По сути, керамзитобетонный блок — искусственное камневидное образование, выполненное со строгим соблюдением заданных габаритных размеров в виде правильного параллелепипеда. Изготавливается он, как и вся линейка стройматериалов из керамзитобетона, путем просушки в литейной форме уплотненной смеси цементного раствора с легким наполнителем. Консистенция в своем вязком составе предполагает следующее пропорциональное соотношение долей структурных компонентов: керамзита - 3, горного песка - 2, цемента – 1. Роль наполнителя выполняет сырьё, получаемое посредством термического обжига глинистого сланца, а также собственно мелкозернистой осадочной породы – глины. Особая прочность высушенного изделия достигается применением прогрессивной технологии вибропрессования.

Видовое многообразие блоков из керамзитобетона

Блоки с разнообразной конфигурацией (полые и монолитные) и различием в марочном заполнении керамзитобетоном находят комплексное применение на всех этапах возведения капитальных зданий: от закладки фундаментного основания и кладки наружных стен до обустройства межкомнатных (межквартирных) перемычек и формирование вентиляционных шахт. В равной степени они могут использоваться как при строительстве жилищного фонда, так и зданий коммерческого предназначения.

Этот универсальный материал успешно применяется в индивидуальной застройке для возведения малоэтажных домов (комфортабельных коттеджей) и подсобных строений: сараев, автомобильных. Существуют и другие способы его задействовать: формирование столбов для ограждений, обвязка каркасных сооружений из металлоконструкций, закладка в качестве фундаментов для построек, выполненных из дерева, и временных сооружений (бытовок для строительных бригад, точек розничной торговли). По применению блоки классифицируются следующим образом:

• фундаментный;

• стеновой;

• вентиляционный;

• простеночный.

В зависимости от марки керамзитобетона блоки приобретают цифровые характеристики, которые находят своё отображение в полном названии блока, используемом для технической документации. Например, стеновой блок 390х190х190, может быть внесён в сопроводительную записку к проекту, как КСР-ПР-ПЛ-39-75-F50-1250. Детальная расшифровка свидетельствует, что это изделие обладает маркой прочности 75, морозостойкостью в 50 циклов и плотностью 1250 кг/м3. Кроме этого, продукции присваивается государственный стандартизированный номер (ГОСТ 6133-99). Керамзитобетон бывает: М50, М75, М100, М150, М200, М300.

Систематизация блоков по маркам дополняется подразделением на виды: уплотненный, пористый, крупнопористый (беспесочный). В состав раствора для последнего вида включается только портландцемент, гравий и вода. Дальнейшее углубление в классификацию позволяет делить пористый вид керамзитобетонного наполнения на три разряда по плотности: до 500 кг/м3 (назначение — для теплоизоляции зданий), в пределах 900-1200 кг/м3 (возведение наружных стен), 1500-1800 кг/м3 (обустройство фундаментов и несущих нагрузку конструкций, например, стоек виадуков). По весу изделия подразделяются на тяжелые, легкие и особо лёгкие.

Особенности изделий из керамзитобетона

Основные технические характеристики керамзитобетонных блоков обусловлены составными компонентами. Так, высокая прочность и долговечность продиктована использованием при производстве продукции высококачественного цемента – марки 500. Наружные стены, не говоря о простенках, выложенные из керамзитобетонных блоков и дополнительно оштукатуренные или задекорированные иным способом прослужат свыше 50 лет. Масса штуки не превышает 20 кг. Это позволяет возводить малоэтажные здания, не прибегая к услугам спецтехники (кранов) и не используя средства малой механизации – подъёмные электролебедки.

Суммарная плотность изделий подвержена значительному колебанию в диапазоне от 350 кг до 1,8 тонны на м3. Это объясняется, во-первых, размером гранул керамзита, который используется при производстве блоков. А во-вторых, главной причиной, влияющей на удельный вес изделия, выступает наличие и количество пустот. Оценивается керамзитобетонный блок и по ряду других критериев. Среди них:

• теплопроводность;

• огнестойкость;

• влагостойкость;

• прочность.

В частности, показатели теплопроводности материала определяют толщину стен для зданий. Она разнится для различных климатических зон. Многочисленные отзывы свидетельствуют, что для центральных районов Нечерноземья поперечный срез достаточен в 0,5 м. Показатель огнестойкости важен для учета пожарной безопасности строений, возведенных с этого материала. Керамзитобетон способен противостоять открытому огню в течение 8-18 часов. Это значительно выше, чем у сооружений из газобетонных блоков.

Влажность оказывает разрушительное воздействие на многие архитектурные элементы: фундаменты (цоколь здания), наружные стены и простенки. Достаточно низкое поглощение блоками влаги (до 50%) позволяет им успешно конкурировать с другими структурными материалами. Уступает продукция, изготовленная из керамзитобетона только керамическому кирпичу, у которого этот показатель – до 40%. Изделия, выполненные на основе гранул керамзита, активно противостоят как открытой влаге (осадкам, проточной воде), так и показателям абсолютной влажности воздуха. Это даёт возможность успешно применять их при возведении помещений, которые отапливаются эпизодически или не обогреваются.

Прочность керамзитобетонной продукции играет важную роль при расчете несущей нагрузки. Кладка из монолитных блоков применяется для подъёма фундаментов каркасных домов и деревянных срубов. В малоэтажном строительстве также прибегают к ним при возведении стен, если планируются панельные перекрытия. В частности, полнотелый блок выдерживает направленную вертикальную нагрузку 50 кг на см2.

Для сооружения межкомнатных простенков более значимым свойством является звукопоглощение, поэтому блок перегородочный керамзитобетонный обладает рядом конструктивных особенностей. Во-первых, он менее широкий, чтобы не скрадывать полезную площадь помещений. Во-вторых, предполагает наличие пустот, которые располагаются в несколько рядов внутри блока. Высокие звукоизолирующие качества достигаются чередованием полостей и перемычек.

Формы и габаритные размеры керамзитобетонных блоков

Как правило, отправным моментом при задании габаритов служит привязка к другим строительным материалам, например, кирпичу. Также не изготавливаются серийно строительные материалы, которые не сможет укладывать один каменщик. Характерные для разных видов блоков такие размеры. Ширина в мм: для простеночных 70 и 90, стеновых от 190 до 300, а для фундамента и несущих вертикалей - 390, 425 и 495. Высота для всех типов 190 мм или 240 мм, а длина колеблется в пределах от 120 мм до 450 мм.

Сложность и простота форм зависят от предназначения блоков. Щелевые пустоты оказывают решающее значение на некоторые свойства: прочность, теплопроводность и другие. Их наличие влияет и на показатели эффективности применения, величину затратной части строительных смет. Существуют и специальные формы, например, П-образные, к которым прибегают при сооружении перемычек. Для большего сцепления по вертикали у некоторых изделий предусматриваются не только полые пазы, но и выступающие гребни. Массово производится полнотелый блок для фундаментов.

Недостаток керамзитобетонных блоков — хрупкость пустотелых форм и частый скол углов. Это создает сложности при разгрузке продукции с транспортировочных поддонов, требует аккуратности при кладке. Чтобы купить достаточное на возведение постройки количество блоков необходимо учитывать возможный «бой». Многочисленные отзывы строителей отмечают неудобства, связанные с необходимость прибегать к подрезке (пилению) блоков с помощью электроинструментов. 

Ценовая характеристика продукции

Каждый регион представлен несколькими производителями керамзитобетонных блоков, отсюда и купить их можно по различной цене. Следует отметить, что стоимость на продукцию во многом зависит от энергетической эффективности производственных мощностей, степени загруженности предприятий объёмными заказами и качеством технической оснащенности. Чтобы правильно сделать свой выбор при покупке нужно внимательно изучить отзывы о качестве, дополнительных услугах, предоставляемых предприятием (доставка, разгрузка). Большое влияние на формирование ценовой политики предприятий оказывает близость к инфраструктурным магистралям (автомобильным трассам, железнодорожным путям), по которым осуществляется поставка сырья и компонентов для производства (фракционного керамзита, цемента).

Оптовая цена на керамзитобетонную продукцию

Вид блока Вес в кг

стеновой полнотелый КСР-ПР-ПЛ-39-75-F50-1250 20 55

4-х пустотный КСР-ПР-ПС-39-75-F50-1000 16,5 43

стеновой с 7-ю пустотами КСР-ПР-ПС-39-75-F50-1150 17 41

2-х пустотный КСЛ-ПР-ПС-39-100-F50-1150 13 40

стеновой полнотелый КСР-ПР-ПЛ-39-100-F50-1400 19,5 65,00

Просмотр строительных рекламных объявлений - это первый шаг на тернистом пути к реализации мечты о постройке собственного дома для каждого, кто решил это сделать, не покупая уже готовое жилье, но пока не знает, с чего начать.

Это и есть тот самый первый этап поиска сотрудников, когда вы случайно, или нацелено, попадаете на объявление о предоставлении услуг, которые вам так необходимы.

Поиск строителей

Подобное объявление на первый взгляд – олицетворение безобидности. Оно же – первое впечатление о будущем бизнес-партнере. Именно оно и производит на Вас немалое психологическое давление со стороны. Действительно, всем людям свойственно желать, чтобы затрат было как можно меньше, качество – эталонным, а само строительство не растягивалось на неопределенные временными рамками периоды.

Поиск хороших, квалифицированных строителей в таком случае – самый важный этап любого строительства.

На первом этапе важно понимать, что при постройке вашего дома ключевыми будут три составляющих подобного процесса – то, сколько денег вы потратите, каким в плане качества окажется финальный результат строительства и, естественно, сколько же времени потребуется строителям для воплощения в реальность вашей фантазии.

Расходы, уровень исполнения и скорость строительства – понятия не являющиеся абсолютными. При поиске сотрудников вы будете пытаться найти определенный баланс этих факторов в предложенных вам условиях. Естественно и бесспорно, что такой баланс действительно существует, но важно понимать, что качество, время и цена для каждого имеют свои ограничения, то есть сугубо индивидуальны.

Всем известно: что для одних – дороговато, для других – нереально дорого, а третьи вообще на цену не смотрят. Во все времена цена была относительным показателем. К таким же относительным понятиям можно смело относить и качество вкупе с продолжительностью стройки. Ведь представления прораба и клиента о высоком качестве довольно часто диаметрально противоположны. Да и приемлемую длительность процесса стройки каждый оценивает индивидуально.

В природе есть множество людей, в сознании которых есть штамп о нормальности пятилетнего срока для реализации мечты о постройке собственного жилища. Надеемся, вы себя к ним не относите, но подобные персонажи есть, более того – их большинство. В конце концов, их принципы понятны: они любят подходить ко всему основательно, без спешки, внимательно вникая в процесс постройки.

Подбирайте то время, которое будет удобно Вам, ту цену, которую вы сможете осилить и то качество, которое со временем Вас не разочарует. Вы обязательно найдете именно ту компанию, которая сможет все это предложить, и в итоге станет вашим незаменимым помощником.

Зависимость цена-качество-время

Нельзя отрицать уже давно известный факт. Не вызывает никаких сомнений и доказано на практике то, что стоимость, качество и сроки строительных работ тесно связаны друг с другом.

Если вы не решаетесь на возведение дома своими руками, а приглашаете каких-либо неизвестных Вам специалистов, то важно понимать, что при малых затратах (по сравнению с окружающими вас рыночными ценами) шансы получить желанное высокое качество уверенно стремятся к нулю. Причем факт не работает в обратную сторону: заплатив строителям огромные деньги ждать от них некого восьмого чуда Света несправедливо даже по отношению к самим работникам.

Весьма противоречива и зависимость между ценой и продолжительностью процесса. Безусловно, профессиональные специалисты работают за большие деньги и получают результат максимально быстро. Подобный вариант наиболее подходящий. Ведь логично представить, что неопытные ремонтные бригады могут запросить фантастические суммы и сделать требуемое гораздо быстрее профессионалов. Но чего это стоит в итоге? В процессе работы низкоквалифицированных специалистов неизбежны нарушения технологических норм строительства, ведь именно так они будут экономить время.

Нет четкой корреляции и между длительностью с качеством. Более того - данную корреляцию принято считать отсутствующей. Можно реализовывать план строительства ускоренными темпами, не соблюдая никаких правил и устоев. Можно медленно, но при этом с тем же плохим результатом. Возможен и вариант «быстро и супер». Не менее вероятно и то, что строить будут замедленными темпами, но так же хорошо. Подписывая договор со строителями, учитывайте тот факт, что на 99% вы не сможете переделать их под свои представления о правильности ведения строительного процесса.

Мы рекомендуем потратить больше времени на поиск хороших специалистов, найти баланс между стоимостью, строками и качеством. Эти люди должны исповедовать и проповедовать принципы, которые подходят именно Вам, будь то «быстро и дорого» или «медленно и недорого». Вы должны находить разумными и приемлемыми для себя те условия, которые ставят перед Вами.

Изучение документов перед подписанием договора

Выбрав одну или несколько подходящих Вам строительных компаний, вы начинаете наносить им визиты. Они готовы взять Ваш заказ хоть сейчас? Хорошо, но не спешите радоваться. Дальше в ход идет бумажная волокита.

Ведь никто еще не доказал, что эта фирма занимается именно строительством домов. Да, фирма действительно может предоставлять услуги в сфере строительства неких объектов. Да, фирма может оказаться с богатым опытом и неплохой репутацией. Но каковы гарантии, что фирма занимается постройкой жилых домов, а не ангаров, бараков и гаражей?

Именно поэтому необходимо сразу же ознакомиться с лицензией, где указан конкретный вид деятельности. Обратите внимание и на то, кем выдана лицензия и когда заканчивается срок её действия.

Очень важен не только возраст самой компании, а и срок существования юридического лица, с которым вы в дальнейшем собираетесь сотрудничать. Это важно из-за того, что сама по себе регистрация нового юридического лица никогда не производилась от хорошей жизни по несколько раз. Скажем, если компании уже второй десяток лет, а юридическому лицу всего пару лет – это явный повод подумать, стоит ли связывать себя священными узами договоров именно с этой фирмой. Кстати обязательно спросите о причине создания нового ООО или тому подобных вещей. Ответ может оказаться очень интересным.

Учтите, что ненадежные компании с небольшим опытом предоставления услуг на рынке строительства разочаровать могут абсолютно на любом этапе сотрудничества. Даже на этапе, когда ваше сотрудничество еще не связано законом, то есть никаких договоров с такой фирмой пока не заключали, уже возможны недюжинные подвохи и уловки. Что уж говорить, если очень часто сомнительные фирмы даже заключением договора пренебрегают.

Правда, в свое оправдание они обычно говорят, что сам заказчик на заключении такового не настаивал. Но вдумайтесь: как человек, который впервые в жизни решил заняться строительством дома может знать обо всех нюансах подобного процесса? Возможно, правда, что многим удобнее оспаривать правила игры после того, как был дан стартовый свисток.

Однако большинство клиентов все же считает, что заключение договора – факт жизненно необходимый. Правда при этом, лишь единицы, понимают, какие именно аспекты может регулировать договор. Имеет место и мысль, что подобные договоры – вещи, носящие формальный характер. Другими словами люди думают, что все договоры – одинаковые.

Не брезгуйте работой с документацией как в плане ознакомления с самой фирмой (её лицензии, атрибуты) так и при заключении договора на последнем этапе подготовки к строительству. Это действительно важные аспекты, проигнорировав которые можно остаться у разбитого корыта.

Взаимопонимание – ключ к успеху

Знайте, что никаких проблем во взаимопонимании возникать не должно. Если вы чувствуете, что менеджер с трудом находит слова, что бы хоть что-нибудь ответить на ваши вопросы – вам с этой компанией дальше не по пути.

Проблемы не должны появляться даже в случае, если вы неправы. Сотрудник обязан знать, что клиент всегда прав. В случае если вы были не назойливы в вопросах и терпеливы в ожидании ответа на них, но все равно таких не дожидались или получали в ответ что-то невразумительное, знайте – и сотрудник, и, следовательно, его компания явно находятся не на своем месте. Вряд ли представителем отличной фирмы может быть плохой сотрудник. Стало быть, и фирма такого же уровня.

Конечно, иногда бывают и ситуации, когда в плохой фирме оказывается хороший менеджер, но чаще всего таких людей просто плавят, или они бегут оттуда сами.

Да и самого факта, что сотрудник компании не отталкивает вас недостаточно. Важно, чтобы он понравился вам. Есть тьма специалистов, способных показывать отличные результаты в своем деле. Но не все они обладают достаточной коммуникабельностью. Увы, но с такими людьми пытаться сойтись во мнении – дело неблагодарное. Одним словом встретиться вас могут люди, с которыми тяжело общаться, обладающие при этом бесспорным опытом и навыками в своем деле. Никогда не стоит забывать о том, что вся наша жизнь, и бизнес в частности, это в первую очередь, умение налаживать отношения с людьми.

В случае если вы попросту не можете найти контакт с представителем фирмы – просто попробуйте найти еще одну фирму. Помните, что в любом деле теплые человеческие отношения играют огромную, отчасти решающую роль. Тем более подобные отношения важны для благополучной постройки нового дома. Вряд ли вы хотите, чтобы отношения между вами и рабочими были формальными. Так уж мы устроены. Хороший дом получится только в том случае, если симпатия заказчика и строителей была взаимной.

Держите в памяти и то, что Ваши отношения со строителями после постройки дома могут не закончится. Речь тут не только о счастливом новоселье и дальнейшей дружбе, но и в прагматичном факте: лучше всего доверить дальнейшую судьбу дома (имеются ввиду поддержка и ремонты) именно фирме, которая его строила. Кто, как не они, знают все особенности вашего дома? Именно она несет ответственность за неполадки. Чаще всего такие компании становятся своеобразным ЖЭКом для своего клиента.

Еще недавно такой строительный материал, как тротуарная плитка а техникой ее укладки владели лишь немногие «продвинутые» профессионалы. Но уже сегодня надежность и качество подобного покрытия сделало тротуарную плитку одним из самых востребованных и распространенных материалов.

Преимущества

Благодаря своим явным преимуществам, материал выгодно выделяется среди таких конкурентов, как асфальт и брусчатка. Для ее монтажа не требуется особых инструментов и оборудования. Тротуарная плитка довольно легко укладывается на правильно подготовленную поверхность и является отличным решением, как для общественных мест, так и для территорий личных домашних хозяйств.

Тротуарная плитка может похвастаться простотой ухода и отличными показателями экологичности. А приемлемая цена делает ее доступной практически каждому. Даже если необходимо покрыть этим материалом значительную площадь, стоимость необходимых материалов не ударит сильно по карману.

Укладка тротуарной плитки.

Благодаря широкому выбору вариантов для укладки плитки, можно создать практически любой проект, который смело можно будет назвать уникальным. Тротуарная плитка доступна в разных цветовых исполнениях, что позволяет оформить территорию на свой вкус.

Очевидно, что от того, насколько качественно будут уложены отдельные элементы тротуарной плитки, зависит срок эксплуатации покрытия и его надежность.

Несмотря на всю масштабность процесса укладки тротуарной плитки, ничего сложного здесь нет. При минимальной теоретической и практической подготовке, при условии учета основных требований к созданию вымощенного покрытия, практически каждый может смело браться за выполнение задуманного проекта.

Подготовительные работы.

Для выполнения монтажных работ вам понадобятся следующие инструменты: мастерок, специальные колья, а также прорезиненный молоток. Сразу отметим, что в свободной продаже можно без труда найти молотки такого типа, которые дают возможность производить укладку плитки без риска ее повреждения. Пользоваться другими инструментами крайне не рекомендуется.

Также не забудьте о таком атрибуте любых строительных работ, как уровень. С помощью него можно вовремя выявить проседание или выступы создаваемого покрытия. Проверять качество поверхности стоит постоянно, сверяя положение каждой из плиток.

Учитывая, что укладка плитки осуществляется лишь на тщательно подготовленную прослойку, не забудьте использовать ручную трамбовку и шланг с рассеивателем для воды.

В качестве подложки понадобятся такие материалы, как песок, щебень разной фракции – 10-20 и 20-50, а также цемент марки 400 или 500.

По всему периметру покрытия должны быть установлены специальные бордюры, которые изготавливаются из бетона путем заливки его в специальные формы. При выборе тротуарной плитки, стоит учитывать ее назначение. Если предполагается выкладывать территорию дорожек для пешего передвижения или велосипедных дорожек, достаточно приобрести плитку толщиной до 60 мм. А вот для покрытия поверхности для стоянок автомобилей, такая плитка не подойдет. Стоит остановить свой выбор на более толстом покрытии – не менее 70 мм.

Приступаем к планированию работ.

Когда объем работ определен, а весь необходимый инструмент ждет команды приступить к реализации ваших планов проекта, стоит создать чертеж будущего проекта. На этом этапе важно определиться не только с количеством необходимых материалов, но и с цветным исполнением покрытия.

Разметку проще всего проводить с помощью рулетки, используя крепкую капроновую нить и заранее подготовленные колышки.

Тщательная подготовка основания гарантирует отличный конечный результат и довольно продолжительный срок эксплуатации покрытия. А вот нарушение технологии подготовки поверхности, несоблюдения порядка создания многослойной подушки является частой причиной проседания тротуарной плитки и образование луж на когда-то ровной поверхности. В последствии это оказывает пагубное влияние на тротуар, отдельные его элементы ломаются.

Итак, как же подготовить поверхность? Первым делом нужно изучить почву и, в случае необходимости, снять верхний ее слой. Не забудьте удалить дерн, вместе с корешками. Желательно, чтобы от бывшего травяного покрытия не осталось даже семян, которые со временем смогут прорасти и испортить эстетичный вид тротуара. Снимать слой земли следует не менее, чем на 15 см.

Не забудьте продумать сток воды. Для этого по краям площадки нужно снять немного больше земли, сделав, таким образом, своеобразный уклон.

Объем работ по подготовке покрытия зависит и от самой почвы. Так, если стоит задача уложить плитку на глинистую поверхность, в нижней части стоит сделать качественный дренаж. Далее уже создается подушка из щебня и песка. При этом не имеет значения, на раствор или сухую смесь будет производиться мощение.

Итак, первым слоем подушки должен выступать гравий. Разровняв его по всей площади площадки, тщательно трамбуем. На толщину слоя опять-таки влияет состав грунта, который выбран как площадка для укладки плитки. На утрамбованный первый слой стелют прослойку из песка. Она не должна быть слишком толстой или тонкой. Оптимальная высота для слоя песка – 3-5 см.

Можно обойтись и без щебня. Но тогда песочная подушка должна достигать толщины в 10-15 см. Рекомендуется в таком случае поливать песок водой, что поспособствует более качественной его усадке.

Укладываем плитку.

Правильно укладывать плитку от себя. Это позволит не нарушать поверхность, которую вы так тщательно готовили. Многие специалисты рекомендуют осуществлять работы по диагонали. При этом каждая отдельная плитка должна быть максимально придвинута к уже уложенной. Не забывайте использовать уровень!

Для создания прочного покрытия, достаточно чтобы между плитками был зазор до 2 мм. Он засыпается специальной сухой смесью или же обычным песком.

При выявлении перекосов или проседания, этот дефект легко устраняется путем подсыпания под нее дополнительного слоя песка. Укладку проводите так, чтобы изначально плитка находилась выше на 1-2 мм, ем соседняя, а уже потом, с помощью резинового молотка, производите ее окончательную усадку.

По углам часто возникает необходимость отрезать плитку. При этом нужно тщательно провести разметку. Для этого достаточно приложить плитку к поверхности и прочертить линию отреза.

По всему периметру на готовый цементный раствор устанавливается бордюр. Края также рекомендуется залить раствором.

Готовое покрытие можно полноценно использовать не ранее, чем через 2-3 дня. Не забывайте следить за плиткой, проводя периодическую ее очистку. Цветную плитку желательно также мыть.

Чтобы покрытие прослужило дольше, забудьте навсегда об использовании металлических ломиков и лопат для чистки снега, которые неумолимо разрушают ее поверхность. Исключите попадания на поверхность абразивных, химических и лакокрасочных веществ.

Качественно проведенная укладка тротуарной плитки будет в течение многих лет не только радовать глаз, но и согревать душу, создавать чувство повышенного комфорта.

Керамогранит представляет собой абсолютно новый облицовочный материал, который уже успел завоевать огромную популярность среди профессиональных строителей. Благодаря одновременному сочетанию таких качеств, как долговечность, прочность и простота использования, керамогранит имеет широкую сферу применения.

Широкий ассортимент текстуры материала позволяет подобрать оптимальное решение для каждого конкретного случая, создавая неповторимую фактуру, внешне очень схожую с поверхностями, которые встречаются в природе.

Лучше предложение на рынке современных облицовочных материалов.

Сегодня для выполнения отделочных работ разной сложности и объема существует огромный выбор материалов. Все это многообразие условно можно разделить на две большие группы:

- отделочные материалы природного происхождения. Сюда стоит отнести все разновидности материалов из дерева, камня и керамики;

- материалы синтетического происхождения, в основе которых поливинилхлоридные соединения.

К отделочным материалам предъявляются высокие требования. Они должны делать конечный результат труда не только привлекательным, но и создавать довольно крепкую поверхность, которая будет эффективно переносить механические нагрузки и хорошо перенесет любое стороннее воздействие. Кроме этого, отделочные материалы должны быть абсолютно безопасными для людей. Именно по этой причине большинство и отдает предпочтение материалам из натурального сырья.

Немного истории.

Что касается керамогранита, то он известен строителям не так уж давно. История этого материала насчитывает каких-то 40 лет. Наряду с этим, керамогранит уже стал популярным материалом для разного вида отделочных работ и снискал себе славу легкого в применении и надежного материала. Его качество проверено временем.

Впервые керамогранит применили в 70-х годах прошлого века. Родом он из солнечной Италии, где его прозвали «каменным фарфором» за внешние и внутренние достоинства. Официальное название «керамогранит» материал получил только по прибытии в Россию, где в скором времени полюбился многим представителям строительных профессий.

Сырье и технология производства.

В качестве основного сырья для производства материала используется специальная глина. Она должна быть исключительно высокого качества. Дополнительно в состав керамогранита входят каолин, окиси металлов и полевой шпат. Именно окисям металлов материал обязан своими разнообразными текстурами и оттенками.

Для изготовления плит используется специальный пресс, который создает давление до 400-600 кг/кв.м. Именно таким способом можно предотвратить образование пустот внутри материала, что придает ему особую прочность.

Далее на формовочном оборудовании прессованным плитам придают определенную форму и подгоняют под необходимые размеры. Существует несколько разновидностей материала, которые отличаются по толщине, ширине и длине.

Готовые плиты подвергаются обжигу при высоких температурах – 1200-1600 градусов. Под воздействием такой температуры внутри плит происходят процессы кристаллизации, и получается монолит. На последней стадии происходит полноценная шлифовка плит керамогранита. В основном, используется специальная паста на алмазной основе. С ее помощью грубая поверхность превращается в идеально ровную, ей придается зеркальный эффект.

Разные подходы к производству керамогранита позволяют создать облицовочный материал с разной поверхностью. Выделяют:

- матовый керамогранит;

- полированный и полуполированный;

- обрезной и глазурованный;

- обработанный воском;

- однотонный;

- с различными эффектами (под металл, дерево, обои и прочие).

Особенности керамогранита и его преимущества.

Благодаря своей структуре и использованию в производстве только натурального сырья, керамогранит считается одним из самых экологически чистых облицовочных материалов. Даже при сильном нагревании керамогранит не будет выделять токсичных веществ и посторонних запахов.

Еще одним преимуществом облицовочного материала является его стойкость к воздействию химических веществ. Керамогранит не впитывает такие вещества, его поверхность не претерпевает никаких изменений, не выгорает и не отслаивается.

Аналогично керамогранит проявляет себя и с механическим воздействием. Он стойко переносит даже серьезную нагрузку, не стирается, а незначительная скорость износа позволяет с уверенностью утверждать о возможности его использования в течение длительного срока. Существует несколько классов плитки по устойчивости к истиранию. В частности:

- 1 класс включает настенную облицовочную плитку;

- 2 класс – плитка для покрытия пола в санузле с небольшим количеством посетителей;

- 3 класс включает керамогранит, который может использоваться в зонах со средней проходимостью (офис, частные помещения);

- 4 класс, соответственно, рекомендуется использовать на полу, где высокая проходимость – супермаркеты, рестораны и прочее;

- 5 класс – напольная плитка, которая может использоваться в зонах наиболее высокой проходимости – аэропорты, вокзалы.

К достоинствам керамогранита стоит отнести и устойчивость к воздействию низких температур, а также практически безразличное отношение к влаге. Правильно подобранный материал сможет эффективно служить в течение продолжительного времени.

Керамогранит способен удовлетворить даже самые требовательные запросы, поражая воображение широким выбором цветовой гаммы и рельефной текстуры.

Торговые представители на отечественном рынке.

Итальянцы по праву считаются первооткрывателями чудо-плитки. Сегодня на рынке можно встретить богатый ассортимент продукции от самых титулованных производителей. Нередко можно встретить и совсем неизвестные бренды, которые искушают потенциальных покупателей своими доступными ценами и не менее богатым ассортиментом.

В последнее время керамогранит стали активно выпускать и в России. Здесь можно встретить представительства таких производителей, как Estima (г.Ногинск, Московской области), Grasaro (г.Самара), Atlas Concorde.

Остановимся на некоторых сериях керамогранитной плитки от ведущих производителей. Каждая фирма может похвастаться уникальной коллекцией и предложить потенциальному покупателю интересные дизайнерские решения.

Фабрика «Grasaro» уже давно известна широким выбором керамогранита. Здесь можно встретить реалистичные имитации поверхности камня и дерева (серии плитки Old Stone, Quartzite, Antique Wood и другие), с помощью которых можно дополнить практически любой интерьер. Для особо требовательных клиентов фирма готова предложить элитную плитку из коллекции City Style, которая имеет текстуру полированного гранита.

Фабрика «Estima» может предложить своим клиентам коллекции керамогранита, которые выполнены в стилях «кантри» и «классик». Это керамогранит из серий Stone, Antica, Country, Taste Time, Jazz. Особенностью плитки от этого производителя является то, что помимо привычного фона на ней присутствует и своеобразное панно или декор. «Estima» предлагает широкий выбор керамогранита разного размера. Здесь можно подобрать плитку как стандартных габаритов 30х30 см, 60х60 см и т.д., так и нестандартных (например, 15,5х59, 25х50, 30х60 см).

Выбирая керамогранит в качестве материала для облицовки, можете быть уверенными в правильности своего выбора. Включайте свою фантазию, и смело беритесь за реализацию самых уникальных дизайнерских проектов. Качественный материал и соблюдение всех правил укладки плит керамогранита гарантируют долгую жизнь созданного покрытия.

Сегодня изделия и конструкции из армированного бетона используются для возведения стен, укладки межэтажных перекрытий, обустройства лестничных маршей, организации трубопровода, закладки фундамента и пр., то есть практически повсеместно. При этом железобетон - это единственный материал, который соответствует самым строгим требованиям для применения в качестве несущих силовых элементов зданий. Каждое изделие, будь-то сваи железобетонные или плиты перекрытия, обладает высокой прочностью и несущей способностью, долговечностью и устойчивостью к неблагоприятным воздействиям: влаге, пожару, колебаниям температур до критических отметок, сейсмичности и пр.

Производители ЖБИ, такие как наша компания, предлагают большой номенклатурный ряд бетонной продукции: плиты перекрытий, сваи, ФБС, колодезные кольца, ступени, коллекторы, заборы, трубы и многое другое, удовлетворяя все потребности строительного рынка. Столь широкому распространению железобетонной продукции в частном, многоэтажном, промышленном, дорожном и других видах строительства предшествовала длительная эволюция строительных материалов на основе цемента.

История изобретения цемента

Основной причиной использования цемента в строительных целях являются его вяжущие свойства. При растворении в воде изначально сухой порошок приобретает способность соединять отдельные строительные элементы в общую конструкцию, образуя при последующем твердении прочную механически устойчивую связь.

Подобные вяжущие вещества использовались в строительных целях со времен Древнего Рима, то есть более двух тысяч лет назад. Первоначально для сцепления конструктивных блоков: кладки, штукатурки - использовалась смесь гипса, извести и глины, которая была далека по своим характеристикам от современного цементного раствора. В первую очередь она не обладала необходимой прочностью и водостойкостью, поэтому была недолговечной, как и конструкции с применением такого вяжущего вещества.

Лишь в 1756 году Д. Смит получил водостойкую строительную смесь на основе обожженного известняка и глины. Первый же вариант цемента, сходного по свойствам с современным, который имел способность твердеть как на воздухе, так и в воде и назывался роман-цемент, был запатентован в 1796 году Джеймсом Паркером. На тот момент, данный строительный материал был единственным для применения в гидротехнических сооружениях.

Дальнейшие усовершенствования и изменения химического состава и техники производства изобретенного вяжущего материала улучшали его эксплуатационные свойства, добавляя прочности, долговечности, надежности, устойчивости к негативным воздействиям. Изобретение современного портландцемента датируется 1824 и 1825 годами и происходит в разных местах независимо друга от друга - в Англии Джозефом Аспдини и в России Егором Челиевым. Несмотря на то, что химический состав и характеристики изобретенного Челиевым цемента были намного ближе к настоящему строительному материалу, официальным изобретателем и владельцем патента «Усовершенствованный способ производства искусственного камня» является Аспдини.

Сегодня, заказывая бетон с доставкой или ЖБИ конструкции, строительные организации получают продукцию, изготовленную с использованием цементного порошка, идентичного по составу и способу производства материалу двухсотлетней давности, но с более точным пропорциональным соотношением компонентов и различными добавками для придания определенных эксплуатационных свойств.

Появление современного бетона

Прообразом качественного товарного бетона, с доставкой реализуемого сегодня нашей компанией, был так называемый римский бетон. Именно в далекой древности впервые использовалась смесь, состоящая из наполнителя (обломки туфа, известняка и пр.), вяжущего компонента и воды. Применение такого строительного материала существенно упрощало возведение сооружений, делало их прочными и долговечными.

Изобретение цемента и применение фракционного щебня улучшили показатели, как самого бетона, так и конструкций из него, и сегодня такая услуга, как бетон с доставкой обеспечивает строительные площадки более совершенным и качественным материалом. Строго дозированный состав, меняющийся только в зависимости от марки продукции, точные пропорции, качественно измельченные и очищенные компоненты, применение дополнительных составляющих сделали современный бетон крепким, надежным, огнеупорным, водостойким и устойчивым к сжатию.

Единственным недостатком, который препятствовал более масштабному применению бетона, была его низкая устойчивость к нагрузкам на растяжение. Это накладывало ограничения на использование его в качестве несущих и силовых элементов, которые длительное время возводились только из металла. Но и железо обладало некоторыми негативными свойствами - сильно подвергалось коррозии, а при высоких температурах (более 500 °С) теряло свои показатели прочности и жесткости. Совмещение этих двух материалов смогло устранить недостатки обоих, то есть изобретение железобетона можно считать настоящим прорывом, особенно в области промышленного и многоэтажного строительства.

Открытие железобетона и начало производства ЖБИ

Чтобы сваи железобетонные и прочие ЖБИ обладали теми эксплуатационными характеристиками, которые им свойственны сейчас, необходимо было не только соединить металл с бетоном, но и существенно усовершенствовать эту связь. Совместное использование этих двух строительных материалов впервые было запатентовано Уильямом Уилкинсоном, штукатуром из Англии, в 1854 году. Но тогда это не получило широкого распространения и огласки.

Параллельно с Уилкинсоном строительство с использованием связки бетона и металла велось и французским подрядчиком Франсуа Куанье. Он не только применял данное сочетание материалов при возведении зданий, но и написал целую брошюру, подробно расписав методы производства и особенности соединения бетона и железа.

Несмотря на это, в историю как изобретатель железобетона попал Джозеф Монье, садовник из Франции. Он в 1861 году, сооружая кадку для растения, использовал металлические обручи между слоями бетона. Изделие получилось прочным, устойчивым к агрессивным средам и эстетичным. Существует мнение, что такое изобретение прообраза современных колодезных колец было не случайным, а основанным на трудах Куанье, но, тем не менее патент на производство железобетонных кадок, резервуаров и пр. получил именно Джозеф Монье.

Изделия из железобетона, запатентованные Монье, отличались от тех, которые предлагает наша компания сегодня. Это отличие касалось в первую очередь размещения арматуры, которая в ЖБИ первооткрывателя находилась в середине конструкции. Продав в 1886 году патент на использование железобетона в Германии инженеру Гюставу Вайсу, Монье невольно способствовал тому, чтобы строительный материал приблизился к современному варианту.

Именно Вайс, проводя исследования, выявил, что эксплуатационные свойства улучшаются, если армирование производить в нижней части изделия, а не в середине. На сегодняшний день плиты перекрытия, сваи железобетонные, лестничные марши и прочие конструкции армируются в верхней и нижней части, что позволяет увеличить длину изделий до 12 метров без потери прочности и жесткости конструкции

Чтобы сделать качественный профессиональный ремонт, требуется обратиться к мастерам-ремонтникам, отлично разбирающимся в своей отрасли работ. Такой поиск профессионалов очень схож с лотереей, так как заказчик далеко не всегда знает, кому он доверил делать ремонт. Часто сегодня шутят по этому поводу и говорят, что поиск настоящих мастеров такой же вечный, как и сам процесс ремонта в квартире или в домике за городом.

С проблемой поиска специалиста сталкиваются буквально все, этого не избежали даже богатые люди и знаменитости. С этой проблемой столкнулся и писатель из России С. Лукьяненко, автор «Ночного дозора», ему пришлось еще долго исправлять ошибки строителей, делавших ремонт в его доме. Чтобы для ремонта выбрать настоящих профессионалов, достаточно руководствоваться рядом простых правил, благодаря которым риска обращения к горе-строителям практически не будет.

Что лучше: комплексная бригада или отдельные специалисты

Традиционным и достаточно простым, хотя и затратным способом, будет вызов комплексных строительных бригад. Такие бригады состоят сразу из нескольких требуемых специалистов, туда входят обычно штукатуры, маляры, плиточники, плотники и другие. Удобство и эффективность использования комплексной бригады заключается в том, что они работают при полном взаимодействии между собой и делают контроль выполнения других работ. А приглашая такую бригаду, требуется обязательно оформить договор-смету, где должен указываться перечень услуг, сроки ремонта и цены, общие требования к работам. С таким договором легче будет принимать работу и добиваться бесплатной коррекции ремонта.

Есть еще один вариант – это приглашение каждого специалиста в отдельности, этот вариант более хлопотный, но он позволяет сделать приемку более качественно и тщательно. Здесь каждый отдельный мастер приступает к работе только тогда, когда предварительная работа будет принята хозяевами. То есть если каменщик построит кривые стены, то далее штукатур приступит к работам только при соответствующей доплате, чего не будет в комплексных бригадах. Далее, когда стена уже построена и выровнена штукатуркой, а также сделаны малярные работы, то можно будет вызывать плотника и других работников. Для поиска отдельных специалистов используется старое знаменитое «сарафанное радио», лучший способ – это разговор со знакомыми, которые и подскажут, как найти таких мастеров-строителей.

Узкоспециализированные компании или частники

Есть еще вариант – поиск узкоспециализированных компаний, и сегодня их существует достаточно много. Это могут быть организации, выполняющие все работы по сантехнике, электрике, отделке, укладке. Такие бригады имеют обычно мало рабочих сфер, так что они активно борются буквально за каждого клиента и делают работы максимально качественно и быстро. Еще можно обратиться в фирмы для поиска частного строителя, который будет стараться все сделать максимально качественно и эффективно.

Общий поиск строителя может осуществляться и при помощи объявлений, только при этом не будет договора и гарантий, такой специалист будет как кот в мешке, то есть вы просто не будете знать, с кем предстоит работать. Если берете для работы такого частника, то запомните, что денег впрок ему лучше не давать, так как добиться эффективности работ от него просто не получится. Это важное правило, которое требуется помнить стабильно. Также будьте осторожны при выборе работников на строительном современном рынке, так как там только 5% имеет соответствующее образование. Остальные мастера строительного дела – это только самоучки, не имеющие опыта и соответствующих знаний.

О работе плотника

Эти специалисты работают с различной древесиной, делая из нее изделия, конструкции, перекрытия, балки и многое другое. Ранее плотники работали вместе со столярами, сегодня же эти профессии объединились в одну общую специальность. А приглашая этого специалиста, важно обратить внимание на его рабочий стиль, при этом работу свою плотник должен начинать именно с чертежей. Такой мастер должен предварительно составить рабочий эскиз и далее пользоваться им при работе. Если чертеж уже есть, то плотник должен обязательно проверить, есть ли в помещениях все элементы, указанные в данном документе. Элементы должны быть проверенными плотником, если при этом будут несовпадения, то он должен подогнать все детали. Готовая деревянная конструкция должна быть проверена этим работником на присутствие изъянов и маленьких трещинок. Такой плотник должен обладать отличным здоровьем и быть достаточно крепким, так как он работает часто в очень сложных условиях, требующих физической силы. Стоимость его услуг составляет обычно от 450 рублей.

Штукатур

Задача штукатура – это выравнивание поверхности стен и подготовка их к последующей обработке. Выбирая этого специалиста, сначала узнайте, что он умеет и сколько денег берет. Штукатуры обычно берут оплату за каждый квадратный метр за вычетом площади окон и дверей, а за установку маяков деньги обычно не берутся. Тревожным сигналом будет требование работника купить расходные материалы, такие как ведра, доски и так далее. Работу штукатура требуется принимать грамотно, в штукатурке должны быть отклонения до 2 мм на метр и до 10 мм по вертикали стены дома. А по горизонтали они должны быть 2 мм, а если это высококачественная штукатурка, то отклонения принимаются до 1 мм и не более. Работу следует принимать при ярком свете, лампу лучше направить вдоль стен, чтобы были видны отклонения и дефекты работы. Стоимость услуг штукатуров на сегодня – обычно 250 рублей и более.

Маляр

Маляр сегодня часто совмещает услуги штукатуров, также нередко маляры работают отдельно. Этот специалист должен отвечать за все работы – от шпатлевки до покраски полов и стен в доме. Это ответственная работа, так как он сдает помещение последним, и ему часто приходится исправлять неточности предыдущих работников. Узнать, является ли этот человек специалистом, можно уже с первых минут его работы, мастер сразу же должен проверить штукатурку стен и найти отклонения при использовании отвесов и уровня. Далее, он должен отметить неровные места и затем обсудить с вами минусы и проблемы в работе, только после этого мастер приступает к самой работе. Хорошие специалисты до начала работ очистят хорошенько поверхность потолков и стен и подготовят их к дальнейшей обработке, сегодня маляр берет за работу обычно 300 рублей за метр квадратный и более.

Каменщик

Работа каменщиков очень важная, и без нее обойтись трудно, этот мастер делает кладку стен и перегородок, арок, колонн и других конструкций из породного камня или искусственного материала. Он должен при работе соблюдать толщину кладки, а также ровность стыков и швов, а чтобы проверить его работу, можно сначала попросить выложить угол стен из 10 кирпичей без раствора. Если мастер хороший, то он сделает это быстро и не задумываясь, используя все требующиеся инструменты, то есть кельму, швабровку, лопату для раствора, отвес, угольник, молоточек и кирочку, а также строительные шнуры.

Допускается ряд отклонений до 15 мм на 10 метров самой конструкции, при этом мастер не должен вставлять в стену другие предметы, такие как бруски из пенопласта или дерева. А перемычки окон и дверей должны изготавливаться только из железных и бетонных изделий, стоимость этих услуг специалиста составляет 400 рублей за квадратный метр и более. Это касается расценок перегородок в полкирпича, а другие работы оцениваются по соответствующим расценкам.

Сварщик

Работу этих специалистов проверить труднее, так как их ошибки будут видны только через месяцы и годы. Чтобы узнать, кто перед вами, при установке водоснабжения или новых дверей сначала спросите про образование мастера. Специалист должен разбираться в общей электротехнике, в качествах и свойствах газа, а также в других аспектах, которым обучают в современных колледжах и училищах. Стоимость таких услуг сейчас составляет более чем 100 рублей за 1 м. п.

Электрик

Электрики работают обычно самостоятельно, они делают монтаж электрического оборудования, прокладывают кабель и ремонтируют технические системы. Знания и опыт мастера должны быть отличными, так как его работа достаточно рискованная, он должен иметь отличную реакцию, и для ее проверки можно даже попросить его поймать яблоко, кинув ему в руки. Электрику дайте перед началом работы план для договора о цене, чтобы он вас не разводил далее на деньги из-за дополнительной оплаты. Сразу договаривайтесь про объем работ, это будет очень рационально, хотя приемка его работы будет сложной, и это не зависит от объемов. Главное, увидеть, чтобы розетки и провода устанавливались качественно, чтобы не было при этом искрения и других проблем с работой электрики. Стоимость этих работ составляет обычно 150 рублей за м. п. скрытых проводок в среднем.

Сантехник

Сантехник – это специалист по работам с техническим и монтажным оборудованием, а также с прокладкой трубопровода. Если вызываете его, то сразу о цене с ним не договаривайтесь, проверьте лучше сначала цены у других компаний и узнайте там стоимость услуг. Сантехники могут даже завысить сумму в три раза, поэтому можете смело торговаться с ними, а вот если они сразу дают минимальные цены и даже не торгуются, то это уже повод для беспокойства.

Если он профессионал, то будет вести себя скептически, а также станет давать рекомендации, а когда работу закончит, то не спешите еще с ним расставаться. Сразу проверьте краны, чтобы вода не выступала, вентили закручивались легко, а уплотнительный материал располагался так, как следует, и не торчал. Раковины после слива не должны оставлять воды, а стыки в сантехнике должны быть загерметизированными. Если после того, как приложили к сливу туалетную бумагу, она осталась сухой, то все работы сделаны отлично. Стоимость услуг сантехников – до 3000 рублей за точку, хотя в целом она зависит от объемов работ

Штукатурные работы выполняются на фасадной и внутренней части зданий. Её цель — защитить поверхности сооружений от атмосферного воздействия, обеспечить противопожарную устойчивость. Улучшить теплоизоляционные свойства, уменьшить звукопроводность, гарантировать радиационную защиту и укрепить поверхности строений из древесных материалов от гниения.

Кроме того, штукатурку используют для оформления фасадов зданий, архитектурно-художественных сооружений. В помещениях внутри зданий — для создания приемлемых эстетических и санитарно-гигиенических условий.

Штукатурка делится на мокрую (монолитную) штукатурку с использованием жидких растворов. И сухую с применением обшивочных листов, изготовленных на заводах строительной индустрии. Разрешается мокрую штукатурку выполнять тогда, когда это требуется санитарно-гигиеническими или технологическими условиями.
Монолитную штукатурку, в зависимости от раствора и способов нанесения его на поверхность, разделяют на виды.

Обычную штукатурку, применяемую для отделки как внутри зданий, так и фасадов. Она, в свою очередь, подразделяется на такие категории:
простая. Эта штукатурка наносится на поверхности складских, вспомогательных и временных зданий.

улучшенная облицовка — для производственных, общественных и жилых зданий.
высококачественная штукатурка — для жилых и общественных зданий с повышенным требованием по качеству отделки.
Для определённого объекта вид штукатурки устанавливаются проектом на его возведение.
Декоративная.
Специальная.

Сухая штукатурка. Для облицовки потолков, стен, перегородок и других конструкций гипсовыми, асбестовыми листами, древесноволокнистыми и гипс волокнистыми плитами. Относительная влажность оштукатуриваемых помещений сухой штукатуркой должна быть менее 50%.

При облицовке этими видами стройматериалов выполняется требование, что все конструкции, которые они облицовывают, должны быть надёжно закреплены.
Подготовка поверхности к оштукатуриванию.
Она отличается шероховатостью, чистой от загрязнений.

Поверхность из древесных материалов готовят прибиванием на неё штукатурной драни или металлической сетки. Сначала из драни подготавливают щиты 70 на 300 см. Ячейка должна быть размером в 45 на 45 мм. К поверхностям драночные щиты закрепляют так, чтобы ячейки драниц были расположены под углом в 45о к плоскости пола. Щиты прибивают гвоздями (30 мм).
Заменить дранку можно другими материалами: тростником, прутьями, камышом. Размер их по толщине колеблется от 5 до 10 мм. Из этих материалов также изготавливают плетёнки или щиты.
Закреплённые щиты и плетёнки обеспечивают прочное сцепление штукатурки с поверхностью.
Если поверхность стены сооружена досками по ширине более 10 см, её местами надкалывают. Потом в наколотые зазоры вставляют колышки. Такая подготовка поверхности исключает в будущем коробление досок от влаги.

Поверхность деревянных строений оштукатуривается только после осадки конструкции. Стены из древесных брусчатых материалов оштукатуривают через год после конопатки. Оштукатуривание готовых щитовых и каркасных стен допускается только в сухом состоянии после их монтажа.

Перед оштукатуриванием поверхности из древесных материалов предварительно покрывают антисептиком.

Металлическую сетку используют для штукатурки подвесных потолков, перегородок. Особенно на стыках и швах, выполненных из разных материалов. Сетка предотвращает растрескивание в этом месте штукатурного покрытия. При использовании гипсовой смеси металлическую сетку предварительно защищают от ржавчины антикоррозионным составом. Сетка способствует усилению сцепления раствора с основанием. Её «пристреливают» к потолку скобами, гвоздями или крючками. Металлическая сетка также необходима при наложении более толстого слоя штукатурки. Толщина которого, может составлять до 5 см.

Малярная сетка приклеивается к потолку и прочно удерживает штукатурку. Сетку используют при небольших перепадах высот оштукатуриваемой поверхности. Но не более чем 3 см.
Высококачественная штукатурка наносится после провешивания поверхностей. Её выполняют в горизонтальной и вертикальной плоскости. Для этого необходимы гвозди, молоток, шнур и отвес.
Техника выполнения провеса. Вверху стены забивают гвоздь с координатами: 20 см от левого угла стены и на таком же расстоянии от потолка. Забивают гвоздь на глубину, пока его шляпка будет выступать от плоскости стены на толщину наносимой штукатурки. Дальше, используя отвес, забивают гвоздь в нижней части поверхности с такими же координатами.

Потом провешивают точно так же другую сторону этой плоскости. После, по сторонам и диагоналям стены натягивают шнуры, забивая рядом со шнуром гвозди.
Потолки провешивают также. Правильность забивки гвоздей по высоте сверяют с помощью ватерпаса.

Для провешивания поверхностей иногда используют марки из гипсового раствора. Горизонтальные поверхности по маркам проверяют и переносят с помощью уровня. Выполнив провешивание, пристраивают маяки из раствора. Если марки или гвозди расположены на одной линии, тогда над ней надёжно укрепляют деревянную рейку. Промежуток под рейкой заполняют раствором. После его затвердевания рейку снимают, и на поверхности остаётся застывшая полоса раствора. Она выполняет функции маяков. Забитые ранее гвозди удаляют.

Существуют инвентарные маяки. Они также используются для соблюдения нужной толщины штукатурки. Они бывают деревянными или металлическими. Их размещают на оштукатуриваемой плоскости с шагом до 2 м. Закрепляют маяки через специальные зажимы.
При выполнении оштукатуривания используют специфичный инвентарь. Хранят раствор в деревянных или металлических ящиках. Размер их 220 на 400 на 600 мм. Для доставки раствора предназначены металлические ёмкости объёмом 0,35 м3. Применяются инвентарные тележки с размещёнными на них съёмными ящиками. Используются леса, подмостки, передвижные столики. Для нанесения штукатурки на фасады высотой более 5-м применяют стоечные, трубные, струнные и подвесные леса.

О штукатурных растворах. Они делятся в зависимости от названия вяжущего материала.
Цементные растворы (использован цемент как вяжущий материал).
Гипсовый состав (как вяжущий материал применён гипс).
Известковые растворы. Известь — вяжущий материал.
Смешанный состав. Эти растворы состоят из нескольких вяжущих материалов. Пример такого названия — цементно-известковый.

По свойствам и срокам твердения, они подразделяются на воздушные и гидравлические растворы. По прочности растворы маркируются на семь категорий.
По предназначению растворы для штукатурки бывают:
Обычные. Они применяются для нанесения внутри сухих помещений. Это известковые растворы в составе извести, песка, воды, а также известково-гипсовые, и глиняные смеси. При влажности более 60%, а также и для наружной штукатурки, используются цементные глиняный или известковый растворы.

Декоративные растворы. Они состоят из таких компонентов: вяжущие материалы, красящие вещества (пигменты) и заполнителей. В эти растворы вводятся слюда (1%), измельчённое стекло (10%) и цветные декоративные смеси.
Из основных цветов декоративной штукатурки предпочитают розовый цвет, жёлтый, кремовый, белый. Светло-серый, зелёный, терракотовый (краснокирпичный). Применяют также и другие цвета и оттенки.

Терразитовый раствор. (Терразит — цветной раствор цемента, песка, крошки горных пород, слюды, извести-пушонки). Применяют для отделки стен капитальных зданий. В его состав входят наполнители, вяжущие, заполнители и пигменты. Поставляется сухой смесью. На рабочем месте её затворяют водой. Для окраски примешивают минеральную муку, слюда — для блеска. Раствор делится в зависимости от размера зёрен заполнителя. Зёрна используют размером от 1 мм до 6 мм. В готовом виде такая штукатурка бывает светло-коричневого, серого, тёмно-серого, кремового и других цветов.

Как получить разные цвета штукатурной смеси? Для этого добавляют пигменты. Например, сажа – для серого цвета и светло-серого. Добавка умбры жжёной — для светло-коричневого цвета. Гидрат окиси железа с глиной — для кремового и жёлто-коричневого оттенка.
Раствор для каменной штукатурки. Он состоит из цемента и крошки дроблёных пород извести, гранита и мрамора. Для нужного цвета в раствор добавляют пигменты. Примешивая в смесь известь, изменяют пластичность раствора.

Специальные растворы. Они выполняют акустическую, тепловую, водонепроницаемую и рентгенозащитную функцию.
Для штукатурных растворов выпускаются сухие смеси. Они являются качественным облицовочным материалом. Перед использованием смесь разводят водой. Срок пригодности разбавленной смеси до 4 часов. Сухая смесь даёт возможность использовать механизацию в приготовлении растворов и правильно организовать выполнение работ. Есть возможность заранее подготовить необходимые запасы сухой смеси и воды.

Способы оштукатуривания.

Сначала подготовленную поверхность увлажняют. После, вручную наносят на неё раствор. Или же применяют механизированный способ, используя штукатурный насос. Его тип зависит от расстояния подачи, кондиции смеси и объёма работ. До 4 этажей раствор доставляется штукатурной установкой.

В многоэтажных зданиях — доставляется, прежде всего, в бункера, размещённые на каждом этаже. Дальше подачей насосами обеспечиваются все рабочие места.
Штукатурный слой и его структура

Первым слоем раствора, наносимого на оштукатуриваемую поверхность, называют «набрызгом». Он накладывается слоями в несколько приёмов. При выполнении первого слоя применяются форсунки. Они имеют вид наконечника, и одеваются на растворный шланг. Назначение форсунки — распылять подготовленную смесь. В форсунке пневматического действия подача воздуха бывает двух видов: центральным или кольцевым. При центральной подаче воздуха он попадает прямо в наконечник, выталкивая смесь. При кольцевой подаче воздуха он выбрасывает раствор распылённой струёй, в виде факела.

Форсунка механического действия наносит смесь на поверхность за счёт давления, создаваемого насосом без дополнительной подачи воздуха.

При распылении любым типом форсунки струю направляют под углом к обрабатываемой плоскости примерно 60—900. Поверхность, оббитую дранью — под углом в 60о.
Толщина первого слоя для бетонных, каменных и стен из кирпича — 5 мм. Для древесных материалов — 9 мм

Второй — наносят после затвердения. Для известковых растворов толщина этого слоя до 7 мм. Если использован цементный раствор, тогда толщина слоя грунта не более 5 мм.
Третий слой — облицовочный (накрывочный) и толщина его до 2 мм. Затирку слоя выполняют вручную, тёрками. Иногда применяют пневматический или электрический инструмент.
Компоненты, составляющие раствор для третьего слоя такие же, как и для первых двух слоёв. Крупность песка для этой смеси не превышает 1,2 мм.

В помещениях при влажности меньше 60% используют известково-гипсовый раствор. При более высокой влажности, наносят известково-цементную смесь. Она также используется и на фасадах зданий.

Виды штукатурки, инструмент и техника нанесения раствора.

При работе вручную на вертикальные плоскости используют ковш. На горизонтальные поверхности — раствор набирают кельмой из сокола. По разделке углов применяют специальный инструмент. Отделку штукатурного слоя выполняют стальными гладилками, тёрками (с держателем для одной или для двух рук). Рабочая поверхность, оббитая войлоком или фетром. Разделку внутренних и выступающих углов выполняют специальным инструментом.
На потолочные железобетонные плиты раствор наносят ручным или механизированным способом с использованием установки. Нанесённый слой разравнивают шпателем.
Пазы между бетонными плитами очищают, смачивают, заполняют раствором и затирают тёркой. После умеренного схватывания прорезают русты.

Штукатурка деталей архитектуры. Архитектурные детали в большинстве своём не оштукатуриваются, однако, при необходимости, используют шаблоны.
Сложной архитектурной деталью является выполнение тяг. Это протяжённая и одинакового сечения деталь по всей длине здания.

По конфигурации тяги бывают по форме криволинейными или прямолинейными. Оформляют такой деталью карнизы, оконные проёмы, междуэтажные пояски, цоколи.
В поперечном сечении профиль тяг может быть простым, созданным прямыми линиями и фигурным. Формирует профиль шаблонная доска, в которой вырезан профиль тяги. С одной стороны, доску по периметру профиля срезают под углом в 40о, а с другой стороны, оковывают листовой сталью.

Как выполнять тяги? Сначала на месте расположения будущей детали закрепляют две направляющие рейки. Нижнюю и верхнюю. По направляющим должна скользить шаблонная доска с профилем тяги. На место будущей тяги накидывают слоями раствор, и протягивают (продавливают) его через шаблон окованной стороной вперёд. Повторяя протягивание, пока не сформируется чёткий контур тяги. После этого сверху на тягу наносят накрывочный слой. Толщина его — до 3 мм. По слою снова протягивают шаблон, перемещая его на этот раз в сторону движения деревянной стороной вперёд.

Как оштукатуривать дверные и оконные откосы? К этой операции приступают после укрепления оконных и дверных коробок. После законопачивают существующие зазоры и щели. Откосы (внутренние и наружные) выполняют с небольшим наклоном от коробки в сторону поверхности стен. Оштукатуривание верхних горизонтальных, вертикальных откосов выполняют после установки рейки-правила. Нанесённый раствор на откос выравнивают малкой или шаблоном. Разравнивают смесь по направляющим рейкам-правилам.

Специальное и декоративное покрытие. Оно бывает: цветным, терразитовым, известково-песчаным, каменным, сграффито (это способ создания изображений на поверхности). Эта штукатурка не подлежит окраске и является окончательным оформлением. Поэтому декоративный раствор исполняет роль облицовочного слоя, наносимого на грунт обычным раствором.

Улучшают сцепление декоративного слоя с грунтом путём нанесения на поверхность борозд, углублений. Для этого ещё на не схватившийся грунт щётками, или гребёнками наносят борозды. По форме они бывают волнообразными, перекрёстными, или пересекающимися под углом. Глубина и расстояние между бороздами до 5 мм.
На затвердевший грунт декоративный слои наносят дважды. Толщина слоя в зависимости от величины зёрен заполнителя может быть от 4 до 10 мм.

Отделка фактурного слоя. Он выполняется набрызгом со щётки несколькими слоями. Работая с пластинчатым раствором можно получить фактуру под вид валунов, губки, травертина или борозд. Терразитовую фактуру получают, затирая слой раствора щёткой или циклей.
Каменная штукатурка. Её выполняют цементным раствором. В накрывочный слой добавляют гранитную, мраморную, известковую крошку. Нанесённая штукатурка имеет вид камней не только по цвету, но и по фактуре. Кроме того, такой вид поверхности получают обработкой вручную схватившегося слоя. При этом используют ручной инструмент: троянку, скарпель, бучарду, зубило. Также, для оформления фактуры применяют пневматический инструмент.
Сграффито — это орнаментальная штукатурка. Наносится несколькими слоями разных по цвету материалов. В зависимости от размера зёрна наполнителя толщина слоя до 8 мм.

Как получают многоцветную штукатурку? Для этого процарапывают по шаблону верхние слои до обнажения требуемого цвета нижнего слоя. Процарапывают не по застывшему раствору, а пока он ещё полностью не схватился. В этом случае применяют ручной инструмент: ножи, стамески, скребки, скоблёнки.

Звукопоглощающая (акустическая) штукатурка. Её назначение — уменьшать проникновение в здание или помещение шумов и звуков. Шумоизолирующие растворы включают вяжущие материалы: гипс, портландцемент, известь. Для грунтовки соответствует раствор (цементно-песчаный) с примесью известкового теста (10%). После, полного затвердевания, накладывают акустическую штукатурку. В её составе применяют лёгкие заполнители. Это пемза, керамзит и другие материалы пористой структурой. Объёмная масса таких заполнителей до 1200 кг/м3. Для улучшения звукоизоляции поверхность закрывают холстом или декоративной тканью.

Рентгенозащитная штукатурка. Это покрытие применяется в помещениях с аппаратурой, излучающей рентгеновские лучи. Её цель — предотвращать распространение рентгеновских лучей. Штукатурку выполняют сразу по всей площади без стыковочных швов. Оштукатуривание наносят баритовым раствором при температуре выше 150 градусов. Толщина штукатурного слоя указывается в проекте и достигает не более 25 мм. Слои наносят дважды.

Механизация, инструменты для выполнения работ. Сухие смеси, и штукатурные растворы приготавливаются централизованно. Они доставляются на строительную площадку. Здесь их перерабатывают до необходимой кондиции. Если объёмы работ незначительные, то растворы приготовляют на объекте, с помощью малогабаритных растворных смесителей, штукатурных агрегатов. А подача растворов — штукатурными установками.

Для затирки накрывочного слоя и шлифовки поверхностей используют пневматические или электрозаточные машины.

Ориентировочный перечень приборов и материалов для оштукатуривания.

Приборы для контроля и измерений.

Инструменты и приспособления для подготовки поверхности.

Инструменты и инвентарь для нанесения, разравнивания и сглаживания.

Преобразователи частоты тока, штепсельные соединения, электрический кабель.

Шланги, рукава для воды и раствора.

Средство защиты: перчатки, очки, полумаски и другие предметы.

Комплект инструментов, машин, приспособлений устанавливается с учётом специфики работ каждой бригады, а также от количества работающих.

Для оштукатуривания поверхностей требуются специальные навыки. Получить информацию — это необходимо всегда. А доброкачественно выполнить нанесение штукатурки — это другой вопрос. В таком деле разбираются квалифицированные специалисты, которых вполне достаточно.

Сегодня появилось множество материалов для облицовочных работ, и освещению их положительных сторон, технологий отделки и специальных инструментов уделяется огромное внимание. Тем не менее, старые отделочные материалы все еще доступны – в некоторых магазинах стройматериалов, и в запасах домашних мастеров. Вот об этих материалах, которые уже почти вышли из употребления, в интернете написано не так много. В этой статье мы постараемся исправить этот недочет.

Раньше огромное количество плиточных строительных материалов имело в своей основе стекло. и это не удивительно, ведь стекло – достаточно стойки к химическим реагентам материал (его разрушают только фосфорная и плавиковая кислоты), и имеет прекрасный внешний вид благодаря характерному блеску. Не менее примечательны и остальные эксплуатационные качества данной группы материалов. Поэтому в свое время строительные материалы на основе стекла были достаточно популярны, и отголоски этой популярности мы видим и сейчас: не только внутри помещений, но и на фасадах некоторых зданий, отделанных различными разновидностями стеклянной плитки.

Один из таких материалов для облицовочных работ – марблит. Этот материал можно узнать по рифленой задней поверхности и полированной лицевой. Плитка из марблита выпускалась в широком ассортименте: от 50х50 до 500х500мм, более крупные плиты предназначены для отделки фасадов. Марблитом до сих пор отделывают прилавки, подоконники и другие поверхности. Что интересно, для облицовки углов из этого материала изготавливалась специальная, фасонная плитка. Толщина плитки из марблита может варьироваться от 5 до 12 мм.

Впрочем, как говорится, не марблитом единым. На основе стекла, а точнее – отходов стекольной промышленности, выпускались плитки по следующей технологии: Из обрезков листового стекла нарезалась плитка, затем наносился слой эмали и полученный «сэндвич» запекался в печи. Для улучшения сцепления обратную сторону плитки посыпали песком. Встретить такую плитку сегодня довольно сложно, тем более – в нужном количестве. Благодаря кустарности технологии и небольшим объемам партий найти достаточное количество плитки такого типа одного цвета и толщины и в былые времена было нелегко.

Конечно, работать с такой плиткой посложнее, чем с современным кафелем, особенно если вы хотите получить достойный результат. Большинство разновидностей стеклянной плитки крепится к поверхности при помощи различных мастик, подойдут для этой цели также белила или обычный цементный раствор.

Примечателен и «советский» кафель. Керамическую плитку тех времен можно разделить на две группы: майоликовые и фаянсовые. Современные плиточные материалы для облицовочных работ далеко ушли от той керамической плитки, которая была верхом мечтаний наших отцов и дедов.

Тем не менее, эта плитка применялась и применяется для отделочных работ как внутри помещения, так и вне его, и при правильном подходе к выбору материала и его укладке дает неплохие результаты. Так, плитка тех времен зачатую имеет слой глазури, защищающий ее от воздействия множества вредных факторов. Кроме того, можно найти как гладкую керамическую плитку, так и имеющую рельефную поверхность, в том числе – и со сложным геометрическим рельефом, рисунками. Благодаря использованию прозрачной глазури такая плитка также может иметь цветной рисунок.

Хотелось бы подробнее остановиться именно на глазури. Именно эта технология, не так часто используемая сегодня для производства материалов для облицовочных работ, придает старой керамической плитке неповторимый шарм. Глазурь – покрытие, получаемое обжигом плитки с нанесением специального состава. Глазурь бывает не только прозрачной, но и цветной, а также матовой. По устойчивости различают глазури, стойкие к воздействию кислот, щелочей и газов.

Удивительный отголосок тех времен, когда укладкой плитки занимались непрофессионалы: помимо целых (квадратных или прямоугольных) плиток можно найти и треугольные, предназначенные для того, чтобы при укладке избежать резки целой плитки. Такая керамическая плитка имеет различные размеры, и предназначена для укладки на пол или стену.

Главное достоинство керамической плитки, предназначенной для укладки на пол – ее износостойкость. Такая плитка может использоваться в местах, имеющих очень большую проходимость, наряду с современной, ничем, кроме внешнего вида, не уступая ей. При этом нужно отметить и водонепроницаемость, и продолжительный срок службы – здесь тоже отличия между современными и «раритетным» образцами плитки минимальны.

А вот другой вид плитки уже практически сошел с дистанции. Это полистирольные плитки. Пожалуй, в этом случае стоит сказать: все, что ни делается, делается к к лучшему. Вышла такая плитка из употребления – и слава богу. Однако, химическая промышленность Советского союза с помощью этих материалов для облицовочных работ сделала месту советского человек, облицовочную плитку, намного доступнее. правда, вопрос какого качества была эта плитка, остается открытым.

Сегодня ассортимент керамической плитки, помимо обычного кафеля, богат и такими элементами, как декор и фриз. Однако, в советские времена, как это ни странно, ассортимент фасонных изделий был намного богаче: выпускались угловые элементы, стартовые и финишные элементы, а также плинтусы из того же материала. Такое разнообразие было призвано решить проблемы нехватки или недоступности инструментов для резки и укладки кафеля, ведь сегодня разрезать керамическую плитку не проблема для домашнего мастера, а тогда, чтобы получить достойный результат, нужно было пользоваться специальными элементами.

Конечно, выбирая из различных материалов то, что можно использовать сегодня, нужно учитывать и способ нанесения рисунка на плитку. Рисунок, нанесенный глазурью, а также защищенный различными покрытиями, обладает достаточной стойкостью и по сегодняшним меркам, а вот от более простых вариантов лучше отказаться, выбрав материалы для облицовочных работ попроще, однотонные, не такие привлекательные, зато более долговечные в смысле внешнего вида. Кстати, отбирая плитку для укладки, нужно контролировать и ее геометрию, которая может быть не только неправильной изначально, но и пострадать от долговременного неправильного хранения.

Интересная технология производства и укладки мозаичной плитки нашла свои отголоски и в сегодняшних материалах. Мозаичная плитка представляет собой не просто ряд разрозненных изделий размером 48х48мм, как правило, это уже готовая композиция, подобранный комплект, элементы которого для простоты работы уже наклеены на оберточную бумагу, которая после окончания работ просто снимается. Советская промышленность такие композиции выпускала, преимущественно, для отделки полов.

Однако, обратим свое внимание снова на стены. Наверное, многие помнят советские кинотеатры и концертные залы, помнят и перфорированные плиты, которыми отделывались стены подобных заведений. Главная задача, которую решают такие материалы для отделочных работ – звукоизоляция стен, потолков и помещений в целом. Несмотря на достаточно простой и непритязательный внешний вид такие плиты зачастую имеют достаточно сложную конструкцию.

Примером такой сложной конструкции могут стать акустические плиты из пеностекла. Пеностекло получают запеканием жидкой стеклянной массы с газообразующими добавками, благодаря чему материал получается пористым, легким, но при этом достаточно прочным. Однако, это еще не все. такие плиты не только армируют (для придания им дополнительной жесткости и прочности) но и делают их слоеными, похожими на своеобразный сэндвич.

Помимо пеностекла в таких плитах можно встретить гипсовый слой, слой из минеральной ваты, хлопчатобумажную ткань, алюминиевую фольгу и другие материалы. В результате получается отделочный материал с удивительными свойствами и прекрасным, необычным внешним видом. Такие плиты также легко поддаются обработке.

Закрепить акустическую плиту достаточно просто: прямо к стене или к деревянному каркасу ее можно прибить оцинкованными гвоздями или прикрутить оцинкованными шурупами. Применение оцинкованного крепежа позволяет получить не только прекрасный внешний вид, но и обеспечить необходимую долговечность, ведь акустические плиты выполняются из таких долговечных материалов, как стекло, и имеют очень продолжительный срок службы.

Акустические плиты с полным на то правом можно назвать высокотехнологичными материалами для отделочных работ тех времен. Более того, и современные отделочные материалы, в большинстве своем, куда проще. Поэтому не спешите отказываться от этого материала, он еще послужит, и вполне может быть, даст фору любому их своевременных звукоизолирующих материалов, по крайней мере, по универсальности. Недаром акустические плиты в свое время были жутким дефицитом, и музыканты, для улучшения акустики репетиционных помещений использовали различные подручные материалы, такие, как коробки из-под яиц.

Да и остальные материалы, выпущенные в советское время, не стоит списывать со счетов. Пусть они выглядят не так, как современные, и свойства их зачастую уступают новомодным, но при правильном подходе они найдут свое место! Ведь в их производство вложен немалый труд, и выбрасывать такие вещи зачастую просто не поднимается рука.

Не бойтесь их использовать. и они отплатят вам тем, что прослужат верой и правдой долгие годы! Просто нужно знать об этих материалах определенные вещи, и умело использовать их при отделке.

Плитка из поливинилхлорида (ПВХ), или, как ее еще называют, виниловая плитка – это сравнительно новый вид отделки. Но благодаря своим замечательным характеристикам и доступной цене, она постепенно набирает все большую популярность. В быту виниловая плитка обычно укладывается в ванной, на кухне или в прихожей, реже – в гостиной. Также замечательно подходит такая плитка для гаража, подвала или даже бассейна.

Основные преимущества напольной виниловой плитки:

- прочность, способность выдержать сильные механические нагрузки;

- повышенный уровень водостойкости;

- очень презентабельный внешний вид;

- возможность имитации любых расцветок и фактур (мрамор, дерево, камень и пр.);

- эластичность и гибкость;

- минимальная толщина и небольшой вес, легкость транспортировки;

- материал не боится грибка, грызунов, абсолютно безопасен для здоровья;

- плитка чрезвычайно пластична, имеет удобную форму, хорошо режется;

- высокий уровень звукоизоляции;

- не выцветает со временем;

- высокая износостойкость: срок эксплуатации - 10 - 30 лет;

- материал при необходимости можно легко заменить;

- монтаж такой плитки не предусматривает использование специальной подложки;

- возможность укладки практически на любое основание;

- весьма выгодная цена материала.

Подготовка пола к укладке ПВХ-плитки.

Основание под плитку из винила делается ровным, твердым, чистым, не пыльным и сухим. Удалите отслаивающиеся фрагменты, старую отделку, тщательно заделайте трещины, если таковые имеются, при необходимости сделайте гидроизоляцию.

При наличии сильных перепадах высоты следует сделать цементно - бетонную стяжку пола по стандартной технологии или использовать выравнивающую наливную смесь. Допускаются перепады не больше 2 мм на 2 пог. м., а влажность пола – не выше 5%.

Обязательно проследите, чтобы на поверхности не осталось грязных масляных, ржавых и иных пятен.

Виниловую плитку не рекомендуется укладывать сверху на ковролин, линолеум, пробку и иные их мягкие аналоги. Черновая поверхность под ПВХ-панели должна отличаться жесткостью.

При необходимости бетон можно укрыть поверху ГВЛ, ДСП, фанерой и прочим листовым материалом. Для дощатого пола и лагов этот этап обязателен. В этом случае проследите, чтобы нигде не выступали шляпки гвоздей или иного крепежа. Все стыки и места выхода саморезов шпаклюются и шлифуются, в ином случае плитка из поливинилхлорида может деформироваться, или же увеличится расход клея.

ПВХ-панели также укладываются на обычную плитку, однако не забудьте зашпаклевать все швы больше 5-6 мм. Но в целом будет правильно керамику сбить, все зачистить, выровнять пол, и только потом настилать виниловую плитку.

Обязательно в конце уберите мусор и, особенно, всю пыль. Лучше это сделать при помощи пылесоса.

Подготовленный бетонный пол нужно еще и загрунтовать, а вот, к примеру, для фанеры под виниловую плитку этот этап необязателен.

Приобретая плитку, возьмите ее с некоторым запасом (2-3 плашки), так как в ходе работы возможна выбраковка или обрезка, особенно по краям помещения. Популярные марки кварц-виниловой плитки: FineFloor, Upofloor, Art Tile, Armstrong, Rikett Flooring и Polyfloor.

После покупки ПВХ-плитки обязательно дайте отлежаться и акклиматизироваться – оставьте ее не распакованной примерно на сутки в помещении в горизонтальном положении. Комнатная температура на время «привыкания» и ремонта должна быть в пределах 18-25С.

Основные инструменты и материалы:

- мягкая ПВХ-плитка;

- монтажный нож;

- рулетка, линейка;

- карандаш/мелок;

- бечевка для разметки;

- клей и мелкозубчатый шпатель (для плитки без самоклеющейся основы);

- уголок или транспортир;

- трамбовочный валик для обоев;

- тряпки, ветоши;

- металлическая планка для обрезки в линию.

Разметка комнаты.
Вариантов разметки и укладки виниловой плитки очень много - «Г-образно», под 45 градусов (диагонально), «пирамидой», «слой за слоем» и пр. Чаще всего разметку делают от центра комнаты – это наиболее удобный и простой способ, особенно для новичков. Для этого нужно разделить площадь помещения на четыре равных прямоугольных участка при помощи рулетки, карандаша/мелка, бечевки и уголка.

Обозначьте середину двух противоположных стен, совместите их мелованной бечевкой и проведите прямую линию через центр комнаты. Найдите центр этой линии и проведите через него строго перпендикулярный отрезок, что соединит середины двух других стен помещения. Вот вдоль этой крестообразной осевой разметки и нужно укладывать плитку. При необходимости чертят дополнительные линии.

Первая плитка ложится вдоль одного из углов, размеченного в центре комнаты. Дальше можно положить все плашки вровень без смещения элементов, или же со смещением плиток относительно друг друга. К примеру, «пирамида» – это способ укладки неполными рядами плашек с «приростом» от вершины в центре, вариант «слой за слоем» – укладка полными рядами и пр.

Можно спланировать и диагональную укладку, тогда осевые лини придётся разметить под углом в 45 градусов.

Выложите плитку «насухо», чтобы примерится к монтажу будущей отделки. Старайтесь планировать разметку так, чтобы под стенами на самых видных местах не было слишком узких фрагментов плитки. При необходимости можно сместить центральную линию разметки в более приоритетную сторону - так будет красивее.

Укладка ПВХ-плитки.

Для приклеивания плитки из поливинилхлорида лучше всего использовать специальный дисперсионный клей на акриловой основе или контактный клей. Подбирайте клей именно под то основание, на которое вы планируете монтировать плитку. Также под ПВХ-панели подойдет и обычный ПВА, но он используется реже. Примеры «специализированного» клея под виниловую плитку: Forbo 528 Eurostar Allround, Thomsit K 188 E, Artelit WB-981, KIILTO Tixo, UZIN GN 222, Adesilex G19 и пр.

Обязательно изучите инструкцию к клеевому составу. Как правило, клей после обмазки пола должен некоторое время настояться до нужной консистенции (до 5-15 мин.), чтобы набрать свою «клеящую способность». Расход специального клея для виниловой плитки – примерно 0,3-0,5 кг на «квадрат».

Итак, еще раз примерьте первые плитки «всухую», затем нанесите клей на пол при помощи мелкозубчатого шпателя. Делайте это равномерно, не оставляя пропусков и сгустков клеевой массы. Не обмазывайте клеем всю комнату сразу - за раз берите не больше 4-6 «квадратов». Лучше работать по размеченным прямоугольникам, начав обмазку от точки пересечения осей в центре помещения. При этом обычно клей наносят только на пол, хотя могут и встретиться варианты, когда придется обмазать и плитку.

Если плитка у вас с самооклеивающейся основой, тогда перед монтажом с панели следует снять нижнюю защитную пленку. Клей и шпатель в этом случае не понадобятся.

После этого приклейте виниловую плитку, плотно прижав ее к поверхности руками, разгладив по направлению укладки. Старайтесь, чтобы под плиткой не оставался воздух. Контролируйте, чтобы стороны плитки совпадали с размеченными линиями.

Затем аналогично приклейте следующую плитку, формируя нужный узор пола – и т.д. Важный момент: ПВХ – плитка клеится только впритык! В процессе укладки контролируйте монтаж уголком или прямоугольным обрезком самой плитки.

После оклеивания участка пройдитесь сверху по полу валиком для разглаживания обоев. Тем самым вы окончательно удалите лишний воздух и обеспечите лучшую сцепку поверхностей. Излишки клея легко снимаются влажной ветошью или губкой. Примерно через полчаса еще раз прокатайте плитку тяжелым валиком.

Обрезка виниловой плитки.

Не укладывайте плитку вплотную к стенам – лучше оставить небольшой зазор до полсантиметра, который потом скроется плинтусом. У стен виниловая плитка обрезается, - это очень легко сделать при помощи обычного монтажного или канцелярского ножа.

Обрезка ПВХ-плитки обычно осуществляется следующим образом – нужно прорезать верхний слой панели с лицевой стороны, потом надломить его по линии надреза и дорезать уже с изнанки. Можно отрезать заранее или же сразу напустить такую пластичную плитку на стену, приклеив основную часть, затем обрезать ножом край панели «с фронта» и прихватить этот конец под стеной на клей.

При необходимости ножом без проблем вырезаются круговые фрагменты, места под дверью, трубами и пр., используя нужные лекала из картона. Большие куски плитки желательно обрезать под любую тонкую металлическую планку с ровными краями.

В завершение.

После работы проверьте еще раз надёжность приклеивания всей конструкции, особенно в углах. При необходимости – переклейте ту или иную планку. Уже через 24 часа пол можно мыть, а через 48 часов – заносить в комнату мебель. Не забудьте установить плинтуса.

Желаем вам успешного ремонта!

 

В этой статье рассказывается, как можно перекрыть крышу собственноручно. Кровля плоской и скатной крыши. Кровля, это самый верхний слой крыши. Если положить кровлю, то крыша будет закончена. Покрытие крыши должно соответствовать многим правилам и требованиям. Как перекрыть крышу и главное чем? Какие особенности и трудности есть в этом деле? Обо всем нам расскажет эта статья.

Виды крыш.

Крыши различных сооружений и зданий можно разобрать на две группы: скатные (или стропильные) и плоские крыши. Преобладают, конечно, и другие разновидности, их можно отнести и к одним крышам и к другим. Но это не так важно. Как известно, отличаются эти два вида крыш своим уклоном поверхности. У плоских крыш уклон обычно небольшой. Около 3 – 5 %. А у скатных разновидностей крыш уклон намного больше. Бывают и вертикальные уклоны, даже уклон с обратным градусом. Как у луковиц в православных церквях.

Особенности этих крыш скрывают в себе свои требования к материалам. Которые будут использоваться для кровли. Перед тем как делать кровлю, нужно определиться какая крыша будет перекрываться (плоская или скатная). И только после этого можно делать выбор материала перекрытия.

Кровля плоских крыш своими руками.

Рассмотрим перекрытие плоской крыши. Для таких крыш, чаще всего используются рулонные материалы. Чаще с полимерной, битумной основой. Реже с дегтевой. Самый известный такой материал, это рубероид.

Перекрываем плоскую крышу рубероидом. Совсем недавно (пару лет назад) единственным и самым лучшим способом приклеивания рубероида был расплавленный битум (смола). Или же приготовленная на основе битума – мастика. Но уже сегодня его используют очень редко, и лишь для гидроизоляции. А для самих кровельных работ сейчас применяют материалы наплавляемые. Таких изделий на сегодняшний день предоставлено на рынке большое множество и в широком ассортименте.

Работая с наплавляемым рубемастом (рубероидом). Или другими похожими материалами, битум и мастика не используется. Либо ее льют в небольших количествах для приклеивания кровли к элементам крыши. Например, к воронкам, которые собирают воду. Лучше всего выполнять покрытие крыши наплавляемыми материалами вдвоем. Делается это таким способом: один человек газовой горелкой или паяльной лампой нагревает нижнюю часть рубероида до расплавления. А напарник по мере нагрева и расплавления битумной массы, разматывает по крыше рубероид, разглаживает и плотно прижимает к крыше. Чтоб лучше приклеилось. Последующие полосы накладываем таким же способом. Только сейчас нужно греть не только укладываемую полосу, но и край уже уложенной. Это нужно для более тщательной склейки рубероида между собой. Если в этом деле у человека уже есть небольшой навык, то за один день, вдвоем можно перекрыть крышу общей площадью примерно в 100 квадратных метра.

Рулонную кровлю обычно выполняют в несколько слоев. Обычно используют 3 – 4 слоя. Так как однослойная кровля совсем не надежна. Для кровли в несколько слоев используют разные материалы. Вернее разные виды. Первые (подготовительные слои) делаются из подкладочного материала. А верхний слой (финишный) или как его называют защитный слой, выполняется из накрывочного рубемаста. Рубероид подкладочный, отличается от накрывочного тем, что подкладочный не имеет посыпок, а у накрывочного имеется мелкая посыпка из каменной крошки. В настоящее время высокую популярность приобретает кровля наливная. Но такую кролю рассматривать в этой статье не будем. Потому что для изготовления такой кровли потребуется очень дорогое оборудование. И нужно серьезное знание по технологии изготовления этой кровли. Парапеты, всевозможные свесы и другие детали плоской кровли, где будет заканчиваться рулонный материал, обрамляют оцинкованной жестью или нетолстым железом.

Кровля скатных крыш своими руками.

Для покрытия кровли скатных крыш, используются поштучные кровельные материалы. Чтобы сделать скатную крышу своими руками, чаще всего используют наиболее распространенный асбоцементный ровный или волнистый лист. В простонародье его называют – шифер. Но в последнее время, на рынке строительных материалов, появилось очень много новых материалов для перекрытия крыш. Это композитные материалы. Ондулин, индура, металлочерепица, черепица на битумной и полимерной основе, металлопрофильный лист. Но сейчас, все так же, наиболее востребованным материалом для кровли является керамическая черепица. Каждый из описанных материалов требует своей особой укладки и крепления. Наиболее распространенные в настоящее время два вида крепежа. Металлические (гвозди, саморезы, болты) и кляч. Кляч это скрутка из мягкой проволоки для крепежа металла – черепицы. Второй способ крепления это с помощью приклеивания. Такой способ был рассмотрен в описанном выше методе наплавляемого рубероида.

Крепеж кровли на клячах своими руками.

Для крепления черепицы к крыше, используются клячи. С обратной стороны керамической плитки имеются специальные ушки. В эти ушки продевается мягкая проволока и привязывается к обрешетке крыши, надежно фиксируя черепицу на своем месте. Обрешетку крыши под черепицу чаще всего исполняют из деревянных брусков. Сечение бруса обычно берется 50х50 миллиметров. Расстояние высчитывается примерно. Чтобы минимум на два бруса легла каждая плитка черепицы. Форма керамической или металлической черепицы (или же другой штучной) такова, что выступ вышележащей плитки падает в паз лежащей ниже. Выступ черепичной плитки лежащей, например, слева, попадает в паз той плитки, которая лежит справа. Таким образом, получается сплошное перекрытие. Куда не попадет влага и другие природные осадки.

Черепица, несмотря на то, что трудоемкая в укладке, по-прежнему очень востребована как материал для перекрытия крыш. Поскольку она долговечна (особенно керамическая плитка) и самая экологичная. Кроме всего прочего, такая кровля имеет вполне привлекательный и красивый внешний вид. Уклон крыши для металлочерепицы должен иметь не менее 30 – 35 градусов. Уклон может быть и больше, но никак не меньше предоставленных градусов.

Кровля из битумной черепицы.

Битумная черепица издали похожа на рисунок из керамической пластины. Черепица на битумной основе крепится гвоздями, скобами. Или же, как и рубероид, способом наплавления (приклеивания). Такой материал не очень похож на классическую керамическую плитку, или на песчано – цементную керамическую плитку. Битумная плитка, это по своей сути просто – на просто кусок рубероида слоем не больше чем 4 миллиметра. Стандартные размеры битумной плитки примерно 50х50 или 55х55 сантиметров.

Кровлю крыши из черепицы на битумной основе можно осуществить своими руками в одиночку, в отличие от рулонной наплавляемой кровли. Тут, вместо паяльной лампы или газовой горелки используют теплопистолет (промышленный фен). Струей горячего воздуха из фена температурой примерно пятьсот градусов нижний (изнаночный) слой черепицы расплавляют, а потом ее наклеивают на основании крыши. Черепицу укладывают рядами. Это нужно для того, чтобы следующий ряд немного накрывал предыдущий, и был отодвинут относительно предыдущего ряда, на ширину, которая равна половине листа битумной черепицы. После укладки такая кровля очень сильно напоминает рыбью чешую.

Основанием для укладки битумной плитки чаще всего используется ОСБ. Это водостойкая плита толщиной от восьми до десяти миллиметров, состоящую из стружки. Перед началом укладки битумной черепицы ОСБ грунтуют битумной основой. Такая черепица немного уступает в своей долговечности керамической плите, но у нее существует много плюсов. Она гибкая и поэтому из нее можно сделать кровлю довольно сложной формы. Для такой кровли меньше требований по уклону крыши. При качественной и хорошей укладки, не будет пропускать воду, даже если уклон крыши меньше трех процентов. Такую черепицу можно закрепить, прибивая скобками с помощью степлера (скобозабивочного пистолета). Такой способ намного проще и быстрей, но результат сильно уступает по клейке. В следующих статьях будут описываться более подробно все процессы крепления битумной черепицы.

Совсем недавно разнообразие материалов для кровли крыш пополнилось меллочерепицей. К выше описанным материалам она имеет более отдаленное отношение.

Кровля крыши своими руками из металлочерепицы.

Металлочерепица – это композитный материал. Она представляет собой тоненький металлический лист с разнообразным рельефом и чаще всего на ней полимерное покрытие. Придают рельеф металлическому листу штамповочным методом. Крепят металлочерепицу в основном с помощью саморезов либо шурупов. Эти специальные шурупы имеют резиновую или силиконовую прокладку для уплотнения. Такая прокладка предотвращает проникание воды под черепицу.

Для крепления металлочерепицы на крышу, саморез закручивается не в гребень, а в волну. Долговечность металлочерепицы довольно продолжительная. Около 100 лет. Но за этим материалом следует следить, чтобы срок службы соответствовал этим годам. Каждые 5 – 7 лет, нужно проверять уплотнительные резинки на шурупах. Если резинки растрескались, нужна обязательная их замена. Если этого не делать, то вода начнет подтекать под металлочерепицу, и она начнет ржаветь и разрушаться. Для данного профиля нужна особая обрешетка крыши. Она должна делаться из брусьев 50х50мм. Центр брусьев должен находиться на расстоянии, которое соответствует расстоянию между волнами черепицы. Как правило, это 35 – 40 см. Первый брус обрешетки крыши должен иметь большую толщину, чем все остальные брусья.

Расстояние между первым брусом и последующим составляет половинку расстояния между волнами металлочерепицы. Чтобы сделать кровлю из металлочерепицы своими руками, нужно знать следующие детали. Резать металл необходимо специализированными ножницами по металлу, или разрезать лист металлочерепицы можно с помощью болгарки. На болгарку можно одеть диск по металлу или зубчатый диск. После разрезания черепицы свежий рез нужно покрыть специальной защитной краской. Краска идет в комплекте к металлочерепицы. Черепицу из металла нужно заказывать на фирме изготовителя сразу на всю крушу. Поставлять черепицу будут полосами метровой ширины, а длинна будет равна скату вашей крыше. В комплект к металлочерепицы будут входить: ендовы, свесы, коньки, защитная краска для срезов, крепежные саморезы соответствующего цвета, обделка дымоходных труб и прочее.

Перекрытие крыши шифером или ондулином.

В завершение этой статьи рассмотрим еще два типа материалов для кровли крыш. Они очень похожи друг на друга. Первый, это старый, всем известный асбоцементный волнистый шифер, который известен примерно около сотни лет. Второй материал появился на строительном рынке совсем недавно. Буквально пару лет назад, и называется он – ондулин. Почему же эти два материала внешне так похожи? Потому что их очень трудно внешне отличить. Дом, крыша которого покрыта ондулином на первый взгляд никак не отличается от дома, крыша которого перекрыта цветным шифером. Два этих материала похожи друг на друга своими волнами. Шифер делается из цемента и асбеста, а ондулин имеет битумную основу. Ондулин почти тот же самый рубероид, только он толстый, волнистый и состоит из листов, а не в рулоне.

Крепят шифер и ондулин к обрешетке крыши, прибивая гвоздями. Обрешетка крыши для этих двух кровельных материалов одинакова. Обрешетка делается из доски или бруса. Ее можно сделать немного в разбежку или полностью сплошной. По правде говоря, гвозди у шифера и ондулина немного разные. Для ондулина используют гвозди длинной 100 мм и специальной конусной граненой шляпкой. На этих гвоздях имеются засечки, затрудняющие извлечение гвоздей. Для того чтобы прибить шифер берутся самые простые кровельные гвозди. Шляпки таких гвоздей оцинкованные и похожи на пуговки. Длинна этого гвоздя немного меньше, чем 120 мм.

Для перекрытия крыши ондулином или шифером минимальный уклон должен составлять не меньше пятнадцать градусов. Накладывать листы в на хлёст снизу и сверху нужно как минимум на 10 – 12 сантиметров, а сбоку лист шифера или ондулина накладывается на одну волну.

Для этих двух материалов существует одно главное правило: гвоздь нужно вбивать в гребень волны и после перекрытия ни в коем случае нельзя загибать гвоздь с обратной стороны на обрешетку. На лист шифера забивается 4 гвоздя, а на лист ондулина расходуется около десяти гвоздей.