Правильный выбор кирпича – основа красоты здания и надежности его конструкции.

Всем строителям, которые самостоятельно выбирают строительные материалы известно, что как и любой другой материал, кирпич может быть не только качественным, но и бракованным. Потому столь необходимое умение определять качество кирпича поможет избежать многих проблем при строительстве.

Некоторые методы оценки качества кирпича

• Внешний вид. У качественного кирпича сердцевина имеет более насыщенный оттенок, чем его края, его форма и размеры – правильные, а на гранях нет сколов. Также должны отсутствовать трещины и искривления. Недопустим недожженный керамический кирпич, облицовочный кирпич с неровными гранями и силикатный кирпич с неоднородным цветом.

• Проба прочности кирпича. Если кирпич качественный, то при ударе звук от него будет звенящим. Если кирпич, марка которого менее 75, ударить молотком массой 1 кг – он превратиться в щебень. Если его ударить таким молотком несколько раз, то кирпич 100 марки разобьется на маленькие куски, а кирпичи более высоких марок от скользящих ударов молотком будут искриться, и от них будут откалываться мелкие куски.

Также можно проверить качество кирпича, бросив его с высоты 1,2-1,5 м на твердую каменную поверхность. Если кирпич низкой марки – он расколется на мелкие кусочки. Качественный кирпич разобьется только на 2-3 части.

Разновидности бракованного кирпича

• Недожог кирпича. О том, что кирпич недожженный свидетельствует горчичный цвет и глухой звук при ударе. Такой кирпич чувствительный к повышенной влажности и минусовой температуре. Примером данного дефекта можно назвать такой случай: хозяин приобрел зимой кирпич по заниженной цене, оставил его на своем участке, радуясь удачному приобретению и сэкономленным финансам. Весной же, после схождения снега, он обнаружил кирпич уже разрушившимся.

• Пережог кирпича. Его причина – нарушение температурного режима во время обжига (если кирпич проходит полный цикл обжига – его поддают длительной обработке при температуре 1000ºС, если неполный – период обработки сокращается, а температура составляет 700ºС). При пережигании кирпича искажается его форма, края оплавляются, а сердцевина может быть черного цвета.

При ударе такой кирпич имеет звонкое высокое звучание. Он чувствителен к повышенной влажности и обладает низким уровнем морозостойкости. Однако специалисты утверждают, что если пережженный кирпич сохранил форму и цвет, а его сердцевина черная, то он обладает высокой прочностью, за что его еще называют «железный». Такой кирпич не может широко использоваться, однако его можно использовать при кладке фундамента.

• Известковые вкрапления часто называют дутиками или дукатами. Для производства кирпича используется глинистое сырье, в котором содержится предварительно размельченный известняк. Дутики появляются даже если размер вкрапления 0,5 мм. При этом известняк вбирает влагу и разбухает, отбивая при этом частицы кирпича. Браком считают кирпич с отколом, превышающим 6 мм, а остальной – поступает в продажу. Если использовать такой кирпич для фасада дома – он будет выглядеть словно покрытый «мухами».

• Высолы – это один из наиболее распространенных дефектов. Проявляется он после укладки кирпичных стен под видом пятен и разводов белого цвета, которые образуются из-за грунтовых вод, под воздействием атмосферы, или же при переходе в кирпич солей из кладочного раствора. Покупая кирпич никогда нет точной уверенности в том, появятся ли на нем высолы.

Советы профессионалов строителей по выбору кирпича

• Чтобы прочность стены была равномерной желательно приобретать лицевой и строительный кирпич одной марки.

• Сэкономить время кладки и раствор поможет приобретение двойного кирпича, который к тому же дешевле одинарного.

• Поризованый кирпич «теплее» обычного пустотелого.

• Чтобы цвет облицовки был одинаковым – сразу же покупайте достаточное количество облицовочного кирпича. Можете узнать, какое количество эталонных цветов у завода и обсудить необходимую Вам партию кирпича, которая будет соответствовать одному эталонному цвету.

• Оттенок глины не влияет на качество кирпича, поэтому можете без опаски приобретать кирпич понравившегося оттенка.

• Для кладки сложных форм, к примеру, это может быть арка, окно, подоконник, окно или забор пользуйтесь специально для этого предназначенным фасонным (фигурным) кирпичом.

• Не используйте силикатный кирпич для кладки фундамента, труб и печей. Его тяжело оштукатурить, к тому же он чувствителен к повышенной влажности и воздействию высокой температуры.

• Чтобы не заниматься «обогревом» улицы и сохранить тепло в доме наружные стены возводите как минимум толщиной в 2,5 кирпича (около 64 см).

• Стыковка железобетонных элементов (перемычек, плит перекрытия) будет более легкой, если их толщина будет кратной высоте кирпича.

Вам нужно покрасить оконную раму? Или деревянную беседку в саду? А может быть деревянный стол или полку? В любом случае, вы обязательно отправитесь в магазин стройматериалов за краской. Какую краску стоит выбрать, чтобы ваши деревянные изделия и выглядели прекрасно, были защищены от порчи, и не требовали слишком большого внимания к себе?

Прежде всего, определитесь в следующих моментах:

- будет ли конструкция подвергаться воздействию капризов погоды,

- порода дерева (для отделки чаще всего используются лиственные породы, а для создания прочных несущих конструкций – хвойные),

- если это не первая обработка – насколько предыдущее покрытие совместимо с тем, которое вы хотите нанести сейчас,

- возможность тщательной обработки конструкции, и ее повторных обработок в дальнейшем;

Немаловажным моментом является и то, хотите ли вы просто защитить деревянную конструкцию от повреждений, сохранив и подчеркнув при этом естественную красоту и текстуру дерева, или речь идет о покраске как таковой.

В первом случае, вам нужно выбирать из прозрачных лакокрасочных материалов, во втором – из непрозрачных.

К прозрачным относятся лаки, пропитки для дерева и защитные глазури. Они красиво выявляют структуру дерева и в то же время защищают его от посторонних воздействий. Они могут защитить дерево не только о влаги, перепадов температур, но и от воздействия солнечного света и старения. Степень защиты у этих лакокрасочных материалов разная. Так, если вы собираетесь покрасить книжную полку, степень защиты можно выбрать не очень высокую. А вот для деревянных конструкций под открытым небом лучше выбрать средство с максимальной степенью защиты от всех погодных катаклизмов, например яхтовый лак, используемый при обработке корпуса и деревянных деталей яхт и лодок.

К непрозрачным лакокрасочным материалам относятся краски: акриловые, алкидные, масляные, полиуретановые и т.д.

Давно и хорошо известные масляные краски сейчас утрачивают свою популярность. Современные стройматериалы (например, акриловые и алкидные краски) гораздо удобнее в работе.

Алкидные краски пользуются популярностью, так как недороги и обладают таким важным свойством, как водоотталкиваемость. Их чаще всего используют для окраски оконных рам, наружных дверей и других деревянных поверхностей, соприкасающихся с капризами погоды. Эта краска быстро сохнет и образует на поверхности дерева водоотталкивающую пленку, однако глубоко в структуру дерева не проникает и, следовательно, является недолговечной.

Акриловые краски на основе органических растворителей более устойчивы к неблагоприятным воздействиям и более износостойки. Однако они значительно дороже алкидных красок и, кроме того, гораздо более токсичны. В закрытых помещениях их нужно использовать крайне осторожно.

Все более широкую популярность приобретают краски акриловые водно-дисперсионные. В них роль растворителя играет вода. Эти краски очень устойчивы к воздействию осадков, не выгорают на солнце. После нанесения на поверхность и высыхания становятся морозостойкими. Однако, в отличие от других красок, краски водно-дисперсионные нуждаются в особом режиме хранения. Если краска в банке замерзла – она будет уже непригодна для работ.

Какую бы краску вы не выбрали, обязательно наносите ее только на подготовленную, сухую поверхность. На мокрую поверхность краска не ляжет, пойдет пузырями и все придется переделывать заново.

Если это не первая окраска деревянного изделия, обязательно нужно проверить, насколько предыдущее покрытие совместимо с тем, которое вы собрались нанести сейчас. Некоторые краски, лаки и эмали «не любят» друг друга, и при встрече на одной поверхности, поднимаются «шубой». И всю работу придется переделывать заново.

Для окрашивания обширных поверхностей стен и потолков используется специальный инструмент – малярный валик. В основном ширина непрофессиональных валиков составляет 180 либо 230 мм. Ширину валика необходимо подбирать в соответствии с усилиями, которые следует приложить во время работы. Таким образом, если ширина валика будет крайне велика, то для окрашивания одного прохода понадобится очень много усилий и энергии.

В зависимости от окрашиваемой поверхности нужно подобрать и правильную манжету. Если поверхность достаточно гладкая, то для ее окрашивания подойдет манжета с коротким ворсом. Если же поверхность стен или потолка рельефная, то манжета должна быть с длинным ворсом. Для рельефной отделки даже существуют специальные манжеты.

В зависимости от ровности окрашиваемой поверхности приобретаем необходимое количество краски. Обычно для покрытия 11-15 кв. м поверхности хватает одного литра краски. Краску можно подобрать разных цветов. Валиком достаточно удобно наносить полосы разного цвета.

Прежде чем начать окрашивание поверхностей, необходимо закрыть все те места, которые не требуют окрашивания. Также прикройте все предметы, которые находятся в данной комнате. Для окрашивания внутренних углов лучше использовать небольшую кисть, так как валиком это делать крайне неудобно.

Таким образом, все стройматериалы должны быть подобраны в соответствии с параметрами комнаты и со структурой окрашиваемых поверхностей.

Чистка валика

Необходимо прокатать валик по ребристому скату поддона, а после этого – по газетной бумаге. Затем снимите манжету и смойте краску. Эмульсионная краска хорошо удаляется горячей мыльной водой, а масляная – уайт-спиритом. В конце отожмите излишки жидкости и поместите валик в бумагу либо алюминиевую фольгу.

Несколько советов

Чтобы легко вымыть поддон после краски, необходимо в начале работы застелить его пленкой из полиэтилена либо алюминиевой фольгой.

1 этап

Налейте слой краски в поддон (примерно 20 мм). Для того, чтобы краска хорошо распределялась по всему ворсу валика, необходимо прокатать его по поддону несколько раз.

2 этап

Для окрашивания высоких потолков и верхней части стен хорошо подойдет валик с раздвижной рукояткой. Набирать следует небольшое количество краски и не стоит сильно нажимать на валик при окрашивании. Прокатывать валик следует медленно и аккуратно. Таким образом, вы предотвратите разбрызгивание краски.

3 этап

Внутренние углы следует окрашивать с помощью маленькой кисти, нанося, таким образом, полосы по краю всего периметра стены. Она также подойдет и для окрашивания поверхности рядом с различными препятствиями.

4 этап

Распределите слой краски сверху вниз, покрывая полосы по краям периметра стены.

5 этап

Распределите краску равномерно по поверхности, проводя валиком в обратном направлении.

6 этап

Макните валик в краску и рядом окрасьте еще один участок, захватывая при этом соседний. Разровняйте краску по поверхности.

Ловкие приемы

Для создания участков разного цвета необходимо разграничить их маскировочной лентой, которая наносится с помощью карандаша. После высыхания краски ленту необходимо переместить и окрасить следующий участок другим цветом.

С помощью рейки рамки или поддона можно создать горизонтальные линии. А вертикальные линии могут выступать в качестве направляющих между полосами разных по ширине и цвету.

Вертикальную линию можно создать и с помощью шнура. Для этого необходимо нанести на него мел, один конец шнура прижать с одной стороны, а другой – с другой стороны. Затем необходимо оттянуть шнур и отпустить его. На поверхности, таким образом, отобразится меловая линия.

В отличие от масляных красок водоэмульсионные краски не обладают многовековой историей, так как появились сравнительно недавно. Временем их появления можно считать середину двадцатого столетия. Потребители обратили внимание на такую экологически чистую разновидность краски именно в прошлом веке. Как правило, в составе любой водоэмульсионной краски содержатся два компонента - полимеры и красители.

Водоэмульсионную краску используют для внутренних и всевозможных наружных работ. При работе с внутренней отделкой применяются различные цвета и оттенки. Окрашивание дерева, картона, штукатурки, других видов пористых материалов - все это осуществляется с помощью водоэмульсионных красок. Кроме того, данные краски с легкостью наносятся на предварительно загрунтованные олифой металлические поверхности, а также на старые покрытые масляной краской поверхности.

Водоэмульсионная краска нашла частое применение в современном строительстве при окрашивании фасадов. Такое распространение объясняется ее неповторимой и яркой палитрой. Даже самый прихотливый заказчик, применяющий самые дорогие стройматериалы, окажется в восторге от полученной цветовой гаммы.

Кроме уникальной цветовой палитры, она обладает многими достоинствами, способными превратить фасадное окрашивание в приятный процесс. Водоэмульсионная краска позволяет осуществлять покраску любых типов стен без предварительного выравнивания и подготовки. Пленкообразование - это еще одна отличительная особенность.

В современном строительстве данная особенность является неотъемлемой составляющей. Пленкообразование - это возникновение пленки при минимальной температуре, что позволяет наносить краску кистью, валиком или путем распыления. Это делает краску высокотехнологичной.

На сегодняшний день водоэмульсионная краска является достаточно популярной среди прочих разновидностей красок. Основной отличительной характеристикой является входящая в ее состав вода, обеспечивающая экологическую безопасность. Данный факт выгодно отличает её от других разновидностей красочных материалов.

Водоэмульсионная краска обладает и другими преимуществами перед масляной краской. Несмотря на достаточно небольшое время существования, она быстро успела завоевать популярность и активно стала вытеснять при этом родственные ей виды красок. Существует несколько причин этому. Во-первых, цена значительно ниже стоимости масляной краски. Во-вторых, благодаря экологически чистому продукту, входящему в состав - воде - высыхание краски сопровождается испарением не вредных органических элементов, а паров воды. К неоспоримому преимуществу относится и ее быстрое высыхание.

Неприхотливость в использовании также относится к плюсам. В отличие от прочих разновидностей, использование водоэмульсионных красок не предполагает предварительную подготовку, например, выравнивание стен. Благодаря особым свойствам перекрашивание поверхностей осуществляется без проведения подготовительных мероприятий.

Кроме этого, в отличие от предшественников водоэмульсионная краска не слоится благодаря полимерной пленке. Её состав позволяет окрашивать нагретые поверхности, так как этот вид краски не горюч. Следующим важным преимуществом водоэмульсионной краски перед другими видами красок является возможность использования ее на влажных поверхностях. Она легко смывается с инструментов и рук.

Что касается недостатков, то важно отметить следующее. Водоэмульсионные краски не достаточно стойкие. В этой связи, часто моющиеся и пачкающиеся поверхности, не рекомендуется красить.

В любой практической области, в том числе и в строительстве, технологии никогда не стоят на месте. В данном случае постоянно совершенствуются строительные и гидроизоляционные материалы, различные строительные смеси, краски для фасада и интерьера и многое другое. На сегодняшний день на рынке строительных услуг можно увидеть широчайший спектр продукции высокого качества. Все эти изделия представлены ведущими производителями, работающими в области изготовления строительных материалов. Вот названия некоторых из них: Vetonit, Knauf, Sopro, Mapei, Ceresit и другие.

При возведении или ремонте старых объектов обычно используются сухие строительные смеси. Сегодня на рынке пользуются повышенным спросом только стойкие, качественные и хорошо зарекомендовавшие себя материалы. Ведь именно от того, насколько надёжна та или иная строительная смесь, зависит качество и долговечность выполненной работы.

Все сухие смеси принято делить на два основных вида.

Первый – смеси, предназначенные для так называемой черновой отделки. Это цементные смеси, штукатурка и так далее.

Второй вид – сухие смеси, используемые при финишной отделке. В эту категорию попадают, например, клей для плитки и гипсовая штукатурка, а также другие виды смесей, используемые на последних этапах работы. Разумеется, каждый из материалов имеет собственное предназначение. К примеру, строительный клей для плитки используется только для её укладки на цемент или бетон, а шпаклёвка со штукатуркой – для выравнивания неровностей на поверхностях, и совершенно не пригодна для использования на пластике или дереве.

Сооружение полов с утеплением фасадов – одни из наиважнейших этапов строительных работ, ведь именно они отвечают за тепло и уют в будущем здании.

Качественные теплоизоляционные стройматериалы вместе с квалифицированной укладкой помогают сохранить около 50% всего тепла в здании. Утепление бывает внешним и внутренним, но первое считается более выгодным и эффективным, в первую очередь, потому что сохраняет внутреннее пространство постройки. Различают два вида полов – промышленные и полы для жилых зданий. Первые обычно бетонные, но могут быть выполнены и из других подобных материалов: эпоксида, полимера и так далее. Промышленные полы испытывают повышенную нагрузку, поэтому подходить к выбору конструкции пола в данном случае надо максимально тщательно.

Полы для жилых зданий имеют в своей основе цементную стяжку, отличающуюся от стяжки промышленных полов, которая обычно является бетонной, а как следствие – более долговечной и устойчивой к нагрузке и влаге. Бетонные и полимерные полы различают, опираясь на требования к строящемуся объекту. Полимерные обладают преимуществами по сравнению с бетонными: химической стойкостью, долговечностью, и лучшим эстетическим видом. Полимерные полы это бесшовная модель пола, представляющая собой полимерный слой, уложенный поверх бетонного основания. Благодаря разнообразию полимерных покрытий, можно изготавливать пол с самыми разными характеристиками.

И пару слов о краске. Фасадная краска обычно занимает не последнее место в процессе отделки объекта. Нужно быть очень внимательным при её выборе, ведь краска с низким качеством не только будет плохо смотреться, но может негативно сказаться и на здоровье будущих жителей дома.

Грунтовки, шпаклёвки, штукатурки, влагоизоляционные материалы – эти и многие другие стройматериалы из года в год становятся всё более качественными и улучшают свои показатели долговечности и надёжности!

Ремонт шиферной кровли в местах образования щелей между его листами производят при помощи специально приготовленных замазок, мастик. Герметизация имеет положительный результат и в течение короткого времени протечки в крыше из шифера прекращаются.

Для приготовления мастики используется тугоплавкий битум, растворитель, 12-% наполнитель и волокнистый наполнитель 13%. Готовится мастика при температуре не менее 90° градусов при соблюдении всех правил безопасности.

В самом начале работ по ремонту шиферной кровли готовят посуду (желательно прочную, - металлическую) и ставят на огонь (200 - 220°С), положив вовнутрь битум, нарубленный на мелкие части.

В процессе приготовления будут выступать побочные продукты - пена, а также примеси, которые нужно удалять ложкой с отверстиями или специальным черпаком. Когда из битума полностью испарится вода, его нужно смешать в небольших порциях с растворителем. После чего в смесь добавляют нагретый до 110 градусов наполнитель.

Нанесение мастики на шифер производят, пока она еще горячая, шпателем или лопаткой штукатурной. При нанесении обязательно нужно ее прижимать, заглаживать с усилием, чтобы не оставалось воды.

Готовится замазка для шифера при использовании следующих компонентов: цемент в одной части и мелкий песок в одной-двух частях.

Замазка будет трескаться, для предотвращения этого следует нарезать в нее очеса с шерсти или нарезанную стекловату. Замазку тоже следует с усилием заглаживать.

Процесс замазывания трещин в шифере - довольно трудоемкий этап ремонта. Поэтому подойти к нему нужно ответственно. Можно приготовить замазку также из олифы с мелом, кроме вышеописанного способа. После замазывания мастикой и замазкой в этих же местах шифер нужно покрасить масляной краской. При наличии не очень крупных трещин их можно замазывать замазкой.

Когда трещины уже довольно внушительные - длиной в 10-30 см и шириной более 2 мм, их следует заклеивать специальными заплатками, сделанными из ткани. Предварительно места наложения заплаток тщательно загрунтовывают олифой. Замазывать заплатки нужно масляной краской, желательно густотертой. Приклеив, заплатки сушат и сверху покрывают слоем краски. При среднем размере трещин заплатки должны покрывать большую примерно на десять см по окружности площадь, также окрашивают это место с запасом в 5 см вокруг трещины.

Если в кровле есть пробоины, они замазываются пескобетоном и также окрашиваются. Если вся крыша выветрилась уже достаточно сильно, ее нужно полностью окрасить. Замазкой промазываются края возле шурупов, которыми крепятся листы шифера к основе.

Если листы сильно повреждены или сломаны, их нужно заменять, - от конька к карнизу. Лист, подлежащий замене, с двух сторон находятся мостики, закрепленные накрепко коньковыми скобами. Мостик не помешает уложить поперек него доску, и с ее помощью провести нужные операции по ремонту кровли.

Новые листы укладываются осторожно, чтобы не повредить их. Сначала кладут лист шифера на перекрываемую кромку бокового листа, после чего пододвигают к самому коньку. Уже точная установка производится при возвращении ослабленных гвоздей или шурупов на свои места.

Конек, который требуется заменить, освобождают от креплений и снимают с посадочного места. На его место ставят новый. В плитах сверлятся отверстия, кровля крепится с помощью гвоздей или шурупов. Диаметр отверстий выбирается несколько большим, чем требуется для монтажа плит - это допуск на температурные и иные деформации материалов кровли.

Если кровля сложена из асбестоцементных листов, тогда ее части заменяются, без использования герметизации соединений.

Необходимо знать, что уклон в 20–25 % уже исключает любую возможность протекания влаги. Пространство под листами или плитами надежно защищено от воды. Укладывать листы необходимо в направлении розы ветров, тем самым достигается минимизация рисков, связанных с протечками осадков через щели в кровле.

Что необходимо для покраски:

-ведро, резиновые перчатки, респиратор, щетка, губка, защитная пленка, стремянка, скотч строительный, защитная пленка, круглый валик диаметром 10-14 см, лоток для краски с решеткой, острая кисточка для прокрашивания углов, валик с маленьким диаметром для малых поверхностей.

- белая краска, тонировочная краска, шпатлевка, грунтовка.

Какие подготовительные работы следует провести перед покраской потолка:

Если потолок уже окрашен, ровный, чистый и не запылен, можно, без предварительной подготовки, наносить краску на всю поверхность потолка.

Если потолок новый, необходимо его предварительно подготовить к покраске. Для этого следует нанести на поверхность потолка соответствующий тип грунтовки. Она должна соответствовать материалу, из которого выполнен потолок, например, грунтовка по бетону или гипсокартону. С помощью грунтовки укрепляется поверхность полочного перекрытия и обеспечивается дополнительное сцепление наносимой краски и потолка.

Если потолок окрашен глянцевой краской, сначала следует его вымыть раствором теплой воды с моющим средством. Затем необходимо обработать потолок наждачной бумагой крупной зернистости и очистить поверхность с помощью влажной тряпки от пыли.

Если поверхность потолка запылена, следует сначала его тщательно очистить от пыли, затем можно приступать к непосредственному нанесению краски по поверхности потолка.

Если потолок сильно загрязнен, с грязными и жирными пятнами, следует провести предварительную подготовку. За сутки до окраски следует закрасить жирные пятна при помощи валика. Когда они полностью высохнут, можно приступать к полной покраске потолочной поверхности.

Если потолок старый, с отслаивающимся покрытием, следует сначала очистить поверхность потолка от отслаивающихся частиц, потом очистить от пыли. Чтобы выровнять мелкие трещинки, следует нанести шпатлевку, а затем грунтовку, чтобы дополнительно обеспечить наилучшее сцепление наносимой краски с потолком.

Если потолок в сетке мелких трещинок, можно, без предварительной подготовки, сразу наносить краску на поверхность потолка. Если трещины крупные, их надо сначала раскрыть, подложить под трещину серпянку и нанести на нее шпаклевку в два слоя. Затем, следует отшлифовать и тщательно очистить поверхность потолка от пыли. Если потребуется, можно нанести еще слой грунтовки или шпатлевки. Когда потолок высохнет полностью, можно наносить краску.

Правильно проведенные подготовительные работы гарантируют отличный результат и качественное последующее покрытие краской. Грунтовое покрытие следует наносить с помощью малярной кисти или валика.

Следует помнить, что перед тем, как начинать окраску, нужно предварительно очистить поверхность потолка от грязи, пыли, остатков старой краски и штукатурки. Окрашиваемая поверхность обязательно должна быть сухой.

Как правильно осуществить покраску потолка

1. Покраску потолка следует начинать с обработки стыков и углов. Для этого используется специальная кисточка.
2. Всю потолочную поверхность следует красить с помощью валика, при этом всегда двигаясь в одном направлении. .
3. Если покраска потолка требует нанесения нескольких слоев, каждый последующий слой нужно наносить перпендикулярно к предыдущему.
4. Финальный слой краски следует наносить по направлению к источнику света (окна или предполагаемой люстры)

Валик необходимо очистить от излишков краски, для этого нужно вытереть его несколько раз с помощью предназначенного для этого лотка. Валики на телескопических штангах упростят вам работу по окрашиванию верхней части стены и потолка.

Чем красить стены

Для окрашивания внутренних помещений рекомендуется использовать водоэмульсионные краски. Они нетоксичны, быстро сохнут и ими легко работать - такие краски легко можно развести водой до требуемой консистенции.

Они применяются для окрашивания бетонных, каменных и деревянных поверхностей. Следует помнить, что при окраске металлических поверхностей есть риск развития коррозии. Правильное нанесение краски на вертикальные поверхности стен достигается при помощи валика короткими четкими движениями сверху вниз.

Какие подготовительные работы следует провести перед покраской окон

Перед покраской, поверхность окон следует очистить от старой краски. Делается это в том случае, если краска была нанесена в несколько слоев и от времени стала отслаиваться или трескаться. Старую краску нужно тщательно очистить, подготовленная поверхность должна быть чистой, ровной, без остатков старой краски и зазубрин.

После того, как поверхность окна будет очищена, следует нанести грунтовку. Обычно при грунтовке подоконников и рам используется натуральная олифа. Грунтуется оконная поверхность для того, чтобы загладить пористую структуру дерева и улучшить качество нанесения краски.

Чтобы покрасить рамы и подоконники понадобятся специальные кисти - плоские, круглые и лакировочные. При нанесении грунтовки тоже рекомендуется использовать кисточку, потому что она, в отличие от пульверизатора или валика, отлично втирает олифу во все шероховатости и неровности поверхности.

После того, как грунтовка подсохла, следует нанести на подоконник и раму несколько промежуточных слоев, обычно их наносят два. Для этого используют алкидную или масляную краску. Между нанесением слоев следует выждать время, достаточное для того, чтобы слои могли подсохнуть.

Предварительному покрытию обязательно следует дать высохнуть полностью, иначе могут возникнуть дефекты: трещины, морщины, пузыри или поверхность будет липнуть. Основную покраску стоит проводить только после того, как предварительный слой краски будет нанесен и полностью высушен. Для кроющего слоя рекомендуется использовать алкидную или масляную краску и лак. Если при окрашивании подоконника и рамы используется круглая кисть, следует ознакомиться с правилами ее применения:

Кисть рекомендуется погружать в краску строго до обвязки. Лучшее нанесение краски достигается сильным нажимом на кисть при окрашивании. Затем легкими движениями следует размазать краску в направлении волокон.

Как произвести покраску дверей

Поверхность двери следует очистить от следов старой краски. Чтобы скрыть мелкие ямки и трещины, следует нанести на поверхность шпаклевку. Только потом можно приступать к покраске.

Краску необходимо подобрать так, чтобы по химическому составу она соответствовала нанесенной ранее. После того, как поверхность двери очистится от старой краски, ее следует несколько раз прошпаклевать и обработать мелкой наждачной бумагой, пока поверхность не будет идеально ровная.

Двери рекомендуется красить плоской кистью, которая имеет широкую поверхность и закругленный край.

Перед началом покрасочных работ рекомендуется закрыть защитной пленкой предметы мебели и пол. Перед работой, смажьте руки кремом, так вы защитите себя от несмываемых следов краски.

Особой эффективностью обладает нанесение краски на пористые поверхности, в таком случае после высыхания на них образуется прочная пленка, которая обладает высокой воздухо- и паропроницаемостью.

Карниз является декоративным элементом, сделанным из гипса, который проходит по углу между потолком и стеной. Зачастую карнизы повреждаются в результате того, что здание с течением времени оседает. Конечно, трещины можно замазать шпатлевкой, но недостающие элементы все же придется восстанавливать.

Маленькие прямые участки карниза можно соорудить прямо на месте повреждения, а большие и длинные элементы необходимо делать отдельно, а только потом приклеивать их на место. Не зависимо от проблемы, перед началом каких-либо работ необходимо счистить краску со всего карниза – это делается для выявления его точной формы, что в последствие поможет сделать качественный и профессиональный ремонт.

Вытягивание карнизов

Изначально необходимо прибить к стене направляющий элемент, который должен располагаться вплотную к нижней части карниза. Этот элемент должен обязательно перекрыть дефектное место карниза.

Затем, используя шаблон, нужно сделать точную копию карниза, в которую войдет и направляющий элемент. Данную копию следует перенести на лист пластика или алюминия. Ножницами необходимо обрезать заготовку по линии и края поврежденного карниза обработать напильником. Полученный шаблон крепится шурупами или клеем к фанерной подложке такой же формы.

Направляющая доска должна быть прикручена шурупами так, чтобы она прикасалась к стене, когда на профиль карниза будет положен шаблон. Необходимо знать, что шаблон должен быть расположен только перпендикулярно по отношению к направляющей доске. Чтобы придать жесткость конструкции, рекомендуется с помощью шурупов прикрепить на задние кромки шаблона и направляющей доски треугольную скрепу. После этого к направляющей доске следует прикрепить упорные рейки по обе стороны от шаблона.

После проделанных действий требуется полностью очистить и смочить место ремонта. Также необходимо приготовить стройматериалы – алебастр развести до густой консистенции и нанести его на место, где есть повреждение. Толщину следует наращивать постепенно, накладывая последовательно слой за слоем и работая шаблоном для изготовления профиля по мере застывания раствора. Если есть места с большой толщиной, то можно использовать кусочки джутового холста для усиления штукатурки.

Изготовление новых участков карнизов

Длинную и массивную секцию карниза можно сделать при помощи двух досок, скрепленных шурупами. Данная конструкция будет играть роль угла между потолком и стеной. Между досок вклеивается треугольный брусок. На расстоянии высоты карниза от потолка крепится направляющая рейка. После этого необходимо покрыть воском и покрасить все поверхности формы изнутри.

Изготовление карниза

Для начала нужно приготовить раствор и нанести его на все стороны формы, а затем аккуратно провести шаблоном по направляющей рейке. Карниз должен наращиваться постепенно, а более широкие места усиливаются джутовым холстом, который вынимается, когда раствор засохнет.

Поврежденные элементы карниза удаляются вплоть до прочного материала, края которых отпиливаются пилой. А молоток и зубило помогут вычистить угол.

Следующее действие – это вырезание нового участка карниза необходимого размера, на верхнюю и заднюю поверхность которого наносится клей, а далее карниз прижимается к своему месту. Если секция является тяжелой, то ее следует укрепить дополнительными латунными шурупами, которые вворачиваются в потолочные рейки. Головки шурупов закрываются шпатлевкой.

Последнее действие – уборка лишнего клея, шпатлевка места соединения двух частей карниза и обтирание их влажной щеткой.

Многие думают, что залить бетонный пол – это очень сложное дело. А на самом деле, тут необходима лишь некоторая сноровка и, самое главное – мужская сила. Для того чтобы сделать такой пол самостоятельно, предварительно следует приготовить следующие стройматериалы и инструменты:

мастерок;

полутер (чтобы выравнивать поверхность);

правило (служит для того, чтобы равномерно распределить заливаемый раствор);

пескобетон (он состоит из щебня, песка, воды и собственно цемента);

- деревянные рейки;

- уровень.

А дальше – просто выполняйте шаг за шагом следующую инструкцию:

Предварительно поверхность, которую вы собрались заливать, следует подготовить – хорошо выровнять и очистить от мусора. Если планируется сделать пол на первом этаже, вначале поверхность засыпается слоем глины, разравнивается, после ровно укладывается слоем керамзита.

После подготовленную поверхность надо разбить на отдельные сектора с помощью деревянных реек, причём так, чтобы они были одинаковыми по высоте и располагались в одной и той же горизонтальной плоскости. Всё это делается с помощью уровня.

Для приготовления бетона своими руками надо знать, из чего же состоит бетонная смесь. В составе этой смеси содержатся следующие компоненты: щебень, песок, вода и цемент.

В качестве вяжущего элемента многими специалистами рекомендуется цемент портландцемент с маркировкой М400. Но он очень быстро накапливает влагу, даже из окружающей среды, и поэтому быстро затвердевает. Поэтому не стоит хранить цемент в течение длительного срока – купите нужное вам количество непосредственно перед проведением строительных работ. А если цемент всё же остался, то надо хорошо завернуть его в полиэтиленовую упаковку и хранить в сухом помещении.

Чтобы создать качественную бетонную смесь под фундамент нужен крупный песок. Главное, чтобы в нём не было посторонних включений, таких как глина или какие-либо органические вещества.

Следующее составляющее в приготовлении раствора - это щебень. Лучше взять щебень мелкой фракции (5-20 мм). Идеальный вариант – использование щебня из горных пород или же из дроблёного гравия. Иногда можно использовать искусственные наполнители, но такие конструкции менее долговечны.

Для того, чтобы приготовить 100 литров смеси, потребуется:

- пескобетон М300 – 30 килограмм (3 ведра);

- песок – 70 килограмм (5 ведёр);

- щебень – 100 килограмм (8 вёдер).

Сколько потребуется воды, точно сказать нельзя. Потому что надо учитывать влажность щебня, песка и свойства цемента. Главное, чтобы вода была чистой. Нужное количество воды легко определяется во время приготовления. Следует медленно доливать воду, маленькими порциями, до того момента, пока не исчезнут все сухие комки. Но в то же время готовая смесь не должна быть очень жидкой.

Сразу же после приготовления смесь следует разлить по секторам, которые приготовили ранее. Распределять смесь надо при помощи специального мастерка, который можно найти в любом магазине стройматериалов. После этого поверхность разравнивается правилом, а неровности поправляются полутером. Заливку пола нужно начинать от дальнего угла, чтобы потом можно было выйти из помещения.

На следующий день следует убрать рейки и залить раствором швы. Если появятся трещины в полу, то слегка смочите его водой. А если пол получится не совсем ровным, но надо его выровнять – сделать стяжку. Чтобы это сделать, нужен будет раствор (отношение песка и цемента 4:1 и развести всё водой), а также полутер – чтобы выровнять поверхность.

После полного застывания пола (две-три недели) на нём можно будет уже проводить отделочные работы: настилать ковролин, линолеум и т.д.