе усадки здания нога ввинчивается в столб, уменьшая, тем самым, его высоту. После того как здание стабилизируется, зазор между столбом и балкой будет закрыт декоративной муфтой из листовой меди. При проектировании бревенчатых или брусовых домов учтена также неравномерность усадки стен здания, ориентированных на разные стороны света. Южная стена больше прогревается солнцем, следовательно, испарение остаточной влаги будет идти более интенсивно. Для того чтобы устранить неизбежный в таком случае перекос и обеспечить равномерную усадку постройки, в перерубах стен размещаются регулировочные шпильки.

В процессе оцилиндровки бревно проходит обработку режущим инструментом и приобретает гладкую поверхность. Равномерный золотистый цвет бревна, получаемый при высокотемпературной сушке, в сочетании с открытой текстурой сосны придает строительным конструкциям выраженный декоративный эффект. Поэтому бревенчатые дома по финской технологии не требуют дополнительной наружной или внутренней отделки.

Прочная основа дома – это самый главный фактор его долговечности, гарантия того, что он сможет прослужить не только вам и вашим детям, но их нескольким поколениям вперед. Фундамент необходимо подбирать для каждого здания отдельно, его тип зависит и от площади строящейся поверхности, и от этажности объекта, и от типа грунта, и от климата, и от прочих условий.

Для начала следует разобраться в том, какие бывают фундаменты, для каких построек они применяются и в каких условиях эксплуатируются. Зная основные их виды, можно лучше понять основные правила закладки фундамента, ведь для каждого типа существуют свои определенные тонкости.

Типы фундаментов

Существует четыре вида фундаментов, которыми пользуются современные строители при возведении домов:

1. ленточный – это бетонная монолитная конструкция, которая заливается по всему периметру будущего строения, а также под капитальными стенами. Максимальная надежность такого фундамента и относительная легкость процесса возведения делают его универсальным. В большинстве случаев при заливке ленточного фундамента используется арматура и опалубка;

2. столбчатый – опорные столбы, расположенные по углам и в участках наибольшей нагрузки на перекрытия. Столбы-опоры изготавливают либо из цемента, либо из кирпича, либо из металла, либо из бетона. Фундамент такой конструкции прост в монтаже и считается одним из самых дешевых, что определяет выбор в его пользу при строительстве деревянных и каркасных домов;

3. сплошные – также известны как плавающие или плитные фундаменты, заливаются сплошной бетонной массой под строящийся объект. Покрытие всей площади здания предполагает высокий расход арматуры и бетона, следовательно затраты на возведение такого фундамента требуются большие. В связи с этим применяют его для домов с низкой этажностью и небольшой площадью. Плавающий фундамент подойдет для любого типа грунта, а также сможет выровнять все его смещения и неровности. Помимо этого, фундаментная плита будет отличной основой для пола;

4. свайные – применение для монтажа фундамента железобетонных столбов. Такие сваи забивают в землю или наращивают смесью из бетона, с их помощью происходит перераспределение нагрузки на нижние слои грунта. Несущие конструкции больших зданий стоят крепко даже на неустойчивых почвах.

Армирование фундамента

Для большей прочности и увеличения несущей способности в фундамент монтируют арматуру. Делают это двумя способами: горизонтальным и вертикальным.

Укладка арматуры в горизонтальном направлении распределяет неоднородные нагрузки на фундамент и берет на себя часть давления от несущих конструкций. К тому же такой способ армирования предотвращает негативные последствия вспучивания почвы в результате воздействия низких температур.

Металлические пруты, расположенные вертикально, как основной способ армирования используется для закладки столбчатых фундаментов. Иногда его сочетают вместе с горизонтальным армированием, чтобы образовать из стен фундамента цоколь или подвал.

Для армирования фундаментов чаще всего используют пруты диаметром от 10 до 16 мм, а перевязывают их арматурой потоньше (8–10 мм). Крепление происходит при помощи перевязочной проволоки либо электродуговой сварки.

Арматура обязательно должна быть правильно подготовлена. Необходимо освободить пруты от коррозии и жирового налета, иначе сцепление с бетоном будет некачественным.

Глубина закладки фундамента

В зависимости от внешних факторов, фундаменты могут быть заложены на разную глубину. К таким факторам можно отнести:

• глубину промерзания;

• уровень грунтовых вод;

• характер грунта;

• капитальность постройки;

• особенности конструкции объекта (наличие подвала, примыкающих фундаментов и т.д.).

Минимальная глубина закладки фундамента – полметра. Но при этом грунт должен состоять из средних, крупных или гравелистых песков. Если почвы под будущим зданием других типов, то глубина фундамента должна быть ниже точки промерзания грунта. Данная отметка не должна быть менее 0,7 м. Обязательно первым слоем в такой фундамент уложить подушку из гравия, песка или щебня.

Заливка фундамента

Определившись с типом фундамента, его глубиной и способом армирования, наступает этап практический. Сперва следует вырыть траншею, уложить подушку и установить опалубку. Для этого по периметру будущего фундамента необходимо сбить доски в ряд и укрепить их подпорками. В опалубке устанавливают каркас из арматуры, а затем приступают к подготовке бетонной смеси.

Предпочтение чаще всего отдают бетону М-200,смешивая его с очищенным песком либо же со щебнем средней зернистости. Песка обычно берут в три раза больше, чем бетона, тщательно перемешивают между собой оба компонента, а затем добавляют в смесь воду в пропорции 1:0,681. Перемешивать бетонную смесь необходимо при помощи бетономешалки.

Профессиональный подход предполагает одномоментную заливку фундамента, а самостоятельная стройка никак не позволит поступить подобным образом. Если строитель является любителем, то ему придется производить заливку бетона частями. Есть два варианта:

1. горизонтальная заливка – бетон заливается слоями по всей площади опалубки. Здесь главное соблюсти толщину каждого слоя, не делать их слишком тонкими, а также стараться, чтобы стык не совпадал с прутами арматуры;

2. вертикальная заливка бетона – в этом случае смесь заливают сегментами в полную высоту опалубки для фундамента, предварительно оградив каждый участок деревянными перегородками. Для большей прочности нужно сделать швы наклонными, установив перегородки под углом 45о.

Период созревания фундамента составляет 28 дней. В это время строители принимают некоторые важные меры:

• первым делом необходимо удалить воздух из бетонного раствора, для этого протыкают недавно залитый бетон арматурой до дна через каждый сантиметр;

• фундамент укрывают от солнечного света пленкой либо рубероидом;

• чтобы бетон сох равномерно, его нужно регулярно поливать обычной водой. В первые трое суток полив производят каждые 4 часа, а следующие пять дней достаточно будет трех раз в день.

Как вывести ноль на фундаменте

Чтобы сделать фундамент идеально ровным, то есть вывести ноль, можно прибегнуть к некоторым простым хитростям. Одной из таких будет установка по его углам четырех маяков, в качестве которых могут послужить колья или железные пруты. На них отмечают «ноль», отмеренный при помощи уровня, закрепляют по нему шпагат, и ориентир готов. Последующие корректировки проводятся в соответствии с отметками. Стоит отметить, что выравнивание всех точек поверхности на одном горизонтальном уровне лучше всего проводить в процессе заливки бетонной смеси. Так будет достигнута максимальная эффективность. Причем, очевидно, что качественно залитый бетон в выведении нуля не нуждается, потому что при соблюдении всех правил и советов, он итак будет в результате абсолютно ровным.

Когда заливать фундамент

Время года тоже очень важно в данном вопросе, ведь температурный режим определяет уровень прочности будущей основы дома. Думая, в какой период осуществлять заливку фундамента, предпочтение, конечно, стоит отдать лету, ранней осени или поздней весне, проще говоря, когда плюсовая температура устоялась.

Основное связующее вещество в цементе начинает затвердевать при температуре от 15Со до 25Со, а максимальной прочности бетон достигнет при наивысшем уровне влажности воздуха (80–100%). Таким образом, можно сделать вывод, что в теплое время года бетон застывает естественным образом, в то время, когда зимой заливка фундамента обойдется в кругленькую сумму.

При отрицательных температурах не получится приготовить смесь непосредственно на стройплощадке, придется заказывать ее на заводе, к тому же без доплаты за специальные добавки, оберегающие вещество от замерзания, не обойдется. Помимо этого, бетон придется прогревать посредством электричества, что отнимет много времени и денег. Из этого следует, что в летнее время на закладке фундамента можно сэкономить до 40% стоимости.

Если возникла острая необходимость монтировать фундамент в зиму, нужно будет запастись утеплителем, таким как пенопласт, опилки или стружки. Электропрогрев требует наличия специального оборудования, а также человека, знающего, как с ним обращаться.

Осень и весна, в своих переходящих периодах, довольно опасны для бетонных фундаментов, так как заморозки и перепады температур нанесут непоправимый ущерб постройке. Лучше запланировать строительные работы на стабильный теплый температурный период, либо же добавить в смесь противоморозные составы, чтобы подстраховаться.

Заливка фундамента во время дождя

Если так случилось, что прогноз синоптиков оказался неверным, и во время строительных работ пошел дождь, не стоит отчаиваться, важно незамедлительно принять некоторые меры. Самое главное – нельзя допустить проникновения большого количества влаги в свежезалитую бетонную смесь. Для этого бетон в опалубке накрывают полиэтиленом, так цемент не вымоется, и фундамент не утратит свою прочность. По прошествии пары дней негативного воздействия дождя можно уже не бояться, ведь он способен предотвратить бетон от пересыхания.

Почему нельзя заливать фундамент без опалубки

СНиП категорически запрещает заливку бетона без предварительной установки опалубки по причине не только придания с помощью данной конструкции нужной формы будущему фундаменту, но и в связи с тем, что бетонная смесь может загрязниться грунтом. К тому же опалубка защищает фундамент от потери основного связующего вещества – цементного молока. Опалубка препятствует проникновению в бетон грунтовых вод, которые, замерзнув, могут способствовать его разрушению. Кроме всего прочего, без опалубки не получится смонтировать боковую гидроизоляцию.

Закладывать фундамент враспор (так профессионалы называют заливку бетона без опалубки) можно только под гаражи, бани, беседки и другие легкие хозяйственные постройки, причем грунт под ними должен быть плотным глинистым.