Ассортимент напольных покрытий достаточно широк, чтобы отыскать наиболее подходящий вариант. По ряду известных причин (доступности цены и так далее) большим спросом пользуется линолеум. Каждый может отыскать подобного рода покрытие желаемого цвета, узора. Ниже мы поговорим о:

- видах линолеума и способах укладки;

- подготовке бетонного основания;

- подготовке деревянного основания;

- укладке.

Повторимся, что линолеум – это распространенный, популярный материал, который применим для облагораживания пола как в квартире, так и в частном жилище. Линолеум в сравнении с другими материалами является более прочным, износоустойчивым, востребованным покрытием. Ассортимент линолеума удовлетворит желания всех без исключения пользователей. Важно то, что с укладкой этого напольного покрытия справится человек без специальной подготовки.

Виды линолеума и способы укладки

Различные варианты такого напольного покрытия разнятся по прочности, износоустойчивости, теплоизоляции, материалам, размерам, оформлению. Упустим такие моменты как выбор линолеума, предпочтения. Дело в том, что куда важнее тип укладки, а не натуральность покрытия, которая никак не сказывается на способе укладки. Отметим лишь одно. Линолеум из натуральных материалов является более комфортным и долговечным.

Основа в нашем случае может быть представлена деревянным, бетонным пол (стяжкой, плитами перекрытия и так далее). Совет: откажитесь от укладки покрытия на старое основание, так как в этом случае время, деньги и силы будут потрачены впустую. То есть в случае старого покрытия не обойтись без полного демонтажа старого материала.

Не стоит пренебрегать подготовительным этапом, так как линолеум примет формы неровностей основания.

Подготовка бетонного основания

Результатом такой работы должна стать ровная и однородная поверхность основания. При этом не должно оставаться ни кусочка старого покрытия. Все щели и прочие дефекты надо исключить. Максимальное значение перепада высот – 2 мм на 1 м кв. Недопустимы также выступы, выбоины, размер которых превышает 2 мм. В противном случае потребуется стяжка (альтернатива – наливные самовыравнивающиеся полы). Заделка щелей, стыков плит, трещин проводится при помощи шпаклевки, эпоксидной смолы или цементного раствора, предварительно смешанного с олифой.

Укладывать линолеум на голый бетон нельзя, так как в этом случае результатом станет прохладный пол. Решить эту задачу поможет напольное покрытие, которое имеет теплоизоляционную подложку. Такой вариант применим для нежилых помещений. В квартире основание надо сначала застелить фанерой или ДСП, а затем линолеумом.

Перед листовым материалом должна быть уложена гидроизоляция. В качестве последней используют полиэтиленовую пленку (рекомендуемая толщина – 2 мм). Способ настила полос пленки – внахлест (20 см). При этом гидроизоляция напускается на поверхность стен (до 5 см).

Дополнительная звукоизоляция может быть обеспечена за счет укладки поверх полиэтиленовой пленки вспененного полиэтилена. Между листами фанеры, ДСП оставляются небольшие зазоры (1 мм).

Учтите, что для выравнивания бетонного основания фанера и ДСП неприменимы. Для исправления значительных дефектов потребуются мокрые смеси или гипсокартонная стяжка.

Подготовка деревянного основания

Если в качестве основания для линолеума будет выступать деревянный пол, то в самом крайнем случае не обойтись без его реставрации. Все слои краски удаляются. Для этой цели практичнее использовать строительный фен и мастерок. Следующим шагом станет циклевание. Крупные перепады и неровности лучше удалять посредством шлифмашинки. После этого можно пойти по одному из приемлемых вариантов продолжения подготовки деревянного основания. Все стыки можно заделать шпаклевкой или же уложить на пол фанеру (ДСП).

Первый путь является более сложным и продолжительным. Он в наибольшей степени подходит для нового пола.

Второй способ признан многими специалистами лучшим, так как результат будет представлен более равномерной и однородной основой. Укладка линолеума на деревянный пол хороша тем, что нет необходимости в гидроизоляции. Кроме того, последняя может стать причиной плесени, грибка.

Звукоизоляция допустима. Для этой цели можно применить вспененный полиэтилен. С целью экономии денег можно дополнительно укрепить скрипучие доски к лагам. Важно между листами фанеры оставить зазоры.

В заключение основание грунтуется.

Укладка

Сначала определяется требуемое количество напольного покрытия

Перед походом в магазин стройматериалов важно провести расчет нужного количества покрытия. Для этого надо знать стандартную ширину рулона. Возможные типоразмеры – 2,5, 3,4 и 4 м. В идеале ширина линолеума будет соответствовать ширине основания, так как в этом случае не придется стыковать полосы покрытия. Отметим, что цельный линолеум в помещении является более надежным, эстетичным в сравнении с кусковым покрытием. Да и укладывать будет значительно проще.

Измеряется максимальная ширина, длина комнаты. Ширина ограничивается длинными стенами. При ее измерении необходимо учитывать все выемки. Рассмотрим пример. Одна из стен имеет выемку, в которой установлен радиатор отопления под окном, вторая – выемку под несущую колону. В таком случае для определения ширины к расстоянию, которая ограничено стенами, надо прибавить глубину выемок. К полученному результату надо дополнительно приплюсовать не менее 5 см – это запас. Аналогичным образом определяется длина комнаты. Почему необходимо учитывать запас? Дело в том, что даже в новом жилище стены могут быть неровными (что чаще всего и имеется). Также следует понимать, что куда проще избавится от излишков, чем укладывать узенькие кусочки покрытия, которые естественно не будут держаться.

Если ширины покрытия не хватает, то лучшим решением станет приобретение линолеума, ширина полос которого позволит получить стык по центру основания. Что касается длины полосы покрытия, то следует проследить, чтобы на одном куске был запас, размер которого совпадет с размером рисунка. В этом случае появится возможность подгонять рисунок на шве.

Допустим, что максимальная длина, ширина измерены, учтен запас. Следующим делом надо определиться с внешним видом напольного покрытия. Материал приобретен. Его рулоны ставятся вертикально в жилище, в частности в помещении, для которого предназначен материал. В таком положении материал нужно оставить на пару часов. Для чего это нужно? Такая хитрость позволит сравнять значения температур в помещении и материала. Не стоит удивляться некоторым изменениям линолеума. И пугаться также не надо, так как ранее был учтен запас.

Следующим делом рулоны раскатываются на основании и отводится время для выравнивания полос(ы). Для этой цели обычно требуется не менее суток. Иногда уходит пару дней. Если материал выровняется недостаточно, то говорить о качественной укладке не придется.

Раскройка

Обрезать излишки проще строительным ножом. Для такой работы вполне сгодятся массивные и острые ножницы. Первым делом надо расположить полосу покрытия на основании. Следует убедиться в ом, что рисунок параллелен стенкам. Недопустимо его смещение по сторонам. Для установления сего факта понадобится рулетка.

Следующим шагом станет обрезка всех излишков. При этом сначала отрезаются более крупные лоскуты. Специалисты рекомендуют оставлять по сторонам до 3 см запаса, которые можно обрезать в конце укладки. Далее по углам и изгибам покрытие нужно сложить и подвести полосу к углу. На обороте покрытия делается отметка прилегания к поверхности стены и надрезается расстояние от края до отметки. Такое действие обеспечивает более плотную укладку всего листа. Не забываем про заходы на стены. Итак, полоса уложена. Далее следует чистовая обрезка. Между всеми стенами и краями полосы должны быть соблюдены незначительные зазоры, которые будут компенсировать тепловое расширение покрытия.

Схема обрезки и укладки проста. Сначала надо уложить одну полосу, закрепить ее край в центре помещения. Для этого понадобится двухсторонний скотч. После полоса обрезается у стены (не забываем про запас). Производится укладка второй полосы с параллельным подгоном рисунка. После совмещения последнего при помощи двухстороннего скотча фиксируется вторая полоса, которая далее обрезается по стене. Останется избавиться от запасов и учесть тепловые зазоры.

Фиксация покрытия

Цельный материал фиксируются плинтусами и порожков в дверных проемах. В клее нет необходимости. Куски линолеума фиксируются посредством клея по всей площади основания. (применим также двухсторонний скотч, который приклеивается по всем сторонам материала). Учтите, что для приклеивания понадобиться специальный клей.

Способ нанесения клея – порционный (участками). Отгибается часть покрытия, на основание наносится клей. Распределять клей проще широким шпателем, который используется при шпаклевании. После распределения клея отвернутая часть покрытия возвращается на место. Специалисты рекомендуют приклеиваемые участки приглаживать при помощи тяжелого валика (направление движений – центр-край). Аналогичная работа проводится с остальными не приклеенными участками материала. Что касается совмещенных полос покрытия, то приклеивать стыки нужно специальным бесцветным клеем, основа которого представлена силиконом.

На края стыков нужно наклеить малярный скотч, а после этого – нанести клей. Дожидаемся высыхания клея, монтируем плинтуса, устанавливаем в дверных проемах порожки. Вот и все! Как видите, работа будет по силам даже неопытному мастеру. Было бы желание.

Прочтя эту статью, вы будете готовы к практической работе. В статье рассматриваются такие вопросы. Какие поверхности подлежат оштукатуриванию? Чем вызвана необходимость подготовки поверхностей. Предварительная проверка поверхности. Допускаемые отклонения элементов строительных конструкций

Технология зачистки плоскостей. Подготовка под штукатурку камневидных поверхностей, а также поверхностей из древесных и других материалов. Применение изоляционных стройматериалов и их закрепление на поверхности.

Какие поверхности подлежат оштукатуриванию

Оштукатуриванию подлежат такие поверхности: кирпичные, бетонные, каменные, шлакобетонные. Перечень можно продолжить поверхностями, изготовленными из деревянных, глинобитных, соломитовых и камышитовых материалов.

Все поверхности перед оштукатуриванием нуждаются в соответствующей подготовке.

Чем вызвана необходимость подготовки поверхностей для нанесения штукатурки

Потому что состояние поверхности обеспечивает её надёжное сцепление с накладываемой штукатуркой. И качество штукатурных работ в целом.

Какие подготовительные работы надо выполнять

Придать поверхности шероховатость.

Удалить загрязнение и пыль. Потому что остатки засохших стройматериалов, грязи и пыли ухудшают прочность прилипание раствора к основанию. А это влияет на продолжительность эксплуатации штукатурки и её надёжность.

Предварительная проверка поверхности

Оштукатуриваемая поверхность требует тщательного осмотра. Проверки надёжности закрепления строительных конструкций. Проверить горизонтальность и вертикальность плоскостей. Даже небольшое отклонение стен от требуемых показателей приведёт к перерасходу раствора. Снизит производительность труда. Повысит стоимость работы.

При визуальном контроле необходимо обратить внимание на прочное закрепление перегородок. Их надёжное укрепление с потолком, полом и стенами. Если конструкция перегородки составлена из плит, то поверхность перегородки должна быть гладкой без выпуклостей.

Отклонения поверхности проверяются контрольной рейкой. Установлен разный диапазон отклонений в зависимости от качества штукатурки. Приняты отклонения для простой штукатурки, отдельно для улучшенной и высококачественной штукатурки. Также предусмотрены отклонения и по таким элементам конструкций как дверные и оконные откосы. По пилястрам, столбам и колоннам.

Отклонения на криволинейных плоскостях проверяют лекалом.

Поверхности потолков, стен, полов промеряют (провешивают). Измерения выявлят все отклонения, перепады и кривизну элементов.

Некоторые допускаемые отклонения элементов строительных конструкций

Наименование строительного элемента.

Допускаемые отклонения (мм).

Материал поверхности, основания.

Углы кладки от вертикальной линии на один этаж.

До десяти.

Бутобетонная или кирпичная стена высотой до четырёх метров.

Углы кладки от вертикальной линии на полную высоту здания.

До тридцати.

Материал тот же только на всю высоту здания.

Кирпичная кладка.

До десяти.

Неровности на вертикальных плоскостях.

Стены.

Не более пятнадцати.

Вертикальные плоскости из бутобетона.

Ряды кирпичной кладки. Отклонения от горизонтали.

До двадцати миллиметров по длине стены в десять метров.

Кирпич.

Строительные конструкции. Отклонение от горизонтали.

Пять миллиметров (длинна конструкции один метр).

На всю поверхность не более десяти миллиметров.

Бетон, железобетон.

Некоторые допускаемые отклонения для деревянных, каркасных и щитовых зданий

Наименование строительного элемента

Допускаемые отклонения (мм).

Материал поверхности (основания).

Для каркасных зданий.

Не более десяти миллиметров в любом направлении.

Древесные материалы.

Для щитовых зданий.

До пяти миллиметров.

Древесные материалы.

Для дощатых перегородок и стен.

Три миллиметра (высотой один метр). По длине десять миллиметров по размеру перегородки.

Древесные материалы.

Для фасадов зданий допускаемые отклонения должны быть в пределах тридцати миллиметров по высоте здания. Горизонтальные поверхности — двадцать миллиметров на десяти метрах длины.

Подготовка под штукатурку камневидных поверхностей

Плоскости из бутового камня.

Штукатурные растворы на поверхностях из бутового камня держатся плохо. Даже если стены тщательно очищены от грязи. Если есть расшитые швы, их углубляют. Примерно на глубину полтора сантиметра. Дальше поверхность необходимо очистить металлической щёткой.

Для удержания намёта в швы кладки заделывают куски проволоки. Из проволоки делают проволочное оплетение, способствующее закреплению слоя штукатурки. Можно применить и другой вариант. При кладке в швы вставляют пробки (колышки). Диаметр колышек полтора миллиметра. Длина его до двадцати миллиметров. На колышки забивают гвозди. Забивают не на всю длину. По этим гвоздям формируют оплетение. Наподобие сетки на всю поверхность. Иногда вместо проволочного оплетения к гвоздям прикрепляют сетку.

Подготовка поверхности на новых кирпичных стенах.

Шероховатость поверхности для штукатурки вполне достаточна, если кладка выполнена в пустошовку. В этом случае достаточно прочистить поверхность металлической щёткой. Или же применить обработку поверхности пескоструйным аппаратом. После пройтись веником.

Если кладка имеет расшитые швы, то их углубляют не менее одного сантиметра. Потом поверхность очищают. Но лучше было бы дополнительно выполнить на ней насечку.

Подготовка поверхности на бетонных стенах.

При выполнении бетонных стен применяют строганную опалубку. При этом бетонные поверхности получаются без раковин и других дефектов. Такую чистую поверхность достаточно обработать металлической щёткой или применить пескоструйный аппарат. Также на поверхность можно нанести насечку. Насечки наносят на расстоянии друг от друга до трёх сантиметров.

Подготовка поверхностей на шлакобетонных стенах.

На таких поверхностях штукатурка держится плохо. После нескольких лет она отслаивается. Для улучшения сцепления штукатурки со шлакобетонной поверхностью применяют такой способ. При изготовлении шлакобетонных стен или камней внутри опалубки располагают ивовые прутья. Арматурную проволоку или резиновую трубку диаметром в один сантиметр. Располагать их надо горизонтально. Расстояние между ними около пяти сантиметров.

Закончив бетонирование шлакобетона (после двух — трёх суток выдержки), опалубку снимают. Вынимают арматурную проволоку, прутья и резиновую трубку. На поверхности шлакобетона остаются борозды от ранее расположенных предметов. При оштукатуривании в борозды попадает раствор. Он заклинивается в бороздах и надёжно удерживает на плоскости слой штукатурки.

Рекомендуется обработать поверхность стальной щёткой. А ещё лучше перед оштукатуриванием выполнить насечку.

Для придания шероховатости при больших объёмах работ эффективно используется пескоструйный аппарат. Особенно для поверхностей из кирпича, бетона и стен, окрашенных старыми водными красками.

Шероховатость бетонным поверхностям придают обработкой их пятнадцати процентной соляной кислотой. После остатки раствора кислоты смывают водой.

Подготовка поверхностей из древесных и других материалов

При сооружении стен используют брёвна, доски, горбыли или рейки. Если доски шириной более десяти сантиметров их необходимо надкалывать. В надколы вбивают клинья. Высыхая, доски без надколов коробятся. И при этом разрушают нанесённую на них штукатурку.

Перегородки и стены из древесных материалов устанавливают, соблюдая их вертикальность и горизонтальность. Стены и перегородки прочно закрепляют с другими элементами строительных конструкций.

Если есть потребность улучшить звукоизоляцию или теплоизоляцию тогда на поверхности закрепляют войлок, мешковину, рогожу. Или другие изоляционные материалы. Раствор лучше сцепляется с изоляционным материалом, чем с древом.

Шероховатость поверхностям из древесных материалов придают прибивкой к драни. Дрань закрепляют в два ряда. Перед использованием её сортируют. Отсортированную дрань группируют отдельными пачками. На простильную и выходную. Для простильной драни используют неровные прутья толщиной не меньше трёх миллиметров. Она образует как раз тот зазор, куда будет затекать раствор. Выходная дрань должна быть ровной. Её толщина должна быть от четырёх до пяти миллиметров.

Ширина драни колеблется от пятнадцати до двадцати миллиметров. Дрань меньшего размера при её прибивке раскалывается. Дрань шире двух сантиметров коробится и разрушает штукатурку.

В случае набивки штучной драни её ряды, располагают, образуя между собой, угол в сорок пять градусов. Расстояние между рядами, по строительным нормам и правилам, сорок пять миллиметров. То есть, получатся клетки с таким же размером в сорок пять миллиметров.

Дрань прибивают к основанию штукатурными гвоздями. Одновременно прикрепляя снизу изоляционный материал. Первой на плоскость набивают простильную дрань. Потом на простильную дрань прикрепляют выходную. При этом образуется зазор. Зазор, образованный поверхностью и выходной дранью. Раствор заполняет зазор. Схватывается (зацепляется) за набитую дрань и хорошо удерживает штукатурку. Раствор наносится чуть выше выходной драни. Таким образом, шероховатость, образованная дранью, полностью закрывается раствором. И визуально дрань не просматривается.

Как прибивать дрань?

Простильную дрань закрепляют гвоздём посредине или двумя гвоздями по её краям. Чтобы достаточно было для надёжного удержания. Прикрепив несколько рядов простильной драни, начинают набивать выходную дрань. Каждую планку с обоих концов прибивают гвоздями. С одного конца драни гвоздь забивают прямо. А с другого конца — придерживая дрань, гвоздь забивают под углом.

Как забивают остальные гвозди? На вертикальных плоскостях гвозди забивают через две простильных. То есть, забивают в третью драницу. На потолках — через одну. Выходную дрань с обоих концов надо обязательно прибивать. Чтобы при увлажнении она не коробилась и не повреждала штукатурку.

Прибивая выходную дрань можно вторично использовать гвозди, вытягивая их последовательно из ниже прибитой простильной драни. В случае раскалывания драниц остриё гвоздей необходимо затупить. Вбивая гвозди, их надо располагать по центру планки. Гвозди забивают только на половину их высоты. Свободную часть гвоздей загибают.

При удлинении (наращивании) драниц их не стыкуют впритык. Между ними выдерживают зазор в три миллиметра. Зазор не даёт драни коробиться при её намокании. При работе пучки драни размещают на передвигаемой подставке, что удобно при набивке её на потолок. Пучки драни, как правило, прислоняют к стене или складывают на полу.

Особенности набивки драни с применением изоляционного материала.

Как прикреплять изоляционный материал к поверхности? Для этого прикладывают материал к поверхности так, чтобы нижний конец материала прикасался к полу. Низ прибивают гвоздями. Потом натянув верх и расправив материал, также закрепляют гвоздями края материала. Если используют мешковину или рогожу, то их кромки при стыке накладывают друг на друга. Кромки материала из войлока стыкуют впритык, закрепив кромки гвоздями.

Слабо сваленный войлок (тонкий войлок) при натяжке рвётся. Чтобы избежать разрывов его наматывают на круглый валик или палку. Накладывают материал снизу поверхности. Разматывая вверх, прибивают кромки с обеих сторон. Натягивать войлок надо так, чтобы он не рвался и не сползал вниз. Иногда тонкий войлок перед накладкой укрывают пергамином. Надо помнить, что на тонком войлоке, штукатурка долго не держится.

Если набивка драни осуществляется на плотный войлок, то расстояние между рядами драниц в пятнадцать миллиметров. А между выходными — тридцать миллиметров. Такое же расстояние соблюдают, если войлок закрыт пергамином или поверхность покрыта рогожей.

Выше приведённая минимальная информация поможет правильно подготовить поверхности для нанесения штукатурки. Это в том случае, если вы берётесь за это дело сами. А если нанимаете квалифицированных специалистов, то такое решение будет самим правильным. Однако, используя эту информацию, вы будете говорить с профессионалами на одном языке. Это ускорит взаимопонимание с исполнителем работ и исключит любые недоразумения. В том числе и такие, как качество выполняемых работ, сроки готовности и их стоимость. Удачи!

Популярные натяжные потолки – это современное, красивое, надежное и весьма прочное покрытие, неприхотливое в уходе. При грамотной эксплуатации такая отделка прослужит очень долго. Но в жизни бывают неприятные ситуации, например, затопление квартиры или повреждение полотна острым предметом. Не спешите менять натяжной потолок – возможно, его еще вполне можно отремонтировать своими силами.

1. Механические повреждения (дыра, порез, царапина и пр.).

Частные причины разрезов.

Пленка или ткань может повредиться об острый угол высокого шкафа или другой мебели, поэтому передвигать по комнате их надо аккуратно. После монтажа дайте потолку несколько дней распрямиться. Для подстраховки верх шкафа можно временно оклеить полиэтиленом.

Также потолки могут получить дефект из-за детей, которые любят подкидывать вверх всякие предметы с острыми краями.

Довольно часто полотна портятся из-за карнизов. Когда вы ставите перекладины для штор, то лучше подложить специальные мягкие прокладки между пленкой потолка и выступающими концами карниза.

При приеме гостей аккуратно открывайте шампанское – «стреляющая» пробка может нанести неприятный урон.

Возможен и дефект производителя – когда материал сильно расходится по шву. В таком случае компания-продавец обязана заменить потолок под гарантию.

Ремонт разреза.

Когда материал все-таки получил прокол, для начала оцените его масштаб. Когда шов относительно небольшой, то его нетрудно заделать. Но сразу, как только вы заметили разрыв, - прихватите его малярным скотчем, чтобы дефект не разросся.

Затем можно переходить к ремонту. Помните, что потолок натянут, поэтому работать нужно аккуратно, чтобы ненароком не увеличить размер дыры.

Если полотно тканевое, то разошедшиеся концы ткани можно сшить прочной капроновой нитью, затем аккуратно заклеить шов стеклотканевыми обоями, кусочком ткани с прозрачным клеем или при помощи тканевого скотча, которые подбираются под цвет полотна. Если дыра не слишком большая, то можно обойтись и капроновыми нитками. Следите, чтобы края тканевого полотна прочно прилегали друг к другу. После заделки дыры закрасьте место ремонта соответствующей краской, чтобы поврежденный участок сливался с общим фоном.

В случае с пленочным материалом сложнее. Если дефект случился возле края полотнища (до 10-15 см) – поврежденный кусок ПВХ - пленки можно попробовать затянуть в багет. Для этого вытяните пленку с багета со стороны пореза, отрежьте кусок полотна и заново натяните потолок гарпунным методом, зафиксировав его в профиль.

Если проблема возникла ближе к центру, то, скорее всего, придется вызывать мастера, чтобы сделать заплатку.

Когда разрез очень большой – возможно, придется потолок заменить. Однако и тут есть свои маленькие хитрости. Вдруг материал повредился далеко от стен, то в месте дефекта можно установить подпотолочный светильник с защитным термокольцом или новую вентиляционную решетку.

Кроме того, если позволяет концепция интерьера, огромный разрез можно заклеить аппликацией или разрисованной цветной пленкой. Тем самым вы не только заделаете дыру, но и обновите дизайн вашего потолка, сделаете его более оригинальным.

Наконец, если пленочный потолок сильно разошелся строго по шву или образовалась дыра из-за «отхода» багета – то, скорее всего, вам попался бракованный материал или был осуществлен ненадежный монтаж.

2. Затопление потолка.

Плюс натяжных потолков – они спасают своих хозяев от «наводнения» сверху. Тут многое зависит от степени затопления, температуры воды, вида потолка и пр. Практика свидетельствует, что натяжные потолки боятся только технической воды из системы отопления, когда их приходится менять (пленочные потолки от пара сильно расширяются, а тканевые – получают очень заметные пятна). В ином случае, например, при затоплении водопроводной водой или дождевыми стоками материал можно без проблем отремонтировать.

Для этого первым делом убедитесь, что сверху больше нет протечек и перекрыты все источники поступающей жидкости. Далее, удалите с помещения все ценные предметы быта и мебель, или прикройте их полиэтиленовой пленкой.

Посмотрите, насколько прочно держатся профили. Если после затопления багеты отошли от поверхности стен – значит, они были установлены плохо. Это все относится к гарантийному случаю.

Если багеты выдержали потоп, тогда аккуратно вытяните с профиля один угол натяжного потолка и слейте воду в емкость. Кроме того, слить воду можно через отверстие под люстру. Тут лучше использовать помощника – один человек оттягивает пленку, а другой при помощи шланга собирает воду в емкость.

Затем дайте полотну просохнуть, заправьте его обратно лопаткой-шпателем в багет и выровняйте полотнище обогревательным прибором (тепловой пушкой, строительным феном и пр.).

Старайтесь удалить воду как можно быстрее, чтобы минимизировать риск появления плесени и грибка.

3. Провисание материала.

После нескольких лет жизни в комнате даже в условиях грамотной эксплуатации любимый натяжной потолок может провиснуть, особенно, если помещение большое. Причин тут может быть несколько. Первая – это «старость» потолка: после граничного срока эксплуатации полотно лучше полностью заменить. Второй вариант – это некачественный монтаж, например, когда потолок провисает уже после нескольких лет службы. Это 100% гарантийный случай. Наконец, потолки могут относительно быстро провиснуть в небольших и чересчур жарких комнатах. Поэтому старайтесь соблюдать правила эксплуатации потолка, особенно, температурный режим.

Если натяжной потолок провис, и вы не планируете его менять, то ремонт можно осуществить при помощи установки дополнительных вентиляционных отдушин.

4. Загрязнение потолка.

В условиях повышенной эксплуатации (например, на кухне), на потолок могут попасть брызги или капли, там останутся пятна. Продажа и производства брусчатки, элементов благоустройства.

Поверхностные загрязнения можно снять при помощи мягкой влажной губки или тряпки. Более крупные пятна удаляются водой с добавкой обычного моющего средства. Также очень хорошо удаляет пятна смеси на основе нашатырного спирта. А вот для тканевых полотнищ нужно купить специальное чистящее средство.

Мыть потолок нужно вручную или шваброй с мягкой гладкой тканью (если пятно большое). Движения должны быть не круговыми, а вперед-назад. После обработки моющим средством потолок желательно протереть чистой обыкновенной водой.

При удалении пятен не используйте мыльный раствор (он щелочной), так как из-за мыла на потолке появятся пятна. Кроме этого, нельзя протирать натяжной потолок щеткой или грубой тканью с ворсом, так как ими можно поцарапать полотнище.

Если пятно совсем небольшое, его можно удалить «сухим» способом при помощи обыкновенного ластика.

При большой площади загрязнений пятна можно дополнительно закрасить проблемное место водоэмульсионной краской.

Удачного вам ремонта!

Элегантная паркетная напольная доска – это природное покрытие из натуральной древесины, очень красивое, теплое, влагоустойчивое и достаточно прочное. Паркетные панели сделают ваш пол изысканным и респектабельным, прибавив интерьеру домашнего тепла и уюта.

Традиционно паркетные пластины представляют собой «пирог» из трех склеенных прослоек древесины. Два нижних слоя изготавливаются из более дешевых пород дерева, верхний уровень делают из дорогой ламели ценной древесины, которая имеет вид рисунка в форме «елки», «полосок», «плетенки», «голландского узора» и иных фактур.

Сегодня рассмотрим с вами самые распространенные способы настила паркетный доски – плавающий (сухой), а также клеевой.

Необходимые инструменты:

- рулетка и линейка;

- разметочный угольник;

- маркер, карандаш;

- уровень;

- деревянные пластинки - клинья;

- резиновый молоток или деревянный подбивочный брусок;

- острый нож;

- обычный молоток;

- деревянные клинья;

- тряпки, ветошь;

- мелкозубчатая пила, электролобзик или пилка по металлу;

- паркетный клей, шурупы, гвозди (по необходимости).

Подготовка доски (микроклимат, акклиматизация, распаковка).

Паркетную доску укладывайте только при соблюдении определенного режима микроклимата: температура в границах + 18…+23 С, комната должна отапливаться, относительная влажность – в пределах 35-65%.

Укладывать паркет нужно только по завершению всех остальных ремонтных работ, при этом не допускаются сквозняки.

Перед ремонтом доска должна в упакованном виде пройти акклиматизацию в рабочем помещении в течение не менее 2 дней. Вынимать, осматривать панели рекомендуется только перед непосредственным началом настила или по ходу его выполнения.

Технология №1. «Сухой» способ монтажа.

Это самый распространенный и современный способ настила. Кромки паркетных панелей снабжены специальными пазами и гребнями, которые при стыковке образуют своеобразные замки по схеме «шип-паз» (доски от Kahrs, Karelia Parketti, Steirer Parkett, Haro, Tarkett, Baltic, Vito и пр.). Благодаря этой функции значительно облегчается процедура монтажа. Кстати, в дальнейшем такой настил вы можете без проблем демонтировать или заменить нужные участки пола.

Плавающий способ настила паркета удобен для сравнительно небольших комнат площадью не более 50-60 кв.м., с шириной стены не более 11-12 м. Также в помещении должны отсутствовать сильные нагрузки на пол. В ином случае целесообразнее клеевой вариант монтажа.

Под «плавающую» паркетную доску обязательно необходима ровная поверхность. Лучше всего для этих целей подходят хорошо подготовленное сухое бетонное основание или новая стяжка, фанера, ДСП или старый слой ламината.

Стяжка должна быть чистой, надежной, сухой, без трещин и максимально ровной. Проверьте уровнем или длинным профилем основу – под паркет не допускаются перепады высот свыше 2-3 миллиметров с расчета на каждые 2 пог. метра длины, иначе пол будет сильно скрипеть. Влажность стяжки под доску должна быть не более 3,5% (уровень конденсации влаги можно проверить куском полиэтилена).

Сверху на подоснову нужно уложить дополнительную гидроизоляцию, используя износоустойчивый, толстый 0,2 мм-вый полиэтилен. Гидроизоляцию укладывайте полосами внахлест с перекрытием торцов на 15-20 см и с запуском на периметр стен на 20-30 см, по краям прихватите изолятор скотчем, стыки и места выхода труб проклейте специальной герметизирующей лентой.

Непосредственно под доску обязательно укладывается настил: паро- и звукоизолирующая специальная рулонная подложка из спрессованной пробки или синтетика (Tuplex, Izofloor, Parkolag Icopal и др.). Подложку нужно укладывать только встык. Вместо подложки также используют пенопласт (вспененный полиэтилен), который настилается в шахматном порядке встык и плотно, без зазоров крепится к основанию клеем или «утопленными» дюбелями-бабочками.

Кроме этого, в качестве листового настила под «плавающие» панели можно уложить ДСП слоем от 18-20 мм (если стяжка ровная – то 15-16 мм) или березовую фанеру прослойкой от 12 мм.

Настилать доски начинайте вдоль самой вытянутой стены в комнате по направлению к окну.

Приложите первую паркетную доску верхом «замка» в угол к стене, поставив между стеной и панелью клинышка толщиной около 8-15 мм. Клинья будут формировать температурный демпферный шов, при этом ширина зазора должна быть везде одинаковой. Также оставляйте зазоры вокруг коммуникаций - труб. В комнатах со стороной больше 8 м. зазор нужно оставлять 1,5 мм на 1 пог. м. длины пола. Но следите, чтобы ширина зазоров была не больше ширины плинтусов.

Затем положите следующую доску снова вдоль стены так, чтобы она по ширине соприкасалась и ровнялась с краем торца первой доски. Не забывайте ставить деревянные клинья между второй доской и стеной.

Повторите процедуру до конца стены. Если нужно обрезать последнюю доску или есть ниши, углы, трубы и пр. – тщательно сделайте замеры с учетом зазора под стеной и обрежьте кусок. Лучше всего паркетную доску обрабатывать при помощи электролобзика, также можно взять пилку по металлу или обычную ножовку с мелкими зубцами.

Теперь переходим к следующему ряду. Второй ряд панелей начинайте монтировать с фрагмента, который остался у вас от предыдущей пластины, если его длина не менее полуметра. Главное – это правильная укладка в пазы кромки первого ряда досок, в так называемый «замок».

Аккуратно, под наклоном 20-30 градусов приставьте доску второго ряда к доске первой, придавите чуть вниз и одновременно вперед. Доска должна зайти в пазы и соединиться с первым рядом. Для лучшей эффективности используйте резиновый молоток или специальный деревянный обивочный костыль, аккуратно простукивая им по полосе соединения и по торцам доски.

Затем повторите аналогичную процедуру для всего напольного основания, не забывая о клиньях.

После монтажа всех досок уберите клинья, а также обрежьте по периметру выступающие концы гидроизолятора, если таковые видны. На завершающем этапе работ нужно установить плинтуса, порожки и специальные манжеты вокруг труб.

Технология № 2. Фиксация паркетной доски на клей.

Данный жесткий способ монтажа паркетной доски используется в основном для больших помещений и комнат с повышенной эксплуатационной нагрузкой.

Сначала хорошо подготовьте основание – зашпаклюйте, тщательно выровняйте, загрунтуйте.

В принципе, современные модели паркетной доски (производства Haro, Boen-Hohns, Calista, Teka и пр.) можно клеить прямо на бетонную основу или стяжку, но только в том случае, если она максимально ровная, чистая и сухая, с влажностью не более 3-4%, и отсутствуют риски проникновения влаги в будущем.

В ином случае лучше постелить гидроизолирующую пленку, как в предыдущем случае, а сверху – закрепить настилочную фанеру или ДСП.

Уложите при помощи клея и дюбелей сверху на пленку черновой настилочный пол из влагостойкой фанеры слоем от 12 мм и размерами стороны квадрата 60-100 см. Фанеру пронумеруйте и укладывайте «перевязью». При этом демпферные зазоры должны быть в пределах полсантиметра, шаг между дюбелями или саморезами (с утопленными головками) –15-20 см. В конце фанера тщательно шлифуется. Вместо фанеры также можно использовать ДСП слоем от 18-19 мм (если стяжка ровная – можно брать ДСП тоньше – от 16 мм).

Также можно смонтировать всю конструкцию и на лаги. Вариант подходит для монтажа массивной паркетной доски с прослойкой от 20-22 мм. Сначала устанавливаются параллельные лаги 4-5 см (шир.) * 8-10 см (выс.) с расстоянием около 40-80 см (от стены отступают на 2-3 см). Балки должны быть тщательно выровненными, находясь на одном уровне. Между лагами рекомендуется насыпать плотный слой песка, керамзита или минеральной ваты, а поверх конструкции – уложить специальную подложку или гидроизолирующую пленку. Затем сверху сделать настил из фанеры или ДСП.

Технология настилочных работ практически та же. Используйте клинья, а на концы пазов досок нанесите специальный паркетный клей, затем плотно прижмите кромки друг к другу. Клей можно наносить слоем около 2 мм или на один нижний бок паза, или на обе кромки паза. Только не клейте дно паза и гребень – это будет неправильно.

Потом доски аккуратно, без чрезмерных усилий, соедините по рядам при помощи подбивочного бруса. Лишний клей снимите влажной ветошью. На концах доски для надежности можно прихватить гвоздями (не обязательно). В некоторых случаях к полу приклеивают и всю нижнюю поверхность доски.

По завершению настила нужно подождать не менее суток, пока не высохнет смесь, затем рекомендуется специальной мастикой заделать швы.

После удалите клинья, наденьте манжетки на трубы поставьте по периметру порожки и плинтуса, только прижимайте их не очень сильно. Теперь можно заносить мебель.

Желаем вам успешного ремонта и нового красивого пола!

Приступая к строительству дома, дачи или бассейна, первым делом следует продумать, как защитить сооружение от влаги. Вода для нас, безусловно, является великим благом, но в, то, же время, будучи уникальным растворителем, она ведет себя довольно агрессивно по отношению к большинству натуральных строительных материалов. Недаром считается, что «вода и камень точит». Под ее воздействием древесина, например, может со временем превратиться в труху. Небрежно выполненная гидрозащита фундамента приводит к тому, что фунтовые воды укорачивают век самых прочных стен, доставляя массу проблем.

В городской квартире надежная гидроизоляция тоже не помешает, особенно на кухне, в душевой, сауне, туалете. Установив ее, не придется в дальнейшем волноваться из-за того, что ребенок устроил настоящий «морской бой» в ванной или прохудился шланг стиральной машинки: к соседям нижних квартир вода не просочится, и деньги на ремонт никто не потребует. Влагозащита в обязательном порядке нужна при монтаже крыши и установке системы теплых полов. Стоит подстраховать и собственный потолок: мало ли какие «сюрпризы» могут преподнести жильцы верхних этажей.

• Главней всего

Способов защиты от влаги существует много: можно насчитать сотни наименований гидроизоляционных материалов. Но прежде чем рассказать о наиболее интересных из них, стоит упомянуть о тех качествах, которыми обязаны обладать хорошие гидроизоляторы.

Во-первых, они должны быть устойчивы к механическим нагрузкам: что же это за защита, если она боится удара или сжатия.

Во-вторых, такой защитный материал должен быть совместим как с основой (например, бетонной стеной, потолком, или черновым полом), так и с последующим декоративным покрытием - мозаикой, керамической плиткой. Если облицовку планируется приклеивать, то химический состав клея не должен «конфликтовать» с составляющими гидроизоляционного «коктейля».

В-третьих, влагозащитный материал должен быть достаточно эластичным, чтобы «обтекать» неровности и скрадывать трещины.

В-четвертых, гидроизоляции полагается выдерживать значительные перепады температур и не менять структуру ни в жару, ни в холод. Особенно это важно для материалов, которые используются при сооружении крыш и открытых строений, например, бассейнов.

Пятым основополагающим качеством является экологическая безопасность материала. Она имеет большое значение, если требуется, скажем, установить гидроизоляцию в том же бассейне: волей-неволей материал будет контактировать с водой, а через нее - и с кожей человека.

• Богатство выбора

Гидроизоляционные материалы условно можно разделить на 2 группы: покрытия и пропитки. Первые образуют на изолируемой поверхности водонепроницаемую пленку или слой между другими материалами. Действие вторых заключается в том, что они впитываются в тот материал, на который их нанесли, придавая ему водоотталкивающие свойства.

Гидроизолирующие покрытия, в свою очередь, подразделяются на оклеечные и обмазочные. Первые, как правило, продаются в рулонах (на рынке они представлены пленками и полимерно-битумными мембранами). Обмазочные продаются в виде смесей: мастик. паст или эмульсий. Какой из вариантов предпочтительнее, сказать сложно. Все зависит оттого, какие нагрузки ожидают гидроизоляцию уже во время эксплуатации. Например, полимерно-битумные мембраны обладают завидной прочностью и эластичностью. По сути это многослойный композиционный материал на основе стекловолокна, состоящий также из битума и полимеров, толщиной 3-5 мм. Применяют его при строительстве бассейнов подземных гаражей, плоских и скатных кровель. Городские квартиры, как правило, в столь мощной защите не нуждаются, тем более, что материал не из дешевых: 1 кв. м изоляции стоит от $1,5 до $5. Зарубежные производители на нашем рынке представлены итальянскими компаниями Poliglass и Index (импортирует «Ависта»), российской - «ТехноНИКОЛЬ», чешским концерном «Дехтохема Битумат».

• «Жидкая» защита

В последнее время спрос на полимерно-битумные мембраны несколько уменьшился, а вот номенклатура и объем продаж обмазочной гидроизоляции постоянно растут. Объясняется это тем, что жидкими материалами просто пользоваться, ими можно обрабатывать поверхности сложной конструкции. Выпускается обмазочная гидроизоляция в виде мастик и эмульсий. В Украине наиболее популярна продукция таких компаний как Deitermann (Германия), Drizoro (Испания), Index (Италия). Deitermann поставляет на наш рынок очень широкий спектр материалов: свыше 100 наименований. С их помощью можно решить практически любую задачу в строительстве или реконструкции, начиная от гидроизоляции фундаментов и заканчивая затиркой швов в ванной. Материалы очень качественные. Благодаря высоким показателям адгезии (прилипание материала к основе), их можно наносить даже на влажную поверхность.

Например, Superflexl - это готовая к применению жидкая изоляционная масса на основе синтетических материалов, которая после отвердевания образует эластичную паро- водонепроницаемую пленку. Материал наносится на любые минеральные и гипсосодержащие поверхности, а также на полы с подогревом. Основным преимуществом материала Superflexl является чрезвычайная эластичность (коэффициент растяжения до разрыва составляет 300%), которая дает возможность делать гидроизоляцию в местах с очень большими перепадами температур, «влажных» помещениях, на террасах и балконах. Материал сохраняет прочность на протяжении всего срока эксплуатации, оставаясь при этом экологически безопасным.

Фирма Index предлагает любопытный гидроизоляционный материал «Коверкол АБ Рапид» - эластичную двухкомпонентную пасту, способную выдерживать конструктивные сдвижки без трещин и изломов. Услуги мобильной электротехнической лаборатории Это единственный материал, одновременно выступающий и как гидроизоляция, и как клей для напольного покрытия на балконах и террасах. «Коверкол АБ Рапид» также используют для гидроизоляции плавательных бассейнов и ванных комнат.

Компания Drizoro предлагает эмульсии на основе акрила. Ее материалы, например, «Максглеиз», применяют для защиты декоративных элементов из камня и лепнины. «Максглеиз» способен надежно защитить бетон или каменную кладку от воздействия дыма, грязи и дождя, имеет очень хорошую сопротивляемость воздействию ультрафиолетовых лучей, дает возможность поверхности дышать, хорошо сцепляется с подложкой.

• «Лечебное» проникновение

Пожалуй, самой «скрытной» защитой от влаги являются гидрофобные пропитки, под действием которых сама поверхность приобретает свойства гидроизолятора. Любопытно, что после обработки материалы почти полностью теряют способность к водопоглощению, сохраняя способность пропускать пар. После обработки пропиткой скорость высыхания поверхности многократно возрастает. Гидрофобные составы не боятся прокалывания, не требуют предварительной обработки поверхности грунтовкой. Благодаря своим уникальным качествам, они - желанные гости на любой стройплощадке.

Комментарий специалиста

Можно ли по внешнему виду гидроизоляции определить ее качество?

• Да, конечно. Прежде всего, можно определить такие характеристики, как адгезия (сцепление материала с поверхностью, у качественной гидроизоляции этот показатель высокий), равномерность нанесения и цвета, отсутствие пропусков.

Какая гидроизоляция противопоказана для использования в жилых помещениях?

• В домах и квартирах в первую очередь нельзя использовать паронепроницаемую изоляцию, так как она приводит к повышению уровня капиллярной влаги в стенах, а также образованию пузырьков пара, что в свою очередь может привести к отслоению отделочных материалов.

Многие из нас сомневаются в своих силах и по этой причине нанимают дорогостоящих мастеров для реализации того или иного ремонта. Зачастую их услуги ощутимо бьют по карману так, что средств на продолжение ремонта не остается. Выход один – стать самому мастером. Практически нет такого ремонта, которого невозможно освоить.

Выровнять поверхность пола, сформировать основание на грунте позволяет стяжка. Как и при прочих видах ремонта, для достижения желаемого результата надо правильно подобрать технику и материалы. Отметим, что мокрая стяжка – это нетрудоемкий процесс, который будет по силам каждому, кто обладает минимальными теоретическими и практическими навыками.

В данной статье мы рассмотрим, как сделать мокрую стяжку своими руками. В том числе акцентируем внимание на:

- видах мокрых стяжек;

- требованиях к толщине мокрой стяжки;

- подготовительной работе;

- последовательность ремонта;

- важных моментах, которые нужно знать, что бы достичь желаемого результата.

Виды мокрых стяжек

Критерии классификации стяжек представлены особенностями подготовки и типом поверхности, финишным слоем стяжки. Итак, рассмотрим виды стяжек.

1. Вязаная стяжка – самый распространенный вид стяжки, который в наибольшей степени подходит для жилых помещений. В качестве основы для стяжки служат плиты перекрытия.

2. Стяжка с гидроизоляцией. Такого рода стяжка прекрасное решение для ванной комнаты, кухни, то есть для помещений с высокой относительной влажностью. Первым слоем идет гидроизоляция, а затем стяжка.

3. Стяжка с теплоизоляцией. В качестве основания для такого вида стяжки служит грунт. Такая стяжка также позволяет ограждать жилье от подвальных помещений.

4. Стяжка, которая имеет финальное наливное покрытие. Сначала формируется основная стяжка, поверх которой тонким слоем наливается жидкий раствор. Поверхность второго идеальная и ровная и по этой причине идеально подходит для укладки ламината или линолеума.

Требования к толщине мокрой стяжки

Важным моментом для вас станет выбор толщины стяжки, а также ее состав (цементная или бетонная). В процессе выбора надо руководствоваться типом перекрытия или необходимым значением теплоизоляции, а также прочности. Нельзя забывать об ограничениях, в частности о нагрузке стяжки на основание представленное перекрытием – это основная технологическая часть постройки. К ограничениям надо отнести и результирующую нагрузку на стяжку. Если вы задались целью своими силами сформировать новую стяжку, то последняя по максимуму должна соответствовать старому аналогу. Естественно, что при желании вы можете в сравнении со старой стяжкой дополнить свое «детище» теплоизоляцией или теплым полом.

Колебание толщины стяжки – от 2,5 до 8 см. Если сформируете стяжку меньшей толщины, то она в итоге будет хрупкая и, конечно же, в скором времени выйдет из строя.

Следует учесть то, что от толщины стяжки будет зависеть количество материалов и, соответственно, затраты на их приобретение.

Не менее важным моментом станет выбор материала. Пример: требуемая толщина – 3 см. Тогда материал должен быть представлен смесью бетона и песка, щебня и так далее. Если вы примените другой материал, то велика вероятность того, что стяжка попросту растрескается.

Подготовительная работа

Рассмотрим подготовку поэтапно. Сначала вам нужно позаботиться о базовой поверхности. Демонтируйте старую стяжку. Это особенно необходимо сделать, если старая стяжка дала трещины и может похвастаться поврежденными местами. Плиты перекрытия очистите от загрязнений, механических примесей, затем нанесите на них грунтовку. Процесс нанесения грунтовки достаточно прост, но эффективен. Налейте грунтовку на основание и при помощи валика разровняйте ее. Дождитесь высыхания грунтовки. На это потребуется примерно 5 часов.

Если основание представлено грунтом, то сначала сформируйте насыпь из керамзита (альтернатива – песок). Предварительно очистите основание от растений. Если вы решили использовать песок, то толщина его слоя должна составлять как минимум 10 см. Утрамбуйте всю поверхность. Усадку слоев можно ускорить посредством их смачивания.

Следующим шагом монтируйте и разведите канализационные трубы слива или водопроводные трубы (речь идет о ванной и туалете).

На заключительном этапе уложите теплоизоляцию, гидроизоляцию обходя при этом все коммуникации.

Теплоизоляция

Сначала вам нужно сделать выбор между насыпью керамзита и плотными пенополистирольными плитами. В любом случае потребуется жесткий утеплитель. Если сравнить эти утеплители, то керамзит уступает по тепло- и звукоизоляционным свойствам. Но такой теплоизолятор является более надежным, долговечным. Как правило, только им и обходятся. Если вы формируете стяжку на грунте, то теплоизоляция обязательна, если на плитах перекрытия, то – по вашему усмотрению.

Гидроизоляция

Гидроизоляция может быть представлена уложенными полосами пленки или рубероидными рулонами. Способ укладки полос – внахлест (до 15 см) с заворотом на поверхности стен (примерно 10 см). Если имеются трубы и прочие коммуникации, то на них также надо напустить материал. Не ленитесь. Обязательно промажьте поверхности коммуникаций мастикой (альтернатива – герметик). Гидроизоляция обязательна для комнат с высокой влажностью, например, для ванной, туалета, кухни. Она не будет лишней в жилищах, под которыми имеется подвальные помещения.

Армирование

Если вы формируете стяжку на грунте, то вам необходимо усилить стяжку, то есть армировать ее. Сделайте сетку, для которой сначала сварите арматуру. Более дорой вариант – специальная стальная сетка. Усилить стяжку можно при помощи фибрина. Просто добавьте его в рабочий раствор. Фибрин представлен металлическим или пластиковым волокнистым материалом.

Монтаж дополнительного оборудования

Именно на данной стадии монтируется теплый пол, распределяется проводка. Работы проводите в соответствии с технологическими особенностями.

Последовательность работы

Первым делом расстановите маяки, которые необходимы для получения ровной бетонной или цементной стяжки. Маяки в нашем случае могут быть представлены специальными профилями-рейками. Просто распределите их на поверхности пола. Для установки маячковой рейки используйте раствор, который будете в последующем использовать для формирования стяжки. Отступите от поверхности стены на 0,2 м, в основание завинтите шурупы параллельно стене. Проследите за тем, что бы уровень торчащих шляпок был одинаков. Для этой цели воспользуйтесь ручным или лазерным уровнем. Высота расположения шляпок – меньше поверхности результирующего слоя на 0,6-1 см. Последний момент определяется высотой реек. Совет: выдержите шаг между шурупами равный 0,6-0,8 м.

Закрутите следующий ряд шурупов. Шаг – 1-1,5 м. Наложите рабочую смесь на шурупы, на ней установите маячковую рейку. Проверьте соответствие уровней реек. Дождитесь высыхания раствора.

Не отказывайтесь от маяков даже в помещении незначительной площади. Минимально допустимое количество маяков – 2 шт.

Подготовка рабочего раствора

Можно обойтись готовыми смесями, которые позволяют выровнять поверхность пола. Ассортимент такого рода стройматериалов достаточно широк. В процессе приготовления таких смесей надо руководствоваться инструкцией производителя. Старая песня о главном – придется пожертвовать частью семейного бюджета.

Экономичнее приготовить раствор своими руками. Запаситесь песком и цементом. Смешайте их в соотношении 3 к 1. Повысить прочность будущей стяжки позволит клей для плитки. Доза внесения – мешок.

Что касается бетонной стяжки, то с целью экономии средств и повышения качества работы закажите готовый бетон. Учтите одно – такой вариант в наибольшей степени подходит для частного жилья и квартир первого этажа.

Заливка

Если вам необходим по-настоящему высокий результат, то сделайте заливку в пределах одного помещения одним махом. Учтите, что на схватку цементного раствора требуется порядка часа. По истечению этого времени вы не сможете его ровнять. Добавление в такой раствор воды – это табу. В противном случае качество работы будет снижено на нет.

Первым делом заполните полосу (пространство между маяками) у самой отдаленной от входа стенки. Правилом разравняйте раствор (края инструмента должны упираться). Если останутся незаполненные раствором места, то смело добавьте его туда. После можете перейти к заполнению и разравниванию следующей полосы. Чтобы выпустить воздух из толщи стяжки проткните ее в нескольких местах проволокой. Учтите, что воздушные камеры в толще раствора являются причиной хрупкости будущей стяжки.

Если вы используете раствор из цемента и песка, то сможете по нему смело перемещаться по истечению нескольких часов, парою одних суток. Однако для исключения вероятности деформации стяжки положите на нее ДСП или гипсокартон. Удалите маяки, а места, оставшиеся после них, заделайте. При этом для разравнивания раствора используйте затирку (альтернатива – кельма).

Шлифовка

Если материал, который вы используете для заливки, представлен бетоном, то к шлифовке вы сможете приступить лишь после того как он полностью высохнет. Тщательная шлифовка даст поверхность, на которую можно укладывать практически любое напольное покрытие. Выравниванию на бетонной поверхности поддаются лишь заметные неровности. Для этой цели примените болгарку, оснащенную шлифовальным кругом.

Наливной пол

Если вы решили воплотить свою мечту, которая представлена идеально ровной стяжкой, то вам не обойтись без наливного пола. Для получения действительно ровной поверхности сформируйте дополнительный слой, раствор которого должен быть жидким (в случае цементно-песчаного раствора). Соотношение цемента и песка – 1 к 2,5. Можете купить одну из специальных смесей. Специалисты рекомендуют к раствору, представленному цементом и песком, добавлять в небольшом количестве стартовую шпаклевку.

Первым делом нанесите на поверхность грунтовку, затем ее увлажните. Разливайте раствор по все площади помещения, затем шваброй или правилом разравняйте его. Распределение раствора должно быть равномерным. Дайте раствору полностью высохнуть.

Будьте предельно аккуратным в процессе финишного выравнивания у стен, так как здесь велика вероятность образования бугорка (волны). Такую поверхность пола вы смело можете облагородить линолеумом, ламинатом, ковролином, ковровой плиткой и прочими видами напольных покрытий.

Важные моменты, которые нужно знать, что бы достичь желаемого результата

Чтобы продолжить работы со стяжкой необходимо выждать не менее одной недели. Если продолжите работать до полного высыхания стяжки, то это станет самой большой вашей ошибкой.

Откажитесь изначально от принудительной сушки. Дело в том, что прочность раствора определяется не испарением влаги, а сцеплением и адгезией. Специалисты в случае чрезмерно быстрого высыхания раствора рекомендуют его увлажнять. Делать это удобнее валиком.

Ориентируйтесь на то, что стяжка полностью высохнет за месяц. В этот период вы должны исключить в ремонтируемом помещении сквозняки и механические повреждения.

Ремонт, в том числе потолка – это задача, которую нам периодически приходиться решать. Каждый хозяин к этому делу имеет свои подходы. Например, некоторые обращаются за помощью к мастеру, которому естественно приходиться платить. Стоимость услуг определяется видом и объемом работ.

В нашем случае, сами понимаете, на оплату пойдет весьма внушительная сумма. Тогда как быть? Ответ очевиден. Заняться ремонтом самому, то есть провести все работы своими руками. Причины ремонта потолка различны: сосед сверху затопил, проявившиеся трещины после усадки нового дома, потускневшая краска и так далее. Отметим, что различают разные виды ремонта потолка, но об этом несколько позже. В этой статье мы акцентируем внимание на:

- особенностях ремонта потолка;

- мерах защиты;

- инструментах и материалах;

- последовательности ремонта;

- выборе вида ремонта;

- видах ремонта и процессе проведения ремонтных работ.

Особенности ремонта потолка

Ремонт в нашем случае может быть поверхностным, глубоким, сухим и влажным. Легкие случаи требуют поверхностного ремонта, в частности сухих работ. Что касается влажного глубокого ремонта, то он является менее пыльным и грязным и в тоже время – более трудоемким. Такой вид ремонтных работ по силам только мастерам. Для мастера-новичка доступен сухой глубокий вид ремонта. Однако это не значит, что потеть не придется. Дело в том, что надо подготовить все жилище.

Классифицировать ремонтные работы можно и по ожидаемой цели. Так, различают:

- обшивку с последующей покраской сухого потолка;

- поверхностную очистку с последующей перекраской или поклейкой обоев. Главное условие – потолочная поверхность должна быть ровной, сухой, без потеков;

- перештукатурку с выравниванием. К такому ремонту прибегают, если имеются пятна, потеки, отслоившаяся штукатурка;

- подготовку потолка под подвесной потолок;

- исправление результатов протечки сверху;

- капитальный ремонт. Проводится в случае отсыревания сверху. Эта разновидность работ знакома жильцам верхних этажей не понаслышке. Как правило капитальный ремонт потолка следует за ремонтом протекшей крыши.

Меры защиты

Факторы риска при ремонте представлены цементно-песчаной, гипсовой пылью. Они могут стать причиной инфицирования, негативно сказаться на глазах, дыхательной системы. Лакокрасочные покрытия, грунтовки, моющие средства могут похвастаться содержанием жирорастворимых веществ. Доказано, что последние проникают в организм и вредят такому важному органу, как печень. Зачастую удалить пятна и потеки с потолка без чистящих и моющих средств нереально. Они в свою очередь имеют летучие химические соединения, которые по отношению к нашему организму являются агрессивными, токсичными. То есть велика вероятность отравлений.

Кроме всего прочего длительная работа с потолком ведет к повышенной утомляемости, медленной аккомодации зрения. Имеет место высокая травмоопасность. Все это говорит о том, что перед ремонтом потолка надо обзавестись средствами защиты, которые должны быть представлены:

- капюшоном с пелериной-назатыльником (можно ограничиться широкополой шляпой);

- легкой наглухо застегивающейся и облегающей одеждой (ткань должна быть плотной);

- обувью с нескользящей подошвой;

- респиратором-лепестком;

- защитными очками;

- латексными перчатками;

- надежными козлами или малогабаритными разборными лесами.

Инструмент и материалы

Стартовой точкой ремонта потолка является проверка инструмента. По результатам проверки при необходимости покупается недостающий инструмент. Не будем останавливаться на инструменте, который имеется практически у каждого хозяина, а акцентируем внимание на специальном инструментарии. Специальный набор должен быть представлен:

- перфоратором – рекомендуемая мощность от 800 Вт;

- долотом для перфоратора по бетону – требуемые размерности 4-6, 20-30 и 80-100 мм;

- миксерной насадкой – обеспечит замес раствора;

- угловой дрелью (болгаркой) – рекомендуемая мощность от 400 Вт;

- металлической корд-щеткой для дрели – диаметр 10-15 см;

- прямым бруском для абразивной сетки – требуемая длина 50 см, ширина – 8-10 см;

- пузырьковым уровнем – минимальная длина 100 см;

- металлическими шпателями – лезвие тонкое и гибкое, заточенное. Размерности – 4-6 и 10-12 см;

- металлическими шпателями – лезвие жесткое, тупое и прямое. Размерности – 10-15 и 40-80 см;

- мастерком;

- круглыми и флейцевыми кистями – размеры 3-4 и 8-12 см;

- губчатыми и ворсистыми малярными валиками;

- инжектором-пистолетом для монтажной пены;

- пластиковым ведром;

- половинкой мяча – должен быть резиновым, обеспечит замешивание гипса;

- бытовым пульверизатором;

- пылесборником для пылесоса – может быть как покупным, так и самодельным.

Этот набор инструментов обеспечит любой вид ремонта потолка.

Материалы. Не обойтись без полиэтиленовой пленки, которая в любом случае должна быть прочной – толщина как минимум должна быть 0,15 мм. Она обеспечит защиту пола и стен. Совет: используйте черную пленку. Ниже мы рассмотрим минимальные наборы материалов с учетом вида ремонтных работ.

Материалы, которые используются параллельно (к таковым следует отнести стартовую и финишную штукатурку, грунтовку и краску, шпаклевку и краску), надо приобретать одной марки.

Обшивка с последующей покраской или побелкой. Напомним, что такой вид ремонта является самым простым. Для его проведения нужно запастись:

- саморезами (0,6х8 см) с соответствующими им дюбелями;

- буром по бетону (0,6х9 см);

- гипсокартоном;

- саморезами (0,4х2 см);

- насадкой-крестом для дрели – обеспечит ввертывание саморезов.

- строительным гипсом.

Для поверхностной очистки набор материалов будет несколько сложнее. Этот вид ремонта не реализовать без:

- абразивной сетки и бруска для нее;

- смывка;

- строительного гипса или гипсовой шпаклевки;

- грунтовки для гипса (в составе должны быть биоцидные добавки) или водно-полимерной эмульсии;

- белой финишной штукатурки. Совет: отдайте предпочтение полимерной штукатурке.

Перештукатурка, работы по исключению последствий протечки, а также капитальный ремонт требуют те же виды материалов, набор которых надо доукомплектовать:

- медным купоросом;

- грунтовкой для бетона – должна быть глубокого проникновения;

- монтажной пеной;

- малярной сеткой (монтажным бинтом, серпянкой);

- клеем ПВА. Можно воспользоваться монтажным;

- изогипсовой стартовой штукатуркой. Совет: откажитесь от цементной стартовой, так как на потолке она не способна хорошо держаться;

- штукатурными маяками.

- саморезами-«блошками» с дюбелями. Ими крепят металлические маяки;

- буром.

Примечание: в былые времена в качестве потолочной штукатурки использовали прочную и водостойкую цементную смесь. Под ней растягивалась сетка-рабица, которая естественно ржавела, так как была металлическая. Современные аналоги изготавливаются из полимерных материалов. Их прочность и упругость не хуже чем у стальной сетки. Понятно, что за такое удовольствие придется заплатить большую цену, но она будет оправдана более длительным сроком службы сетки.

Что касается ремонта последствий протечки, то все работы проводятся в пределах проблемных мест, то есть необходимость в маяках отпадает. Однако для такого ремонта потребуется метиленовая синька. Можно обойтись анилиновыми красителями. Для чего они? Эти материалы позволят подогнать тон реанимируемого участка к общей картине потолка.

Откажитесь от добавления в краситель готовой финишной штукатурки, так как в этом случае вы получите на потолочной поверхности пятна. Разведение красителя проводите с учетом предписаний инструкции. В данной воде произведите замес сухой смеси. Проследите, чтобы воды хватило на весь ремонт. В этом плане даже лучше переборщить. После замеса небольшой порции можете приступать к штукатурке малого участка. Для проверки тона дождитесь высыхания смеси.

Если вы запланировали провести полный капитальный ремонт, то для этого будет применим тот же набор материалов, который был рассмотрен в прошлом примере ремонта. Правда дополнительно надо купить силикагель.

Можно обойтись без покупных штукатурных маяков. Вы можете сделать их из гипсокартона. Для их крепежа используйте ПВА или монтажный клей.

Если вы намерены подготовить потолок для подвесного аналога, то должны знать, что такой вид ремонта трудоемкий. Зато есть свой плюс. Набор материалов минимален. Достаточно позаботиться о наличии:

- монтажной пене;

- «глубокой» грунтовке;

- саморезах с дюбелями, которые могут быть заменены анкерными шпильками (болтами) с цангами;

- подвесе для осветительного прибора;

- буре под каждый крепеж, то есть его вид.

Последовательность ремонтных работ

Давайте реально смотреть на вещи, большинству мастеров-самодельщиков не хватает опыта для беглого осмотра и точной оценки состояния потолка с целью определения необходимого вида ремонта. Однако не стоит огорчаться, так как у вас предостаточно времени, что бы решить этот вопрос. У профессионалов его нет. Пришел, глянул и приступил работать. В этом плане вам очень повезло. Ниже рассмотрим порядок ремонта, который в наибольшей степени подойдет вам как новичку.

Первым делом надо предварительно осмотреть и, конечно же, выбрать подходящий вид ремонта. Нужно документировать состояние потолка. Следующим шагом станет просушивание помещения, поле повторное документирование. Останется однозначно определиться с видом ремонта и можно приступать.

Предварительный осмотр

На этом этапе вы должны выявить трудно устранимые или не устранимые дефекты. Речь идет о просевшем потолке. В этом случае сначала надо провести ревизию состояния всей постройки. Дождетесь ее результата и тогда сможете принять окончательное решение. В случае смещения потолочных плит на два и более сантиметра одной стартовой штукатурки будет недостаточно. Для исключения зияющих трещин вам сначала надо провести очистку, а затем перештукатурить весь потолок и покрасить его или облагородить обоями. Почему надо избавляться от старой штукатурки. Все просто. Она будет перенасыщена влагой и по этой причине все равно в скором времени начнет покрываться пятнами.

Документирование

На этом этапе вам придется поработать фотографом. Почему? Вы как непрофессионал не будете располагать контрольным потолком. Исключить неудачную работу, установить масштаб, характер видимых дефектов, а также выявить скрытые недочеты невозможно без сравнения потолка в двух его видах: обычный и воздушно-сухой.

Для фотографирования используйте цифровую фотокамеру. Совет: изначально откажитесь от мобильников, коммуникаторов и планшетных компьютеров, так как они оснащены слабой оптикой, которая не позволит получить высококачественное фото. Вспышку в процессе съемки не используйте. Фотосессию наметьте на утро, вечер. Подойдет и пасмурная погода. Сет должен быть косым и рассеянным, естественно, что из окна.

Фотографировать надо с табуретки, которую поставьте под дефектом. Центр дефекта перенесите на план помещения. Выключите вспышку, включите имитацию звука затвора и поставьте технику на таймер. Положите фотоаппарат на табурет (объектив должен смотреть на потолок). Останется нажать спуск, замереть до закрытия затвора. Вы получите длинную выдержку. Откажитесь от обработки фото, так вам нужна не красота, а точность деталей.

Далее дождитесь просушки и проведите еще одну фотосессию. Точки, ракурс и зум должны быть те же, что и при первой съемке. Для сравнения снимков воспользуйтесь фотошопом. Наложите фото одно на второе и сделайте верхне полупрозрачным. Как правило, вспученная зона после протечки штукатурного слоя больше, чем было на первый взгляд. При этом по центру пятна вы увидите скрытое пятно.

Такая картина свидетельствует о том, что потолок в свое время красился масляной краской, что в итоге может негативно сказаться на результате предстоящего ремонта. Бывают случаи, когда приличная на вид штукатурка со временем может похвастаться нитями мокреца. При желании данная штукатурка может быть удалена. Однако в таком случае глубокое обеззараживание при помощи агрессивных средств недопустимо, так как это может стать причиной повторного развития грибка из спор.

Просушка

Профессиональный ремонт использование строительного фена. Сначала очищаются базовые поверхности. Для новичков этот способ просушки не принесет желаемого результата и особенно при долгом протекании крыши. Мы рассмотрим более подходящий для вас способ сушки – при помощи силикагеля. Что нужно сделать?

Периметр помещения оснастите простыми лампами накаливания (100 Вт). Их можно разместить на козлах. Как рассчитать количество ламп? На метр квадратный должно приходиться 100 Вт. Следует отметить, что в сумме мощность будет солидной. Поэтому главное, что бы ее выдержала проводка.

В центре помещения насыпьте силикагель. На квадратный метр должно приходиться полкилограмма материала. Совет: откажитесь от приобретения дорогого силикагеля, так как он по эффективности в нашем случае ничем не превосходит более дешевые аналоги.

В центре насыпи разместите весы, уложите на них пару пакетиков силикагеля. Эта операция позволит контролировать поглощение влаги.

От силикагеля к козлам прислоните оцинкованные листы. Этот прием направит свет ламп на поверхности стен и предотвратит подсушивание поглотителя. Просушиваемое помещение должно быть наглухо закрыто.

Как показала практика, даже в тяжелых случаях на просушку тратится около суток. Дождитесь прекращения поглощения влаги (роста массы поглотителя). Оставьте лампы включенными еще на пару часов. После этого беритесь снова за фотокамеру и сделайте пару снимков. Максимальная температура в помещении в процессе его сушки – 45 градусов. Если значение температуры превысит максимальный предел, то лампочки придется на время выключить.

Выбор вида ремонта

Для выбора вида ремонтных работ вам нужно сперва сравнить снимки и осмотреть помещение. И в этом случае вам не избежать нюансов. Пример: площадь замокания была невелика, но после просушивания помещения штукатурка начала отваливаться . Другой пример: ранее мокрец был виден, но стоило остыть помещению, как он спрятался. Это говорит о том, что с грибком еще не покончено, то есть работы предстоит немало.

Когда будете делать повторную ревизию проверьте ровность потолочной поверхности. Для этой цели используйте пузырьковый уровень или правило. Если имеются неровности, которые достигают 0,5 см, то вам достаточно будет провести частичный ремонт, то есть только проблемных мест. В случае неровностей, достигающих 2 см, потребуется полная или частичная перештукатурка. Если же величина неровностей превышает 2 см, придется устроить фальшпотолок или обратиться к высококвалифицированному штукатуру.

Для правильного выбора подходящего способа ремонта надо знать следующие моменты:

Использование в качестве побелки известкового раствора – это способ, который давно пережил себя. Такая побелка является дешевой, несложной, но пыльной, недолговечной и нестойкой. Кроме того такая побелка вызывает аллергические реакции. Ей можно облагораживать только нежилые хозяйственные помещения, которые посещают люди изредка.

Не стоит считать современные финишные белоснежные штукатурки полностью без пыльными. Это не так. По этой причине любая современная штукатурка мало пригодна для спальни или детской. Однако не будем скрывать – это прекрасная основа для любой краски. Стоит недорого, просто использовать. Есть минус – стартовую штукатурку придется тщательно выравнивать при помощи маяков.

Покраска – не хуже любого фальшпотолка. Акриловые и алкидные краски являются прочными, долговечными.

Художественную роспись может реализовать лишь мастер, живописец. В идеальном выравнивании необходимость отпадает.

Роспись можно заменить обоями, которые являются более дешевыми и простыми. Однако обои не дадут вам уникального рисунка. При этом не обойтись без тщательного выравнивания.

Если не желаете выравнивать поверхность потолка, то обратите внимание на подвесные аналоги, которые могут быть каркасными и кассетными. Каждый из них позволит получить уникальные эстетические эффекты. Минусы: сложные, дорогие, уменьшают высоту помещения.

Исключат выравнивание и натяжные потолки. Однако в этом случае придется обеспыливать базовую поверхность. Для этой цели потребуются грунтовка и лак. Как и подвесные аналоги повышают эстетичность помещения. Разновидности: зеркальные, полиграфические с неповторимым узором, фотополиграфические. Минусы: дорогие, недолговечные, уменьшают высоту помещения.

Вид ремонта и процесс проведения ремонтных работ

Обшивка с последующей покраской или поклейкой обоев

Этот ремонт мы рассмотрели выше. Добавим одно – ранее протекавший потолок подлежит глубокому очищению и обеззараживанию, что также характерно для капитального ремонта.

Поверхностная очистка

Если потолок ровный и сухой, то сначала вам необходимо будет обработать поверхность смывкой для краски. Для нанесения вещества используйте губку. Так экономичнее. Дело в том, что смывка для краски – это достаточно дорогое удовольствие. Перед работой убедитесь в том, что помещение наглухо закрыто. Не забывайте промеры защиты.

Затем вам необходимо абразивной сеткой на бруске пройти поверхность потолка, после обеспылить. Для начала используйте широкую флейцевую кисть, далее пылесос (+ пылесборник). За обеспыливанием последует повторная обработка смывкой. Остатки удалите при помощи узкого гибкого шпателя. Для заделки лунок используйте гипс и широкий жесткий шпатель.

Закончите шпаклевку, тогда повторно пройдете абразивом. Затем возьмете ворсистый валик и пропитаете им грунтовку под запланированный цвет краски. Для получения желаемого результата надо потренироваться. Сделать это можете на кухне, так как потолок ее все равно будет зашиваться.

Перештукатурка с последующим выравниванием сухого потолка

Посредством смывания и абразива надо удалить краску (процесс описан ранее). Допустимо грубое снятие. Главное условие – исключить сплошной слой. Следующим делом смочите потолок водой (лучше использовать пульверизатор), выждите как минимум 24 часа. По истечению этого времени сделайте пробу. Для этого можно использовать узкий или средний острый гибкий шпатель. Снимаемая штукатурка должна быть представлена пластом, а основание должно оголяться полностью. В противном случае процесс обрызгивания и выдержку придется повторить. После удаления штукатурки вам избавьтесь от ее остатков. Практичнее в этом случае использовать дрель с корд-щеткой.

Далее идет естественное высыхание потолка (принудительную просушку также можете делать – это не воспрещено). После этого установите маяки. Шаг между маяками не должен превышать ширину широчайшего жесткого шпателя. Штукатурить начинайте промеж маяков используя для этого средний шпатель. Толщина каждого слоя не должна превышать 0,7 см. Совет: замешивайте и наносите небольшими порциями. Для замеса используйте мастерок (до 4 минут). Значение выработки следующей порции не должно быть более 5 минут, то есть без второй пары рук вам не обойтись.

Предпоследний слой наносите при помощи широкого жесткого шпателя. Этим же инструментом нанесите и последний слой, который должен быть тонким (не более 2 мм). Назначение последнего слоя – скрытие маяков. Особенности мазков – широкие однократные. Этот этап является очень ответственным, то есть потребуются определенные навыки. Дождитесь высыхания. После этого незначительные дефекты удалите посредством бруска с абразивом.

Вам остается завершить работу. Нанесите финишную штукатурку. Толщина слоя – до 2 мм. Очень важно: не превышайте значение указанной толщины слоя!

Капитальный ремонт

Такую работу можете делать на всей потолочной поверхности или на отдельных проблемных местах. Этот ремонт имеет нюанс – за удалением штукатурки, заделкой трещин, а также влагоизоляции следует обязательная просушка.

Трещины между плитами перекрытия. Как их исправлять. Сначала удалите штукатурку, очистите трещины вплоть до бетона. Для такой работы в наибольшей степени подходит перфоратор. В случае плотного прилегания плит просто нанесите на поверхность потолка грунтовку глубокого проникновения. Следующим шагом при помощи изогипса затрите русты. До этого не забудьте наклеить серпянку. Просушите и можете продолжать наносить штукатурку.

Что делать в случае большого промежутка между плитами? Возьмите долото и очистите их до пустоты. Дайте высохнуть. После запеньте и нанесите на бетон грунтовку. Далее затрите русты, используя при этом гипс, и можете продолжать работать.

Что касается частичного ремонта дефектной зоны, то сначала нанесите штукатурку (маяки не используются). До этого подберите тон финиша.

Как видите, комплексный ремонт потолка весьма сложен, трудоемок и требует немалого времени. Однако вы должны понять, что любую работу можно освоить. Главное подойти к ней с ответственностью и желанием. Тогда результат действительно будет высоким. А главное – вы увидите в себе не просто хозяина, а профессионального мастера, которому все по силам. Удачи в начинаниях!

Строительная сфера в настоящее время выставляет высокий уровень требований к долгому сроку эксплуатации сооружений и прочности. Такие характеристики как экономичность, внешний вид, удобства в эксплуатации также важны. Структурная штукатурка, которая наносится как на минеральные поверхности, так и непосредственно на утеплитель, в настоящее время является наиболее популярным способом создания декоративных фасадов.

Штукатурки разделяют на два типа: обмазочные и структурные. Штукатурку обмазочного типа используют в качестве основы или подготовительного слоя. Основная ее задача состоит в том, чтобы выровнять толстым слоем поверхность для покраски или оклейки плиткой. С целью придания декоративного эффекта или для нанесения последнего слоя покрытия используют структурную штукатурку.

Штукатурка структурного типа делится по структуре нанесения покрытия и по виду связующего компонента.

Выделяют следующие главные типы структурных штукатурок:

1. Короед (Reibeputs).

2. Шуба (Rollputz).

3. Барашек (Kratzputs).

4. Штукатурная краска (Streichputs).

Величина и форма зернистого наполнителя, применяемый инструмент, техника нанесения покрытия определяют фактуру покрытия.

По виду связующего компонента выделяют следующие разновидности рассматриваемой продукции:

1. Минеральные, в основе которых используют цемент. Производятся в форме сухой смеси, которую перед работами разводят водой. Можно наносить практически на все минеральные поверхности. Минеральный тип штукатурки имеет высокий уровень паропроницаемости и не боится огня. Из-за этих качеств ее используют широко в конструкциях внешнего утепления "мокрого" вида.

2. Акриловые. Производятся на основе акриловых смол. Этот состав можно сразу использовать в работе. Наносятся на все поверхности минерального типа, а также на поверхности, которые были уже ранее обработаны дисперсионным составом. По сравнению с минеральными штукатурками уступают по такому свойству как паропроницаемость, но существенно устойчивы к климатическому воздействию.

3. Силикатные. Производятся на основе "жидкого" калийного стекла. Состав готов к использованию. Наносятся на все поверхности минерального типа, а также на старые силикатные поверхности, которые подготовлены должным образом. Имеют высокий уровень паропроницаемости. Стоят намного больше, чем акриловый тип штукатурки. Выбор цветового решения ограничен. Используют этот тип штукатурки только вместе с грунтовками силикатного вида. В европейских странах этот вид штукатурки не используют из-за показателя рН, который составляет выше 11 единиц (считается экологически небезопасной продукцией).

4. Силиконовые. Производятся на основе смол силиконового типа, сразу пригодны к использованию. Наносятся на все поверхности минерального типа и на поверхности, которые обработаны старым дисперсионным покрытием. Этот тип штукатурки отличается высокой степенью паропроницаемости, а также обладает грязе- и водоотталкивающими характеристиками. Покрытия силиконового типа имеют большой срок службы, поэтому их советуют использовать для реставрационных работ сооружений. Их используют только вместе с грунтовками такого же вида. Среди штукатурок являются самыми дорогостоящими.

Конечный выбор фактуры материала определяет желание и вкусовые предпочтения заказчика. А что лучше выбрать – готовую или сухую смесь – мы рассмотрим подробно.

Сферой использования штукатурок силиконовых и силикатных видов является следующее:

- фасады, которые испытывают большие нагрузки, а также нагрузки химического происхождения и загрязнения;

- проведение реставрационных работ сооружений при выходе изнутри стены водяных паров;

- окраска фасадов в местах, расположенных около транспортных магистралей;

- проведение строительных работ в зоне морского климата или климата с повышенной влажностью.

Вышеперечисленные условия оказывают сильное воздействие на фасады, поэтому составы должны иметь высокий уровень стойкости к воздействию воды, высокую паропроницаемость, способность к самоочищению.

Штукатурки силиконового типа по сравнению с силикатными считаются наиболее современными материалами. Также они отвечают требованиям по сохранности фасадов и их декоративной окраске.

Если отсутствуют особые пожелания к оформлению фасада, то покупатель должен остановить свой выбор либо на сухой цементной штукатурке, либо на уже готовой к применению штукатурке. Цена, как правило, - основной критерий выбора. Сухие смеси с первого взгляда также выглядят наиболее выигрышно. И стоят они в расчете на 1 кг упакованного продукта существенно меньше, чем акриловые. Но изучим и сравним более детально основные параметры этих видов штукатурок:

1. Трудозатраты во время доставки и хранения материала.

2. Трудозатраты на строительной площадке.

3. Величина зерна.

4. Расход.

5. Период высыхания.

6. Колеровка.

7. Использование дополнительных материалов и работ.

1. Штукатурки известково-цементного типа расфасовываются в упаковки из бумаги. Это вызывает проблемы при доставке и хранении. Хранить материал необходимо в сухих условиях, чтобы не вызвать процесс отверждения в мешках. К тому же пакет может порваться, что вызовет потерю смеси. Но при доставке и складировании этот вид штукатурки занимает меньше площади. Штукатурки акрилового типа производятся в уже готовом виде. Расфасовывается эта штукатурка в емкости из пластика многократного применения. Срок хранения - около полгода. Если тара с закрытой крышкой, то хранить материал можно в обычных условиях два года. Температура хранения должна быть не ниже 5°C тепла.

2. Приготовить правильно состав из сухой штукатурки - нелегкая задача: необходимо строго соблюдать инструкцию. Нужно готовить состав только в том объеме, который потребуется на одну замкнутую поверхность. Рассчитать точно необходимый объем не всегда получается. Это приводит к потере материала и времени.

Неправильно приготовленная смесь известково-цементной штукатурки может привести к появлению на поверхности из известковых солей белесых или белых пятен, а также можно получить отклонения в оттенке, блеске и прочности. Если будете использовать уже готовые штукатурки акрилового вида, эти риски получится избежать. Чтобы приготовить смесь из штукатурок сухого вида, необходимо наличие специальной емкости, оборудования и воды, что бывает проблематичным в местах проведения работ. К тому же для приготовления смеси необходимо затратить много времени.

3. Штукатурки минерального вида с зерном мелкого размера не производятся. Акриловые штукатурки по этому качеству имеют преимущество. Размер зерна может быть от 0,5 до 4 мм. Это дает возможность наиболее точно запланировать рисунок и позволяет следить за расходом материала.

4. Расходуется цементная штукатурка по нормативам в следующем соотношении – 3,8 кг на м2, акриловая штукатурка расходуется в соотношении 1-1,2 кг на м2.

5. У штукатурок сухого вида период высыхания больше, чем у штукатурок акрилового вида. За 28 суток у известково-цементных штукатурок формируется покрытие, у акриловых штукатурок – за 7 суток. Отштукатуренную поверхность при помощи акрилового состава можно окрашивать уже на следующий день. Обработанную поверхность цементной штукатуркой можно окрашивать только через месяц, когда она полностью высохнет. Сократить время можно до двух недель. Этого можно добиться за счет применения дорогих фасадных красок силиконового вида. Время проведения окончательных фасадных работ увеличивается на месяц. Это является критичным, так как в нашей полосе сезон проведения строительных работ весьма короткий.

6. Штукатурки сухого вида производят белого цвета или пастельных тонов. Возможны отклонения оттенка в разных мешках и в разных партиях. Если вы хотите получить желаемый цвет, то необходимо приобрести еще дорогую силиконовую грунтовку, а также краску для фасада силиконового вида, которая имеет необходимый оттенок. Этот фактор увеличивает существенно стоимость строительных работ. Акриловые штукатурки производятся разнообразного цвета и любой интенсивности на ваш вкус.

7. Штукатурки сухого вида обладают плохим сцеплением с основанием, поэтому поверхность необходимо как следует подготовить и обработать. Цементные штукатурки нужно обязательно окрашивать фасадной краской, так как этот вид штукатурки сильно подвергается воздействию климата. Штукатурки акрилового вида, напротив, менее прихотливы к подготовленной поверхности, также не требуется обязательного адгезионного грунта и дополнительного окрашивания.

Как мы видим, есть большое количество факторов, которые сначала тяжело обнаружить. Подобное может существенно повлиять на стоимость строительных работ на финишном этапе. По цене один килограмм сухой штукатурки существенно ниже одного килограмма акрилового состава. Но если на конечном этапе подсчитать все затраты (в том числе и время, отведенное на подготовительные работы, а также возможные потери материала и рабочего времени, которые пошли на получение одного квадратного метра фасада), то стоимость акриловых штукатурок будет практически сопоставима или даже ниже сухих штукатурок.

Большая часть строителей, которые работают с двумя видами штукатурок, на основании полученного опыта сделали определенные выводы:

1. Штукатурки акрилового вида имеют более продолжительный период службы, без затруднений наносятся, быстро высыхают, легко моются.

2. Известково-цементные виды штукатурок не так долговечны. К тому же их не разрешается мыть.

3. Штукатурки минерального вида не следует использовать на фасадах сооружений, расположенных около дорог, так как они имеют низкий уровень стойкости к вибрациям. Также их не следует использовать в промышленных зонах по причине низкой химо- и грязестойкости.

Подводя итоги, стоит отметить, что использование в строительстве уже готовых штукатурок удобно и выгодно с материальной точки зрения.

Довольно интересным и в чем-то оригинальным способом отделки стен выступает такой, который основан на использовании структурной краски. Данную краску уместно применять как при ремонтно-отделочных работах внутри помещения, так и с целью декоративного оформления фасадов зданий.

Структурную краску допустимо наносить на самые различные виды поверхностей: кирпич, бетон, газосиликатные блоки, гипсовый картон. Структурной краске, как разновидности материалов для отделки, присущ большой набор преимуществ. Такая краска обладает повышенной степенью проницаемости пара. И в следствие этого ее слой при нанесении на стены не будет создавать препятствия для естественной циркуляции влажного воздуха. Поэтому такой вид краски очень удобен для внутренней отделки помещений. Помимо этого, структурные краски весьма устойчивы к разным, в том числе и негативным, воздействиям атмосферы. И это делает их почти не заменимыми при отделке стен фасадов зданий.

Среди всего спектра структурных красок в качестве отдельного подвида выделяется краска фактурная. Она на поверхности стен позволяет создавать настоящие шедевры, поэтому очень ценится творческими людьми. До недавнего времени наиболее простым способом отделки считался такой, который предполагал нанесение на стену слоя штукатурки. Такой метод одновременно со своей относительной дешевизной был еще и наиболее простым.

На слой штукатурки возможно было клеить обои либо покрывать его краской. Удобство этого метода, однако, не предполагало каких-либо излишеств. В современных условиях фирмы, специализирующиеся на производстве декоративного покрытия для стен, способны удивить даже самых требовательных из заказчиков. И примером этому может служить как раз фактурная краска. С ее помощью возможно воссоздать сотни разных оттенков. А в следствие того, что некоторые виды фактурной краски относятся к разряду рельефных, возможно качественно создать имитацию покрытия под пергамент, кожу, мрамор, дерево, песок, холст и даже передать эффект, свойственный мокрому шелку.

При помощи фактурной краски вы можете в своем жилище создать по истине дворцовый интерьер. Фактурная краска примечательна тем, что позволяет сочетать несколько разных текстур. А спектр возможных ее оттенков можно справедливо назвать безграничным. Структурные, фактурные или, как их нередко именуют, текстурные краски в себе содержат особый вид структурирующего наполнителя. Конкретное название краски как раз и будет зависеть от того состава, который преимущественно ее наполняет. Наносить структурные краски можно на хорошо оштукатуренные стены. В подобных красках имеется связующий акриловый элемент. Он делает эту разновидность красок практически идеальным типом отделочных покрытий. Отделка в итоге получится очень стойкой и не будет зависеть от воздействия внешних факторов. Структурные краски в большинстве случаев создаются на водной основе.

И это из обстоятельств в полной мере доказывает то, что данный отделочный материал не может провоцировать какие-либо аллергические реакции. Бесспорным достоинством структурных красок можно считать такое качество, как влагостойкость. После того, как отделочный материал полностью высохнет, промывку стен допустимо осуществлять с помощью обыкновенной воды.

Структурным краскам не страшна плесень, и они никогда не пропитываются запахами. Структурным краскам присущи еще и такие важные качества. Они не боятся холодов, не горят, очень устойчивы к негативных климатическим явлениям. Среди всего спектра структурных красок можно выделить, во-первых, минеральные. Они создаются на базе сухой смеси цемента и извести. Чтобы краска приобрела нужную консистенцию, ее можно просто развести водой. Минеральные краски чаще всего идут на создание наружного покрытия при отделке стен фасадов. Довольно дорогим видом структурных красок можно считать силикатную.

Она реализуется уже в готовом своем виде. Использовать ее допустимо исключительно в сочетании с силикатной грунтовкой и только на минеральных видах поверхностей. В готовом виде продается и акриловая структурная краска. Наносить ее очень легко, и красить ею допустимо любые поверхности. В основе этой структурной краски находятся акриловые смолы. Силиконовые смолы добавляются, соответственно, в силиконовую структурную краску.

Особенность данной краски в том, что ей присущ максимально высокий эксплуатационный срок. Среди фактурных красок в первую очередь можно выделить те, которые изготовлены на основе особой разновидности воска. Такой воск способен имитировать пробку, старую каменистую поверхность, кору. При нанесении краски образуется отчетливая фактурная поверхность. Сама краска сверху покрывается обязательно дополнительным слоем декоративного воска, в следствие чего поверхность можно легко очищать и мыть. Такая краска нашла широкое применение не только в отделке жилых помещений, а также при обустройстве интерьеров ресторанов, бассейнов и офисов.

Другая разновидность фактурной краски делается с использованием модифицированного крахмала. Но ее основой остается акриловый элемент. Данный тип красок способен создавать разные текстурные поверхности на ряду с идеально гладкими. Еще одна фактурная краска, проходя стадии своего производства, смешивается со специальными пигментами из металла и кварцевым песком. Оставаясь преимущественно акриловой, эта из красок будет обладать замечательными светоотражающими качествами.

Она способна даже имитировать ряд оптических эффектов. Поверхность, отделанная такой краской, будет казаться словно бархатистой. Рельефная фактурная краска создается с помощью кварцевой крошки и акриловых полимеров в сочетании с наполнителями природного характера. Наносится такая краска по сравнительно простой технологии. При помощи нее можно создать многие интересные и оригинальные эффекты. При нанесении фактурных и структурных красок на поверхность могут применяться разные техники.

Во многом итоговый эффект бывает обусловлен уровнем профессионализма мастера. К примеру, чтобы получить оригинальный эффект, называемый короедом, нужно не только выбрать одноименную краску, но еще и купить специальный шпатель, в процессе работы который необходимо будет периодически смачивать водой. Техника предполагает аккуратное вытягивание зерен из наполнителя. Именно так создаются характерные бороздки. Есть и более простые методы работы со структурными красками, предполагающие использование в качестве основного инструмента кисти или валики.

Какую бы технологию нанесения структурной краски вы не выбрали, общий план работ по покраске должен соответствовать следующей схеме. Поверхность, подлежащую окрашиванию, необходимо качественно очистить, а затем высушить. Если старое покрытие на стенах стало шелушиться, тогда его лучше удалить с помощью шпателя. Если на поверхности стен проступают следы, свидетельствующие о поражении их плесенью или грибком, тогда сперва зачистите эти области любым механическим способом, а затем поверхность следует обработать посредством специального противогрибкового состава. Структурную краску можно наносить и довольно плотным слоем.

Особенно это важно тогда, когда требуется скрыть какие-либо недочеты или неровности на стенах. Но довольно крупные дефекты непременно следует предварительно скорректировать при помощи шпаклевки. Предпочтительно, чтобы перед окраской стены были прогрунтованы. Подспудно грунтовка будет собой образовывать еще и защитный слой. Да и в целом расход краски при наличии слоя грунтовки будет расходоваться более экономично.

Под структурные краски рекомендуется выбирать акриловые виды грунтов. И лучше, если степень проникновения у них окажется достаточно глубокой. Для обеспечения равномерной и более качественной покраски некоторые из специалистов вначале рекомендуют создать фон из краски акриловой. Для образования на стенах оригинального эффекта слегка поцарапанных поверхностей нужно использовать структурные краски с крупнозернистым наполнителем. Работать необходимо с помощью гребешка, терки и шпателя из тефлона.

Легкий и по-настоящему нежный узор на стенах получится, если предварительно вы промочите валик с текстурной поверхностью в воде. Краску при этом следует наносить лишь в один слой. Размазывать текстурную краску рекомендуется сперва продольными линиями, а после уже поперечными.

При использовании такого инструмента, как пистолет-распылитель, первый слой красящего состава наносится движением от верха книзу. Последующий слой можно создавать лишь спустя пару часов, осуществляя при этом поперечные движения. При окрашивании важно следить за тем, чтобы неокрашенных участков не оставалось. Таким образом, структурные и фактурные краски выступают очень нужным и полезным видом отделочных материалов. Работать с ними легко. А масса преимуществ, которые дают такие краски, непременно позволит вам насладиться высоким качеством проделанного ремонта.

Фундаменты бывают разные в зависимости от их назначения. Всем известен монолитный ленточный и столбчатый фундамент. При возведении любого из них требуется армирование.

Существует разновидность столбчатой основы дома - фундамент стаканного типа.

В нем стакан является разгружающей подушкой. Все элементы конструкции имеют точный расчет и проходят армирование. Выше устанавливаются металлические или бетонные столбы и колонны. Они могут быть монолитные бетонные или сборные. Вся верхняя часть собирается с использованием готовых конструкций, а не заливается бетонной смесью.

Фундамент стаканного типа и его применение

Стаканы изготовлены из качественного бетона с усиленной арматурой. Армирование - обязательный элемент изготовления конструкций. Для его производства проектировщики делают точный расчет. Для индивидуального строительства эти изделия не используются. Этот вид фундамента идеально подходит для постройки мостов и зданий промышленного назначения, имеющих большие размеры. Металлические или бетонные колонны устанавливаются в гнезда стаканов и образуют каркас будущих стен. Нельзя такой фундамент применять на пучинистых и просадочных грунтах. Для таких грунтов строят монолитные фундаменты ленточного или столбчатого типа.

Фундамент стаканного типа чаще всего используется под установку железобетонных и металлических колонн, которые крепятся в специальном стакане. Поэтому и выполняется качественное армирование всех конструкций.

ГОСТ 23972-80 предъявляет следующие требования к отдельным конструкциям стаканного фундамента:

- Основание отливается из бетона М200 или выше, марка водонепроницаемости - В2.

- Водопоглощение конструкций - не более 5 %.

- Все конструкции поставляются после набора бетоном должного предела прочности.

- Для фундамента обязательно проводится армирование. Минимальная толщина слоя бетона вокруг арматуры - 3 см.

- Не допускается применение конструкций с обнаженными элементами арматуры.

- Нельзя применять конструкции с трещинами шириной более 0,1 мм. Такие изделия подлежат замене.

- Монтажные петли подлежат аккуратному удалению, вбивать их в тело самой конструкции недопустимо.

Фундамент стаканного типа имеет характерную особенность: его верхняя часть не заливается бетоном, а собирается из отдельных готовых фрагментов. Обычный столбчатый или ленточный фундамент отличается от стаканного фундамента тем, что колонны (монолитные или сборные) располагаются значительно выше стакана.

Самые востребованные области применения стаканного фундамента:

- возведение зданий и колонн для сооружений производственного назначения;

- на электростанциях, на предприятиях атомной промышленности при монтаже опорных стоек для строительства конденсационных устройств в подвальных помещениях машинного отделения.

Фундамент стаканного типа редко используется в строительстве частных домов. Их применяют чаще всего при постройке промышленных зданий и мостов, где не годится столбчатый фундамент. Стаканные фундаменты делятся на типы:

- 1Ф - под возведение колонны сечением 300х300 мм;

- 2Ф - под колонны 400х400 мм.

Фактические размеры могут отличаться от нормативных не более, чем на:

- по длине и ширине - 16 мм;

- по высоте - 10 мм;

- стакан под колонны - 5 мм.

На поверхности изделий недопустимы:

- обнажение арматуры;

- ржавые и жирные пятна;

- неуплотненные участки бетона;

- трещины шириной более 0,1 мм.

Все маркировочные знаки и надписи наносятся на боковые грани изделий. К каждому фундаменту прилагаются документы о качестве. В них указывается: наименование предприятия-изготовителя и его адрес; дата выдачи и номер документа; номер партии и марка изделия; марка бетона и прочность, серия и другие характеристики изделия. Документ подписан работником, который на предприятии-изготовителе отвечает за выполнение технического контроля.

Достоинства фундамента стаканного типа:

- установка отличается простотой и экономией времени;

- детали фундамента производятся на заводе и отличаются более высоким качеством, чем столбчатый фундамент, который может быть изготовлен на месте строительства. Армирование их проводится по всем правилам и технологии производства.

Имеются и недостатки:

- необходимость использования специальной техники для возведения такого фундамента;

- проблемы и дополнительные финансовые затраты на доставку продукции к строительной площадке;

- достаточно высокая стоимость материалов.

Транспортировка и складирование

Фундаменты требуют особых условий транспортировки и складирования. Перевозят их на прокладках из древесины, прочно закрепив для предохранения от смещений во время транспортировки. Грузят их только в 1 ряд. Хранят на деревянных прокладках толщиной не менее 10 мм и на подкладках не менее 30 мм толщиной. Высота штабеля - не более 2 рядов. Нижний ряд укладывается на подкладки, расположенные на тщательно выровненном основании. Между рядами расстояние должно быть не менее метра.

Монтаж фундамента

Строительство фундамента стаканного типа следует доверять профессиональным компаниям, имеющим опыт монтажа подобных конструкций.

Для выполнения работы по монтажу фундамента стаканного типа понадобятся:

- уровень строительный;

- нивелир;

- перфоратор;

- сварочный аппарат;

- болгарка;

- рулетка.

При монтаже монолитного фундамента стаканного типа должны соблюдаться требования государственных стандартов. Монтаж состоит из нескольких этапов:

- Подготовка поверхности. Она тщательно разравнивается. Расчет поверхности выполняется специалистами.

- Устройство ям. Дно готовых углублений уплотняется с помощью применения гравия. Перед установкой блоков таких типов грунт тщательно трамбуется. Расчет глубины ям делается проектировщиками на основании данных о составе грунта.

- Установка готовых изделий в ямы. Процесс монтажа контролируется с помощью геодезических инструментов.

При выполнении монтажа необходимо соблюдать рекомендованные показатели по прочности сжатия и морозоустойчивости, а также следить за отсутствием трещин и деформаций изделий. Расчет всех этих показателей делают профессионалы.

Самая трудоемкая часть работы при любом строительстве - устройство фундамента. От его качества зависят характеристики здания. Фундамент стаканного типа обычно используется при возведении подземных гаражей, хозяйственных построек, производственных предприятий. Все конструкции такого фундамента изготовлены промышленным способом на заводе. Изготавливают его в виде квадратных оснований, называемых в народе башмаками. Расчет площади основания делается проектировщиками с применением специальных формул и компьютерных программ. Для изготовления башмаков используется армированный бетон высокого качества. Армирование происходит по определенной схеме, расчет которой делают инженеры.

После установки блоков на место монтажа, необходимо тщательно проверить их положение с применением геодезических инструментов. При неверном выполнении этого этапа работы придется все делать заново. На стройплощадке изделия проверяются на наличие сопроводительной документации и на наличие штампа ОТК. Фундаменты осматриваются на отсутствие внешних дефектов. При возникновении каких-либо сомнений в качестве фундаментов, вызываются представители лаборатории или других служб, ответственных за контроль и поставку изделий.

Перед монтажом фундамента стаканного типа выполняется детальный расчет, оформляется акт-допуск. В процессе монтажа фундаментов следует соблюдать некоторые правила безопасности, касающиеся расположения и передвижения на площадке грузов и конструкций, машин и механизмов, электрокабелей и подъмных кранов. До выполнения монтажных работ устанавливается порядок обмена сигналами между машинистом крана и такелажником-строповщиком.

Все конструкции до их подъема тщательно очищаются от грязи и наледи. Все монтажные работы запрещается проводить во время грозы, при гололеде, при тумане. Основание принимается специальной комиссией, в состав которой входят представители заказчика и подрядчика, с составлением акта приемки. Все монтажные работы производятся в соответствии с проектными документами. В них содержится расчет всех элементов фундамента. Готовый фундамент принимается комиссией с составлением соответствующего акта.

После всех работ по возведению фундамента устанавливаются колонны, на которые навешиваются элементы стен. Работа с таким типом фундамента требует большой точности и профессиональных навыков. Именно по этой причине ее выполняют специалисты со специальной строительной техникой и геодезическими инструментами. Армирование в данном случае не требуется.