Магазины, где продаются стройматериалы, предоставляют покупателю довольно широкий ассортимент покрытий для прола. Неискушенному покупателю легко потеряться в этом разнообразии. На что нужно в первую очередь обратить внимание, делая свой выбор ламината?

Конечно же, главным критерием является то, как долго будет служить хозяевам новое покрытие. Именно с учетом этого фактора в первую очередь и разделяют ламинированные покрытия на классы. С увеличением цифры, обозначающей класс, износоустойчивость повышается. Например, самый низкий 21 класс может хорошо послужить в спальне, но никак не подойдет для гостиной или детской комнаты.

Естественно, что для спальни не стоит покупать материал 34 класса, так как он больше подходит для офисов, где проходит бесконечный поток людей. Он даже называется «коммерческий класс». Однако, если хозяева квартиры, решившие все-таки покрыть пол в своей квартире ламинатом, держат дома собаку – высокие номера классов должны их только радовать. У собак на лапах, в отличие от кошек, когти не имеют способности втягиваться внутрь. Поэтому животное, проживающее на одной территории с хозяевами, дает полу дополнительную нагрузку, наносит механические повреждения покрытию.

Таким образом, если вы выбрали ламинат с номером класса выше 30, то место ему в квартире – кухня или коридор, именно в этих местах наблюдаются основные нагрузки. Тем более, что такое покрытие обладает дополнительным полезным качеством, так необходимым для кухонного помещения - ко всему прочему, является еще и водостойкими, становясь просто незаменимой находкой для хозяюшки.

А некоторые виды ламината можно даже стелить в ванных комнатах. Такие покрытия при изготовлении сначала пропитывают специальной водоотталкивающей эмульсией, затем – смолой, и в заключении покрывают слоем лака. Правда, о том, насколько высокая у того или иного покрытия водостойкость, на всякий случай нужно будет поинтересоваться у консультантов магазина, где вы приобретаете стройматериалы для своего ремонта.

Огромную роль при выборе ламината для покрытия пола при евроремонте играет факт, каким способом укладки будет собрано новое покрытие. Ведь покрытие, собранное клеевым способом, впоследствии будет сложно демонтировать, а при монтаже ламината бесклеевым способом понижается качество укладки. Оказывается, изготовители на этот случай изобрели особый вид ламината. Самые высокие классы покрытия для усиления износостойкости в некоторых случаях выпускаются с алюминиевым замком. Это качество касается сборки и укладки пола, но является очень полезным свойством. Ведь оно позволяет при необходимости заменить поврежденный участок пола, не производя общего ремонта, и не нарушая основное покрытие.

Некоторые виды высших классов ламината снабжены прокладкой из пробки, прикрепленной к покрытию. Приобретая этот вид ламината, не нужно заботиться о покупки подложки для пола. Разновидности ламината высокого класса по стоимости намного выше, чем классов с 21 по 25, которые, в основном, используют для покрытий в спальнях.

Например, стоимость покрытия 21 класса равна примерно 20 долларам за квадратный метр, а цена покрытия с водоотталкивающим слоем и алюминиевым замком – выше в полтора – два раза. Это и понятно: чем качественнее материал, тем больших денег он будет стоить. Но, приобретая стройматериалы для ремонта, не нужно забывать и поговорку о том, что скупой платит дважды!

Сделать ремонт в своей квартире собственными силами с одной стороны - очень сложная задача, но с другой – вполне реальная. Вы решите положить ламинированное покрытие на пол в своей квартире. Для этого просто нужно усвоить основные правила и строго их соблюдать. Во-первых, вам необходимо правильно выбрать магазин, в котором вы будете приобретать все необходимые стройматериалы. Во-вторых, внимательно изучить инструкцию по укладке ламината, и строго соблюдать ее.

Основная ошибка в том, что горящий энтузиазмом начинающий укладчик ламината бросается распаковывать коробки с материалом сразу же, лишь только его доставят. Необходимо какое-то время подождать - ламинат должен отстояться, «привыкнуть» к температуре и влажности воздуха вашего жилья. Укладка ламината может быть вдоль окон, иногда - поперечная, и самая сложная – диагональная. Кроме того, различаются методы работы по принципу «клеевая укладка» или «замковая», то есть без применения клея.

Самым простым способом монтажа таких полов является укладка « в пазы», то есть без применения клея. Этот способ более удобен тем, что доступен даже начинающему мастеру, не требует специальных инструментов; во время следующего ремонта будет легко произвести замену вышедших из строя участков. Однако, как показывает опыт, этот способ укладки тоже имеет свои недостатки. Такой пол менее влагоустойчив, так как при укладке ламината «на клей» есть возможность использования специальных, водоотталкивающих клеевых эмульсий.

Возможно, именно из-за проблем водостойкости вам захочется выбрать «клеевой» способ монтажа. Этот способ сложнее в исполнении, тем более что в данном случае необходимо дополнительно приобрести клей, распорные клинья и отделочные металлические дорожки. Все это вы найдете в магазине, где будете покупать стройматериалы.

Особо проследите, чтобы вместе с покупкой клея вам выдали инструкцию по применению, которой вы будете должны неукоснительно придерживаться при работе. Но помните, что самое главное условие при работе с любым видом клея – это то, что основание пола, куда вы будете наносить клеевую эмульсию, не должно быть загрязнено. Оно должно быть сухим и ровным, в противном случае долговечность вашего покрытия окажется под большим вопросом.

Начинать работу по укладке настила нужно от стен, причем необходимый «отступ» как от стен, так и около дверей, должен составлять 8 – 12 мм. Ламинат, в зависимости от влажности воздуха, может менять свои параметры. В случае укладки «впритык» листы могут со временем увеличиться в размерах, и произойдет «выгибание» пола. Оставшиеся при подгонке обрезки ламината не стоит выбрасывать.

Если длина кусков более 35 см, то их еще можно будет пустить в ход. Начинать укладку следует от стен, обращая листы пазом к стене, без использования клея. После того, как первые ряды уже уложены, делают проверку при помощи шнура и линейки, и только затем наносят клей небольшими каплями. Эксплуатация покрытия разрешается после полного высыхания клея, через сутки после укладки.

Уход за ламинированным полом состоит в том, что мыть его необходимо с применением минимального количества воды и чистящих средств, в основном, использовать влажную тряпку и пылесос. Нельзя ламинат шлифовать и натирать воском, а при необходимости перестановки мебели следует использовать специальные протекторы.

Гвоздь с давних пор остается одним из самых незаменимых крепежных изделий, применяемых для фиксации разных материалов. Гвозди функциональны, практичны и просты в использовании. Их популярность является вполне заслуженной.

В строительстве и ремонте профессионалы используют множество разновидностей гвоздей, отличающихся размерами, видом шляпки, и другими особенностями. Как и прочие стройматериалы, гвозди следует выбирать целенаправленно.

Универсальный гвоздь - привычный всем строительный стальной гвоздь в виде заостренного стержня с небольшой шляпкой. Ему нет равных по частоте использования в ремонтно-строительных работах промышленного и бытового масштаба. Простые (черные) гвозди используют во временных конструкциях. Оцинкованные гвозди применяют, когда требуется долговременное и качественное соединение.

Столярный гвоздь является универсальным крепежным элементом при выполнении столярных работ. Его скругленная шляпка мала и практически незаметна на деревянной поверхности.

Кровельный гвоздь обладает заостренным стержнем и применяется для крепления кровли к деревянной обрешетке. Такие гвозди обладают достаточной прочностью, чтобы использоваться не только при работах с мягким рулонным материалом, но и с металлическими листами.

Толевый гвоздь, напротив, обладает крупной шляпкой, которая прочно удерживает тонкий или пористый материал, например, битумное покрытие, строительный картон, кровельную дранку. Большая шляпка предохраняет стройматериалы от разрывов в месте соединения.

Шиферный гвоздь со шляпкой увеличенного (до 14 мм) диаметра применяется для надежного крепления асбоцементных листов к обрешетке кровли. Изготавливается из металла, не подверженного коррозии.

Двухшляпочный гвоздь - один из самых необычный типов крепежных изделий, применяемых при сборке строительных лесов и подмостков, а также парников и теплиц. При этом гвоздь забивается в материал до первой шляпки, вторая шляпка (верхняя) остается снаружи для последующего облегчения демонтажа изделия.

Отделочный, или дюкерт гвоздь с очень маленькой, хорошо обработанной шляпкой. Такой гвоздь наименее заметен при креплении вагонки, дверных и оконных наличников, плинтусов.

Гвоздь без шляпки - лучший вариант для эффективного крепежа при каркасных работах, настиле полов и монтаже панелей, использующих шпунтовое соединение.

Штукатурный гвоздь увеличенного диаметра с широкой шляпкой и антикоррозионной защитой используется для закрепления мягких ДВП (древесноволокнистых) плит и при проведении строительных штукатурных работ.

Винтовой оцинкованный гвоздь необходим, когда соединению требуется дополнительная прочность. Область применения винтовых гвоздей - половые перекрытия и крепление материалов при наружной отделке зданий.

Гребенчатый гвоздь, в отличие от винтового, находит применение при внутренней обшивке помещений и для надежной фиксации оконных откосов. Гвоздь изготавливается из кислотоупорной стали и придает крепежу повышенную прочность, благодаря поперечной насечке на стержне.

Анкерный гвоздь, тоже с насечкой на рабочей части, служит для создания высокопрочного соединения разных элементов строительных конструкций. Прочность фиксации материалов прямо пропорциональна длине и толщине анкера.

Обойный гвоздь служит для крепления обивочных материалов (ткани, дерматина, кожи) к корпусу мягкой мебели, в том числе и при декоративной отделке. Варианты исполнения обойных гвоздей различаются цветовым исполнением и формой головки - простой или декоративной.

Замковый гвоздь предназначен для крепления замков в дверцах и ящиках корпусной мебели. Гвоздь выполняется с закругленной шляпкой, его длина не превышает 20 мм.

Долбежный гвоздь служит для создания соединений с плотными поверхностями, такими как плотное дерево или кирпич. Выпускаются разновидности с плоской и скругленной шляпкой.

Стекольный гвоздь треугольного сечения - крепежный элемент узкой специализации, предназначенный для закрепления стекла в коробке

Почти все гвозди изготавливаются из стали, но бывают и медные, латунные или бронзовые гвозди с различными видами нанесенных покрытий. Соединение на гвоздях не принято считать надежным, но это далеко не так. При правильном подборе гвоздей для каждого вида работ прочное и долговечное соединение обеспечено.

Монтажная пена - относительно новый материал, получивший широкое применение в строительных работах. Без нее сегодня трудно себе представить установку дверей и окон, а также ремонтные работы, так или иначе связанные с герметизацией. Многие простые и эффективные решения возможны именно благодаря применению монтажной пены и ее уникальным характеристикам.

Монтажная пена - однокомпонентный герметик, выпускаемый в упаковке аэрозольного типа. Внутри баллона находится предполимер в жидком состоянии и газ-пропеллент, служащий для ее вытеснения. При выходе из баллона под воздействием влаги воздуха, происходит процесс полимеризации и образования жесткого пластика - пенополиуретана. Приемы работы с пеной просты и не требуют специальных навыков.

По видам различают пены летние, зимние и всесезонные. Обрабатываемые стройматериалы, качество поверхностей и степень их влажности влияют на качество сцепления с пенополиуретаном. Собственно, вид монтажной пены определяется интервалом ее рабочих температур. Верхний предел температур для работы с пеной у всех видов одинаков и составляет +35°С. Нижняя «планка» рабочих температур колеблется, составляя +5°С для летней пены, -10°С для всесезонной, и -18°С - для зимней.

При этом температурная стойкость уже затвердевшей пены от ее вида не зависит, оставаясь в диапазоне от -50°С до +90°С. Всесезонная пена с ее особой формулой позволила объединить в одном баллоне свойства, присущие и летнему и зимнему вариантам: большой выход пены, быстро протекающий процесс полимеризации и возможность работать при отрицательных температурах.

К характеристикам, определяющим качество получающейся пены, относят температуру использования, способность к расширению и вязкость. Так как процесс отвердевания монтажной пены происходит за счет содержащейся в атмосфере влаги, это определяет как скорость, так и качество полимеризации.

При низких температурах с минимальной относительной влажностью воздуха пена будет застывать гораздо дольше. Процесс расширения пены происходит не только во время ее выхода из баллона, но и в течение некоторого (до нескольких часов) времени, требующегося для полного ее отверждения. При этом увеличивается распирающее действие на стройматериалы и конструкции, иногда способное привести к их необратимым деформациям. От вязкости пены во многом зависит ее способность оставаться на наклонных и вертикальных поверхностях.

Помимо этого, по способу применения различают полупрофессиональную и профессиональную пену. К профессиональной пене требуется монтажный пистолет с дозатором и длинной выпускной трубкой, позволяющей работать в местах со сложной конфигурацией и затрудненным доступом. Для работы с полупрофессиональной пеной дополнительных устройств не требуется, выход пены осуществляется через гибкую пластиковую трубку с рычагом.

Область применения полиуретановой монтажной пены широка. Строители ценят ее за отличные монтажные, уплотнительные, звуко- и теплоизоляционные свойства. Монтажная пена - отличный герметик, с помощью которого заполняют пустоты, трещины и щели вокруг дверных и оконных коробов, труб, в кровле. Использование пены в качестве звукоизоляционного элемента позволяет снизить различные шумы, возникающие в трубопроводах и системах кондиционирования и обогрева помещений.

Важным достоинством полиуретановой пены является хорошая адгезия практически ко всем традиционным строительным материалам: дереву, бетону, камню, штукатурке, металлу, стеклу. Исключением являются лишь некоторые полимерные материалы: тефлон, полиэтилен, силикон, и другие.

Для получения качественного шва при использовании пены необходимо прочитать на баллоне инструкцию и соблюдать указания. Перед применением следует увлажнять обрабатываемые поверхности и энергично взбалтывать баллон с пеной. Запенивать щели и пазы следует не более чем на 1/3 их глубины, учитывая ее расширяемость. Под воздействием солнечного света (ультрафиолетовых лучей) монтажная пена разрушается.

Рекомендуется после окончательного ее отверждения срезать излишки и обрабатывать открытые срезы специальным герметиком, или же защищать поверхность пены цементным раствором или штукатуркой.

Современные технологии обуславливают ситуацию, при которой постоянно появляются новые стройматериалы, используемые в самых различных областях строительства. Иногда бывает тяжело уследить за этим непрерывным процессом и закупив один материал, тут же можно у знать о существовании другого, более совершенного и экономного. Именно поэтому следует сначала изучить рыночную ситуацию, которая существует на данный момент, и уже после этого делать выбор.

Если говорить о деревянном домостроении, то представленный ассортимент продукции невероятно широк, поэтому правильный выбор становится особенно затруднительным. Но есть ряд материалов, которые зарекомендовали себя лишь с положительной стороны и повсеместно используются в современном строительстве.

К ним с уверенностью можно отнести SIP-панели, являющиеся структурными теплоизоляционными панелями, представленными в виде трехслойного сэндвича, склеенного при помощи специальной технологии под прессом. В результате покупатель становится обладателем многослойного материала, состоящего из двух OSB листов, которые создают наружную и внутреннюю облицовку и наполняются пенополистирольным заполнителем.

Подобные стройматериалы обладают отличными теплосберегающими качествами и прекрасно подходят для самых различных строительных работ.

Стандартные стеновые SIP-панели обладают габаритами 2,5 м – высота и 1,25 м - ширина, при этом имея толщину 0,16 м, благодаря чему отлично подходят под самые различные климатические зоны. В их составе отсутствуют вредные химические соединения, чем обуславливается их экологичность. Панели не обладают запахом и не способствуют пылеобразованию. При объединении в составе одной строительной системы, сэндвич-панелями выдерживаются горизонтальные нагрузки порядка 400 кг да один квадратный метр, а величина горизонтальных нагрузок может достигать 3х тонн.

Более высокий уровень пожарной безопасности достигается путем обработки поверхностей и внутренних силовых конструкций при помощи специального огнебиозащитного состава, обладающего свойствами самозатухания.

Довольно часто SIP панели применяются при построении домов по канадской технологии. Небольшой вес таких панелей позволяет осуществлять строительные работы вдвоем. Еще на этапе проектировки следует учесть тот факт, что данные стройматериалы лучше всего стыкуются под углом 90° или 180°.

Именно поэтому рекомендуется наличие как можно большего количества прямых углов. Конечно, это не принципиально, ведь возможна стыковка под абсолютно любыми углами, но нужно будет приложить больше усилий. Если пользоваться SIP-панелями для выполнения внутренних стен или перегородок в доме, то сборка будет проходить значительно быстрее и проще. Стены будут обладать хорошей прочностью, а если при отделки гипсокартоном не пользоваться направляющими профилями, то пожаробезопасность значительно повышается.

Неплохим способом соединения SIP-панелей является использование «термовставок», изготавливаемых из этого же материала, но имеющих меньшую толщину. Специалисты считают, что благодаря этому методу можно избавиться от мостика холода, имеющегося на стыках. В результате, независимо от морозов, места стыков панелей и деревянных стоек не промерзают, а также не образовывается конденсат.

При сборке межэтажных перекрытий подобные панели являются не лучшим вариантом, так как они обладают низкими показателями по отношению к ударным шумам. Также затруднительным является строительство сложной крыши при помощи SIP-панелей. Для проектировки подобных проектов рекомендуется пользоваться программами трехмерного конструирования. Но иногда полученный результат не оправдывает трудозатрат и потраченных средств.

Особое внимание должно быть уделено процессу резания SIP-панелей, в силу их достаточно большой толщины. Довольно сомнительно, что циркулярной пилой получится за один проход осуществить распила всей толщины панели. Исключается использование цепных пил, которые отличаются особой грубостью и неточностью пропила. Лучше всего пилить данные панели в два прохода. Изначально при помощи электролобзика и циркулярки по бокам распиливаются обшивочные плиты, после чего в этом месте можно произвести надлом.

Существует множество возможных вариантов использования SIP-панелей, решение необходимо принимать в зависимости от выполняемых работ и соответствия данного материала всем необходимым эксплуатационным требованиям.

Учитывая стремительное развитие современного строительного рынка, ежедневно появляются новые, более совершенные стройматериалы. Прогресс не обошел стороной и материалы для кровли крыш. Существует столько различных вариантов, что иногда очень сложно осуществить правильный выбор. Поверхностный анализ позволяет сделать вывод, что кровельные материалы рулонного типа пользуются довольно большой популярностью и повсеместно применяются при осуществлении самых различных строительных работ.

Главное требование, которое выдвигается к данному типу материалов, – это водонепроницаемость, позволяющая предотвратить не только возможность появления различных трещин и разрывов, но и улучшить общие эксплуатационные условия дома в целом. В качестве наиболее распространенных рулонных кровельных материалов выступает рубероид, тиль и пергамин. Подобное положение дел обуславливает их высокий уровень технологичности, просто при изготовлении и максимальная адаптация под самые различные углы наклона и конструкции крыши. Данные стройматериалы довольно часто применяют на крышах, имеющих малый уклон по различному основанию.

В большинстве случаев рулонные материалы представлены многослойным ковром, наклеиваемым при помощи битумных мастик. На сегодняшний день довольно часто пользуются новым рубероидом, настилаемым при помощи газовых горелок. Чтобы улучшить общие свойства рулонных кровельных материалов, используют модификацию битумного вяжущего, замену картона на новую прочную и долговечную основу, а также применяют новые виду бронирующих посыпок. Немного реже пользуются тонкодисперсными наполнителями или окислением, создаваемым при помощи продувания воздухом.

Эти действия не повышают эластичность, но способствуют увеличению теплостойкости. Также в продажу поступили материалы, в которых многослойный ковер заменяется на одну композиционную составляющую. Среди новых методов, используемых при производстве данных материалов, можно выделить применение металлической фольги в качестве основы. Для расположения фольги выбирается лицевая поверхность материала, благодаря чему в дальнейшем обеспечивается надежная защита битумного слоя от воздействия солнечных лучей и создается декоративный эффект. Такие материалы имеют большую долговечность и стойкость к старению.

Если же речь идет о самых обыкновенных рулонных материалах для кровли, то защита от солнечных лучшей обеспечивается при помощи бронирующих посыпок. В их основе находится цветная минеральная крошка. Кровельный рулонный рубероид представляет собой пропитанный при помощи мягких нефтяных битумов кровельный картон, который в дальнейшем покрывается тугоплавким битумов. Пергамин пропитывается при температуре размягчения, не ниже, чем 40°С. Его используют в качестве подкладочного материала под рубероид, а также для реализации гидроизоляции.

Укладка рулонных кровельных материалов требует соблюдения определенной последовательности. Изначально деревянное основание кровли должно быть покрыто грунтовкой в виде битумного раствора, содержащего керосин, бензин или соляровое масло. Когда поверхность высохнет, можно укладывать рулонный ковер. Сначала кладется слой пергамина на мастике, после чего можно уложить рубероид на мастику.

Если крыша имеет крутые скаты, то в качестве начальной точки следует выбрать конек, а конечным пунктом будет карнизный отвес. Если же склоны пологие, то возможна укладка вдоль карниза. При достаточно высокой температуре мастики, рубероид может быть уложен, как послойно, так и одновременно. Для холодной мастики подходит лишь послойный метод. Если внутренние слои рулонного материала покрываются при помощи посыпки, то последнюю полосу следует почистить скребком. Поверх наружной стороны ковра наносится тонкий слой мастики, после чего можно вкатывать в него слой горячего гравия.

В основном, стоимость кровельного рулонного материала зависит от применяемой в производстве основы, качества и состава покрытия, а также выбранной посыпки. Выбирая подобные стройматериалы, следует провести объективную оценку работ, которые будут выполняться. Особое внимание должно быть обращено на уклон крыши, ведь от этого напрямую зависит выбор используемого материала и вся технология укладки. Соблюдая все пункты технологического процесса, можно получить уверенность в длительной и безотказной эксплуатации без дополнительного ремонта и замены кровли.

Дома из дерева не теряют своей популярности, несмотря на появление на рынке огромного количества других стройматериалов. Действительно: дерево экологично, красиво и создает особенный уют. Пожалуй, единственным недостатком, которым оно может обладать, является теплопотеря. Однако если предусмотреть этот нюанс заранее, деревянный дом будет радовать теплом в любую погоду – и в дождь, и в снег.

Потолок в доме из дерева является в отношении теплоизоляции одним из наиболее уязвимых мест: на его долю обычно приходится около 20% всех теплопотерь. Это обусловлено тем, что для возведения деревянных домов и, в частности, их потолков, используется не только цельная древесина, которая сама по себе обладает высокими характеристиками теплоизоляции, но и сборные стройматериалы, например, пиломатериалы, из которых делают балки и перекрытия. Кроме того, каким бы качественным не было проведение строительных работ, в большинстве случаев не удается избежать зазоров между досками, и, разумеется, это также не способствует сохранению достаточного тепла в помещении.

В соответствии с известными правилами физики более теплые потоки воздуха поднимаются вверх, откуда, уже охлажденный, спускается обратно, в результате чего даже при комфортной температуре в помещении в целом, у его обитателей могут замерзать ноги. А из-за того, что под потолком холодные и теплые потоки воздуха смешиваются, образуется конденсат, который зимой еще и замерзает. Это может оказывать негативное воздействие на стройматериалы и портить их.

Конечно, потери тепла в деревянном доме происходят также через стены, пол, окна и подоконники, однако работы по утеплению начинают именно с потолка. Обычно это делают примерно через 6 месяцев после окончания проведённых строительных работ, когда пройдет период усадки дома и можно будет выявить и устранить дефекты конструкции и перекосы.

Когда-то давно в качестве утеплителей применяли обыкновенные опилки, иногда – с добавлением керамзита. Сейчас они представлены в очень широком ассортименте. Главным параметром, на который нужно обратить внимание при выборе утеплителя для потолка деревянного дома, является его толщина. Она обязательно должна составлять как минимум 150-200 мм, в зависимости от климатических и температурных условий региона.

Перед непосредственной укладкой материала, необходимо провести герметизацию потолка, заделав все отверстия. Также нужно позаботиться о гидроизоляции, которая не позволит пару из воздуха в помещении (а он в том или ином количестве присутствует в нем всегда) проникать в утеплители, превращаясь в них в конденсат и тем самым лишая их теплоизолирующих свойств.

Для этого используют специальную пароизоляционную пленку – она должна обладать минимальной пропускной способностью - и уже на нее укладывают утеплитель. Кроме того, чтобы защитить утеплитель от протеканий с крыши, нужно приобрести также диффузионную пленку, которая, напротив, должна обладать как можно более высокой паропроницаемостью.

В том случае, если в доме присутствует мансардный этаж, утепление потолка будет иметь свои особенности. В то время как для утепления первого этажа будет достаточно одного слоя теплоизолятора и гидроизоляционной пленки, для мансардного этажа потребуются дополнительные материалы.

Чаще всего потолки в домах из бруса утепляют при помощи теплоизоляторов, изготовленных на основе стекловолокна. Они служат долго и при этом безопасны для здоровья и негорючи. Располагать утеплитель можно как изнутри, так и снаружи. В первом случае лучше использовать плиточные теплоизоляторы, которые одновременно будут выполнять те же функции, что и материалы кровли. Однако необходимо принимать во внимание то, что они имеют сравнительно большой вес и подходят только для достаточно прочных крыш.

Прежде чем начинать утепление потолка, необходимо измерить его площадь и выбрать подходящий материал, а также крепежные элементы для него. Монтаж может производиться двумя способами: либо сначала укладывается утеплитель, а затем закрепляется и выравнивается обрешетка, либо наоборот, пространство внутри уже готовой обрешетки заполняется утеплителем.

Теплоизоляционный материал прокладывают под потолочными перекрытиями, стараясь оставить небольшой зазор: благодаря этому образуется своеобразная воздушная подушка, которая дополнительно будет препятствовать образованию конденсата и потерям тепла.

Одним из обязательных этапов в процессе ремонта помещения является внутренняя изоляция стен. Преимущественно это тепловая, звуковая и гидроизоляция.

Для каждого из этих видов изоляции применяются специальные конструкции и стройматериалы. Для качественного выполнения работы недостаточно крепления к стене подходящих изолирующих материалов. Устройство тепловой изоляции необходимо для снижения теплопроводности стены, именно это позволят уменьшить расходы, связанные с отоплением помещения. При ремонте внутренние изоляционные работы влияют на изменение температурного режима стены. А зимой граница холода и тепла смещается именно к внутренним поверхностям.

Когда стены промерзают, то необходимо их утепление по всей плоскости внутренней стороны. Раствор теплой штукатурки применятся для утепления, когда после промерзания на стене проявляются мокрые пятна. Когда производится тепловая изоляция, изнутри обязательно надо обеспечивать паровую изоляцию, которая будет защитой для отремонтированного участка от паров внутреннего воздуха.

Утепление внутренних стен имеет смысл проводить по всей комнате. Это станет преградой для распространения влажности за пределы поврежденной зоны.

Для дополнительного слоя утепления принято использовать плитные стройматериалы, а именно: минераловатные, фибролитовые, древесностружечные плиты, пенополистирол.

Используется для утепления также известково-перлитовая штукатурка, которая приготавливается из гашеной извести, цемента и перлитового песка.

Особое внимание всегда уделяется тепловой изоляции той части стены, что находится за отопительным прибором. Расположенный рядом со стеной радиатор нагревает стену, чем повышается температура на ее поверхности, в результате чего наблюдается резкое увеличение потери тепла в данной части ограждения. Именно по этой причине, за прибором отопления, с внутренней стороны стены, рекомендуется установка теплоизоляционного материала.

Большая часть тепла нагретой батареи отдается в виде теплового излучения, вследствие этого на поверхность утеплителя, которая обращена к радиатору, рекомендуется установка экрана, изготовленного из алюминиевой фольги, который отразит падающее тепло от батареи вовнутрь помещения. Однако, надо помнить про необходимость, между прибором отопления и поверхностью стены, оставить зазор не меньше трех сантиметров. Устройство такого экрана дает возможность снижения потери тепла на 35% через шину радиатора в стене из кирпича.

Становятся лучше теплоизоляционные качества стен и при возведении. Широко распространено использование обрешетки из деревянных пластин или брусков, пространство между которыми заполняется соответственно подобранными материалами. Обрешетку можно декорировать гипсокартоном, деревянными панелями или шпунтованной доской.

При звуковой изоляции внутренних стен и перегородок состоит из акустической защиты и звукопоглощения. Для дополнительной стеновой звукоизоляции устанавливаются пазо-гребневые сэндвич панели, которые заполнены стекловолокном или минеральной ватой. Эти панели крепятся к стене специальными виброизолирующими узлами, потому что у них не жесткого каркаса. Минимальная толщина панелей для снижения шума на 10дБ составляет порядка семидесяти - ста миллиметров.

Практика показала, что при использовании стеновых панелей имеющих толщину в семьдесят миллиметров комната площадью двадцать метров квадратных уменьшится более, чем на метр. Помимо того, надо помнить, звукоизоляция - защита от внешнего шума. А шум, который создается в самом помещении? Если интерьер наполнен ровными поверхностями, стеклом и металлом, то уменьшить эхо в помещении помогут стройматериалы, обладающие способностью поглощать звуки. Среди подобных материалов можно назвать: штукатурные акустические системы, акустические флизелиновые обои, декоративные звукопоглощающие панели.

Помимо тепловой и звуковой изоляции, помещения с повышенной влажностью нуждаются и в дополнительной гидроизоляции. Внутреннюю гидроизоляцию разделяют на оклеенную и обмазанную. Оклеенная гидроизоляция – изоляция рулонными материалами, которые изготовлены на основе стекловолокна или стеклохолста, который пропитан полимермодифицированным битумом. Среди обмазочных материалов распространены битумно-полимерные и битумно-резиновые мастики; самыми безвредными считаются цементно-полимерные и полимерные составы.

За последнее время все большая часть строительного рынка занимается газобетоном, являющимся искусственным камнем, обладающим высокими технологическими и эксплуатационными параметрами.

Подобные стройматериалы всегда пользовались особой популярностью, ведь благодаря им в возведенном доме будет царить уют и комфорт. Важную роль играет и невысокий уровень требуемых затрат. Для газобетона характерен низкий уровень теплопроводности, небольшая величина удельного веса, а также отличная огнестойкость. Именно поэтому данный материал обладает широким распространением и стоит в одной шеренге с кирпичом.

Процесс получения газобетона заключается в твердении смеси, содержащей в своем составе гидравлический вяжущий и тонкодисперсный кремнеземистый компонент, а также воду и газообразователь. Учитывая структуру газобетона, его можно отнести к ячеистым бетонам, которые получили свое название из-за того, что по всему их объему равномерно распределяются сферические поры различного диаметра.

Для обработки данного материала прекрасно подходит любой режущий инструмент, поэтому его применение становится еще более привлекательным. В процессе производства современного газобетона используется песок, алюминиевая пудра, цемент и известь. Из полученного материала не выделяются токсичные вещества, а его уровень экологичности немногим уступает дереву. В тоже время, если сравнивать с деревом, газобетону не страшно гниение и старение. В связи с тем, что газобетон производится при помощи природного минерального сырья, опасность возгорания сводится к минимуму. Далеко не все стройматериалы способны на протяжении семи часов находиться под односторонним воздействием огня. Благодаря данному материалу металлические конструкции защищаются от прямого огненного воздействия.

Приятно удивляет и уровень морозостойкости, обеспечиваемый резервными порами, вытесняющими лед и воду во время замерзания. Данный процесс не приводит к разрушению самого материала. Некоторые специалисты утверждают, что благодаря соблюдению технологического процесса во время строительства, можно добиться существенного увеличения количества циклов морозостойкости.

Строительные работы с использованием газобетона протекают удивительно просто, тем более, если есть возможность пользоваться специальным инструментом. При помощи данного материала может быть построена однослойная конструкция стен. Благодаря однородности пористой структуры, стенами выполняется конструкционно-изоляционная роль. Толщина подбирается в зависимости от характерных свойств климатической зоны. Согласно с рекомендациями, при укладке внешних стен желательно использование клеевого раствора. Сам же процесс кладки, при которой используются клеевые растворы, имеет некоторые расхождения с классическим методом, в котором применяются стандартные растворы.

Для того, чтобы стены были надежно защищены, необходима предварительная гидроизоляция фундамента. При строительстве внешних стен из газобетона следует начинать с углов. При неудовлетворительном уровне блока можно использовать резиновый молоток. Швы должны обладать одинаковой толщиной. Окна, двери, кронштейны и прочие элементы крепятся при помощи специальных дюбелей.

Нужно помнить, что категорически не рекомендуется пользоваться ударными дрелями при сверлении отверстий в стенах из газобетона. Наружное оштукатуривание таких стен осуществляется при помощи специальных составов, главное соблюдать необходимые пропорции. Штукатурка должна обладать хорошей адгезией с основанием, а также малой усадкой для предотвращения образования трещин. Хотя нередко дома из газобетона остаются вовсе без отделки. В таком случае, согласно с расчетами, дом может простоять порядка восьмидесяти лет.

Нужно помнить, что в зависимости от того, какие стройматериалы используются при строительстве, во много зависит дальнейшее состояние и надежность дома. Учитывая ряд преимуществ и положительных свойств газобетона, можно с уверенностью утверждать, что данный материал является оптимальным выбором для строительства загородных домов. Главное соблюдать всю технологичность процесса, ведь от этого будет зависеть безремонтный срок эксплуатации, а также общая благонадежность всего строения. Данный материал позволяет прекрасно объединить красоту и надежность строительного объекта.

Рынок стройматериалов сегодня непрерывно пополняется новейшими экземплярами с улучшенными свойствами и характеристиками и оптимальным соотношением качества, цены и долговечности. Одним из таких материалов являются сэндвич-панели, завоевавшие особую популярность своими отменными показателями и широкой областью применения.

По своим характеристикам эти стройматериалы существенно превосходят другие варианты в этой линии и являются наилучшими для строительства домов, промышленных объектов, офисных зданий, объектов сферы обслуживания, различных комплексов (оздоровительных и развлекательных) и т.п. Изготовление сэндвич-панелей из материалов только высокого качества, с использованием новейших технологий способствует максимально длительному сроку службы зданий, построенных из таких панелей.

Что же представляет собой сэндвич-панель?

Особых сложностей эта конструкция собой не представляет и состоит из нескольких (как правило – трех) слоев: двух облицовочных и внутреннего наполнителя из тепло-, шумо-изоляционного материала. «Начинка» панелей может иметь несколько вариантов – пенополистирол (ППС), полиуретан и минераловатные утеплители.

Существует несколько типов сборки сэндвич-панелей.

Первый тип, называемый ручным, производится на стендовом оборудовании, работающем в полуавтоматическом режиме, который предусматривает участие в этом процессе человека. Второй вид – полностью автоматизированный, где человек только управляет линией производства.

Все этапы производства продукции контролируют заводы, их выпускающие. Это обязательное условие, так как лишь в этом случае можно гарантировать ее качество, прочность и долгий (до нескольких десятилетий) срок службы. Сэндвич-панели должны быть экологичными, теплосберегающими, обладать высокой огнестойкостью и звукоизоляцией.

Полуавтоматическая сборка панелей начинается с профилирования двух металлических листов, которые затем отправляют в цех укладки. Здесь работа продолжается уже без помощи машин. На нижний металлический лист наносится слой клея, далее – утеплитель и снова – слой клея. Затем укладывается второй лист, после чего панель отправляется под пресс с нагревом, который при помощи сильного давления и высокой температуры скрепляет ее.

Следующий этап – подрезка сэндвич-панелей с торцевых сторон и сушка в течении 12 часов. Изделие будет считаться готовым через определенное время, когда все слои надежно и прочно будут склеены между собой.

Сборка на автоматизированной линии (автоматическая) немногим отличается от полуавтоматической, лишь ручной труд тут не используется. Покрытые полимерным защитным слоем металлические листы отправляют на линию размотки, где рулоны стали разматывают при помощи разматывающего барабана.

Затем, специальными устройствами, внутренний слой (утеплитель) равномерно распределяют по поверхности листа, предварительно смазанном двухкомпонентным клеем, после чего конструкцию отправляют на линию профилирования. Здесь, под высокой температурой, панели спрессовываются до полимеризации клеящего вещества, затем нарезаются по заранее указанным габаритам и укладываются в пачки.

Есть еще один метод производства таких панелей – метод вспенивания. Металлические листы для этого помещают на стенд, где с помощью специального шприца в утеплитель вводят специальный состав. Существует два вида вспенивания, различающиеся между собой способом подачи вещества, при котором пространство между металлическими листами заполняется при помощи движения шприца или движения самих листов. При использовании этого метода получается наибольшее количество брака, т.е. образуется незаполненное пространство между слоями. Впрочем, полуавтоматическая сборка панелей тоже имеет недостатки: длина панелей при такой сборке не превышает 7,5 метров.

Конвейерный тип производства сэндвич-панелей является самым современным. При таком типе производства весь процесс происходит полностью в автоматическом режиме, без вмешательства человека, кроме персонала, обслуживающего технические приспособления. Особенность данного типа производства в том, что стройматериалы (сэндвич-панели) производят одинаковых размеров, которые впоследствии разрезают на необходимые куски.

К несомненным достоинствам сэндвич-панелей, кроме вышеперечисленных, можно отнести быстроту постройки зданий, возможность строительства при любой погоде и несложная транспортировка.