Когда строительство дома закончено и высажены последние деревья в саду, вдруг появляется острое желание сделать что-нибудь еще. К примеру, бассейн, где можно будет освежиться в знойные дни, или небольшой искусственный пруд с обязательной скамеечкой для отдыха. А можно на собственном участке организовать настоящую баньку, которая непременно понравится всем, кто хоть раз побывает в гостях. Причем, совсем не обязательно вновь приглашать бригаду специалистов – сделать ее своими руками достаточно просто.

Преимущества бруса

Когда решение о возведении бани принято окончательно, перед домовладельцем возникает целый ряд весьма интересных вопросов. Один из которых – брус или бревно? Действительно, сегодня эти природные материалы уверенно лидируют на строительном рынке, при этом активно соревнуясь между собой. В чем же состоят преимущества бруса? Итак:

- более простой по сравнению с бревном процесс строительства, который предоставляет возможность начать возведение здания, не имея особых навыков;

- минимальная усадка, что позволяет достаточно быстро закончить все дополнительные работы и ввести баню в эксплуатацию;

- доступные цены, которые значительно ниже, чем на то же оцилиндрованное бревно;

- разнообразные варианты размеров и возможность заказать индивидуальную длину бруса, что более проблематично для бревна.

Фундамент

Какой бы материал не был использован при строительстве бани, лучшим решением при выборе типа фундамента считается возведение монолитного варианта. Только в том случае, если планируется обустроить большую баню с несколькими комнатами и верандой, больше подойдет ленточный фундамент. Поскольку сегодня речь идет о самостоятельном построении небольшой баньки, остановимся на монолите.

Процесс возведения этого типа основы представляет собой: создание котлована по предварительной разметке, засыпание на его дно подушки из щебенки и песка, утрамбовка этого слоя, последующая одновременная заливка бетона и равномерное распределение раствора по всей поверхности котлована. После окончательного затвердения фундамента можно приступать к проведению гидроизоляции. Для этого на всю его без исключения поверхность наносится расплавленный битум, который затем покрывается полотнами рубероида. Рекомендуется провести эту процедуру дважды, чтобы достигнуть лучшего результата.

Сортировка бруса

Не менее важный этап строительства, поскольку не отсортированный брус может содержать великое множество неприятных тайн. А они, в свою очередь, не позволят бане прослужить положенный срок. Чтобы этого не случилось, следует тщательно отобрать материал, который будет использоваться. Не допускаются следующие изъяны:

- глубокие или сквозные трещины, приводящие впоследствии к загниванию;

- наличие гнилостных процессов и синих пятен;

- множественные червоточины;

- искривленная поверхность.

Укладка бруса

После остывания гидроизоляционных слоев, самое время приступить к укладке первого венца сруба. Для начала необходимо уложить обработанные антисептиком рейки. Причем, их толщина не должна превышать 15 мм, а расстояние между параллельно размещенными элементами рекомендуется выдерживать в рамках 30 см. После чего сверху выкладывается первый слой брусьев, проводится проверка на ровную их укладку (при необходимости венец выравнивается), производится закрепление с помощью металлических штырей и заполнение образовавшихся пустот строительной пеной.

Далее первый венец утепляется (паклей или джутом) и сверху укладывается второй венец. Он также, как, впрочем, и все последующие слои после проверки на ровную поверхность закрепляется нагелями или штырями через заранее подготовленные разгрузочные отверстия. И лишь два последних слоя бруса следует оставить без крепления на весь недолгий период усадки.

Окна и двери

Существует два варианта обустройства проемов для окон и входной двери бани: заложенные в процессе строительства и пропиленные бензопилой по разметке, нанесенной на поверхность венцов. Первый вид довольно затратный как по времени, так и по финансовой стоимости, поскольку придется приобретать дополнительные элементы. Второй тип монтажа окон и двери намного проще, а главное не требует особых знаний и специальных навыков.

Крыша

Существует два виды крыши, которые наиболее часто используются для бани: плоская и двускатная. Первая кровля монтируется в такой последовательности:

- проверка ровной поверхности верхних венцов после усадки;

- их закрепление;

- обустройство потолочных балок;

- укладка плоской доски и ее закрепление к балкам;

- монтаж тепло- и гидроизоляции;

- возведение кровельного покрытия.

Двускатная крыша более сложная в обустройстве, ее монтаж отличается достаточно долгим временем, а стоимость получается гораздо выше, чем при первом варианте. К тому ее строительство потребует определенного опыта, особенно это касается возведения стропильной фермы и обрешетки.

Во время осуществления ремонтных работ очень часто требуется использовать самые разнообразные ручные, автоматические или полуавтоматические операции: долбление, сверление, полировку, шлифовку, резку, сварку и т. д. Известно, что для каждой ремонтной операции существует свой специализированный инструмент.

Не всегда требуется выполнять эти операции одинаково часто: иногда бывает так, что какая-либо ремонтная операция встречается относительно редко или вообще единожды. Что тогда делать? Бежать и покупать нужный строительный инструмент ради одноразового применения? Брать у соседей, знакомых или друзей "на пару дней"? Разумеется, существует желание использовать уже имеющийся в работе инструмент для замены им недостающего.

Наиболее распространенным инструментом, применяемым в ремонтно-строительных работах, является перфоратор. Этот электроинструмент имеется практически у каждого, кто хоть раз в жизни сталкивался с ремонтом. С другой стороны, одним из самых редкоприменяемых на сегодняшний день инструментов является строительный миксер, предназначенный для перемешивания различных строительно-ремонтных растворов. Причина его редкого применения при ремонте - небольшое, как правило, количество размешиваемого за один раз раствора (лака, клея и т. д.), при котором вполне можно обойтись и без механизации: размешать ручным способом.

Тем не менее, бывают случаи, когда применить электромеханическое размешивание просто необходимо: очень вязкая среда, большой объем, вредность среды, большая масса одного замеса, специфичность ведения процесса (равномерность, очень быстрые или очень медленные обороты вращения вала, их комбинация), короткие сроки, требующие высокой производительности и т. д.

Во всех вышеперечисленных способах именно перфоратором пытаются заменить миксер при перемешивании. Насколько это оправдано? Способен ли перфоратор выполнять не свойственную его основному применению функцию? Постараемся ответить на все эти вопросы в данной статье.

Как известно, современные перфораторы способны работать по крайней мере в двух режимах: сверление и сверление с ударом. Также известно, что для проведения сверления в стандартный патрон типа SDS+ вставляется адаптер (дополнительный патрон) под сверла. Поэтому насадку для перемешивания от миксера не составит большого труда вставить. Далее. Довольно много перфораторов имеют встроенный механический редуктор, который позволяет работать на разных скоростях. Тогда, очевидно, вся соль выполнения новой функции для перфоратора сосредоточена в его приводе.

Все ручные перфораторы, также как и миксеры, оборудованы универсальным коллекторным двигателем, обороты вращения вала которого управляются посредством уменьшения или увеличения питающего напряжения. Тогда вопрос сводится к характеристикам этих двигателей, основными из которых являются максимальное число оборотов вала двигателя, мощность на валу и крутящий момент на валу.

Рассмотрим работу перфоратора отдельно для двух видов перемешиваемых сред: слабовязких и сильновязких. Для размешивания слабовязкого раствора требуется небольшой крутящий момент и разная скорость оборотов вала. Известно, что односкоростные перфораторы управляются силой нажатия на курок, расположенный обычно в ручке электроинструмента. Применяя разную силу нажатия на курок мы плавно меняем обороты вала (шпинделя): при слабом нажатии - низкие обороты, а при сильном - высокие вплоть до максимума.

Проблема заключается в том, что фиксатор скорости, как правило, срабатывает только при полном нажатии на курок, то есть на максимальных оборотах двигателя. При перемешивании это очень неудобно. Выход, очевидно, состоит в работе такого инструмента через понижающий трансформатор (можно использовать ЛАТР), мощность которого должна превышать или быть равной потребляемой мощности перфоратора. В этом случае работа перфоратора в качестве мешалки имеет все шансы на успех.

Кроме того, в настоящее время существуют модели перфораторов с устанавливаемым управлением скорости, которые тоже можно использовать в качестве мешалок. Всегда следует помнить, что чем ниже напряжение питания двигателя перфоратора, тем ниже КПД такого двигателя.

Сложнее обстоит дело с сильновязкими средами. Для их перемешивания, как правило, требуются низкие обороты и большой крутящий момент. Если скорость можно настроить с помощью подключения к перфоратору понижающего трансформатора (как в вышеописанном случае работы со слабовязкими средами), то с крутящим моментом это не пройдет, поскольку при понижении питающего от трансформатора напряжения крутящий момент на валу падает вместе с оборотами вала (плавная характеристика).

Отсюда следует, что работать через трансформатор (на низких напряжениях) выгодно только в случае, когда крутящий момент перфоратора превосходит требуемый крутящий момент для перемешивания среды, а такое встречается не так уж часто. В противном случае перфоратор будет нуждаться в дополнительном охлаждении (особенно на низких оборотах вала, при которых встроенный в двигатель вентилятор не создает более-менее нормального воздушного потока к коллектору такого двигателя), поскольку иначе сработает защита от перегрева (датчик температуры двигателя отключит питание перфоратора).

Кроме дополнительного охлаждения можно использовать некоторые другие приемы: уменьшение диаметра рабочей части насадки (Это один из самых эффективных способов понижения требуемого крутящего момента!), уменьшение диаметра емкости и/или высоты перемешиваемого слоя. Идеальным вариантом является многоскоростной перфоратор. С помощью него можно работать с вязкими растворами на первой скорости на низких оборотах вала и на второй - со слабовязкими на высоких.

Рассмотрим работу перфоратора применительно к скоростному перемешиванию для получения пенистых растворов или тонкодисперсных суспензий и/или эмульсий. Стандартная максимальная работа перфоратора равна примерно 1000 - 2000 об./мин., чего вполне хватит для большинства перемешиваний в нормальном режиме.

Однако получить большие обороты с помощью таких перфораторов без использования внешних механических редукторов невозможно, поскольку работа двигателя ограничена питающим напряжением (220 В). Для перфораторов со встроенным редуктором максимальные обороты вала будут равняться самой высокой передачи редуктора и на максимальном напряжении питания.

Таким образом, перфоратор вполне можно использовать как миксер. Для слабовязких сред может потребоваться дополнительный понижающий трансформатор, хотя это и необязательно. Для сильновязких сред может потребоваться дополнительное охлаждение двигателя или более частые, чем обычно паузы во время перемешивания, требуемые для охлаждения двигателя. При скоростном (очень быстром) перемешивании, превышающим максимальные обороты вала перфоратора, может потребоваться дополнительный внешний механический редуктор

А у вас в детстве был конструктор, из которого можно было собрать кукольный деревянный домик? Помните, он был почти как настоящий, с крышей, окошками, и дверью, которая открывалась и закрывалась? Помнится, там было даже небольшое, но весьма изящное крылечко. И все же одна весьма существенная деталь отсутствовала.

У такого домика и в помине не было фундамента. Впрочем, это был самый настоящий сказочный домик, почти такой же, как в сказке про девочку Элли, которая совершила воздушное путешествие в собственном доме и оказалась в Волшебной стране. Если бы родители Элли построили настоящий дом с фундаментом, он не смог бы так легко подняться на воздух даже во время самого сильного урагана. Но тогда не было бы и сказки, наверное.

Именно фундамент превращает строение в недвижимость, то есть прочно укрепляет на одном месте. Фундамент выполняет и другие функции, в частности, он принимает и равномерно распределяет на грунт, в котором расположен, всю нагрузку, которую получает от несущих конструкций, кровли и отделки. Даже если вы абсолютно ничего не смыслите в строительстве, вы согласитесь, что весит любой дом немало. Трудно осуждать застройщиков за их желание получить прочный и надежно стоящий на своем месте дом, то есть самую настоящую недвижимость.

В связи с тем, что фундамент должен противостоять значительным нагрузкам и различным погодным условиям, к этой конструкции предъявляются совершенно особые требования в плане прочности, долговечности и устойчивости к разрушающему воздействию грунтовых вод. Архитекторы и инженеры-строители обладают всеми необходимыми знаниями и могут рассчитать показатели, которым должен обладать фундамент каждого конкретного дома.

Важным фактором, снижающим надежность всей конструкции, является способность к оседанию. Все зависит от уровня залегания грунтовых вод, особенностей самого грунта и капризов климата. Возможно, в том самом Канзасе почва представляет собой прочное каменное основание, а зимой температура не падает ниже нуля градусов. Конечно, в таких условиях легкому каркасно-щитовому дому не требуется надежный фундамент. Зато в болотистой местности, где почва представляет собой зыбкую грязь, замерзающую и оттаивающую бесконечное число раз в течение одного сезона, устоять дому, не имеющему надежного фундамента, будет очень не просто.

Еще одно требование к фундаменту – это его экономичность. Никто не выбирает для возведения основания самые дорогие конструктивные материалы, ведь дизайном в данном случае можно легко пожертвовать, но надежность страдать не должна. В противном случае может оказаться, что все усилия потрачены даром, а деньги просто выброшены на ветер. Когда дом поползет или перекосится, вносить исправления будет поздно. По этой причине необходимо доверить профессионалу не только расчет глубины заложения, но и выбор материалов, конструктивной формы и размеров самой подошвы. И все же, давайте познакомимся с разными конструкциями фундаментов, чтобы иметь представление, о чем будет идти речь.

Конструкция №1: сплошной фундамент.

Сплошной фундамент – это своеобразная прочная платформа, которая устраивается под всей площадью сооружения. Такая конструкция отличается самой высокой прочностью и рекомендуется там, где почва слишком слабая и ненадежная. Для укрепления сплошного фундамента могут дополнительно использоваться сваи, которые заглубляются в основание и повышают устойчивость всей конструкции. Естественно, обустройство сплошного фундамента связано с серьезными денежными, трудовыми и временными затратами, и потому не используется без крайней необходимости. Чаще всего сплошной фундамент сооружается в виде основания под отдельный тяжелый объект, так как обладает способностью равномерно распределять тяжесть по всему основанию.

Конструкция №2: ленточный фундамент.

Это наиболее популярная на сегодняшний день конструкция соединяет в себе надежность и экономичность. Ленточный фундамент представляет собой достаточно широкое и глубокое основание под несущие стены, которое заглубляется в почву на расчетную глубину. Если почвы в данной климатической зоне отличаются высокой зыбкостью, ленточная конструкция так же может укрепляться сваями.

Конструкция №3: столбчатый фундамент.

Это наиболее простая конструкция, которая подходит для сооружения исключительно при возведении каркасно-щитовых конструкций, да и то только на достаточно надежных почвах. Весь фундамент при данном конструктивном решении представляет собой отдельные столбы, укрепленные в почве под колоннами каркаса.

И снова попытаемся обратить внимание на одну очень простую деталь! Доверить профессионалам необходимо не только выбор материалов и конструкции фундамента, но и работы по его сооружению, если вы, конечно, мечтаете получить надежный и долговечный дом.

Надежно, прочно и надолго: кирпич, бетон и песчаник - все это до сих пор самый распространенный материал для строительства.

Дома из камня являются наиболее распространенными. Благодаря этому давно придуманному и оправданному методу понесенные расходы и технические затраты на обслуживание минимальны, эксплуатационный срок длинный, что позволяет поддерживать сохранение рыночной стоимости.

По данным статистики, каждый второй выбирает для себя строительство дома из камня. Сырье для изготовления камня достать не трудно, оно практически в каждом регионе (песок, гравий, глина). Из них получаются замечательные материалы, для сохранения теплостойкости в помещении. Они обеспечивают равномерный климат в помещении в разные времена года и одновременно служат хорошим звукоизолирующим средством. Такой материал для строительства может удовлетворить практически все потребности будущих потребителей.

Что касается требований энергосбережения, здесь также без проблем, материалы обеспечивают влаго и ветро-непроницаемость и тепловые мосты. В такие стены ветру сложно проникать. Каменными стенами вы предостерегаете свое жилье от щелей, через которые тепло покидает ваш дом,

Ассортимент каменных зданий большой, можно найти как готовый дом, так и полностью индивидуально и на свой вкус, разработать проект своего собственного дома, это уже зависит от финансовых возможностей. Что касается укладки строительных материалов, то в наше время они имеют очень много видов, но все они усовершенствованы, рациональны и максимально упрощены и подстроены под современное строительство. Существующие продуманные системы каменных материалов, которые позволяют значительно сэкономить на строительстве, упростить процесс постройки и облегчить работу.

На вид это крупногабаритные блочные кирпичи со шпунто-гребневыми соединениями, что позволяет не зарабатывать стыковые швы раствором. Также все больший масштаб набирает метод сборного строительства. Обычно весь процесс делается на заводе. Плюсы это экономия времени для строительства, на территории самой строительной площадки. Привозятся уже готовые конструкции, как стен, так и целых этажей. Такой метод также хорош для индивидуального планирования проекта. Каменное здание это инвестиция в ваше будущее. Его запросто можно продать в случае необходимости. Кроме такой выгодности и экономичности оно имеет высокую противопожарную устойчивость, это особенно приятно отразится – на страховых взносах.

Кирпич.

Как и раньше, так и теперь кирпич не покидает своих лавр относительно популярности. На сегодняшний день все больше и больше домов строиться из него, а все потому что по своему составу кирпич обеспечивает превосходную теплоизоляцию и оптимальной внутренний климат, благодаря своей способности регулировать влажность. Как известно, кирпич нагревают и выпекают при температуре 1000 градусов. Благодаря такому процессу изготовления кирпич практически не деформируется со временем и является долговечным материалом, а также хорошо защищает помещение от проникновения ветра.

Ячеистый бетон.

Материал имеет небольшой вес, в своем составе содержит кварц, песок и цемент. При изготовлении сырая масса вспенивается с помощью алюминиевого порошка и затем застывает при 200 градусах. Образуя поры, которые выполняют функцию сохранения тепла. Даже маленькая стена в один слой, дает прекрасную теплоизоляцию. Но а главное преимущество пористого бетона это легкость, что подходит для самостоятельного строительства.

Кирпич из силиката.

Исходный материал для белого кирпича это песок, вода и известь. Процесс изготовления таков - сырая масса заливается в формы и затвердевает при 200 градусах под влиянием пара, на выходе имеем достаточно плотный и затвердевший материал высокой прочности и с надежной защитой от шума. Стеновые конструкции из него получаются достаточно надежными, что позволяет, при небольшой толщине увеличить площадь помещений.

Стены из легкого бетона / пемзобетона.

В состав легкого бетона входит цемент и вода, также туда добавляют пористые наполнители в целях лучшей термостойкости. Обычно, это материалы, обеспечивающие высокую теплоизоляцию: пемза и глина. Поэтому строительные материалы получаемые из них достаточно прочные и хранят тепло.

Стены из легкого бетона / керамзитобетона.

Для изготовления керамзита глину выпекают в специальных печах, из-за высокой температуры в керамзите образуются поры, эти поры затем служат хорошей тепловой вентиляцией, заботятся о сохранении тепла в помещениях. Благодаря новейшим технологиям, теплоизоляционные свойства камней улучшились на 20%. Прочная и надежная оболочка керамзитобетона хорошо защищает от шума.

Ванная комната в современном темпе жизни является не просто комнатой для умывания, принятия ванны или душа. Это помещение давно стало местом, в котором можно хорошо отдохнуть. Здесь люди расслабляются, избавляются от энергетической грязи, нежатся в ароматных маслах.

Некоторые даже принимают грязевую и солевую ванну, как на курорте. В наши дни и такое проделывают в домашних условиях. Если разговор касается темы «Какому ремонту ванной комнаты нужно отдать предпочтение», появляются различные варианты и идеи. Хотите выбрать что-нибудь для ремонта собственной ванной? Нужно знать, каким образом ремонтировать стены, полы, каким материалам отдавать предпочтение…

Вначале ремонт начинают с пола

При ремонте ванной почти всегда появляется необходимость в укладке плитки. Когда речь идет о доме, простоявшем много десятков лет, в таком случае нужно ремонтировать пол, разделив данный процесс на отдельные этапы. Ремонт начинают с нанесения специального выравнивающего слоя (так называемая «стяжка»).

Основой этого состава является цементно-песчаный раствор. Когда произойдет полное затвердение стяжки, приступают к гидроизоляции полов. Это требуется, чтобы исключить чрезмерную влажность в ванной комнате. Для гидроизоляции используется специальный материал. В данном случае рекомендуется тактика нахлеста на поверхность стены. Для закрепления гидроизоляции используют основной слой стяжки. Ее поверхность нужно осторожно выровнять.

Заключительным этапом будет укладка плитки из керамики. Как правило, используется квадраты 60 на 60 см. Такую плитку можно без особых проблем укладывать. Большой ассортимент на рынке строительных материалов позволяет найти плитку любого цвета. Ассортимент доступных вариантов просто огромный. Ремонтируя ванную комнату, часто используют так называемый керамический гранит, который предназначается для отделки полов. Из новинок современного строительства можно отметить установку теплого пола. В данном случае используется электрический нагревающий провод. Эффект будет ощутимый.

Когда закончите ремонтировать полы, можно заняться отделкой стен. Естественно, наиболее простым способом является облицовка с помощью керамической плитки. Такую работу нужно делать снизу и постепенно доходить к самому потолку. В этом нет ничего сложного, так как выполняются все требования гигиеничности и прочности.

Данный способ отделки ванной пользуется спросом уже много лет. Со временем придумывают новые виды подходящих материалов. Например, можно использовать специальные влагостойкие панели, состоящие из МДФ или пластмассы, панели для отделки листового вида или так называемые наборные. Начиная облицовку стен при ремонте ванной, предварительно нужно подготовить стены. Их поверхность тщательно покрывается особыми составами, которые обладают водоотталкивающими свойствами и позволяют целиком просохнуть.

Затем нужно установить панели. При монтаже каждый зазор и трещины, образовавшиеся между панелями, заделывают силиконовым клеем. Таким образом, не будет скапливаться конденсат за этими панелями. Чтобы придать стенкам состояние завершенности, используют пластмассовые плинтуса. Они закрепляются с помощью мощного клея или жидких гвоздей. Известно, плинтусы бывают различной формы. При необходимости их можно использовать для заделки стыков от стены в ванной. Здесь ваши действия ничто не ограничивает.

Во время ремонта ванной комнаты для отделки стен используют моющиеся виниловые обои. Это хорошее решение. Если на обои нанесена маркировка «3 волны», значит, они способны противостоять намоканию. Как следствие, не запрещается протирать и мыть их губкой.

Если в городской квартире хотите создать частичку природы, помогут натуральные материалы. При ремонте ванной поверхность стен отделывают деревом. Именно древесина, на которую нанесен водоотталкивающий лак, будет служить большой промежуток времени. Учтите это.

Устройство пола – неотъемлемая часть, при проведении капитального ремонта или обновления дизайна. Покрытие для пола, выбирают с учетом функционального назначения помещения. Это может быть, песчано-цементная стяжка, керамическая плитка, линолеум, половая доска и так далее. Однако, в последнее время, актуальным становится применение наливных полов. Это обусловлено, универсальностью применения покрытия, его физическими свойствами и техническими характеристиками.

По сравнению с другими покрытиями, наливные полы не имеют швов, материал не впитывает воду, не поддерживает развитие бактерий, имеет высокую прочность и устойчивость к ударным нагрузкам, высокая износостойкость. При правильном подборе типа покрытия, долговечность его эксплуатации, составляет около 20 лет. В силу своих свойств, смесь свободно растекается по основанию и создает ровный слой. Процесс заливки самовыравнивающего пола, проходит в несколько этапов. Очень важно, технологически правильно выполнить бетонное основание, а также соблюдать технологию заливки наливного пола. От этого, зависит долговечность и прочность пола.

Подготовка основания.

Очистить основание от пыли, краски, крошек бетона, масляных пятен. Просушить при необходимости. На стенах маркером или карандашом, наметить уровень заливки смеси. Для этого удобно использовать, водяной или строительный уровень. Если основание слишком не ровное – выставляют маяки для наливного пола. При глубоких трещинах основания - заделать их, цементным раствором. Для создания армирующего слоя, на основание укладывается металлическая, или стекловолоконная сетка. Если основание ровное – достаточно грунтования.

Грунтовка основания.

Грунтование проводят в 2 этапа. Первый слой наносится валиком или кистью. Для больших площадей, используют метод распыления. Дать слою высохнуть – от 4 до 15 часов в зависимости от качества грунтовки и состояния основания. После наносят второй слой и дают высохнуть. Желательно использовать грунтовку типа - «Бетон контакт.

Выбор смеси. В зависимости от степени нагрузки и назначения, смесь выбирают исходя из основных видов наливных полов:

1. Тонкослойные полы – до 1 см толщиной. Такой вид пола, используется в роли чернового основания под - ламинированные панели, линолеум, или ковролин. Смесь поддается колировке.

2. Само нивелирующие – толщина слоя от 1 до 4 см. Полностью скрывает дефекты прежнего покрытия. Применяется при интенсивной пешеходной нагрузке, проезда легкого мота транспорта. Колируется цветным кварцевым песком.

3. Высоко наполненные – при толщине слоя от 4 – 8 см, применяют в местах массового прохода людей.

Заливка само выравнивающего пола.

Выбрав смесь с соответствующими характеристиками, развести смесь согласно инструкции на упаковке. Так как смеси уходит много, необходима емкость вместимостью, около 30 литров и больше. Замес раствора, производят миксером или дрелью, со специальной насадкой. Нужно внимательно следить за уровнем воды – при недостаточном количестве жидкости, раствор становится менее текучим и пластичным.

После высыхания неизбежны трещины. Для достижения однородности массы, после размешивания, оставить смесь на 15 мин. Затем снова перемешать. Приготовленный раствор, выливают на поверхность. Используя правило или длинный шпатель, распределить слой по всей поверхности, следя за высотой меток на стене. Не допускается толщина слоя - менее 5 мм.

В процессе размешивания и заливки, в смеси образуются пузырьки воздуха. Удаление пузырьков воздуха – обязательно, так как, может пострадать прочность покрытия. Удаляют воздух - путем прокатки игольчатого валика по поверхности.

Время высыхания - напрямую зависит от толщины слоя смеси, ее качества и температуры внутри помещения и может длиться, до трех недель. После чего пол шлифуют, наносят декоративные рисунки или укладывают напольное покрытие.

Ещё с давних пор, человек строил себе дома из дерева. Но, несмотря на то, что деревянные дома появились очень давно, они не утратили своей популярности и до сегодняшнего дня. Жить в деревянном доме - это настоящее удовольствие. Дома из дерева, отличаются от кирпичных домов тем, что дерево может «дышать».

Все излишки влаги и неприятные запахи, впитываются в деревянные стены. А если же влаги не хватает, то дерево может увлажнить воздух. Таким образом, деревянные стены работают, как кондиционер. Но, чтобы жизнь в таком доме, стала поистине приятной и беззаботной, не следует забывать, о таком важном мероприятии, как утепление фасада дома.

На первый взгляд может показаться, что утеплять деревянный дом не обязательно. Это совершенно не верно. Конечно, дерево - это материал, который довольно хорошо и надолго удерживает тепло. Но не следует забывать и о том, что в первые несколько лет после постройки дома, происходит усадка дома. Так, как дерево постепенно высыхает, в бревнах или брусе могут образовываться щели и отверстия.

И если этому не придать особого значения, то расходы на отопление, значительно увеличатся. Большинство людей, сталкиваясь с такой проблемой, обращаются за помощью к специалистам, при этом, затрачивая довольно приличную сумму, за их работу. Но утепление фасада дома, довольно простая задача. Поэтому, с ней можно справиться самостоятельно.

Деревянные дома могут быть либо брусчатые, либо бревенчатые. Утеплять бревенчатый дом, немного сложнее, чем дом из бруса, так, как у дома из бруса стены ровные и утеплитель будет плотно прилегать к стене. Но, технология утепления брусчатого и бревенчатого домов, практически не отличается. Не стоит забывать и о том, что дерево дышит, то есть нужно использовать такие утеплители, через которые могут проходить избытки влаги.

Для начала рассмотрим, как утеплять брусчатый дом.

Первоначально, следует обработать стены дома специальными средствами, которые будут предотвращать, появление различной плесени и микробов, разрушающих древесину. Стены дома, желательно обрабатывать таким способом - раз в 7-10 лет, но если обработка проводиться качественно, то можно и реже.

Затем на стенах дома, нужно прикрепить своеобразную решётку из брусьев расположенных вертикально. Расстояние между брусьями, должно быть равно ширине утеплителя. Важно чтобы утеплитель плотно прижимался к стене, и между ним и стеной не оставалось воздуха. Пространство между брусьями заполняется полностью. Начинается утепление снизу вверх.

После заполнения всего пространства, между всеми брусьями, утеплитель покрывается специальным материалом, который будет предотвращать, его намокание и выдувание. Заключительным этапом в утеплении фасада дома из бруса, является облицовка фасада. Чаще всего, для облицовки используются фасадные панели и сайдинг.

Утепление дома из бревен, проводиться немного по-иному. В качестве утеплителя, лучше всего подойдут теплоизоляционные маты. Некоторые люди, в целях экономии времени и денег, используют вместо теплоизоляционных матов обычный пенопласт, не задумываясь о последствиях. Но, использовать пенопласт настоятельно не рекомендуется.

Все дело в том, что пенопласт попросту не дает дереву дышать, из-за этого, между слоем утеплителя, накапливается влага, которая в сою очередь, приводит к гниению древесины. Но и это не самое опасное. При нагревании до определённой температуры, пенопласт выделяет газы, которые для человека ядовиты. Поэтому, в этом случае, лучше не экономить.

Дальше, как и при утеплении брусчатого дома, нужно установить обрешётку из брусьев, на расстоянии друг, от друга, равную ширине мата. Единственное отличие, от предыдущего способа утепления, состоит в том, что утепление производится сверху в низ, путём разматывания мата. После закрепления утеплителя, проводятся все те мероприятия, что и в первом случае (монтаж гидроизоляции и облицовка).

Для снижения расходов на отопление вашего дома и для улучшения архитектуры строения, на данный момент довольно высокой популярностью пользуется создание вентилируемого фасада. Данный вид фасада представляет собой конструкцию, которая крепиться к фасаду таким образом, чтобы между стенами и облицовочными материалами формировался воздушный зазор. Также часто используется при создании вентилируемого фасада различные теплоизоляционные материалы, и при этом зазор создается между стеной строения и непосредственно материалов для теплоизоляции.

Создание вентилируемого фасада позволяет по максимуму эффективно организовать защиту строения от всевозможных атмосферных воздействий, и при этом обеспечивает очень приятный архитектурный вид. Материалы для создания подобного фасада, конечно же, можно применять различные, что позволяет создавать его со всевозможными текстурами и расцветками. Таким образом, можно подобрать необходимый стиль и вид вашего строения.

При создании вентилируемого фасада с использование теплоизоляционных материалов, обеспечиваются высокие параметры теплосберегающих и звукопоглощающих свойств жилого дома, а также значительно сокращаются расходы на отопление, так как весьма повышается сохранность тепла вашего домостроения.

Обеспечить высокую пожаробезопасность подобного вида фасада, можно используя различные материалы, которые не относятся к горючему классу, что сможет обеспечить безопасность вашего дома. Одним из главных плюсов вентилируемого фасада является то, что при его создании не нужно иметь никакой специальной подготовки стен. Монтаж данных конструкций осуществляется без дополнительных с ними работ.

Не требуется выравнивание стен, что в свою очередь снижает финансовые затраты данных работ по изменению фасада. Вести монтаж конструкций вентилируемого фасада, вы можете в любое удобное для вас время года, так как применяются материалы, которые можно использовать при любых температурах и климатических условиях. При этом данный фасад обладает очень малым весом, что совершенно не оказывает никакой нагрузки на стены строения.

Довольно часто, в качестве материалов для создания данного фасада используются профнастил, либо фасадная панель, ну или же сайдинг керамогранит и другие материалы. Выбрать один вариант из предложенных можно довольно легко, в зависимости от ваших предпочтений и, естественно, финансовых возможностей. Благодаря различным расцветкам и текстурам очень легко подобрать фасад на любой вкус и под любой вид вашего строения.

Главным отличием от других видов фасадов является то, что, вентилируемый фасад, благодаря своим свойствам не позволяет скапливаться влаге, что в свою очередь исключает вредное воздействие на стены вашего строения и организует высокую защиту на очень продолжительное время.

Еще одним из главных достоинств является то, что не требуется затрат на обслуживание данного фасада и в случаи повреждения, очень легко и без больших затрат можно заменить какой-либо его поврежденный элемент. Именно благодаря некоторым своим конструктивным особенностям вентилируемый фасад может применяться в самых различных строениях. На данный момент имеет место очень большое разнообразие различных материалов любых раскрасок и структур для создания данного вида фасада.

Это, причем, дарит вам возможность максимально точно и без лишних затрат придать своему строению прекрасный внешний и архитектурный вид и при этом улучшит качественные показатели по звуковой и теплоизоляции, что в последствие скажется на уменьшении затрат на отопление и повысит комфорт вашего строения. Таким образом, на создание вентилируемых фасадов оказывает влияние огромное количество факторов, соблюдение которых должно быть обязательным.

Перед началом ремонта, многие задаются вопросом, какой выбрать материал для отделки стен. Обои, не смотря на их популярность, не «вдохновляют», обычная окраска стен – невероятно скучна, хочется, что бы практично было, да и глаз радовало, что же предпринять в этом случае? Рассмотреть стоит, как вариант, декоративную покраску.

Современные технологии по производству лакокрасочной продукции, устранили все недочеты прошлых лет: ужасный запах, долгий период высыхания, тусклые цвета. На сегодняшний день представлен широкий выбор цветовых оттенков, а искусная имитация натуральных материалов, таких как дерево, мрамор, камень могут порадовать самого привередливого обывателя.

Декоративная окраска стен, должна проводиться профессионалами, но, если у вас обнаружился «внезапно» талант к творчеству и вполне уверены в том, что справитесь, тогда дерзайте!

Декоративная окраска стен включает в себя несколько последовательных этапов: это нанесение фонового слоя, а затем осуществляется ее декорация с помощью разных инструментов, выбор материала и сочетание оттенков, а так же метод исполнения, зависит полностью от ваших предпочтений. Не забывайте и об основных правилах:

- чем меньше по площади помещение, тем в более светлые тона следует окрашивать стены;

- для декорирования допускается использовать три цвета, один из которых основной, другие два – для усиления эффекта;

- важную роль играет освещение, фактура стены должна быть выгодно подчеркнута.

Для начала на поверхность наносится слой декоративной краски, предварительно разбавив немного водой, для труднодоступных мест (внутренние углы) использовать кисть. Если планируется декорировать таким способ не всю стену, а только ее часть, то в этом случае воспользуйтесь малярным скотчем. Необходимо дождаться полного высыхания краски, обычно это пару часов. В качестве основного слоя лучше использовать краску светлых оттенков, а нанесение узора выполняется более темными или контрастирующими оттенками, здесь выбор остается полностью за вами.

Создание узоров, дело увлекательное, но, тем не менее, требующее внимательности и четких, последовательных движений. Для повторяющихся сложных узоров можно приобрести специальные заводские матрицы из силикона, резиновые валики, но и прекрасно подойдут «инструменты» домашнего производства: скомканный пакет, морская губка, кусок ткани, щетина кисти, здесь нет ограничений. Перед началом работ, настоятельно рекомендуется потренироваться на любой поверхности, оценить полученный узор, фактуру и сочетание оттенков.

Во второй раз наносится слой неразбавленной краски, но не стоит охватывать сразу большую поверхность (не более 1 кв. метра), иначе она подсохнет и продолжить работу не представится возможным. Отрывистыми, но легкими движениями прижать губку (или другой выбранный инструмент) к стене, двигаясь сверху вниз по вертикали, следите, что бы получаемый узор равномерно (симметрично) располагался на поверхности.

После высыхания слегка смочить губку в краске другого цвета, но ее не должно быть много, иначе потечет, и мягкими, точечными движениями пройти по поверхности. Есть другой вариант нанесения, так же подготовить поверхность, окрасив ее в светлые тона, но наносить узор можно сразу, смочив инструмент в другой, более темной краске.

При таком методе, получится неоднородная окраска, но более насыщенного цвета, затем с помощью другой губки смоченной в краске, под тон основания или можно использовать краску с имитацией под золото (серебро), отрывистыми движениями оттенить полученный узор.

Вполне возможно, что в процессе получается совсем не то, что вы планировали изначально, но вам при этом все равно результат нравится, не останавливайтесь, продолжайте работу.

Практически каждый домашний мастер знает, что для выполнения работ по дереву основным и незаменимым помощником является такой инструмент, как ручной фрезер.

Без этого инструмента очень сложно обойтись, при выполнении таких работ как врезка петель и замка в полотно двери, сделать шип соединение соединения либо создать паз. Значительно облегчить труд домашнего умельца, обеспечить быстроту и качество обработки древесины может только ручной фрезер.

Современный рынок электроинструментов предлагает своим потребителям очень широкий выбор моделей данного инструмента разных мировых производителей и каждый может выбрать модель ручного фрезера по своим потребностям и ценовым планкам.

Принцип работы фрезера знаком практически каждому домашнему умельцу. На просторах интернета можно найти подробную информацию, фото и видеоматериалы, посвященные описанию данного инструмента, принципа его работы, и то какие работы и как нужно выполнять, используя в работе ручной фрезер.

Основными деталями фрезера являются двигатель и фреза, при помощи которой происходит обработка изделий из дерева. Для полноценной работы инструмента нужно установить нужную фрезу, настроить глубину ее погружения и нужные обороты для обрабатываемого изделия.

Существуют три типа ручных фрезеров по дереву:

- ламельный фрезер применяют для изготовления торцовых пазов, при помощи которых соединяется детали изделия;

- ручной фрезер кромочного типа используют, для декорирования снятия фасок с изделия;

- Верхний фрезер считается универсальным инструментом, и используют его для любых фрезеровальных работ. В свою очередь фрезер верхнего типа производится двух типов:

- неподвижный ручной фрезер - это жестко смонтированный двигатель. Для настроек его фрезеровальной глубины нужно перемещать весь инструмент, не останавливая фрезу вниз и вверх, то есть нужно поднимать его во время проведения работ по дереву. И людям, которые не имеют опыта работы с таким типом инструмента довольно таки сложно завершить начатые работы.

- в основу принципа работы погружаемого типа ручного фрезера легло то, что двигатель и фреза могут перемещаться по жестко закрепленной обрабатываемой поверхности вверх и вниз. Это дает возможность поднять и опустить фрезу, не снимая инструмент с рабочей поверхности, потому что корпус двигателя опирается на жесткие пружины. Многие профессионалы, работающие с древесиной, отдают свое предпочтение именно данному типу ручного фрезера, так как работать с ним легче и проще.

Выбирая модель ручного фрезера, обращайте внимание на его мощность, количество оборотов, обрабатываемую глубину изделия, а так же диаметр фрезы и ее оснащенность системой плавного включения.

Выбирая для себя модель фрезера, обращайте внимание на его мощность, количество оборотов, глубину обработки дерева, а так же диаметр фрезы и ее оснащённость системой плавного включения.

По мощности фрезера делят легкие до 750 Вт, средние до 1200 Вт и мощные более 1200 Вт. Профессиональные свойства инструмента зависят от его мощности. Для работы в быту, как правило, хватает фрезера легкой и средней мощности. Домашние мастера отдают предпочтение моделям с регулировкой оборотов двигателя.

Функция регулировки, помогает подобрать наиболее эффективный режим работы фрезера, от типа обрабатываемой поверхности. Современные модели инструментов имеют среднее число оборотов от 6 до 24 тысяч. Глубина обрабатываемой поверхности выбирается индивидуально. В быту, как правило, эта величина достигает до 30 мм, более 30 мм глубина обработки считается профессиональной.

Диаметр фрезы легких и средних моделей не превышает 8 мм, а для моделей более профессионального типа диаметр фрезы может доходить до 12 мм. Важная деталь особенно для новичков при выборе фрезера - это оснащение инструмента системой плавного запуска. Эта функция поможет сохранить в целостности ваши заготовки, а так же сбережет вашу электропроводку. А вот фрезер, дополненный ручной блокировкой шпинделя сохранит время, которое нужно будет потратить на смену фрезы. Как правило, в стандартную комплектацию инструмента входят:

- копировальная втулка, которая позволяет вести фрезер по шаблону,

-параллельный упор.

Многие производители, в состав комплекта своих моделей, дополняют, следующие комплектующие:

-упоры для работы с криволинейными профилями;

-направляющая для фрезы, при помощи нее обрабатываются изделия по бокам;

-специализированные насадки;

Современный рынок электроинструментов представлен такими производителями данного оборудования как «Virutex», «Bosch», «Dewalt», «Metabo», «Makita» или «Festool» и их изделия соответствуют всем требованиям и цены.