Если вы приняли решение отремонтировать помещение или фасад дома, сначала следует определиться с методами выполнения предстоящих ремонтных работ. Условием высокого качества внешней отделки является тщательность предварительного выравнивания всех поверхностей. Для этих целей применяется штукатурка. Также с ее помощью можно придать поверхности стильный и красивый внешний вид.

Для выравнивания поверхности или финишной отделки фасада и цоколя строения, стен в подвалах, гаражах, плавательных бассейнах, ванных и в других помещениях с высокой влажностью применяются влагостойкие штукатурки.

В состав сухой смеси водонепроницаемых и водоотталкивающих штукатурок входят дополнительные добавки, улучшающие их характеристики влагостойкости: жидкое калиевое стекло, алюминат натрия, церезит, а также азотнокислый кальций или суперпластификатор.

Водонепроницаемая штукатурка. Одним из её компонентов является жидкое калиевое стекло. Эта штукатурка устойчива к воздействию различных кислот, кроме фтористой и фосфорной кислоты.

Высокой влагостойкостью обладают штукатурки, основой которых является водонепроницаемый расширяющийся цемент. Они изготавливаются из смеси ВРЦ и обычного кварцевого песка без дополнительных добавок, в соотношении 1:3. Такие штукатурки с успехом применяют для отделки стен бассейнов, доков, шлюзов, различных трубопроводов и туннелей, а также подвалов, подверженных напору грунтовых вод.

Штукатурка – густая масса, использующаяся для отделки стены, потолка, а также фасада зданий и сооружений. Она может применяться в виде основы для другого отделочного материала и как самостоятельное финишное покрытие. С помощью штукатурного слоя выравниваются сильные неровности поверхностей.

Выделяются две главные группы штукатурных смесей: гипсовые и цементные. Штукатурки, состав которых содержит цемент, дешевле, но гипсовые более удобны в применении. Гипсовые штукатурки создают благоприятные климатические условия внутри помещений. Гипс, являющийся одним из компонентов этих материалов, регулирует влажность и улучшает теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики оштукатуренной поверхности. Цементные материалы с этими задачами справляются существенно хуже.

В готовые смеси фактурных штукатурок также входят компоненты, увеличивающие свойства водонепроницаемости, что дает возможность использовать их для финишной отделки фасадов и помещений ванных комнат. Благодаря различным наполнителям и добавкам, входящим в их состав, фактурные штукатурки имеют неограниченный ассортимент оттенков и фактур.

Наиболее влагостойки силиконовые штукатурки, которые выполнены на основе смол силикона. Они применимы для отделки любых типов минеральных оснований, а также по уже существующему дисперсионному покрытию. Силиконовые фактурные штукатурки обладают также отличными грязеотталкивающими свойствами. Их применение возможно только совместно с применением силиконовых грунтовок. Недостатком таких штукатурок является их высокая стоимость. Это наиболее дорогой вид фактурных штукатурок.

Наливной пол - это определённый вид стяжки пола, для которого используются специальные самовыравнивающиеся смеси. Главным отличительным свойством наливного пола является его небольшая толщина в пределах до 3,5 миллиметров.

На сегодняшний день существуют не меньше двух типов наливных полов, первый тип – это финишное покрытие, представляющее из себя в дальнейшем напольное покрытие и второй тип – это быстротвердеющая стяжка, состоящая в основном из цемента и применяемая в период подготовки покрытия для последующей установки на нём стандартного напольного покрытия.

Среди напольных покрытий выделяется как паркетная доска, так и линолеум, а также паркет, выпускаемый в штуках, в том числе. При использовании верной технологии создания наливной пол, по сути, должен сам выравниваться до нужной горизонтальной плоскости.

Современная технология создания компаундного наливного пола.

1. При помощи обычной эпоксидной или полиуретановой грунтовки выполняется грунтование основания, состоящего из бетона;

2. Правильная установка заземляющего контура при условии антистатического покрытия соответственно;

3. Равномерное нанесение покрытия в два одинаковых слоя при использовании эпоксидного компаунда или полиуретановой эмали;

4. Декорирование или армирование;

5. Равномерное нанесение лицевого слоя при использовании эпоксидного компаунда или полиуретановой эмали;

Современная технология выравнивания пола.

1. При помощи штукатурки выполняем ремонтно-отделочные работы, то есть, замазываем все отверстия и слабые места в перекрытиях из бетона, а затем оставляем хорошо просушиться на 1 день. В большинстве случаев это применимо для квартирных помещений.

2. На заранее подготовленную поверхность для окраски наносим грунтовку в 2 слоя, далее оставляем просушиться на 4 часа, не более.

3. После этого быстро и качественно наносим покрытия, поскольку срок службы многих смесей не превышает 1 часа.

Для успешной работы необходимо использовать: стандартный мастерок, применяемый для оштукатуривания, отдельная ёмкость для последующего затвердения раствора водой, рабочая электрическая дрель с известной насадкой "миксер".

Как правило, такие виды работ рекомендуется выполнять вдвоём или втроём. В большинстве случаев на 1 мешок готовой смеси берётся до 7 литров воды: почитайте ознакомительную инструкцию впереди на упаковке. Особенность: чем больше будет использовано воды, тем выше соответственно текучесть смеси. Затворять рекомендуется сразу весь мешок, будь то 20 или 25 кг. В качестве примера достаём мешок в 25 кг, затем разводим его 5 литрами воды, после чего можем смело наносить раствор на покрытие, поскольку такая смесь не растечётся и не потеряет пластичность, если слой будет меньше 15 мм и время, затраченное на работу, составит не более 20 минут.

Ёмкость для последующего смешивания в первую очередь нужно выбрать примерно от 40 до 60 литров, так как ненужных брызг при замешивании будет гораздо меньше. Стоит отметить, что для выполнения данных работ потребуется специальная обувь, которая не оставит следов во время распределения компаунда по всей поверхности пола.

Области применения.

Как ни странно, но список областей применения напольного пола достаточно широк и разнообразен, начиная от обычных квартир, зданий и офисов, заканчивая специализированными производствами, работы в которых выполняются с большими нагрузками на покрытие. В зависимости от особенностей помещения и условий применения обычно подбираются соответствующие стройматериалы и специальные полимерные покрытия для дальнейшей установки.

Строительство любого сооружения и здания, в независимости от того, будет ли оно в будущем жилым или производственным, начинается с закладки фундамента. Фундамент – это важный элемент здания любой конструкции, принимающий всю нагрузку на себя. От правильности его закладки зависит дальнейшая эксплуатация здания, а также его устойчивость и долговечность.

Но прежде, чем начать возведение фундамента, следует разработать и утвердить проект. Этим процессом самостоятельно лучше не заниматься, поскольку для неспециалиста это очень сложная работа, которую невозможно выполнить, не обладая навыками, не зная основную специфику данной работы. Только после разработки и утверждения проекта будущего строения можно приступать к подготовительным работам по возведению фундамента.

До начала работ, связанных с возведением фундамента, нужно владеть информацией о грунте и грунтовых водах в будущем месте нахождения строения. Ведь их наличие будет способствовать постоянному затоплению подвала при любых осадках в виде сильного дождя или поднятия уровня реки, при условии, конечно, что она имеется в непосредственной близости к строению. Данную информацию можно получить в организации местной архитектуры.

А можно самостоятельно вырыть небольшие колодцы до 2,5 метров, чтобы получить нужную информацию о грунтовых водах. Скальные или песчаные грунты более предпочтительны при постройке. Глубина при закладке фундамента на скальных и каменистых грунтах может не превышать семидесяти сантиметров. А глубина фундамента при песчаном и глинистом грунте должна быть чуть больше глубины замерзания грунта в зимний период времени.

Прежде, чем приступить к устрой фундамента, необходимо расчистить рабочую поверхность. Удалить всю растительность, а также весь мусор и лишние детали, а также предыдущие постройки. Для этого снимается верхний грунт в пределах 30-40 сантиметров. Затем в месте будущего строения необходимо тщательно произвести разметку, забивая по углам фундамента колышки и протягивая через них каркас из ниток. Это довольно важный момент, от точности которого будет зависеть впоследствии правильные размеры будущего строения. Их расположение по всему периметру должно быть идеально ровным. Таким образом, формируется разметка внешнего периметра дома.

Для внутреннего периметра фундамента натягивают дополнительные веревочные оси таким образом, чтобы они точно повторяли чертеж дома. Если у дома будет подвал, то это также при помощи веревочных осей отмечается и фиксируется, причем неважно в какой близости от дома он будет находиться, вплотную прилегать к нему или нет. Для сокращения объема выполняемых земельных работа рекомендуется поместить подвал в одном из углов зданий. Идеальным местом для его расположения является южная сторона здания. Таким способом подготавливается разметка под ленточный фундамент. Этот фундамент подходит практически под любые стены: бетонные, кирпичные и каменные.

Для столбчатого фундамента дополнительно намечаются контуры для колодцев под столбы на углах здания и в местах соприкосновения стен, а также по всей их длине на расстоянии друг от друга около полутора двух метров. Контуры колодцев отмечаются при помощи балок, указывающих точное месторасположение колодца. В данном процессе нужно стараться максимально все выполнять точно. Допускается некоторая погрешность, которая впоследствии при возведении стен должна быть исправлена при помощи уровня.

Затем в зависимости от типа грунта роются траншеи по ранее намеченной разметке. Ширина траншеи и столбцов должна строго соответствовать ширине, указанной в проекте строения. Одновременно с этим роется котлован под погреб. Впоследствии на завершающем этапе возводят фундамент, исходя из получившихся траншей. Чаще всего для заливки фундамента используют бетон или бетонную смесь. Но можно использовать кирпич и готовые бетонные блоки, бутовый камень и другие. Последовательность действий при закладке фундамента зависит от стройматериалов, используемого для этого процесса.

После закладки нижней (подземной) части фундамента можно переходить к работам по закладке наземной части. Верхние стены должны быть обязательно ровными, иначе их кривизна осложнит дальнейшие строительные работы, так как именно эта стена является основой для возведения цокольных стен. Поэтому все дальнейшие работы по поднятию наземной части фундамента стоит выполнять строго по уровню. После завершения работ по возведению фундамента, он должен в течение 6-7 дней хорошенько просохнуть, чтобы бетон и раствор затвердели и набрали необходимую прочность.

Закладку фундамента нужно проводить особо тщательно, поскольку впоследствии именно от фундамента будет зависеть устойчивость будущего дома.

 Опытным путем доказано, что главным источником теплопотерь при отсутствии необходимой теплоизоляции являются наружные стены. Через них улетучивается около 45% тепла. По этой причине особое внимание необходимо уделять теплоизоляции ограждающих конструкций. При этом работы по утеплению возможны как на этапе строительства, так и во время ремонта уже существующих строений.

Во избежание теплопотерь с первых дней эксплуатации объекта, работы по теплоизоляции производят в процессе строительства во время возведения полых стен. Наилучшим теплоизоляционным материалом для этого считается экструзионный пенополистирол.

Благодаря сопротивляемости деформациям, низкой тепло-, водо-, а также паропроницаемости он имеет достаточно длительный срок службы, что особенно важно именно для такой конструкции стен, так как для них в дальнейшем ремонтные работы почти невозможны. Процесс теплоизоляции полых стен осуществляется следующим образом: плиты из экструдированного пенополистирола крепят к несущей стене при помощи клеевого состава и дюбелей. Поверх выравнивающего штукатурного слоя устраивают защитно-декоративную кладку с обязательной засыпкой песком рихтовочного зазора.

В случае утепления эксплуатируемых зданий чаще устраивается дополнительная теплоизоляция стен изнутри. К такому варианту прибегают, если отсутствует возможность устройства теплоизоляции с наружной стороны здания и в том случае, когда надо сохранить существующий фасад. Пенополистирольные плиты, в сравнении с другими теплоизолирующими материалами, считаются наиболее практичными.

При легкости их обработки и простоте монтажа они превосходят большинство своих аналогов по ряду физических характеристик, являясь при этом экологически чистым утеплителем, что особенно важно для закрытых помещений. Плиты из экструдированного пенополистирола, предназначенные для данного вида работ, имеют более грубую поверхность, что обеспечивает лучшую сцепку с отделочными материалами.

Применение этого вида теплоизоляции для наружных работ подойдет и при строительстве, и при реконструкции зданий. Это обеспечивает максимальный уровень энергосбережения и расширяет возможности для моделирования фасадов.

Основные правила утепления стен при помощи пенополистирольных плит:

1.Приклеивание плит надо начинать снизу, укладывая их в ряд горизонтально.

2.Проводят работу в сухую погоду, чтобы температура воздуха была не ниже +5С.

3. Каждый следующий ряд устанавливают встык к уже приклеенному. Недопустимо повторное приклеивание плит и изменение их положения после того, как прошло несколько минут после их схватывания.

4. При низком показателе несущей способности стен, когда старая штукатурка отваливается даже от слабых ударов молоточка, пенополистирольные плиты крепят дополнительно дюбелями. Длина части дюбеля, которая погружается в стену, должна равняться: для стен, которые будет оштукатуриваться – 6 см; для стен из легкого бетона или пустотелой керамики – 9 см. Количество дюбелей должно составлять 4-6 шт/м, а на угловых участках – 8 шт/м.

5. Армирующую сетку накладывают по истечении 3-х дней, во время которых следует защитить наклеенный пенополистирол от воздействия солнечных лучей. При наклейке сетки клей наносят 3-х миллиметровым слоем от угла здания. Оставив 15 мм в запасе за углом, чтобы загнуть, сетку прикладывают к свежему клею. Ее накладывают внахлест, который должен составлять около 10 см.

6. Находящиеся у оконных проемов угловые участки плит лучше усилить сеткой, размеры которой 2035 см. Перед ее наложением следует предохранить углы от повреждений при помощи алюминиевых уголков.

7. Выравнивающий слой штукатурки наносится спустя 3 дня (не ранее) после наложения сетки. Оптимальный температурный режим для проведения работ – +5+25С, при этом должна быть ясная и безветренная погода. Следующий слой штукатурки наносится способом «мокрое на мокрое», то есть когда нижний еще не схватился.

8.Толщина используемой изоляции должна быть согласована с заложенной в проекте.

После окончания стройки дома, рабочие занимаются его отделкой. И прежде всего, начинают со шпаклевки и грунтовки всех поверхностей. Для чего это необходимо делать, ведь если посмотреть на стены, кажется что они ровные? Наносить шпатлевки и грунтовки нужно для того, чтобы повысить качество строительных работ. Такие смеси значительно укрепляют поверхность стен, при этом проникают в нее. Это очень важно, если стены уже старые и начинают понемногу осыпаться. Также грунтовочные смеси улучшают адгезию (сцепление между отделочными материалами) и защищают поверхности стен от различных повреждений.

На поверхностях без грунтовки могут выступать пятна или разводы, образовываться трещины и даже отслаиваться верхнее покрытие. Грунтовка имеет вяжущие свойства и достаточно хорошо выравнивает все неровные поверхности, создавая на них ровную пленку. Благодаря чему значительно уменьшается расход строительных материалов для отделки: клей или специальная краска для стен намного меньше впитываются в поверхность, таким образом, их нужно меньше.

На строительном рынке России представлено много видов отечественных грунтовок, но выбрать действительно хорошую смесь нелегко. Выбирать грунтовку нужно исходя из видов поверхности стен (дерево, кирпич, бетонная стена, металл и т.д.) и материала для отделки (штукатурка, краска, облицовка поверхностей пластиковой или керамической плиткой). Очень важно учитывать каким будет помещение влажным или сухим. В продаже есть грунтовочные смеси для первичного нанесения, а также те, которые наносятся между слоями отделки, улучшая при этом их сцепление.

Главная задача грунтовочных смесей – создать защитную пленку. Таким образом, в состав грунтовки входят разнообразные смолы, масла, клей. Также в них добавляют разные добавки для того, чтобы грунтовка на поверхности быстрее высыхала. Грунтовки изготавливают в виде пластичного вещества или сухих смесей уже готовых к нанесению.

Основа грунтовки может быть минеральной, акриловой, алкидной и др. В состав минеральных грунтовок входит цемент. Они применяются для выравнивания поверхностей стен из кирпича, оштукатуренных стен, бетона и бетонных блоков. Грунтовочные смеси, изготовленные на основе акриловых элементов, применяют для окрашенных поверхностей (латексные, алкидные, акриловые краски). Такие смеси отлично покрывают стены. Они также применяются для дерева, стеклоблоков, бетонных и цементных стен. Алкидные грунтовочные смеси очень быстро сохнут.

Их используют для первичного, а также вторичного нанесения на кафельные, пластиковые, деревянные, металлические, стеклянные, древесно-стружечные виды поверхностей. Грунтовки также могут быть изоляционными – способны защищать поверхности от потеков воды, сажи и дыма, а также плесени и грибка. Также существуют грунтовочные смеси для потолков и полов.

Строительный рынок предлагает большой выбор продукции. Можно делать свой выбор между достаточно дорогими иностранными производителями и отечественными производителями, стоимость продукции которых намного ниже. Но это еще не значит, что если не дорогое, то плохого качества. Много западных производителей работает на территории России, производят продукцию на местном сырье, а российские производители продукцию на импортном оборудовании.

Способность поверхностей стен быстро впитывать влагу, определяет их пористость. Довольно рыхлые и пористые поверхности необходимо укреплять грунтовкой, которая глубоко проникает в поверхности. Если же стена плотная, для нее применяется универсальная грунтовка. А поверхности стен с большой плотностью нуждаются в грунтовочных смесях со сцепляющими свойствами. Более дорогие грунтовки разделяются по их назначению: для окрашенных стен, для дерева, для бетонных поверхностей и т.д. Также грунтовки делятся по очередности их нанесения: между стенами и шпаклевкой, под обои, между шпаклевкой и штукатуркой, под краску. Такие разделения разрешают применять грунтовки с максимальным эффектом. К примеру, если на бетонные стены очень тяжело наносить штукатурку, необходимо использовать минеральную грунтовку.

В помещениях с высокой влажностью (ванных комнатах) необходимо применять особый состав грунтовки, так как они обладают высокой устойчивость к влаге и защищают ее от потеков воды, от плесени и грибка. Также такие грунтовки должны защищать поверхности от проникновения в них влаги.

Толщина нанесения смесей на стены зависит от поверхности: гладкую поверхность стен можно покрыть небольшим слоем, а на рыхлые и неровные стены необходимо наносить слой толще. Средняя толщина нанесения грунтовочных смесей – 0,2 мм. Для удобного нанесения смесей использую специальный валик, или резиновые и металлические шпатели.

Жидкую грунтовочную смесь наносят на поверхности валиком. При этом нельзя делать больших пропусков, а наносить грунтовку равномерно по всей поверхности. Выравнивающие и минеральные грунтовки изготавливают значительно гуще. Поэтому для удобного их нанесения используют более широкий шпатель. Работать им необходимо плавно, и не торопясь наносить состав на поверхность тонким слоем. Со временем, когда появится опыт, можно использовать два шпателя сразу. Внутренние углы стен нужно выравнивать специальным инструментом. После нанесения выравнивающего состава на стены необходимо проверить поверхность уровнем.

Нанесение грунтовочных смесей – это первый и самый важный строительный процесс во время отделки помещений. От нанесения грунтовки напрямую зависит качество отделки, ее долговечность и прочность. Производители предлагают большой выбор различных составов для самых разных поверхностей. Покупая грунтовочные смеси для отделки, желательно отдать свое предпочтение продукции одной определенной и проверенной фирмы. Так выполненные строительные работы будут более качественными и долговечными.

Сделать идеальную звукоизоляцию в квартире невозможно, однако можно убрать шум и минимизировать его присутствие в определенных комнатах. Все шумы в квартире можно условно разделить на два основных вида. Звуки, излучаемые в воздух, аудио- и видеотехникой, а также разговоры и крики - это воздушный шум. Избавиться от которого можно с помощью частичной шумоизоляции стен и потолков.

Вибрация, которая возникает под воздействием механических факторов и распространяется по стенам на все помещение – это структурный шум. Самой неприятной разновидностью этого вида шума являются ударные звуки, передающиеся на большие расстояния от источника. В этом случае поможет только комплексный подход к звукоизоляции, при котором выполняется звукоизоляция потолка, пола и стен по всему периметру помещения.

Стройматериалы, применяемые в конструкциях здания, обладают шумоизоляцией изначально, ее можно усилить дополнительно при помощи специальных материалов, которые поглощают либо изолируют шумы. Поглощение звука и его изоляция представляют собой принципиально различные явления. Звукопоглощение – это уменьшение энергии звуковой волны, отраженной от преграды путем рассеивания, возникновения вибрации, перехода в тепло.

Оценка звукопоглощения происходит по среднему параметру в диапазоне частот от двести пятьдесят герц до четыре тысячи герц, что выражается в безразмерном коэффициенте звукопоглощения от нуля до одного.

Звукоизоляция – это уменьшение уровня давления звука во время прохождения звуковой волны сквозь преграду. Качество шумоизоляции ограждающих конструкций оценивается при помощи индекса звукоизоляции воздушного шума Rw и колеблется от ста до трех тысяч герц, конструкций перекрытия – по индексу шума ударного типа под перекрытием Lnw. В зависимости от того, чем меньше коэффициент Lnw и больше Rw, тем лучше сделана звукоизоляция в помещении.

Шумоизоляция измеряется в децибелах. При устройстве пола, потолка и стен специалисты рекомендуют использовать звукоизоляционные материалы комплексно, при этом увеличив толщину ограждающих конструкций в разумных пределах. Шумоизоляция будет тем выше, чем мощнее установлены перегородки конструкции. В местах стыка пола и стен устраивается надежная акустическая развязка. Если в отделке помещения использовать только звукопоглощающие материалы, то это повысит коэффициент звукоизоляции незначительно.

Минимальная толщина качественной звукоизоляционной конструкции должна составлять более пятидесяти миллиметров. Лучше всего использовать многослойные конструкции, которые сочетают в себе твердые материалы, обеспечивающие шумоизоляцию, и мягкие, которые увеличивают звукопоглощение. В качестве твердых материалов отдается предпочтение гипсокартону, кирпичу и гипсоволокну, препятствующим проникновению звука, а использование мягких волокнистых материалов, например, каменной ваты и стекловолокна, позволит поглотить оставшиеся звуковые волны. Полная шумоизоляция требует больших затрат, избежать которых помогут принятые самостоятельно эффективные меры. Простые рекомендации помогут добиться значительного улучшения в акустике типовой квартиры.

Звукоизоляция розетки начинается с ее демонтажа, затем в отверстие вкладывается шайба из базальтового картона, а также из плотной минеральной ваты или же из асбестовой ткани. С помощью гипсовой шпаклевки или цементного раствора отверстие герметизируется и розетка вставляется обратно. Монтажную пену без штукатурки применять нельзя, она обладает высокой горючестью и не является звукоизолятором. По этой же схеме можно изолировать электрические короба с целью соединения кабелей, находящиеся обычно под обоями, в центре стены.

Во время эксплуатации стояков водоснабжения и отопления между трубами и плитой перекрытия возникают щели, которые можно убрать с помощью силиконового герметика. В том случае, если стояк вмонтирован внутрь перекрытия, то вокруг трубы удаляется поврежденный слой бетона, а затем основание трубы оборачивается звукоизолирующим материалом и участок потолка и пола заново цементируется. Если остаются излишки изоляционного материала, то они обрезаются, а стык герметизируется при помощи силикона.

Деформационные трещины между перекрытиями и плитами стен также служат прекрасным проводником шума, чтобы это исправить, нужно расшить стыки между панелями из бетона и заполнить пустоты цементным раствором или гипсовой шпатлевкой. Когда высохнет шпатлевка, стыки необходимо промазывать акриловым герметиком, потом можно наклеить обои или заново покрасить стены. Для шумоизоляции потолка используются подвесные конструкции из легкого и негигроскопичного материала.

Для изоляции входной двери устанавливается конструкция тамбурного типа, в которой наружная дверь служит для защиты, а внутренняя - в качестве декоративного элемента. Эта конструкция обеспечивает еще и дополнительную теплоизоляцию в квартире. При монтаже пола под ламинат или паркет укладываются специальные шумоизоляционные дорожки, при этом уделяя особое внимание стыкам между стенами и полом. Изоляция стен и потолков с помощью листов пенополипропилена, пенопласта или пенополиэтилена бесполезна, в большинстве случаев звукоизоляция ограждения в помещении снижается, а не увеличивается. Следуя этим простым советам, можно обеспечить себе комфортный отдых после тяжелого трудового дня и наслаждаться тишиной. Выгодное предложение!

Наиболее интересным видом наборного паркета являются мозаичные ковры. Они представляют собой квадратные щиты, набранные из планок разных размеров и разной цветовой гаммы, за счет чего получают красивый геометрический узор. Лицевая сторона этих щитов оклеена бумагой, которая защищает ее от повреждений при транспортировке и укладке.

Иногда на оборотную сторону щитов наклеивают прочный эластичный материал, о назначении которого говорилось выше, при описании данного вида паркетного материала. Планировка раскладки мозаичных ковров осложняется разнообразием их размеров и цветовой гаммы, которая может подходить к одному помещению, а к другому — нет. Кроме того, среди однотипных ковров возможно расхождение в цветовых тонах. В этом случае действует правило: ковры одного тона или очень близкие по тону подбираются и выкладываются в один ряд. Другой ряд может отличаться по тону от первого и соседних, но общая гармоничность будет сохранена. Для мозаичных ковров особенно важно так распланировать пространство пола, чтобы по основным направлениям легло целое количество щитов. Настилают наборной паркет по гвоздимому основанию, например бетонной стяжке на мастике.

Основание не должно иметь отклонений в уровне больше 1 мм. Проверяют основание уже знакомой читателю двухметровой фугованной рейкой. При идеальной поверхности основания достигается 100%-ное соприкосновение щита и пола. Минимально допустимая площадь соприкосновения — 80%. Приступая к укладке мозаичных ковров, сначала протягивают шнуры-ориентиры таким же образом, как и при укладке паркетных щитов. Величина отступа шнура от стен будет, как обычно, равняться величине зазора (10-20 мм) плюс ширине мозаичного ковра.

Можно воспользоваться другим способом. Собственно, автор отдал бы предпочтение именно ему. Состоит он в следующем. Не прибегая к шнурам, вдоль двух соседних стен (длинной, удаленной от входа и прилегающей к ней, короткой), поставив на ребро, укрепляют на горячей мастике две фугованные рейки толщиной 15-20 мм. Рейки служат надежным упором для укладываемых ковров и, будучи удалены, открывают зазор между стеной и паркетным покрытием. Длину реек следует подобрать так, чтобы вдоль них поместились 6-8 наборных щитов. Такие рейки называют направляющими, и первый ряд щитов укладывают по обеим стенам, упирая в направляющие. В угол между Г-образно выложенными первыми рядами ковров укладывают первый ковер второго ряда. Поскольку он будет ограничен с двух сторон, вероятность неверной укладки минимальна.

Мастику на основание наносят так же, как и при укладке по мастике штучного паркета: наливают на основание, разравнивают гребенкой или зубчатым шпателем по площади, несколько большей, чем размеры ковра. Затем укладывают ковер, плотно утапливая его в мастику. Выдавливаемую при этом мастику сразу же снимают зубчатым шпателем или ножом, а место ее попадания на ковер протирают начисто сухой тряпкой. Каждый следующий койЬв Шечала поижимают коом- тем укладывают ковер, плотно утапливая его в мастику. Выдавливаемую при этом мастику сразу же снимают зубчатым шпателем или ножом, а место ее попадания на ковер протирают начисто сухой тряпкой.

Каждый следующий ковер сначала прижимают кромкой к уже уложенному, а затем опускают на мастику, уплотняя аккуратными ударами молотка. Если изначально удалось добиться плотного примыкания кромок двух щитов, мастика в зазоре между ними выдавливаться не будет. Места, запачканные мастикой, впоследствии циклюют. Если укладка производилась на горячей мастике, бумагу с поверхности ковров вскоре можно удалить. При настиле по холодной мастике новому покрытию сначала дают устояться до полного схватывания в течение 4-5 суток. Перед удалением бумагу смачивают водой при помощи кисти или тряпочки — водорастворимый декстриновый клей теряет клеящие свойства, и бумага легко удаляется.