Для облицовки бассейнов круглогодичного использования применяются керамическая плитка и мозаика. Эти стройматериалы прочны и долговечны, позволяют создать большое разнообразие дизайнерских решений. При облицовке бассейнов используется только специальная керамическая плитка с низким водопоглощением (менее 1%). Ее обязательно покрывают глазурью, она отличается длительным сроком службы и особой гладкостью.

Мозаика не уступает керамической плитке по своим эксплуатационным свойствам.

С ее помощью возможно облицовывать сложные поверхности. Стеклянная мозаика служит для укладки в бассейнах, которые находятся в помещениях и на открытом воздухе, не подвержена атмосферным воздействиям и перепадам температуры, долговечна, не теряет цвет, моется легко.

Укладка керамической плитки

Для укладки керамической плитки рекомендуется использовать двухкомпонентный полимерно-цементный состав LITOKOL XII+LATEXKOL-M (класс C2-S2 по Еп 12004/12008).

LITOKOL X11 - усиленная сухая смесь на основе цемента затворяется латексной добавкой LATEXKOL-м, в результате чего получается клеевая смесь с высокими эластичными свойствами, высокой адгезией и водонепроницаемостью.

Укладка мозаики

При укладке стеклянной мозаики рекомендуется использовать монокомпонентную сухую клеевую смесь LITOPLUS К55 (класс С2ТЕ по Еп 12004) на основе белого цемента. Он предназначен для внутренней и наружной облицовки каменной, стеклянной, керамической мозаикой. Он рекомендуется при укладке прозрачной и цветной стеклянной мозаики, не меняя исходный цвет материалов.

Затирка швов

Для затирки межплиточных швов в бассейнах используются затирочные смеси на цементной и эпоксидной основе. LITOKOL предлагает 2 решения вопроса с затиркой швов - затирочная смесь LITOCHROM 1-6 (CG2 по EN 13888) на цементной основе и эпоксидная затирочная смесь LITOCHROM STARLIKE (RG по EN 13888).

Цементная затирка

Затирка швов может быть выполнена при помощи цементной затирки LITOCHROM 1-6. Чтобы уменьшить водопоглощение затирки, увеличить эластичность и адгезию к краям плитки и мозаики, цементная затирка LITOCHROM 1-6 смешивается с латексом IDROSTUK-м В. Пропорции указаны на упаковке или в технических рекомендациях.

Эпоксидная затирка

Так же при затирке швов может использоваться эпоксидная двухкомпонентная затирочная смесь LITOCHROM STARLIKE. Преимущества этого материала для затирки швов в бассейне:

1. 53 варианта расцветок - с эффектом "фотолюминесцентный", "перламутровый", "бронзовый", "блестящий", золотой".

2. Водонепроницаемость и устойчивость к пятнам (не пачкается и не впитывает воду, просто моется водой).

3. Отличная защита от грибка и плесени.

4. Высокая механическая прочность.

5. По эластичности в 9 раз превышает обычные затирки, не царапается и не трескается.

6. Исключительная устойчивость к перепадам температуры - от -20°С до +100°С.

7. Химическая устойчивость к кислоте, щелочи и агрессивным веществам.

8. Полное отсутствие раковин и трещин после затвердения.

9. Стабильный цвет на всех типах плитки. Затирочная эпоксидная смесь LITOCHROM STARLIKE используется как клей, а также как затирка.

Паркет – один из самых роскошных способов отделки пола и, что важно совсем не дешевый. Появление глубоких трещин в паркетных клепках или щелей между ними приносит немало огорчений владельцам паркетного пола, однако, это еще не повод для расставания с ним. Гораздо разумнее паркет отремонтировать. Из статьи вы узнаете, как устраняют наиболее распространенные дефекты, возникающие при эксплуатации паркета. Начнем со щелей.

Узкие щели. Если в помещении недостаточная влажность, паркет рассыхается, и формируются щели. Щели до 1,5мм считаются узкими и легко устраняются с помощью специальной шпаклевки для паркета. Первым делом надо выбрать шпаклевку, соответствующую древесине паркета.

Следующий шаг - прочистка всех имеющихся щелей стальной тонкой проволокой и удаление пылесосом из них оставшихся мусора и пыли. Паркет - хрупкая вещь и ремонт щелей между планками надо делать аккуратно.

Так, чтобы избежать увеличения щелей на поверхности между клепками запрещается пользоваться для чистки отверткой. По этой же причине мусор, находящийся в глубине убирать не обязательно.

Далее, пользуясь ножом или шпателем, щели аккуратно заполняют шпаклевкой и тщательно разравнивают ее, удаляя лишнюю шпатлевку с поверхности. После ее высыхания, пол шлифуется циклей или шкуркой, и наноситься мастика или лак.

Широкие щели. Такие щели (примерно 2 мм.) шпаклевать не целесообразно, их ремонт проводят иначе: в щели заполняют сходными по цвету обрезками фанеры. Причем, если листы фанеры тонкие, их склеивают друг с другом для получения подходящей толщины (иногда для таких целей используют линейку для черчения из дерева). Фрагменты фанеры, вставляемые в щель, сажают на клей, после затвердевания клея следует шлифование выступающих частей и покрытие лаком.

Сломанные или рассохшиеся планки. Такой дефект часто возникает с течение времени по разным причинам. Надо заменить планки. Это работа сложнее, чем заделка щелей: понадобятся не только простые умения, но и еще терпение и тщательность. Часто такую работу делают сами владельцы квартиры, поскольку подобные заказы мастера не любят.

Поврежденные планки нужно снять, приподняв стамеской. Причем каждую планку наметить для того, чтобы уложить их на свои места. Не ремонтируемая часть пола при этом должна быть покрыта полиэтиленовой пленкой или бумагой. После этого очистите основание от старой мастики, и вновь уложите паркет на свежую мастику, которую, из-за быстрого застывания следует наносить одновременно не более чем под три планки. Для такой работы может подойти как силиконовая мастика (жидкие гвозди), так и специальный клей.

Царапины на паркете. При небрежной эксплуатации на паркете появляются царапины, которые портят всю красоту. Устранить их поможет специальный ретуширующий карандаш. Однако заделка крупных и глубоких царапин потребует применения специальной шпаклевки с последующим нанесением слоя лака.

Трещины мелкие и поверхностные загрязнения. При длительной эксплуатации паркетный пол загрязняется, а планки покрываются множеством трещин. В этом случае поможет циклевание паркета - снятие с планок тонкого верхнего слоя древесины, используя специальную аппаратуру с последующей лакировкой обновленного паркета.

Скрип паркета. Обычно возникает при отставании паркета от основания и может говорить о неправильной укладке или применении устаревших методов. Такой паркет рекомендуют перестелить.

Трудности ремонта

Если ремонтируя старый паркет, не получается подобрать цвет шпатлёвки по дереву, выручит пыль, образовавшаяся после циклевания паркета.Эту пыль нужно смешать с универсал-грунтом до получения пасты. Полученной массой заполняют щели и сколы паркета. Остатки после высыхания легко снимет плоская шлифовальная машина. После чего пол грунтуют и лакируют.

Чтобы исключить появление неровностей из-за наплывов лака, перед тем как наносить последний слой лака пол нужно еще прошлифовать. Если лак наносят на новый паркет, то промежуточную шлифовку пола выполняют тотчас после того как первый слой лака нанесен, поскольку, ворс древесины поднимаясь делает пол шершавым что можно устранить промежуточной матовкой пола, используя плоскую шлифовальную машину.

Паркет по праву считают напольным покрытием №1. Оно прочное, долговечное, натуральное и необычайно красивое. Однако пол из паркета будет служить долго лишь при должном уходе. Ремонт паркета становится необходимым по большей части из-за неправильного ухода, или из-за неправильной его укладки. Раз уж вы имеете такой солидный пол, не ленитесь ухаживать за ним.

Чтобы лишний раз не сталкиваться с проблемами ремонта паркета, знайте, что укладка паркета должна вестись квалифицированными специалистами. Ведь ремонт его - вещь весьма дорогостоящая.

Наверняка многим хотелось бы построить собственный дом, но если появляется возможность, то возникает масса вопросов: стараясь вложиться в определенную денежную сумму, можно ли рассчитывать на строительство добротного, надежного, комфортного дома; как выбрать качественные строительные материалы; сложно ли самостоятельно возвести фундамент?..

Пожалуй, вопрос о фундаменте один из главных и требует самого серьезного подхода, ведь недаром фундамент – основа дома. Приступить к стройке можно при наличии готового проекта. Его выносят на участок или делают разбивку. Для этого специально готовится поверхность, которую предполагается застраивать. Не обойтись без ряда подготовительных работ. Во-первых, понадобится вся информация о грунте, а также о глубине протекания грунтовых вод. Во-вторых, растительный слой на месте будущего дома необходимо удалить на глубину от 10 до 15 сантиметров (зависит от дерна), а поверхность выровнять. Дальнейший этап - разбивка осей фундамента.

Возвести фундамент не так сложно, главное, определиться с выбором вида фундамента, наиболее подходящего для данного участка местности, четко и неукоснительно соблюдать последовательность проведения работ и все инструкции.

О видах фундамента и их основных особенностях.

1. Столбчатый. Самый экономичный вариант, но с рядом ограничений и недостатков.

2. Ленточный (монолитный или сборный). Фундамент средней экономичности, достаточно распространенный вариант.

3. Плитный (плавающий). Слабые грунтовые поверхности – главная область применения такого вида фундамента. Довольно затратный вариант.

4. Свайный. Такой фундамент является наиболее дорогим, чтобы его возвести, приходится применять специальное сваебойное оборудование.

Отдельно стоит рассмотреть наиболее доступный вид фундамента – столбчатый. Он особенно кстати при ограниченных финансовых возможностях или постройке, например, каркасного дома. Чаще всего этот фундамент выполняется из дерева, монолитного бетона и кирпича.

О преимуществах столбчатого фундамента.

К таковым относят сравнительную дешевизну, невысокие затраты труда, небольшое осаждение грунта под фундаментом, позволяющее уменьшать площадь самого фундамента. Смонтировать столбчатый фундамент также не составит особого труда – понадобится только выкопать скважины и погрузить в них трубы (асбестоцементные или металлические) и после заполнить их бетоном.

Столбчатый фундамент подразумевает наличие 5 видов (зависит от материала, из которого выполнены столбы): бетонные, бутобетонные, из естественного камня, из плитняка и кирпичные.

Об особенностях столбчатого фундамента.

Самое главное, о чем необходимо знать – столбчатый фундамент не подходит для возведения массивных конструкций. Его преимущественно используют для деревянных сооружений. По углам будущих стен и на их пересечении обязательно должны располагаться столбы, что является конструктивной особенностью такого фундамента. Железобетонные плиты соединяют столбы по верхней кромке. Задача в том, чтобы вес будущей конструкции распределился между столбами равномерно. Под столбами устанавливают железобетонную подушку, служащую защитой конструкции от проседания.

Последовательность возведения столбчатого фундамента из труб своими руками.

• В грунте пробурить отверстия 24 см в диаметре и утрамбовать основание.

• Вставить в отверстия трубы 20 см в диаметре.

• Зафиксировать трубы – засыпать обратно грунтом с внешней стороны.

• Залить трубу на треть ее высоты бетонной смесью. Труба поднимется, а бетонная смесь останется, заполнив все пространство.

• После этого смесь снова залить в трубу. Сверху трубы оставить незаполненным от 10 до 15 см.

• Утрамбовать смесь штыкованием и по центру зафиксировать армированный стержень.

• Подождать легкого затвердевания бетона (дождаться, пока схватится).

• Чтобы связать фундамент и возводимые стены, надо прикрепить к нижним балкам металлические анкеры, погрузить их в полость трубы (оставленные 10-15 см) и окончательно забетонировать.

Возведение столбчатого фундамента из блоков своими руками.

Нередко для возведения столбчатого фундамента используют бетонные блоки. В данном случае основание для блоков – щебень, сверху которого насыпают песчаную подушку, а уже на нее устанавливают блоки и связывают посредством цементного раствора.

Удобству и несложной установке такого фундамента противостоят жесткие ограничения. Например, такая технология не может быть применима при горизонтально подвижных грунтах. Зафиксировать блоки можно посредством жесткого железобетонного ростверка, однако стоимость данного фундамента в таком случае возрастет.

Для возведения тяжелых массивных сооружений установка столбчатого фундамента на блоках недопустима. Не стоит его использовать на глинистых водонасыщенных породах, торфе и других слабонесущих грунтах. К тому же, придется обшивать цоколь под домом, что является сложным и трудоемким процессом.

Красивый пол – не только способ похвастаться перед друзьями и родственниками, но также возможность ощущать домашний комфорт и уют каждый день. В наше время существует немало современных напольных покрытий, среди которых ламинат занял достойную нишу.

Его укладка – непростая задача, которую чаще доверяют профессионалам, так как отклонение от правильности технологии может привести к появлению больших щелей, вспучиванию, скрипу и прочим дефектам. Тем не менее, хороший ремонт всегда был недешевым, а самостоятельные работы помогают значительно сэкономить. Именно поэтому многие люди пытаются учесть все особенности процесса и укладывают ламинат собственноручно, и у многих это получается. В статье будут рассмотрены те пункты, которые необходимо учесть при укладке и выборе ламината.

Выбираем подложку

Подложка выполняет роль амортизирующего, шумо и звукоизолирующего материала. Ее укладывают непосредственно на любой вид пола, кроме бетонной поверхности или плитки, которые предварительно необходимо изолировать от попадания влаги, для чего используют водонепроницаемое покрытие. Нужно помнить, что поверхность под ламинатом должна быть ровной, без бугров и вмятин. Это является одной из причин, по которым используется это покрытие.

Конечно, производители выпускают различные виды подложек. Они отличаются не только по своим характеристикам, но и по цене. Рассмотрим основные виды:

1) Пробковая подложка. Само название говорит об использовании пробки в качестве сырья. Одно из его основных достоинств – натуральность, а значит и экологичность, чему уделяется особое внимание в современном мире. Помимо этого, пробковая подложка является идеальным звукопоглощающим материалом, устойчива к гниению, не подвержена действию вредных грибков и микроорганизмов, а также не утаптывается с течением времени. Самый простой вид такой подложки – пробковое полотно, которое изготавливают спрессовыванием пробковой крошки.

Для придания материалу дополнительных свойств используют битум или резину. Битумно-пробковая подложка позволяет отказаться от дополнительной гидроизоляции. Резино-пробковая подложка станет отличным амортизатором и звукопоглотителем, что обеспечивается смешением свойств резины и пробки.

2) Пенополиэтиленовая подложка. Является наиболее популярным материалом, обладающим пористой структурой и отличными эксплуатационными качествами. Среди недостатков нужно отметить утаптываемость в процессе службы.

3) Подложка из композиционных материалов. Представляет собой два слоя полиэтилена, пространство между которыми заполнено полистиролом. Такой материал отлично выводит сконденсированную влагу. В некоторых случаях используется экструдированный пенополистирол, обладающим низкими влагопоглощающими способностями и высоким сроком службы.

Выбираем ламинат

Качество ламината и его эксплуатационные характеристики играют огромное значение. Хороший производитель уделяет внимание исследованию ударопрочности, пожаростойкости, звукоизолирующим и влагопоглощающим способностям, стойкости к истиранию и царапинам и так далее. Большой перечень свойств ставит обычного человека в тупик, поскольку разобраться с тем, что действительно подойдет, сложно. Согласно европейским стандартам качества, каждый вид ламината имеет свой класс качества, предусматривающий его использование в домашних или коммерческих помещениях с различной интенсивностью хождения. Именно эту характеристику должен указать продавец, уважающий своих покупателей. Если таковой нет, то нужно обратить внимание на гарантийный срок, который производитель указать обязан.

Существует два вида полов – клеевые и бесклеевые. Качество клея отражается на влагостойкости пола, но специалисты рекомендуют не рисковать и как можно тщательнее ограждать ламинат от соприкосновения с водой.

Бесклеевые полы будут отличным вариантом покрытия для новичков, не имеющих специальных инструментов. Отдельные планки подгоняются дуг под друга за счет шипов и пазов по системе «Щелчок» или «Click», образуя плотный стык. Плиты ДСП, используемые для изготовления бесклеевого ламината обладают прочностью и гибкостью, что позволяет отказаться от использования клея по стыкам.

Недостаток такого покрытия – низкая влагостойкость, что ограничивает его применение. Специалисты рекомендуют укладывать бесклеевые полы только в сухих помещениях. Большой плюс такого покрытия – его можно легко разобрать и затем уложить в другой комнате, что полезно при переезде.

Технология укладки ламината

После того, как все стройматериалы закуплены, плитки ламината можно отложить на несколько дней, чтобы они отлежались и приобрели нужную форму. За это время необходимо удалить старое покрытие и выровнять пол, после чего уложить на него гидроизоляционный материал. Ламинат можно укладывать на старый линолеум без вмятин или отшлифованную деревянную поверхность. Особое внимание стоит уделить бетонному полу, поскольку для выравнивания этой поверхности необходимо сделать стяжку, что может отложить процесс укладки ламината на некоторое время (до 45 дней).

Роль гидроизоляционного материала выполняет полиэтилен, который укладывают перпендикулярно направлению укладки ламината. Несколько слоев материала склеивают обычным скотчем.

Обязательно учтите разницу между высотой покрытия и дверью. Вероятнее всего, придется подпилить дверь или сам ламинат. Правильность спила можно проверить подложив дощечку покрытия.

Далее приступают к укладке ламината. Специалисты рекомендуют укладывать ламинат вдоль направления падения солнечных лучей. Лучше выбирать замковый вариант для бесклеевых полов. Все работы с ламинатом проводят с использованием болгарки, ножовки или специальной пилы. Инструмент начинают использовать уже с первых рядов покрытия, отпиливая замки первого ряда.

Укладку делают с дальнего левого угла (обзор от входной двери). Чтобы предотвратить появление выпуклостей, оставляют расстояние 10 мм от стен. Далее проводят соединение всего первого ряда дощечек, не забывая дожидаться характерного щелчка. Первый и второй ряды можно уложить и вдалеке от стены, если позволяет форма помещения, а затем приложить их ближе. Для упрочнения кладки первую доску второго ряда распиливают пополам. После завершения обоих рядов, их придвигают к стене. Оставшиеся ряды нужно укладывать ровно там, где они будут располагаться постоянно.

Ламинат можно укладывать и рядами, после чего осуществлять крепеж по стыкам. Последний ряд в обоих случаях оказывается самым трудным, поскольку требует подгона к стене. Зачастую его необходимо подрезать. Чтобы добиться защелкивания, используют струбцину – приспособление, устанавливаемое между стеной и ламинатом. По струбцине постукивают молотком, дожидаясь характерного щелчка.

Технология укладки клеевых полов та же, а завершающим этапом в любом случае будет крепеж плинтусов к стенам с помощью шурупов. Это не только придаст полу завершенный и более эстетический вид, но и скроет оставленные 10 мм зазора.

Правила эксплуатации

Ламинат – экологически чистый материал, который идеально подойдет людям страдающим различными аллергическими реакциями. Несмотря на все плюсы его использования, существует ряд правил, которыми необходимо руководствоваться для сохранения хорошего внешнего вида напольного покрытия.

Для мытья клеевых полов следует отказаться от использования мыльного раствор, так как это может привести к появлению белизны на стыках. Лучшим средством для уборки ламината будет влажная тряпка или пылесос. Если на поверхности ламината появляется пятно, то его удаляют ацетоном, бензином или спиртом. Царапины маскируются шпатлевкой или специальным ремонтным карандашом.

Появления царапин следует избегать. Для этого рекомендуется приобретать мебель на резиновых или пластиковых ножках, а стулья, требующие периодического перемещения по помещению, на колесиках (что особенно актуально для офисов). Не следует забывать и резиновых ковриках у порога.

Тщательно подойдя к каждой стадии работы и выбора материала, можно сделать качественную укладку ламината собственноручно.

От звукоизоляции помещения зависит уют и комфорт вашего дома. Защита от постороннего шума актуальна не только при капитальном ремонте, но и при строительстве нового дома. В старых домах толщина перекрытий, перегородок и качество стройматериалов оставляют желать лучшего, а в современных звукоизоляция стен и полов не всегда используется.

Виды материалов

Защитить помещение от постороннего шума можно при помощи изолирующих и поглощающих звук материалов. Изоляция стен, пола, потолка достигается путем увеличения толщины перегородок, ликвидации различных отверстий и щелей. Однако, желание сохранить максимум пространства жилого помещения не позволяет увеличивать толщину конструкции бесконечно. Поэтому целесообразнее использовать конструкции, в которых сочетаются "мягкие" (звукоизолирующие) и "твердые" (звукопоглощающие) материалы. К твердым относится: гипсокартон, гипсоволокно, кирпич, они способны препятствовать проникновению звука. А мягкие материалы (каменная вата, стекловолокно) отражают те волны, которые не смогли отразить твердые.

Чтобы избавиться от шума, исходящего от канализации, водопровода или воздуховода, следует покрыть изгибы труб мягким материалом, зазоры заделать пеной или специальными вкладышами из пластика. Также вариантом звукоизоляции будет замена металлических канализационных труб пластиковыми.

Звукоизоляция стен

Стены можно обшить тяжелым рулонным пластиком. Пластик предварительно нарезается на полоски и крепится на каркас. Пространство между стеной и пластиком прокладывают стекловолокном, оно способствует, кроме отличного звукопоглощающего эффекта, сохранению тепла. Если для стен используется гипсокартон, то расстояние между каркасом и гипсокартоном можно заполнить пенопластом или каким-либо вспененным материалом. Одним из вариантов может быть тонкая жесткая плита из каменной ваты. В качестве материла для дополнительной изоляции стен и перекрытий можно использовать пазогребневые сэндвичи. Они представляют собой комбинацию из гипсоволокнистых листов и минеральной ваты или штапельного стекловолокна. Преимуществом данной комплекции является способность поглощать громкие звуки, почти не увеличивая массу стены. Отверстия и щели в стенах следует заделать цементным раствором.

Звукоизоляция потолка

От звука, проникающего сверху, можно избавиться при помощи подвесных потолков, воздушная прослойка и структура материала будут создавать хороший звукопоглощающий эффект. Подвесной потолок способствует поглощению шума, уменьшению энергии отраженного звука и улучшению акустики помещения. Кроме того, в пространство между перекрытием и внешним слоем можно спрятать электропроводку, вентиляционные ходы и системы освещения. В качестве звукопоглощающего материала используют тонкое минеральное волокно или спрессованные плиты из стекловолокна. Важно, чтобы материал, используемый для лицевой отделки потолка, был пористым, это будет способствовать лучшему поглощению звука.

Звукоизоляция окон и дверей

Окна с двойным стеклопакетом изолируют все звуки, поступающие с улицы (шум автомобилей, крики детей). Хорошим звукопоглощающим эффектом обладают окна, у которых стекла разной толщины, но, даже если стекла в стеклопакете толстые, а сама рама тонкая, вы не получите ожидаемого результата. Снизить шум позволит тройной стеклопакет, но только в том случае, если среднее стекло будет располагаться ближе к одному из крайних, а промежуток между стеклами будет заполнен газом или воздухом. Газ способствует улучшению звукоизоляционного эффекта. Герметичность притвора можно достичь путем использования резиновых прокладок по периметру рамы и створок. При установке окон проследите, чтобы все зазоры между стеной и рамой, а также щели и трещины в подоконниках и откосах, были герметично заделаны.

Чтобы защитить помещение от шума с лестничной площадки, необходимо пространство внутри входной двери проложить звукопоглощающим материалом, а по периметру притвора проложить уплотнитель. Более ощутимым эффектом будет установка двух входных дверей, причем на максимально отдаленном друг от друга расстоянии, а стены между дверьми следует обработать звукопоглощающим материалом.

Звукоизоляция пола

Толстая подложка ,укладываемая под паркет или ламинат, позволит не только вам избавиться от соседских звуков, но и соседям от ваших. Однако надо соблюдать следующие условия: звукоизолирующий слой не фиксируется к полу и заводится на стены по всему периметру, а стяжка или паркетная доска не должны соприкасаться с боковыми стенами. Крепеж плинтуса допускается только к стенам.

Итак, проблема со звукоизоляцией решаема, остается выбрать, что важнее - покой или простор.

Щебень – это обломки камня различных форм размером 5-150 миллиметров.

Материал получают путем дробления плотных горных пород (гранита, диабаза), а также водостойких осадочных пород (песчаника, известняка). Для добычи щебня также используют метаморфические породы. В строительстве чаще применяют щебень, добытый из твердых горных пород, так как по своим характеристикам (прочности и морозостойкости) он наиболее подходящий для этих целей материал. При строительстве дорог важны такие качества щебня как: устойчивость к ударным нагрузкам и вибрациям, а также истираемость.

В зависимости от предела прочности материал делят на марки. Очень важно, чтобы в процессе строительства применялся щебень, полученный из одной горной породы, и состоял из одинаковых по качеству обломков. Если в смеси твердых обломков есть осколки мягких горных пород (легко размокаемые, менее твердые), то такие обломки быстро разрушатся, и вся нагрузка перейдет на оставшиеся твердые частицы, прочности которых уже не хватит для обеспечения надежности и устойчивости постройки. А что это значит для конструкции в целом? Возможность разрушения.

В зависимости о того, для каких целей будет применяться щебень, для него устанавливают определенные требования. Например, для изготовления бетона необходим материал, полученный из прочных пород. А для строительства дороги кроме прочности важна устойчивость к истиранию. Дорожное полотно постоянно подвергается воздействию трения шин. А под полотном железной дороги, в насыпи, камни постоянно трутся друг об друга. Поэтому для таких целей используют щебень из гранитных горных пород. Такой материал выдерживает громадное давление. А вот щебень из осадочных пород для дорожного строительства плохо подходит, так как он быстро истирается.

Форма щебня – важный показатель. Щебень плоской формы не используют в строительстве. Такие куски легко ломаются. Камни должны быть примерно одинаковых размеров с кубической формой или близкой к тетраэдру. Это оптимальная форма, и конструкция получится наиболее прочной. Щебень худших сортов содержит 10-25 процентов элементов, имеющих плоскую форму. Такой щебень нельзя использовать в бетоне, так как плоские куски могут разместиться параллельно относительно друг друга, отчего нарушится равномерность прочности материала.

Образование в процессе дробления горных пород плоских обломков щебня объясняется строением исходного материала – анизотропией. Анизотропные материалы – породы, которые имеют различные свойства в разных направлениях, причем минералы, обладающие разными свойствами, могут относительно друг друга могут располагаться параллельно. При дроблении как раз и образуются плоские камни. Такие качества свойственны, например, мелкозернистому граниту. Прочность на сдавливание в одном направлении одна, а в другом – иная, отличающаяся.

Для получения щебня, состоящего из однородных элементов, материал обрабатывают в различных по конструкции дробилках (конусных, щековых). В начале процесса огромные куски породы (до нескольких метров в поперечнике) разбивают на более мелкие куски. Потом будущий щебень отправляется на рассев, затем его снова дробят, потом еще рассеивают и опять дробят. В итоге получается щебень, рассортированный в зависимости от размера, с кусками, имеющими однородную форму. Материал поступает в специальные механизированные бункеры, из которых происходит загрузка железнодорожного транспорта щебнем. Стройматериалы обязательно изучают на предмет его физико-механических свойств. Также определяют размер частиц, их форму, гранулометрический состав.

Щебень – очень распространенный материал в сфере строительства. Он применяется в производстве асфальтобетонных и цементно-бетонных дорожных смесей, железобетонных конструкций. Иногда применяют щебень из искусственных камней (кирпичных, шлаковых), если отсутствует натуральный материал.

Тепло в доме – это главный показатель комфорта. Так как стоимость энергоносителей всегда стремится вверх, стоит задуматься, какие меры могут помочь снизить потери тепла в загородном доме.

Полностью устранить теплопотери еще никому не удавалось, но вот добиться существенной экономии вполне возможно. И проработать этот момент нужно еще на стадии проектирования и строительства дома.

Куда уходит тепло

Специалисты рассчитали, как распределяются теплопотери в обычном доме, это выглядит следующим образом: через вентиляцию улетучивается 50% тепла, через окна, двери и наружные стены – 25%, через фундамент уходит 15% тепла, а крыша отдает 10%. Несмотря на то, что вентиляция является основной причиной теплопотерь, именно здесь ничего сделать нельзя. Зато остальные причины охлаждения дома можно кардинально снизить. Для этого достаточно выбрать эффективные конструкции и использовать качественные утеплители при строительстве дома.

Устройство теплоизоляции заключается в утеплении наружных стен, межэтажных (внутренних) перекрытий, а также дверных и оконных проемов.

Для утепления фундамента, цокольного этажа, наружных стен довольно часто используют плиты пенопласта. Их укладывают под стяжку и наклеивают под штукатурку.

Особенности утепления наружных поверхностей

Наружные поверхности дома (крыша, стены, фундамент) непосредственно контактируют с окружающей средой, поэтому их нужно утеплить особенно тщательно. В зависимости от функционального назначения этих поверхностей подход к их утеплению будет разным.

Утепление фундамента

При утеплении и устройстве гидроизоляции фундамента чаще всего применяют горизонтальный слой утеплителя, уложенный по периметру здания под отмосткой. Этот способ теплоизоляции защищает грунт от промерзания. В зависимости от особенностей постройки, от глубины промерзания почвы рассчитывают точные параметры утеплителя.

Утепление наружных стен

Для того чтобы наружные стены дома не стали основной причиной теплопотерь, нужно грамотно решить вопрос выбора стройматериала. Известно, что древесина и пористая керамика обладают более высокими теплоизоляционными показателями, чем, например, кирпич. Но при этом важно учитывать, что пористые материалы отличаются высокой гигроскопичностью, из-за которой коэффициент теплопроводности со временем частично утрачивается.

Утепление наружных стены нередко выполняют с помощью плит пенопласта. Их можно наклеивать под штукатурку или применять в виде несъемной опалубки. Данный утеплитель помогает защитить стены от появления конденсата, предотвратить деформацию стен подвала под влиянием низких температур.

При утеплении стен может применяться метод так называемой «слоеной кладки». Она представляет собой возведение несущих стен из газобетонных блоков или кирпича в два слоя. Между этими слоями устанавливают арматурные связи и прокладывают утеплитель.

Для отделки наружных стен часто используют облицовочный кирпич, выполняющий одновременно теплосберегающую и декоративную функцию.

В последнее время всё большую популярность набирают каркасные конструкции. Они представляют собой комбинацию следующих материалов:

- внутренняя обшивка из гипсокартона;

- пароизоляционный слой;

- теплоизоляционный слой;

- ветрозащитная мембрана;

- несущие деревянные стены и декоративная отделка (например, вагонка).

В некоторых случаях нет возможности выполнить наружное утепление, поэтому теплоизоляционные материалы укладывают изнутри.

Теплоизоляция кровли

Кровельная система должна иметь паро- и гидроизоляцию, а также теплоизоляцию, выполненную на высшем уровне. Для покатых кровель применяют материалы невысокой плотности, а для плоских кровель – материалы высшей плотности. Толщина теплоизоляционного слоя зависит от предназначения чердачного помещения. Если планируется построить мансарду, то теплоизоляция должна быть надежнее, чем при сооружении обычного чердака.

Утепление окон и дверей

Дверные и оконные проемы – наиболее уязвимое место с точки зрения теплоизоляции. Уменьшить тепловые потери в этих местах дома сложнее всего. Наиболее выгодным и современным вариантом является установка новых стеклопакетов и герметичных балконных дверей. Особенно внимательно нужно отнестись к установке входных дверей. Дополнительную защиту от холода обеспечивают тамбуры и предбанники, позволяющие сгладить разницу температур при входе в дом.