При выполнении отделочных и ремонтных работ на сегодняшний день очень часто используют гипсокартон – это недорогой материал для выравнивания стен, изготовления стенных перегородок, потолков, разнообразных выступов и ниш, отличающийся многофункциональностью, практичностью, удобством монтажа. Этот материал поможет сократить длительность ремонта, а также избежать сильных загрязнений от штукатурных смесей, используемых при выравнивании стен.

Можно ли использовать гипсокартон как основание под облицовку плиткой? По этому поводу мнения разных специалистов различаются, но при соблюдении определенной технологии можно получить надежную поверхность, на которую без сомнений можно клеить плитку.

Выбор гипсокартонных панелей

Имеется несколько разновидностей этого материала:

- ГКЛ (гипсокартонный лист) – используется при выравнивании стен и монтаже стенных перегородок при нормальных уровнях влажности;

- ГКЛО (огнестойкий) им производят отделку помещений, в которых высокая вероятность возгорания, а также им отделывают вентиляционные каналы и каминные порталы;

- ГКЛВ (влагостойкий) – содержит в составе водоотталкивающие, антисептические добавки. Применяется в условиях повышенной влажности.


Керамической плиткой облицовывают различные помещения, но благодаря сопротивляемости условиям влажности и температуры чаще применяют на кухнях, в санузлах. Помимо прочего, при ее укладке обычно используются смеси, разводимые водой, а это дополнительное воздействие влаги на поверхность. Поэтому, руководствуясь вышесказанным, под облицовку рекомендуется выбирать влагостойкий гипсокартон.

Монтаж

Для монтажа гипсокартонных систем под плитку советуют пользоваться только металлическим профилем, имеющим ряд преимуществ перед деревянным брусом, среди которых надежность, простота в применении, долговечность, стойкость к внешним воздействиям.

Учитывая, что гипсокартонный лист обладает некоторой упругостью, а керамика – довольно тяжелый материал, то требования к прочности конструкции под облицовку должны быть выше, чем к стандартной. Поэтому во избежание отставания плитки от поверхности и растрескивания расшивки расстояние между стоечным профилем должно быть уменьшено до 40 см вместо обычных 60, что придаст конструкции большую жесткость. Также предполагается обшивка каркаса 2 слоями со смещением стыков.

Стоит уделить внимание еще одному важному нюансу при монтаже – это не закрытые картоном торцы листа, вследствие чего они остаются незащищенными от воздействия влаги. Нижний торец гипсокартонного листа из-за этого будет втягивать влагу из пола, а верхний будет уязвим для потопов, от которых никто, увы, не застрахован. При затоплении уязвимой остается также обратная сторона материала. Поэтому к этим местам принимаются меры по их изоляции.

Чтобы защитить торцы листа, примыкающие к полу и потолку, при монтаже необходимо оставлять зазоры, которые затем замазываются силиконовым герметиком или плиточным клеем, имеющим влагоотталкивающие свойства при высыхании. Внимание также нужно уделить нижней части стены у пола. Для этого используют мастику на битумной основе. Ее начинают наносить, начиная с пола, потом на стену на высоту до 200 мм. Там, где будет расположена душевая кабинка, стену обрабатывают полностью. Тыльную же сторону материала покрывают водоотталкивающей мастикой или ПВА. Эффективным будет нанесение нескольких слоев обычной масляной краски.

Подготовка поверхности к облицовке

Немаловажным этапом является подготовка гипсокартонной основы к облицовочным работам. В первую очередь, производится обработка стены грунтом глубокого проникновения. Это дополнительно ее защитит от внешнего воздействия, повысит адгезию (сцепление) между материалом. Наносится 2 раза валиком или щеткой.

Далее необходимо обработать стыки между плитами. Для этого шов проклеивается на всю длину армирующей сеткой (серпянкой), затем по ней производится шпатлевание. Это обеспечит более высокую прочность поверхности. Шпатлевка после высыхания затирается наждачной бумагой или сеточкой для затирки, потом наносится финишный слой. Если имеются стыки, образованные подрезкой листов, то нужно их предварительно «расшить», то есть подрезать края плиты под углом 45° и обработать, как и шов с заводскими кромками. Необходимо также прошпаклевать места соединений саморезами. Обработку стыков лучше производить, применяя составы, предназначенные именно для этой цели.

Рекомендации по выбору плитки и клея

Выбор керамической плитки зачастую может озадачить даже опытного строителя. Имеется всевозможный ассортимент этого материала на строительном рынке, и не всегда он отличается требуемым качеством. Чтобы купить плитку, отвечающую условиям ее дальнейшей эксплуатации, надо учитывать следующие характеристики:

- водопоглощение – увеличение массы изделия вследствие максимального количества влаги. Характеристика определяет некоторые другие свойства – устойчивость к воздействию низких температур и сопротивление нагрузкам;

- морозостоустойчивость – способность изделий из керамики, насыщенных водой, переносить многократное замерзание и оттаивание без понижения прочности. Эту характеристику можно не учитывать, если облицовка будет производиться во внутренних помещениях;

- предел прочности и сопротивление нагрузкам – зависит от водопоглощения, то есть чем оно меньше, тем крепче изделие. Эти характеристики еще зависят от его толщины;

- сопротивление воздействиям различных веществ, которые контактируют с поверхностью. Важно для настенной плитки;

- износоустойчивость – степень сопротивления механическим воздействиям.

Материал еще можно оценить визуально. Стоит присмотреться к внешнему виду, качеству рисунка. Нужно посмотреть несколько плиток, взятых из разных упаковок, – рисунок должен быть одинаково четким, тон – совпадать, на поверхности не должно быть сколов и царапин.

Оценить, насколько ровная поверхность изделия, можно, положив одну плитку на другую лицевыми и тыльными сторонами. При наличии видимой щели между ними такой материал лучше не брать, потому что при его укладке могут возникнуть сложности.

Чтобы избежать увеличения размера швов, надо промерить стороны и диагонали изделий. Максимальная погрешность, которая допускается, – 1 мм.

У клеящих смесей тоже имеются свои характеристики, подходящие для различных условий использования. Подразделяют следующие виды:

- клей для внутренних работ – предназначается для бытовых помещений. Не выдерживает температурных перепадов и уровня влажности выше стандартного;

- клей с повышенной фиксацией – состав, имеющий высокую прочность и адгезию. Можно использовать в местах, предполагающих повышенную нагрузку и температуру. Подходит для облицовки поверхностей натуральным камнем и большой керамической плиткой;

- универсальный клей – самый широко используемый вид. Не подходит для использования в местах с высокими показателями влажности, большими колебаниям температуры и не выдерживает повышенных нагрузок;

-- влагоотталкивающий клей, соответственно, используется там, где имеется высокий уровень влажности.

В целом, для плитки, укладываемой, например, в ванной допустимо использовать составы с повышенной фиксацией, с последующей обработкой швов водоотталкивающим защитным составом.

Облицовка поверхности

Укладка плитки не требует особых познаний и навыков, но необходимо иметь представление о порядке действий и некоторых нюансах. Первоначально надо подобрать инструмент, который будет необходим в работе. Потребуются шпатель резиновый, мастерок, шпатель зубчатый, кельма, уровень маленький (60 см), уровень средний (120 см), резиновая киянка, емкость для раствора, дистанционные крестики, которые закладываются в шов, обеспечивая их одинаковую ширину. Для подрезки нужны плиткорез, болгарка, крупная наждачная бумага, кусачки.

Начинать облицовку стен лучше всего, начиная со второго ряда после укладки напольной плитки. Для этого на высоте, с которой будет начинаться второй ряд, следует прикрепить к стене ровную и крепкую планку. Допустимо использовать металлический профиль. Это делается по нескольким причинам:

- во-первых, даже если пол выровнен стяжкой – это не гарантирует, что она будет иметь идеальную плоскость, что может создать сложности с укладкой первого ряда стеновой плитки;

- вторая причина заключается в том, что за счет положенной напольной плитки уровень пола немного повышается, из-за чего невозможна установка пластикового уголка, который необходим для того, чтобы скрыть подрезанные и цельные торцы по углам. В целом, визуально лучше смотрится облицовка стены, когда верхний ряд состоит из целой плитки.

Далее надо определить число цельных плиток горизонтального ряда – проще всего это можно сделать, разложив ее на полу у стены, вставляя в швы крестики. Тогда можно заранее высчитать размер резаной плитки, отмерив расстояние от крайней целой до расположенной перпендикулярно стены с учетом ширины шва. Подрезку рекомендуется делать на внутренних углах, так, чтобы она была симметричной, то есть одинаковой с 2 сторон. Тогда облицовка визуально смотрится лучше, чем с подрезкой в одном углу. Но если известно точное месторасположение мебели, то подрезанную плитку можно размещать там, где она будет скрыта. Если помещение имеет наружные углы, то в этих местах клеится цельная плитка по обеим сторонам.

После того как узнано расположение плитки на стене, замешивается клеящая смесь. Делать это надо, соблюдая инструкцию производителя – тогда замешанный клей будет соответствовать указанным характеристикам. На стену шпателем наносится раствор не более чем на 1 м?, потом равномерно разносится зубчатой гребенкой, далее на него приклеивается плитка. Многие мастера также советуют промазывать клеем тыльную сторону плитки.

Обычно сначала выкладывается 3-4 плитки в высоту, а затем по горизонтали – 4-6 штук, а далее «лесенкой». При этом надо обязательно проверять уровень по плоскости и по торцам, не забывая прокладывать швы дистанционными крестиками. Укладываемая плитка прижимается руками, а при необходимости аккуратно подбивается киянкой. Так как в природе существование плитки с идеально ровной лицевой поверхностью практически исключено – рекомендуется полагаться не только на уровень при выравнивании по плоскости, а еще на свои тактильные ощущения. Ощупывая пальцами края уложенных рядом плиток, можно избежать перепадов между ними, которые будут заметны после затирки швов.

Следует с вниманием отнестись к удалению излишков клея из швов и поверхности плитки, потому что при высыхании их довольно сложно убрать, не повредив покрытие.

После завершения укладки и высыхания клея, которое обычно длится 24 часа, можно переходить к конечному этапу работ – заполнению швов. Для этого влажной тряпкой очищаются от остатков клея плитка и швы. Затем готовится раствор согласно инструкции, потом им заполняют швы, пользуясь резиновым шпателем. По прошествии 15-20 минут, когда немного подсохнет раствор, крупной губкой с большими порами убираются его излишки. После окончательного высыхания облицованная стена тщательно очищается, а швы аккуратно обрабатываются защитным лаком, после чего весь процесс считается оконченным.

Заключение

Несмотря на противоречия, касающиеся целесообразности использования гипсокартона в качестве основания для облицовки керамической плиткой, конечное решение остается за вами. А при правильном выполнении всех работ получите надежный и красивый результат, а также сэкономите на услугах рабочих.

Каждый домовладелец хотел бы с максимальной эффективностью использовать имеющуюся в его распоряжении площадь дома. Поэтому неудивительно, что сегодня все чаще проводят соответствующие реконструкции чердака и обустраивают тут мансарды, в которых могут располагаться рабочие кабинеты, детские, комнаты отдыха или спальни. Расскажем вам поподробнее как выполнить мансарду и провести реконструкцию чердака.

Распространённые конструктивные решения

Если при строительстве нового дома обустройство мансарды не представляет сложности, то в уже эксплуатирующихся строениях необходимо провести капитальный ремонт чердака, его одновременно утепляют, гидроизолируют, отделывают стены соответствующими материалами. Только так можно добиться максимального комфорта использования такого помещения. На первый взгляд такие работы могут показаться нам чрезвычайно сложными, поэтому многие домовладельцы отказываются от их самостоятельного выполнения и доверяют ремонт профессиональным специалистам. Однако в действительности вполне по силам провести реконструкцию чердака самостоятельно, обустроив удобную в использовании мансарду.

Усиление крыши производится с помощью специальных стропильных треугольных ферм. Изготавливаются они из дерева и монтируются из многочисленных отдельных элементов. Для их крепления можно использовать зубчатые металлические пластины, что позволит обеспечить необходимую прочность, надежность и долговечность кровли. Подобная технология усиления крыши отлично подойдет для кровли сложной формы, где в составе несущих конструкций используются различные элементы.

Укрепив несущую конструкцию, можно приступать к утеплению и подготовке стен к отделке и их финишному покрытию декоративным материалом. Технология отделки стен и крыши будет напрямую зависеть от выбранного материала. В данном случае можно использовать фанеру, стеновые панели, листы гипсокартона, вагонки и другие отделочные декоративные стеновые материалы. В обязательном порядке проводится дополнительная гидроизоляция конструкции крыши и ее утепление.

Теплоизоляция мансарды позволит исключить выхолаживание помещения через крышу, а, следовательно, домовладелец сможет существенно сэкономить на коммунальных расходах в зимнее время года. В качестве теплоизолятора можно использовать пенополиуретан, минеральную вату, пенопласт и другие материалы. Непосредственно утепление крыши не представляет какой-либо сложности. Крепится обрешетка, внутри которой располагают листы утеплителя. Далее проводится фиксация пароизоляционной мембраны, а поверхность обрабатывается, выравнивается при помощи шпаклевки и далее выполняется фиксации декоративного материала.

Освещение мансарды

Освещение мансарды выполняется как естественным образом через соответствующие окна в крыше, так и различными светильниками и лампами. Планируя расположение окон, следует помнить о том, что проем в крыше имеет большую пропускную способность, нежели чем окна в вертикальных стенах. Однако такие мансардные окна отличаются высокой стоимостью, и их использование приводит к существенному увеличению нагрузки на несущие конструкции. Домовладельцу также придется позаботиться о наличии солнцезащитных шторок, которые позволят с легкостью уменьшить освещение в дневное время суток.

Площадь окон в мансарде необходимо рассчитывать в зависимости от площади пола. Классическим соотношение в данном случае станет 15% от имеющейся площади пола. Располагать от пола такие окна можно на высоте в 100 сантиметров и более. Идеальным принято считать расположение окон на высоте 2 метра. Отметим, что лучше всего в данном случае использовать специальные изготовленные на заводе мансардные окна, а не пытаться их выполнить самостоятельно.

Такие заводские мансардные окна изготавливаются из дерева или пластика, отличаются полной безопасностью в эксплуатации. Наличие у них стеклопакетов из закаленного стекла позволяет обеспечить максимальную прочность и устойчивость к механическим нагрузкам. Используемая конструкция фурнитуры существенно упрощает открытие и закрытие таких окон, расположенных в наклонных элементах крыши. Отметим также полную влагоустойчивость подобных конструкций, которые обеспечивают гидроизоляцию мансарды, не позволяя воде с крыши проникать внутрь помещения.

Большинство домовладельцев проводят в мансарду электричество и используют также дополнительные источники освещения. Необходимо помнить о том, что данную работу нужно доверять исключительно профессиональным электрикам. Только в этом случае можно гарантировать пожарозащищённость и безопасность использования света и других электроприборов в мансарде. Само освещение в мансарде может выполняться как при помощи потолочной люстры, так и за счет небольших направленных светильников, которые фиксируются в наклонных стенах и обеспечивают качественное освещение помещения.

Отопление мансарды

Переоборудовав чердак в мансарду, необходимо позаботиться о качественном обогреве помещения. Можно использовать обычные электрические калориферы, однако подобное приводит к существенному увеличению расходов на коммунальные услуги. Именно поэтому многие домовладельцы проводят модернизацию имеющихся в доме систем отопления, проводя дополнительные трубы и устанавливая на мансарде один или два радиатора отопления. Такую модернизацию системы отопления необходимо доверять профессиональным специалистам. Только в таком случае можно быть полностью уверенным в эффективности обогрева дома, и можно гарантировать правильное отопление мансарды, обеспечивая комфорт и уют проживания в этом помещении.

Выбираем мебель для мансарды

Ограниченное пространство диктует свои правила выбора мебели. Необходимо помнить о наклоне крыши в мансарде, что также предъявляет определенные требования к используемой мебели. В данном случае необходимо в индивидуальном порядке выбирать мебель и используемое оборудование на мансарде. Такие предметы мебели должны отличаться простотой конструкции, компактными размерами, удобством использования и универсальностью. По причине наличия наклонных поверхностей, потолка и стен необходимо по максимуму использовать различные встроенные конструкции и подвесные кровати. Также отличным решением станут выдвижные шкафы, которые позволят экономить имеющееся свободное пространство.

В центре мансарды лучше всего оставить свободное пространство для прохода. Для комфорта использования подобного помещения в центре комнаты должен иметь возможность свободно передвигаться в полный рост. Можно выполнить по периметру помещения между полом и наклонной кровлей различные шкафы, длина которых будет равняться расстоянию между стропилами. Изготовить такие шкафы можно с легкостью самостоятельно или же заказать их выполнение по индивидуальным эскизам. Также можно обустроить соответствующие полки для книг или разнообразные стеллажи для бытовых предметов. Полки можем порекомендовать обустроить в виде уступа, что одновременно позволяет экономить площадь и придаст мансарде оригинальный внешний вид.

Если мансарда используется в качестве рабочего помещения, то необходимо позаботиться о правильном освещении и наличие рабочего стола. Использовать обычный рабочий стол в данном случае не представляется возможным. Он должен иметь нестандартные размеры и ширину не более 120 сантиметров. Непосредственно над столом можно обустроить специальные полки для хранения различных документов, рабочих инструментов и всевозможных конструкций и деталей. Устанавливают такие специальные полки на высоте около 220 сантиметров, соизмеряя их высоту с ростом конкретного человека. Работая за таким столом, домовладелец должен с легкостью доставать все предметы на полках, не используя для этого табуретки и различные подставки.

При использовании мансарды в качестве спальни необходимо продумать расположение кровати в этом небольшой по площади помещении. Лучше всего кровать располагать у продольных стен, высота которых до наклонного потолка может составлять около двух метров. Непосредственно вплотную к стенам устанавливать кровать не следует, так как в данном случае человек будет ударяться ногами или головой об низкий наклонный потолок.

Имеется также возможность обустройства на мансарде полноценной жилой и общей комнаты, где можно проводить вечера и даже использовать ее в качестве столовой. В данном случае потребуется использовать мебель раздвижной конструкции, которая одновременно отличает функциональностью и имеет компактные габариты. Также потребуется выполнить разнообразные шкафы, в которых можно хранить посуду и другие необходимые предметы. В каждом конкретном случае выбор той или иной мебели и ее расположение определяется в зависимости от индивидуальных особенностей использования такой мансарды.

В настоящее время большой популярностью пользуется изготовление мебели на заказ, а опытные мебельщики смогут предложить разнообразные предметы мебели, которые имеют складывающуюся конструкцию, что позволяет по максимуму использовать площадь помещения, в том числе и мертвые зоны под наклонной крышей. В продаже также можно найти специальную мебель, которая разработана именно для использования на мансарде. Такая мебель сочетает доступную стоимость, привлекательный внешний вид и функциональность ее использования.

Оформление интерьера мансарды

При оформлении этого помещения необходимо отдавать предпочтение светлым тонам отделки, так как такие светлые комнаты кажутся визуально просторными, что позволяет полностью исключить зрительное давление наклонных стен и убирает дискомфорт ограниченного пространства. В том случае, если позволяет площадь, мансарду можно разделить на функциональные зоны, где устанавливают соответствующие светильники, что в свою очередь позволяет зрительно расширить площадь помещения. Чтобы добавить теплоты и домашнего уюта необходимо использовать шторы, занавески на окнах и различные другие декоративные элементы.

Широкое распространение газобетона способствовало его применению не только в качестве основного стройматериала при сооружении жилых и нежилых строений, перегородок внутри зданий, но и в качестве тепло- и звукоизолятора при отделке построек разного назначения. Строят из него и заборы. О том, как правильно построить забор на основе блоков из газобетона своими руками и пойдет речь ниже.

Преимущества и недостатки строительства забора из газобетонных блоков.

Преимущества:

- низкие расходы за закупку блоков, их транспортировку, разгрузку и укладку за счет относительно малой плотности самого стройматериала;

- отличный звукоизолятор и по этой причине часто применяется на границах участка с шумными автострадами;

- быстрая скорость кладки за счет больших размеров самих блоков;

- из не автоклавного газобетона блоки могут быть изготовлены прямо на участке, что удешевляет строительство;

- промышленность выпускает готовые блоки самых разных размеров, полностью подходящих для строительства любого назначения, в том числе и для заборов;

- легко подвергается различной механической обработке с помощью строительных электроинструментов.

Недостатки:
- из-за наличия гидрофобных свойств требует защиты гидроизоляционными материалами и внешней отделки (например, оштукатуривания), что увеличивает время и расходы на строительство;

- из-за повышенной пористости плохо держит металлическую арматуру;

- из-за наличия остаточной извести может вызывать процессы коррозии металлических элементов внутри блоков;

- по правилам кладки блоки требуют использования клеевого соединения, что приводит к дополнительным расходам на приобретение дорогого специфического клея, хотя для забора клей можно не использовать;

- не задействуются теплоизоляционные свойства блоков;

- из-за низкой плотности невозможно использовать блоки из газобетона низких марок (ниже D500).

Общая схема строительства.

Под пролеты и опоры забора сооружается монолитная железобетонная лента с вкопанными и забетонированными металлическими трубами. Затем строятся столбы и пролеты забора из газобетонных блоков. На последнем этапе забор гидроизолируется и оштукатуривается.

Что из материалов вам потребуется?

1. Основной материал – газобетонные блоки.

Блоки из не автоклавного газобетона могут быть получены прямо на участке, но лучше купить готовые блоки крупного производителя из автоклавного газобетона. Такие блоки всегда более высокого качества. Для забора характерно использование блоков с размерами 600x300x(100, 150 или 200). Предпочтительные марки – от D 500 и выше.

2. Металлические трубы под столбы.

Можно использовать как квадратного, так и круглого сечения диаметром порядка 100 мм. Их высота зависит от высоты забора. Обычно заглубление труб производят на одну треть от их общей длины. Отсюда получается, что при примерной высоте столба в 2 м над уровнем земли, его подземная часть составит порядка 1 м, а общая длина трубы соответственно 3 м.

3. Бетон.

Бетон нужен для сооружения монолитной ленты и для установки столбов. Может быть приготовлен прямо на участке из песка, воды, цемента и щебня, а может быть куплен и привезен на участок в готовом виде. Для забора используют бетон, полученный из низких марок цемента.

4. Доски и другие подобные материалы с ровной поверхностью для строительства опалубки.

В настоящее время многие строительные фирмы предоставляют в аренду готовые опалубные щиты для проведения бетонирования.

5. Клей для газобетонных блоков или строительный раствор.

Второй дешевле выйдет по затратам, особенно если его приготовить своими руками из песка, цемента низких марок и воды.

6. Гидроизолирующие материалы.

Сюда можно отнести проникающую гидроизоляцию, присадки для штукатурки, повышающие ее гидроизолирующие свойства, рубероид, битум и др. Требуются для гидроизоляции металлических столбов, а также стен забора.

7. Штукатурка.

Должна обладать гидроизолирующими (водоотталкивающими свойствами). Применяется для работ по отделке стен забора.

Инструменты, необходимые в работе.

1. Лопата для рытья траншеи, ручной бур или штыковая лопата для ям под столбы.

2. Болгарка (углошлифовальная машина) для резки блоков, сварочный аппарат для сварки армокаркаса и его соединения с вкопанными металлическими столбами.

3. Измерительные инструменты: теодолит, строительный уровень, отвес, рулетка для контроля различных размеров и углов.

Подготовка участка.

Участок под возведение забора сперва следует подготовить: очистить от мусора, убрать все ненужные, лишние предметы и объекты, чтобы они не мешали выполнять работы. Потом проводят выравнивание участка по всему его периметру.

Осуществление разметки участка.

Помечают будущий забор обычным способом: посредством колышков, установленных в углах периметра участка и на местах будущих столбов, и веревки или шнура, протянутой через них.

Важный момент: помечают не просто линию будущего забора, а внутреннюю и внешнюю границы траншеи под фундамент.

Земляные работы.

Этот этап включает рытье ям под столбы и траншеи под стены забора. Ширина траншеи должна соответствовать ширине планируемых к использованию газобетонных блоков с небольшим запасом.

Ямы под 100-мм столбы копаются диаметром примерно 250-300 мм. Для рытья траншеи хорошо будет применять штыковую лопату, а для ям – ручной бур.

При использовании ручного бура ямы не будут слишком большого диаметра и сохранят свои стенки вертикальными, что позволит сильно сэкономить при последующей заливке бетона.

Сооружение армокаркаса.

Армокаркас выполняется из гладкой и ребристой арматуры. В качестве базовой выступает ребристая арматура диаметром 8-10 мм, которую располагают продольно относительно направления самого каркаса.

Гладкую используют для поперечного и вертикального армирования. Диаметр гладкой арматуры – 6-8 мм. Обычный горизонтальный ряд армокаркаса состоит из 2 продольно расположенных прутьев.

По высоте также используется 2 ряда – один ряд образует верхнюю часть армокаркаса, а другой – нижнюю. По ходу продольной арматуры из гладкой арматуры сооружают кольца, расположенные друг от друга на расстоянии примерно 500 мм.

Все пересечения прутков соединяются сваркой или перевязываются проволокой. Армокаркас

выполняется таких размеров, чтобы он полностью мог потом быть помещен в траншею с опалубкой, причем края его примерно на 50 мм отставали бы от опалубных щитов.

Строительство опалубки.

Опалубка строится для заливки бетона. Если грунт очень твердый и не осыпается, если удается сохранить хорошую вертикальность стенок траншеи, то можно внутри траншеи вообще не строить опалубку и заливать потом бетон сразу в траншею.

При этом опалубку остается лишь возвести выше расположения траншеи до уровня предполагаемого возвышения будущего фундамента над поверхностью земли с запасом примерно 50-100 мм. Если грунт в траншее осыпается, то по всем стенкам траншеи устанавливают опалубные щиты, предварительно сбитые из досок.

Важный момент: щиты не должны иметь щелей, поскольку через них во время процесса заливки бетона возможно вытекание бетонного молочка, что приведет в последующем к снижению качества полученной ленты фундамента.

Щиты сбиваются только с одной стороны: с той, которая будет смотреть во внутреннее пространство траншеи, а загибка всех гвоздей производится, соответственно, с противоположной.

Сторона опалубки, направленная внутрь траншеи, должна иметь ровную поверхность. Если в щите остаются крупные щели, то следует их заделать небольшими рейками. Мелкие щели забиваются паклей.

Сверху опалубные щиты скрепляются поперечно расположенными досками, а с внешних боковых сторон над поверхностью земли подпираются палками, досками, прутками и другим материалом с целью фиксации щитов в одном положении на время заливки и застывания бетонной смеси.

Установка столбов и армокаркаса.

Для предотвращения застоя воды и ее вывода из-под фундамента желательно на дне траншеи сделать подушку высотой 100 мм из предварительно увлажненного, тщательно утрамбованного и выровненного по всему дну траншеи песка.

Далее ранее сделанный армокаркас погружают в траншею, соединяя его хомутами в поворотах траншеи. Чтобы он не касался песчаного дна, на дно траншеи кладут кирпичи, камни и т. п. материал.

После этого металлические столбы устанавливаются в заранее подготовленные ямы. Перед установкой нижнюю часть столбов, которая будет находиться ниже поверхности земли, желательно промазать гидроизолирующим веществом – битумом, например. Во время установки столбов важно контролировать с помощью отвеса вертикальность их расположения.

Также следует следить за их высотой, что можно сделать очень простым способом – ровно установить сначала угловые столбы участка, а затем через них протянуть по границе высоты столбов веревку. Далее все остальные столбы можно будет устанавливать по одному уровню, ориентируясь на высоту натянутой веревки.

Чтобы до заливки бетона зафиксировать временно столбы в ямах, можно использовать два метода: первый - соединить сваркой установленный в траншею армокаркас со столбами, второй - использовать подпорные материалы – доски, прутки, палки и т. д.

Заливка бетоном.

Бетон следует заранее подготовить к заливке. Заливать бетон очень желательно весь сразу и быстро распределять его по всей протяженности траншеи. В этом случае бетон застынет равномерно и без образования границ и швов.

После заливки следует проткнуть щупом жидкую бетонную смесь в разных местах траншеи – это позволит выйти избытку воздуха, скопившемуся внутри бетона на поверхность.

По завершении работ по бетонированию ленту фундамента следует укрыть от возможного попадания на нее атмосферных осадков. В течении примерно 7 дней бетон застынет и наберет первоначальную прочность порядка 40%. Этого для продолжения работ будет достаточно.

Строительство столбов.

Общий принцип строительства сводится к следующему: установленные металлические трубы обкладываются со всех сторон блоками в один ряд с перевязкой швов. Основой для кладки блоков выступает лента фундамента.

Между трубой и внутренней поверхностью блочных стенок должно быть пространство. После того, как кладка блоков достигает высоты трубы, все пространство между трубой и стенами из блоков заливают бетонной смесью и затем дают время бетону застынуть.

Таким образом, трубы внутри остаются полыми. Чтобы в них не попадал мусор и атмосферные осадки, их на заключительном этапе закрывают металлическими колпачками.

Строительство пролетов.

Толщина пролетов рассчитывается на стадии проектирования и регулируется обычно толщиной блоков, а не количеством рядов. Другими словами, изначально принимается однорядная кладка, а толщина блоков подбирается под нужную толщину пролетов забора.

Как правило, пролеты принято делать после столбов. В этом случае для контроля ровности рядов пролета можно использовать шнур или веревку, натянутую между соседними, уже построенными столбами пролета на требуемой для строительства текущего ряда высоте.

Далее блоки кладут, ориентируясь на шнур. Вся кладка проводится с обязательной перевязкой швов. Блоки можно класть как на специальный для газобетона клей, так и на обычный строительный раствор. Расшивка швов никогда не производится ввиду последующей внешней отделки пролетов штукатуркой.

Отделка забора.

Оставлять забор из газобетона без отделки нельзя из-за его быстрого разрушения под действием влаги атмосферных осадков. Один из самых распространенных способов отделки – нанесение штукатурки на поверхность забора.

Перед оштукатуриванием предварительно газобетонные опоры и стены следует тщательно гидроизолировать проникающей гидроизоляцией. Можно использовать для этих целей "Пенетрон" и подобные химические средства. Штукатурную смесь применяют водоотталкивающую.

Другой возможный вариант – добавление в обычную штукатурку присадок, повышающих ее гидроизоляционные свойства. После оштукатуривания забора со всех сторон, на его поверхность наносят краску.

На строительство забора из газобетонных блоков может уйти до двух недель. Если проектирование и расчет забора, а также работы по его строительству были проведены качественно, то забор будет в течении многих последующих лет служить вам верой и правдой и радовать ваш глаз и глаза окружающих своим видом.

В процессе ремонта, часто прибегают к восполнению впадин и ям на стенах, путем нанесения компенсационных составов. Выравнивание стен гипсовой штукатуркой, а именно такие смеси используются чаще всего, проводится перед укладкой плитки, оклейки обоев и покраски стен. Техника исполнения несложна и должна быть знакома всем начинающим мастерам.

Ротбанд – лучшая смесь для предстоящих работ

Это современная смесь на основе гипса с добавлением связующих присадок, обеспечивающих высокую адгезию. Рекомендована к использованию в помещениях с умеренной влажностью. При правильном подходе не запрещается выравнивание стен в ванной и кухне. Если работы предстоят в таких помещениях, пользуются гипсовой штукатуркой с другими характеристиками.

Благодаря заложенным свойствам, наносить смесь можно на любые поверхности: бетон, кирпич, старая штукатурка, ЦСП, пенополистирол. Особо радует наличие различных смесей, позволяющих работать на гладких поверхностях, без дополнительной подготовки. Например, состав отлично схватывается на перегородке из гипсокартона.

Нельзя не выделить технические характеристики Ротбанда, благодаря которым, смесь завоевала популярность:

• оптимальные параметры наносимого слоя: на стены в пределах 5–50 мм, для потолочных перекрытий не более 15 мм;

• небольшой расход смеси;

• временные интервалы использования готового раствора 20–25 минут, достаточно чтобы израсходовать приготовленную смесь;

• время застывания, в зависимости от рабочих условий, не превышает 24 часов.

На заметку. Максимальный размер фракции сухой смеси 1,2 мм. Готовый состав вязкий. Такими смесями удобно работать. Штукатурка отличается хорошей прочностью на сжатие >2,5 Мпа и на изгиб >1,0 МПа.

Преимущество Ротбанд или почему нужно выбрать именно этот состав?

Все знают, что выбор гипсовой смеси для выравнивания стен, основывается на имени производителя. Компания Knauf, предоставляющая марку Ротбанд зарекомендовала себя с лучшей стороны. Доказано это не только громким именем, но и большим количеством положительных отзывов.

Помимо громкого имени, гипсовая штукатурка Ротбанд для выравнивания стен, выделяется следующими качествами:

• в производстве не используются вредные примеси, и можно заверить что это экологически чистая смесь;

• простота использования заключается в быстром приготовлении смеси перед шпатлевкой стен для оклейки обоев или под покраску;

• универсальность позволяет отказаться от дополнительных работ по выравниванию, смесь ложится ровно с первого прохода;

• гигроскопичность делает оштукатуренный слой «дышащим», что позволяет избежать скопления влаги и появления плесени;

• водоустойчивость гипсовой штукатурки, используемой для выравнивания стен, позволяет стойко переносить любые невзгоды и не растрескиваться даже при нанесении на пористые материалы.

На заметку. Ротбанд довольно популярен у отделочников. Не на правах рекламы, можно сказать, что это лучшая смесь, и любые аналоги, существующие на рынке, хоть и производятся по похожим технологиям, все же уступают по качеству детищу компании Knauf.

Скептики находят отрицательные стороны в любой ситуации. Хотя по сравнению с положительными характеристиками минусы не так велики. Но они могут сыграть определяющую роль при выборе смеси.

Первое что заставляет задуматься при выборе – это цена продукции. Как говорят скептики – на рынке можно найти материалы со схожими параметрами. При этом стоимость у них ниже. Ударение в этом выражении делается на слово «схожие». Также упор делается на усадку смеси при высыхании. После выравнивания стен, гипсовая штукатурка растрескивается и требуются дополнительные работы. Но это спорное мнение, потому что все зависит от правильности приготовления смеси.

Готовим инструменты и начинаем выравнивание стен гипсовой штукатуркой

Доработка стен перед декоративной отделкой отличается технологической тактикой и набором инструментов. В отличие от нанесения декоративной штукатурки, выравнивание гипсовой смесью требует наличия следующего инструмента:

• для грунтования поверхности необходима широкая кисть или валик;

• проверять перепады нужно отвесом, а лучше уровнем;

• металлические профили для установки маяков;

• правило и широкий строительный шпатель (кому чем удобнее работать);

• миксер или дрель с насадкой для замешивания;

• металлическая терка, для финишной отделки.

Готовим плацдарм для будущих работ – подготовка поверхности и грунтовка

Вначале стена очищается от всех старых отложений. Удаляются старые обои, подчищается краска, соскабливается грязь. Дорабатываются выступающие элементы кладки или старой штукатурки. При выравнивании гипсовой смесью бетонных поверхностей, необходимо убрать опалубочную смазку.

На поверхности стены не должно быть выступающих предметов. Арматурные прутья или элементы кирпичной кладки нужно подработать. Если невозможно полностью удалить металлические предметы, их обрабатывают антикоррозийными составами. Чтобы смесь легко легла и равномерно просыхала не деформируясь от недостатка влаги, стену необходимо загрунтовать.

Важно! Грунтовка подбирается согласно типу основания. Для стен, выложенных из слабо впитывающих влагу материалов (цемент, бетон или полимеры) нужно приобрести состав типа «Кнауф Бетонконтакт». Кирпич и газобетон более подвержены впитыванию влаги. Для таких стен подойдет «Кнауф Грундирмиттель» или «Кнауф Ротбанд Грунд»

Вне зависимости от того, какая поверхность обрабатывается, наносятся составы равномерно валиком или кистью, а последующие работы можно проводить не ранее чем через сутки.

Разметка перед выравниванием: как правильно установить маяки

Это один из ответственных моментов. Выравнивание стен по маякам гипсовой смесью или любыми другими составами, позволяет купировать самые сложные неровности. Для этого используются металлические профили, размеры которых представлены в описании необходимых инструментов.

Маяки готовятся заранее. Планки необходимо подрезать по высоте. Можно делать не идеально ровные размеры, а с небольшим отступом. Размеры маяка делаются на 5-10 см короче, относительно высоты стены.

Устанавливаются маяки на выравнивающую гипсовую смесь. В месте установки планки на стену наносится смесь через каждые 30 см. Затем по месту крепится планка и вдавливается в состав по всей длине.

Важно! Устанавливать маяки нужно ровно. Положение корректируется уровнем и лучше если это будет инструмент длиной 2 метра. Таким образом, можно контролировать уклон по всей длине маяка не переставляя инструмент.

По выравниваемой стене необходимо расположить несколько маяков. Расстояние рассчитывается от используемого правила. При длине ножа в 3 метра, маяки устанавливаются примерно через каждые 170–180 мм.

Технология выравнивания стен гипсовой смесью

Как и декоративные покрытия для стен, гипсовая штукатурка для выравнивания требует особого подхода в нанесении. Мастера накидывают состав легкими движениями, снизу-вверх небольшим инструментом. Тем, кто впервые столкнулся с такой работой, рекомендуется пользоваться широким шпателем.

За один раз нужно наносить выравнивающую смесь от одного маяка до другого. Высота разового захода варьируется от толщины укладки и может достигать одного метра. Таким образом, можно закрыть расстояние между маяками практически за 3–4 подхода, при условии, что перепады высот небольшие. После нанесения смесь выравнивается правилом. Инструмент прикладывается к маякам и зигзагообразными движениями гипсовая штукатурка как бы вытягивается по направлению к потолку. Излишки штукатурки убирают с правила шпателем.

На заметку. Выравнивание стен гипсовой штукатуркой можно проводить как снизу-вверх, так и в обратном направлении. Кому как удобнее, главное следовать технологическим нормам.

После подравнивания необходимо визуально оценить ровность участка и по необходимости доработать те места, где есть перепады. Помните, что смесь начинает схватываться через 20–25 минут после нанесения и за это время с ней можно делать все что угодно.

Как правильно заделать большие перепады высот?

При больших впадинах одним заходом выровнять стены не получится. В таком случае, после нанесения состава между маяками, не нужно выравнивать смесь, а наоборот пройтись по ней штукатурным гребнем, чтобы создать рельеф.

В этом случае особо важна грунтовка стен под выравнивание. Нужно обработать составом поверхность не менее 3 раз, чтобы создать максимальную прочность. Два слоя выравнивающей смеси оказывают большую нагрузку, и важно обеспечить хорошее сцепление.

После создания рельефа нужно дать смеси высохнуть. Затем еще раз обработать проникающими составами марки «Кнауф Грундирмиттель» или «Кнауф Ротбанд-Грунд». Опять же выждать время и далее выравнивать стену гипсовой смесью «под ноль».

На заметку. При выравнивании стен отделанных пенополистиролом или оштукатуренных цементным раствором, второй слой можно наносить только на армирующую сетку.

Здесь можно выделить два направления работ:

• укладка сетки на штукатурный слой в качестве основы на ПВА;

• черновая отделка;

• чистовое выравнивание.

В обоих случаях укладка сетки проводится с последующим выравниванием. Нельзя допустить образования пузырей и неровностей. Впоследствии в этих местах отслоится штукатурка. Перед нанесением выравнивающей гипсовой смеси, сетку ошкуривают наждачной бумагой мелкой фракции.

Выравнивание затирки и сглаживание готового слоя

Через 40–50 минут, смесь начнет отвердевать и в это время можно провести выравнивание. Металлической рейкой осторожно срезаем излишки, выступающие над поверхностью или же заполняем существующие впадины. Готовая поверхность вполне пригодна для укладки кафельной плитки, а если требуется поклейка обоев или окраска, необходимо провести дополнительные работы.

Чтобы идеально выровнять стены, оштукатуренные гипсовой смесью, необходимо через 15–20 минут после подравнивания металлической рейкой, «пройтись» по поверхности теркой. Инструмент обильно смачивают водой и круговыми движениями проводят затирку, старясь сгладить все переходы.

Гипсовая штукатурка для выравнивания стен словно создана для таких работ. Она прекрасно подходит для любых помещений, а вникнув в технику нанесения, можно быстро и качественно восполнить любые недочеты, оставленные застройщиками.

Современный ассортимент крепёжных элементов достаточно велик и среди него саморезные винты (саморезы) сегодня занимают лидирующую позицию. Покупатель может выбрать эти фиксаторы практически для любых материалов, особенно тех, которые часто встречаются при ремонтных работах. Однако, невзирая на внешнюю простоту и, казалось бы, лёгкость использования у этих небольших полезных деталей есть свои неприятные стороны.

Вполне резонен вопрос – А почему о саморезах можно нередко повстречать нелестные отзывы?

Ответ банален и прост – многие попросту не знают, каким образом грамотно производить вкручивание саморезных винтов. К сожалению, некоторые даже правильно выбрать не могут этих «маленьких помощников». Однако, ситуация исправима и никакой критичности в этом не присутствует. Сейчас подробно рассмотрим всю важную информацию, раскрывающую все тайны пользования саморезами.

Разновидности саморезных винтов

В принципе, основных типов саморезов, используемых во время самостоятельного ремонта, существует два – универсальные винты и предназначенные для дерева. Ведущим их различием является шаг резьбовой нарезки - расстояние между соседними гребнями в одной плоскости. Так вот для «деревянных» характерен более широкий шаг.

Встречается ошибочное суждение, что многофункциональные изделия, также как специализированные, безупречны для древесины, ДСП и фанеры. Разумеется, закрутить такие винты в древесную основу несложно, однако, будут ли они прочно удерживаться в ней – очень важный вопрос.

Смысл заключается в волокнистой структуре, присущей дереву. Когда, предположим в доску, вкручивается винт с частой резьбовой нарезкой, лишь малая часть волокон зажимается в узких промежутках между металлическими гребнями, что, разумеется, не способствует прочному удержанию элемента в материале.

Другое дело со специальными саморезами для дерева. При их закручивании большая масса волокон оказывается зажатой между широко расположенными винтовыми гребнями и фиксация получается качественной, надёжной и устойчивой.

Чем лучше закручивать саморезы

Крепёжные элементы в разных странах и у различных производителей могут существенно разниться по многим параметрам, к примеру, по размеру шляпки, её форме, конфигурации углубления в ней и т. п. По этой причине следует перед вкручиванием саморезного винта убедиться в наличии под рукой соответствующей по форме насадки шуруповёрта или подходящей отвёртки.

Рекомендация! В арсенале домашнего умельца должно всегда находиться максимальное количество вариантов отвёрток. А ещё лучше иметь инструмент с большим набором разных по форме рабочего кончика насадок!

Когда планируется редкое вкручивание/выкручивание дома саморезных винтов в нетвёрдые поверхности, то для работы обычно хватает отвёрток. Однако, если частота подобных работ велика, то шуруповёрт иметь просто необходимо. Крепежи закручивать отвёрткой не так уж просто, как на первый взгляд кажется. Тут требуется определённая сноровка, какой-никакой опыт подобной деятельности и прикладывание немалых усилий. С автоматическим инструментом дело совершенно другое – работать им просто, быстро и качественно. Каждый здесь волен выбирать понравившийся путь.

Актуально! Лучшими являются сменные насадки, исполненные из инструментальной стали, содержащей упрочняющие присадки. Не стоит приобретать первый встречный (особенно китайский) набор, иначе после нескольких интенсивных по работе дней придётся идти за новым!

Обобщённая технология вкручивания саморезов

При помощи шила, тонкого гвоздя или сверла выполняется неглубокое ориентирное углубление на месте предстоящего закручивания самореза. Вертикально разместить крепёж кончиком в ямку. Уверенными, но осторожными движениями ввёртывать винт, до заглубления минимум на 1/3 длины изделия. Саморез достаточно закрепится в подлежащем материале. Затем усилие и скорость вращения можно увеличить, но перед концом следует вновь проявить осторожность, иначе шуруп будет повреждён.

Правильно ввинчиваем саморезы в различные материалы

Итак, примемся непосредственно за работу с конкретными материалами.

Бетон

Очень много домашних мастеров, не обладая знанием, как ввинтить саморезный винт в бетонный массив, безвозвратно портят множество приобретённых крепежей. В действительности, сложностей особых тут нет: в бетон вкручивать саморезы следует при помощи плотных дюбелей – специальных небольших приспособлений из дерева или пластика.

Сначала в бетоне высверливается канал, в который устанавливается (вбивается) дюбель, принимающий впоследствии в себя металлическое крепёжное изделие.

Народный совет! Некоторые умельцы рекомендуют перед установкой промазать дюбель клеевым составом. Считается, что такой приём улучшит фиксацию соединения!

В бетоне нужно высверливать каналы желательно при помощи перфоратора, поскольку даже ударной дрелью исполнить ровное отверстие очень сложно. Здесь сгодится любой вид самореза, поскольку закручивать его нужно будет в плотный дюбель.

Стяжка, керамическая плитка, кирпич

В обозначенные материалы саморезы ввёртывают по аналогии с бетоном. Только когда процесс ведётся на керамической плитке, дрель лучше применять обычную, иначе мощный перфоратор легко расколет хрупкую основу.

Алюминий, бронза, медь

Из этих материалов сделано множество окружающих вещей, деталей, посуды, кухонной утвари и т. п. Если для какой-либо цели в них потребуется вкрутить саморез, то рекомендуется следовать инструкции:

- измеряем диаметр (без резьбы) саморезного винта универсального типа;

Подсказка! Осуществлять это лучше штангенциркулем. Его заострённые губки нужно разместить перпендикулярно оси шурупа и сильно сдавить, до момента их полного проникновения в канавку до самой сердцевины самореза. Результат записываем!

- берём сверло по металлу, диаметром на 0,78-0,9 мм меньшим ранее полученного значения;

- выполняем сверловку подобранным сверлом в металле на глубину, едва превышающую длину ввинчиваемого саморезного винта;

- закручиваем винт в подготовленный канал.

Если работа требует особой деликатности, то рекомендуется потренироваться на какой-либо детали из идентичного металла с подобранным сверлом и вкручиванием аналогичного самореза. Шуруп должен вворачиваться в канал с приличным усилием, а после закручивания никаких колебаний недопустимо.

Твёрдые металлы

Оговорим сразу, что в большинство твёрдых металлов (например, чугун, нержавеющая сталь и т. п.) вкрутить саморез физически нереально из-за недостаточной прочности последнего. Но в более податливые детали из железа (уголок, железная труба, перемычки и т. п.) провести удачное ввинчивание шурупа можно. В этом случае, высверливать нужно направляющий канал на 0,25-0,3 мм меньше диаметра сердечника саморезного винта.

Различные пластмассы

Не стоит надеяться в податливости всех пластмасс, поскольку есть варианты не способные принять в себя шуруп. Поэтому, перед чистовой работой необходимо в незаметном месте на пластике попробовать закрутить в него винт. Методика ввинчивания самореза в податливую пластмассу схожа с технологией закручивания винта в мягкие металлы (алюминий, бронза, медь). Здесь лучше применять саморезы с широкой резьбой (для древесины).

Гипсокартон

Сначала наносим на гипсокартонную поверхность ориентирную разметку в виде ряда точек, соответствующих подлежащей обрешётке. Между саморезами рекомендуется выдерживать шаг до 70,0 сантиметров, но это при условии минимальных нагрузок на лист. Если предполагается вертикальная ориентация большой плиты, то промежуток должен быть не более 20,0 см.

Когда используется шуруповёрт, то после внедрения в материал половины винта, скорость рекомендуется понижать до минимальных оборотов, поскольку велик риск «проскочить» поверхность и пробить плиту насквозь.

Если используется простая отвёртка, то производимые манипуляции должны быть аккуратными и плавными.

В обоих случаях важно грамотно докрутить саморезный винт. Оптимальным завершением вворачивания считается погружение шляпки самореза на миллиметр ниже уровня поверхностного картона (но не гипса!). Такая глубина считается технологически идеальной и она наилучшим образом обеспечивает прочность монтируемой конструкции.

Обратить внимание! Нередко встречаются конфузы в виде слишком глубокого проваливания шурупа в материал гипсокартонной плиты. Страшного тут нет ничего, просто потребуется зашпаклевать «неудачное» место, а следующий крепёж вкрутить на 5,0-7,6 см дальше дефектного участка!

Для гипсокартона выбирать тип саморезов нужно исходя из материала обрешётки или всего остова конструкции. Здесь всё просто – для деревянных брусков используются саморезные винты для древесины, а для металлического профиля – универсальный вариант шурупов.

ДСП, древесина, ДВП

Из всех ранее представленных вариантов вворачивания саморезов в изделия из дерева является наиболее простой манипуляцией. Важно при этом действии применять исключительно винты для дерева. Особенность состоит в том, что твёрдые древесные породы, ДВП, ОСП, ДСП и тонкие доски необходимо перед закручиванием самореза просверливать тонким сверлом, для предупреждения раскалывания материала «входящим» шурупом. Толстые доски и мягкая древесина в предварительной сверловке не нуждаются, поскольку саморез будет аккуратно продвигаться между структурными волокнами.

Совет! Выполнять подготовительное сверление некоторых древесных материалов нужно таким образом:

- дерево твёрдых сортов – следует брать сверло, соответствующее по диаметру сердечнику ввинчиваемого самореза;

- мягкая древесина или ДСП – сверло на 2,2-3,0 мм меньше;

- ДВП – сверло на 1,0 мм меньше!

Методика повторного вкручивания ранее вывернутого самореза

Шуруп, который ранее был вывернут из основного материала, необходимо закручивать в «старое» отверстие. Исключительно важно вхождение самореза с тем же наклоном, в ту же нарезанную бороздку. Если крепёж начнёт совершать нарезку нового прохода, то качество крепления существенно будет снижаться.

Но как же добиться точного вхождения в нарезанную выемку?

Нужно вставить шуруп в существующее отверстие и начать вворачивать его вручную без сильного давления. Как только резьбовые гребни войдут в канавки «старого» канала, саморезный винт начнёт ввинчиваться очень легко. Усилие понадобится лишь на заключительном этапе вкручивания.

Предупреждение! Если шуруп идёт туго, прилагать дополнительные усилия для его постановки нельзя. Надо аккуратно вывернуть крепёж из канала и повторить вкручивание заново!

Заключение

Вкручивание самореза, при серьёзном подходе к этому процессу, особых трудностей вызывать не должно. Главное, правильно выбрать тип крепежа в зависимости от специфичности материала, в который производится ввинчивание и неукоснительно выполнять соответствующие инструкции.

Раскрошившаяся или растрескавшаяся бетонная стяжка пола являет собой не только массу неудобств, связанных с неровностью пола, но и представляет нарушенное распределение нагрузочного воздействия на домашние плиты перекрытия.

В принципе, с первым фактом можно кое-как смириться и приспособиться к ситуации, но со вторым моментом дела совершенно обстоят иначе. Нарушенный баланс равномерности нагрузки на межэтажные перекрытия, невзирая на существующий у них изрядный прочностной запас, может повлечь катастрофические последствия. Особенно это опасно для домов старой постройки.

Стяжку всегда необходимо контролировать и содержать в должном порядке, а при случившихся деструкциях качественно ремонтировать или полностью менять на новую аналогичную структурную часть пола.

Целесообразность проведения ремонта песчано-бетонной стяжки

Перед началом непосредственных действий по ремонту повреждённой стяжки следует чётко определиться с целесообразностью восстановительных мероприятий. Вполне реально, что смысла в проведении реставрации поверхности никакого нет. Более выгодно по всем критериям выполнить полную замену стяжки на новую. Но в каких случаях присутствует необходимость обустройства абсолютно новой половой стяжки?

Характерных признаков ненадобности проведения реставрационного восстановления стяжки немного:

1. Большое количество и повышенная интенсивность трещин. Основание пола даже в случае раскола на две части становиться несостоятельным в плане выполнения собственных функций. Наличие нескольких трещин, в принципе, не является ещё поводом для паники и причиной инициирования тотальной замены покрытия.

Дело совсем иное, когда таких расколов много, однако, даже при такой ситуации грамотно произведённый ремонт стяжки способен решить наличествующую проблему.

Рекомендация! Специалисты советуют менять стяжку при существовании трёх и более расколотых частей!

Проще говоря, абсолютным показанием к неизбежной замене бетонно-песчаной стяжки является множество расколотых фрагментов, каждый из которых менее квадратного метра по площади. В целом, ситуация здесь сугубо индивидуальная, поскольку могут присутствовать другие определяющие особенности.

2. Многочисленные провалы и проседания. В подобных местах, как правило, материал стяжки крошится на мельчайшие фрагменты, вплоть до песка и пыли. Когда такие дефекты во множестве, то замена покрытия неизбежна.

В целом, каких-либо точных, определённых критериев, демонстрирующих необходимость полной замены «старой» стяжки пола, не существует. Присутствуют лишь некоторые предписания и человеческий здравый смысл, способный подсказать, что базовую поверхность пола лучше переделать на новую стяжку.

Разумеется, «заделать» можно любую разбитую стяжку, но если всё делается для себя и своих близких или планируется ещё длительное проживание в помещениях, то наилучшим вариантом, конечно же, будет тотальная реконструкционная замена существующей поверхности с дефектами. Здесь, разумеется, идёт речь о капитальном ремонте.

Целесообразнее единожды потратиться на создание новой стяжки, чем регулярно выполнять ремонтирование старого, постоянно разрушающегося покрытия. Процесс восстановления – это большей частью мера временная, призванная решить проблему совсем на непродолжительный временной промежуток.

Технология самостоятельного ремонта стяжки

Процесс ремонтного восстановления бетонной половой поверхности можно подразделить на два технологических этапа:

- подготовительные действия;

- непосредственно основные ремонтные работы.

Рассмотрим и проанализируем каждую по отдельности.

1. Подготовительные мероприятия

Старую стяжку подготовить к восстановительному ремонту несложно. На этом этапе следует исполнить следующие действия:

- расширение трещинных дефектов. Невзирая на существующий размер трещин, их размер нужно обязательно увеличить для создания полноценного пространства под заливку нового цементного раствора.

Внимание! Только одна поверхностная заделка эффективных результатов не даст!

Разобщённые фрагменты стяжки необходимо скреплять по всей толщине равномерно. Поэтому необходимо перфоратором расширить каждую трещину до 50,0-миллиметровой (минимум) канавки на всю глубину трещины. Любые крошащиеся участки должны полностью разбиваться, а мусор от них удаляться на свалку. Должны оставаться лишь твёрдые цельные фрагменты оставшегося слоя стяжки крупного размера;

- очистка расширенных трещин и остальных промежутков от осколков, пили и иного мусора, а также увеличение адгезионной способности оставшихся фрагментов. Эти мероприятия нужны для улучшения схватывания оставшихся частей бетонной стяжки с заливаемым в промежутки новым раствором цементно-песчаной смеси.

Весь мусор (пыль, осколки, песок, частички бетона и т. п.) элементарно убирается веником и совком. Идеальным будет использование в этом случае строительного пылесоса.

Адгезию следует улучшать специальной глубокопроникающей грунтовкой, которой необходимо пропитывать каждый фрагмент со всех его сторон (верхняя поверхность старой стяжки, стенки каждой трещины и торцевые участки крупных сколов).

Важно! Чтобы грунтовочный состав проник равномерно во все участки бетона, необходимо процедуру грунтования провести дважды с перерывом на просушку первого слоя!

В принципе, специально ожидать высыхание первого слоя грунтовки необязательно, поскольку после его нанесения нужно будет разводить новую порцию материала. За это время нанесённый ранее на бетон состав уже достаточно впитается.

Качественно исполненные вышеописанные подготовительные мероприятия позволят прослужить бетонной стяжке после ремонта ещё минимум 12 мет.

2. Основные ремонтно-восстановительные работы

Условно этот этап (по аналогии с подготовительным) можно подразделить на две стадии:

- скрепление разобщённых фрагментов стяжки;

- итоговое выравнивание бетонного основания.

Эти этапы совершенно отличаются по технологии исполнения, поэтому их необходимо рассматривать отдельно.

- скрепление и заполнение трещинных пространств. Этот этап весьма простой в плане исполнения. Главное здесь приготовить правильный раствор с негустой консистенцией.

Очень важно замесить в меру жидкий раствор, который сможет полностью заполнить каждую выемку и трещинку и задержаться в них.

Предупреждение! Слишком жидкий бетонно-песчаный состав (его водная составляющая) может протечь сквозь материал перекрытий к нижним соседям и испортить им потолочное покрытие!

Правильно приготовленным раствором подлежат заливанию все дефекты в старой стяжке. После этого следует выждать полноценного высыхания залитого материала в отремонтированных участках. Как только просушка завершится, восстановленную стяжку нужно очистить от любого мусора, а потом дважды покрыть поверхность грунтовочным составом глубокого проникновения. Акцентировать внимание следует местам со «свежим» бетоном, который располагается в местах бывших дефектов.

- итоговое выравнивание. Одновременно при выполнении этой завершающей стадии будет проводиться поверхностное скрепление пола. Чтобы выполнить финишное выравнивание пола, нужно применить специальный материал – наливной пол. Также он называется «самовыравнивающаяся стяжка пола». Эта особенная смесь создаётся на основе нивелир массы.

Смесь распределяется по бетонному основанию слоем в 3,0 мм (±0,5 мм). Сам процесс особенной сложности не представляет, однако, выполнять заливку и её разравнивание следует очень аккуратно. Вкратце, технология состоит из порядка действий:

- при помощи строительного миксера готовится достаточное количество смеси наливного пола в подходящей ёмкости;

- затем, масса выливается на бетонную поверхность пола;

- зубчатым шпателем масса равномерно распределяется;

- валиком с пластиковыми шипами самовыравнивающаяся стяжка раскатывается по площади комнаты.

Такая стяжка свою первичную прочность набирает уже через 16-20 часов и по ней уже допустимо хождение в мягкой обуви. Полноценно эксплуатировать пол можно после полноценного высыхания наливного материала (минимум 3 дня).

После затвердевания получившуюся поверхность можно покрывать или отделывать любыми понравившимися отделочными материалами. Это может быть ламинат, кафель, линолеум и т. д.

Заключение

Вот таким образом производится ремонтное восстановление повреждённой половой стяжки. Чересчур сложного в этом процессе нет ничего, хотя специфических нюансов хватает. К примеру, если старая стяжка пола была разрушена очень сильно, то может потребоваться армирование. В общем, все тонкости определяются изначальным состоянием пола, но основная технология восстановления всегда одинаковая.

Фундамент - основа любого капитального строительства. От правильного выбора основания зависит прочность сооружения. При выборе основания будущего здания необходимо исходить из рельефа, типа почвы, уровня залегания грунтовых вод, степени промерзания почвы, а также особенностей будущего строения. В статье будут рассмотрены существующие виды фундаментов, особенности их применение.

Строительство зданий, сооружений следует осуществлять на ровной и надежной основе. В зависимости от способа опоры на почву, формы основания выделяют четыре основных вида фундамента: столбчатый, ленточный, плитный и свайный. Каждый из указанных видов оснований имеет свои особенности и сферу применения. Прежде чем приступить к строительству, следует определиться с основанием. Наиболее часто встречаются столбчатые и ленточные фундаменты.

Фундамент столбчатого типа устанавливается с помощью столбов, которые размещаются под углами внешних стен и в местах, где пересекаются стены будущего здания. Такая основа будущего здания отлично подходит при возведении каркасных или деревянных домов с легковесной конструкцией, в которых не предусматривается подвальное помещение. Строительство такого основания является достаточно экономичным в сравнении с другими. Его низкая стоимость обусловлена относительно небольшим расходом материалов и малой трудоемкостью. Такое основание классически используют при строительстве домов из бревна и бруса.

По своей конструкции выделяют деревянный и кирпичный (каменный) столбчатый фундамент. Ранее, в регионах, где хорошо развито лесное хозяйство, популярно было строительство деревянных фундаментов. На сегодняшний день, этот вид фундамента применяется при строительстве дачных домов. Деревянный фундамент по сравнению с каменным (кирпичным) типом имеет более низкую стоимость.

Строится такое основание следующим образом: роются открытые котлованы, в которые в вертикальном положении ставятся деревянные столбы, изготовленные из массивной части ствола дерева (комель). Обычно используют комель сосны или дуба диаметров не меньше 25 сантиметров. Для увеличения устойчивости и надежности конструкции, нижнюю часть столбов опирают в твердое основание. Опору делают из бетонной плиты или сооружения в виде крестовины с подкосами, изготовленной из дерева, скрепив перекрещенные между собой два брусья длиной по 70 сантиметров. Иногда в практике используется опора, сделанная из жидкого бетона. Для этого деревянный столб опускают в жидкий бетон на 15 сантиметров, вертикально закрепляют и дают бетону застыть. После данной манипуляции столб надежно закрепляется в котловане. В случае необходимости строят дополнительные столбы, из расчета на одну тонну веса здания приходится один столб с площадью опоры 490 квадратных миллиметров, при условии максимальной нагрузки на грунт - 2 килограмма на квадратный сантиметр.

Столбы, размещенные в котловане, слоями засыпают песок и уплотняют. Для того чтобы деревянные столбы дольше прослужили, их обжигают и обрабатывают дегтем. Более долговечным является столбчатый фундамент каменного типа. Для установления такого основания используется кирпич или камень, который также называют бутом. Так называемую бутовую кладку изготавливают из кирпича-железняка, бой кирпича, гранита или бутового камня. Не рекомендуется использовать каменного, так как при воздействии на них влаги они разрушаются. На заболоченном участке использовать деревянный или каменный столбчатый фундамент невозможно. Для этого рекомендуется установка столбчатого фундамента сборного типа.

Столбы для него изготавливаются из железобетона с арматурой или асбестовых труб, которые заполняются арматурой и заливаются жидким бетоном, преимущественно используют бетон марки М300 и М400. В качестве арматуры берут обрезки старых труб, металлические стержни или проволоки. Поверхность таких столбов обычно обмазывают битумом. Фундамент такого типа представляет собой столбы из железобетона, которые крепко соединены с опорной плитой. Сборный тип столбчатого фундамента не рекомендуется использовать, если планируется строительство здания с цокольным этажом или подвалом. Их также не используют на участках с неровной поверхностью, в связи с тем, что есть вероятность перекоса или опрокидывания сооружения.

Для домов, в которых предусмотрено подвальное помещение, гараж или цокольный этаж, а также под зданиями с тяжелыми стенами устанавливают ленточный вид фундамента. Особенно он популярен при частном строительстве. Устанавливается фундамент по всему периметру сооружения и напоминает цельную ленту, размещенную на земле. Различают ленточный фундамент следующих типов: сборный, бутовый, монолитный и панельный. При строительстве сборного фундамента используют бетонные или железобетонные блоки, уложенные на цементный раствор и стянутые между собой стальной нитью (проволокой).

Блоки устанавливают друг на друга подобно кирпичной кладки. Обычно железобетонные блоки производят шириной 300, 400 и 600 миллиметров. Ленточный фундамент сборного типа возводится быстро и служит достаточно долго, но для его строительства понадобится специальная техника. Это связано с тем, что блоки обладают большим весом. В случае низкой несущей способности грунта из блоков делают опору шириной от 800 до 2800 миллиметров, шагом при этом должен составлять 200 миллиметров. Если в здании предусмотрен цокольный этаж или подвальное помещение возводить подобные фундаменты не целесообразно, так как наличие на фундаменте горизонтальных и вертикальных стыков приведет к их промерзанию. Для того чтобы этого избежать можно сделать дополнительную гидроизоляцию. Что ведет к дополнительным денежным затратам.

Бутовый ленточный фундамент применяют в строительстве сооружений с количеством этажей не более двух. Для строительства данного фундамента роется траншея и ставится опалубка. Для грунта, имеющего нормальные характеристики, основание фундамента делается шириной 60 сантиметров. В случае если почва сыпучая и имеет небольшую плотность - ширину основания необходимо увеличить. На утрамбованное дно кладутся камни размером 25 сантиметров - 30 сантиметров. Расстояния между камнями засыпают щебенкой и утрамбовывают, затем заливают жидким бетоном. Такой фундамент обязательно должен быть выше уровня земли. Расстояние от земли не должно быть меньше 15 сантиметров. Ширина фундамента должна быть больше ширины стен.

Следующим видом является монолитный фундамент. Он обладает достаточно высокой прочностью и надежностью. Особенность данного фундамента заключается в том, что он полностью возводится из цементного раствора. Данный раствор изготавливается из песка, цемента, щебня и воды. Количество песка и цемента берется из соотношения: на три части песка берется одна часть цемента. При строительстве монолитного фундамента выкапывается глубокая траншея, на дно которой укладывается и утрамбовывается щебенка, а затем все заливается цементный раствор.

Фундамент должен, также как и бутовый, быть выше уровня земли. Для этого сооружают опалубку из деревянных досок или щитов, которые соединяют между собой брусками. С внешней стороны щитов ставят метки на равном расстоянии от земли, по ним натягивают леску и проверяют горизонталь. Натянутая леска послужит в дальнейшем ориентиром при заливке цементного раствора. Данные действия важны для получения ровного основания для будущего здания. Вглубь данной конструкции помещают различную арматуру, которую между собой связывают. После чего все содержимое заливают цементным раствором. Верхнюю часть фундамента выравнивают по горизонтали. Обязательно необходимо, чтобы все поверхности фундамента имели гидроизоляцию.

При строительстве домов из дерева или брусьев, в которых запланировано наличие подвала или цокольного этажа, используют панельный ленточный тип фундамента. В строительстве подобного фундамента используют панели толщиной 260 миллиметров. Эти панели имеют пористую структуру, которую заполняют утеплителем. В состав бетона для данного фундамента добавляют водоотталкивающие компоненты, что позволяет не делать дополнительную гидроизоляцию. Панели для фундамента изготавливаются на заводе под заказ. Также существуют сооружения из пенопласта. Эту конструкцию также называют несъемной опалубкой. Ее преимущество в том, что отсутствует необходимость мастерить опалубку. Более чем достаточно по бокам вырытой траншеи установить пенопласт и залить бетоном. После того, как бетон застынет - образуется цельный фундамент, стенки которого состоят из пенопласта. Это обеспечивает достаточно высокую защиту фундамента от теплопотерь. Сверху данные конструкции обязательно необходимо покрывать отделочными материалами, так как солнечный свет вредит пенопласту.

Плитный фундамент - сплошная монолитная плита из бетона, расположенная на земле в виде ковра. Плитный фундамент сооружают на рыхлых видах грунта, а также в случае близкого к поверхности земли расположения грунтовых вод. Фундаментную плиту изготавливают заранее на заводе под заказ или заливают самостоятельно с применением различных видов арматуры. Технология строительства плитного фундамента выглядит следующим образом. Вначале роют, пока не достигнут твердой породы, котлован. Затем дно котлована утрамбовывают и засыпают песком на глубину от 5 сантиметров до 7 сантиметров и снова трамбуют. После чего размещают арматуру, содержимое заливают бетоном. Рекомендуется заливку осуществлять в один заход с помощью бетоновоза. Достоинством этого типа фундамента является его надежность и в то, что без дополнительных материалов непосредственно по нему можно класть пол, предварительно сделав стяжку и утепление. Недостатком такой конструкции является невозможность создания подвального помещения.

Фундамент свайного типа применяется при возведении зданий на подвижных грунтах. Данный фундамент строится с помощью свай (столбов), которые углубляются в почву на достаточно большую глубину. Наружные концы свай скрепляются между собой ростверками, создавая единый каркас. Существует три вида свайных фундаментов: сваи-стойки, винтовые сваи и висячие сваи. При строительстве фундамента вида сваи-стойки столбы вбиваются в грунт до твердой породы. В строительстве 1-2 этажных домов столбы обычно углубляют на 4 - 6 метров. Висячие сваи углубляют до уплотненных слоев почвы. Винтовые сваи изготавливают из металлических труб с концом, напоминающий винт, с помощью которого сваи в грунт вкручиваются словно винт. Изготавливают свайные столбы из металла (стали) или железобетона. К основному недостатку подобного основания относят обязательное наличие специальной техники для углубления в грунт свай.

Каждый из рассмотренных выше видов фундамента предусматривает наличие цоколя, с которого и начинается закладка стен будущего здания. Цоколь должен быть шире стен и немного уже фундамента. Его основная функция заключается в защите от влаги стен и вентиляционных устройств в цокольных этажах или подвалах. Преимущественно цоколь сооружают из кирпича и предусматривают гидроизоляцию. Гидроизоляция бывает двух видов: вертикальной и горизонтальной. Она защищает стены от влажности.

В статье были рассмотрены основные виды фундаментов, которые используются при возведении зданий и сооружений. Учитывая их свойства и способы применения, несложно будет выбрать необходимый вид основания. Следует отметить, что самым дорогим основанием будущего здания является монолитный фундамент, так как для его устройства необходимо огромное количество материала. А дешевыми, среди рассмотренных видов, являются свайные фундаменты такие, как столбчатые и винтовые. При выборе вида фундамента необходимо учитывать, что от качества основания зависит целостность и долговечность будущего здания.

«Мишка» — штукатурная теплоизоляция

Это сухая смесь, растворяясь в воде, готова к использованию. Она отличается пластичностью, высоким проникновением в основание. Обеспечивает тепловую, звукоизоляцию и гидравлическую защиту стен домов. В этой штукатурке традиционные недостатки теплоизоляционных материалов для утепления отсутствуют. Таких утеплителей, как, минеральная вата или пенопласт. Экологически безопасная. Она состоит на 98% из неорганических материалов. Штукатурка стабильно устойчивая против холодной и жаркой погоды, влажности, пожара и плесени. Считается негорючим строительным материалом.

Преимущество штукатурки и её применение

Используется для наружной и внутренней отделки плоскостей. Наносится на основания из кирпича, бетона, металла, сложной и простой конфигурации. Применение смеси «Мишка» гарантирует экономию тепла до 40%. Снижает расходы на отопление, предотвращает выход тепла в зимнее время. В жаркие месяцы года в помещении сохраняет прохладу. Защищает строение от разрушающих природных факторов. Дышащие свойства штукатурки способствует удалению влаги, предотвращая возникновение грибка и размножение микроорганизмов. Не выделяет канцерогенные вещества опасные для человека.

Нанесение слоя теплоизоляции в 2 см эквивалентно замене стенки, сложенной из двух кирпичей. Толщина стен сокращается до 30%. Нагрузка на фундамент и затраты на сооружение уменьшаются. Эта штукатурка не требует дополнительной защиты. Утеплители на пенном полистироле и минеральной вате с хорошими теплоизоляционными свойствами со временем теряют эти качества. И, кроме того, из-за своей токсичности в Европе они запрещены.

Свойства «Мишки»

Минеральные вяжущие, входящие в состав штукатурки являются пористым, паропроницаемым и гидравлическим стойким материалом. Это гранулированное кремниевое вещество, не имеющее запаха и не вызывающее аллергические реакции. Оно обеспечивает испарение влаги из поверхностей, не повреждая структуры штукатурки. Быстрый дренаж избытка влаги из стен поддерживает монолитность и прочность конструкции. С течением времени химический состав не претерпевает изменений. Микроорганизмы не повреждают его, и он является пригодным для использования в жилых помещениях. Хранят сухую смесь в течение 18 месяцев со дня производства.

Теплоизолирующим материалом являются шарики кремниевого песка. Они образованы в вакууме при температуре 5 тыс. градусов. Лёгкие и прочные с мелкопористой структурой. Воздух свободно проходит через поры и не пропускающие воду. То есть обладают пар проницаемостью и гидрофобностью. Объём кремниевого материала в смеси составляет около 85%. Связующим материалом используют белый цемент высокой прочности (14%), После схватывания штукатурное покрытие становится прочным и твёрдым. Клеевые полимерные добавки (1%) обеспечивают пластичность и высокие проникающие свойства.

Толщина слоя штукатурки (см) Расход на квадратный метр (кг)

2,0 8—12

4,0 16—24

Приготовление и нанесение раствора

Необходимые инструменты и материалы: мастерок (кельма), шпатели, правило, уровень, маяки. Раствор наносится на очищенную и сухую плоскость. Удаляют видимые дефекты, остатки стройматериалов. Поверхность выравнивают и грунтуют.

Содержимое тары сухую смесь — мешок весом в 7 кг высыпают в ёмкость и перемешивают. Потом разбавляют водой (3 л ). Размешивают до однородного состояния дрелью с миксером. После настаивают не менее 5 минут. Перед этим на растворе закрепляют маяки. Их установку выверяют натянутым шнуром, или уровнем. Верх маяков обозначает плоскость новой поверхности, которую образует штукатурный слой. Он выравнивается правилом, опирающимся на маяки. Готовый раствор используют на протяжении 2 часов. На поверхность смесь наносится вручную (шпателем) или механизированным способом. При толщине штукатурного слоя в 1 см расход на 1 м 2 израсходуют до 4 кг смеси «Мишка». Увеличение толщины пласта приведёт к его сползанию. Он отслаивается от основания. После 4 часов на затвердевшую плоскость разрешается нанести следующий слой. Температура воздуха — от 5 градусов без добавки модификаторов и выше.

Спустя некоторое время удаляют маяки и шпаклюют образовавшиеся от них канавки тем же раствором. Дальше ещё раз плоскость выравнивают правилом. Тёркой придают поверхности гладкий вид. Через 40 часов она готова к окрашиванию. Штукатурка не может быть окончательным, финишным покрытием. Сверху накладывается декоративный слой.

Нанесение штукатурки «Умка»

Понадобятся: Ёмкость с круглым дном для замеса. Полиэтиленовая литровая бутылка или кружка для контроля объёма воды. Дрель с насадкой для получения качественной смеси. Для нанесения и выравнивания раствора — шпатель и тёрка из нержавеющего листа. Вторая из пластика для фактурной заделки. Правило для разглаживания и выравнивания состава. И маяки для контроля толщины, накладываемого на поверхность раствора.

Уникальная сотовая структура этого материала стойкая к возникновению трещин. Применение дополнительного армирования основания сеткой не требуется.

Перед началом на стенах укрепляют маяки. Посадочные места их установки увлажняют. На них шлепками, точечно набрасывают по всей длине маяка раствор. Потом затапливают в них направляющие. Посадочным материалом используют мелкозернистую шпаклёвку «Умка», обладающую высокой пластичностью и проникновением (адгезией). Для установки маяков используют и другие быстродействующие смеси. По всей длине маяк обмазывают шпаклёвкой, для прочного закрепления против прогиба и смещения. Когда шпаклёвка затвердеет, наносят слои теплоизоляционной штукатурки.

В нашем примере для ускорения работ по оштукатуриванию стен сразу высыпают 2 мешка «Умки». Не рекомендуется добавлять смеси из другой упаковки и разные добавки.

В круглую ёмкость для замешивания раствора наливают 7 литров воды. Её температура + 20—25 градусов. Иногда добавляют небольшое количество воды для получения нужной консистенции.

Дальше 5 минут перемешивают миксером. До образования хорошо размешанной смеси. После чего выстаивают её в течение 5 минут. Чтобы все компоненты растворились и полностью проявили свои свойства. Прямо перед использованием ещё раз перемешивают в течение одной минуты. Проверяют вязкость раствора. Для этого набрав часть смеси на шпатель, переворачивают его. Если смесь не отрывается от перевёрнутого шпателя, значит, раствор готов к использованию.

Наносится «Умка» на очищенную от пыли стену. При невозможности очистить поверхность от пыли её стоит загрунтовать. Применяют грунтовку глубокого проникновения не образующую плёнку. Если стена сухая её слегка увлажняют, разбрызгивая ковшом воду. Штукатурные работы проводят не ниже + 5 градусов. При использовании низкотемпературной штукатурки допускается её применять — от 10 градусов и выше. На стену раствор наносится втирающими движениями, обеспечивающими плотный контакт с основанием. В течение 2 часов штукатурка остаётся пластичной. Можно выравнивать правилом. Такую поверхность разрешается обрабатывать разными дизайнерскими способами.

После удаления направляющих на сухую поверхность стены наносят тонкий слой штукатурки, скрывающую мелкие дефекты и следы заделки маяков. В финишный раствор чуть добавляют воду. Дальше плоскость заглаживают пластиковой тёркой.

Для оштукатуривания больших поверхностей используют штукатурные машины или станции. Настраивают их на соответствующую подачу воды. После нанесения механизированным способом, будущие плоскости выравнивают правилом. При высоком требовании к декоративному оформлению штукатурку «Умка» наносят небольшим, тонким слоем. Выравнивают поверхность тёркой. Полное высыхание — через 48 часов. Сухая стена готова к покраске. Рекомендуется использовать паропроницаемую краску на силикатной или силикатно-силиконовой основе. При такой краске стена сможет «дышать».

Утеплительная штукатурка «Варммикс»

Используется для оштукатуривания фасадов и помещений. Применяют для отделки и утепления, шум изоляции, гидроизоляции. Она пожароустойчива. Не подвергается возникновению плесени и грибкам. Повышенная пористость и пар проницаемость материала решают эти традиционные проблемы поверхностей. Штукатурка легко наносится на угловые, фигурные, неровные участки плоскостей. Она применяется на цоколях, элементах крыши, меж этажном пространстве. Характерные свойства «Варммикс» получает за счёт использования, находящихся в её составе минеральных пеностекольных шариков. Они лёгкие по весу. Обеспечивают материалу прочность, тепловые и акустические свойства. Химический состав постоянен на протяжении всего срока использования. Не имеет недостатков штукатурки на основе вермикулита, вспученного перлита. Учитывая особенно их гигроскопичность.

Связующим компонентом (14%) является высокопрочный цемент, гарантирующий прочность штукатурки. Проникающие свойства и пластичность дают введённые в композицию штукатурки клеевые, полимерные добавки (до 1%). Покрытию «Варммикс» подлежат керамика, стекло и другие стройматериалы.

Штукатурка в 2 см эквивалентна кирпичу 50 см и 98 см бетону. Обычная штукатурка в 4 раза тяжелее материала «Варммикс».

Поэтому уменьшается нагрузка на конструкцию стены, не нарушая её свойства. Тепловое сопротивление стены увеличивается. По сравнению с расчётным сопротивлением на 40%. На протяжении года несущая стена не впитывает влагу. Использование её снижают капитальные затраты на утепление. Не применяя традиционного материала как сетку, утеплитель. Снижается толщина стен.

Технология штукатурки «Варммикс» и материалы адаптированы к европейской части климата России. Штукатурка расфасовывается весом по 7 и 14 кг. Нанесённая штукатурка имеет белый цвет. Грунтовка и монтажа армированной сетки не требуется. Накладывается раствора как ручным, так и машинным методом. Не имеет мостиков холода. Однослойная смесь наносится шпателем с толщиной слоя до 5 см. Через 48 часов штукатурка высыхает. Срок высыхания при низких температурах увеличивается до 10 дней. Зимний состав штукатурки «Варммикс» наносится при температуре воздуха — с 10 градусов. С течением времени её характеристики не изменяются.

Нанесение штукатурки «Варммикс»

Смесь из мешка высыпают полностью в ёмкость с ровным дном. Воду вливают, предварительно измерив её. По частям, медленно добавляя по 0,5 литра на один кг веса. Обязательно перемешивают низкооборотным миксером (600 об / мин) в течение 6 минут. Отстаивают смесь. Для достижения нужной вязкости небольшими количествами добавляют воду. В эту смесь недодают другие материалы, добавки и краски. По влажной штукатурке можно пройти фактурным валиком. Её поверхность мгновенно принимает заданную текстуру и чётко сохраняет рельеф после высыхания. Пластичность смеси позволяет наносить её на любые декоративные формы и выполнять реставрационные работы.

Расход штукатурки.

Наименование материала Толщина стены в миллиметрах Толщина слоя в миллиметрах

Кладка из кирпича 250—670 40—30

Бетонные стены 250—350 40—30

Керамзитобетон 200—400 40—30

Пенобетон 200—400 15—10

Штукатурка тепловер

Это сухая смесь, в состав которой входят наполнители с теплоизоляционными свойствами. Их основа — минералы вермикулита и перлита. Имеет энергосберегающие свойства и не представляет опасности для здоровья проживающих людей. Смесь используется для тепловой изоляции штукатурным методом. Пар пропускные свойства покрытия поддерживают комфортные условия в помещении. Увлажнённый воздух проходят через конструкцию стен и теплоизоляцию. Применяя её плоскость, сразу же выравнивается, утепляется, и заделывает стыки и швы. Материал негорючий. Используется как внутри помещений, так и с наружной части дома. По строительным нормам срок службы тепловера составляет 25 лет.

Технология нанесения шпаклёвки тепловер.

Поверхность готовят, так же как и при цементной шпаклёвке. Удаляется пыль, остатки краски и другие растворные материалы. Для ограничения впитывания влаги поверхность пропитывают проникающей грунтовкой. Тем самым предотвращают от пересыхания цементного набрызга. Его состав — цемент и песок. Их смешивают 1:1. По одной части цемента, песка. Заливают воду. Размешивают электрическим миксером.

По высохшей грунтовке на стену обычным веником или метлой шлепками наносят набрызг цемента. Это выполняют следующим образом. Утопив конец веника в готовый раствор, ударяют несколько раз по стене, создавая шероховатый слой. Он улучшает сцепление с теплоизоляционной штукатуркой тепловер и должен покрывать 90% плоскости стены. До полного застывания, особенно в жаркий период, набрызг несколько раз смачивают водой, предотвращая его от пересыхания. Для выполнения этой работы применяют штукатурную станцию.

После застывания набрызга размечают места для укрепления маяков. На стене их закрепляют раствором теплоизоляционной смесью. Для приготовления берут чистую 10 литровую ёмкость. В неё вливают 8 литров воды. После высыпают всё содержимое мешка и перемешивают миксером до однородного состояния. Спустя 5 минут перемешивают ещё раз. Раствор используют в течение 2 часов. Использовать другой инородный раствор не рекомендуется из-за возникновения мостиков холода.

Для хорошего прилипания раствора места установки маяков смачивают водой. На них, вдоль разметки маяков, шлепками набрасывают штукатурную массу отдельными фрагментами. На шлепки устанавливают направляющие. Вжимая их в раствор, контролируют положение по строительному уровню. По длине маяка дополнительно накладывают укрепляющие слои раствора. Излишки убирают и дают время на схватывание смеси.

После застывания укрепляющего слоя маяков начинают готовить раствор теплоизоляционной штукатурки. Её подготавливают таким же способом. Из мешка смеси 9 кг получают 25 л теплоизоляционного раствора. Его достаточно оштукатурить поверхность в 1 м2 толщиной слоя 25 мм.

До начала работ стену смачивают водой и после накладывают штукатурку. Она наносится несколькими слоями. Вручную, обычными инструментами, или специальной штукатурной станцией. Набрасывая ручным способом, шлепки должны быть как можно ближе друг к другу, чуть накрывая предыдущий шлепок. При этом между ними не должно быть воздушного зазора. Обработав небольшой участок стены, снимают лишний слой правилом. Впадины замазывают повторно тем же раствором и также протягивают правилом.

Нанесение крупного, шероховатого набрызга, создаёт возможность накладывать на него толстый слой теплоизоляционной смеси. Он не сползает под своей тяжестью и прочно держится благодаря своей эластичности и лёгкости. Толщина слоя может становить 100 мм. Температура воздуха и поверхности не ниже + 5 градусов.

Поверхность, нагретую солнечными лучами, штукатурку не наносят. После оштукатуривания избегают попадания воды. Не затягивая времени, исправления по заделке раковин и впадин выполняют сразу же.

Надо успеть, пока она эластична и поддаётся исправлению. Оштукатуренную поверхность до полного затвердения раствора выделяют 4—10 часов.

Дальше вынимают замурованные маяки. Оставлять их нежелательно. Они образуют ржавчину и являются мостиками холода. Для удаления, ребром шпателя прорезают с обеих сторон маяка канавки. Потом аккуратно, не повреждая поверхность, вытягивают. После их удаления с канавки выметают частицы раствора. Перед заделкой увлажняют всю глубину канавки и замазывают изоляционной штукатуркой тепловер.

Готовое оштукатуренное основание покрывают грунтовкой. Используют ворсистый валик. Ожидают полного высыхания. При толщине слоя больше 50 см рекомендуют использовать армированный слой стекло сеткой с теплоизоляцией тепловер. После высыхания грунтовки монтируют фасадную сетку.

Для чего оштукатуривают стены? Чтобы их выровнять, защитить от влаги, придать внешнему виду характерных особенностей. Например, при подготовке стен к оклейке обоев. Но не всегда состояние старых стен соответствует требованиям по качественному выполнению работы. Они могут быть с разными дефектами. С трещинами, выпуклостями, изгибами. Их убирают, стену выровняют и оштукатуривают. И если незнаком с правилами выполнения этой сложной и дорогостоящей работы, тогда возникает вопрос: как должным образом её сделать? Ниже приводиться пошаговая инструкция.

Нахождение на плоскости самой выпуклой точки. Устранение неровности.

Начинают с осмотра поверхности. Стена имеет вогнутости и выпуклости (бугры). Задача — сделать стену ровной и идеально гладкой плоскостью. Первоначально находят самую выпуклую часть стены, большой бугор. Если он занимает малую площадь, а стена вокруг относительно ровная, то его лучше сбить перфоратором или молотком. Потом это место заделывают штукатурным составом. Если бугор по размеру большой и сбить его нереально, тогда поверхность, уровень будущей стены подгоняют под высоту этой выпуклости. Вокруг бугра и всю поверхность стены заполняют штукатурным раствором. Проверяют соответствие вертикальной и горизонтальной плоскостям. Таким образом, получают выровненную стену.

Как найти тот бугор, по выпуклости которого выравнивают плоскость. При осмотре поверхности карандашом отмечают самую вершину бугра. Потом понадобятся две ровные деревянные планки. Одну может заменить строительный уровень, другую планку берут по размеру короче. Дальше приставляют к верхней точке бугра среднюю часть планки и прокручивают её по принципу вертолётного винта. Если прокрутка идёт легко, «пропеллер» проворачивается на 360 градусов, то — это место самое выпуклое.

Если проворачиваемая планка задевает соседнюю выпуклость, значит, она выше и создаёт помехи вращению. Теперь её отмечают карандашом. Потом опять берут планку большего размера и прокручивают. Если она вращается свободно, не застревает, тогда это самое высокое место. Его можно проверить и взять планку длиннее и повторить эту операцию. Убедившись, что это самая высокая точка возвышенности, поверхность ниже заполняют штукатурным раствором. Такую практику выявления бугров приобретают, начиная, с подготовки стены меньших размеров.

Выполнив трудоёмкую работу, она поможет сэкономить расходы материалов по выравниванию стены. Речь идёт даже о миллиметрах. Если не удалось сбить выступ в 3 см, то на эту высоту по размеру стены в девять метров придётся дополнительно израсходовать несколько мешков сухой штукатурки. Бугор сбивают, даже если он будет на месте электрической розетки, выключателя.

Их вынимают, сбивают выпуклость и, выровняв стену, вставляют на своё место.

Сбитые после бугров места чистят, сметают остатки веником, чистят старым пылесосом. Потом тряпкой моют всю стену. На высохшую стену наносят грунтовку. Спустя 2 часа покрывают вторым слоем.

При отклонении поверхности с перепадом до 30 мм стену выравнивают шпаклёвкой. Используют цементную или гипсовую смесь. Если отклонение будет больше, тогда выравнивают стену изготовленным каркасом, обшитым гипсовым картоном. Рамку каркаса собирают из металлических профилей. Закрепляют его к потолку, а потом прикручивают к полу. Дальше к каркасу привинчивают листы картона.

Подготовку к выравниванию стены листами начинают с их подрезки по заданным размерам. Потом на плоскости просверливают отверстия, вставляют дюбеля и по уровню ввинчивают само резы. Они обеспечат вертикальное расположение листов. Дальше на тыльную сторону листа равномерно наносят специальный клей и придавливают его к стене.

Отвес и строительный уровень. Что это такое?

Эти инструменты нужны для контроля и проверки горизонтальной и вертикальной плоскости стен. Отвес — это груз, привязанный к прочной нитке, леске или верёвке. Он предназначен для определения вертикальной линии или плоскости. Если посмотреть на стену в профиль, тогда будут видны углубления и выступы. Кроме того стена может быть завалена (наклонена) в комнату или в обратную сторону. То есть, нарушена вертикальность расположения конструкции. Необходимо её выровнять по эталонной вертикали, по отвесу. Для этого под потолком вкручивают само рез. Прикрепляют к нему отвес. Сначала он раскачивается, и его фиксируют до остановки. Положение нитки определяет идеальное местонахождение вертикальной плоскости.

По вертикальной линии нитки вкручивают само резы. Закрепляют их так, чтобы шляпки соприкасались с ниткой. Потом отвес убирают и строительным уровнем проверяют правильность размещения, приложив его на ввинченный крепёж. Пузырёк линейки должен находиться посредине шкалы, подтверждая выдерживание вертикальности.

Приобретая уровень, его проверяют. Проверка по горизонтали проводится так. Уровень прикладывают к любой горизонтальной поверхности. Отмечают показания пузырька. Потом переворачивают его на 180 градусов и прикладывают той же плоскостью. Сверяют показания шкалы с предыдущими данными. Если каждый раз пузырёк останавливается на том же месте — уровень исправен. Если показания будут отличаться, — инструмент неработоспособный. Проверка по вертикальной плоскости проводится таким же образом. Только прикладывают к отвесной поверхности. Сверяют оба показания пузырька и делают соответствующие выводы. Иногда для регулировки положения воздушного пузырька настраивают шурупами, расположенными по краям глазка визира.

Закрепление сетки.

Оштукатуривание делает стену ровной и гладкой. Но для надёжного поддержания штукатурки на стене закрепляют сетку. Она крепится до установления маяков. Выбор таких строительных материалов большой. Для домашнего ремонта подходит 2 типа сеток. Это металлическая и пластиковая (стеклотканевая) сетка. На неровной стене с разницей в перепадах поверхности около 5 см, используют сетку из металла. При перепадах высот до 3 см подойдёт пластиковая сетка.

Перед применением металлической сетки её очищают и обезжиривают. Но желательно, чтобы она была оцинкованной. Её достаточно промыть или протереть влажной тканью и просушить. Обезжиривают ацетоном, растворителем 646 или 650, бензином, сольвентом или ксилолом.

Крепят сетку по всей оштукатуриваемой поверхности. Первый ряд закрепляют под потолком по длине стены. Второй — ниже. Стена покрывается 3 такими полосами. Для крепления металлической сетки используют куски монтажной ленты или шайбы большого диаметра. Используя ножницы по металлу, нарезают куски монтажной ленты размером в 2 см. Подложив их под крепёж, они плотно прижимают сетку без провисания к стене. Используют короткие шурупы, так как их придётся ставить на дюбелях (5 мм). Применяют другой вариант фиксирования сетки. Это крепёжные гвозди. Вколачивают на пол длины, потом изгибают, плотно придавливая сетку. Или же оставляя место под шляпкой гвоздя, обвязывают его вязальной проволокой, оставляя длинные концы. Их наматывают на другие гвозди. На 1 квадратный метр сетку закрепляют 20 гвоздями. Расстояние между крепежом выдерживают около 30 см. Её туго натягивают, не допуская выпуклостей более 1 см. На стыках сетку кладут внахлёст. Иногда грунтуют основание через сетку, уже после сверления отверстий под крепления. Это нежелательно. Могут образовываться подтёки грунта. Грунтуют основание в два слоя. Набрасывая раствор шлепками на сетку, она надёжно приклеивается к основанию и придаёт штукатурке прочность.

Закрепление стеклопластиковой сетки простое. В нанесённый слой штукатурки или шпаклёвки помещают сетку. Вдавливают её. Потом сверху наносят второй слой. Иногда на высушенный первый пласт закрепляют сетку, а потом накрывают вторым слоем шпаклёвки. Для внутренних работ используют сетку ячейками в 5 мм с поверхностной уплотнённостью до 160 г/м2. Она удобно на стене расправляется, быстро крепится шурупами и защищает слой штукатурки от возникновения трещин.

Установка маяков.

Маяки представляют 3 метровые направляющие, обеспечивающие точный уровень поверхности. Профили лёгкие, гибкие, изготовленные из листового металла и, имеют «Л» — образную форму. Размер по высоте в 3—10 мм. Она определяет уровень, до которого распределяют штукатурный раствор.

Кроме того, маяки служат направляющими, по которым скользит штукатурное правило. Для стен используют направляющие шести миллиметровой высоты. Закрепляют их на поверхности само резами, клеем и раствором.

При расстоянии между маяками 50 см на стену потребуется 8 маяков. Учитывают то, что конечные маяки закрепляют от края стены не ближе 5—20 см. Маяки фиксируют на выровненную стену и выставляют по уровню. Шаг зависит от длины правила.

Разметка места для монтажа направляющих.

Под потолком на месте, где сделана отметка закрепления первого маяка, вкручивают длинный само рез и привязывают к нему отвес. Его привязку регулируют так, чтобы между самой высокой точкой выпуклости и расстоянием до нитки равнялось 6 мм. То есть, по размеру маяка. Дальше по линии отвеса вкручивают само резы. Их шляпки отступают, не доходя до нитки на 6 мм. Потом проверяют уровнем правильность расположения шурупов. Расстояние в 6 мм должно быть выдержано. При подгонке некоторые само резы подкручивают, другие — откручивают, то есть, таким образом, выравнивают точно по отвесу. Потом опять прикладывают уровень. Не допускать касания нитки отвеса к штукатурной сетке. Проверив по уровню закрепление само резов, их цементируют. Наносят шлепки цемента вокруг само резов. Застывший цемент надёжно фиксирует крепёж от смещения.

Дальше маяк отрезают нужной длины, размером от пола до потолка. Обычно длина маяка три метра. Маяк прижимают к самому высокому бугру. Прилаживая его к шляпкам само резов без усилий и прогибов. Фиксируют маяк ровно, привязав его к шляпке проволокой. Просветы под направляющими, заделывают штукатурным раствором. Желательно брать маяки меньших размеров. Высотой 6 мм. При этом расход материала уменьшиться. Правило располагают ближе к поверхности стены.

Потом взяв уровень и передвигая его вверх и вниз по маяку, контролируют по положению пузырька. Он должен быть на средине визира. Уровень придерживают в этом положении до начала схватывания раствора.

Теперь вверху, на краях стены по горизонтали ввинчивают по шурупу. Протягивают между ними нить. То же самое устраивают вдоль пола. Натянутая нитка должна слегка прикасаться, скользя по маяку. Нитку, привязанную к шурупам, можно натягивать, если отвёрткой его прокручивать. Маяк, поставленный первым, стоит строго вертикально. Поэтому нитки, прикасаясь к нему, обозначают плоскость стены. Дальше вкручивают шурупы, шляпкой ориентируясь под протянутые нитки. На них будут закреплены маяки. Сверлить отверстия под дюбели для шурупов надо под ниткой, аккуратно её оттягивая.

Высоту расположения маяка над поверхностью регулируют само резами. Расстояние между шляпкой и натянутой ниткой должно быть 6 мм. Таким образом, вкручивают весь крепёж под нитками. Потом проверяют по вертикали правильность установки крепежа. Приложив длинную пластиковую или металлическую планку к шляпкам, а к ней прикладывают уровень и смотрят на пузырёк визира. Если необходимо подстраивают каждый само рез до точного показания уровня.

Главное преимущество работы с маяками — это минимизировать расход штукатурного раствора. Реально можно сэкономить половину мешка смеси на 1 м2 оштукатуриваемой площади. Вот пример. Нанося слой для выравнивания стены без маяков в 15 мм а, с использованием направляющих на эту же стену будет израсходовано раствора в два раза меньше.

Пространство, между первыми двумя направляющими, заполняют смесью. Потом правилом, опираясь на маяки, её разравнивают. Начиная от пола и верх до потолка. Разровняв смесь между первыми маяками, переходят к следующим направляющим. В зависимости от толщины штукатурки она высыхает за 4 дня. Сглаженное пространство между маяками, представляет выравненную, гладкую поверхность, готовую к облицовочным работам. Штукатурка по маякам поднимает цену на этот вид строительных услуг.

Выбор и выравнивание маяков.

При выборе (покупке) маяков оценивают их степень жёсткости. Изготовленные из тонкого листа, они не должны прогибаться под правилом. Не допускать их деформацию при транспортировке к объекту ремонта. Выровнять до первоначального вида сложно. А деформированный профиль использовать не рекомендуется.

В зависимости от состава штукатурного раствора подбирают маяк с подходящими свойствами. Внимание обращают на материал, из какого он изготовлен. Маяк, покрытый цинком, подходит для гипсовых и цементных растворов. Он защищён от коррозии. Но оставленный под влажной штукатуркой с течением времени он ржавеет. Маяк, изготовленный из алюминиевого сплава, тоже не подвергается ржавчине, но по цене он дороже оцинкованного. Его можно оставлять в стене без появления в будущем пятен на готовой поверхности.

Высоту маяка подбирают от величины впадин и выпуклости поверхности. Если разность (неодинаковость) составляет до 5 мм, тогда подойдёт направляющая размером в 6 мм. При большем перепаде используют маяк размером в 10 мм.

При длине маяка в 3 метра он легко подвергается деформации. Перед покупкой определяют его длину и в магазине нарезают. Упаковывают для перевозки. На месте проверяют ровность маяков по металлическому профилю. Положив его на пол, рядом укладывают проверяемый маяк. Он должен лежать на полу. Его края не загнуты вверх и расположен он параллельно профилю. Если маяк слегка искривлён, тогда его легко изгибают в противоположную сторону. Каждый раз, сверяя его с профилем, пока полностью не будет выпрямлен. В крайнем случае, расположив маяк на полу, закрепляют натянутую нитку или верёвку и, так же как и с металлическим профилем выравнивают изогнутые места.

Утепление любого строения – процесс, требующий хорошей продуманности. Однако в случае с промышленными и многоэтажными строительными объектами этот процесс всецело находится в руках опытных профессионалов, за качество работы государство спрашивает весьма строго. А вот для владельцев частных домов, которые по финансовым или ещё каким-либо обстоятельствам к профессионалам обращаться не спешат, решение этой проблемы часто представляет заметную трудность.

Как показывает практика, новоявленные строители просто не имеют понятия, как правильно утеплить дом, чтобы и качество проведенных работ было на высоте, и подешевле все вышло. Сплошь и рядом можно видеть случаи, когда неправильно проведенное утепление малоэтажного частного дома приводило к плохим результатам, и приходилось-таки приглашать специалистов, чтобы переделали всё как положено. А вот как положено?

Существует ряд определенных правил утепления малоэтажных домов, и эти правила придумали не ленивые чиновники, и в глаза не видавшие утеплительных материалов, а опытные строители, причем опыт их появился не одномоментно, а накапливался на протяжении веков и даже тысячелетий. Вот поэтому любому застройщику, если он хочет утеплить своё жилище хорошо и с минимальными затратами, следует знать как минимум базовые моменты проведения подобного рода работ. Надо хотя бы на уровне новичка знать и понимать, какие именно конструкции строения требуют утепления, а какие утеплять не имеет смысла. Качество материалов и проделанной работы – это уже совершенно другой вопрос, а пока же остановимся на утепляемых конструкциях и утеплительных материалах.

Итак, первое, о чем надо позаботиться еще на стадии проектировании дома – это об утеплении фундамента, его стен и цоколя дома. Даже если дом не имеет подвального помещения, цоколь надо утеплять обязательно, потому что немалая часть холода проникает в дом именно через грунт, и тепло из дома также уходит в грунт, то есть дом просто греет землю под собой без всякой пользы. А если глубина промерзания зимой значительна, то теплопотери могут быть поистине катастрофическими. Утеплять фундамент лучше всего экструдированным пенополистиролом (сокращенно - ЭППС).

Плиты полистирола приклеиваются снаружи к стенкам фундамента одним из предназначенных для этого клеевых составов, а снаружи просто засыпается гравием или грунтом. Защиты ЭППС не требует, так как не боится влаги и выдерживает относительно большие нагрузки. И хотя пожаростойкость у этого материала низкая, но фундамент и цоколь дома – это как раз те места, где появления огня ожидать не приходится. На цоколь полистирол наклеивается также как и на стены фундамента, а снаружи может покрываться облицовочным материалом – штукатуркой, плиткой, сайдингом, но ни в коем случае не древесными материалами.

Также требуют утепления полы в домах, которые стоят на плитном фундаменте, так как плиты, лежащие на грунте, являются причиной очень больших теплопотерь в зимний период. Вариантов утепления в этом случае два – по лагам и по плите. В первом случае утеплительный материал укладывается на плиту под лагами, на которые настилается пол помещения. Так как утеплитель таким образом нагрузки не испытывает, то можно выбирать более мягкие его варианты. Но если же напольное покрытие укладывается непосредственно на утеплитель, то следует использовать плотные виды. Некоторые специалисты советуют использовать пенополистирол, но при этом нужно учитывать его пожароопасность.

Междуэтажные полы также требуют утепления, если на разных этажах дома температурный режим существенно различается. Например, между жилым первым этажом или не отапливаемым, не утепленным подвалом, или же между холодным чердаком и нижерасположенным жилым этажом. Однако если температурный режим всех этих помещений совпадает, то утеплитель может играть только лишь роль звукоизолятора. Укладывается материал точно также, как и в предыдущем случае.

Третьей составляющей утепления дома является утепление его стен. Тут имеется два основных варианта – внешнее утепление, и утепление внутреннее. Каждый из этих вариантов можно реализовывать разными способами. Самый распространенный – наружное утепление стен с последующей облицовкой утеплительного слоя. Так как схема эта вертикальная, то в основном для ее реализации применяются плотные минераловатные плиты.

Они крепятся к стене дома самыми разными способами – его можно прибивать дюбелями, можно приклеивать специальной мастикой, а можно использовать для этого прикрепленный к стене наружный каркас. Во всех случаях снаружи утеплитель требуется защищать от влаги и ветра специальной диффузионной пленкой (мембраной). При облицовке утепленного фасада другим материалом между облицовкой и мембраной следует оставлять небольшой зазор в 1-3 сантиметра, иначе при отсутствии циркуляции воздуха мембрана не сможет выполнять свою защитную роль. Именно поэтому такой вариант называется «вентилируемым фасадом».

Если же утеплитель укладывается между двумя стенами (несущей и облицовочной), то мембраны использовать невозможно, и потому можно использовать только пенополистирол, который влаги не боится. Этот способ называется «колодезной кладкой».

Есть еще один способ наружного утепления стен – «легкий мокрый метод». Утеплительный материал – минеральная вата – крепится к стене дюбелями или клеевыми растворами. Сверху крепится сетка, а на сетку наносится штукатурка или любой другой облицовочный материал. В крайнем случае вместо минеральной ваты можно использовать и пенопласт разных видов, но это нежелательно, учитывая его огнеопасность.

Но бывают случаи, когда наружное утепление стен по тем или иным причинам выполнить невозможно. Тогда стены утепляются со стороны помещения. Этот вариант имеет и плюсы, и минусы. Минусов немного, главный из них – утеплитель, особенно минераловатный, «съедает» полезную площадь помещения. Полюс в том – что меньше придется тратиться на материалы, защищающие утеплитель от наружных климатических условий. Однако защищать его пароизоляционной пленкой от внутренней влаги все придется. Раньше для внутреннего утепления применялся пенополистирол, который влаги не боится, но опять же – из-за высокой пожароопасности этого материала использовать его для утепления жилых помещений настоятельно не рекомендуется.

Последний основном этап утепления дома – это утепление крыши. Так как через крышу может уходить наибольшее количество тепла, то и утеплять ее надо основательно. Однако для крыш разных конструкций работы подобного рода производятся по-разному. Существует два основных типа крыш – скатные и плоские. Скатные крыши предполагают наличие чердака (он же – мансарда, если чердак обитаемый). Утеплитель укладывается под кровельное покрытие на обрешетку, годятся практически любые виды минеральной ваты – хоть в плитах, хоть в рулонах, главное – хорошо его закрепить. В обязательном порядке теплоизоляционный слой следует защищать гидроизоляционной пленкой сверху, и пароизоляционной – снизу.

Для плоских крыш теплоизоляция устраивается несколько по-другому. Утеплительные материалы повышенной жесткости укладываются на приклеенный непосредственно к кровельной плите гидроизолятор, в ряде случаев это могут быть смола или битум. Затем теплоизоляционный материал прибивается к плите дюбелями, а сверху укладывается наружный гидроизоляционный слой. Это может быть рубероид, а может и другой любой битумный материал. Закреплять его на утеплителе лучше всего способом наплавления. Правда, есть варианты, применимые раздельно к эксплуатируемой плоской крыше и неэксплуатируемой.

В первом случае необходимо соблюдать условия инверсии кровли, потому процесс укладки должен производиться тщательно, а рассчитывать толщину слоев лучше поручить опытному специалисту. Во втором варианте всё проще – гидроизоляционные и утеплительные слои укладываются друг на друга в описанной последовательности и крепятся к кровельной плите без всяких зазоров. Главное, чтобы на финишном покрытии не было никаких отверстий или трещин, через которую внутрь теплоизоляционного «пирога» не могла бы проникать влага.