3 мая 2018

Гипсокартон Гипсокартон является уникальным строительным материалом. Сфера его применения огромна и не ограничивается составлением стен или перегородок. С его помощью можно быстро и легко собрать провести утепление поверхности или предать ей более плавные формы. Однако не каждый знает, как именно нужно работать с этим великолепным материалом, отталкиваясь от его свойств и технических характеристик.

Утепление стен внутри комнаты: особенности работы с гипсокартоном и структура работ

Работать с гипсокартоном может практически каждый, достаточно обзавестись ножом и карандашом. Однако собрать конструкцию и обеспечить ее энергоэффективность являются принципиально разными вопросами, которые далеко не всегда полноценно решаются. Для получения положительного результата необходимо не только знать технические особенности материала, но и понимать суть всех процессов, которые происходят при создании термоизоляционного пирога. К сожалению, процесс обшивки стены гипсокартоном не так уж и прост, как может показаться на первый взгляд.

Гипсокартон имеет простую и понятную структуру, поскольку состоит всего из двух элементов — бумажного полотна и гипсового основания. Подобное строение позволяет добиться хорошей жесткости и обеспечить материалу отличную поперечную устойчивость. Однако продольные нагрузки он выдерживает плохо, что является, чуть ли не единственным его недостатком. При повреждении бумажного слоя гипсовый наполнитель высыпается, из-за чего изделие теряет свои свойства. Поэтому утепление стен гипсокартоном может производиться исключительно изнутри с учетом всех особенностей и параметров начальной поверхности.

Важно! Для работы с внешней стороны здания этот материал категорически не подходит. Главным врагом гипсокартона является вода. Малейшее повышение влажности способно привести к его порче. Под действие влаги наполнитель начинает отсыревать, увеличиваясь в объеме и разрывая картонную оболочку. Несмотря на обилие защитных шпаклевок, грунтовок и мастик применять гипсокартонные системы для наружной отделки стен крайне не рекомендуется.

Утепление стен гипсокартоном изнутри имеет четкую структуру и проводится в несколько этапов, соблюдение которых является обязательным. Выглядят они следующим образом:

• составление плана;

• сбор инструмента и закупка материалов;

• подготовка;

• укладка гидробарьера;

• составление каркаса;

• укладка утеплителя;

• установка пароизоляционной мембраны;

• монтаж деревянной обрешетки;

• установка гипсокартона;

• финишная отделка.


Приведенный выше порядок действий является оптимальным и состоит только из тех этапов, выполнение которых является обязательным. Отхождение от имеющейся структуры влечет за собой не только ухудшение энергоэффективности поверхности, но и может привести к порче материалов.

Составление принципиальной схемы будущих работ, необходимые инструменты и материалы

Начинать работы, не имея четкого понимания о структуре процесса и его масштабах, мягко говоря, не целесообразно. Поэтому перед непосредственным стартом отделки необходимо составить принципиальную схему будущей конструкции и определить точное количество материала, который понадобится для ее воссоздания. Для этого сперва снимаются замеры с начальной стены, которые являются отправной точкой для составления генплана строительства.

Нарисовать простейшую схему можно своими руками на обыкновенном листе бумаги или создать ее с помощью любого графического редактора. Способ ее получения роли не играет, поскольку ее назначением служит формирование визуального представления о характере строительства и его особенностях. Согласно плану на поверхности начальной стены наносится разметка.

Имея представление о масштабах работы и готовую разметку можно переходить к сбору инвентаря, без которого выполнить обшивку не является возможным. Список необходимых инструментов имеет следующий вид:

• шпатели (широкий и узкий);

• емкость для раствора;

• ножницы;

• карандаш;

• отвес;

• рулетка;

• дрель;

• молоток;

• плоскогубцы;

• шуруповерт;

• ножницы по металлу;

• уровень.


Все эти инструменты должны быть всегда под рукой, а отсутствие какого-либо из них не только существенно замедлит

гипсокартон на потолок

проведение работ, но и заметно усложнит их. При этом данный перечень является минимальным и может быть расширен за счет дополнительных средств или приборов, способных повлиять на скорость строительства. К подобным устройствам можно отнести болгарку, перфоратор, миксер и многое другое. Кроме того, до начала обшивки следует определить конкретное место размещения инструмента и выбрать его таким образом, чтобы он всегда был под рукой и не мешал в процессе выполнения основных этапов строительства. После этого можно переходить к закупке материалов, список которых выглядит следующим образом:

• гипсовая или акриловая шпаклевка (в зависимости от типа начальной поверхности);

• гидробарьер;

• строительный скотч;

• дюбеля или быстрый монтаж;

• саморезы по металлу блоха;

• саморезы по дереву 16-25 мм;

• гипсокартон;

• металлопрофиль;

• деревянный брус 20х40 мм;

• паробарьер;

• армирующая лента.


Каждый из этих материалов необходим и дает возможность добиться максимальной энергоэффективности будущей поверхности. Рассчитать точное количество по каждой позиции поможет принципиальная схема, составленная ранее. Закупать его также лучше заранее и с небольшим запасом (плюс 5-10%), который может понадобиться в процессе работы.

Подготовительные работы и их роль в повышении энергоэффективность жилья

Многие люди при проведении строительных работ в собственном доме сознательно игнорируют этап подготовки, не отдавая себе отчета в том, что этот фактор может доставить множество забот в дальнейшем. Смысл подготовительных работ заключается в создании оптимальных условий для укладки термоизолятора и последующей установки гипсокартона. В большинстве случаев, поверхность начальной стены имеет дефекты, которые необходимо устранять. Многие могут возразить, мол, под гипсокартоном никаких трещин или выбоин не будет видно и в этом они абсолютно правы. Однако эффективность подобного утепления станет существенно ниже.

Важно! Выбоины, сколы и трещины (особенно если они сквозные, а стена выходит на улицу) являются прямым источником холода, который будет проникать в помещение извне. Присутствие подобных дефектов становится особенно заметно тогда, когда температура окружающей среды снижается ниже отметки в ноль градусов. Именно в этот период в действие вступают простейшие законы физики, и морозный воздух начинает более интенсивно проникать внутрь помещения, образуя мостики холода. В результате игнорирование подготовительных работ может снизить эффективность утепления на 0,5-1,5 градуса.

Во избежание подобных неприятностей необходимо своевременно устранить все дефекты начальной поверхности и обеспечить ее целостность. При этом если при составлении каркаса будет использован металлопрофиль, выравнивать стену не обязательно, главное сделать ее монолитной. Заделать трещины в бетонной, кирпичной или шлаковой стене поможет сухая гипсовая смесь, а справиться с дефектами деревянных покрытий можно с помощью акриловой шпаклевки. Последовательность работ по устранению дефектов в бетонных стенах имеет следующий вид:

1. Небольшое количество гипсовой смеси пересыпается в емкость для создания раствора. Для обработки больших площадей лучше использовать несколько замесов, поскольку в готовом состоянии смесь имеет свойство быстро застывать и может затвердеть прямо в ведре.

2. В емкость заливается немного воды и смесь тщательно перемешивается. Готовый раствор должен иметь пастоподобную структуру и не содержать сухих частиц. Для получения нужного эффекта воду следует добавлять небольшими порциями до тех пор, пока структура смеси не станет оптимальной.

3. При помощи узкого шпателя раствор наносится на поверхность стены и распределяется по ней. Толщина слоя раствора не должна превышать 5-7 мм, в противном случае с большой вероятностью деформируется или вовсе стечет под действием собственного веса.

4.
При необходимости лучше нанести 2-3 слоя смеси, чем накладывать слишком толстый слой. При этом между нанесениями должен соблюдаться интервал не менее 3-4 часов, которые необходимы для фиксации раствора.

5. Сквозные трещины и обширные сколы дополнительно укрепляются армирующей лентой. Ее наличие обеспечивает дополнительную прочность шва и предотвращает растрескивание штукатурки.

6. Подобным образом обрабатывается вся начальная поверхность. При правильном нанесении, после высыхания стена должна стать полностью монолитной и не содержать никаких дефектов. При этом остатки засохшего раствора можно не отчищать, поскольку они абсолютно не помешают дальнейшим работам.

Подготовительные работы являются неотъемлемой частью любого строительства. В случае с обшивкой внутренних стен гипсокартоном, их важность очень высока, поскольку хорошая начальная поверхность является отправной точкой для получения положительного результата и повышения энергоэффективности всего помещения.

Укладка гидробарьера: назначение материала и последовательность работ

Укладка гидробарьера

По окончании подготовки можно переходить к непосредственному утеплению стены изнутри. Первым этапом этого нелегкого процесса служит укладка гидроизоляционной мембраны, призванной предотвратить распространение влаги внутрь помещения. На сегодняшний день существует несколько видов гидроизоляционных пленок, отличающихся своей структурой, внешним видом и плотностью. Для работы с бетонным основанием подходит каждая из них, даже самая дешевая мембрана способна справиться с поставленной задачей и не допустить проникновение водяных паров вглубь утеплителя.

Важно! Бетонная, кирпичная или деревянная поверхность не способна полностью оградить помещение от влаги. Небольшой процент влажных испарений все равно проникает сквозь стены и может привести к порче утеплителя (в частности минваты или других волокнистых термоизоляторов). В результате постепенного намокания материал теряет свои свойства и начинает гнить, что может привести не только к не эффективности утепления, но и распространению плесени внутри помещения.

Избежать подобных проблем поможет гидроизоляционная мембрана. Стандартный размер гидробарьера составляет 1,5-метра, что также необходимо учитывать при закупке материала. Однако, как закрепить подобный материал на бетонной или кирпичной стене. Существует по крайне мере два эффективных способа:

• Первый заключается в приклеивании краев полотна посредством строительного скотча.

• Второй базируется на использовании крепежных элементов (дюбелей, саморезов и шайб), которыми материал фиксируется к стене.

Каждый из этих вариантов имеет свои положительные стороны и недостатки. В нашем случае будет реализован смешанный вариант фиксации, который является наиболее практичным с точки зрения трудоемкости и эффективным по своему качеству. Фиксироваться полотно будет при помощи саморезов и шайб. Однако для его равномерного распределения по поверхности на стене используем строительный скотч. Выглядеть этот процесс будет таким образом:

1. Вымеряем гидробарьер согласно размерам нашей стены и наносим на него соответствующую разметку, после чего отрезаем ножницами необходимую часть полотна. После этого нарезаем строительный скотч на полоски 4-5 см шириной.

2. Распределяем мембрану
по всей поверхности стены и фиксируем ее сверху в 3-4 местах при помощи нашего скотча. Также закрепляем полотно по обеим сторонам, чтобы оно было полностью зафиксировано.

3. Непосредственная фиксация
мембраны будет осуществляться при помощи металлических скоб, предназначенных для закрепления стоек. Поэтому после предварительной установки гидробарьера на его поверхность наносится разметка будущих направляющих элементов конструкции.

4. Как правило, металлопрофиль
устанавливается вертикально с шагом 60 см. Поэтому при помощи отвеса и уровня на стену наносятся соответствующие метки. Для полноценной фиксации стойки достаточно 4-5 креплений.

5. В стене высверливаются отверстия под дюбеля.
Поэтому очень важно подобрать правильное сверло. Его диаметр должен полностью совпадать с размером дюбеля, в противном случае качество фиксации будет недостаточным, и стойка может отвалиться.

6. В полученные отверстия вставляются дюбели, а к ним уже прикладываются скобы, имеющие соответствующие отверстия для фиксации. Для получения более качественной сцепки, на саморезы надеваются шайбы. В таком виде скоба фиксируется к стене, попутно являясь точкой опоры для гидробарьера.

Подобным образом производится установка всех фиксаторов и гидробарьер больше не нуждается в дополнительном закреплении, поскольку удерживается сразу в 10-15 точках. Аналогичный способ является не только наиболее действенным с точки зрения эффективности, но и позволяет сэкономить на расходных материалах, которые практически не затрачиваются на крепеж мембраны.

Составление каркаса: металлопрофиль и особенности его установки

Обрешетка может быть выполнена из деревянного бруса либо металлических профилей. Каждый из этих вариантов имеет свои положительные стороны и подразумевает конкретные особенности монтажа. Однако благодаря особенностям конструкции использование металлопрофиля является более предпочтительным. Его установка практически не требует никакой предварительной подготовки, наподобие выравнивания начальной поверхности. Благодаря специальным скобам можно легко нивелировать небольшие перепады уровня и неровности. В свою очередь, монтаж деревянного бруса требует предварительного выравнивания начальной плоскости, поскольку осуществляется на полностью ровную стену без использования дополнительного крепежа.

В нашем случае основой обрешетки будет металлический профиль, предназначенный специально для установки гипсокартонных систем. Как правило, для получения качественной обрешетки достаточно иметь два вида профиля (CD и UD), монтажные скобы и саморезы. Подобного перечня элементов более чем достаточно для создания прочного каркаса, способного стать основой для полноценной гипсокартонной стены. Его возведение проводится по следующей схеме:

1. Установка первого профиля является одним из наиболее важных этапов возведения каркасной системы, поскольку именно он является отправной точкой для формирования плоскости. Исходя из этого, его монтаж проводится с особой тщательностью при помощи строительного уровня и отвеса.

2. В зависимости от толщины утеплителя производится расчет отступа от начальной поверхности, который должен быть на 1-3 см больше нее. На основании полученных данных в крайней верхней точке, которая должна быть на 10-15 см ниже окончания профиля, формируется соответствующий отступ и стойка прикручивается к крепежной скобе. Верхняя оконечность стойки вставляется в предварительно прикрученный к потолку UD-профиль и фиксируется в нем. Подобный шаг значительно увеличивает жесткость конструкции и делает ее более надежной.

Составление каркаса для гипсокартона3. Следующая и все последующие точки фиксации располагаются на 30-40 см ниже предыдущих. В результате для полноценного закрепления профиля достаточно 4-5 мест фиксации. Каждое из них формируется по аналогичному принципу с первой точкой. При этом после каждого прикручивания производится проверка на соответствие уровню, которая проводится по поперечной и продольной оси с помощью имеющихся приспособлений (уровня и отвеса).

4. После закрепления стойки, соответствие уровню проверяется еще раз. Если все в порядке и профиль установлен ровно, можно переходить к монтажу следующей стойки. В зависимости от размера термоизоляционного материала и способа его укладки идеальным расстоянием между элементами обрешетки будет 40 см или 60 см.

5. Установка второй и каждой последующей стойки производится способом, аналогичным с закреплением первого элемента системы. Однако помимо проверки по двум основным осям, все стойки дополнительно сверяются между собой, дабы избежать перекоса или заваливания плоскости. В нижней точке каждая стойка прикручивается к еще одному UD-профилю, призванному улучшить несущую способность системы.

6. Для увеличения несущей способности системы между стойками устанавливаются поперечные планки, выполненные из того же самого CD-профиля. Для значительного увеличения жесткости конструкции достаточно монтажа двух поперечин, которые монтируются с отступом на 30-40 см от пола и потолка.

При соблюдении приведенного выше плана, получить крепкий и надежный каркас не составит большого труда. В таком случае устойчивость конструкции будет значительно превышать те значения, которые необходимы для установки гипсокартона, что является существенным плюсом и гарантией долговечности постройки.

Укладка термоизоляции: работа с минеральными утеплителями

Следующим этапом утепления поверхности служит закладка термоизоляционного материала. На сегодняшний день существует около десятка разновидностей изделий и систем, позволяющих получить отличный результат и максимально утеплить стену. Однако лишь два из них являются оптимальными по соотношению цена-качество. Ими являются пенопласт и минеральная вата. При этом для внутренних работ чаще всего используется именно второй вариант, а первый применяется для создания внешнего термоизоляционного слоя. Укладка минеральной ваты производится в свободное пространство, образованное между стойками каркаса, по следующему принципу:

1. Укладывать вату можно двумя способами — вдоль или поперек волокон. В обоих случаях качество изоляции остается неизменным. Поэтому выбор конкретного типа укладки производится исключительно исходя из практичности и удобства. Как правило, стандартный размер минераловатной плиты составляет 600х1200 мм (что объясняет выбор расстояния между стойками).

2. Первая плита или раскатка рулона осуществляется от самого пола. При этом нижний край изоляционного материала укладывается впритык к полу, а его боковые стороны вставляются внутрь профиля. Фиксация материала производится при помощи свободных частей металлических скоб, оставшихся после закрепления стоек.

3. Подобным образом закладывается все межкаркасное пространство до самого потолка. При этом все места соединений стыкуются особенно тщательно, дабы устранить малейшие пустоты и избежать образования зазоров.

4. Вертикальные стороны материала стыкуются под внутренней частью профиля, обеспечивающей не только его дополнительную фиксацию, но и увеличивающей герметизацию стыка.

5. При укладке материала не должно образовываться бугров, заломов или расхождений. Подобная неравномерность приводит к нарушению изоляционного слоя, в результате чего его эффективность резко снижается. Поэтому материал распределяется максимально равномерно, но при этом укладывается плотно и качественно.

В готовом виде утеплитель полностью заполняет межкаркасное пространство и выходит в уровень с профилем, не выпирая за него более чем на 0,3-0,5 мм. Подобное расположение совместно с плотностью укладки обеспечивает создание качественного термоизоляционного слоя, способного полноценно справиться с задачей утепления стены и существенно увеличить энергоэффективность помещения.

Установка пароизоляционной мембраны: тонкости и нюансы

Установка пароизоляционной мембраныМинеральная вата является отличным утеплителем, имеющим не высокую стоимость и обладающим отличными термоизоляционными качествами. Его единственным недостатком служит высокая восприимчивость к воздействию влаги, из-за чего проведение работ по утеплению помещения требует создания дополнительных защитных барьеров. Если влага, поступающая извне, нейтрализуется посредством гидробарьера, то испарения, образовывающиеся внутри комнаты, устраняются путем монтажа специального паробарьера.

Важно! Процесс приготовления пищи или пользование ванной комнатой способствует повышению влажности в помещении. Благодаря наличию источников тепла имеющаяся влага изменяет свою структуру, преобразовываясь в водяные испарения. Мелкодисперсная структура позволяет им проникать сквозь любые поверхности — металл, кирпич, бетон и т. д. В зависимости от типа материала изменяется лишь количество частичек влаги, поступающих из помещения.

Для нейтрализации испарений и обеспечения защиты минерального утеплителя используются специальные защитные пленки. Их применение обеспечивает защиту термоизоляционного материала на 95-98%. При этом оставшиеся 2-3% не способны нанести ему вред и выводятся путем естественного вентилирования поверхности. Процедура установки паробарьера имеет много общего с монтажом гидрозащитной пленки и выглядит следующим образом:

1. Для полноценной защиты утеплителя от мельчайших частичек влаги поверхность полотна должна быть монолитной и не содержать разрывов. Установка барьера начинается из верхнего угла комнаты либо же от оконного или дверного проема.

2. Для обеспечения качественной изоляции установка барьера производится с нахлестом 10-15 см на стену. Сверху материал можно закрепить обыкновенным скотчем, просто приклеив его к потолку. На начальном этапе подобной фиксации будет более чем достаточно, поскольку в дальнейшем мембрана будет дополнительно зафиксирована с помощью деревянной обрешетки.

3. Свободные края полотна, заходящие на стены или потолок, тщательно проклеиваются строительным скотчем. Никаких отхождений либо не зафиксированных участков быть не должно. Их наличие приводит к нарушению пароизоляционного слоя и неэффективности защиты в целом.

4. Для формирования качественного стыка должен соблюдаться нахлест 10-15 см. При этом каждый из краев также дополнительно проклеивается строительным скотчем. Готовое полотно должно быть полностью монолитным и целостным, а также не содержать никаких расхождений.

Начальная фиксация пароизоляционной мембраны производится с помощью строительного скотча, которым проклеиваются все свободно висящие края материала. Окончательное закрепление достигается путем монтажа деревянной обрешетки, необходимой для составления качественного термоизоляционного пирога.

Пароизоляционная мембрана
обеспечивает полноценную защиту минерального утеплителя от воздействия мельчайших частичек влаги, которые поступают из помещения. Проникая через внешнее декоративное покрытие и слой гипсокартона, она выпадает на поверхности пленки в виде своеобразного конденсата. Увеличение количества влаги и невозможность ее полноценного выведения способствует образованию плесени, оказывающей угнетающее влияние на здоровье человека.

Важно! Для предотвращения подобной ситуации и полноценного выведения влаги из-под покрытия формируется вентиляционный зазор. Принцип его создания заключается в организации 10-20 мм свободного пространства, разделяющего внешнюю поверхность пароизоляции и внутреннюю часть гипсокартона. Подобное решение позволяет обеспечить полноценное выведение влаги, хотя еще больше уменьшает площадь помещения.

Конденсируясь на поверхности мембраны, частички влаги не накапливаются внутри стены, а частично выводятся наружу естественным путем, вместе с воздушными потоками. Оставшиеся капельки постепенно высыхают, не создавая тем самым благоприятных условий для развития грибковой среды.

В этой ситуации деревянная обрешетка играет немаловажную роль. Хотя ее основным предназначением служит обеспечение качественной фиксации гипсокартонных листов . Все же именно она формирует тот самый вентиляционный зазор между внутренними поверхностями стены, попутно участвуя в закреплении пароизоляционного барьера. Толщина и ширина деревянных направляющих может быть различна. Однако для создания гипсокартонных систем оптимальным решением является использование бруса 20х40 см. Именно он имеет достаточную ширину для полноценного закрепления листов, обладает необходимой толщиной для выведения влаги и имеет небольшую стоимость. Инструкция по монтажу обрешетки имеет следующий вид:

1. Измеряется высота стены от пола до потолка. Производить замеры можно по уже смонтированному профилю. При этом несущая способность бруса обеспечивается крепежными элементами, которые фиксируют его к металлическим стойкам. Исходя из этого, размеры деревянных направляющих могут быть на 15-20 меньше требуемой высоты. Что позволит существенно сэкономить на материале, не сказавшись на качестве всей поверхности.

2. На поверхность деревянных стоек наносится разметка будущих мест фиксации. Для обеспечения максимальной фиксации достаточно 4-5 точек, которые распределяются через равные промежутки по всей длине направляющей. Первое и последнее место фиксации формируются с 15-20 см отступом от потолка или пола. Наносится разметка обыкновенным карандашом.

3. Брус укладывается на подставки и просверливается насквозь согласно разметке в 4-5 местах. Диаметр сверла должен быть чуть больше толщины самореза, использующегося для закрепления полотен. Подобное решение дает возможность избежать раскалывания древесины при ее прикручивании к металлической поверхности.

4. Просверленные стойки прикладываются в металлопрофилю, прижимая свободные концы пароизоляционной мембраны, и прикручиваются саморезами. При этом во время фиксации шляпки крепежа слегка утапливаются в деревянную поверхность на 1-2 мм. Превышение подобных значений может привести к раскалыванию бруса, которое произойдет под действием увеличения поперечного давления шляпки самореза.

5. Сперва направляющая фиксируется в верхней точке, а потом согласно уровню производится ее дальнейшее прикручивание. В результате установленная стойка располагается в самом центре металлического профиля.

Каждый элемент обрешетки закрепляется аналогичным путем до тех пор, пока все профиля не будут полностью обработаны. Горизонтальные части каркаса также перекрываются брусом, формируя качественное и прочное основание для фиксирования гипсокартонных листов.

Монтаж гипсокартона:
пошаговая инструкция

Монтаж гипсокартона

Установка гипсокартонных листов является завершающим этапом строительных работ по созданию качественной утепленной стены. Для облицовки вертикальных поверхностей применяется стандартный стеновой гипсокартон, толщина которого составляет 10мм. Использование потолочных листов с толщиной 6мм является нецелесообразным, поскольку в таком случае покрытие становится недостаточно прочным и может легко проломиться от малейшего механического или физического воздействия. Для увеличения несущей способности стен, покрытие может укладываться в 2 слоя, тем самым формируя поверхность толщиной 20 мм. Однако для облицовки бытовых или жилых помещений одного листа материала более чем достаточно. Составление поверхности по следующему принципу:

1. Монтаж покрытия начинается из угла, от окна или дверного косяка, т. е. глухих частей, которые имеют наименьшее количество точек соприкосновения с другими элементами материала. Сперва закрепляются наиболее массивные части, имеющие наибольшую площадь.

2. Установить листы целиком практически невозможно. В любом случае их придется подрезать, отесывать или формировать их совсем причудливые фигуры. Поэтому перед тем как осуществить порезку производится замер необходимого участка, а после этого полученные данные переносятся на поверхность материала.

3. Порезка гипсокартона не содержит в себе особых секретов. Согласно разметке прорезается верхний слой картона, материал теряет свою прочность и теперь его можно с легкостью переломить в необходимой точке. При этом фигурные детали требуют прорезанию материала насквозь, поскольку для их отделения потребуются более масштабные усилия.

Важно! Гипсокартон является достаточно хрупким материалом, не способным выдерживать серьезные поперечные нагрузки, особенно точеного типа. Поэтому при работе с материалом необходимо быть крайне осторожным и ни в коем случае не наступать или облокачиваться на плохо закрепленные листы. При этом полотно, уложенное на пол и не содержащее под собой пустот, можно способно выдержать любые нагрузки и по нему можно свободно ходить.

4. Укладка листов начинается снизу. При этом первые части материала максимально плотно укладываются на пол и подгоняются к стенам, а после этого прижимаются к обрешетке. В таком положении полотно прикручивается к деревянным направляющим таким образом, чтобы оно полностью прилегало к ним и не содержало зазоров. Количество точек крепежа напрямую зависит от размера полотна и его формы. Как правило, для монтажа цельного листа материала достаточно 16-20 саморезов.

5. Следующая часть покрытия также максимально плотно прикладывается к поверхности бруса и стыкуется с уже установленными частями листов. Никаких деформационных зазоров оставлять не нужно, поскольку их создание абсолютно не оправдано и не несет абсолютно никакой пользы для будущей поверхности.

6. При закреплении листов саморезы необходимо слегка утапливать в покрытие, поскольку не докрученные шляпки не только будут портить эстетическую картину поверхности, но и станут помехой при проведении финишной отделки. Однако вкручивать крепеж слишком сильно также не стоит, поскольку увеличивается риск того, что он пройдет насквозь, оставив после себя лишь круглое отверстие.

Подобным образом перекрывается все межкаркасное пространство до тех пор, пока вся стена не станет полностью монолитной. При формировании оконных либо дверных откосов допускается образование небольшого нахлеста, который с легкостью убирается с помощью обыкновенного ножа или шпателя. При соблюдении технологии монтажа стена будет не только полностью ровной и монолитной, но и отлично утепленной.

Финишная отделка: тонкости, нюансы и особенности проведения работ

Заключительным этапом, отвечающим за внешнюю красоту стены, служит финишная отделка. Ее смыслом является заделывание и укрепление имеющихся щелей, а также подготовка поверхности для нанесения декоративного покрытия. Как и все предыдущие этапы, эта часть работ также имеет свои тонкости и конкретную структуру, которая имеет следующий вид:

1. Для заделывания, выравнивания или обработки гипсокартонного покрытия используются гипсовые шпаклевки различного вида. Широкие щели и видимые перепады уровня нивелируются при помощи крупнодисперсных смесей марки «Старт». При этом мелкие расхождения, места переходов и окончательное выравнивание поверхности производится шпаклевкой типа «Финиш», отличающей мелкой структурой.

2. Все щели (даже самые незначительные) укрепляются специальной лентой, которая закладывается внутрь стыка и полностью зашпаклевывается. Ее назначением служит увеличение несущей способности места соприкосновения листов и предотвращение его деформации.

3. Перед укладкой армирующей ленты края стыка расширяются на 3-7 мм при помощи канцелярского ножа. Формирование подобных углублений дает возможность уложить фиксирующую ленту таким образом, чтобы она максимально плотно вошла в щель, а ее края не выпирали наружу. Для полноценного усиления швов достаточно использование 4-6 см лоскутов, которые вырезаются из общего полотна с помощью ножниц.

4. Для обеспечения полноценной фиксации все швы заново вычищаются от пыли или другого строительного мусора, способного ухудшить адгезию материалов или привести к их расслаиванию. Поэтому все стыки обрабатываются щеткой, а после этого дополнительно заполняются грунтовкой.

5. Гипсовая шпаклевка имеет вид сухой смеси, требующей разведения водой. Для получения оптимальной консистенции раствор нужно хорошо вымешать. Добиться необходимого результата можно и вручную, но лучше воспользоваться строительным миксером. При этом воды нужно лить немного, чтобы шпаклевка не стала слишком жидкой. Идеальной консистенцией раствора служит состояние густой сметаны.

6. Внутрь подготовленного стыка закладывается лоскут ленты, после чего он покрывается небольшим слоем раствора не более 3-5 мм. При увеличении толщины шара увеличивается риск деформации шва или даже сползания шпаклевки со стены, которое происходит под действием собственного веса.

7. Для полноценного высыхания слоя достаточно 1-2 часа, после чего можно переходить к нанесению следующего шара. Как правило, обработку швов производят при помощи широкого шпателя, которым раствор наиболее равномерно распространяется по всему участку.

Подобным образом обрабатываются все стыки и переходные участки. После высыхания шпаклевки ее излишки убираются с помощью шпателя или специальных затирочных сеток, которыми обрабатываются все необходимые места. По завершении работ стены заново обрабатываются грунтовочной смесью, призванной устранить излишки пыли и повысить уровень адгезии поверхности. Как только поверхность полностью просохнет на нее можно наносить любой декоративный материал, формируя тем самым интерьер помещения.

Заключение

Утепление стен внутри дома является достаточно не простой и трудоемкой задачей, требующей максимальной самоотдачи и определенных капиталовложений. Однако при соблюдении технологии монтажа и четком следовании инструкции провести все работы своими руками не составит большого труда. Выполнение всех этапов является гарантией получения качественной поверхности, энергоэффективность которой не будет снижаться с годами, а останется всегда на стабильно высоком уровне. Утепление всех стен наружных стен позволяет существенно снизить теплопотери и не только повысить температуру воздуха в помещении на 2-3 градуса, но и сэкономить значительную часть материальных средств на отоплении жилья.

24 апреля 2018

цементно-песчаные смесиВ строительных и ремонтных работах используют сухие строительные смеси. К ним относятся стяжки, шпаклевки, штукатурки, теплоизоляции, гидроизоляции, самовыравнивающиеся смеси для пола, растворы для укладки плитки, для заполнения швов и трещин и других строительно-ремонтных процедур. Рынок предлагает широкий спектр сухих строительных смесей различных составов и добавок для конкретных работ. Качество продукции, правильный выбор и последующие действия с инструкциями производителя, имеют решающее значение для хороших результатов в вашем проекте.

Сегодняшние сухие строительные смеси - это не только цемент и песок, но и высокотехнологичная продукция, использование которой позволяет значительно повысить производительность и получить много разных качеств, не соответствующих традиционным цементно-песчаным смесям. Сегодня сухие строительные смеси представляют собой широкий спектр продуктов, они содержат определенный набор компонентов в определенных концентрациях и соотношениях, и для их приготовления используется только вода. Естественно, производители сохраняют свои рецепты в глубокой тайне, но общие принципы для достижения конкретных особенностей и материалов хорошо известны. Их основным ингредиентом, связующим, чаще всего является портландцемент или гипс, а реже - известь. Существуют также комбинации связующих. Другими ингредиентами являются наполнители (глины, перлиты, вермикулит и полистироловые гранулы) и добавки для улучшения и модификации важных свойств смесей.

Свойства и применение

Каждый тип сухой строительной смеси предназначен для использования в основном в узком диапазоне строительных и ремонтных работ. Конкретная смесь представляет собой оптимизированную композицию для них. Поэтому смеси должны быть выбраны для целей предполагаемой работы. Например, плитка не может использоваться для изоляции пола, за исключением универсальных сухих строительных смесей. Они используются в различных операциях, где большой объем материала не требуется.

Основным преимуществом сухих строительных смесей является легкость их подготовки к использованию. Учитывая, что производители уже позаботились о разработке и дозировке ингредиентов для начала работы, вам просто нужно добавить воду и хорошо перемешать. Количество воды, необходимое для получения оптимальной консистенции раствора, обычно указывается на упаковке. Соблюдайте строго рекомендации изготовителя о том, как приготовить раствор, потому что оно имеет решающее значение для качества готового продукта. Другим важным моментом является то, что открытые упаковки не следует хранить в местах с высокой влажностью. Еще одним преимуществом сухих строительных смесей является наличие в их составе модифицирующих добавок, которые, несмотря на низкую концентрацию, могут значительно изменить определенные свойства готового раствора.

Различные типы добавок - контролирующие время работы с раствором, регулирующие время застывания, влияющие на эластичность, удерживающие воду и образование пор. Смеси, предназначенные для работы при высокой влажности, имеют специальные бактерицидные добавки. Другие ингредиенты также действуют против замораживания растворов и позволяют им работать при низких температурах. Ингибиторы коррозии являются важным компонентом сухих строительных смесей для ремонта железобетонных конструкций. Существуют также пигменты для получения цветовых композиций.
Гидроизоляция включает компоненты, которые действуют как водоотталкивающие средства и уменьшают проницаемость воды. Почти все смеси имеют пластификаторы, они являются наиболее распространенными добавками. Они помогают уменьшить содержание воды (не более, чем рекомендуется), тем самым делая растворы с более низкой вязкостью (более удобными для работы) с добавлением меньше воды. Это приводит к более высокой пластичности, экономии цемента, повышенной плотности, водонепроницаемости и морозостойкости.

Чтобы компенсировать влияние паллизиентов
, что в некоторой степени замедляет закалку, иногда необходимо добавить

гидроизоляция

ускорители к упрочнению. Они используются, если нужно, чтобы нижний слой быстро затвердел и не расплывался. Хорошо себя проявляют при работе в холодную погоду. При низких температурах процесс гидратации цемента замедляется, а затвердевание и увеличение прочности замедляются. Добавки для ускорения упрочнения помогут решить эту проблему. И наоборот, ингибиторы закалки позволяют раствору работать дольше, что очень удобно для приготовления больших количеств для строительных объектов, есть время для транспортировки и работы.

Как сделать правильный выбор

Разработка профессиональных строительных смесей - сложная задача, которая решается высококвалифицированными специалистами после обширных лабораторных исследований и испытаний с использованием высококачественного оборудования. В этой связи производители, специализирующиеся на производстве сухих строительных смесей, предупреждают потребителей о рисках использования обычных цементных смесей. Ниже представлены наиболее популярные профессиональные строительные смеси:

1. Сухие смеси Maestro
- это строительные материалы, изготовленные путем смешивания высококачественного цемента, кремниевого песка, тонкого наполнителя и органических добавок. Компания Italcementi Group предлагает своим клиентам 18 продуктов, представленных в следующих группах: цементные клеи для напольной и настенной облицовки, растворы, цементные замазки и изделия для теплоизоляционных плит.

Сухие смеси Maestro продаются с сертификатом соответствия изготовителя и маркировкой CE. Использование этих смесей имеет много преимуществ. Чтобы приготовить требуемый раствор, в сухую смесь следует добавить только воду. Соотношение всех компонентов точно определены. Снижаются затраты и сроки выполнения строительно-монтажных работ. Производительность одного работника возрастает.

Maestro KM 100 Standard - это модифицированный полимер, обычно отвержденный цементным клеем с уменьшенным скольжением. Продукт подходит для использования в помещениях и на открытом воздухе, в местах с нормальной эксплуатацией. Он используется для склеивания стеновых керамических настенных и напольных плиток с размерами до 40 см, с высоким поглощением воды 10% - группа III и средней абсорбцией воды от 3 до 10% - групп II.

Maestro MC 101 представляет собой сухую смесь для газобетона. Продукт подходит для использования при строительстве наружных и внутренних, и несущих стен из газобетона или пенобетонной кладки разных размеров.

Maestro MT 200 - это сухая смесь, которая применяется для стеклоблоков. Продукт подходит для использования в строительстве внутренних и наружных, перегородчатых и декоративных стен из стекловолокна разных размеров.

2. Don Construction Products специализируется на производстве и маркетинге строительной химии. Предлагает широкий спектр добавок и сухих строительных смесей.

Cemfix Flex является гибким, модифицированным клеем на основе волоконной и полимерной цементной плитки для керамической плитки. Он используется на минеральных основаниях. Он используется в зонах, подверженных незначительному осаждению, для склеивания плитки, фаянса, стеклокерамики и гранитогрес всех размеров. Он подходит для использования на улице и в помещении, для ванных комнат, кухонь и влажных помещений. Он прочный, его можно использовать для вертикальных стен. Специально разработан для сильно загруженных поверхностей, бассейнов и подогрева пола. Обладает хорошей эластичностью, предотвращает растрескивание, водонепроницаемость и морозоустойчивость. Он характеризуется высокой начальной и конечной прочностью, расширенную открытую обработку и окончательное формование, хорошую устойчивость к скольжению. Он готов к использованию, добавляется только вода. Рекомендуется использовать механическую мешалку с низкой скоростью вращения.

3. Cemafill Pro – специальная смесь для керамической плитки. Это порошкообразный, водо- и морозостойкий раствор. Комбинация специально подобранного цемента, наполнителей и синтетических органических полимеров. При добавлении воды образуется мягкая эластичная паста для раствора до 6 мм. Он используется для заполнения стыков между плитами в кухнях, ванных комнатах, влажных комнатах и других. Он применяется вместе с клеем Cemfix. Обеспечивает сопротивление к плесени. Подходит для использования на улице и в помещении. Готов к использованию, добавляется только вода. Доступен в различных цветах.

4. Baumit
также предлагает множество вариантов сухих строительных смесей. Baumit Concrete - это универсальная сухая смесь, особенно подходящая для небольших ремонтных работ дома или в саду. Baumit раствор является морозоустойчивым и подходит для всех видов ремонтных работ, как на малых, так и на больших площадях - для восстановления и / или замены дефектного, неконструкционного бетона, такого как фундаменты и плитки. Подходит для заполнения отверстий в опалубке, садовых ограждениях и др. Все конкретные работы выполняются обычным способом. Baumit можно смешивать вручную или в смесителе. После смешивания свежий раствор следует как можно быстрее транспортировать из смесителя на строительную площадку и оставлять без возможности его застывания.

ротбанд штукатурка5. Baumacol Flex Top - это класс порошковой минеральной смеси для укладки керамической плитки. Он применим ко всем основаниям зданий, таким как бетон, стяжка, штукатурка, клинкер, кирпичная кладка, гипсовые плиты, гипсовые кирпичи, анкерные стяжки и видимый (гладкий) бетоню. Применим для террас, душевых, фасадов, бассейнов, производственных мокрых помещений, подогрева пола, для всей жилой площади. Раствор готовят путем перемешивания смеси в чистом сосуде с помощью медленной мешалки. Это соотношение составляет около 8 литров воды на 25 кг Baumacol Flex Top.

6. Knauf имеет богатый список сухих смесей для ремонта.

Bulgips Start - двухслойная гипсовая штукатурка для стен и потолков для помещений с обычной влажностью воздуха, включая домашние кухни и ванные комнаты.

Bulgips Finish - гипсовая шпаклевка используется для максимальной гладкости поверхности.

Ротбанд - это однослойная гипсовая штукатурка для ручного применения, с добавками для лучшего сцепления с бетоном. Применяется для любого помещения, включая домашнюю кухню и ванную комнату. Подходит для ремонтных и строительных работ (при смене окон и дверей). Особенно подходит для потолков.

7. Satenigis - гипсовая штукатурка со специальными добавками, позволяющая крупным участкам небольшой толщины добиться идеальной гладкости. Чрезвычайно хорошая адгезия обеспечивает универсальное применение. Клей для плитки «N» представляет собой цементную смесь с добавками, морозостойкими, предназначенную для склеивания керамической плитки, тротуаров, мозаичных плит, газобетона, искусственной каменной плитки, изоляционных плит. Поверхность подложки должна быть чистой и без смазки. Гипсовые поверхности и гипсокартон, при необходимости обрабатываются грунтовкой.

8. Ceresit применим для керамической плитки и систем теплоизоляции, шпатлевок, самовыравнивающихся стяжек и гидроизоляции. CN 85 - это быстрорастворимая напольная стяжка. Используется в помещении и на открытом воздухе.

cr 65 ceresit

Застывает через 6 часов, а через 24 часа можно покрыть поверхность плиткой или через 5-7 дней - паркетом. Смешать с кварцевым песком в соотношении 1: 8. Ceresit CN 85 идеально подходит для напольных покрытий, ПВХ, ковровых и керамических плиток. Он также рекомендуется для ремонта зданий и для подготовки быстросхватывающийх стяжек, используемых в качестве основы для натурального камня, мрамора или гранита.

9. CR 65 - это гидроизоляционная суспензия для изоляции зданий и строительных элементов. Она характеризуется водостойкостью, паропроницаемостью, морозостойкостью и простотой использования. Используется для гидроизоляции минеральных поверхностей с открытыми порами, кладки (с гладкой поверхностью), бетона, цементных растворов и фундаментов. Для внутренней гидроизоляции монолитных резервуаров для воды (включая питьевую воду), бассейнов глубиной до 5 м, подвалов.

16 апреля 2018

керамический кирпич

Основная часть продукции, производимой кирпичными заводами, применяется в жилищном строительстве. Сегодня на рынок поставляется строительный минеральный и силикатный кирпич. На территории России в настоящее время работает более 1200 заводов, производящих указанную продукцию и значительное количество компаний, поставляющих кирпич оптом. Поэтому правильный выбор производителя и поставщика, одно из немаловажных слагаемых высокого качества возводимого объекта.

Информационные ресурсы позволяют в одном месте получить развёрнутую информацию .

В нашем каталоге вниманию заинтересованных лиц предлагаются только проверенные данные, касающиеся производителей и выпускаемой ими продукции, а также оптовых поставщиков. Это поможет Вам в выборе надёжного делового партнёра или подрядчика.

Кирпич и строительные блоки. Производители и классификация.

Предлагаемый на рынке камень и кирпич оптом подразделяется по ряду параметров.

По материалу изготовления и способу производства

1. Керамический.

Изготавливается из глины высокого качества, без использования сульфатов и мергеля. В производство поступает материал с максимально низким процентом содержанием неразложившихся кальцитов.

Керамические изделия поставляются в широком ассортименте, как по размерному ряду, так и по заполнению. Пустотелый кирпич производители предлагают в ассортименте не менее широком, чем полнотелый. И спрос на него имеется всегда.

Изготавливается согласно положениям норматива 530-2012. Настоящий ГОСТ Росстандарт РФ ввёл своим приказом за № 2148-ст, изданным 27.12.12.

Материал применяется для облицовки и кладки стен и иных элементов зданий.

Лицам, который требуется такой кирпич, поставщики предлагают на нашем сайте свои услуги.

2. Силикатный

Основными компонентами для производства упомянутого материала являются прошедшие необходимую очистку кварцевые породы (песок) известь и влага. Чем более тщательно выполнена предварительная очистка компонентов от марганца, глины и иной органики, тем более качественным получается кирпич.

Изготавливается согласно положениям норматива 379 - 2015. Настоящий ГОСТ Росстандарт РФ ввёл своим приказом за № 246-ст, изданным 09.04.15. Документ так же содержит требования, которыми руководствуются изготавливающие силикатные камни производители.

Силикатный кирпич используется для облицовки и, значительно реже, в последнее время, ведения кладки стен и иных элементов конструкции зданий. Т.к. экономически более целесообразным решением является применение таких материалов, как силикатные блоки. Поставщики, предлагающие упомянутую продукцию, обычно поставляют и кирпич и блоки.

К упомянутой группе принято также относить такую продукцию, как зольный и шлаковый кирпич. При меньшей плотности они обладают лучшими теплосберегающими характеристиками. Могут использоваться в малоэтажном (до 3 этажей) строительстве.

Есть ещё один подвид силикатного кирпича, отличающийся от упомянутых выше размерами. Его именуют силикатным блоком или камнем. Изготавливается только пустотелый кирпич, производители его, это предприятия, выпускающие обычный силикатный кирпич.

3. Гиперпрессованный

Производится из отсевов ракушечника, мрамора, известняков, доломита (до 90% общей массы кирпича). Остальное

силикатный кирпич

составляет портландцемент высокого качества.

Прессуется в специальных формах. Качество во многом определяется свойствами воды. Подобный облицовочный кирпич производители также предлагают на данном ресурсе. Используется в качестве облицовочного материала и может иметь различную фактуру.

В соответствии с областью использования

1. Строительный. Часто его именуют рядовым. Материал используется для любых видов работ. При возведении стен здания требует их последующего утепления и чистовой фасадной отделки.

2. Облицовочный кирпич. Производители предлагают его и под иными наименованиями: фасадный или лицевой. Высококачественный материал, практически не имеющий внешних дефектов. Разрешённые отклонения геометрических размеров от стандартных составляют 4*3*2 (мм).

Может производиться изо всех материалов, поименованных выше. Керамические разновидности этого кирпича наиболее востребованы в сырых климатических зонах, т.к. практически не впитывает влагу.

Силикатные марки более востребованы в зонах жарких и сухих.

Облицовочный кирпич производители предлагают в двух вариантах: фасонный и фактурный.

a. Фасонный. Имеет разные конфигурации. Прекрасно подходит для ведения кладки арок, оконных проёмов, беседок, подоконников и т.п. Поставляется на рынок в широкой цветовой гамме.

b. Фактурный
. Имеет неровные («рваный камень») или гладкие края. Изготавливается для того, чтобы декорировать фасады, либо выкладывать заборы. В зависимости от марки имеет различные края (гладкие, вальцованные и не обработанные).

3. Печной кирпич
поставщики часто именуют шамотным. Этот огнеупорный материал производится в соответствии с положениями стандарта 390-96.

Настоящий ГОСТ является межгосударственным стандартом. В качестве национального российского документ утверждён 22.01.97, принятым в этот день постановлением Госстандарта РФ за № 12. Материал имеет зернистую основу и геометрию, близкую к идеальной.

Кирпич упомянутой марки применяется для изготовления каминов и печей, т.к. обладает повышенной термостойкостью. Основные преимущества материала: незначительная теплопроводность, высокая цикличность и жаростойкость. Может выпускаться не только стандартной для кирпича формы, но и с приданием им клиновидной формы.

4. Клинкерный.
Изготавливается из тугоплавких сортов глины. Их спекают до однородной массы. В исходном сырье отсутствует мел, ненужные минералы и соли металлов, относящихся к группе щелочных.

Этот кирпич отличается высокой плотностью и весьма прочен. Он практически не впитывает влагу и стоек к низким температурам. На выходе получается материал широчайшей цветовой гаммы и с различными текстурами. Этим объясняется, что данный кирпич поставщики предлагают, в первую очередь, для ландшафтного дизайна, а также для кладки стен, сводов, фундаментов, и возведения дымовых труб.

По характеру наполнения

1. Полнотелый.
Не имеет пустот (керамический кирпич). В силикатном допустима пустотность до 13% (поры). В клинкерном – до 5%. Только из полнотелого кирпича разрешено класть наружные стены.

2. Пустотелый кирпич.
Производители предлагают упомянутую продукцию с различным процентом заполнения. Для керамического кирпича пустотелость разрешена до 45% (в зависимости от марки). Для силикатного – до 30%. Используется для кладки внутренних перегородок.

3. Поризованный

Размерный ряд

Кирпич оптом может быть приобретён в размерных рядах, заданных стандартом 530-2007 (данный ГОСТ введён приказом Ростехрегулирования за № 248-ст, изданным 24.09.07). Согласно упомянутому нормативу существуют следующие размеры кирпича.

1. Стандартный (одинарный).

2.
Полуторный.

3. Стандарты «Евро» (задаются действующими европейскими нормативами)

4. Модульный (1/3 от стандартного размера)


Строительные блоки

Предлагающие строительные блоки производители широко представлены на нашем ресурсе. Эти материалы успешно используются в качестве альтернативы рассмотренному выше кирпичу. За счёт больших геометрических размеров позволяют сокращать сроки строительства.

Сегодня производители и поставщики предлагают блоки различных видов. Наиболее востребованной продукцией являются изделия, изготовленные из следующих материалов:

• Железобетонные;

• Керамзитобетонные;

• Газосиликатные;

• Пазогребневые;

• Пенобетонные.

Блоки железобетонные

Пустотелый кирпич

Являются самыми прочными, на сегодняшний день, изделиями упомянутого ассортимента. Широко применяются для многоэтажного строительства (стены, фундаменты и т.п.). Предлагающие упомянутые блоки поставщики отмечают следующие плюсы материала:

• Высокая прочность;

• Длительные сроки эксплуатации;

• Стойкость к знакопеременным температурным воздействиям;

• Шумоизоляция;

• Влагоизоляционные свойства.


Недостатки: большая масса и значительная стоимость.

Керамзитобетон

Материал востребован для возведения несущих стен и укрепления фундаментов объектов различного назначения. Практически не даёт усадки.

Выпускающие данные строительные блоки производители, рекламируя свою продукцию, обязательно укажут такие её плюсы, как:

• Экологичность;

• Высокая шумоизоляция;

• Низкий вес;

• Длительные сроки эксплуатации;

• Способность переносить температурные перепады.


Недостатки: значительная стоимость.

Блоки газосиликатные

Изготавливаются автоклавным методом. Газосиликатные блоки оптом приобретаются преимущественно для возведения стен и перегородок.

Плюсы материала:

• Легко кладётся (на клей);

• Обладает незначительным весом;

• Экологически чистый;

• Обладает высокой прочностью;

• Имеет хорошие теплоизоляционные свойства;

• Относительно дешёвый материал.


Блоки пазогребневые

Пазогребневые силикатные блоки
поставщики предлагают в шести типоразмерных рядах. Их использование существенно сокращает сроки возведения объекта, и снижает расходы на кладочные растворы. При выполнении работ применяются специальные миникраны (до 400 кг), позволяющие единомоментно укладывать от 2 до 4 блоков (в зависимости от размера). Клеящий состав наносится специальными «салазками».

Силикатные блоки оптом приобретаются для возведения объектов практически любого назначения, от фермы до жилого дома.

Блоки, подобно кирпичу, поставляются на рынок лицевыми или рядовыми, рельефными или с гладкими стенками. Все основные характеристики упомянутого материала полностью аналогичны стандартному силикатному кирпичу. Объясняется это тем, что силикатные камни, производство которых налажено в России, выпускаются заводами, изготавливающими параллельно именно данный кирпич.

Блоки пенобетонные

Пенобетон уже успел стать высоко востребованным материалом, в силу присущих ему характеристик. Этому не помешал

Блоки пазогребневые

даже тот факт, что данные строительные блоки производители освоили не так давно.

Плюсы материала:

• Безопасен для окружающей среды и человека;

• Приемлемая стоимость;

• Возведённые из него стены допускают любую чистовую обработку;

• Хороший теплоизолятор;

• Низкий вес.

9 апреля 2018
грунтовка под обоиЕсли сделать правильный выбор грунтовки для стен под обои, то вас в последствие ожидают приятные моменты наблюдения абсолютно ровной и красивой поверхности стен. Отделочные работы важнейший этап в процессе ремонта. Начинать данного вида деятельность, необходимо с подготовки поверхностей под отделочный финишный материал. Какую же все - таки грунтовку для стен под обои лучше выбрать, для проведения работ своими руками.


Стены помещения освобождают от всего старого (обоев, отслоившейся шпаклевки). Далее выравнивают стены новой шпаклевкой. И вот затем приходит очередь покрывать стены грунтовкой под обои. Только после процесса нанесения состава на стену возможна отделка обоями. Современная промышленность производит множество разнообразных грунтов под подклейку. Грунтовое покрытие под обои производят различных видов, составов.

Грунтовка для стен под обои, какую выбрать?

При проведении отделочных работ в частности оклейки, нужно немало вспомогательных средств и материалов. Одно из этих средств - грунтовка под обои. Это состав, который имеет различную консистенцию, в зависимости от концентрации компонентов. При тщательном встряхивании и перемешивании грунтовки она становится однородной массой, молочного цвета. После нанесения на стену и высыхания состав преобразуется, как бы в тонкую пленку. Грунтовка имеет превосходную адгезию с множеством отделочных материалов. Как правило, большинство составов для грунтования поверхности состоят из склеивающих компонентов и органических смол. Из за наличия в грунтовке полимерных, силикатных добавок, а так же латекса и акрила обработанная поверхность становится гладкой, имеет пленочный налет.

Средство имеет добавки, которые придают необходимую пластичность либо текучесть.

Фирмы производители на упаковке указывают параметры, характеристики, особенности, такие как:

• Рекомендации по подготовке состава к применению и его пропорции;

• Рекомендации по расходу средства на 1 м. кв;

• Рекомендации по выбору способа нанесения состава на поверхность стены;

• Обозначают временной промежуток в период, которого должно произойти полное высыхание слоя;

• Срок годности, обозначенный фирмой изготовителем, а также дату выпуска средства и гарантийные обязательства.


Как правило, если вы приобрели светлые обои, состав под обои темного тона будет совершенно, неуместен. Поэтому стоит обратить внимание на грунтовку белого цвета либо прозрачного. Средство должно обладать свойствами необходимыми для выполнения ее функций, а именно:

• Должно быть, глубокое проникновение состава в поверхность;

• При соединении средства и поверхности должна повышаться адгезия;

• Цель покрытие составом поверхности это – укрепление структуры основания перед оклейкой;

• Любой состав для грунтования должен иметь противогрибковый и асептический эффект;

• Качественная жидкость быстро схватывается и не требует длительного высыхания;


Если вы определяетесь с выбором какую грунтовку приобрести для стен, то примите к сведению следующие рекомендации:

• Чтобы загрунтовать материал, надо знать свойства покрываемой поверхности;

• Необходим оптимальный показатель влажности в комнате, где собираетесь загрунтовывать поверхность;

• Средство имеет разные составы, для обычных обоев либо жидких;


• Прежде чем приобрести грунт, надо знать каким обоим вы будите отделывать помещение, плотным либо легким, для каждого материала существует особый состав.

Для покрывания поверхности средством глубокого проникновения своими руками, необходимо приобрести валик и поддон для жидкостей (водоэмульсионных красок, разнообразных средств).

При выборе средства глубокого проникновения под обои, нужно продавцу консультанту объяснить все особенности поверхности, которую вы планируете грунтовать, у каждого средства своя укрывающая способность. Специалист подберет самый оптимальный вариант для поверхности именно ваших стен.

Предназначение грунтовки для стен под обои

При нанесении средства глубокого проникновения перед оклеиванием стены обоими вы обеспечиваете должный уровень порядка на ее поверхности. Состав, имеющий глубокое проникновение является отличной подложкой, которая превосходно сцепляется с обойным клеем.

Раствор глубокого проникновения попадая в мелкие щели, вытесняет воздух , а так же скрепляет . В связи с чем отсутствуют разные вздутия и пузыри. Антибактериальная обработка проводится способом добавление в состав вещества убивающего микроорганизмы, бактерии и грибы. Грунтовка создает адгезию между материалами. Весьма наглядно это на стыках изделия, углах.

Смесь наносится валиком с ворсом либо щеткой. Образуется пленочное покрытие, в результате чего происходит экономии клея. Основание не вбирает клей, поскольку обработана смесью глубокого проникновения.

Состав делает поверхность гладкой, а цвет равномерным, что важно при отделке светлым обоим. Мелкие изъяны плоскости сглаживаются после обработки грунтовым составом. Это создает удобство при проведении работ. При использовании грунтового раствора стены не теряют способность «дышать», поэтому микроклимат остается благоприятным, не меняется.

Виды грунтовок глубокого проникновения

Все кому предстоит проведение ремонтных работ своими руками, озадачены вопросом, какой вид раствора глубокого

грунтовка глубокого проникновения

проникновения под обои лучше выбрать?

Грунтовки разделяются по следующим критериям –

• По растворимости;

• По применяемому материалу;

• По назначению состава.


Если рассматривать состав по мере растворимости, то химическая промышленность изготавливает такие виды растворов:

• Составы, в которые добавляют органические растворители это – алкиды, латекс, полиуретан;

• Составы, приготовленные на водной основе с добавлением – силиката, латекса, силикона;

• Составы, приготовленный на основе минералов природного происхождения – гипс, известь, цемент.


Грунтование своими руками не очень трудоемкое занятие. Какую грунтовку лучше выбрать для стен под обои при отделке своими руками? Лучше посоветоваться по этому вопросу с мастером по ремонту, либо продавцом консультантом в строительном магазине.

По основным компонентам в составе, можно сделать вывод и выделить типы праймеров, и сказать об области их применения:

• Раствор, в который входит - алкид, более подходит для обработки металлических плит, бетонных плит, деревянных конструкций (сохнет не долго по времени, примерно, 14 часов;

• Раствор, где преобладает акриловая основа, применим на деревянных, кирпичных, а так же оштукатуренных поверхностях. Возможно использование при отделке дерево - стружечной плиты, древесноволокнистой плиты (сохнет состав глубокого проникновения очень не долго, до 3 часов);

• Весьма эффективны полиуретановые покрытия, область их использования это - плохо впитывающий материал (будь то плиты либо сильно запыленные места, сохнет покрытие долго, по времени примерно 24 часа);

• Состав с силиконовой основой наиболее эффективен на бетонных плитах, известково-песчаной штукатурке, (сохнет весьма не долго, около 5 часов);

• Универсален состав из латекса, он приспособлен для любых стен, сохнет абсолютно быстро не более 2 часов.

• Грунтовые покрытия под обои минеральные и силикатные, применимы для кирпичных и бетонных стен (сохнет покрытие сравнительно долго около 24 часов).

Грунтование стен выполняется только после проведения работ по оштукатуриванию и шпаклеванию.

Абсолютно противопоказано применять силикатный состав для поверхностей из гипса. Эти материалы при соприкосновении ведут к утрате прочностных качеств поверхности.

Все составы разделяются на несколько видов:

• Универсальные растворы, изготавливаются на основе воды с добавлением полимеров;

• Растворы для грунтования с антигрибковым и противобактериальным эффектом (либо антикоррозийным);

• Раствор глубокого проникновения примерно, до 15 мм вглубь материала;

• Раствор для грунтования под обои с изолирующими свойствами;

• Раствор бетоноконтакт дающей возможность наилучшей адгезии с бетонным основанием.


pufas грунтовка

В магазинах имеется широкий выбор растворов для глубокого грунтования марки Церезит. Раствор церезит лидер продаж, весьма хорошо себя показал на рынке стройматериалов. Грунтовый раствор церезит поставляется нескольких разновидностей.

Пигментная грунтовка под обои Pufas (Пуфас) идеально подойдет под светлые тона. Pufas грунтовка белая под обои, применяется для минеральных оснований – гипсокартона, цементно-песчаной штукатурки и других видов штукатурок

Наносится грунтовка на стены с помощью валика. Иногда необходимо обрабатывать основание несколько раз, в зависимости от его состояния и качества материала.

9 апреля 2018

бетон для строительства домов

Мой дом – моя крепость. Люди хотят чувствовать себя в доме безопасно и уверенно в любое время года и в любую погоду. Поэтому дом должен быть не только прочным и долговечным, но и уютным. Каждый хочет получить дом своей мечты, и многим это удается, особенно если они берутся за строительство самостоятельно, разрабатывая все архитектурные решения на свой вкус.

Однако хотеть и сделать – это разные вещи. На что стоит обратить внимание при строительстве дома своей мечты? Он должен быть энергосберегающим, экологичным, надежным. Строители пользуются многими материалами для постройки именно такого жилья. Основные - это бетон и кирпич, в ряде случаев используется натуральный камень.

Чтобы немного понимать процессы строительства, нужно заглянуть в теорию стройматериалов.

Бетон

Бетон – самый популярный материал практически для любого дома. История бетона гораздо длиннее, чем можно представить. Использовался он людьми еще в древние времена, изобрели бетон около двух тысяч лет назад римляне. Цемент, песок и вода – основные и неизменные компоненты этого, без всякого сомнения, композитного материала. Со временем свойства бетона кардинально изменились, появились разновидности и расширились сферы использования. Делится он на легкий, сверхлегкий и тяжелый бетон соответственно. Каждые варианты бетона годятся для разных вариантов применения.

Облегчение бетонных изделий возможно благодаря использованию компонентов, образующих в структуре бетона пустоты – такие компоненты называются пенообразователями. Бетон с ячейками имеет название «ячеистый», потому что пустоты представлены в виде мелких ячеек, заполненных воздухом. Именно этот вид бетона и разделяется на пенобетон и газобетон , в последнем воздух заменяется газом, который образуется при химической активности некоторых реактивов, добавляемых в бетонную массу при замешивании. Делают ячеистый бетон посредством применения нескольких разных технологических процессов.

Также производятся ячеистые бетоны на предприятиях в виде блоков. Из таких блоков можно сооружать довольно прочные стены, правда, только для малоэтажных домов. Изготовляют ячеистый бетон с различной плотностью. Например, бетон с меньшей плотностью используют только для утепления, а бетон с большим параметром плотности (около 500кг/м3) применяют для возведения несущих стен.

Пенобетон можно производить непосредственно на месте возведения дома. Все оборудование, которое нужно для приготовления, имеет небольшие размеры и легко доставляется на стройку автотранспортом. Пенобетон аналогично имеет разную плотность. Максимальное значение может доходить до 1000кг/м3. Все же он имеет меньшую прочность и уступает в этом газобетону. Но цена при этом меньше - значительный плюс. Используется в основном при монолитном строительстве. Создают каркас и заливают в него пенобетон. Стоит выделить, тот факт, что монолитные конструкции достаточно долговечные для сооружения надежного здания, а это то, что нужно для возведения хорошего жилья.

Кирпич

Кирпич - один из самых старых, но по-прежнему популярных строительных материалов. Очень ценится в постройке

кирпич для строительства домов

частных домов. Используется довольно давно, множество старых архитектурных сооружений из кирпича стоят и по сей день, что говорит о прочности и надежности кирпича. На данный момент производятся и современные виды кирпича, которые обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, что естественно, привлекает строителей. Изготавливается кирпич на больших фабриках с применением разных технологических приемов, но основной – это формовка с последующим обжигом. В основном это стандартный кирпич, хотя и выпускают достаточно много его видов. Большим спросом пользуется кирпич ручной работы. При этом варианте изготовления можно добиться уникального вида продукта, очень далекого от стандарта. Есть много форм, цветов которые предлагают мастера.

О популярности кирпича убедительно свидетельствуют масштабы его производства. Но тут стоит заметить, что кирпич чаще всего используется для возведения многоэтажных построек. Одноэтажные дома из кирпича имеют относительно высокую себестоимость, что непосредственно отобразится на бюджете индивидуальных застройщиков - постройка дома из этого материала существенно ударит по карману. Таким образом кирпичные дома – это не бюджетный вариант, и его вполне можно отнести к категории элитных строительных материалов.

Натуральный камень

Рассказывая о строительных материалах, нельзя не упомянуть натуральный камень. К услугам строителей имеется больше 1000 самых разных пород и разновидностей природного камня. Самые распространенные в строительстве – гранит и мрамор, в некоторых регионах до сих пор добывается камень ракушечник. Гранит и мрамор часто используются в обустройстве элитных зданий, правительственных и культовых учреждений, даже в общественных местах, например, станциях метро.

Натуральный гранит можно назвать роскошью, он имеет респектабельный вид, отменное качество. Но такой камень довольно сложный в добыче, поэтому это не дешевое удовольствие, хотя в небольших количествах пользуется большим спросом. Прекрасная устойчивость к разным климатическим условиям, благородный вид, долговечность, что может быть лучше? Стоит отметить, что гранит непривередлив к обслуживанию, не требует дополнительной обработки в процессе эксплуатации, имеет превосходную износостойкость, хотя и обладает большим удельным весом. Ряд преимуществ, выделяющих его среди остальных строительных материалов: экологичность, теплоизоляция, разнообразие цвета и фактур.

Как писалось выше, гранит не подвергается внешним воздействиям природы. Исходя из этого, можно догадаться, что его используют в основном для наружной обделки. Но он является не только хорошим материалом для обустройства фасадов, но также для прокладки дорожек и площадок – каменные плиты практически не подвержены истиранию даже при интенсивной эксплуатации. Благодаря широкому выбору облицовки, гранит имеет различные дизайнерские применения. Поверхность материала может быть шлифованная, полированная, колотая и т. д.

Натуральный каменьМрамор пользуется популярностью у различных мастеров архитектуры и скорее используется в качестве отделочного материала. Имеет несколько цветов и оттенков, применяется для декоративной отделки помещений. Небольшая прочность, в отличие от гранита, не позволяет делать из мрамора элементы, которые могут подвергаться вертикальному давлению. Но зато эстетические качества мрамора позволяют его использовать повсеместно, даже в бюджетных постройках, так как, несмотря на высокую стоимость, отделочные материалы из него не массивны, и потому по карману любой категории застройщиков.

В строительстве используется большое количество каменных материалов для строительства и внутренней и внешней отделки помещений, начиная бетоном и кирпичом и заканчивая мрамором и другими образцами природного камня. Благодаря им появляются действительно красивые, долговечные и надежные дома, а также много других строительных объектов, архитектурных ценностей, произведений искусства. Со временем эти творения человечества только утверждают свою надежность и стойкость, подтверждая качество материалов из которых созданы.

31 марта 2018

утеплитель для стен

В годы советской власти при обогреве жилых, хозяйственных, административных зданий и помещений значительная часть тепла не использовалась по своему прямому назначению, так как не доходила до адресата, а заканчивала свое движение где-то в поврежденных трубах теплотрассы или других неисправных сооружениях тепловых коммуникаций. Тепло попросту уходило на обогрев уличного воздуха. С приходом рыночной экономики, когда все имеет свою цену и за все надо платить, люди по-другому начали относиться к вопросу энергосбережения, нерациональные расходы которого бьют по карману, как предприятия, учреждения, так и частника. Практичный собственник ищет возможность сделать свою отопительную систему максимально эффективной и экономной, использует новейшие энергосберегающие технологии. Для достижения максимальной теплоотдачи существуют два обязательных условия:

Необходимо использовать эффективную систему отопления.Само помещение необходимо утеплить дополнительной “шубкой”, в том числе и парилку.

То, что утеплять помещение необходимо, мы уже разобрались. Для его осуществления кроме навыков выполнения строительных работ, нужно подобрать соответствующую “одежку”, то есть материалы для всех отделений банного помещения. Сегодня рынок предлагает большой ассортимент утеплительных материалов, только вот каждый ли из них соответствует вашим требованиям, вопрос. Если вы хотите сделать свою баню энергосберегающей, экономной и долговечной, утеплитель должен подходить для работы в непростых условиях эксплуатации с жарким климатом парилки, служить надежной защитой от возможных потерь тепла.

Совет! Утепление помещений выполняется, когда строительство бани практически подходит к завершению и, естественно, велико желание закрыть тему с отделочными работами. Не надо спешить! Неспешно и вдумчиво сделайте теплоизоляцию “коробки” помещения, от качества этой работы будут зависеть функциональные показатели бани в будущем.

Чтобы добиться желаемого результата и подобрать качественный утеплитель, необходимо знать, какие факторы влияют на тепловые потери сооружения. Об этом пойдет речь в следующем разделе.

Комплексная тепловая защита здания.

Наглядным примером расточительства и бесхозяйственности служат постройки прошлых веков, из них видно, что вопросу сбережения тепла в помещениях наши предки уделяли минимальное внимание. Свидетелями единственного фактора, направленного на сбережение тепла, являются сохранившиеся до нашего времени массивные стены эпохальных памятников архитектуры, толщина которых доходила до нескольких метров. На этом сбережение тепла в этих сооружениях заканчивалось.

Современный образованный человек более рационально и взвешенно подходит к вопросу энергосбережения, утепление сегодня решается не только толщиной стен, что само по себе дело дорогостоящее. К традиционным строительным материалам, (камень, кирпич) добавились новые разработки (бетонные блоки, пеноблоки, шлакоблоки и др.), которые способствуют значительному ускорению и удешевлению строительного процесса. Но даже и эти инновационные технологии практически не решают вопрос сбережения тепла. Сегодня эффективное энергосбережение решается комплексно – современные строительные материалы совместно с высокотехнологическими теплоизоляционными материалами позволят обеспечить высокий коэффициент сбережения тепла. Если говорить о толщине несущих конструкций сооружения, то их роль в вопросе сохранения тепла, конечно, по-прежнему играют немаловажную роль, с одной оговоркой – за счет высокопродуктивных новых материалов (аналог кирпича и камня) строение будет более „облегченным”. И, тем не менее, сами стены не способны максимально сохранить тепло в помещении. Так что, тупик?

Проведя глобальные исследования по расшифровке свойств распространения тепла, как физического явления, ученые эту задачу решили. Есть три момента:

- Конвекция.

При конвективном теплообмене происходит необратимый процесс быстрого перемещения теплых потоков в подвижных

конвекция воздуха

средах с неоднородным температурным полем, то есть, нагретый воздух устремляется вверх, освобождая место более холодным воздушным массам. Благодаря этому воздушному вихрю, помещение быстро прогревается.

- Проводимость (кондукция).

Нагретый предмет, соприкасаясь с соседним холодным, отдает ему часть своего тепла. Если постоянно поддерживать стабильную температуру, происходит нагревание всех соседних с ним предметов. И так по цепочке, пока вся обстановка в бане не нагреется.

- Инфракрасное излучение.

Практически любой источник производит излучение тепла, которое является ничем иным, как той же волной, перемещаемой в пространстве на своем пике. Перемещение будет происходить до тех пор, пока эта волна не ослабнет и не рассеется в пространстве.

После длительного изучения явления перемещения тепла в пространстве, инженеры-строители пришли к выводу, что толстая стена из однородного материала не обеспечивает эффективную, гарантированную задержку тепла, она поглотит значительную часть ценной энергии. Другое дело многослойная преграда – поскольку она состоит из разных по свойствам и техническим характеристика материалов (пористость, плотность и т.д.), потери тепла в помещении такого типа значительно уменьшаются.

Теплоизоляционные материалы нового поколения являются прорывом в строительстве при утеплении помещений. Для примера, 50-сантиметровая толщина конструкций “слойного” типа сопоставима с 1,5-метровой стеной, выполненной из однородного строительного материала (имеются ввиду усредненные показатели эффективности). Так что время монументальных сооружений-долгостроев осталось в прошлом.

Эквивалентом мерила теплозащиты берут идентичные сооружения, в первом случае выполненных комбинированным способом, во втором – из кирпича. Этим же методом наглядно демонстрируют теплоизоляционные характеристики разных видов утеплителя.

Классификация теплоизоляционных материалов.

Рынок сегодня предлагает огромный выбор теплоизоляционных материалов, в большинстве случаев их название происходит от фирм-производителей. Рекламируя свой товар, разработчик зачастую приписывает своему продукту завышенные качества и свойства. Если послушать, вам предлагают уникальный товар, способный полностью оградить ваше помещение от тепловых потерь. К сожалению, это не соответствует действительности, по-настоящему добиться минимальных потерь вы сможете только в случае выполнения теплозащиты комбинированным способом из нескольких типов теплоизоляционных материалов.

Только ознакомившись с характеристиками имеющихся в торговой сети утеплителей, вы сможете сориентироваться и выбрать действительно подходящий для вашего помещения тип материалов.

Составляющие теплоизоляционных материалов.

Утеплители бывают двух классов:

- Органические. Этот материал нам поставляет природа, он имеет животный или натуральный источник происхождения. К популярным представителям этого вида относятся стружки, обрезки войлока, льняная пакля, и другие.

Искусственные.
Это продукт переработки ископаемых промышленным способом. Этот класс теплоизоляторов по свойствам и характеристикам разделяется на три подкласса:

- Изоляторы из стекловолокна

Для их изготовления применяются отходы стекла, тип — стекловата;

- Изоляторы из минеральной ваты

Сырьем для изготовления служат разные породы камня, тип — минеральная вата;

- Изоляторы из полимеров.

Для производства используются материалы искусственного происхождения (полимеры), сотворенные человеком. Используются для производства пенопласта и другого.

Полезные достоинства теплоизолятора.

Эффективность материала, применяемого для утепления помещений, определяется коэффициентом теплопроводности. Наилучшие показатели у материалов этой линейки соответствуют как можно слабой (меньшей) теплопроводности. И раз уж мы знаем, как выбирать теплоизоляционный материал, то ясно, что “самый-самый!” – минеральная вата (0,045 Вт/(К*м)). Также помните, что кроме теплопроводности, теплоизоляционным материалам должна быть присуща:

- Водонепроницаемость.

- Твердость.

- Огнестойкость.

- Мягкость.

- Пористость.

- Ячеистость.


У материала может быть одновременно несколько положительных качеств. К примеру, твердый ячеистый пенопласт или мягкая пористая огнестойкая минеральная вата.

Утеплители зеркального типа.

Утеплители зеркального типа.

Тема об отражающих теплоизоляторах требует особого разговора. Этот вид материалов снабжен своеобразным “зеркалом”, роль которого играет блестящая алюминиевая зеркальная пленка, благодаря чему происходит задержка инфракрасного теплового излучения. Составной частью материала являются пенополиуретан и стекловолокно.

Однако, несмотря на эффективность материала, тончайшую прослойку фольги и его качественные составляющие, реально влиять на крупную потерю тепла материалы такого типа не способны.

Где желательно применять теплоизолятор?

По своему назначению имеются такие теплоизоляторы:

- Для утепления сооружений изнутри.

- Для наружного утепления сооружений.

- Универсальные.


По такому функциональному предназначению материалов можно судить о степени безвредности материалов. В составе внешних теплоизоляторов присутствуют элементы фенола, которые при выделении пара выделяют вредные вещества, негативно влияющие на состояние здоровья. Поэтому применять их внутри помещения противопоказано (к категории таких материалов относится, к примеру, пенопласт).

Для теплоизоляционных работ внутри сооружения необходимо использовать материалы нейтральные, с высокой степенью пожаробезопасности.

Как можно судить по заглавию подраздела, существует отдельный универсальный вид материалов, который одинаково можно применять как для внутренних, так и наружных работ. Эта линейка материалов определяется плотностью и внешним видом (к примеру, стекловата).

Варианты укладки теплоизолятора.

Для удобства монтажа, промышленность выпускает теплоизоляционные компоненты в разных вариациях:

- Листами.

- Рулонами.

- В жидком состоянии.

- Матами.

- В рассыпчатом состоянии.

Некоторая категория утеплителей может быть нескольких модификаций.

«Классика», этот материал является отличной защитой от инфракрасного излучения.

Для максимальной защиты от тепловых потерь в строительстве применяется метод “слойки”, т.е. одновременно используются два вида материалов из разных групп. Других вариантов высокоэффективной теплозащиты современный прогресс не знает.

Теперь встает естественный вопрос: исходя из потребностей ваших проектных решений, какому из утеплителей отдать предпочтение для строительства банно-парильного комплекса.

Для чего нужен межвенцовый утеплитель?

Излюбленным местом отдыха наших предков на просторах СНГ были бани-избушки. В прошлые времена для строительства русской бани приходилось пройти длинный путь от заготовки леса, до изготовления из него необходимых пиломатериалов. При этом минимально сподручным инструментом. Сейчас все намного проще, вам необходимо будет только потратить время на определение, какой пиломатериал необходим для строительства бани. А дальше из большого разнообразия стройматериалов выбрать:

- Брус оцилиндрованный. Материал с идеально круглыми бревнами и одинакового диаметра, оснащен основными соединительными монтажными углублениями, благодаря чему быстро и легко можно сложить баню.

Брус клееный. В данном виде материала брус набран из нескольких досок, которые склеены между собой. Брус имеет ровную прямоугольную форму, благодаря чему сборка основной части бани значительно облегчается.

Межвенцовый утеплитель.

Дерево – наиболее предпочитаемый для строительства бани материал. Дерево дает тепло, уют, комфорт, к тому же отпадает необходимость внутренней и наружной отделки его поверхности. Главное – заделать щели, которые будут иметь

Межвенцовый утеплитель

место при сборке конструкции. Использование оцилиндрованного бревна и клееного бруса позволяет произвести сборку без существенных зазоров. И, тем не менее, они будут. Ничего страшного, задачу герметизации можно решить с помощью межвенцового утеплителя. Однако обратите внимание, что это должен быть утеплитель с такими свойствами:

- Мягкий, но плотный.

- Долговечный и устойчивый к влаге и био-среде.

- Свободно обрабатываться и со временем не терять форму.

- Экологически чистым, из натурального материала.


Классические материалы, применяемые для утепления деревянного сруба:

- Мох, мох красный, шерсть

- Войлок шерстяной

- Пакля льняная

- Волокно конопляное

- Джут


К сожалению, несмотря на несомненную эффективность, у этого семейства утеплителя есть существенный недостаток – он излишне привлекателен для птиц и насекомых, со временем благодаря их “стараниям’ материал теряет свою пригодность. В результате теплая прослойка между бревнами оказывается нарушенной. К тому же при работе с таким утеплитель трудно определить насколько теплоизолятор готов к работе. И последнее – если использовать недостаточно просушенный материал (имеется ввиду мох), то он в скором времени загниет, а это уже серьезный удар по всему срубу.

Также серьезным минусом межвенцового утеплителя является то, что в процессе кладки он быстро пересыхает, вследствие чего увеличиваются временные затраты монтажников.

Превосходным решением утепления сруба является использование теплоизоляторов-гибридов нового поколения, которые усилены комбинацией джута и волокон льна.

Сам по себе джут или лён очень жесткий и ломкий материал. Однако инженеры-строители нашли выход из положения – комбинированное использование этого материала делает утеплитель легким и надежным в работе хранителем тепла межвенцового класса. Явным лидером в этой линейке безусловно считается льноватин, основной составной частью которого являются волокна из льна.

Материалы этого класса не боятся биосреды, являются отличным заполнителем зазоров в срубе, в результате чего отпадает необходимость повторного законопачивания строения. Для удобства и практичности, утеплительный материал производят рулонного типа, что позволяет максимально заполнить щели и зазоры, практически отпадает необходимость дополнительно обрабатывать стены. Материал эффективный и долгостойкий, только желательно после усадки здания (примерно через год) произвести профилактическое законопачивание сруба.

Борьба за сохранение тепла и жара.

Банные стены.

В бане, построенной из кирпича, обязательно необходимо выполнить внутреннюю отделку стен, а в особенно горячей зоне, как парная – произвести усиленное утепление. Для внутренней теплоизоляции используют мин. вату.

Сегодня это самый “крутой ” утеплитель. Этот огнестойкий материал способен работать в экстремальных температурных условиях, не выделяет опасные для здоровья человека вредные вещества.

Но точку еще не ставим, укладывать утеплитель необходимо по определенной схеме. При строгом выполнении укладки согласно инструкции вы обезопасите утеплительный материал от воды, и при этом полностью перекроете утечку пара из помещения.

Стеновая комбинационная “слойка” представляет собой:

- Облицовочная обшивка. Деревянную вагонку устанавливают в вертикальном положении — именно такой способ монтажа способствует быстрому стеканию водных капель с поверхности. Крепится вагонка встык на заранее смонтированную деревянную обрешетку.

- Паровой барьер.
Комбинированный материал, задерживает пар и влагу, а также отражает инфракрасное излучение. После монтажа материалом, помещение практически превращается в “термос”. Для повышения теплоизоляционных характеристик парильного отделения, парилку утепляют материалом из фольги, представляющего собой блестящую плёнку из алюминия и небольшую прослойку стекловолокна. Швы скрепляются специальным “отражающим” скотчем.

- Мин. вата.
Для внутренних коммуникаций применяют базальтовую мин. вату плиточного типа (удобнее монтировать) с плотностью порядка 110-140 кг/куб.м. и шириной 5-10 см.

- Гидробарьер. Пленка предназначена для защиты мин. ваты от поглощения влаги с пустых стен постройки. Как и в предыдущем случае, пленку укладывают друг на друга и без натяжения.

Данная схема – самая эффективная и востребованная из ныне существующих вариантов создания “шубки” в парильной. В случае, когда приведенную схему заменяют монтажом фольги и не пропитанной пергаментной бумаги, ожидаемого эффекта вы не достигнете по причине повреждения хрупкости и ломкости “слойки” (избежать этого при самом большом желании невозможно). В результате уникальные возможности минеральной ваты будут сильно ослаблены. Правда, этот вариант менее затратный.

Аналогичным образом подбирают материал и производят утепление каркасной бани, образованные ячейки жесткого “скелета” сооружения заполняют той же “шубкой”. Ее основным компонентом тоже является мин. вата, а для обшивки каркаса применяют доски или спрессованные брикеты из стружки.

Утепление полов в бане.

Стяжка из бетона
. Пол утепляется с помощью пенопласта, являющимся идеальным теплоизолятором. Больше при утеплении пола в парильном отделении придумывать ничего не надо. В моечной рекомендуется дополнительное утепление из утеплителя с фольгой, который будет предотвращать поглощение прохладной стяжкой создаваемого тепла, тем более этот вариант желателен, если вы решили оборудовать систему “теплый пол”.

Деревянный пол. Есть два варианта: протекающая и непротекающая технология банного пола. В первом случае устройство ещё одной теплой “шубки” не предусмотрено, а значит, ноги парильщиков будут ощущать холод. Для утепления непротекающего пола обустраивают черновой пол, поверх фальш-покрытия укладывают “слойку” из гидроизоляции, теплоизолятора и еще одну прослойку гидробарьера. Наиболее рационально и практично использовать сыпучий утеплитель, например, керамзит.

Банный потолок.

На рынке имеется большой выбор утеплительных материалов потолка, все зависит от ваших финансовых возможностей

- мин. вата.

Банный потолок

Проверено, вы обязательно добьетесь желаемого результата, если воспользуетесь классической комбинированной схемой – пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция. И вообще будет круто, если паробарьер ко всему оснастить отражающим “зеркалом” (отполированная алюминиевая пленка). Этот теплоизолятор хорош при утеплении чердака.

Керамзит. Работать с этим материалом – просто сказка! Достаточно засыпать теплые “шарики” сверху в конструкцию потолочного перекрытия, который предварительно необходимо прикрыть слоем пароизоляции. Материал прекрасно сохраняет тепло, но учтите, что для желаемого эффекта его слой должен быть не менее 25 см. Еще одна особенность – только с помощью керамзита вы решите эффективное утепление потолка бани, в которой отсутствует чердачное помещение.

Опилки. Это относительно недорогой народный способ. Утепление потолка при таком способе выполняют следующим образом: в качестве гидроизоляции применяют жидкую глину (глиняной замок), которой покрывают напольную конструкцию потолка, после чего покрывают смесью из опилок и сухих дубовых листьев и на заключительном этапе – засыпают этот своеобразный экологический ковер 5-и сантиметровым слоем хорошо просушенной земли.

26 марта 2018

Ленточный фундамент

Вы решили построить баню и несущие стены у нее обязательно должны быть блочные или кирпичные? Сооружение из таких материалов относится к категории тяжелых, этому зданию должна быть обеспечена усиленная связка с землей. Поэтому вам, соответственно, необходимо выбрать тип фундамента, способный обеспечить стабильную устойчивость сооружения независимо от погодных условий и непредвиденных обстоятельств. Мы со своей стороны можем посоветовать фундамент ленточного типа, который наиболее приспособлен в качестве несущей основы для крупного малоэтажного здания, хотя необходимо запомнить, что уверенным и крепким основанием он будет, если при проектировании и строительстве вы полностью выполните все нормативы и регламенты, предусмотренные СНиП.

Итак, вы посоветовались с маститыми мастерами, кое-что почитали на строительных сайтах и согласны с нами – вашей будущей бане необходим ленточный фундамент. В таком случае наша сегодняшняя тема будет посвящена фундаменту ленточного типа.

Обустройство нулевого цикла – наиболее ответственное звено в работе по строительству здания. К сожалению, многие застройщики пренебрегают общеизвестным правилом – при обустройстве основания под здание мелочей не бывает, все работы должны быть выполнены тщательно и в строгом соответствии с существующими требованиями, в том числе строго придерживаться инструкции для обустройства сооружений подобного типа. Однако желание сэкономить иногда берет верх над здравым смыслом, и только потом приходит понимание непоправимой ошибки при виде на глазах разрушающегося строения, когда что-то исправить уже практически невозможно.

Так как же шаг за шагом построить здоровый, долговечный фундамент, чтобы он без проблем служил долгие годы на радость вам и вашим внукам?

Для чего предназначен ленточный фундамент?

Ленточный фундамент – это бетонные полосы, врытые в землю на определенную глубину, на которых возводят стены будущего банного строения. Глубину их закладки предопределяют результаты геологических исследований земельного участка, отведенного под строительство бани. Что касается высоты фундамента, то здесь владелец может поступать по своему усмотрению, но не ниже 15-20 сантиметров.

На выбор основания для бани влияют два основных фактора:

Значительный вес сооружения; Желание обустройства подвала в сооружаемом строении.

Ленточный фундамент
вместе с его верхней цокольной частью активно участвует в защите строения от негативного воздействия влаги, сезонных осадков и возводит вокруг здания своеобразный защитный слой от наружных агрессивных сил.Нижняя часть фундаментного основания кроме своей непосредственной обязанности обеспечения устойчивости сооружения, служит также стенами для подвала, если таковой вы решили обустроить в своей бане.

Такого рода фундаменты по праву считается наиболее популярным видом фундаментного основания при осуществлении малоэтажного строительства. Эта золотая средина между дешевым фундаментом столбчатого типа и дорогим плитным основанием существенно способствует экономии ваших средств.

Выбираем рациональный способ постройки ленточного основания.

Существует несколько способов возведения фундамента. Какие-то из них вы в состоянии выполнить самостоятельно, а при строительстве других без специальной строительной техники не обойтись.

Думаем, вам будет интересно узнать, какие на сегодняшний день существуют технологии возведения фундаментов ленточного типа. Итак:

Ленточный фундамент из кирпича. Этим способом фундамент строят лишь из красного кирпича, который меньше

фундамент из кирпича

подвержен агрессии влажной среды, чем его силикатный “сородич”. Это трудоемкая работа, потому что владельцу придется потратить значительное время на кладку. При этом большое количество швов, обусловленных кладкой, требуют особенно выверенной гидроизоляции.

Особенно благоприятными условиями для фундамента кирпичного типа является сухой грунт. В этом случае для его закладки вполне достаточно обустроить тщательно утрамбованную подушку из щебня, а дальше чисто технический, хотя и трудоемкий вопрос по кладке материала.

А вот в условиях, когда почва пучится, для обеспечения дополнительной устойчивости фундаментного основания, необходима более основательная, армированная металлическим прутком или арматурой бетонная подложка.

Ленточный фундамент сборного типа. Фундаментные ленты можно монтировать из готовых железобетонных блоков разного размера. Обустройство фундамента из массивных блоков – очень удобный и быстрый способ строительства основания под вашу баню, буквально через 2-3 дня фундамент будет смонтирован, и можно будет начинать возведение стен здания. Однако не забывайте, если вы хотите возвести фундамент из массивных блоков, без строительной техники вам не обойтись, (это самый дорогой способ монтажа фундаментных блоков). А это дополнительные расходы на строительство бани.

Практичные люди предпочитают использовать небольшие по объему и весу блоки 20/20/40 см, такие стройматериалы человек в состоянии монтировать самостоятельно.

Монтаж блоков выполняют аналогично кирпичной кладке.

Ленточный фундамент бутобетонного типа. Этот способ сменил трудоемкий вид обустройства каменного фундамента, материалом для которого используется булыжник, который во время строительства тщательно подгоняют друг к другу руками.

Бутобетонное основание выполняют из речного камня, отполированного водой до плоского состояния и обычной смеси. Каменьпогружают в бетонную смесь с таким расчетом, чтобы они не прикасались один к другому и как бы “плавали” в бетоне.

Для начинающих и любителей этот способ подходит тем, что нет необходимости “заморачиваться“ с расчетами, вязкой и закладкой арматурной сетки и прочими мелочами, которые не каждый новичок в состоянии выполнить.

Ленточный фундамент с применением несъемной опалубки. Современные технологии не обошли стороной и такой вид строительства, как фундамент. Процесс ускорения изготовления бетонного основания стал реальностью за счет несъемной опалубки, которую изготавливают из двух листов пенополистирола, соединенных друг с другом штифтами. Между листами заливают бетонный раствор, и в результате мы получаем железобетонный монолитный фундамент (загодя заготовленные армированные сетки укладывают в средину блоков по ходу заливки бетона) основательно утепленный с обеих сторон.

Пока аматеры еще на практике не убедились в эффективности этого способа, он не получил у любителей и новичков достаточного распространения, хотя возможность обустройства фундаментных работ без затяжного подготовительного цикла обустройства разборной дощатой опалубки и последующей ее разборки несомненно выглядит очень убедительно. К тому же плюс утепленный фундамент.

Ленточный фундамент сборного типаФундамент ленточного вида, монолитный. Из всех существующих видов основания под здание, это наиболее недорогой и доступный фундамент под постройку бани. Строители считают цельное железобетонное основание лучшим вариантом для любого капитального сооружения. В нем нет швов, что на много порядков усиливает технические параметры здания.

Всю работу по исполнению монолитного фундамента для банного сооружения вполне по силам выполнить самостоятельно, но если еще будут 2-3 помощника, работа покажется песней. Почему лучше эту работу выполнять бригадным методом? Дело в том, что все основание необходимо залить за один заход, чтобы не допустить образования стыковочных швов в монолите, которые значительно ослабляют ее выходную прочность.

Поскольку последний способ обустройства бетонного основания для бани наиболее рациональный, качественный и эффективный, на нем мы остановимся подробнее. Но прежде чем мы перейдем к описанию технологического процесса выполнения этих работ, считаем необходимым ознакомить вас с основами проектирования и расчетов монолитного фундамента.

Как безошибочно выполнить расчеты ленточного фундамента для бани.


Линейные составляющие и металлическую начинку фундаментного основания определяют согласно предварительных расчетов архитектора. Многие, к сожалению, делают это на глаз, хотя не могут не понимать, что сильно рискуют, такое пренебрежение точностью расчетов ставит вашу баню в зону риска, ее долголетие будет весьма сомнительным.

Специалисты-строители или проектировщики произведут расчеты основания под ваше здание в строгом соответствии с требованиями к проектированию подобного рода сооружений. Человеку без специального образования разобраться в такого рода технических дебрях очень сложно, но тем не менее азы этой непростой науки постичь можно. Для облегчения ваших первых робких шагов в архитектурном мире мы даем вам в доступной форме расшифровку расчетов ленточного фундамента, это поможет избежать типичных ошибок, которые начинающие строители, как правило, зачастую допускают.

Здоровое основание под вашу будущую баню обеспечит:

Геологическая разведка земельного участка;Подсчеты приблизительного веса всего будущего сооружения.

Специалисты, а мы пришли к выводу, что без их помощи нам не обойтись, выбурят на участке скважины (не менее восьми), которые позволят получить всю необходимую по земельному участку информацию:

— характеристику почвенных вод;
— уровень водоносного слоя;— характер сезонного колебания водоносного слоя;— характеристику перепадов грунтовых вод на месте вашего участка (информацию по этому показателю народные методы дать не смогут – веточка, магниты и прочая хиромантия в этом случае бессильны). И не следует уповать на то, что у вашего соседа по даче подвал всегда сухой – водоносный уровень на небольшом промежутке может существенно колебаться. Не случайно для его определения измерения выполняют через каждые два метра.— глубину промерзания почвы;

Теперь уделим внимание анализу грунта, извлеченного из пробных скважин. Специалист с помощью специальных приборов и приспособлений даст детальную расшифровку извлеченной на пробы земли на предмет однородности, рыхлости, пластичности, сжимаемости, растворимости и размытости почвы под вашими ногами. Также детальной будет водная характеристика по насыщенности, удерживанию и поглощению жидкости.

При наличии этих рабочих параметров можно вычертить геометрическую форму планируемого ленточного фундамента, без напряжения способного выдержать агрессивные подземные “бури” в сезон активности природы.

В итоге вы получите ответ на волнующий вас вопрос, какой глубины должен быть фундамент под вашу баню – ведь это существенные материальные и трудовые затраты. Каждый застройщик видит “золотой” фундамент. Так строители называют незначительно углубленное фундаментное основание, уходящее в грунт буквально на 40-70 см. Это излюбленный вариант строителя, позволяющий построить основание с минимальными финансовыми и трудовыми затратами. Но рассчитывать на такой “джек-пот” могут только те, у кого на земельном участке однообразная почва или песчаная земля, в котором между уровнем замерзания земли имеется 50 см промежуток “красной зоны”.

Во всех остальных не таких удобных лучаях необходимо опустить до отметки 1,50-1,80 см (это расчеты для средней полосы России).

Выполнение геологической разведки земельного участка под баню носит не рекомендационный, а обязательный характер. Это мы говорим для тех, кто желает построить крепкое, надежное и добротное здание на фундаменте ленточного типа. Услуги специалистов-архитекторов в среднем будут стоить вам около 80 $. Но поверьте, эти деньги стоит потратить взамен на ваше спокойствие и долголетие бани.

Теперь перейдем к определению веса вашего будущего банно-парильного помещения, узнаем, какую нагрузку придется нести в любое время года банному основанию. На этот счет разработаны специальные расчетные таблицы, по которым, проставляя соответствующие данные, вы легко выясните массу в отдельности элемента строения и в целом всего здания. Расчеты предусматривают сооружения из разных стройматериалов.

Когда будете выводить суммарный вес сооружения, не забудьте добавить к нему приблизительный вес будущей обстановки, различных предметов и приспособлений бани. Если планируется обустроить печь кирпичного типа, то в общую массу ее включать не следует, потому что под нее необходимо будет соорудить собственный фундамент, а вот если печи другого типа, например, металлическая, то ее вес отправляют в общую “копилку”.

Владея всеми вышеперечисленными сведениями, вам не составит труда определить общую площадь основания по простой формуле:

Площадь основания = нагрузка на фундаментную основу сопротивление почвы

Далее – разрабатываем схему армирования фундамента здания. Если работу по созданию основания свести только к

цемент

заливке полезной площади бетонной смесью, фундамент такого вида не обеспечит ожидаемую крепость и устойчивость к постоянному грузу, под воздействием тяжести, фундамент монолитного исполнения не выдержит предопределенный срок. Поэтому добавка в бетонную массу армированного каркаса многократно увеличит характеристики основания, поспособствует равномерному распределению нагрузки и гашению возникающих напряжений в системе.

Выполняют разгрузку, исходя из таких соображений: вертикальные прутья способствуют гашению силы, а горизонтальные – оказывают противодействие грунтовой агрессии, т.е. процессам давления почвы в моменты пучения или промерзания. Поскольку верхние атакующие основание силы значительно превосходят по мощности подземные, вертикальная арматура должна быть намного толще горизонтальной.

При связке металлического “скелета” придерживаются таких правил:

Арматурный короб исполняют из строго горизонтального и вертикального направления прутьев, которые соединяются сваркой или перевязочной проволокой;Металлический короб во всех своих точках должен отстоять от краев бетонных полос на 5-7 сантиметров, чтобы не возникали критические точки перенапряжения, способных разрушить бетон;Толщину арматурных прутьев рассчитывают исходя из весовой нагрузки будущего строения и показателей давления, исходящих со стороны грунта; Арматуру или кругляк заранее связывают в блоки, что впоследствии значительно ускорит процесс обустройства основания.

Часто можно услышать вопрос: из чего необходимо исходить при расчетах толщины арматуры для фундаментного основания бани? Несложно, воспользуйтесь одной из многочисленных программных считалок, которых есть предостаточно в интернете. Вам необходимо будет только проставить запрашиваемые данные, после чего вы будете точно знать, какой необходим диаметр прутка и густоту ячеи в сетке.

Рассчитываем рациональный “рецепт” и расход бетона для фундамента.

Итак, вы выбрали подходящий для вашей бани тип фундаментной основы, изготовили армированный короб или заготовили подходящий речной камень и выполнили еще массу подготовительной работы. Настал черед рассчитать состав бетонной смеси для того чтобы изготовленное из нее основание было надежным, и длительное время выдерживало напор внутренней и наружной агрессивной среды.

Классическая бетонная смесь состоит из цемента, песка, щебня и воды. Желательно научиться определять их качество еще до приготовления раствора, это послужит гарантией возможных сбоев в работе.

Цемент является главной составляющей смеси, он в первую очередь влияет на качество бетонного раствора. Поэтому при покупке этого материала обязательно обращайте внимание срок его годности. В случае если срок истек, вы, скорее всего, получите подуставший цемент с заниженной активностью, а это негативно скажется на качественных характеристиках изготовленного раствора.

Как убедиться в активности цемента, т.е. способности к сцеплению между собой частиц? Из него изготавливают “пирожки” и добавляют в смесь воду до образования состояния “теста”. Если лепка происходит легко, цемент можно запускать в работу, он своих первоначальных характеристик не потерял.

Песок для приготовления раствора не должен содержать грязь, глину или пыль. Найти песок идеального качества очень трудно, поэтому постарайтесь, чтобы этот строительный материал не содержал в себе более 5 % указанных примесей. Строители предпочитают использовать зерновой песок, помол может быть крупным или средним. Мелкий помол это песчаная “пыль”, непригодная для изготовления качественного бетона.

Щебень для раствора обычно изготавливают путем дробления камня горной породы на мелкие осколки размером 3-70 мм. Какой размер наиболее подходящий в вашем случае? Это зависит от размеров ячеи арматурного каркаса, по крайней мере, щебенка должна свободно проходить в это металлическое окошко. Приготовление бетона выполняют из трех сортов щебенки – крупного, среднего и мелкого, причем мелкого щебня должно быть не меньше 13 части.

Что касается еще одной неотъемлемой части бетона – воды, то к ней особенных требований нет. Для этого подойдет любая жидкость, не важно — питьевая или промышленная, главное, чтобы она не была загрязнена кислотами, сахаром, маслами или жиром.

Обычно консистенцию изготовленного раствора проверяют с помощью металлического конуса (его вес около 300 грамм) который погружают в смесь. Если он погрузился на 6-12 см, вы изготовили бетон средней пластичности, а если пруток вошел глубже, на 13-15 см, раствор получился слишком пластичным, такая себе бетонная “кашка”.

Многие на все руки мастера обычно пользуются универсальным, многократно проверенным “рецептом” изготовления бетона, где соотношение цемент-песок-щебень составляет соответственно 1-3-5. А вода/цемент в растворе – 12. Марку цемента необходимо выбирать не ниже М-400, чем выше, тем качественней бетон у вас получится.

Поэтапная заливка бетонной смеси при обустройстве ленточного фундамента.

Готовим строительную площадку под бетонное основание. Участок необходимо тщательно очистить от зарослей (если таковые имеются) и снять верхний рыхловатый слой земли на глубину 10-15 см. Потом производят разметку фундамента с помощью колышков и крепкого шнура, который обозначит контуры будущего основания. На все измерения дается допуск 20 см в сторону уменьшения или увеличения.

Копаем фундаментную траншею. Это одна из наиболее трудоемких ступеней сооружения фундамента. Механизированный способ все равно не исключит работу лопатой, если вы не хотите завалов, особенно на слабом грунте.

Подушка под фундаментное основание. Дно траншеи устилают 1- сантиметровым слоем песка и тщательно утрамбовывают. Рекомендуется пару-тройку раз полить песок водой, до полного оседания этого сыпучего материала. Опять досыпаем песок до первоначальной отметки и опять хорошо трамбуем. Убедившись в качестве выполненной работы, насыпаем 5 см слой щебня и вбиваем в песок.

Заливаем стяжку. Дно в подготовленной траншее заливают 5-10 сантиметровым слоем бетонной смеси, который предотвратит соприкосновение арматуры с нижними краями полос. Он также играет роль барьера между влажным основанием ямы и основой фундамента, потому что перед заливкой основания подложка покроется прослойкой наплавляемой гидроизоляции.

Монтируем опалубку. Как только бетонная подложка окончательно застынет, можно приступать к изготовлению опалубки. Обычно ее изготавливают из второсортных досок, подпирая стенки страховочными откосами с промежутком в 0,5-1 м. Если вы желаете изготовить опалубку в короткие сроки, вместо досок используйте фанеру, с которой намного удобней и быстрей работать.

арматурная сеткаУстанавливаем арматурную сетку. На стартовой подложке укладываются первые арматурные блоки, которые соединяют между собой сваркой или перевязочной проволокой. Особого внимания требуют арматурные узлы на углах и в точках соединения бетонных полос, где ячея сетки должна быть гуще.

Заливаем раствор. Готовую опалубку хорошо увлажняют, чтобы она не вытягивала влагу из раствора. Бетонную смесь заливают до отметки 20-25 см, взбивают специальной тяпкой для удаления остатков воздуха в растворе. Когда заливка бетона достигнет контрольных точек, бетонные полосы выравнивают по строительному уровню. Когда бетон схватится, фундамент необходимо накрыть рубероидом или брезентом, не забывая при этом периодически поливать водой.

Изготовленный ленточный фундамент полностью достигнет рабочей кондиции примерно через 28 дней, в это время с ним и на нем нельзя выполнять какие бы то ни было работы

21 марта 2018

Что бы человек делал без этого изобретения? Впервые о веществах, подобным цементам стало известно во времена фараонов древнего Египта. Тогда подобные технологии были крайне несовершенны, а в качестве вяжущей основы использовались известковые смеси. Но, тем не менее, сооружения даже из таких примитивных стройматериалов простояли тысячелетия.

Портландцемент

Сегодня цементами называют вяжущие составы, при реакции с водой образующие весьма твёрдые кристаллогидраты. Основа таких смесей – силикаты и алюминаты кальция, получаемые под воздействием высоких температур из природного сырья. Варьируя количество различных дополнительных ингредиентов, удаётся создавать разнообразные марки цементов, ибо в современном мире это самый востребованный строительный материал. Ознакомимся вкратце с основными его видами

Портландцемент

Это наиболее распространённое вяжущее вещество, используемое при строительстве. Производится оно из тонко размолотого клинкерного порошка (особо чистых разновидностей глины) методом высокотемпературного обжига Для улучшения физических параметров к базовому составу подмешивается некоторое количество укрепляющих присадок. Клинкерную массу обжигают до спекания затем, добавлением гипса регулируют процент силиката кальция – от его количества зависит скорость схватывания готового раствора. Промышленность выпускает следующие виды портландцементов: бездобавочный, минеральный, шлакопортландцемент.

Шлакощелочной

Изготавливается путём перемалывания доменного шлака смешанного со строительным гипсом, известью и ангидритом, выполняющих функции активирующих присадок. Известны две проверенные рецептуры шлакощелочных цементов со следующими добавками:

• шлаково-сульфатный – 15–20% гипса либо ангидрита, 2% извести, 5% портландцемента;

• шлаково-известковый – 5% извести, 10-30% портландцемента.

Описанные сорта хороши для отделки фасадов, и приготовления кладочных растворов под кирпич.

Быстротвердеющий

Обычно применяется для промышленного производства ЖБИ. Высокая прочность бетонов на его основе обусловлена минеральными составляющими, различными присадками, точно дозируемыми на заводе, а также весьма тонким помолом. Как основа используется базовая рецептура портландцемента, окончательно набирающего твёрдость через трое суток, либо шлакопортландцемента, достигающего предельной прочности за 2–3 суток.

Пуццолановый

Представляет собой тонко размолотую вулканическую породу, содержащую 20-30% минеральных добавок. Иногда используется как вспомогательное вяжущее вещество к известковым смесям. Рецептура пуццоланового цемента отрабатывалась чуть не с эпохи древнего Рима, а сейчас он состоит из следующих ингредиентов:

• 10% гипса;

• 30% минеральных ингредиентов;

• 60% молотой клинкерной смеси.


Поскольку бетон, приготовленный с добавлением или на основе пуццоланового цемента, неплохо переносит влажность, его часто применяют для сооружения подводных или влагостойких подземных конструкций. Однако, он обладает невысокой морозостойкостью, посему использовать для опор, находящихся на открытом воздухе, например, мостов, столбов освещения и т. д., его категорически запрещено.

Расширяющийся

При затвердевании объём этих сортов связующего значительно увеличивается благодаря присутствию в их рецептуре

расширяющийся цемент

обезвоженного эттрингита. Происходит это вследствие химической реакции, продукт которой – гидросульфоалюминат кальция, связывает в кристаллогидрате очень много воды. Причём её количество в 15-25 раз может превышать первоначальный объём сухого вещества, реакция при этом происходит довольно быстро. Существуют расширяющиеся цементы следующих специальных марок: напрягающий водонепроницаемый, гипсоглиноземистый, портландцемент.

Глинозёмистый

Эти виды связующих веществ отличаются весьма быстрым затвердеванием. Их состав – та же клинкерная смесь тонкого помола со значительным содержанием бокситов, в химическом составе которых преобладает оксид алюминия – Al2O3. Стандартный цемент содержит до 55% бокситов, высокоглинозёмистый – до 70%. Время схватывания готового раствора – около 4 мин. Полного отвердевания масса достигает уже через 10 мин.

Сульфатостойкий

Портландцемент этого вида характеризуется особой стойкостью к водным растворам сульфатсодержащих реагентов, при схватывании нагревается весьма слабо, затвердевает очень медленно, морозостойкость невысокая. Преимущественно используется в химической промышленности эксплуатируется в агрессивных водных растворах с высоким содержанием сульфатов.

Расширяющийся

Является вариацией расширяющегося цемента, но отличается сочетанием ингредиентов:

65% – портландцементный клинкер;

15% – шлак глинозёмистый;

15% – известь;

5% – гипсовая мука.


При высокой скорости схватывания, он также отличается неплохой водонепроницаемостью. Используется для производства тяжёлых железобетонных конструкций с предварительным напряжением. Из него, например, делают опорные арки, мосты, перекрытия ангаров.

Тампонажный

Это особый цемент, используемый в нефтегазодобывающей отрасли, производится из клинкера тонкодисперсного помола с добавлением гипсовой муки. Преимущественно используется для тампонирования нефтегазовых скважин холодного или горячего типов. Готовый раствор включает 40-50% воды.

Гидрофобный

Характеризуется почти полной водонепроницаемостью. Состав – пылевидный клинкер, гипс и 0,1-0,3% по весу гидрофобных присадок. Как правило, это жирные кислоты, олеиновая кислота, асидол и окисленный петролактум, образующие на поверхности цементных частиц мономолекулярную гидрофобную плёнку, весьма сильно снижающую их гигроскопичность. Материал с такими добавками незаменим для сооружения фундаментов.

Магнезиальный

Изготавливается из клинкера с добавлением оксида магния путём среднетемпературного обжига доломитов или магнезитов, представляющих собой карбонаты магния и кальция. При смешивании магнезиального цемента с хлористым магнием в водной среде образуется цемент Сореля, обладающий стойкостью к щелочам, органическим растворителям, маслам, а также хорошей огнестойкостью при низкой теплопроводности. Благодаря таким качествам он незаменим при изготовлении бетонных полов в помещениях различного назначения.

Белый

Белый цемент получают из клинкера, содержащего очень небольшой процент железистых соединений, придающих серый цвет готовому продукту. Дополнительным отбеливанием устраняют зеленоватые и другие оттенки. На практике применяют чистый, без добавок белый портландцемент либо с присадками в количестве до 20%. Преимущественно эти материалы используются для отделки внутренних помещений, фасадов зданий, изготовления скульптур, а также всевозможных композиций садово-паркового дизайна.

Водонепроницаемый

Это быстросхватывающееся вещество на основе глинозёмистого клинкера с добавками извести и полуводного гипса чем-то похоже на гидрофобный цемент. Характеризуется весьма быстрым затвердеванием, наступающим уже через 3-5 минут после добавления воды. Материал пригоден для сооружения гидроизолирующих перегородок, а также железобетонных конструкций, предназначенных для эксплуатации при значительной влажности.

Цветной

Эта разновидность портландцемента, готовится из клинкера белых сортов с добавлением цветного, либо методом

цветной цемент

совместного перемалывания исходных компонентов с минеральными красителями произвольных цветов. Для этого используются такие пигменты, как охра, железный сурик, оксид хрома и другие, отличающиеся высокой химической стабильностью. Они устойчивы к ультрафиолету, кислотам, щелочам, атмосферным воздействиям. Известны следующие оттенки готового продукта: чёрный, голубой, зелёный, коричневый, красный, розовый, жёлтый. Разумеется, цветные сорта преимущественно используют для отделки фасадов, декоративной лепнины, а также для других дизайнерских проектов.

Кислотоупорный кварцевый

По составу – это смесь кварцевого песка и кремнефтористого натрия, полученная совместным помолом исходных ингредиентов или смешиванием уже размолотых. Этот вид цемента замешивают на жидком натриевом стекле. После затвердевания устойчив к кислотам органического и минерального происхождения, однако, под воздействием водной среды со временем теряет прочность. Присутствие щелочных растворов значительно ускоряют разрушение. Из кислотоупорных цементных смесей приготавливают кислотостойкие бетоны, находящие применения в химической промышленности и нефтепереработке.

16 марта 2018

утепления помещений бани

Рачительный хозяин на стадии проектирования в первую очередь подсчитывает, в какую сумму обойдется ему домашний банно-оздоровительный центр, что можно выполнить сейчас, а что отложить до лучших времен. Но ни в коем случае не станет экономить деньги на утеплении бани, потому что понимает, без хорошего тепла и уюта хорошей бани не бывает, как и то, что вложенные на этапе строительства деньги в теплоизоляцию, впоследствии вернутся за счет энергосбережения помещения.

Сооружение тщательно и основательно утепляют одновременно с отделочными работами . Такая метода выполнения строительных работ присуща любому сооружению. А в случае с баней дело обстоит сложнее, потому что удержать тепло необходимо не только в помещениях со средне-стандартным температурным режимом, а в первую очередь ставится задача по сохранению высокой температуры в экстремальной парилке, а это, согласитесь, не просто. Именно утепление этого банного “стержня” существенно разнится от стандартной теплоизоляции жилых или хозяйственных построек. Самое главное, учтите, что утепление бани по принципу “как ни будь, сойдет” не проходит, потому что впоследствии на поддержание рабочей температуры в помещениях будут тратиться огромные средства. Не единичны случаи, когда небрежно или неправильно выполненное утепление бани приводило к тому, что парилка как таковая не могла обеспечить пар требуемой концентрации.

Чтобы не повторять ошибок неудачников (или “халтурщиков” ), мы хотим предложить рекомендации и свои маленькие секреты по практичному и качественному утеплению банных помещений:

Для хорошей бани выбираем хороший материал;

Все этапы утепления помещений бани;

Утепление бани из разных строительных материалов.

Хорошая баня достойна качественных материалов.


Основное предназначение бани – способствовать укреплению нашего здоровья. Поэтому все используемые строительные материалы не должны оказывать какого бы то ни было негативного воздействия на организм человека и не ослабляли целебную банную атмосферу. В равной мере эти требования относятся и к теплоизоляционным материалам, главным предназначением которых должно быть направлено на эффективное сохранение тепла. Категорически запрещено применение материалов с низкими рабочими характеристиками — недостаточное противостояние высоким температурам и постоянному температурному перепаду, выделение в воздух неприятных газов и вредных примесей и другие. Потому что жаркий и влажный климат бани многократно усилят негативное воздействие этих “слабеньких” материалов.

Особенно строго и тщательно необходимо подходить при выборе теплоизоляционных материалов для утепления внутренней части парильного отделения, так как при работе в этом экстремальном секторе теплоизолятор должен одновременно не оказывать вредного воздействия, и в то же время обладать способностью выдерживать высокую температуру этой своеобразной доменной печи.

Теперь вы знаете, что к выбору теплоизолятора необходимо подходить ответственно и со знанием дела. Поэтому что при тщательном отборе из огромного количества предлагаемых материалов, кандидатуры “тепло-помощников” значительно поредеют. Тем не менее, несколько “претендентов” с отличными характеристиками имеются. Перечислим наиболее популярные, прекрасно зарекомендовавшие себя у строителей теплоизоляционные материалы, которые годятся для внутреннего и наружного утепления бани.

Минеральная вата базальтовая.

Этот теплоизоляционный материал несомненно лучший из лучших. Минеральную вату производят из минеральных камней,

Минеральная вата базальтовая

из которых группа базальтовых обладает наибольшим положительным спектром теплоизоляционных свойств. Конечный продукт представляет собой материал волокнистого типа. Качественный минеральный теплоизоляционный материал должен выдавать такие полезные характеристики:

Теплопроводность. Усредненный показатель теплопроводности у теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты находится в диапазоне 0,038 – 0,045 Вт/К*м (на этот показатель влияет набор компонентов, на основе которых исполнен материал).

Огнестойкость. Материал негорючего типа, предназначен для работы в условиях высокого температурного режима до +1000 гр. Цельсия.

Высокая экологичность
. Теплоизоляционный утеплитель на основе минеральной ваты должен гарантировать стопроцентную безвредность. Хотя при выборе этого материала будьте внимательны, потому что некоторые недобросовестные производители для удешевления (личной выгоды) добавляют примеси шлаков, которые нежелательны для организма человека.

Биологическая независимость. Материал этого типа не должен гнить, не быть притягательным для грызунов и насекомых. Если производитель будет придерживаться этих требований, утеплитель гарантированно прослужит вам 50 лет и больше.

Шумоизоляция. Наряду с теплоизоляционными свойствами, материал обладает хорошими шумоизоляционными качествами – коэффициент 0,95.

Высокая прочность
. Минеральная вата обладает довольно высокой прочностью, и это несмотря на то, что у материала волокнистая структура. “Сила” в 80 кПа – это очень приличная характеристика.

Минеральная вата – многогранный экологически чистый материал, что делает его незаменимым при теплоизоляционном обустройстве парильного отделения и всей бани как изнутри, так и снаружи. Кроме указанных характеристик, популярности и востребованности материала также способствует удобная и разнообразная форма изготовления — он выпускается разной плотности и упаковки (мягкие рулоны, маты полужесткие, плиты жесткие).

Стекловата.

Стекловата

Несмотря на то, что утеплитель волокнистого типа находится в одной линейке с минеральной ватой, по своим техническим характеристикам он существенно отстает от своего предыдущего “родственника”. Для его изготовления используются отходы стекла с добавлением натуральных компонентов из соды, доломита, песка и др. Хотя по теплоизоляционным характеристикам стекловата совсем незначительно уступает минеральной вате (у нее теплопроводность на уровне 0,052 Вт/К*м), этот материал не рекомендуется для внутренних работ по той причине, что материал способен нормально работать только до температуры +450 гр. Цельсия. Тем более, категорически запрещено использовать стекловату возле отопительной печи. Еще один существенный недостаток, который делает невозможным выполнять теплоизоляционные работы внутри помещения – материал со временем начинает выделять неприятный специфический запах, что никак не благоприятствует оздоровительно-расслабляющим банно-парильным процедурам.

Стекловата нашла применение при утеплении крыши и чердачного помещения бани, благодаря чему на данном строительном этапе налицо удешевление по сравнению с минеральной ватой на 20-30 %.

Войлок джутовый (межвенцовые утеплители).

Это утеплитель из натуральных материалов органического происхождения, для его изготовления используют волокнистые растения из джута (относится к семейству липы). Джутовое волокно – сырье, которое издавна используют для производства мешковины и веревок, но кроме этих бытовых направлений, оно пользуется популярностью у строителей для межвенцового утепления бани. Джут прекрасно держит тепло, у него высокие показатели по “вытягиванию” влаги из внутренних помещений (у материала очень высокий показатель теплопроводности — 0,040 Вт/К*м). В чистом виде джут хрупкий и жесткий, поэтому для смягчения этих характеристик в материал добавляют волокна льна, что делает утеплитель более эластичным, упругим и прочным. Наиболее популярны у строителей льноватин, льноджутовый войлок и др. Ленточная форма утеплителя делает джут рациональным и удобным материалом, позволяет безотходно использовать под любой размер бревна. Сегодняшние разновидности джутового войлока обладают улучшенными характеристиками, как – ему не грозит гниение и ссыхание, материал оказывает отталкивающее воздействие на насекомых и птиц.

Для конопатки щелей и прорех в конструкции бани, имеется немало поклонников красного мха, пеньки конопляной, сфагнума, кукушкина льна и прочих проверенных временем натуральных материалов. Однако удобство и практичность войлочно-льняных утеплителей делает материал все более ходовым товаром этого класса и количество его приверженцев резко возрастает.

Керамзит.

Ввиду своей легкости и высокой теплопроводности керамзит незаменимый материал при необходимости утепления горизонтальных поверхностей конструкции, как пол или потолок в бане (этот теплый материал в виде легких шариков производят методом быстрого обжига легкоплавкой глины). Для строительства производят разновидности этого материала, в состав которого могут входить песок, гравий и щебень. Материал хорошо держит тепло, но действительно хороший рабочий эффект наступает при слое засыпки толщиной не меньше 25 см.

Пенопласт.

Незаменимый утеплитель при наружной теплоизоляции кирпичных или блочных стен бани. Удобная листовая форма

Пенопласт

упаковки разной толщины и жесткости позволяет быстро и без особых физических усилий выполнить работы по монтажу пенопласта на фасаде здания. Благодаря идеально ровной поверхности материала, также легко выполнить последующую работу по оштукатуриванию или другого рода фасадных работ. Использование пенопласта внутри помещений категорически запрещено из-за его вредных для здоровья человека ядовитых испарений (фенола) и огнеопасности.

Правильно утепляем парилку в бане.

При выборе материалов и способа утепления бани, в первую очередь продумывают вопрос удержания тепла в парилке, которая является основой банного сооружения, поскольку здесь экстремально высокие показатели температуры, высокая влажность. Поэтому теплоизоляцию парилки относят к разряду ключевых.

Каждый элемент банного сооружения имеет свою индивидуальную “броню”, на обустройство которой не всегда есть необходимость тратиться на дорогостоящие современные материалы. Еще наши предки применяли несколько простых и доступных способов теплоизоляции, и они по сегодняшний день не потеряли своей актуальности и с успехом продолжают применяться как новичками, так и маститыми знатоками банного “искусства”. Поэтому предлагаем наиболее популярные народные технологии по тепловой защите каждого составного элемента парилки.

Качественное и дешевое утепление фундамента

Фундамент сооружения необходимо защищать только тем теплоизоляционным материалом, которому не страшны влага, биологическая угроза и постоянные температурные колебания. В идеале для этого годится пенопласт, который сегодня вполне справедливо считается наиболее популярным материалом, которым утепляют фундамент, цоколь и отмостки здания. Сразу после застывания бетонных лент, плит или опорных тумб, наружную сторону основания необходимо тщательно гидроизолировать и обклеить пенопластовыми листами с минимальной толщиной в 5 см, хотя желательно 10 см (а еще лучше будет, если вы примените двойной слой пенопласта по 5 см, выложенного в шахматном порядке). В дополнение поверхность покройте “теплой” штукатуркой (не путать с обычной!) – результат теплоизоляции будет колоссальный!

Выбираем способ утепления пола в бане.

Человек всегда отдавал предпочтение деревянным полам, в том числе и в бане. Вопрос только в том, как выполнить пол из дерева, чтобы он грел и ласкал взгляд, был составной частью интерьера бани? Выбор небольшой, существуют два вида его исполнения:

Протекающий. Это классический вариант пола холодного типа, особенностью которого является метода настила половых досок – они монтируются на некотором расстоянии друг от друга – порядка 2-4 мм, образуя своеобразные вентиляционные щели, через которые удаляется лишняя вода.

Непротекающий. В этом исполнении пол делают глухим, без зазоров, с некоторым наклоном в сторону специально устроенного в подполье водосборника.

Утепляют половое покрытие бани только в том случае, если деревянный пол “непротекающего” исполнения. Технология обустройства теплоизоляции такая: на специально установленные в землю опорные тумбы монтируют нижний черновой пол (можно из горбыля, кругляка, досок снятых с опалубки, и др.), поверх которого производят утепление керамзитом или минеральной ватой. Защищают теплоизоляционный слой от агрессивных атак влаги паробарьером с внутренней стороны и гидробарьером со стороны земли. Накрывают этот “бутерброд” чистовым полом из досок с небольшим уклоном в сторону водосборника.

Бетонный пол в бане
утепляют жесткими матами из пенопласта или минеральной ваты, который закладывают в свежую залитую бетонную стяжку.

Создавать “теплый” пол в парилке не имеет смысла, потому что в этом помещении постоянно высокая температура. Единственное, что необходимо – для защиты ног парильщика обустроить съемную деревянную решетку. А вот для моечной “теплый” пол несомненно нужен – он дарит дополнительный комфорт посетителям.

Теплые стены — комфорт для посетителей и долговечность для бани

Качественное утепление бани невозможно без эффективной пароизоляции. Для обустройства этих требований обычно используют фольгу или отражающий утеплитель современного класса. Хотя обыкновенная пленка тоже неплохо справляется с этими требованиями. Паробарьер эффективно работает, если между отражающим материалом и отделочным материалом оставить воздушный зазор, для этого поверх отражателя монтируют деревянную обрешетку, на которую уже потом крепят все остальные элементы.

Зеркальную отражающую пленку накладывают вертикальными полосами одна на другую (внахлест) с тем, чтобы края одной заходили на другую пленку на 15 см. Также, учитывая, что пленка очень хрупкая, ее не следует натягивать, необходимо оставлять небольшую слабину. Многие строители для гарантированного теплоотражения предпочитают устраивать отражающий слой из двух слоев пленки. Швы пленки проклеивают специальным скотчем с фольгированным покрытием.

В случае, если стены парилки выполнены из кирпича, их желательно дополнительно утеплить 5-10 см слоем минеральной ваты. Между стеной и утеплителем необходимо уложить гидроизоляционную пленку. Для того, чтобы теплоизоляционный материал свободно “дышал” и не накапливал влагу, в утеплителе делают специальное вентиляционное отверстие.

Потолок необходимо утеплять.

Потолок не меньше чем пол или стены, а может и больше, нуждается в утеплении. Это объясняется тем, что у легкого горячего воздуха основной путь при нагревании вверх, поэтому он будет искать малейшую прореху или изъян в потолке, чтобы покинуть помещение. Есть два способа утепления этой конструкции:

Пароизоляция

Открытый. Хорошо подходит для банного помещения, где нет рабочего чердака. В этом случае деревянная обшивка потолка тщательно гидроизолируется отражающей зеркальной пленкой, после чего накрывается сыпучим теплоизоляционным материалом. Наши предки теплоизоляционный материал готовили с помощью опилок, смешанных с сухими листьями дуба. Поверх теплого “одеяла” насыпали 5 см. слой сухой земли. Пароизоляцию в те времена выполняли с помощью жидкой глины, которой дважды обмазывали 3-5 см слоем элементы деревянного перекрытия . Как видите, эффективно и совсем не дорого. Этот метод и сегодня в ходу у многих строителей.

Современные материалы имеют преимущество перед описанными тем, что позволяют избежать “грязной” работы. Быстро и особенно не напрягаясь физически можно выполнить утепление с помощью легких керамзитовых шариков, для этого достаточно просто насыпать на потолок 25 см. слой этого утеплителя и сверху защитить слоем гидроизоляции, к примеру, рубероидом. Внимание – качественная теплоизоляция будет в том случае, если слой керамзита не меньше 25 см!

Закрытый. Создаем аналогичную предыдущему способу теплую “шубку” на потолке и закрываем досками, которые лучше всего прикрепить к потолочным лагам. При таком исполнении чердак можно будет использовать в хозяйственных и других нуждах. При этом способе утепления вместо керамзита лучше использовать минеральную вату. А так все то же – паробарьер/мин. вата/гидробарьер.

Крыша тоже должна быть теплой.


Вариант утепления крыши зависит от того, как вы будете использовать чердачное помещение. Если вы планируете обустроить здесь комнату отдыха, то необходимо утепляться добротно, с помощью минеральной ваты. В случае если оно будет чисто техническим или вспомогательным — можно ограничиться стекловатой, что сэкономит 20-30 % средств на утеплении крыши.

Парилка должна быть теплой со всех сторон.

Баня из кирпича

Технологически правильно наружное утепление банного помещения из кирпича необходимо выполнять в два слоя, выложить один 5 см. слой и накрыть его вторым слоем тоже толщиной в 5 см в шахматном порядке. Это позволит избежать возможности проникновения холода между швами изоляционных матов. Двухслойный метод наружной теплоизоляции дает прекрасные результаты, однако, он очень дорогостоящий. Поэтому застройщики, как правило, ограничиваются одним 5 см слоем теплоизоляционного материала.

Не все внутренние помещения бани нуждаются в дополнительном утеплении кирпичных стен. Это зависит от предназначения помещения:

Комнату отдыха, раздевалку, тамбур достаточно обшить облицовочным слоем – деревянной вагонкой, древесно-стружечными плитами или другим аналогичным понравившимся вам облицовочным материалом;

В парилке кирпичные стены утеплять очень даже рекомендовано, лучше для этого использовать минеральную вату (неоднократно описанный метод “слойки” – паровой барьер/мин. вата/гидробарьер);

Моечная. В случае создания системы “теплый пол”, помещение в дополнительном утеплении не нуждается. Стены в данном случае можно просто обклеить декорированной керамической плиткой.

Деревянная баня

Деревянному сооружению, относительно аналогичному кирпичному, изначально присущи неплохие теплоизоляционные свойства, тем не менее, дополнительное усиление его выходных характеристик сделает баню более комфортной и привлекательной.

Современная деревянная русская баня состоит из разнообразных комплектующих пиломатериалов, поэтому есть смысл рассмотреть схему утепления каждого вида.

Утепление банно-парильного сооружения из бруса в первую очередь направлено на уплотнение швов коробки постройки. Это выполняют тонкой полоской утеплителя из войлока на основе льна и джута. Для ускорения процесса утепления, одновременно с возведением коробки изначально к одной из сторон клееного бруса приклеивают полосу утеплителя. Внутреннюю тепловую отделку производят только в помещениях с критическим режимом эксплуатации – в парилке и моечной. Моечное помещение обшивают гипсокартоном повышенной влагостойкости и поверху защищают керамической плиткой. Относительно парилки, то под обшивочную деревянную вагонку монтируют утеплительную минеральную вату, защищенную паробарьером из фольги и гидробарьером.

Каркасная баня требует тщательного утепления каждой образовавшейся прорехи в каркасе бани. В средине комплексной защиты сооружения размещают, как обычно, теплоизоляционный материал из минеральной ваты, которую по проверенной

Деревянная баня

схеме защищают пленкой и закрывают конструкцию с обеих сторон древесно-стружечными плитами или деревянными досками. В парильном отделении используют пароизоляционную пленку с зеркальным фольгированным слоем, что позволяет максимально сохранить в помещении тепло по принципу “термоса”.

Деревянная баня из бревен, благодаря толщине деревянных элементов, практически не нуждается в дополнительном утеплении. Главное – выполнить качественную тепловую изоляцию межвенцовых стыков, для этого необходимо использовать материалы натурального происхождения изо льна и волокон джута.

Баню из сруба утепляют минеральной ватой, а для пароизоляции используют фольгу или более “продвинутый” высокоэффективный комбинированный материал с теплоизоляционными и отражающими свойствами одновременно.

Баня блочного типа.

Сегодня застройщики повсеместно используют для строительства бани доступный и относительно дешевый стройматериал – блоки из шлакоблока. Утепление такого вида помещений производится так же, как и кирпичного сооружения. Помещение необходимо защитить внешней теплоизоляцией, что уже обеспечит в комнатах оптимальную температуру. Относительно парилки – то в ней необходимо кроме теплоизляции из минеральной ваты выполнить работы по созданию паробарьера и гидробарьера.

Преимущество бани из пеноблоков в том, что она быстро прогревается и в ней достаточно легко поддерживать требуемый температурный режим. Обшивку внутренних поверхностей парилки выполняют натуральными материалами. В частности, стенам в парилке придаст лоск и дополнительное оздоровительное воздействие вагонка из древесных пород осины или липы, у которых наиболее низкий показатель теплопроводности.

В связи с высокими теплоизоляционными характеристиками основных стройматериалов , для бани из керамзитобетонных блоков ватный утеплитель может быть не большой толщины.

4 декабря 2017

Оформление фасада домаОформление фасада дома – завершающий этап строительства. Необходимо соблюсти баланс между декоративностью отделки, требованиями к долговечности отделочных материалов, а также стоимостью и трудоемкостью работ по нанесению или монтажу. Главная проблема при выборе вида фасадного покрытия – разумное соотношение цены и качества.

При выборе отделочного материала требуется обращать внимание на следующие моменты:

• устойчивость к атмосферным воздействиям: к влаге, перепадам температур, влиянию ультрафиолета и т.д.;

• долговечность и прочность: продолжительный срок службы, стойкость к механическим повреждениям, износостойкость и т.д.;

• экологическую безопасность для окружающих людей.

Чтобы определить необходимое количество материала нужно рассчитать общую площадь поверхности наружных стен, которые подвергнутся облицовке.

Критерии выбора отделочного материала для облицовки фасада

Традиционно в отделочных работах используются следующие материалы:

• различные виды штукатурки и клинкер;

• сэндвич-панели, сайдинг и керамогранит;

• натуральный или искусственный камень;

• фасадные обои и кассеты.


Необходимо проанализировать все положительные и отрицательные стороны каждого вида, определиться с требованиями к внешнему виду и стоимости.

Описание и виды штукатурки для отделки фасада

Самым бюджетным вариантом является использование штукатурки. Оштукатуренная стена может быть гладкой или фактурной (применяется штукатурка с наполнителем).

Основные преимущества применения штукатурки:

• уникальное оформление фасада – цветовая палитра многообразна, в продаже представлено множество смесей, которые создают интересные фактурные эффекты на стенах;

• высокая устойчивость к атмосферным воздействиям;

• простое нанесение – для отделки не потребуется дорогостоящий инструмент.

Штукатурка для фасадных работ имеет разные связующие вещества в своей основе, а в качестве наполнителя используется дробленый камень. По видам используемой связующей основы штукатурки делятся на несколько видов: минеральные, акриловые, силиконовые и силикатно-силиконовые.

Минеральные штукатурные смеси
бывают двух видов: цементные и силикатные. Самый дешевый вид на основе цемента. Материал обеспечивает прочное, негорючее, влагостойкое и паропроницаемое покрытие стен, но подвержено растрескиванию во время усадки дома. Самый большой недостаток заключаются в невысокой пластичности.

Штукатурка на силикатной основе является одним из самых долговечных, но дорогих фасадных покрытий. В качестве основы здесь используется жидкое стекло. Оно придает покрытию исключительную долговечность, устойчивость к агрессивным средам и пожарную безопасность. Важным плюсом является отличная адгезия с бетонными, силикатными наружными стенами. Нужно учесть, что для нанесения силикатной штукатурки требуется определенный опыт, так как она быстро застывает на воздухе. Требуется также предварительная обработка стен специальной грунтовкой.

Для штукатурных смесей на акриловой основе в качестве связующего вещества используется водная дисперсия акриловых смол. Смесь продается в готовом виде к нанесению. Основные эксплуатационные качества:

• устойчивость к атмосферным воздействиям;

• высокая пластичность покрытия (практически исключено растрескивание);

• длительный срок службы;

• высокий уровень пожарной безопасности;

• хорошая адгезия к большинству оснований.


Основным требованием к поверхности является максимальная ровность, так как от этого напрямую зависит качество сцепления с поверхностью стены. Важным минусом является ее низкая устойчивость к воздействию ультрафиолета.

Для штукатурки на силиконовой основе в качестве связующего компонента используется состав силиконовых смол. Образует тонкослойное покрытие с высокими декоративными качествами. Основные свойства:

• характеристики остается неизменными при любых атмосферных условиях;

• долговечность (срок службы покрытия не менее 10 лет);

• способность к самоочищению (обладает грязеотталкивающими свойствами);

• высокая стойкость к воздействию ультрафиолета.


Недостаток силиконовой штукатурки заключается в высокой стоимости, но материал легко наносится и может быть использован практически на любых поверхностях.

Еще один вид фасадной штукатурки – силикатно-силиконовые смеси. Связующие вещества: составы из силиконовых сополимеров и жидкого стекла. По своим качествам штукатурные смеси очень близки к силиконовым составам. Применяются как для наружных работ, так и для внутренней отделки.

Облицовка фасада клинкером и керамогранитом

Помимо штукатурки для фасадной отделки применяют клинкер (кирпич или плитку). При производстве клинкера используются специальные тугоплавкие виды глины, добавляются пластификаторы. Процесс протекает при высоких температурах (свыше 1200-1300 °C). Лицевая сторона бывает: глазурированной, матовой, рифленой и глянцевой.

Основные преимущества клинкера:

• высокая атмосферостойкость;

• прочность – клинкер не бывает ниже марки М400;

• долговечность (гарантийный срок – 25 лет);

• высокая огнестойкость;

• экологическая чистота.


Из недостатков стоит отметить, что для укладки клинкера требуется определенный опыт и умение.

Распространенным фасадным материалом является керамогранит. При производстве сырье подвергается воздействию высоких температур и высокого давления. Керамический гранит имеет следующие свойства:

• высочайшая прочность и долговечность;

• устойчивость к атмосферным воздействиям;

• устойчивость к воздействию ультрафиолета;

• экологическая безопасность.

Монтаж керамогранита требует особой подготовки, для процесса необходим металлический каркас из профиля или использование специального клея. Стоит отметить высокую стоимость отделки фасада дома, но в этом случае гарантирован уникальный и долговечный результат.

Основные плюсы и минусы фасадных обоев

Фасадные обои являются новым видом отделочных материалов. Для оклейки потребуются обои в рулоне, специальный клей, профильные уголки со стекловолоконной сеткой, краска для окрашивания покрытия.

В качестве сырья для производства фасадных обоев используют полипропилен и флизелин. Основные характеристики:

• атмосферостойкость;

• высокая прочность и эластичность;

• долговечность;

• простота монтажа.


Оклейка фасада обоями не требует специальной подготовки.

Натуральный или искусственный камень. Самый главный недостаток – высокая стоимость. В остальном это прочное, долговечное покрытие. Недорогой альтернативой могут служить каменные панели.

Металлические кассеты для вентилируемого фасада

Кассеты из металла подходят для создания вентилируемого фасада, так как монтируются на расстоянии от наружной стены. Большой выбор оттенков открывает широкие возможности для оформления фасада в различных направлениях дизайна Преимущества такой отделки:

• влагостойкость;

• долговечность;

• экологичность.


Описание и виды сайдинга для обшивки дома

Отделка сайдингом создает бюджетное, но очень декоративное покрытие. Оно легко монтируется и защищает фасад от неблагоприятных воздействий внешней среды. Сайдинг бывает следующих подвидов:

1. Виниловые панели могут имитировать кирпич, камень или дерево. Поверхности устойчивы к механическому и атмосферному воздействию.

2. Деревянные ламели редко используются для отделки фасада по причине необходимости периодической обработки и высокой стоимости.

3. Сайдинг металлический
: алюминиевый или стальной. Недостатки: материал подвержен коррозии при малейшем повреждении верхнего защитного слоя.

4. Фиброцементный сайдинг
требует дополнительного усиления фундамента из-за большого веса, может заменить отделочный камень.

Описание и виды сэндвич-панелей для отделки

Сэндвич панели состоят из двух слоев, внутри которых находится утеплитель. Делятся на подвиды в зависимости от использованного утеплителя:

• стекловолоконные;

• пенополиуретановые;

• пенополистирольные;

• стекловолоконные;

• на минеральной вате;

• комбинированные.


Внешний слой может быть выполнен из следующих материалов:

1. Оцинкованная сталь
– недорогой вариант, легко монтируются. Недостатки : панели недолговечны и подвержены воздействию ультрафиолета.

2. Алюцинк – долговечный, стойкий к внешним воздействиям материал. Высокая стоимость компенсируется прочностью и экологической чистотой.

3. Гипсокартон – панели, состоящие из гипса и картона, используются только для внутренней отделки.

4. Пластизольные ламели устойчивы к коррозии и механическим повреждениям, но в составе есть поливинилхлорид, что не позволяет говорить об экологической безопасности.

5. Пураловые сэндвич-панели отличаются пластичностью, устойчивостью к воздействию атмосферных осадков и ультрафиолетовых лучей.

6. Панели на полиэстерной основе наиболее подходящий для отделки фасада материал. Атмосферостойкое и долговечное, устойчивое к ультрафиолету покрытие.

Основные преимущества сэндвич-панелей:

• декоративность;

• долговечность;

• атмосферостойкость;

• экологическая чистота;

• легкость монтажа;

• доступная цена.


Технология обшивки фасада сэндвич-панелями

Тщательно очищают все поверхности, освобождают стены от навесных и закрепленных элементов. Далее,обшивка фасада сэндвич-панелями монтируется обрешетка: металлическая, деревянная или железобетонная. Для панелей длиной более 6 м устанавливаются горизонтальные профили.

Панели крепятся горизонтально. Для выверки расположения на панели ставят метки. Корректность последующего монтажа зависит от качества крепления панелей первого уровня. Ламели крепят к стене с помощью саморезов и резинок. При закрытии цоколей, торцов и стыков необходимо использовать специальные накладки. Для обработки стыков применяют силиконовый герметик.

На этапе подготовки стены выравниваются и очищаются. Существуют 2 способа установки:

• с обрешеткой;

• крепление к стене.

Если выбран вариант крепления непосредственно к стене, поверхности должны быть идеально ровными. Более предпочтительный монтаж обрешетки, так как конструкция создает вентиляцию фасада, предотвращая задержку влаги и развитие патогенной микрофлоры. Обрешетка изготавливается из дерева или металла, для двух вариантов крепления сайдинга:

• вертикальный;

• горизонтальный.


Метод монтажа обрешетки зависит от способа закрепления сайдинга. Крепление к стене выполняется гвоздями с шагом 35 см. Утеплитель и гидроизоляция укладываются под сайдинг заранее. Установка ламелей начинается со стартовой полосы. Виниловый крепеж скрывает места стыковки панелей в углах. Гвоздями с шагом 8-10 см фиксируются уголки.

Крепление сайдинга на обрешетку возможно двумя способами: с использованием реек без. Для лучшего внешнего вида сайдинг крепится на Н-рейку, которая подбирается по цвету. Без Н-рейки панели крепятся внахлест, а стыки – в разбежку. Необходимый зазор между панелями – 0,8-1 см. Зимой его увеличивают на несколько миллиметров. При монтаже сайдинга в оконных проемах пользуются специальным профилем и соединяют пазо-гребневым способом.