При выборе настенного покрытия для кухни учитывается, что в процессе приготовления пищи или мытья посуды на разные поверхности комнаты может попадать вода и грязь. Поэтому отделочные материалы должны быть стойкими перед этими факторами. Прекрасным выбором считается краска, с помощью которой создается моющееся покрытие. Для получения идеального результата надо разобраться, чем покрасить стены на кухне, какая краска подходит для этого лучше всего, а также какой выбрать цвет и как грамотно выполнить работу.

1. Виды краски для покраски стен на кухне

Использование краски для стен кухни обладает многими плюсами. Получаются гладкое и однородное покрытие, а если правильно выбрать его расцветку, то нередко даже визуально увеличивается небольшое помещение.

К плюсам применения моющихся красок относится:

• стойкость перед воздействием воды, что особенно актуально для кухни, так как полученное покрытие допускается даже мыть;

• выпускаются современные составы в многочисленных расцветках, что позволяет выбрать для помещения оптимальный цвет покрытия;

• большинство растворов являются безопасными и экологически чистыми, а также без резкого и неприятного запаха;

• полученное покрытие при должном уходе прослужит больше 10 лет;

• высыхает покрытие буквально за несколько часов, после чего можно пользоваться кухней по назначению.

Таким образом, моющаяся краска считается идеальным выбором для кухни.

Важно! Вышеуказанные преимущества относятся исключительно к качественным краскам, выпускающимися проверенными и надежными производителями.

Водоэмульсионная краска выбирается наиболее часто для создания настенного покрытия в разных жилых помещениях. Данная моющаяся краска обладает многими плюсами:

• высыхает смесь быстро, поэтому буквально через несколько часов после покраски можно пользоваться помещением по назначению;

• краска не имеет неприятный или резкий запах;

• она не вызывает аллергические реакции, что важно для аллергиков;

• работать с материалом легко и приятно, так как даже при попадании его на одежду или кожу, он легко отмывается, причем не надо для этого пользоваться растворителями или другими специализированными средствами;

• производится краска на водной основе, поэтому легко смывается водой;

• разрешается смешивать несколько красок, чтобы получить уникальную и необычную расцветку;

• для подготовки материала достаточно смешать его с пигментом в оптимальных пропорциях, после чего полученная смесь используется для создания настенного покрытия.

Важно! Особенностью водоэмульсионного состава является то, что перед нанесением цвет является насыщенным, но полученное покрытие получается намного светлее.

Данный моющийся материал наносится достаточно просто, для чего используются кисти и валики.

Важно! Если кухня обладает большими размерами, то желательно пользоваться пульверизатором, с помощью которого получается равномерное и красивое покрытие.

Другим видом краски является водно-дисперсионная, создающаяся с использованием полимерных дисперсий. Нередко применяется акриловая краска, отличающаяся высокой эластичностью. Покрытие из нее легко моется, а при этом не нарушается его качество. Однако стоимость материала высока. Силиконовая краска формирует паропроницаемое покрытие, а также оно отличается хорошей стойкостью перед воздействием влаги. Латексные составы имеют высокие параметры, но их стоимость высока.

Алкидная краска нередко выбирается для кухни. Эта моющаяся краска считается универсальной. Она может применяться не только внутри помещений, но и даже для наружных работ. Она практична и удобна в использовании, а также имеет много плюсов:

• для очищения покрытия от загрязнений может использоваться не только вода, но и разные химические моющие средства, поэтому устраняется даже самая въевшаяся и сложная грязь;

• краска хорошо держится, поэтому нередко используется не только для стен, но и для потолка на кухне;

• в основе материала лежит алкидная смола, смешиваемая со спиртовыми кислотами, причем за счет уникального состава обеспечивается высокая эластичность раствора;

• насыщенная и яркая расцветка покрытия сохраняется на протяжении долгого периода времени;

• работать с раствором удобно и просто, а также его расход минимален.

Алкидная краска для стен на кухне является прекрасным вариантом, но следует разобраться, как правильно с ней работать.

Эпоксидные и полиуретановые составы имеют высокое качество, а также отличаются хорошим показателем влагостойкости. Именно этот параметр наиболее важен для создания покрытия на кухне. К плюсам относится:

• долгий срок службы полученного покрытия;

• правильно покрашенный предмет легко выдерживает воздействие различных химических средств, поэтому очищение может выполняться с применением моющих составов;

• получатся морозоустойчивое покрытие, поэтому применение этих составов оптимально для дач или загородных домов, где не используется отопление в зимнее время;

• даже при постоянном воздействии на покрытие солнечных лучей, оно не выгорает.

К минусам красок относится достаточно высокая стоимость, поэтому у владельцев жилой недвижимости может не иметься финансовых возможностей для покупки.

Не используются для кухни поливинилацетатные составы, так как они легко растворяются в воде. Также не подходят масляные и силикатные краски, так как они отличаются резким запахом и очень долго высыхают.

2. Правила выбора

За счет наличия на рынке многочисленных видов красок, нередко выбор осложняется, поэтому учитываются рекомендации специалистов:

• для небольшого помещения рекомендуется выбирать глянцевый состав, визуально увеличивающий квадратуру;

• если на стенах имеются какие-либо дефекты, то выбирается матовая краска;

• стоимость материала должна соответствовать его качеству;

• важно убедиться, что приобретается именно моющаяся краска, так как именно это актуально для кухни;

• непременно проверяется состав, так как в нем не должно быть никаких опасных или токсичных компонентов;

• расцветка должна хорошо сочетаться с другими цветами в помещении.

При грамотном подходе к выбору материала обеспечивается получение качественного и красивого покрытия. Существует несколько составов, прекрасно подходящих для кухни.

В процессе выбора учитывается не только состав краски, но и ее расцветка.

Важно! Цвет стен на кухне оказывает непосредственное влияние на психику людей, поэтому к этому параметру следует относиться ответственно.

В какой цвет покрасить стены на кухне? Чрезмерно насыщенные расцветки приводят к утомляемости и повышают раздражительность, а теплые тона способствую успокоению. Для оживления интерьера прекрасно подходят светлые оттенки. Темные цвета создают атмосферу уюта и спокойствия. Для творческих людей прекрасно подходит желтый цвет.

В процессе выбора расцветки стен для кухни учитываются основные дизайнерские уловки:

• для маленькой кухни желательно выбирать светлые оттенки, которые не только визуально увеличивают пространство, но и создают атмосферу уюта и тепла;

• если комната обладает большими размерами, то в ней хорошо смотрятся темные тона;

• в процессе выбора расцветки покрытия на стенах учитывается, какими оттенками обладает мебель, устанавливаемая на кухне, так как классические предметы интерьера прекрасно комбинируются с белым или персиковым цветом стен, а белый кухонный гарнитур идеально сочетается с красными или желтыми стенами;

• если устанавливается необычная и специфическая мебель, то для создания акцента на ней выбираются сдержанные расцветки отделки;

• для черных фасадов кухонного гарнитура выбирается белая краска;

• в процессе выбора расцветки учитывается возраст владельцев недвижимости, поскольку для молодых людей подходят яркие и насыщенные оттенки, а для людей в зрелом возрасте желательно выбирать сдержанные и мягкие тона;

• светлые краски повышают аппетит, а для его снижения используются темные тона.

Важно! Красный цвет провоцирует аппетит, поэтому для худеющих людей такой выбор нецелесообразен.

Выбирать расцветку краски для стен помещения рекомендуется уже после приобретения кухонного гарнитура и других предметов интерьера. В этом случае создается интересная цветовая гамма, так как в помещении прекрасно сочетаются все используемые оттенки.

3. Нюансы использования

Как только будет выбрана моющаяся краска, можно начинать ее нанесение. Важно заранее тщательно изучить инструкцию, чтобы выполнить работу правильно и без ошибок.

Первоначально подготавливаются поверхности к работе:

1. если имеется на стенах старая отделка, то она тщательно и полностью удаляется;

2. основание очищается от грязи, жира или иных проблем, а также устраняется старая штукатурка, если она имеется;

3. проверяются поверхности на наличие различных выбоин и трещин, так как они непременно заполняются цементом или гипсовым составом;

4. при обнаружении плесени или грибка, они зачищаются, после чего все стены покрываются специальной пропиткой с антибактериальными добавками;

5. выравнивается основание шпаклевкой, причем выбирается влагостойкий материал, а для получения идеально ровной поверхности высохший слой обрабатывается шкуркой;

6. покрываются стены грунтовкой;

7. если имеются места, которые не должны покрываться краской, они заклеиваются малярной лентой.

После грамотной подготовки начинается окрашивание стен:

1. краска перед нанесением тщательно размешивается или смешивается с другими компонентами в соответствии с инструкцией;

2. для получения насыщенного, долговечного и привлекательного покрытия наносится обычно не 1 слой, а два или три;

3. изначально надо закупить нужное количество материала, для чего осуществляется расчет, учитывающий примерный расход выбранного раствора;

4. для покраски используется велюровый валик и разные по размерам кисти, но если кухня является большим помещением, то лучше всего арендовать краскопульт;

5. начинается работа от окна, причем первый слой наносится горизонтальными движениями, а последний – вертикальными, что обеспечит отсутствие потеков и разводов;

6. труднодоступные участки промазываются кистью;

7. если делается несколько слоев, то каждый последующий наносится после окончательного высыхания предыдущего.

Важно! Для получения необычного, яркого и привлекательного покрытия допускается смешивать цвета, создавая на основании полосы или квадраты, а также иные геометрические фигуры.

4. Расчет количества материалов

Важно не только грамотно выбрать материал, но и заранее просчитать, какое его количество необходимо приобрести, чтобы выполнить покраску без остановок. Расчет считается непростой работой, поэтому нередко требуется помощь специалистов. Однако современные онлайн-калькуляторы, в свободном доступе представленные в интернете, дают возможность осуществить расчеты быстро и с минимальными данными.

В процессе расчета необходимо располагать сведениями:

• длина и ширина каждой стены помещения, причем допускается взять эти данные из техпаспорта или самостоятельно осуществить замеры;

• измеряется высота стен, которая должна быть одинаковой;

• высчитывается площадь каждой двери и окна на кухне;

• учитывается, какая именно краска приобретается, а также каков ее расход, рассчитанный производителем.

Обладая данной информацией, не составит труда произвести расчеты, поэтому будет получена цифра, определяющая примерное количество материала для работы. Например, ширина одной стены равна 5 м, а другой 2 м., при высоте стен в 2,8 м. Площадь стен равна: 2,8*5=14 кв. м. и 2,8*2=5,6 кв. м., в результате чего площадь всего помещения равна 14*2+5,6*2=39,2 кв. м. Из полученного значения вычитается площадь каждого окна и двери. Например, если площадь одного окна равна 1,3, а также одной двери – 2,5, то окрашиваемая площадь равна 39,2-1,3-2,5=35,4 кв. м. Далее приобретается подходящая краска. На упаковке указывается примерный расход на 1 кв. м. Он умножается на полученное ранее значение, в результате чего будет получена информация о необходимом количестве материала.

Таким образом, покраска стен на кухне – это неплохое решение для отделки данного помещения. Применяться для этих целей может разная краска, причем каждая разновидность имеет свои особенности и параметры. Важно грамотно подобрать раствор для конкретного помещения, а также разобраться с расцветкой, чтобы получить действительно привлекательную отделку. При самостоятельной покраске снижаются расходы на отделку, но для получения идеального результата надо изучить технологию нанесения краски, а также точно следовать ей. В результате получается красивое, моющееся, долговечное, стойкое к разным факторам и практичное покрытие на стенах, легко справляющееся с повышенной влажностью и воздействием влаги.

От того, насколько качественно и грамотно будет производиться кладка кирпича, зависит прочность дома и его долговечность. Конечно, для выполнения этой работы можно нанять профессиональных каменщиков, которые возведут стены и быстро и качественно. Но ведь как приятно сказать своим детям и внукам, что родительский дом построен их руками.

И ведь ничего сложного в этой работе нет. Достаточно знать некоторые особенности и выполнять ряд правил. Именно для тех, кому по душе делать всё своими руками и предназначена наша статья. В ней содержится ряд советов и рекомендаций, которые помогут освоить эту, довольно сложную, операцию — кладку стен с использованием кирпича.

Какой раствор используется

Кирпич кладётся на раствор, состоящий из песка и цемента. У цемента марка должна быть как минимум М400, а песок применяется овражный, предварительно просеянный. Для этой марки цемента берётся соотношение один к четырём. Если используется М500, то песка добавляют 5 частей. Для изготовления замеса лучше всего использовать бетономешалку, но можно это сделать и вручную.

Все компоненты тщательно перемешиваются в сухом виде. Делать это необходимо до того момента, как смесь приобретёт однородную расцветку. Только после этого добавляется вода. Её количество может колебаться, начиная с 0,4 части и заканчивая 0,6. Но можно и просто ориентироваться на то, насколько пластичен раствор.Понятно, что от этого фактора зависит как легко будет с ним работать.

Однако если кладётся пустотелый кирпич, то происходит резкое увеличение расходуемого раствора, так им заполняются все пустоты. Чтобы этого избежать, лучше раствор замешивать более густой консистенции.

Чтобы улучшить пластичность раствора и облегчить работу с ним, рекомендуется добавление в раствор извести, глины. А также можно использовать жидкое моющее средство. В качестве последнего вполне подойдёт жидкое мыло, предназначенное для мытья рук. Оно продаётся во фляжках, имеющих большой размер.

Даже при очень незначительном использовании добавок (не больше одной десятой части) происходит заметное улучшение характеристик раствора. Его легче укладывать, а также дольше не происходит расслоения.

Не стоит сразу замешивать большой объём раствора. Желательно его количество рассчитать таким образом, чтобы хватило на два часа работы. И даже в этом случае на протяжении последнего получаса могут возникнуть сложности. Вода в растворе может начать отделяться, или он начнёт схватываться.

Таблица приблизительного расхода раствора

Размер кирпича и его название Количество кирпичей в стене (толщина)

0,5

(12 см) 1

(25 см) 1,5

(38 см) 2

(51 см) 2,5

(64 см)

Обыкновенный (250 на 120 на 65) Сколько кирпичей 420 шт. 400 шт. 395 шт. 394 шт. 392 шт.

Объём раствора 0,189 м3 0,221 м3 0,234 м3 0,240 м3 0,245 м3

Модулированный

(250 на 120 на 88) Сколько кирпичей 322 шт. 308 шт. 296 шт. 294 шт. 292 шт.

Объём раствора 0,160 м3 0,200 м3 0,216 м3 0,222 м3 0,227 м3

Зачастую у начинающих каменщиков возникает вопрос о температуре, при которой можно класть кирпич. Так вот, если в растворе отсутствуют специальные насадки, то выполнять эту операцию можно исключительно при плюсовой температуре. При этом имеется нижний порог и тут — это +7C. Именно при этой температуре ещё происходит нормальное застывание цемента.

Под воздействием более низких температур не происходит нормального отвердевания цемента. Раствор начинает крошиться и это приводит к тому, что снижаются прочностные показатели стены. В случае крайней необходимости можно воспользоваться специальными противоморозными добавками. Однако надо понимать, что это приведёт к существенному удорожанию раствора.

Техники кладки кирпича

Кладка начинается с накидки полосы раствора (постели) на которую будет укладываться первый ряд. Изначально обязательно укладывается тычковый ряд, а потому ширина постели должна быть в пределах от 200 мм до 220. Если заполнение шва производится полностью, то от края необходимо отступить порядка 15-ти см.

Для того чтобы получился шов от 10 мм до 12, необходимо выложить 20-25 мм раствора. До начала укладки кирпича производится выравнивание раствора. С этой целью используется кельма.

Опытные каменщики пользуются одной из трёх техник кладки:

1. Вприжим, который используется, когда раствор отличается жёсткостью и недостаточной пластичностью.

2. Вприсык — используется с пластичным раствором.

3. Вприсык с подрезкой швов.

Описание техники вприсык

Как сказано выше, эта техника используется, когда работа осуществляется с пластичным раствором. Его должна отличать подвижность, лёгкость в работе и смешивании. Достичь этого можно используя присадки. При их наличии можно производить раскладку раствора сразу по всей стене, так как они способствуют продлению времени до того, как цемент начнёт схватываться.

Толщина пастели не должна превышать 20-ти см. От неё до края отступаю 15 см. Это делается для того, чтобы раствор не выдавливался на лицевую поверхность. Но в результате этого очень часто имеет место неполная наполненность краёв швов. А значит, снижается прочностные характеристики стены. Именно по это причине в районах с повышенной сейсмической активностью, использование этого метода запрещено.

Выкладывая ложковый ряд необходимо кирпич держать с незначительным наклоном. Благодаря этому, при подводке его к краю уже уложенного, тычком подгребается раствор. Это позволяет в момент стыковки добиться частичной наполненности шва. После этого кирпич осаживается (придавливается) на постель. От излишков раствора избавляются с помощью кельмы.

Кладку, выполненную с использованием такой техники, ещё называют пустошовкой, так не происходит полного заполнения вертикальных швов в процессе кладки. Это компенсируется при нанесении постели для следующего ряда. Однако если необходимых навыков ещё нет, то швы надо заполнять ещё до этого. Ведь наличие пустот приводит к снижению прочности и ухудшает теплоизоляционные характеристики.

Когда кладётся тычковый ряд, всё делается также, только для подгребания раствора используется ложковая грань. Технология укладки забутки такая же, как и у тычкового ряда. Необходимо обязательно добиваться того, чтобы уровень верхних поверхностей всех кирпичей совпадал. Чтобы проверить это, используется строительный уровень. А вертикаль проверяется с помощью отвеса.

Что собой представляет техника вприжим

Если стены возводятся из пустотелого кирпича, то рекомендуется использование жёстких растворов. При этом используется техника кладки кирпича под названием вприжим. Он подразумевает активную работу кельмой.

Укладка пастели, толщиной 20 мм, выполняется таким образом, чтобы до края кладки оставалось 10 мм. Эластичность у используемого раствора невысока, а потому его приходится подгребать с помощью кельмы к поверхности уже лежащего кирпича. Новый кирпич прижимается к кельме, которая в этот момент вытаскивается из места соединения. Давление на кирпич не прекращается, пока шов не станет необходимой толщины.

Выдавленный раствор собирается. После того как будут уложены несколько фрагментов, с помощью уровня проверяется горизонтальность ряда. Если необходима корректировка, то её осуществляют, постукивая ручкой кельмы по выступающей части кладки. Кладка получается плотной, однако на её изготовление приходится затрачивать больше времени.

Коротко о вприсыке с подрезкой

Эта техника считается средней, с точки зрения производительности. Особенности её заключаются в том, что укладка постели производится близко к краю, а это свойственно кладке вприжим. При этом сама кладка выполняется вприсык. То есть раствор загребается кирпичом, который устанавливается и придавливается.

Если в дальнейших планах нет намерения выполнять штукатурку стены, или какую-нибудь другую отделку, то после укладки нескольких рядов надо производить расшивку швов. Они могут быть выпуклыми, вогнутыми или плоскими.

Инструменты, необходимые для кладки кирпича

Уяснив теоретическую часть можно приступать к самому процессу кладки. Но прежде необходимо приготовить инструмент:

• Кельму (мастерок) каменщика, с помощью которой раствор наносится на кирпичи и разравнивается по ним.

• Бетономешалку. Однако можно обойтись и ёмкостью, в которой будет производиться замес раствора.

• Совковую лопату, для выполнения замеса. Кроме того ею же раствор время от времени перемешивается.

• Несколько вёдер, необходимых для доставки раствора к месту работы.

• Отвес, без которого невозможно проверить насколько вертикальны углы и стены.

• Строительный уровень — необходимый для того чтобы производить проверку горизонтальности кладки рядов.

• Шнур-причалку. Она используется, чтобы отбивать ряды.

• Расшивку — она помогает формировать швы.

• Молоток-кирку. С помощью этого инструмента выполняют отбивку необходимых частей кирпича.

• Правило, в качестве которого, чаще всего, используется ровная планка. Она может быть деревянной или металлической.

Некоторые особенности кладки кирпича

Во-первых, перед укладкой кирпич рекомендуется намочить. А если работа выполняется в жаркую погоду, то делать это надо обязательно. Делается это для того, чтобы он не так сильно тянул воду из раствора. Его обезвоживание может привести к тому, что цемент не успеет набрать необходимую прочность, а это окажет негативное влияние на качестве всей стены.

Во-вторых, изначально выводятся углы. Начинают с двух первых. Затем они связываются между собой двумя или тремя рядами, уложенными по выбранной схеме. После этого поднимается третий угол. Между вторым и третьим тоже выполняется связка. Только после этого выкладывается четвёртый угол, который, соответственно увязывается с третьим и первым. Всё цикл замкнут. В дальнейшем так и надо поднимать стену равномерно по всему периметру.

В-третьих, практикуется использование двух технологий контроля рядов. По первой в швы по углам устанавливаются гвозди, между которыми натягиваются либо леска, либо шнур. Ими должны быть отмечены верхняя и наружная поверхности стены. При втором варианте используются порядовки, изготовленные из металла или дерева. На них наносятся метки на расстоянии 77 мм. Для их установки используются плоские монтажные скобы, вставляемые в шов. По мере подъёма стены порядовки просто переставляются выше.

В-четвёртых, надо правильно готовить неполномерные кирпичи. В процессе кладки приходится пользоваться половинками, трёхчетвертными и чекушками (1/4-я часть). Чтобы не тормозить работу, заготовить их необходимо заблаговременно. Для этой цели пользуются молотком-киркой. Чтобы облегчить контроль размера заготовок, на ручке инструмента мастера делают насечки на каждый требуемый размер. Она прикладывается к кирпичу и для нанесения соответствующей потребности отметки на обеих сторонах ложка. В этом месте прикладывается лезвие кирки, и производится удар по тыльной стороне. Получается зарубка. Затем наносится сильный удар по ложку, в результате чего происходит разлом кирпича в нужном месте.

Заключение

Теперь у вас есть необходимый запас знаний, который просто надо применить на практике. Помните: «Дорогу осилит идущий». А потому не пугаемся сложностей и приступаем к работе. Может не сразу, но у вас обязательно получится. Мы в вас верим!

История цивилизации демонстрирует неизменное желание человека – стремление к свободе. Однако свободный человек сам отвечает за свои поступки и именно он принимает решения. Не берусь судить обо всех областях жизни, но в плане выбора материала для строительства дома свобода есть, выбрать тоже есть из чего: это и древнерусский сруб из круглых бревен, и заполнение утеплителем металлического или деревянного каркаса, и комбинация тех же утеплителей с монолитным железобетоном, различные способы утепления традиционных кирпичных стен или те же стены, только толще и без утеплителя.

А еще особое внимание населения обращено на группу стеновых блоков – готовых элементарных единиц, из которых собирается вся конструкция. Для того, чтобы, безопасно для себя воспользоваться свободой выбора, следует суммировать то обилие информации, которое на сегодня наполняет рынок строительных материалов и четко представлять, за что же мы платим свои деньги. Итак, блоки…

Общим для всех блоков будет форма – параллелепипед и способ монтажа – приклеивание. Привычный кирпич тоже относится к стеновым блокам, приклеивается на цементно-песчаный раствор, имеет малый размер, высокую плотность и прочие характеристики. Поскольку о каждом блоке формат статьи не позволит написать подробно отдельно, то просто перечислим важные параметры, характеристики так, чтобы любой смог по этим параметрам оценить приглянувшийся ему материал. Сравнить со своими требованиями к задуманному дому и сделать вывод о соответствии материала предъявляемым требованиям.

Первый параметр – это размер пеноблока. Чем блок крупнее, тем скорее будет производиться кладка и меньше будет расход кладочного раствора. Однако верхний порог ограничивается «грузоподъемными» способностями человека, которому затруднительно перемещать руками более 30кг одновременно.

Второй параметр (напрямую обуславливающий размер бока) – это плотность, максимально эффективно будет использовать блоки из материала минимальной плотности, тогда большой размер (объем) будет сочетаться с приемлемой массой. Малый вес конструкции позволяет использовать более дешевый фундамент, значительно снижает затраты на транспортировку материала. Низкая плотность свидетельствует о большом количестве воздуха внутри, а значит можно прогнозировать хорошую теплоизоляционную способность, однако очень важно, что за полости внутри блока, каков их размер и количество.

Третий параметр – сопротивление теплопередаче. Чем блоки и стена из них «теплее», тем лучше. Материал тем теплее, чем меньше коэффициент теплопроводности ?. Низкая теплопроводность позволяет делать стены тоньше. И что самое важное: используя качественный материал можно строить однородные (однослойные) стены здания толщиной в полметра, при этом выполняются требования по теплосбережению (эквивалентно более 2м кирпича) и здание может быть хоть 5 этажей! Качество блока из ячеистого бетона можно косвенно определить по частоте и размеру пор. Чем поры мельче и чаще, тем материал прочнее и теплее. Если судить совсем строго, то теплопроводность увеличивается при замачивании блока, однако в процессе эксплуатации влажность качественных материалов, от ответственного и проверенного производителя по промышленной отработанной технологии будет колебаться в пределах 3 – 5%, что изменяет значения, лишь на сотые доли. И еще на теплоту стены будет влиять теплотехническая однородность конструкции, теперь обратимся к определяющему ее фактору.

Четвертый параметр – это точность геометрических форм. Очень важный показатель, поскольку он в первую очередь влияет на толщину межблочных швов – основных мостиков холода. Если погрешность вертикальных размеров в пределах 1мм, то и толщина шва, при адекватном отношении строителей к работе, будет 1 – 2мм, а если погрешность 5мм… Слой кладочного раствора в 12мм сведет на нет все теплосберегающие свойства блока. Как же определить будет ли приобретаемый материал хорош с этой стороны? Прийти на склад поставщика и с микрометром промерить каждую грань каждого блока партии (выставочные образцы могут сильно отличаться от массовых изделий)?! Это абсурд.

Однако если ознакомиться с технологией производства, то станет сразу все намного яснее: блоки, извлеченные из индивидуальной формы, будут иметь самую большую погрешность, видимую даже на глаз. Хорошая геометрия достигается при резке массива, однако важно, чем и на каком этапе производства его резать. Максимальная точность достигается при резке «мокрого» массива короткими и тонкими струнами. На точность влияет, так же, величина усадки материала, а она зависит от технологии твердения.

Так, например, газобетон автоклавного твердения имеет усадку в 5 – 6 раз меньше, чем газобетон неавтоклавного твердения. И еще, никогда не покупайте качественные ровные блоки если вы строите дом, в котором не собираетесь делать отделку. Поскольку вы не сможете оценить еще один важный момент – экономия на отделке. Стена из кирпича (или из блоков с посредственной геометрией) перед выполнением чистовой отделки, нуждается в штукатурке 20мм, по смете, ее стоимость достигает 800 рублей за 1кв. м. Если же вы строили из ровных блоков, то эту статью расходов можете просто вычеркнуть (сколько в вашем доме будет площадь всех внутренних стен?).

Пятый параметр – прочность. Применительно к малоэтажному строительству, прочность всегда должна позволять строить дом до 2-х (лучше 3-х) этажей и при этом сочетаться низкой теплопроводностью, а мы уже знаем, что теплопроводность чаще всего обратнопропорциональна массе, стоит ввести такую величину, как удельную прочность. Высокие показатели удельной прочности достигаются верным выбором технологии, глубиной проработки и контроля технологического процесса, создаваемого только на специализированных предприятиях, квалифицированным персоналом.

Шестой параметр – долговечность. Так же определяется качеством изготовления, обычно прогнозируется по результатам испытаний на морозостойкость. Методика испытаний такова: блок сначала замачивают в воде на 1/3, затем на 2/3, затем полностью. После этого помещают в морозильную камеру -18*С до полного замерзания воды. Потом размораживают, и цикл повторяется. По результатам того, сколько образец выдержал таких циклов без разрушения, ему присваивают число F. Умножив это число на 2, получим расчетный срок службы в годах. На сегодняшний день на рынке есть блоки с маркой от F25 до F250.

Седьмой параметр – паропроницаемость. В процессе эксплуатации жилого дома внутри образуется большое количество водяного пара, концентрация которого всегда (особенно зимой) в помещении больше, чем снаружи. Если пар не будет удаляться, то в таком случае он будет конденсироваться на самых неутепленных участках наружных стен, окнах, углах. На внутренних поверхностях или в толще стены. На этом месте сразу же начинается образование плесневого грибка, который может, даже, сделать помещение непригодным для проживания. Есть два пути: можно просто построить дом из паропроницаемого материала, тогда молекулы воды будут удаляться наружу за счет парциального давления, минимально охлаждая дом. В случае если стены паронепроницаемы, приходится делать отдельную систему вентиляции во всех помещениях, через которую пар будет удаляться конвекционными потоками. Во-первых, это дополнительные затраты, во-вторых, пар будет удаляться конвекционными потоками, что значительно увеличит теплопотери, а значит и расходы на отопление.

Восьмой параметр – влагостойкость. Очень важно, чтобы конструкция не изменяла своих структурных свойств, при контакте с водой даже без применения специальных защитных средств и приспособлений. Так же необходимо, чтобы материал обладал низкой гигроскопичностью, поскольку это влияет на теплопроводность. Оценить можно по значению эксплуатационной влажности материала.

Девятый параметр – экологическая безопасность. Не так уж много веществ опасны для человека. В блоках чаще всего встречаются две группы: токсичные органические соединения и тяжелые металлы. Органические соединения присутствуют в основном в виде пенообразователей, вяжущих или тем или иным образом внедренного в блок утеплителя. Тяжелые же металлы, в том числе радиоактивные элементы, могут попасть в ваш дом, если при производстве использовались отходы промышленного производства, такие как шлак, угольная зола или минералы по природе своей обладающие радиоактивностью.

Десятый параметр – технологичность при строительстве. На скорость кладки влияет во многом точность изготовления, размер, а также специальные приспособления, такие как пазы, гребни, захваты для рук у крупных блоков. Важно, чтобы материал был однородным по структуре. Блоки с ячеистой структурой устойчивы к сжиманию, но не рассчитаны на сопротивление истиранию, поэтому их легко обрабатывать даже ручным инструментом. Это тоже экономит время и деньги при строительстве, устройстве коммуникаций и дальнейшей отделке.

Одиннадцатый параметр – стабильность качества, большие объемы поставок. Может это и не самое актуальное для индивидуального застройщика, однако не всегда удается завозить материалы на стройплощадку одномоментно, и если на производстве нет адекватной системы контроля качества, то свойства материалов из разных партий могут отличаться. Один застройщик делился опытом: «Первый блок бросаю в воду – плавает, второй бросаю – тонет!»

Двенадцатый параметр - стоимость к моменту завершения всех работ. Именно так следует ставить вопрос, если конечно вашей целью не стоит возвести «объект незавершенного строительства». Обобщающий подход, когда оценивается только цена за 1 блок (или куб. м) без учета всех мероприятий по приведению дома, из этих блоков, в законченное жилое состояние, даст на выходе череду непредвиденных расходов, дополнительных мероприятий при отделке, отсроченных проблем, сложностей в эксплуатации и т. п.

Разумнее будет посчитать 1кв. м ограждающей конструкции с учетом всех слоев от внутренней отделки и до наружной в соответствии со всеми техническими нормами. Очень уместно будет вспомнить народную мудрость: «Не настолько мы богаты, чтобы покупать дешевые вещи», или «Скупой платит дважды». Насколько это применимо к строительству! Сегодня существуют целые интернет-форумы, где обсуждаются способы исправления ошибок, допущенных при строительстве. Пожалуй, именно дальневосточники, на примере автомобилей знают, что экономически выгоднее вложить в качество, чем постоянно платить за «такие доступные запасные части». При этом выигрываются и прочие эксплуатационные преимущества.

Краски для наружных работ применяются для того, чтобы:

- во-первых, защитить поверхности от воздействия окружающей среды;

- во-вторых, придать окрашиваемым поверхностям эстетичный вид и декоративность;

- в-третьих, сделать более безопасными.

Покрытие краской деревянных, металлических и бетонных поверхностей увеличивает срок эксплуатации любых строительных объектов, позволяет увеличить промежуток времени между ремонтами, защищает от гниения, ржавчины, влаги и других разрушительных явлений. В этом состоит

экономическая эффективность применения наружных красок в строительстве и в быту. Декоративная ценность также не вызывает сомнения, как и то, что использование красочных покрытий способствует улучшению показателей безопасности: делают предметы более гладкими, снижают возгораемость, увеличивают гигиенические свойства поверхностей.

В состав любой краски входят пигменты, связующие компоненты и наполнители. Связующий компонент при высыхании эффективно сцепляет краску с поверхностью и микроэлементы пигмента в одно целое.

Наполнитель обеспечивает тягучесть краски и равномерность её нанесения. Если пигмента в составе много, краска будет матовой, её блеск и цвет достигается регулированием всех составляющих, но особое значение имеет именно количество пигмента.

Механические характеристики краски зависят оттого, сколько и какое связующее вещество использовалось при её производстве. По показателю связующего компонента, краски различаются на: неводные, водные и водоэмульсионные.

Водные краски - это самый экономичный вариант защиты поверхностей

Водные краски включают в своем ряду такие, как:

- казеиновые;

- клеевые;

- известковые;

- силикатные.

Очень распространённой является клеевая краска, которая состоит из красящего состава, клея и мела. Всё это можно смешивать в различных пропорциях для достижения необходимой вязкости и цвета и покрывать стены и другие поверхности. Можно купить готовую клеевую краску и перед употреблением разбавить её водой. Преимуществом таких красок является то, что через неё штукатурка дышит, покрытие не пачкается, его легко удалить при ремонте с помощью смывания водой.

Казеиновые краски основаны на использовании при производстве казеина - молочного клея и по своим техническим характеристикам являются подобными всем клеевым краскам. Силикатные краски содержат в своём составе жидкое стекло, поэтому, они отличаются от клеевых большей стойкостью к воздействию влаги. Их применяют, чаще всего для работ по бетонным цоколям - они обладают отличными показателями сцепления с бетоном и наружной штукатуркой.

Ряд известковых красот очень разнообразен по ассортименту. Они представляют собой известковый раствор в сочетании с красителями, которые не разрушаются при воздействии щёлочи. Такая краска прочнее, чем обычная побелка известью, потому что в неё добавляется олифа или масло в процессе гашения извести. При карбонизации происходит эффект появления известкового мыльного составляющего, что способствует водостойкости краски. Недостатками водных красок является их невысокая прочность и стойкость против воздействия окружающей среды, выгорание на солнце, невозможность использования на поверхностях, по которым ходят: ступени, порожки и так далее.

Водоэмульсионные краски

Краски водоэмульсионные - это отличный товар, потому что их свойства отвечают многим требованиям защиты наружных покрытий, они являются недорогим материалом, обладают гигиеническими качествами, для них характерна экологическая чистота, они быстро высыхают и не выделяют при этом токсичные вещества, как масляные. Кроме того, они обладают адгезией, по покрашенным водоэмульсионной краской поверхностям можно работать любыми другими красками, не утруждаясь предварительной очисткой. Преимуществом этих покрытии является то, что они пропускают водяные пары, являются негорючими, благодаря содержанию полимеров в своём составе.

Недостатками водоэмульсионных красок является то, что их можно ограниченно использовать на поверхностях, подвергающихся постоянному воздействию воды, и то, что они выпускаются в ограниченной цветовой гамме. В основном это оттенки белого цвета: слоновая кость, грязный снег, чисто белые и так далее. Добиться любого цветового эффекта, можно с помощью отдельно продаваемых красителей и составления такого колера, который необходим.

Масляные краски

Краски неводные или масляные чаще продаются уже готовыми к применению, они производятся на основе олифы, которая может быть естественного природного происхождения или искусственного. Есть линейка масляных красок, которые выпускаются в виде пастообразной массы. Их преимущества:

- они стойкие к воздействию окружающей среды, такие покрытия долго служат, оказывают качественную защиту любым поверхностям, в их использовании для наружных работ практически нет запрещений;

- они уместны и на фасадах, и на столярке, и на ограждениях, то есть, на всех строительных объектах.

Недостатки их следующие - ограничением их употребления является длительное высыхание и токсичность во время их нанесения. К таким краскам относится, например, эмаль ЭП-140.

Что из себя могут представлять эмали?

Эго составы, содержащие в себе красящие пигменты и наполнители в лаках. Благодаря красящему компоненту данные растворы становятся непрозрачными, они образуют при нанесении на поверхность тонкий слой различной фактуры - матовую или глянцевую плёнки. В этом их декоративная ценность, но главное предназначение эмалевых покрытий - это защита окрашиваемых поверхностей. Эмалевые плёнки имеют более высокие защитные показатели, чем масляные и водные краски, потому что в них содержится активный образователь плёнки - синтетический лак в большом количестве, а наполнителя в эмалях значительно меньше, чем в масляных красках. В этом и есть основное различие между красками и эмалями, а не в блеске и глянце, как считают многие.

Особый вид красок - это нитрокраски, которые имеют в своем составе такие растворители, которые растворяют покрытия из масляных красок и не используются для работы по поверхностям, ранее покрашенным масляными красками. Разбавители в этих красках почти все ацетон содержащие, поэтому у них повышенная токсичность. Из-за этого недостатка их редко используют в быту. Преимуществом является быстрое высыхание и хорошая адгезия, то есть сцепление с базовой поверхностью.

Для наружных работ активно используются также лаки, которые обладают плёнкообразующим свойством. Их основа полимеры или синтетические и натуральные смолы, растворённые в органических составах. Это прочное и прозрачное покрытие для металлических, деревянных, а также пластиковых панелей. Назначение покрытий - защита и придание декоративности изделиям и объектам строительства. Инновационный подход к использованию лаков – это электрическая изоляция. Для этой цели применяются битумные лаки, лаки из органического материала и кремния, эпоксидные лаки, а также лаки на масляной основе.

Часто для того, чтобы сделать качественное наружное покрытие изделий и строительных объектов, используется нанесение предварительного слоя из грунтовки под финишный слой из лаков и красок.

Грунтовочные материалы создают надёжное сцепление финишного покрытия с базовой плитой или поверхностью. Эта технология позволяет:

- упрочить защитную плёнку;

- защитить металлические основы от коррозии;

- сравнивать и сглаживать фактуру деревянных изделий;

- скрывать различные дефекты покрываемой поверхности.

Материальный состав грунтовок - это плёнкообразующие олифы, которые могут быть природными или синтетическими. Кроме того, для производства грунтовых составов используются различные смолы:

мочевиноформальдегидные, эпоксидные, алкидные и другие. Для густоты используются наполнители в виде слюды, талька или мела. Как правило, все грунтовки имеют в составе красящие вещества в виде железного сурика или крона цинкового.

Шпаклевки и растворители

Шпаклёвки также относятся к лакокрасочным материалам. Применяются для исправления дефектов поверхностей, они идеально выравнивают стены фасадов, сравнивают изъяны на дереве и всегда используются для наружных работ как последний штрих перед нанесением защитных лакокрасочных покрытий. В их составе также есть плёнкообразующие вещества, которые в сочетании с наполнителями придают этому материалу пастообразную консистенцию. В качестве наполнителей, применяются такие

минералы, как мел, барий, тальк и слюда. Добавляются сюда и красители: белила цинковые, охра и др.

В зависимости от основы, шпаклёвки бывают:

- клеевые, содержащие как основной элемент в составе натуральные клеи;

- масляные, в которых основной компонент - олифа.

Технология нанесения шпаклёвки предусматривает работу этим материалом уже по грунтовке, потому что сцепляющие качества выше у грунтовки. Это очень важный момент, поскольку неправильно нанесённая шпаклёвка под грунтовку не даст прочно лечь финишному покрытию.

Все лакокрасочные покрытия выпускаются уже готовыми к употреблению, но в процессе работы на открытом воздухе происходит их сгущение. Это естественный процесс, потому что, как только банка открывается, начинается процесс испарения летучих веществ из растворов. Исправлять положение и доводить лакокрасочные материалы до нужной консистенции помогают растворители и разбавители. Они тоже бывают разных видов, в зависимости от состава: к разбавителям относятся вещества, которые создают плёнку на поверхности краски, при необходимости их активно перемешивают с краской и её густота снижается. Эго могут быть олифа, оксоли и лаки. К растворителям относятся жидкости, которые растворяются в эмалях и лаках и быстро испаряются из них при высыхании покрытия. Эго могут быть ацетон, уайт-спирит, скипидар, сольвент или комплексный растворитель П-4.

Необходимо помнить, что разбавители могут быть использованы только для масляных красок, пентафталевых и глифталевых красок. Они не универсальны, а некоторые растворители обладают свойством универсальности и применяются для различных видов красок. Обо всех этих тонкостях написано на упаковках красок и бутылках с растворителями. Нужно следовать инструкциям, чтобы не испортить материал.

Краски наружные – это особый вид строительных материалов, их предлагают различные фирмы-производители лакокрасочных изделий.

Жизнь многих жителей мегаполисов и небольших городов проходит в бешеном ритме. Расслабиться получается, пожалуй, только в ванной комнате. Поэтому отделка ванной комнаты должна способствовать максимальному комфорту, релаксации, и конечно же быть функциональной.

С технической точки зрения, этому помещению свойственны специфические условия – высокая влажность и перепады температуры. Вот почему ремонт в ванной – действо достаточно сложное и затратное. Следует подобрать материалы и технологию ремонта, конечный результат которых длительное время сможет выдерживать подобные условия.

Материалы для декоративной отделки помещения должны отвечать следующим требованиям:

- практичность;

- гигиеничность;

- комфорт.

В остальном – положитесь на свой вкус. Стиль оформления ванной, как и прочих помещений, зависит исключительно от хозяйских предпочтений. Однако мы советуем воздержаться от новомодных и авангардных решений. Ремонт в ванной – долгосрочное и дорогостоящее мероприятие, а кричащее оформление может быстро надоесть. Прекрасным вариантом будет оформление в классическом, романтическом, минималистическом стилях. Роскошный модерн и арт-деко – также удачное решение. Ориентируйтесь на здравый смысл.

Как правило, принимая решение о ремонте в ванной, владелец не всегда представляет конечный результат. Чтобы облегчить себе задачу, стоит посмотреть примеры оформления ванной комнаты на разнообразных ресурсах, проехаться по специализированным магазинам, посмотреть на стенды и оценить качество (и стоимость) материалов для отделки. Также, можно обратиться за помощью к дизайнеру интерьера (этот вариант подойдет для ремонта с обширным бюджетом). Лишь имея полное представление о конечном результате, можно закупать материалы и приступать к работе.

Еще одним объективным ограничителем дизайнерской фантазии является проект помещения. Если вы проживаете в квартире типового проекта, площадь ванной комнаты, как правило, не позволяет развернуться. Решить вопрос можно следующими способами:

- простой и малозатратный вариант – подбор для ванной сантехники формата мини. Многие производители ориентированы на выпуск моделей для малогабаритных ванных комнат. Выберите максимально компактные ванну и умывальник. Можно ограничиться компактной душевой кабины, если у вас в семье нет любителей понежиться в горячей ванной. Стиральную машину можно приобрести минимальных размеров, или разместить в другом помещении (например, на кухне). В случае, если ваша ванная комната не может похвастаться большими размерами, рекомендуем сделать декоративную отделку максимально функциональной, в светлых тонах, с применением зеркал для создания визуального эффекта расширения пространства. Существует масса способов прекрасно обустроить даже самую маленькую ванну.

- сложный, радикальный, но дорогостоящий вариант – перепланировка квартиры. Увеличить ванную комнату можно за счет объединения ее с туалетом, отведение под дополнительную площадь части коридора, кладовки. Возможно, придется делать перепланировку всей квартиры. Это не только затратно, но и требует специального разрешения органов архитектуры. Зато данный способ позволит сделать из неудобной маленькой квартирки вполне себе удобное для жизни помещение. Что интересно, задумывая перепланировку ванной, владельцы довольно часто перепланируют всю квартиру. В итоге получается весьма комфортное жилье.

После того, как вы определились с масштабом задачи, можно начинать подбор материалов.

Отделка ванной комнаты своими руками начинается с потолка. Ассортимент отделочных средств достаточно велик и зависит исключительно от вкуса владельцев и бюджета на ремонт.

Самые распространенные и зарекомендовавшие себя варианты отделки представим ниже.

1. Покраска. Самый простой и дешевый способ. Он подходит, если потолок ровный и без дефектов (в противном случае требуется его выравнивание). Потолок следует прошпаклевать и прогрунтовать, используя составы для ванн, затем покрасить специальной краской для влажных помещений.

2. Подвесной потолок. Относительно недорогой вариант, достаточно прост в исполнении. Идеален в случае неровного потолка, и если требуется скрыть проводку. Для его монтажа используются рейки, поэтому его еще называют реечным. В качестве основного материала монтируют плиты из зеленого гипсокартона или специальные плиты для ванн. Полный простор фантазии – этот тип потолка позволяет экспериментировать с формами, цветами и освещением.

3. Подшивной потолок. Разновидность подвесного потолка. Профили для потолка следует закрепить непосредственно на потолке, затем подшить к ним материал потолка, чаще всего – зеленый влагостойкий гипсокартон. Далее поверхность шпаклюется специальным раствором для ванных комнат и покрасится влагостойкой краской.

4. Натяжной потолок. Очень удобно и практично. Сначала происходит монтаж каркаса, затем на него натягивают сам материал – обычно специальная ткань или ПВХ покрытие.

Это далеко не все возможные варианты. Например, можно зашить потолок деревом, предварительно обработав его специальными составами. Роскошно, красиво, однако дорого. Кроме этого дерево требует соответствующего оформления стен и потолка. Также подойдут модульные плиты из оргстекла, и даже мозаика. Основное требование – материалы должны выдерживать специфические условия ванной комнаты.

Основное требование при подборе декоративной отделки для стен ванной комнаты – влагостойкость. Также, они должны быть прочными, долговечными, хорошо чиститься, и быть эстетически приятными.

Расскажем о наиболее популярных вариантах.

1. Керамическая плитка. Самый популярный вариант, давно ставший классикой, вне моды. В плане долговечности и удобству, равных керамической плитке материалов нет. Она экологически безопасна, прекрасно моется, устойчива к механическим воздействиям, пару и влаге. Еще один плюс – ассортимент данного материала огромен, что позволяет оформить ванну в любом стиле. Ценовой диапазон данного материала варьируется от бюджетных моделей, доступных всем, и до дизайнерской плитки класса люкс. Пожалуй, единственным недостатком этого материала является сложность укладки.

Совет: если вы остановили свой выбор на плитке – рекомендуем обратиться к мастеру. Отделка ванной комнаты плиткой – процесс сложный, далеко не каждый новичок справится с этой задачей.

2. ПВХ – панели. Прекрасный недорогой материал, который подходит как для стен, так и для потолка. Он уступает в практичности и долговечности плитке, однако обладает рядом замечательных качеств – легко моется, влагоустойчив. Панели крепятся на специальную обрешетку, поэтому процедуру выравнивания стен можно проигнорировать. Отделка стен в ванной комнате ПВХ-панелями – процесс простой, не требует специфических навыков, доступен каждому.

Нюанс: использование ПВХ-панелей неизбежно уменьшит площадь ванной. Однако этот вид отделки стен позволит скрыть все коммуникации.

3. Покраска. Самый простой и бюджетный способ. Однако для покраски стены должны быть идеальными, иначе краска выделит все недостатки. Если стены неровные, вам придется провести работы по их выравниванию, что весьма затратно как по средствам, так и по силам. Если же стены ровные, покраска – это просто, быстро, дешево.

Совет: для ванной идеальны водно – дисперсионные краски, либо на латексной основе. Ни в коем случае не применяйте водоэмульсионные краски, эффекта хватит на пару недель эксплуатации помещения.

4. Обои. Этот вариант весьма сомнителен. Ввиду особых условий помещения, такая отделка является недолговечной. К преимуществам обоев можно отнести простоту отделки и возможность часто и без особых усилий менять оформление ванной.

Совет: выберите виниловые обои или стекловолокнистые (это идеальный материал для ванной). Единственный недостаток покрытия из стекловолокна – оно совсем недешево. Также, приобретите специальный влагоустойчивый клей.

5. Мозаика. Этот вариант отделки является элитным. Мозаичная отделка необыкновенно красива, однако сделать ее могут только мастера. Новичку сделать эффектную мозаику в ванной не под силу. Также, это весьма дорогой способ.

6. Стеклянная плитка. Один из самых современных способов отделки стен. Это прочный, влагостойкий материал, устойчив к механическим воздействиям, удобен в монтаже и эксплуатации. Стеклянная плитка выпускается в самых разных цветовых решениях, в том числе и с голографическим эффектом, что позволяет создать эксклюзивный и эффектный интерьер.

Стеклянная плитка – материал дорогой и не всем по карману. Однако ее можно использовать в комбинации с другими материалами. Например, вставки из стеклянной плитки с голографическим эффектом внесут яркую изюминку в отделку стен самой простецкой керамической плиткой. Такое сочетание стильное, модное и позволяет создавать уникальный дизайн. Будьте уверены, ваша ванная комната в единичном экземпляре.

7. Дерево. Данный вариант используется редко. На дерево пагубно воздействуют климатические условия помещения, поэтому материал нуждается в специальной обработке. К тому же, такая отделка очень дорогая и требует соответствующего оформления всей ванной комнаты.

8. Зеркальная плитка. Обычно используется в сочетании с другими материалами для акцентов и визуального увеличения площади помещения. Только зеркальную плитку использовать не рекомендуем – мало кому понравиться оказаться в королевстве зеркал.

9. Агломератные плиты. Современный и модный вариант отделки. Их особенность заключается в самой структуре: с помощью вяжущего вещества соединены внутри самой плитки минеральные наполнители – авантюрин, мозаика, гранит и прочие. Под воздействие тепла агломерат становится пластичным, и этот материал можно использовать для отделки сложных поверхностей (тут нужно специальное оборудование). Недостаток – высокая цена.

10. Линолеум для стен – оригинальный, нестандартный для отделки стен материал. Он выглядит как тонкий и эластичный пластик, обладает богатством расцветок. Влагостойкий, прекрасно моется, к тому же позволяет создать покрытие с минимумом стыков. Это плюс, ведь в стыках и скапливается основная грязь.

Современная строительная индустрия предлагает массу материалов любой ценовой категории. Чем отделать стены в ванной – решать вам.

Пол в ванной комнате должен отвечать следующим требованиям:

- водонепроницаемый;

- гигиеничный;

- не скользкий.

Рассмотрим самые популярные материалы для отделки пола в ванной.

1. Плитка керамическая – замечательный вариант, однако требует рук профессионала. Выбирайте не скользкую плитку для полов. Несомненный плюс – большой ассортимент и долговечность (в плане срока службы данный материал конкурирует только с природным или искусственным камнем).

2. Линолеум. Простой и бюджетный вариант. Его можно уложить таким образом, чтобы на местах наиболее частой эксплуатации не было стыков.

3. Камень. Роскошный, долговечный, идеально подходит для облицовки ванной комнаы. Можно использовать как натуральный, так и искусственный. Единственный недостаток – очень высокая цена.

4. Полимерные наливные полы. Прекрасный вариант, отвечающий всем требованиям. Можно поэкспериментировать с наполнителями и создать оригинальный пол. К тому же, наливной пол решает задачу 2 в 1: и прекрасная стяжка, и декоративный элемент. Налицо экономия времени и финансов.

5. Дерево. Используется крайне редко из-за высокой стоимости и сложной технологии обработки дерева. Дерево должно быть пропитано специальными составами и покрыто яхтенным лаком в несколько слоев. Также, следует выбрать устойчивые к влаге породы дерева – тик или лиственницу.

Если вы решились сделать ремонт ванной своими руками, выбирайте материалы не просто прочные и красивые, но и простые в монтаже. Для сложных решений лучше обратиться к профессионалу.

Фанера является безопасным и качественным материалом, и сегодня она нашла большое применение в строительстве. Ее применяют, когда идет подготовка пола к отделочным работам. Такой материал способен создать гладкую площадку для выполнения финишной отделки, если его уложить сверху основания из бетона.

Бетонный пол: укладка фанеры

Перед тем как приступить к таким работам, мастеру необходимо подобрать нужный материал: сегодня на рынке есть большой ассортимент такой продукции, и она отличается по своим характеристикам. Как самостоятельно выполняются работы, и какие есть нюансы, можно посмотреть дальше в статье.

Как выбрать подходящую фанеру?

Когда выбирается этот материал, то требуется уделить внимание некоторым нюансам. Именно они могут определить возможности листов при применении. Для того чтобы было удобно понять такую информацию, можно посмотреть таблицу.

ФСФ – материал, у которого есть хорошие показатели влагоустойчивости, но он все равно не может подойти для того чтобы обустраивать полы в ванной и других помещениях, где есть большая влажность.

Фанера ФК. Показатель влагостойкости средний. В данном случае для того чтобы склеить материал, используется клей, который сделан на основе карбидных смол. Он является безопасным для человека и его стоит использовать при ремонте помещений, так как он не наносит никакого вреда.

Сейчас на рынке можно приобрести фанеру с маркой ФОФ. Она в основном используется, когда ведется строительство в промышленных масштабах.

Если говорить о материале, который делается из хвойных пород деревьев, то такой вид фанеры имеет хорошие показатели устойчивости к грибкам и плесени. К сожалению, в жилых помещениях ее использовать нельзя и поэтому применяется она в основном, когда ведутся кровельные работы.

При устройстве полов в помещениях, хорошим вариантом будет применение фанеры ФК - лиственница. В ее составе есть около 10 миллиграммов формальдегида на 100г материала.

Очень часто, когда проводятся работы в помещениях, то часто используется фанера Е1. Именно ее строители предпочитают устанавливать для того чтобы проводить внутренние работы.

Здесь классификация проводится по некоторым характеристикам:

• Бывают вставки из шпона.

• Наличие сучков.

• Внешних изъянов нет или они бывают в небольшом количестве.

• Наличие в материале много трещин и других изъянов.

• Фанера невысокого качества и имеет много дефекты. Хотя и есть такие недостатки, но сами листы склеены качественно и это позволяет такой материал использовать при ведении строительных работ.

Тот материал, который стоит в последней группе не может использоваться для отделки помещений внутри. Что касается чернового пола, то его делать из качественных видов фанеры нет необходимости, так как это будет затратно. Лучшим вариантом в данном случае бывает тот материал, который входит во 2 группу и имеет немного сучков.

Вывод: стоит сказать о том, что лучшими вариантом для проведения работ такого вида, будет фанера Е1 и ФК второго сорта – основой здесь является древесина-лиственница. Когда выбирается толщина материала, то требуется смотреть, чтобы значение было от 12 до 16 мм.

При изготовлении фанеры ФК из березы, применяется карбидная смола, которая нужна для ее склеивания. Этот материал влагостойкий и его стоит применять при отделке помещений внутри.

Фанера ФКМ. Хорошая водостойкость. Ее делают с применением специальных меламиновых смол. К тому же, она является уникальной, благодаря тому, что применяется безопасная для здоровья человека смола. Благодаря таким показателям, ее часто используют при производстве мебели. Также материал можно применять, когда идет отделка помещений.

Фанера ФСФ делается при использовании фенольной смолы, когда производится склеивание шпонов между собой. Такой материал является влагостойким, но он не подходит для внутренней отделки, так как эти смолы могут нанести вред здоровью людей. Материал обычно применяется для того чтобы производить отделочные работы снаружи.

Если говорить о ламинированной фанере, то она напоминает материал ФСФ. Хорошо использовать ее, когда требуется сделать опалубку.

Бакелизированная фанера. Делается при помощи склеивания листов шпона. При производстве используется специальная бакелитовая смола. Материал абсолютно не боится агрессивных сред, к примеру, это может быть морская вода. Он может применяться для проведения различных строительных работ.

Если говорить о морской фанере, то она является бакелизированной. Обладает меньшей прочностью и делается из различных пород древесины, которую доставляют из-за рубежа.

Фанера гибкая. У такого материала, есть свои отличительные особенности – его можно сгибать в разных направлениях.

Подгонка фанеры

Когда марка материала для работы подобрана, то можно отправиться в магазин и купить необходимое его количество. Здесь нужно обязательно провести расчёт площади пола и добавить около 10% на запас. Именно такое количество материала понадобится для проведения работ.

Что касается размеров материала, то они обычно бывают 1,25 Х 1,25 м. К сожалению, с этим большим размером работать непросто, особенно когда требуется делать монтаж чернового пола. Мастера здесь материал распиливают по размеру 600 x 600 мм. Если сделать такой раскрой, то можно создать необходимое число демпферных швов. Здесь они способны компенсировать температурно-влажностную деформацию используемой древесины. Более того, такие элементы практически не подвержены деформации, если их сравнивать с другими большими аналогами.

Для распилки материала лучше всего взять электрический лобзик. Этот инструмент при распилке фанеры, не оставляет никаких расслоений.

Если фанера раскроена, то ее стоит расположить по основанию для того чтобы была возможность сделать предварительную подгонку. В данном случае клеи, и шурупы не используются.

Иногда элементы подгоняются по площади пола, но здесь стоит учитывать, что могут быть различные выступы и другие варианты конфигурации помещения.

Способы крепления фанеры

Когда выполняется крепление элементов, то необходимо использовать саморезы. Их обычно выбирают по толщине тех листов, которые устанавливаются. Если говорить более подробно о клее, то лучше всего взять тот состав, который сделан на водной основе, так как у него есть некоторые плюсы: Клей бывает безопасным, и у него совсем нет запаха. Правда, тут есть небольшой минус – такой клей долго сохнет. Если его использовать, то строительство может затянуться по времени.

Поэтапное руководство по укладке листов

Если вы решили самостоятельно монтировать материал на пол залитый бетоном, то необходимо делать это, соблюдая определенные правила. При соблюдении инструкции, есть возможность сделать работы быстро и не привлекать специалистов.

Проверка влажности основания

Мастер, перед тем как начать работу, обычно проверяет основание на влажность. Допустимые значения такой показатель не должен превышать. Если этого не соблюдать, то материал может просто расслоиться. Проверить влажность можно при помощи склерометра, но если такого устройства нет, то есть возможность использовать обычную полиэтиленовую плёнку. Необходимо взять ещё и несколько грузов.

Выполнить нужно следующее:

• Пленку нужно расстелить на полу.

• Материал по краям придавить грузами.

Что касается центра пленки, то он должен быть свободным. Такую конструкцию, необходимо оставить на 48 часов. Для того чтобы получить верные результаты, мастера советуют выдержать по времени 7 дней.

• Дальше проверяется состояние плёнки и если под ней замечается влага, то такой материал использовать для напольного покрытия невозможно.

Зачистка основания

При выполнении такой работы, если есть неровности, то их необходимо зашлифовать. Для таких целей применяется болгарка со специальной насадкой. Дальше требуется устранить старые примеси, к примеру, это бывает обычная шпаклевка. Если есть углубления, то они заделываются. Для того чтобы устранить трещины можно использовать разные смеси, например, стоит взять цементно-песчаный раствор.

При очищении основания от пыли, лучше всего взять промышленный пылесос, если же его нет, то некоторые мастера обходятся обычным веником.

Важно! Не нужно веник смачивать водой. В таком случае стяжка будет увлажняться. Этот эффект является крайне нежелательным, когда производится в дальнейшем укладка материала.

Грунтовка основания

При выполнении таких работ некоторые специалисты отдают предпочтение праймерам. Такое средство можно нанести с использованием малярного валика и у него есть свои плюсы перед различными видами грунтовок. К таким преимуществам можно отнести: неплохой показатель обеспыливания поверхностей. К тому же скорость адгезии различных материалов повышается. Такое средство быстро проникает в материал, что позволяет обеспечивать хорошую прочность пола.

Укладка фанеры

Когда листы подготовлены и подобраны с учетом площади помещения, то можно приступить к монтажу фанеры. Естественно, все элементы здесь должны быть пронумерованы и работу нужно делать в определенной последовательности: пол покрыть клеем. Его толщина должна быть не менее 2 мм. Требуется клей наносить здесь последовательно. В данном случае лучше всего его наносить на небольшие участки. Тогда будет возможность успеть выложить фанеру до того, как она начнет приклеиваться.

Проверка работы

Здесь необходимо тщательно осмотреть поверхность, которая будет обустраиваться. Мастеру нужно посмотреть, чтобы листы материала не прикасались к стенам. Дальше проверяются зазоры между элементами. Стоит еще проверить, существуют ли перепады по высоте поверхности.

Когда работы завершены, то необходимо простучать поверхность, используя обычный деревянный брусок. Если обнаружена какая-то неоднородная структура, то все придется переделывать снова.

Гипсокартон, как материал для выравнивания стен, возведения перегородок и для построения утепляющих конструкций, набирает популярность. Однако гипсокартон без отделки смотрится не эстетично. Ни один владелец жилья не оставит гипсокартонную конструкцию в первоначальном виде, это просто некрасиво.

Любая гипсокартонная конструкция состоит из стыков, шляпок шурупов и укрепляющих швы самоклеющихся лент. Поэтому поверхность не просто некрасивая, но и неровная. Чтобы выполнить ее отделку, следует выровнять нашу конструкцию с помощью шпаклевки. Шпаклевка гипсокартона своими руками – процедура кропотливая, однако сложного в ней ничего нет.

Расскажем, как выполняется шпаклевка гипсокартона и что для этого нужно.

1. Выбор смеси для шпаклевки.

Ассортимент шпаклевочных смесей в строительных магазинах настолько велик, что растеряться просто. Что не удивительно – некоторые смеси предназначены для тонкого финального покрытия, некоторые – для заделки неровностей, а другие – для декоративной отделки. Также шпаклевка представлена как в виде сухой смеси, так и уже готовая, в ведерке.

Рекомендуем купить сухую смесь. У нее масса преимуществ:

- не портится под воздействием климатических факторов;

- больший срок годности;

- можно приготовить необходимое количество готового раствора и нужной консистенции.


Также, шпаклевки делятся на виды в зависимости от материала основы:

- полимерные;

- цементные;

- гипсовые.

Для гипсокартона подходят все три вида. Однако область их применения зависит от особенностей помещения. Например, полимерные шпаклевки являются универсальными, их можно использовать в помещениях с любыми режимами температуры и влажности. К тому же, они экономичней. А вот гипсовые шпаклевки нежелательно использовать для работ на кухне и в санузле, они быстро потрескаются. Отдайте предпочтение более стойким цементным или полимерным видам шпаклевок.

Также, шпаклевки делятся по своим свойствам, таким как:

- морозостойкость;

- огнеупорные свойства;

- стойкость к коррозии

и прочим.

Данные свойства шпаклевки не так важны для работы в помещениях, поэтому рекомендуем выбрать универсальную шпаклевку, сухую, средней ценовой категории (как правило, в помещениях весьма редки экстремальные ситуации, а в случае пожара либо затопления, гипсокартон также придет в негодность).

2. Грунтуем гипсокартон.

Покрытия грунтовочным составом требует не только обычная стена, но и гипсокартонные конструкции. Грунтовочная смесь наносится поверх шпаклевки и ни в коем случае на сам гипсокартон. Для таких конструкций выбирайте грунтовки на водной основе, которые впитаются в верхний слой нашей шпаклевки и не проникнут далее. Грунтовка требуется для создания пленки, которая препятствует впитыванию клея или иного покрытия (например, декоративной штукатурки или жидких обоев) в бумажный слой гипсокартонной конструкции.

Запомните! Использовать грунтовки на алкидной основе для гипсокартонных конструкций категорически запрещено! Это грунтовки глубокого проникновения. Состав полностью деформирует бумажный слой плит, образует пузыри, из-за чего вся конструкция будет безнадежно испорчена.

Разведите грунтовку в любой подходящей емкости и нанесите валиком на всю поверхность. Оптимальная толщина нанесения грунтовки – 0,03 мм, т.е. влажная, но не мокрая, поверхность.

3. Подготавливаем гипсокартон к шпаклевочным работам.

Перед тем, как шпаклевать зашитую гипсокартоном поверхность, нужно выровнять ее. Вкрутите шляпки саморезов, но не перестарайтесь, чтобы вместо бугорков не сделать впадины. Если вы утопили саморезы в поверхность гипсокартона, выкрутите их и вкрутите снова, но более длинные. Если длина саморезов оптимальна, достаточно будет их немного выкрутить, чтобы сровнять поверхность.

Посмотрите, чтобы на краях листов бумажная поверхность не отслаивалась от внутреннего гипсового слоя. В случае отслоения бумаги аккуратно оторвите отслоившийся край, подрежьте его ножом и зачистите наждачкой. Выполните все работы тщательно, иначе шпаклевка на этом месте вздуется, растрескается и осыплется.

4. Шпаклюем гипсокартонную поверхность под покраску.

Шпаклевка гипсокартона под покраску производится также, как и шпаклевка гипсокартона под обои. Итог должен получиться один – идеально ровная стена, без впадин и выступов, которые могут испортить все эстетическое впечатление.

Швы, которые образовались на местах стыковки отдельных листов и кусочков гипсокартона, следует тщательно сровнять шпаклевкой. При необходимости усильте их самоклеящейся лентой. Прошпаклюйте всю поверхность и пройдитесь по ней наждачной бумагой, чтобы отшлифовать все погрешности. Затем нужно прогрунтовать поверхность.

Помните, что краска, как и клей, впитывается в бумажное покрытие гипсокартона и деформирует его. Поэтому особое внимание уделите грунтовке, стена должна быть влажной. А последующие работы начинайте когда ваша прогрунтованная стена на ощупь будет абсолютно сухой, без темных участков не высохшего грунтовочного состава.

Существуют специальные грунтовочные составы, которые наносятся непосредственно на бумажную поверхность и делают ее прочней. Приобретите такой, по возможности, и обработайте им листы перед началом работ по шпаклевке. Эта грунтовка также должна полностью высохнуть.

5. Шпаклюем гипсокартон правильно.

Если вы воспользовались стартовой грунтовкой, подождите, пока она высохнет. Затем проклейте лентой-серпянкой (самоклеящейся) все стыки и углы. Процедура это простая и выполняется быстро, не требует специальных навыков. Важно следить, чтобы стык приходился ровно на середину ленты.

Разведите шпаклевочный состав. Он быстро сохнет, поэтому разводите его по частям по мере продвижения работ. К подсохшему составу добавлять воды нельзя! Шпаклевка для гипсокартона должна быть не густая, но и не жидкая. Ориентируйтесь, какую поверхность вы обработаете за полчаса (именно столько разведенная водой шпаклевка годна к использованию), и сколько нужно смеси на нее. Лучше развести меньше смеси, чем выбрасывать испортившуюся.

6. Заделываем стыки между листами гипсокартона.

Для работ вам потребуется два шпателя. Один – 12-15 см, и второй – 30-35 см. Как вариант, можно работать строительным мастерком с теркой, однако это гораздо сложней и добиться идеального результата новичку практически невозможно. Эти инструменты хороши для бетонной стены, а вот в случае гипсокартона – о них забудьте.

Если вы никогда не заделывали стыки, рекомендуем работать по такой схеме. Наберите узким шпателем шпаклевку и сверху вниз распределите ее по шву. Затем широким шпателем разровняйте, протянув вниз и по сторонам на максимально возможное расстояние. Старайтесь не переусердствовать и не наделать дыр в шпаклевочном слое. Затем, когда набьете руку, можете сразу наносить раствор большим шпателем.

Шпаклевка швов гипсокартона выполнена правильно тогда, когда на швах стыков не образуются неровности в виде выступов и углублений. Иначе потом убрать дефекты очень сложно. Можно перестараться и вместе с дефектами убрать как шпаклевку, так и верхний слой гипсокартонной поверхности.

7. Шпаклюем шурупы.

Шурупы, как правило, имеют крестообразную выемку. Поэтому и шпаклевать их следует крестообразным способом. Нанесите раствор по линии расположения выемок на шляпке шурупа крестообразно, разровняйте его.

8. Шпаклюем углы.

Шпаклевка углов – процесс более сложный, чем шпаклевка ровной стены. Сразу вывести ровные, без дефектов углы, получается далеко не у каждого. Поэтому работы следует разделить на два этапа.

- на первом этапе прошпаклюйте одну сторону, стараясь в сам угол на загонять много раствора;

- на втором этапе прошпаклюйте вторую сторону угла, выравнивая стену и, параллельно, контролируя количество шпаклевки в самом углу.

Не спешите, выполняйте работы тщательно. Лучше повторно нанести раствор, чем потом тратить массу времени и нервов на переделку дефектов.

9. Правильная техника шпаклевки.

Шпаклевать основную поверхность гипсокартона следует только после полного высыхания швов, мест саморезов и углов.

Если имеются ровные углы, или вы зашили гипсокартоном оконные проемы, дверные откосы (или сделали дверные откосы), нужно укрепить их с помощью специальных алюминиевых профилей для углов. Крепить их следует на раствор шпаклевки или с помощью строительного степлера, что быстрей и удобней. Для начала отрежьте кусочки нужно длины, прикрепите их.

После того, как вы закрепили уголки, следует заделать шпаклевкой фактурную поверхность профилей. Для этого наберите малым шпателем раствор и распределите его по профилю, вдавливая в отверстия. Задача – получить ровную поверхность без пустот. Сровняйте уровень уголка с уровнем листа. Для этого широким шпателем нанесите немного раствора на стык уголка и полотна гипсокартона, разровняйте, удалите излишки раствора.

Для арочных конструкций лучше использовать специальный уголок из гибкого пластика. Он толще, чем уголок из алюминия, поэтому шпаклевать его стоит два раза, тщательно разравнивая стыки. Не лепите много шпаклевки, потом излишки будет убрать сложно. Работы выполняйте в два этапа.

- Заполните выемки профиля раствором, сровняйте шпателем, дождитесь, чтобы слой высох.

- Нанесите второй слой и выровняйте все стыки.

При нанесении шпаклевки таким способом получается практически идеальная поверхность.

10. Финишные работы.

Для того, чтобы отделка вашей поверхности была идеальной, без изъянов, следует тщательно отшлифовать поверхность.

После того, как шпаклевка просохнет, пройдитесь по поверхности наждачной бумагой. Без фанатизма – не сдерите плоды своего труда. Для работ воспользуйтесь очками и респиратором, будет много пыли. Затем пройдитесь наждачной бумагой – нулевкой, чтобы добиться гладкой поверхности (этот эффект не обязателен для жидких обоев и толстых флизелиновых обоев).

Нанесите финишный слой на очищенную поверхность. Сгодится шпаклевка, с которой вы работали, или стеклохолст. Приготовьте для работы широкий шпатель. Разведите шпаклевочный состав до сметанной консистенции. Нанесите финальный слой как можно ровней и тоньше, разровняйте его.

Шпаклевка полотка из гипсокартона осуществляется аналогично. Не используйте сильно жидкую шпаклевку, иначе она банально стечет на пол.

Как рассчитать расход шпаклевочного состава.

В первую очередь учтите, что, чем больше на поверхности дефектов, тем больше шпаклевки нужно для их устранения. Для покрытия одного квадратного метра гипсокартонной поверхности шпаклевки уходит с расчетом один килограмм к одному квадратному метру, плюсуя сто грамм. Эта формула оптимальна для шпаклевок на основе цемента.

Гипсовых шпаклевок уйдет меньше. Формула расчета еще проще – один к одному для работ на стенах и потолке.

Расход полимерных шпаклевок минимален. Стандартно, уходит на квадратный метр полкилограмма.

Итак, мы знаем средний расход сухой смеси. Теперь, чтобы рассчитать, сколько нам нужно смеси в итоге, берем площадь всей обрабатываемой поверхности. Можно просто измерить площадь всех поверхностей с помощью измерительной ленты, а можно просчитать общую площадь ушедшего на работы материала, как вам удобней.

Для стартовых работ нужно аналогичное количество шпаклевки с небольшим запасом. Соблюдайте технологию! Категорически запрещено разводить смесь сразу! Разведите то количество, которое вам потребуется максимум на полчаса работ!

Если вы планируете сделать перерыв, разведите смеси меньше, ведь неизрасходованный состав придется выбросить. Старайтесь сделать все тщательно с первого раза, переделывать шпаклевочные работы нежелательно, это скажется на качестве поверхности.

После того, как вы нанесли финишный слой шпаклевки, подождите, пока он полностью высохнет, и прогрунтуйте поверхность.

Как поверхность высохнет после грунтовки, можно начинать декоративную отделку стен. Кстати, если будущем вы пожелаете заменить обои на такой стене, их можно будет легко отделить, а заново шпаклевать гипсокартонную конструкцию не потребуется. Шпаклевка, выполненная по технологии, очень прочна.

Шпаклевка гипсокартона своими руками – процедура длительная, и требует терпения и тщательности. Не стоит сомневаться в своих силах, в технологии нанесения нет ничего сложного, а результат вас определенно порадует.

Гипсокартон – очень полезный материал, можно даже сказать, что он универсальный. Ремонт квартиры никогда не приходится без применения гипсокартона, он практически незаменим при отделке помещений, и только из него можно сделать многие элементы помещений в самом лучшем виде. В статье будет рассказано о том, как сделать из гипсокартона перегородки, дверные проемы, откосы и закрыть им трубы в ванной комнате.

Установка перегородки из гипсокартона

При ремонте квартиры собственными силами нередко возникает вопрос о переносе или замене перегородок. Самым лучшим решением будет установка в помещении перегородки из гипсокартона, так как такое решение имеет много преимуществ перед теми же перегородками, изготовленными из кирпича или другого строительного материала. Низкая стоимость материалов, большая скорость монтажа, получение ровной поверхности, возможность устроить в перегородку сантехнику или электрику - вот ряд преимуществ перед обычными перегородками.

Установку перегородки из гипсокартона начинаем с разметки. Отмеряем расстояние, на котором будем делать перегородку, делаем вертикальную разметку на стены при помощи строительного отвеса, для крепления стартового профиля, закрепляем стартовый UW профиль с помощью перфоратора и дюбелей, далее используя край профиля, с помощью отбивочного шнура, делаем разметку для профиля на полу и потолке, закрепляем по метке стартовый профиль.

Через 40 сантиметров устанавливаем направляющий профиль, и начинаем монтировать гипсокартон в шахматном порядке, то есть с одной стороны монтаж начинаем от стены, а с другой монтируем от следующего профиля. Для получения более жесткой конструкции нужно обшивать конструкцию в два слоя листа. Для монтажа перегородок в ванной необходимо использовать влагостойкий гипсокартон.

Для лучшей звукоизоляции перегородок из гипсокартона используется минеральная вата, в зависимости от ширины профиля устанавливается в один или два слоя. Для того чтобы вата не сползала со временем в самый низ перегородки, необходимо отрезать вату немного большего размера, чем расстояние между внутренними направляющими профилями примерно на 5-6 сантиметров, так вата будет удерживаться между профилей.

Установка гипсокартонных перегородок имеет еще одно преимущество - в таких перегородках можно делать декоративные ниши. Также часто бывает необходимо сделать перегородку с вставленной в нее дверью. Сделать такой проем несложно, главное установить проем по дверным стандартам – для межкомнатной двери 85-90 и для ванной и туалета 65-70 сантиметров. Для этого отмечаем по полу расстояние от стены до начала дверного откоса, далее отмечаем дверной проем, и по краям проема набиваем на пол стартовый профиль.

Далее вставляем направляющие по краям проема, и по верхнему уровню коробки двери, обычно 2-2,1 метра, ставим перемычку, зашиваем перегородку гипсокартоном. На этом установка гипсокартонной перегородки можно считать законченной.

Проем из гипсокартона

При перепланировке квартиры очень часто бывает необходимость сделать новый проем в стене. После работ по вырезанию проема необходимо сравнять все неровности. Лучшим решением будет сделать такой проем из гипсокартона с применением клея.

Для работы нам понадобится электрическая дрель с миксером для размешивания клея, пластиковое ведро, рулетка, небольшой шпатель, строительный нож для прирезки гипсокартона, строительный уровень, и желательно алюминиевое правило длинной 1.5-2 метра.

Подготавливаем поверхность проема, счищаем пыль, грунтуем. Грунтовать лучше глубокопроникающей грунтовкой типа cerezit.

Замеряем ширину проема рулеткой, желательно замерить в нескольких местах. Далее выбираем из замеров самый большой размер, и по этому размеру нарезаем полосы из гипсокартона нужной ширины. Для примера, после сделанных промеров ширины откоса низ на 2 сантиметра меньше верха, нам желательно сделать откос одинаковым по ширине. Берем размер верха откоса (так как он шире низа), и по нему делаем полностью откос, то есть верх и низ откоса у нас получится одинаковый. Далее размешиваем клей при помощи электродрели и миксера, и начинаем изготовление самого проема.

Наносим клей на плоскость откоса, далее приклеиваем полосу гипсокартона, угол относительно стены контролируем с помощью строительного угольника.

Выравниваем откос правилом, и контролируем установку при помощи строительного уровня. Конечно, лучше всего проверять вертикальный уровень с помощью строительного отвеса, так как строительные уровни имеют погрешность при замерах.

Выравниваем места примыкания гипсокартона к стене клеем и шпателем. Наклеиваем следующий откос. Правильность установки проверяем рулеткой, замеряя верхнее и нижнее расстояние между установленными откосами, они должны быть одинаковыми.

Устанавливаем верхнюю часть откоса по уровню, для фиксации верхней части откоса можно использовать дюбеля.

После высыхания клея проем из гипсокартона готов, приступаем к установке уголков и малярным работам.

Дверные откосы из гипсокартона

При ремонте квартир часто приходится менять входные и межкомнатные двери, при этом почти всегда необходима отделка откосов, так как стандартная ширина дверной коробки 7-10 сантиметров, в то же время толщина межкомнатных стен бывает намного больше таких размеров. Наиболее приемлемым и недорогим решением будет сделать дверные откосы из гипсокартона с применением метода посадки на клей.

Для работы нам опять-таки понадобится дрель с миксером для размешивания клея, шпатель для нанесения клея, правило и рулетка для замеров и выравнивания дверных откосов, строительный нож для отрезания полос откоса.

В первую очередь делаем замеры откосов, и отрезаем полосы гипсокартона на нужную длину и ширину.

Ширину откоса замеряем в двух местах - вверху и снизу, выбираем наибольшую ширину, и по ней отрезаем полосу гипсокартона. Такие замеры необходимы для того, что бы откосы по всей длине были одинаковой ширины. По выступающей части откоса в дальнейшем можно выровнять стену при помощи гипсовой штукатурки.

Грунтуем откос нормальной грунтовкой типа церезит, далее размешиваем клей для гипсокартона с помощью ручной дрели и миксера и наносим его на откос маленьким шпателем. При этом не нужно наносить клей по всему откосу, так как на нем должен оставаться ряд небольших зазоров для доступа воздуха (для того, чтобы клей под гипсокартоном высох полностью и не появлялись влажные пятна).

Приклеиваем отрезанные полосы гипсокартона, выравнивая их правилом по всей длине откоса, заметьте, сам откос должен быть сделан из целой полосы гипсокартона, для предотвращения образования трещин.

Уровень контролируем по краю коробки двери с помощью рулетки. При изготовлении дверных откосов уровнем лучше не пользоваться, а устанавливать откос по уровню уже установленной двери.

Замеряем рулеткой уровень в нескольких местах, при необходимости подравниваем легкими ударами по гипсокартону в местах выравнивания, далее контролируем плоскость правилом.

Заполняем клеем и заравниваем оставшееся расстояние между гипсокартоном и стеной по всему периметру установленных откосов.

На этом изготовление дверных откосов из гипсокартона можно считать законченным, далее переходим к установке перфорированных уголков и малярным работам.

Короб из гипсокартона

Согласитесь, не очень приятный вид в ванной вызывают трубы канализации и разводка горячей и холодной воды, конечно, порядком надоевший вид можно подправить покраской, но все таки, лучшим решением при ремонте квартиры будет спрятать все в короб, а короб сделать из гипсокартона.

В зависимости от того, где будем прятать трубы, делаем разметку под стартовый профиль, причем, если трубы идут по стене, то нужно сделать разметку горизонтальную, а если от потолка до пола, то вертикальную. В данном примере будет рассказано о том, как сделать вертикальный короб из гипсокартона.

С помощью строительного отвеса делаем вертикальную метку для установки стартового профиля на стенах, к которым будет примыкать короб, при этом отступаем от труб 2-3 сантиметра. Крепим профиль на дюбеля к бетонной стене, или на саморезы, если стена из гипсокартона.

С помощью угольника на потолке чертим, от профилей, перпендикулярно стенам линии до пересечения, по ним прикрепляем стартовый профиль. На место пересечения профилей ставим строительный отвес, и отмечаем на полу метку пересечения стартовых профилей. Прикрепляем старт к полу, далее замеряем расстояние от пола до потолка, отрезаем стартовый профиль, и устанавливаем в место пересечения. Закрепляем верх и низ с помощью саморезов. Через 40 сантиметров от пола скрепляем стартовые профиля перемычками из направляющего профиля..

Далее приступаем к прикручиванию гипсокартона. Для ванной и туалета следует использовать исключительно влагостойкий гипсокартон. Для улучшения звукоизоляции можно использовать минвату. Для доступа к кранам и счетчикам оставляем отверстия под установку технологических лючков. На этом монтаж короба из гипсокартона можно считать законченным.

Одной из весьма распространённых слесарных работ является нарезание резьбы.

Как правило, все винты и гайки нарезают на станках. Более точные винты и гайки нарезают резцами, менее точные— плашками и метчиками на станках или вручную. Кроме того, винты можно изготовлять накаткой.

Основная задача при изготовлении болтов и гаек состоит в получении правильной винтовой линии.

Винтовая линия образуется следующим образом. Возьмём какой-нибудь цилиндрический стержень и будем его равномерно вращать, приставив к его концу карандаш. Передвигая медленно карандаш от одного конца к другому, мы получим на цилиндре кривую линию, которая называется винтовой линией. Отрезок винтовой линии, соответствующий одному полному обороту её вокруг цилиндра, называется витком, или ниткой. Расстояние, на протяжении кото- с рого винтовая линия делает один полный оборот, носит название шага винтовой линии.

Если винтовая линия поднимается (в плоскости чертежа) от левой руки к правой, то такие линии называются винтовыми линиями правого хода, в отличие от винтовых линий левого хода, которые поднимаются в плоскости чертежа справа налево.

Если между витками одной винтовой линии расположить витки второй винтовой линии, то полученная таким путём сложная винтовая линия носит название двухходовой (двух-оборотной). Нарезки могут быть разные как по форме, так и по величине.

Элементы резьбы, как, например, величина диаметров болтов и гаек, шаг резьбы, глубина впадины и высота выступа, а также внутренний угол треугольника в трёхгранной резьбе, стандартны.

Стандартными резьбами считаются метрические и трёхгранные, системы Витворта. Разница между резьбой метрической и Витворта заключается в величине угла треугольника, так как в обоих случаях профиль имеет форму треугольника. У метрической резьбы угол при вершине равен 60°, а у резьбы Витворта этот угол равен 55°.

Для облегчения изготовления и удобства при сборке вершины нарезки притупляются, а впадины делаются закруглёнными. Благодаря этому между вершинами и впадинами резьбы образуются зазоры.

В стандартах указываются наружный и внутренний диаметры болта и гайки.

Диаметр нарезки системы Витворта выражен в дюймах. Дюймовая резьба применяется преимущественно для закрепляющих болтов.

Метрическая нарезка называется ещё интернациональной (международной), и все размеры её измеряются в миллиметрах; она применяется преимущественно в точном маши* ностроении.

Приёмы и инструменты, служащие для нарезки резьбы, весьма различны и зависят как от вида нарезки, так и от размеров и формы нарезаемого предмета. Винтовая нарезка на болте и гайке может быть сделана вручную и машинным путём на токарных станках, снабжённых устройством для нарезки резьбы. В слесарной мастерской для нарезки резьбы применяется ручной нарезательный инструмент.

Весь винторезный ручной (а также машинный) инструмент подразделяется на два вида: I) инструмент для нарез ки отверстий и 2) инструмент для нарезки стержней.

Сверление отверстий под резьбу. Диаметр отверстия под резьбу имеет весьма важное значение в работе метчика, так как маломерное отверстие делает работу метчика трудной, а большое отверстие не обеспечивает надёжности скрепления.

Для большинства деталей прочность резьбовых соединений будет достаточной, если резьба в гайке составит 0, 75 её полной глубины. В различных справочниках и пособиях даются формулы, связывающие те или другие элементы резьбы с диаметром отверстия под эту резьбу, а также имеются специальные таблицы, в которых указываются диаметр отверстия в зависимости от размера резьбы.

Комитет по стандартизации выпустил три таких таблицы: ОСТ 440 — сверление под резьбу системы Витворта, ОСТ 441 — сверление под резьбу метрическую и ОСТ 442 — сверление под резьбу газовую (трубную).

Этими таблицами и следует пользоваться при решении вопроса о величине диаметра отверстий под ту или иную резьбу, причём во всех случаях сверления отверстия под резьбу нужно учитывать свойства обрабатываемого материала (при вязком материале диаметр сверла берётся большим, чем при хрупком).

Метчики. Для нарезки резьбы в отверстиях применяется инструмент, называемый метчиком.

Метчики разделяются на ручные (слесарные) и машинные.

Метчик представляет собой винт с продольными канавками, предназначенными для образования режущих рёбер и служащими местом выхода стружек.

Вручную метчиком нельзя получить сразу (с одного прохода) полную нарезку, так как метчик в этом случае будет

снимать толстую стружку и от большого напряжения поломается. Чтобы предупредить поломку метчика, первый Летчик делают конусным, с таким расчётом, чтобы конец его входил свободно в просверлённое для нарезки отверстие.

Для того чтобы по мере углубления метчика в металл напряжение возрастало постепенно, нужно делать конусность на длине 40—50 ниток. Такой длинный метчик оказывается в работе непрактичным, а поэтому их делают два конусных, причём один служит продолжением другого.

Конусными метчиками снимается черновая стружка, третий цилиндрический метчик зачищает и выравнивает нарезку.

Ручные метчики делают двух типов: для нарезания сквозных отверстий и для нарезания несквозных (глухих) отверстий. В первом случае метчики делают коническими, а во втором — цилиндрическими.

В конических метчиках приёмная часть делается равной у первого случая всей длине режущей части, у второго — половине этой длины.

Цилиндрические метчики для нарезания резьбы в глухих отверстиях делают цилиндрической формы, с малыми приёмными конусами, равными у первого метчика шести ниткам, у второго — четырём, а у третьего — только двум.

Диаметры цилиндрических метчиков делают также различными, а именно: диаметр третьего метчика делается больше, а диаметры первого и второго метчиков меньше нормального размера резьбы.

Чтобы метчики резали легко, необходимо запиливать или стачивать у них задние поверхности зубьев (затылки) как «а конической, так и на цилиндрической их частях.

Кроме того, для уменьшения трения метчиков в нарезаемых гайках полезно делать резьбу в цилиндрической их ча-/сти немного на конус (на 0, 02—0, 05 мм) путём уменьшения диаметра метчика к его хвостовой части.

Ручные (слесарные) метчики отличаются от машинных тем, что режущая часть у них больше.

Для нарезания резьбы в гайке применяют так называемые гаечные метчики, которые производят нарезку резьбы с одного прохода. Число канавок у гаечных метчиков берётся большим, чем у слесарных, чтобы облегчить работу и не поломать их.

Метчики для нарезания резьбы в газовых трубах делают комплектами из двух штук: первого — чернового и второго — отделочного.

Первый, черновой, метчик должен давать 0, 5—0, 6 глубины резъоы, а второй, чистовой, должен снимать оставшиеся 0, 4—0, 5 глубины. Поэтому наружный диаметр первого метчика должен быть меньше диаметра второго на 0, 8 глубины резьбы. Все остальные диаметры и размеры обоих метчиков берут одинаковыми. Размеры метчиков, выпускаемых заводами, стандартны.

Метчики метрической резьбы изготовляют так же, как и метчики дюймовой резьбы.

Кроме указанных типов метчиков, в слесарной практике применяют так называемые маточные, или плашечные, метчики для нарезания резьбы плашек.

Плашечный метчик делается, как и гаечный, с длинной приёмной частью, чтобы он давал чистую и точную резьбу.

Длина его рабочей части берётся в два раза большей, чем в гаечных машинных метчиках.

Маточный метчик снимает очень тонкий слой, поэтому он даёт резьбу очень чистую и точную.

Форма и размеры канавок метчика должны удовлетворять следующим требованиям:

1) канавки должны образовать углы, соответствующие условиям резания;

2) профиль канавок должен быть такой, чтобы при вывёртывании метчика из отверстия стружки не заклинивались и не портили нарезки;

3) канавки не должны ослаблять прочности метчика, но в то же время они должны быть достаточно глубоки для того, чтобы дать свободный выход стружке.

Изготовляют метчики из хорошей инструментальной углеродистой стали № 9—12; закаливаются и отпускаются до соломенного цвета. На метчике всегда помечают клеймами диаметр нарезки, шаг и номер.

Приёмы нарезания резьбы метчиками. При нарезании резьбы метчик вставляют в отверстие и на него надевают вороток, которым начинают вращать метчик, нажимая на него с некоторой силой. После этого нажимание на метчик прекращают и производят лишь поворачивание его. Для того чтобы снимаемые стружки дробились (что значительно облегчает работу), не следует вращать метчик непрерывно в одну сторону, а, сделав один оборот в одну сторону, сейчас же делают полоборота в другую.

Метчик должен быть расположен перпендикулярно к верхней плоскости гайки, и во всё время работы надо наблюдать, чтобы ось метчика совпадала с осью отверстия.

Работа по нарезанию резьбы облегчается, и резьба получается более чистой, если применять охлаждающие жидкости. Резьба в железных и латунных изделиях хорошо нарезается с мыльной водой. При нарезании в стальных изделиях пользуются варёным маслом. Резьбу в алюминиевых

деталях хорошо нарезать, пользуясь в качестве охлаждения керосином.

В чугунных и бронзовых изделиях резьбу нарезают без охлаждения и смазки (всухую).

Нарезка наружной резьбы на изделиях (винтах, болтах) производится посредством плашек и винтовальных досок вручную или на специальных стан-

Винтовальные доски. Для нарезки резьбы мелких винтов, диаметром от 'Аз до 'Л дюйма, применяются винтовальные доски. Этот инструмент представляет собой доску из инструментальной стали, в которой нарезают целый ряд отверстий различных размеров.

Для образования режущих зубьев делают две канавки. После нарезки резьбы и канавок во всех отверстиях доска подвергается закалке.

Плашки. При ручной нарезке плашки вставляют в клуппы. Раздвижные плашки состоят ив двух половинок, на которых нарезана резьба и имеются канавки, посредством которых образуются режущие рёбра и даётся возможность отвода образовавшейся при резании стружки.

Клеевые колеры используются только для покраски поверхностей внутри помещений, оштукатуренных мокрой и сухой штукатуркой. Окраску производят после выполнения всех подготовительных операций: сглаживания, подмазки трещин и выбоин, шлифования подмазанных мест и огрунтовки. При улучшенной или высококачественной покраске производят 1—2 сплошные шпаклевки с последующим шлифованием и огрунтовкой.

Покраску механизированными способами выполняют с помощью пневматических пистолетов-распылителей, электрических и ручных краскопультов. В исключительных случаях при небольшом объеме работ окраску производят ручным способом — маховыми кистями или макловицами.

Вследствие несоблюдения технических условий производства работ при клеевой окраске наблюдаются дефекты. Так, окраска по не высохшей хорошо штукатурке влечет за собой появление пятен.

Мраморовидные пятна или так называемое «замирание» окраски происходит от переклейки колера. Исправление изъянов покраски почти всегда требует полной смывки произведенной окраски.

В случае переклейки грунтовки или шпаклевки для устранения дефектов рекомендуется окраску смыть горячей водой, после чего поверхность промыть теплой водой 1—2 раза и по высыхании покрыть слабым грунтом. Растворенный водой клей, находящийся в старом грунте или шпаклевке, закрепит вновь наложенный грунт.

При приготовлении колеров возникают затруднения в подборе составов по содержанию пигментов.

Интенсивные пигментные компоненты – лазурь, также сажу и прочие, предварительно следует замачивать нагретой клеевой водой с добавлением мыла. Клей и мыло способствуют замачиванию пигмента. Не допускается в колер добавление сухих, незамеченных и не растёртых пигментных компонентов. Отдельные крупинки пигмента при окраске будут оставлять на поверхности пятна и полосы.

Для механизированной покраски заклеивание колера нужно производить смесью клея растительного происхождения, и животного происхождения. Клей растительного происхождения уменьшает текучесть колера, что очень важно при нанесении краски способом механического распыления. Не стоит в данном случае применять грунтовку с входящей в её состав медным купоросом, что опасно для здоровья маляра. Составы с медным купоросом быстро выводят из строя механизмы, разъедая металлические детали. По этой же причине рекомендуется растворы с медным купоросом изготовлять и хранить не в металлической таре.

Более качественные клеевые колеры могут быть изготовлены в механизированных колерных мастерских, где будет обеспечено интенсивное смешивание, перетирание колера в краскотерке и процеживание через соответствующее вибросито.

Смеси для клеевой покраски и методы их изготовления:

1. Квасцовая грунтовка:

Способ изготовления: в нагретой воде сделать раствор квасцов крепостью не болше10%; затвердевший животный клей, заранее замоченный в проточной воде на протяжении 8-10 часов нужно растворить до 10% крепости в нагретой воде; в клеевой состав при нагревании и смешивании добавить мыло; к мыльно-клеевому составу, интенсивно размешивания, добавить обычную олифу; в полученный раствор эмульсии медленно и перемешивая добавить раствор из квасцов; состав размешать с водой до нужного объема 10 л и, продолжая размешивание, добавить мел. Перед применением в дело грунтовку нужно процедить сквозь ситечко с 900 отв/см2.

2. Грунтовка купоросная:

Способ изготовления: медный купорос нужно растворить в нагретой воде в деревянной, керамической или эмалированной емкости; в остальном способ изготовления такой же, как и квасцовой грунтовки. Накладывать грунтовку на поверхности исключительно кистью. Запрещается применять в качестве грунта под эмульсионные краски.

3. Мыловарная грунтовка:

Способ изготовления: мыло растворить в теплой воде; к нему добавить обычную олифу при интенсивном смешивании (лучше в эмульгаторе); негашеную известь загасить водой и во время максимального парообразования добавить в нее смесь мыла с обычной олифой и тщательно перемешать; после завершения процесса гашения извести, после того как состав начинает загустевать, в него долить воду до 10 л, состав прогнать сквозь ситечко 900 отв/см2. Данная грунтовка используется под клеевой колер, содержащий щелочеустойчивые пигментные компоненты.

4. Эмульсионная грунтовка:

Способ изготовления: приготовить 10% раствор клея и растворить в нем щелочь; в щелочноклеевой раствор медленно при быстром смешивании в эмульсаторе добавить олифу; полученную суспензию пропустить сквозь ситечко 900 отв/см2. Накладывать на поверхности пистолетом-краскораспылителем.

5. Грунтовки-концентраты.

а) грунтовка на основе купороса

б) Квасцовая грунтовка

Способ изготовления: плиточный клей заранее замочить в чистой воде; мыло хозяйственное настрогать мелко, а затем расплавить, долив двадцать процентов воды; купорос медный либо квасцы алюминиево-калиевые размельчить; в горячий состав растворенного мыла долить олифу при этом постоянно смешивая. Полученную масляно-мыльную смесь в нагретом состоянии долить к нагретому 50-процентному клеевому раствору. Приготовляемый состав нужно варить при смешивании до окончательного растворения мыла в данном растворе из клея. Потом добавить размельченный медный купорос либо квасцы алюминиево-калиевые, не останавливая перемешивания.

По растворении купороса или квасцов и получения однородного густого состава в горячем виде залить его в формочку, а после остывания порезать на кусочки размером примерно 7 на 14 см. Срок годности: для грунтовки купоросной примерно 2 месяца, грунтовки квасцовой— примерно 10 суток.

Для изготовления жидких грунтовых составов нормальной консистенции плитку концентрата порезать тоненькой стружкой, и потом залить горячей водой, постоянно смешивая до окончательного растворения данного концентрата. В остывший раствор для грунтовки досыпать мел примерно 1—2 кг на 10 литров смеси.

6. Паста для подмазывания:

Способ изготовления: сделать 10%-нтный состав из клея; изготовить квасцовую либо купоросную грунтовочную смесь; добавить в грунтовку клеевый раствор, затем засыпать гипсо-меловую, смесь, заранее пропущенных через ситечко 900 отв/см2, и потом пропустить всё это сквозь краскотерку.

7. Шпаклевка, изготовленная на основе клея растительного происхождения:

Способ изготовления: сделать грунтовку; заварить 1 кг обычного крахмала (можно также использовать мучную пыль) в 1,5 л чистой воды затем долить горячую воду при постоянном смешивании, до образования клейстера; получившийся клейстер перемешать с грунтовкой; в получившийся раствор досыпать мел при постоянном смешивании до нормальной густоты; прогнать шпаклевку сквозь краскотерку. Для увеличения срока годности приготовляемой шпаклевки - на десять литров приготовленного клейстера нужно добавить два грамма хромпика, или как вариант - десять грамм квасцов алюминиево-калиевых.

Густота шпаклевочной массы тестируется палочкой из дерева диаметром примерно10 мм, и с этой палочки шпаклевочная масса должна будет стекать в виде капель. Эту шпаклевку можно накладывать механизированными средствами.

8. Шпаклевка на основе клея животного происхождения:

Способ изготовления: заранее замоченный клей в твердом виде растворить без остатка в горячей воде; в смесь из клея при постоянном смешивании долить олифу, потом - скипидар, и в конце - растворенное мыло, после чего досыпать мела до нормальной густоты; шпаклевочная паста перед применением должна быть пропущена сквозь краскотерку.

Данная шпаклевка накладывается вручную, шпателем. Для нанесения механизированными средствами нанесения наличие мела уменьшить до 1,2—1,3 кг.

9. Шпаклевка на смешанном клее:

Способ изготовления: приготовить раздельно смесь клея животного происхождения и растительно-клейстерный раствор и хорошо их перемешать; потом в нагретой воде нужно растворять мыло и, интенсивно перемешивая, долить в него обычную олифу; потом смешать суспензию мыльно-масляную и смесь клея и клейстера, после этого добавить мел, продолжая перемешивание до нормальной густоты. Шпаклевочную массу прогнать сквозь краскотерку.

10. Шпаклевка на основе извести и алебастра:

Способ изготовления: развести на известковом молочке алебастр до окончательной отмолодки; в этот раствор, перемешивая, ввести тесто из извести; в получившийся состав таким образом долить раствор из мыла, прогнать это всё сквозь краскотерку и сквозь вибрационное сито. Саму шпаклевку накладывать механизированными средствами.

11. Шпаклевка из гипса и мела:

Способ изготовления: мыльный раствор и клеевой смешать в эмульсаторе пока смесь не станет эмульсией; состав гипса и мела добавлять в процессе смешивания, затем состав обработать в краскотерке и прогнать через вибрационное сито. Шпаклевочная масса накладывается механическим способом.

12. Шпаклевка из гипса и клея: (для обработки швов где применялась сухая штукатурка):

Способ изготовления: в раствор клея долить олифу и, продолжая перемешивать, затем не спеша добавлять гипс.

13. Паста водно-меловая.

Для изготовления100 кг белой пасты требуется:

Мела 80 кг

Ультрамарина 0,2 »

Воды 20 л

Способ изготовления: мел и ультрамарин, замоченные водой, раздельно тщательно перемешиваются и перетираются на краскотерке. Водно-меловая паста является основой для составления клеевых окрасочных составов. Паста может быть изготовлена белой, или любого цвета, в зависимости от применяемых пигментов.

14. Колер на основе клея животного происхождения:

Способ изготовления: мел и пигментные компоненты замочить в воде, каждый по отдельности, до некой сметанообразной консистенции и перетереть па краскотерке для того, чтобы получить колерную пасту. При изготовлении пасты из колера в первую очередь нужно взять тот пигментный компонент, которого больше в данном колере, а потом добавить прочие пигментные компоненты в нисходящем таком порядке - по их количеству в колере. Добавление колера производят последовательными пробными мазками на листах бумаги после высыхания их и сравнения с эталонным образцом. Изготовленную пасту заклеивают добавлением в нее заранее приготовленного клеевого раствора, который вводят в пасту перед самым применением колера, малыми порциями при постоянном смешивании. Рекомендуется полученный колер обработать на краскотерке и прогнать сквозь вибрационное сито 900 отв/см2.

Необходимо иметь в виду, что паста колерная при добавлении в нее клеевой смеси сперва загустевает, а потом становится жидкой, при этом без задержек стекает с кисточки ровной струйкой. Этот факт говорит о том, что, клея в составе достаточно. Пригодность колера для окраски механизированным способом можно проверить по длине самой капельки на стоящем вертикально стеклышке. Потек капельки должен быть длиною 3—4 см.

15. Колер, приготовленный на основе комплексного клея:

Способ изготовления: приготовить пасту из колера методом, который рассмотрен в вышеуказанном рецепте. Создать смесь клея животного происхождения из 0,04 кг клея сухого, и 0.28 литра проточной воды, за тем отдельно изготовить смесь растительного клея из 0,08 кг мучной пыли либо обычного крахмала, и нагретой воды, до получения некоего клейстера; эту пасту из колера заклеить нужно сперва всей порцией изготовленной смеси клея животного происхождения, а потом при смешивании добавить заготовленный клейстер; отфильтровать потом всё это через вибрационное ситечко 900 отв/см2. Наносится колер пистолетом краскораспылителем.

16. Колер на клеевой основе по передовому рецепту:

Способ изготовления: замочить в чистой воде мел и пигментные компоненты в десяти-процентном растворе клея, по отдельности друг от друга; полученные смеси обработать на краскотерке раздельно; в меловой состав смешивая, влить заклеенный пигментный компонент, после чего вторично обработать в краскотерке и прогнать сквозь вибрационное ситечко 900 отв/см2. Сам колер накладывается пистолетом-распылителем.

При температуре до +18°С не требуется применение загустителей, при более высокой температуре — ввести водную смесь олифы и мыла до рабочей густоты.

17. Состав загустителя клеевого колера:

Способ изготовления: олифу влить в горячий раствор мыла маленькими порциями при интенсивном смешивании: раствор ввести в колер не позже чем за одни сутки до начала его использования; эмульсию лучше приготовить в эмульсаторе. Указанное количество состава достаточно для сгущения 10 л клеевого колера.

18. Клеевой колер по рецепту маляров-новаторов:

Способ изготовления: клей растворить в 3,1 л воды, доведя воду до кипения, не допустив подгорания клея; в теплом клеевом растворе развести пигментные компоненты и прогнать сквозь краскотерку; в полученный состав ввести меловую пасту и повторно обработать в краскотерке; прогнать сквозь вибрационное ситечко 900 отв/см2. Колер накладывается механизированными средствами - пистолетом-краскораспылителем.