Для многих выравнивание стен штукатуркой может показать сложным процессом, но на самом деле – работа не хлопотная. Необходимо запастись терпением, приготовить инструменты и изучить инструкцию от специалистов.

Определяемся с видом предстоящих работ

Перед тем как рассчитывать количество материала для выравнивания стен и приобретения штукатурки, необходимо определиться с фронтом работ. В техническом плане можно выделить три варианта:

• Поверхностное выравнивание правилом.

• Устранение перепадов при помощи маяков.

• Капитальная штукатурка под покраску.

Выравнивание стен штукатуркой под правило

Этот вариант нельзя назвать капитальными работами. Стены выравниваются по черновому слою, без подготовки. Визуально перепады высот будут нивелированы, но идеальной поверхности получить не удастся. Хотя таких работ вполне достаточно для оклейки стен обоями.

Устранение перепадов при помощи маяков

Более серьезные работы, направленные на выравнивание и оштукатуривание стен с большими перепадами плоскости. Чаще манипуляции проводятся при заселении в новостройки или капитальном ремонте, когда перед оштукатуриванием проводятся сложные подготовительные работы: демонтируется старая отделка, обои, шпаклевка и т д.

Капитальная штукатурка под покраску

Этот вид выравнивания штукатуркой сможет выполнить не каждый мастер. Технологически, сложно идеально выровнять стены, чтобы после покраски не было видно перепадов, необходимо наносить смесь в три слоя: черновое покрытие, выравнивающий слой и финишное покрытие. Работы скрупулезные, необходимо добиться максимальной ровности широким правилом.

Подготавливаемся к выравниванию стен – инструменты и материал

В большинстве случаев достаточно одиночного прохода выравнивающими смесями, чтобы создать визуальную ровность. Обои скроют остальные недостатки, но при наличии небольших перепадов. Если на стенах сильные изъяны, рекомендуется выравнивать стены при помощи маяков в два или три слоя.

Подробнее рассмотрим простую работу. Допустим, вы приобрели старую квартиру и нужно сделать косметический ремонт. Удалив старые обои – вы с ужасом увидели, что стены имеют непристойный вид, и если и наклеить новые обои, либо они отвалятся через некоторое время или же холст ляжет неровно. Страшного в этом ничего нет и вначале рассмотрим какие инструменты понадобятся для работы?

В арсенале домашнего мастера всегда должен быть джентльменский минимум, и его будет достаточно для выравнивания стен штукатуркой. Итак, нам понадобится следующее:

• Шпатели и мастерки, две или три штуки различных размеров;

• Емкость для замешивания раствора: ведро или старый таз;

• Дрель и насадка миксер, потому что вручную замесить раствор проблематично;

• Пузырьковый уровень – лучше двухметровый.

Еще пригодится старая одежда, которую будет впоследствии не жалко выбросить. Если это все у вас есть, поговорим что из материалов понадобится в работе?

При выравнивании стен нужно помочь штукатурке сцепиться с поверхностью. Любая стена, бетонная или кирпичная со временем теряет свои свойства. Восполнить утрату можно грунтованием проникающими составами.

Совет. Грунтовку рекомендуется приобретать индивидуально под каждый материал. На рынке есть предложения для кирпичных и бетонных поверхностей.

Кроме грунтовки, конечно, понадобится специализированная смесь. Не рекомендуется рассчитывать на свои силы и приобретать готовые составы, требующие добавления воды. Можно сэкономить, но при этом приготовление требует четко выдерживать пропорции песка и цемента, чтобы добиться оптимальной вязкости раствора.

Для финишных работ понадобится шпатлевка с одноименным названием. От нее можно отказаться если вы будете выравнивать стены гипсовой смесью. Песчаные растворы требуют дополнительной обработки, потому что мелкие фракции, после высыхания будут выступать над поверхностью и портить общий вид.

Подготовка стен

Первым делом, после удаления старых обоев или краски, необходимо провести тщательный визуальный осмотр стен. Любые трещины необходимо закрыть, чтобы они не мешали последующим работам. Проводя выравнивание стен без подготовки можно стать заложником собственной лени. Растрескивание штукатурки не заставит себя долго ждать.

Но и работать с трещинами нужно правильно. Даже мельчайший недочет, вначале необходимо расширить для купирования последствий. Для чего это делается? На самом деле небольшая трещина – это начало больших бед и просто замазав ее снаружи, вы только отсрочите проблему. Проявятся трещины не через год, а через два и это будет вдвойне неприятно.

Что нужно сделать? Чтобы нивелировать трещину в стене, выполняем следующие действия:

• Шпателем или скребком раскрываем разлом;

• Грунтуем щель в два слоя;

• Наносим цементный раствор без выравнивания.

Важно! Если при вскрытии трещин бетон или кирпич отслаиваются, необходимо удалять камень до тех пор, пока поверхность не станет максимально твердой. Удостоверившись что материал больше не крошиться, можно приступать к заделке трещины.

Тщательнее нужно реанимировать поверхность при оштукатуривании кирпичной стены в несколько слоев. Особенно в старом доме. Бетон более стоек к сильным растрескиваниям и обычно достаточно немного раскрыть трещину и заделать ее раствором.

Первичная пристрелка – определяем перепад высот и намечаем проблемные места

Перед выравниванием стен нужно определить перепады высот и для этого необходим пузырьковый уровень. Как выше говорилось – лучше если это будет инструмент в 2 метра. Проверку начинаем от дальнего угла стены. Приставляем вертикально уровень и подводим пузырек к середине линейки. Все мастера понимают, как пользоваться этим инструментом, поэтому не нужно вдаваться в подробности.

Переставляя уровень по плоскости стены определяем перепады высот и там, где намечается большой изъян, можно нанести заметку мелом. Лучше даже обрисовать контур выпуклости, чтобы было проще ориентироваться.

Таким образом, визуализируем все стены, проводя примерную пристрелку. Определяем перепады высоты и размечаем те места, где наблюдаются большие «разногласия». По окончании визуального осмотра, приступаем к грунтованию стен.

Создаем надежную основу – грунтовка стен перед работой

Здесь нет особых хитростей кроме того, что пропитывать стены перед выравниванием штукатуркой нужно в два или три слоя. Кирпичные поверхности однозначно обрабатываются 2 раза, бетонные плоскости можно пропитать в один слой.

Особое внимание уделяется тем местам, где не до конца была демонтирована старая штукатурка. Часто чтобы не создавать себе сложные условия, когда понадобится клеить штукатурную сетку на стены и в несколько слоев выравнивать перепады, можно не подчистую удалять старую штукатурку. Исправляются только те места, которые свободно демонтируются при ударе молотком или прикосновении шпателя.

Но в таком случае, в обязательном порядке старая штукатурка грунтуется в 3 слоя, Пропитка придаст прочности и впоследствии под тяжестью сырой смеси, старая штукатурка не отвалится и ремонт не пройдет впустую.

Выравниваем стены штукатуркой – техника нанесения смеси

После нанесения последнего слоя грунтовки нужно дать стенам «отдохнуть». Приступать к выравниванию можно только через 12 часов, чтобы пропитка высохла и придала прочности поверхности.

На заметку. Хотя производители пропитывающих составов разрешают начинать работы по прошествии трех часов, все же лучше дать высохнуть грунтовке не менее 12 часов.

Начинать выравнивание нужно сверху стены, идя поступательными движениями вниз. Лучше работать широким шпателем, разравнивая штукатурку волнообразными движениями. Технологически процесс можно разбить на несколько этапов:

• Приготавливаем смесь в соответствии с инструкцией на упаковке;

• Из емкости небольшим шпателем накидываем состав примерно на половину стены в хаотичном порядке;

• Приставив шпатель к соединению стены и потолка, немного нажимая ведем его вниз;

• По необходимости повторяем процедуру, но уже без добавления смеси, подравнивая те места, где не получилось с первого раза выровнять состав;

• Затем наносим смесь на оставшуюся часть стены и таким же образом выводим плоскость, ведя шпатель сверху вниз.

Излишки штукатурки подбираем инструментом и складываем в емкость. После первого выравнивания, сморим что получилось. Практически никогда нельзя с первого раза вывести в «ноль» стену. Страшного ничего нет, смесь подсыхает примерно в течение 20 минут, и за это время можно «поколдовать» и постараться выровнять поверхность. Работать можно тем же широким шпателем или подравнивать места небольшим инструментом.

Совет. Время от времени смачивайте шпатель в воде, чтобы было проще закрывать небольшие полосы, остающиеся после работы широким инструментом. 

Таким образом, выравниваем все стены штукатурным составом. Заранее выработайте для себя план и разделите стены на небольшие участки под 1 метру шириной. Когда все недостатки будут скрыты, открываем все окна в помещении и оставляем комнату на сутки, чтобы штукатурка окончательно подсохла. Далее, нужно нанести финишную шпаклевку, чтобы можно было окрашивать стены акриловым составом или клеить обои.

Финишная шпаклевка – тонкости исполнения

Перед нанесением состава, нужно еще раз подготовить стену. Поверхность обрабатывается наждачной бумагой. Убираются выступающие части штукатурки, оставшиеся после выравнивания. Можно воспользоваться специальным «полутерком». Второй вариант гораздо удобнее.

В отличие от выравнивающей смеси, финишная шпаклевка наносится небольшим шпателем. Сложности в работе нет никакой, поверхность уже готова и нужно только немного скрыть «шершавость».

Небольшими частями, финишная штукатурка для стен размазывается по поверхности. Не нужно ничего выводить – просто легкие волнообразные движения. Состав закрывает оставшиеся поры, делая поверхность ровной. По сути, после финишного выравнивания, можно даже окрашивать стену.

Особых сложностей в выравнивании стен штукатуркой нет. Если вы умеете держать в руках инструмент, можно смело приступать к работам, вооружившись полученными знаниями.

Для комфортного проживания в доме необходима прокладка различных коммуникаций, магистралей и других систем. Нельзя себе представить коттедж без канализации, главное предназначение которой заключается в отводе сточных вод. При эксплуатации конструкции появляются канализационные газы, в состав которых входит химическая смесь аммиака, метана и других похожих соединений. Эти вещества несут в себе угрозу для организма человека, и здесь нужно обустройство качественной системы вентиляции для отвода газов.

Необходимость в фановой вентиляции

Для предотвращения такой ситуации применяются специальные сооружения, главная их составляющая — это фановая труба. Оборудование необходимо для сохранения постоянного давления и вывода газовых паров, собирающихся в стоке.

Любой проект коттеджа предусматривает наличие фанового стояка в частном доме. Такой пункт считается вполне логичным. Газовые пары систематически собираются в течение функционирования системы и по истечению определенного времени накапливаются в больших объемах. Жилые помещения становятся единственным выходом для этих образований.

Дорогу таким парам закрывают гидравлические затворы сантехники. Эти устройства сделаны в виде сифонов определенной конструкции. Сифоны наполнены жидкостью, конструкция изготовлена таким образом, что может выдерживать воздействие большого давления. В отдельных случаях гидравлические затворы не выдерживают нагрузки, и все стоковые газы попадают внутрь помещения. Для предотвращения таких неприятностей в устройство монтируется фановая вентиляция. Такое сооружение замечательно справляется с поддержанием качественного давления, а также заблаговременно выводит канализационные газы.

Не очень хороший запах из канализации проникает и при другой ситуации – это бывает при банальном срыве водного затвора. Такая аварийная ситуация происходит в тех ситуациях, если грязные воды засоряют стояк по всему диаметру. За счет чего быстро снижается давление и появляется вакуум, он втягивает воздух и воду, скопившуюся в гидравлических затворах. На протяжении определенного времени давление возвращается в исходное состояние самостоятельно, но гидравлические затворы делаются свободными, а это означает, что нет преграды для попадания стоковых газов в жилище.

Множество монтажников думают, что срыв специальных затворов в таких изделиях, как сантехника для дома (раковины, ванны и унитазы) обычно не происходит, но это далеко не так. Конкретная авария обычное явление, потому что внутри стоковых труб все время скапливается осадок и разнообразные накопления, что уменьшает внутреннее пространство сточной трубы в меньшую сторону, следствием является поломка в неожиданный момент. В этой ситуации спасает фановый стояк. Такое изделие представляет собой обычную трубу, сцепляющую сток и свободное пространство. Самым распространенным местом для отвода трубы считается крыша, так как только при таком монтаже система будет давать максимальную эффективность.

Назначение фанового стояка в частном доме очень простое. При быстром снижении давления в стоке в трубу проникает воздух, который помогает восстанавливать нужные показатели давления и предотвращает разрушение гидравлических затворов. В определенных ситуациях фановый стояк комплектуется обратным клапаном, при содействии его вентиляционная система качественно функционирует без вывода трубы на крышу.

Создание проектной документации для монтажа фанового стояка

Фановая вентиляция может быть представлена в виде отдельной трубы или же иметь более серьезную систему. Перед монтажом фанового стояка нужно разработать проект и все последующие работы выполнять строго по чертежам, только в этом случае гарантирована работоспособность, надежность и долговечность системы:

• диаметр стояков не устанавливается меньше размера стоковой системы, с которой он соединяется;

• прямые части вентиляционной системы нужно прокладывать с небольшим наклоном по прохождению стоковых газовых паров;

• применяя единичную систему можно присоединить сразу нужное число стояков;

• изменение направленности изделий делается обязательно выше уровня частей, присоединенных к трубе;

• качественное соединение нужного числа стоков разрешает применение фанового тройника;

• разные новшества в системе касательно направленности магистралей делаются при помощи специального отвода;

• труба должна быть выше над уровнем крыши до полуметра;

• в случае мансардного жилого помещения трубу от фановой вентиляции требуется поднять над уровнем крыши не менее чем на 1 метр;

• длина от конструкции до оконных проемов должна быть больше 4 метров по прямой линии;

• запрещено устанавливать сразу трубу и другой вид вентиляции;

• для создания хорошей тяги требуется, чтобы верхняя часть фанового стояка находилась в холодной среде, а нижний конец был нагретым;

• не допускается применять фановую систему снаружи строения;

• вентиляция монтируется в больших и высотных строениях, где сток обеспечивается запасным накопителем и в помещениях, где сток оснащен магистралями размером не более 0,5 см.

Подготовительные работы перед установкой фановой магистрали

При установке фановой вентиляции применяются такие же детали, что и у комплекса вывода стоков, а конкретно фитинги, трубы и крепления. Такие детали, материалы и инструменты обязательно нужно приготовить заранее до начала установки. Во многих моментах подходят пластиковые детали. Ситуация усложняется, если надо заменить старую металлическую систему на новую конструкцию. Обговорим эту ситуацию в мелочах.

Отслужившие много времени фановые чугунные системы ломаются. Многие считают, что невозможно заменить металлические элементы пластиковыми деталями, но это далеко не так. Если все элементы системы будут меняться, то можно установить пластиковую трубу вместо чугунной трубы в любой ситуации. Надежнее всего работать со схожими материалами. Материал трубы должен совпадать с материалом системы отвода стоков.

В случае, когда конструкция чугунная, то трубопровод тоже обязан быть из такого же материала. Если нужно совмещать разные детали, то надо обязательно посоветоваться с профессионалами в этой сфере и выяснить, будет ли правильно функционировать система и как долго. При соблюдении всех технологических процессов фановый стояк в частном доме прослужит долго и будет правильно функционировать.

Для создания фанового стояка требуется элементарный крепеж и трубы, в монтажных работах нет ничего сложно и все можно сделать своими руками, но если нет общих навыков, то лучше за помощью обратиться к специалистам. Для монтажа могут использоваться пластиковые или металлические детали. Для сборки потребуются следующие элементы:

• труба с отводами;

• специальные манжеты для качественного соединения;

• переходники;

• хомуты для крепления на стенах.

Место, где будут происходить монтажные работы нужно очистить и убрать все лишнее. При установке легко воспламеняемые предметы нужно переместить в другое место. Если они зафиксированы на одном месте, то обязательно требуется укрытие огнеупорным материалом. При монтаже не следует пользоваться канализацией, поэтому если у вас есть соседи, то обязательно надо их предупредить. И только после всех этих действий спокойно отключается стояк и убирается старая конструкция канализации.

Установка фанового стояка своими руками

Закрепляется система от наименьшей магистрали или основания, процесс выполняется обычно в своем доме. В стеновой панели нужно сделать небольшое отверстие для прикрепления хомутов. Требуется приобретать надежные детали из металла. Эти элементы дают прочность всей конструкции. Система фиксируется и укрепляется с помощью хомутов. Отводы вентиляции соединяются со специальным механизмом и крепко фиксируется.

Для получения большей плотности и хорошего контакта стояка с фановым устройством нужно применять уплотнители. Монтажники советуют устанавливать такие элементы с применением мыльных средств или силикона. Такая технология монтажа фановой вентиляции позволяет получать герметичные соединения.

Проводится звукоизоляция системы, чтобы уберечь жильцов от неприятных звуков из стока. Очень доступным, низким по стоимости, а также качественным материалом для изоляции считается монтажная пена. Канализационную трубу требуется обязательно запенить и дать высохнуть. Такой строительный материал отлично устраняет все звуки. Есть один минус этого способа – проблемное обслуживание конструкции. Для звукоизоляции и утепления широко используется минеральная вата во всех местах разветвлений.

Обратный клапан для фанового стояка

Существует несколько технологий фиксации клапана, монтаж может происходить сверху или внутри трубы. Крепление фановой трубы в загородном доме предполагает, что система выходит на открытое пространство за счет отверстия в крыши. Для обслуживания конструкции не требуется использование дополнительных элементов. Но существуют определенные случаи, когда труба может выводиться не на крышу.

Для решения проблемы требуется установить обратный клапан. Это конструкция снабжается отверстиями, где есть уплотнители, не допускающие воздух. Система простейшая. Пружины, находящиеся под уплотнителями сдавливаются при снижении давления в устройстве и отверстия открываются, допуская воздух внутрь и стабилизируя давление.

Если давление поднимается до нужной границы, клапан закрывается. Этот прибор не только ограждает дом от проникновения паров газа, но и уберегает от следующих проблем:

• проникновения посторонних частиц в конструкцию;

• предотвращение попадания грязной воды к сантехнике;

• проникновения крыс, мышей и другой живности.

Механизм стояка допускает наличие обратного клапана, который изначально не входит в стандартную комплектацию, а покупается отдельно. До начала установки все поверхности обезжириваются и очищаются от загрязнений. Клапан вставляется против прохождения сточных вод. Части конструкции отгибаются по направлению к стояку.

Как не допустить ошибок при установке своими руками?

Для эффективного функционирования и долговечности системы при установке нельзя выполнять следующее:

1. Нельзя выводить фановый стояк на чердаке внутри здания. Этот прием обычно используют люди, которым не хочется монтировать трубу через кровлю.

2. Нельзя в одно целое соединять разные виды систем вентиляции, например, фановый стояк и дефлектор. Малоопытные монтажники думают, что этим приемом добьются хорошей тяги. Присутствие данного устройства приводит к скапливанию внутри стояка капель воды, которая потом леденеет и ухудшает проход стоковых паров газа.

3. Не рекомендуется производить установку фанового стояка на внешней стене, так как конструкция системы вентиляции будет подвергаться обледенению из-за капель воды внутри, поэтому работоспособность и эффективность будет минимальной.

4. Нельзя выводить стояк под свес крыши. Появляется большая вероятность, что система будет поломана из-за скопления снега.

Процесс монтажа фановой трубы очень простой и не нужно быть высококвалифицированным мастером, чтобы все сделать своими руками. При этом абсолютно неважно, надо ли делать установку нового стояка или заменить старую конструкцию. Главное качественно изучить инструкции по монтажу и конкретно следовать пунктам в аннотации строительной документации.

На сегодняшний день, одним из самых удобных, практичных и доступных материалов для отделки потолков является так называемый гипсокартон.

Плотные, достаточно легкие и простые в монтаже гипсокартонные листы различной толщины и с разнообразным цветом наружного покрытия идеально скрываю любые неровности и дефекты потолков, формируя тем самым геометрически правильную ровную поверхность с полным отсутствием каких-либо изъянов.

Однако, данный вариант отделки потолков имеет и другое, совсем немаловажное достоинство, которое заключается в особом способе создания освещения комнаты, где планируется установить гипсокартонный уровень.

Как показывает практика, потолок из гипсокартона с подсветкой — это чрезвычайно стильно, красиво и, что самое важное, достаточно простое в реализации. Любая фантазия и любое сочетание форм, размеров и цветовых решений освещения может быть спроектирована и воссоздана, что позволит наделить комнату поистине уникальной чертой интерьера.

Но, перед тем как приступить к воплощению задуманных планов, следует особое внимание уделить самой технологии освещения потолка, которая полностью отвечает на вопрос «что же это такое, подсветка подвесных потолков из гипсокартона?». Не лишнем будет вникнуть в советы и уделить часть своего внимания рекомендациям.

Итак, весь процесс создания освещения можно разделить на несколько этапов: оценка архитектурных возможностей помещения, проектирование геометрии освещения, выбор и покупка всех требуемых осветительных устройств и сопутствующих материалов, монтаж и, в завершении всего, проверка всего того, что в итоге получилось. Каждый из этих этапов по-своему важен и обязателен, а значит, на каждом из них остановимся поподробней.

Оценка архитектурных возможностей помещения включает в себя саму форму комнаты и потолок. Так, к примеру, если высота от пола до потолка достаточно большая, что гипсокартонные листы можно расположить в несколько уровней, создав тем самым некий «рельеф». В противном же случае, если потолок низкий, то рекомендуется не злоупотреблять такой рельефностью, ведь каждый сантиметр высоты, что называется, на вес золота. Особенно если учесть, что каждый уровень будущего гипсокартонного потолка может занять до нескольких десятков сантиметров. И, разумеется, всегда следует учитывать и то, что сама будущая система освещения не обязательно будет располагаться на уровне гипсокартонных панелей, выступая за их пределы и, тем самым, нуждаясь в дополнительных сантиметрах свободной высоты. На этом же этапе определяется примерное расположение кабелей электропитания для будущих осветительных приборов, их подводка, возможность крепления и многое другое, что впоследствии придется реализовывать.

Проектирование геометрии освещения по праву можно назвать чуть ли не самым важным этапом создания подвесного потолка с подсветкой. Именно на этом этапе определяется какие осветительные приборы будут использованы, каково будет их количество, расположение на потолке и многое другое, что и будет в конечном итоге определять качество, функциональность и уникальность освещения комнаты. Как правило, освещение может быть сконфигурировано на различных по типу осветительных приборах. Традиционные лампы накаливания хоть и будут являться самым доступным с финансовой точки зрения вариантом, но, их надежность, равномерность освещения и достаточно большой нагрев во время работы — это ключевые минусы, о которых нужно всегда помнить. Лампа накаливания очень недолговечна и склонна к перегоранию. А тепло, которое она выделяет, с легкостью может повредить покрытие гипсокартонных панелей или какие-либо пластиковые декоративные элементы, находящиеся поблизости от лампы. Ну и наконец, лампы накаливания очень «прожорливы» и вряд ли позволят сэкономить на электроэнергии.

Разумной альтернативой лампам накаливания может стать люминесцентные светильники. Они более долговечны и надежны, обладая при этом умеренным энергопотреблением, их свечение намного более однородное и контрастное. А тепло, выделяемое ими при работе, совершенно безопасно для гипсокартона.

Будет совсем не лишним обратить внимание на светодиодные осветительные элементы. Их надежность, долговечность и сверхмалое энергопотребление попросту не имеет равных, однако, яркости светодиодов не всегда достаточно для освещения больших объемов пространства. Хотя, современные светодиодные лампы могут прекрасно подойти для создания точечных источников освещения. Они чрезвычайно миниатюрны и могут быть с легкостью размещены в любой плоскости гипсокартонной панели. Стоит отметить, что светодиодные элементы освещения могут использоваться и в так называемых светодиодных гибких лентах. Такие ленты позволяют создать любую геометрию освещения, которая ограничивается лишь фантазией.

Помимо этого, подсветка подвесных потолков из гипсокартона может быть комбинированной, где способны прекрасно «ужиться» различные типы ламп. Люминесцентные светильники, в таком случае, берут на себя функцию основных осветительных приборов, озаряя собой все требуемое пространство помещения, а светодиодные элементы дополняют их, или подчеркивают дизайн и выделяют декоративные элементы всего подвесного потолка из гипсокартона.

В последнее время, все большей популярностью пользуются разнообразные газоразрядные осветительные элементы на основе ксенона или неона. Светильники данного типа отличаются отличным качеством работы, достаточно плотным световым потоком, надежностью и экономичностью. Поэтому обратить на них свое внимание так же будет не лишнем.

Местами установки источников освещения может стать любая плоскость гипсокартонного потолка. Светильник может располагаться на одном уровне с панелью, а так же либо под ней, или над ней. Так, к примеру, светодиодные точечные источники света очень часто размещают непосредственно в самой гипсокартонной панели и на одном уровне с ней. Именно таким образом достигается скрытность и малозаметность самого осветительного устройства, а свет, испускаемый им, прекрасно рассеивается по всему освещаемому объему комнаты.

Если требуется постараться как можно лучше скрыть источник света, то не редко применяют прозрачные или полупрозрачные фальшь-борты, и углубление самого светильника в полость между гипсокартонной панелью и потолочным перекрытием. Ну а если необходимо превратить осветительный прибор в обязательную часть интерьера комнаты и обозначит его присутствие со всех ракурсов, то ничто не мешает укрепить лампу, люстру или светильник непосредственно на внешней поверхностности гипсокартонного потолка. Вариантов геометрического расположения осветительных элементов чрезвычайно много, а если к их обилию прибавить еще и смелость собственной фантазии, то в итоге можно получить настоящее произведение «осветительного» искусства.

Далее, наступает этап покупки выбранных осветительных элементов. Как правило, многие из нас, задаваясь вопросом «Как сделать подсветку подвесного потолка?» и отправляясь в поход по специализированным магазинам, очень часто отдают предпочтение малой цене, а не техническим нюансам осветительных приборов. Разумеется, экономия должна присутствовать во всем, но не стоит забывать, что подвесной потолок — это далеко не мелочь, и прослужить он должен верой и правдой далеко не один год. Именно по этой причине, рекомендуется всегда отдавать предпочтение именно качественным и надежным световым элементам, которые изготовляются на серьезных больших предприятиях, где строго соблюдаются все необходимые нормы и мировые стандарты. Найдя в магазине примерно подходящий вариант светильника, не стоит торопиться и постараться, как минимум, подобрать альтернативный вариант.

Рекомендуется постараться договориться с продавцом о возврате и замене выбранного светильника, если он по каким-то причинам не подошел или не понравился. Многие магазины очень трепетно относятся к интересам своих клиентов и, в разумных ситуациях, всегда идут им на встречу. Подсветка подвесных потолков из гипсокартона, которая реализована на основе высококачественных элементах освещения, снабженных заводской гарантией и всеми необходимыми документами, подтверждающими их качество — это именно тот идеальный вариант, к которому нужно стремиться. Будет совсем не лишнем сохранить все кассовые чеки и поподробней уточнить у продавца гарантийные обязательства магазина, ведь даже самое надежное устройство может дать внезапный отказ и поломку, смириться с которой очень часто бывает накладно.

После этого наступает этап монтажа подсветки для потолков со всеми сопутствующими элементами, будь то проводка силовых кабелей, установка выключателей, работы по соединению контактов и так далее. Важность данного этапа очень высока, так как работа с электричеством и надежность всех соединений — это всегда большая ответственность. Вся электропроводка, перед своей прокладкой, должна быть снабжена особыми изолирующими кожухами или кабель-каналами, защищающими провода от любых внешних негативных воздействий. Именно эта мера позволит избежать замыканий, если, вдруг, у соседей сверху прорвет водопровод и вода сможет протечь через потолочное перекрытие.

Рекомендуется избегать любых скруток и каких-либо ненадежных соединений проводов, используя для соединительных целей специальные контактные колодки с клеммами. Особое внимание стоит уделить выбору электропроводов. Важно знать, что ключевым аргументом их покупки должна быть не дешевизна, а верные технические характеристики, которые может подсказать или знакомый электрик (электрик из жилищного управления), или компетентный продавец в магазине. Устанавливая выключатели или какие-либо иные средства регулирования освещением, стоит выбирать для них место с таким расчетом, дабы обеспечивалось наибольшее удобство их использования. Выключатели не рекомендуется размещать вблизи отопительных приборов и труб отопления. Размещать электропровода в полости между потолочным перекрытием и гипсокартонным потолком разрешается только в жестко зафиксированном положении, полностью избегая их «висячее» состояние.

Вникнув во все меры предосторожности, смело можно переходить к установке самих источников освещения. В любом случае, плоскость гипсокартонного потолка будет содержать определенное количество отверстий, через которые пройдут провода электропитания (вариант с использованием люстр и плафонов), любо же в которые будут помещены сами корпусы элементов освещения (точечные светильники). Каждое такое отверстие должно быть вырезано с таким расчетом, дабы корпус светильника или декоративная чаша люстры перекрывали радиус разреза, полностью скрывая его из вида после окончания всех монтажных работ.

Как правило, встраиваемые в саму плоскость потолка светильники оборудованы специальными механическими распорками-фиксаторами, которые после помещения в подготовленное отверстие, жестко закрепляют светильник в установленном положении. Следует отметить, что перед тем, как приступить к разводке силовых проводов, будет совсем не лишним проконсультироваться у электрика, уяснив для себя все малопонятные моменты и избегнув при этом ошибочного подключения, которое очень часто может привести к выходу из строя всей цепи электропитания. Однако, сам принцип подключения достаточно прост. Каждый светильник будет оборудован двумя проводами или двумя контактами, куда эти провода подсоединяются. Подобным же образом устроена и любая стандартная электрическая розетка, любо же бытовой выключатель.

И, говоря простыми словами, для включения или выключения светильника, достаточно лишь соединить его контакты с контактами выключателя, который в свою очередь, будет подведен такими же проводами к распределительной коробке электроснабжения. При переводе выключателя в положение «включено», образованная цепь замыкается, и электрический ток поступает на светильник, который, в свою очередь начинает гореть. Для одновременного включения нескольких светильников можно либо протянуть независимый (отдельный) провод электропитания от выключателя к каждому из светильников, либо использовать для этого сконструированную центральную силовую линю, к которой, друг за другом, последовательно, будет подключен каждый из осветительных элементов. Любой современный электропроводный кабель, купленный в специализированном магазине, будет иметь две жилы. Изоляция этих жил маркируется отличными друг от друга цветами, к примеру, одна жила – белая, другая – синяя. Подобная разметка применяется именно для того, чтобы исключить возможные ошибки при подключении.

Если в проектируемой системе освещения подвесного потолка из гипсокартона используются обыкновенные лампы накаливания, то такого понятия как «плюс» или «минус» не существует, так как подобные лампы работают напрямую от переменного тока с напряжением 220 вольт. Люминесцентные светильники подключаются очень похожим образом, с тем лишь исключением, что для функционирования ламп данного типа необходим специальный стартер или электро-балласт, выполняющий функцию предварительной подготовки светильника к работе. Так или иначе, все современные люминесцентные лампы оборудованы подобными устройствами и очень часто являются единым целым.

А системы освещения на основе светодиодов, как правило, функционируют от постоянного тока и требуют установки в цепь электропитания особых трансформаторов, которые бы смогли обеспечивать нужные светильникам токовые характеристики, исключая их выход из строя. В данном случае, полярность должна быть строго соблюдена. Как правило, сделать это не сложно, так как любой подобный светильник на своем корпусе имеет понятные и легко читаемые знаки, показывающие «+» и «-».

Многие системы освещения дополняются подробными и хорошо проиллюстрированными инструкциями, где описываются схемы вариантов их подключения. Если же никаких инструкций не оказалось, а задуманная система освещения потолка кажется достаточно сложной и вызываем много вопросов, на которые найти ответ самостоятельно не удается, то самым лучшим советом будет – полный отказ от спешки, и получение советов от тех людей, кто хорошо разбирается в электричестве. Всегда важно помнить – любые работы с электропроводкой должны производиться только тогда, когда нет никаких сомнений в правильности совершаемых действий.

И, наконец, заключительным этапом будет проверка работоспособности всей сконструированной системы. Отвечая на вопрос «Как сделать подсветку подвесного потолка?» стоит сразу же упомянуть о том, что действительно рабочая, надежная и безопасная система освещения — это тщательно протестированная и детально опробованная система. Именно по этому рекомендуется включить все световые элементы, если выключатели оборудованы разными режимами работы, то проверить каждый из них в отдельности, прислушаться, и постараться выявить посторонние звуки и шумы (треск, свист) и так далее.

Если после включения системы освещения возник неестественный синтетический запах, то не стоит раньше времени бить тревогу, так как многие электроприборы должны пройти так называемую «прокалку». И если запах в течение нескольких часов исчез, то поводов для волнений нет. На этом же этапе определяется и качество осветительных приборов (ламп, светильников, светодиодных лент и так далее), поэтому на интенсивность и равномерность свечения всех источников света стоит обратить особое внимание.

Первые несколько часов после первого включения всех осветительных приборов рекомендуется не покидать на длительное время комнату, так как постоянный контроль за новым оборудованием и возможность быстро отреагировать на любую внезапную ситуацию еще никогда и никому не навредила.

Ванная комната – это необходимое для современного человека помещение для совершения полезных гигиенических процедур и, как правило, стирки белья или очистки вещей. Ввиду повышенной влажности, постоянно присутствующей в этой комнате, единственно подходящим по функциональности, устойчивости и красоте вариантом стенового оформления является отделка керамической плиткой.

Кафель хорош во многих отношениях и практически лишён недостатков, однако, с проблемой герметичной состыковки края ванной и плиткой приходится сталкиваться нередко.

Особую актуальность вопрос о подходящем заполнителе и нюансах грамотного использования этого состава приобретает при ремонте в новой квартире или тотальной смене стеновой отделки в ванной комнате.

Рассмотрим подробно наиболее доступные, действенные и, несомненно, особо популярные способы декоративного, качественного заполнения пустующего (свободного) пространства между керамической плиткой и краевой поверхностью ванной. Эти методики надёжные в плане водонепроницаемости и обладают великолепными эстетическими характеристиками.

Признанные и понятные методики

Перво-наперво необходимо точно осознавать цель проведения герметизации ванно-плиточного стыка. Во время принятия душа в любом случае брызги из лейки будут попадать на стеновую поверхность, и стекать по ней вниз к борту ванной. Когда ремонт выполняется качественно, по всем грамотным стандартам, струи жидкости беспрепятственно будут перемещаться по такому пути: стены – кромка ванной – боковая стенка – сливное отверстие.

Однако, в случае плохой обработки и скверной изоляции специальными составами пристеночных и околосливных стыков, вода непременно попадёт за пределы металлической ёмкости. В результате, после выхода из душа, первым делом стопа окажется в луже приличного размера, образовавшейся во время водной процедуры. Это чревато многочисленными серьёзными неприятностями начиная от затопления соседей снизу и заканчивая появлением в комнате устойчивого затхлого запаха с размножением по всем щелям плесневого грибка грязно-зелёного цвета.

Вполне очевидно, что ситуация с надёжной, качественной герметизацией промежутка между ванной и кафелем весьма серьёзная и нуждается в продуманном подходе к её изоляции.

Домашними умельцами и опытными специалистами были придуманы несколько соответствующих методик, подразумевающих использование следующих материалов:

- цементно-песчаный раствор;

- плинтус;

- монтажная пена;

- акриловый герметик или силиконовый аналог;

- пластичная декоративная бордюр-лента.

Рекомендация! Очень часто, для большей безопасности специалисты призывают комбинировать несколько вариантов между собой. Удаётся получить таким путём исправную защиту от затекания воды в зазоры и достойной эстетичности этой части комнатного интерьера!

Итак, проанализируем детально каждую из обозначенных методик.

Раствор из цемента и песка

Популярным, достаточно удачным решением является замазка промежутка между настенной плиткой и кромкой металлической ёмкости цементным раствором.

Нюанс! В некоторых случаях даже не придётся специально готовить состав, поскольку часто после облицовки стеновой поверхности кафелем остаются излишки плиточного клея. Он вполне сгодится для герметизации!

Когда выполняется разведение заполнителя, следует строго соблюдать количественные соотношения ингредиентов (цемент, песок, вода), а если смесь покупная (готовая) то добавлять воду нужно по инструкции. Стремиться нужно к получению густой, не текучей консистенции, иначе состав не станет держаться и провалится за ванну.

Случается, что промежуток между плиткой и кромкой ванны слишком большой. Цементный заполнитель в нём удерживаться не будет. Для создания достаточной опоры, необходимо на уровне стыка просверлить плитку и стену, а затем в созданные каналы поместить твёрдые стержни (гвозди, деревянные шканты, негибкая проволока и т. п.). Шаг между поддерживающими вставками не должен превышать 2,55-4,0 см.

Если создать прочные вставки не получается, то подойдёт армирующий материал серпянка. Это специальная ПВХ-сетка, применяемая для укрепления и улучшения фиксирования штукатурки или шпаклёвки на наклонных или вертикальных поверхностях.

Важно! Даже толстый слой простого раствора из цемента и песка не создаст непроницаемую преграду для влаги. Чтобы гарантировать стопроцентную защиту, необходимо обязательно добавлять в смесь модифицирующие присадки (латекс, фиброполимеры, жидкое стекло и т. п.)!

Методика заполнения ванно-плиточного пространства выполняется так:

- подготовить поверхности к заполнению цементно-песчаной массой. Нужно очистить от всяческих загрязнений и обезжирить (ацетон, чистый бензин и проч.) лицевую сторону плитки и кромку ванной на уровне планируемой замазки;

- нужным количеством серпянки полностью покрыть зазор;

- затем подготовленный раствор наносится на армирующую сетку и слегка утрамбовать. Одновременно требуется выполнение разравнивания смеси, которой, кстати, потребуется совсем немного для закрытия всего периметра ванной;

- если в состав заполнителя не добавлялись присадки, увеличивающие сопротивляемость бетона к влаге, можно чуть позже (после высыхания) покрыть поверхность водоотталкивающей пропиткой или густым слоем (однократно или двукратно) эпоксидной смолы;

- после полной просушки цементной смеси и высыхания наружного изоляционного вещества, ванной можно пользоваться. Многие, как вариант, покрывают заполнитель полосками кафеля.

Плинтус

Использование плинтуса из пластика – это достаточно толковое решение, позволяющее в короткие сроки заделать промежуток между кромкой ванной ёмкости и стеной. Как правило, приобретаются для этой цели идентичные по цвету пластиковые изделия, снабжённые каучуковыми уплотнителями. Такие уголки предназначены для прямоугольного (90 град.) монтажа, поэтому контактные поверхности (стена и край ванной) должны быть абсолютно ровными.

Предупреждение! Даже при наличии ровного основания и применении самоклеящегося плинтуса требуется дополнительная обработка поверхностей силиконовым герметиком!

Добиться качественного сцепления материалов можно путём длительного прижимания плинтуса к ванной и стене до начального схватывания фиксатора (не более 4-5 мин). Вместо силиконового герметика, можно использовать водные или органические жидкие гвозди, а также иные клеящие аналоги.

Монтажная пена

Это наиболее удобный в применении и дающий качественную изоляцию ванно-стенового промежутка материал. Обычно монтажная пена всегда остаётся от предыдущих ремонтов (замена дверей, окон, починка канализации и проч.), а если таких «запасов» нет, приобрести её можно за приемлемую цену. При этом важно помнить, что превосходную защиту от проникновения влаги способен обеспечить лишь однокомпонентный пенополиуретановый состав, отличающийся высококачественной адгезией к любым поверхностям.

Необходимо знать! Невзирая на доступность, эффективность и предельную простоту использования монтажной пены, следует предусмотреть надобность последующей отделки застывшего состава декоративными элементами, к примеру, разноцветная плитка или полоски керамики!

Поэтапная методика использования пенополиуретанового герметика:

- обрабатываемые поверхности подлежат скрупулёзной очистке от остатков плиточного клея, пыли, масляного налёта и грязи;

- покрыть подготавливаемые места фунгицидом, препятствующим росту и распространению грибковой плесени. Нелишним будет дополнительное нанесение антисептического средства, предотвращающего образование колоний патогенных микробов;

- потом в щель заливается монтажная пена, где она расширится, плотно заполнит все неровности и великолепно прикрепится к поверхностям;

Нюанс! Используя монтажную пену в узких пространствах, следует заранее предусмотреть свойство состава увеличиваться в объёме (33,4-51,0%) после выхода из баллончика и при дальнейшем высыхании массы. Важно также не допустить контакта вспенивающейся массы с керамикой и сантехникой на видимых местах!

- в завершение гидроизоляционных мероприятий нужно аккуратно срезать монтажным ножом все выступающие излишки застывшей пены;

- выполнить декоративную отделку заполненного шва.

Герметики

Среди представленных вариантов большей популярностью пользуются специальные герметики. Они превосходно изолируют ванно-плиточный промежуток. Герметики, пригодные для этой цели:

- силиконовый или полимер силикон-акриловый;

- белый или прозрачный;

- обычный и санитарный.

В ванной комнате специалисты рекомендуют применять санитарный белый герметик. Он характеризуется парой отличительных качеств:

- имеет в составе антисептические и фунгицидные компоненты, предотвращающие размножение и разрастание грибковой плесени;

- он полностью сливается с цветовым оформлением сантехники.

Этот состав необходимо наносить при помощи особого пистолетного механизма. Во время манипуляций с герметиком важно не допустить его попадание на хромированные, кафельные и покрашенные поверхности, так как подобный изолирующий материал невероятно трудно с них счищать.

Наносить герметик, разумеется, надо лишь на обезжиренные, идеально чистые плоскости. Для удобства работы и более плотного заполнения промежутка можно использовать каучуковый шпатель небольшого размера.

Декоративная бордюр-лента

Весьма часто недостаточно обычного заполнения промеж плитки и кромки ванны из-за внешней неказистости получаемого результата. Надо позаботиться о приличном декорировании стыковой полосы. Особенно показана такая маскировка в случае применения цементно-песчаной смеси или заполнения пространства монтажной пеной, поскольку перечисленные материалы очень привлекают внимание и нарушают гармоничность общего интерьера в ванной комнате.

Вместо гибкой бордюр-ленты можно не менее эффектно добавить эстетичности в антураж помещения с помощью пластикового декоративного бордюра, имеющего вид длинного уголка, твёрдой плёнки или упругой полосы. Фиксацию таких элементов нужно осуществлять на ровный 90-градусный угол, образуемый стеной, краем ванной и шовным заполнителем. Для этого позволительно использовать любой крепкий клей для пластиковых панелей.

Заключение

После ознакомления с вышеизложенным материалом становится понятно, что чрезвычайной сложности процесс герметичного заполнения свободного промежутка между плиткой и кромкой ванны собой не представляет. Здесь требуется внимание и предельная аккуратность.

При качественном осуществлении наполнения этого свободного пространства формируется надёжная защита от нежелательных протечек воды, прогрессивного распространения плесневого грибка. Кроме того, создание красивого перехода плинтусом, бордюром или полосками плитки создаёт улучшенную эстетичность внутреннего оформления ванной комнаты.

Строительные миксеры используются для перемешивания различных сред строительного назначения при проведении строительных или ремонтных работ. Поскольку такие работы широкораспространены, то и миксеры пользуются повышенным спросом. Количество моделей разных типов и видов миксеров сегодня огромно и важно уметь правильно выбрать именно то, то вам нужно. Ниже рассматриваются вопросы грамотного выбора.

Немного об устройстве.

Все строительные миксеры имеют довольно простое и сходное строение. В корпус любого миксера вставлен электродвигатель. Нужная для данного процесса перемешивания насадка устанавливается на вал этого двигателя. Акселератор на корпусе (выполненный обычно в виде курка или кнопки) управляет напряжением питания вставленного в корпус электродвигателя.

В зависимости от этого меняется скорость вращения насадки (мешалки) на валу двигателя, которая непосредственно и размешивает раствор. В некоторых моделях встроен механический редуктор, который дает возможность миксеру работать на двух (как правило) скоростях. Сам переключатель скоростей расположен с внешней стороны миксера, как и акселератор.

Управление.

На управление строительным миксером влияет в первую очередь тип электродвигателя, установленный внутри миксера. При наличии коллекторного двигателя управление выполняется изменением напряжения. При этом двигатель изменяет обороты вала в единицу времени. В миксерах, где есть механический редуктор встроен еще и переключатель скоростей.

Остальные параметры не регулируются и взаимосвязаны с вышеперечисленными. Миксер, работающий на асинхронном двигателе управляется изменением частоты тока, что сложнее в точки зрения устройства модели, но проще с точки зрения управления ею. Во всех современных моделях встроена система плавного пуска.

Типы и виды миксеров.

Миксеры можно разделять по разным основаниям. Во-первых, миксеры бывают ручные (управляются и удерживаются самим рабочим человеком в процессе перемешивания) и стационарные (удерживать рабочим не требуется, используются с определенной емкостью, на нее же и устанавливаются).

Стационарные, как правило, имеют большую массу, габариты, большую мощность, применимы в тех местах, где есть электрическая сеть. Ручные имеют небольшую массу и габариты, есть миксеры на аккумуляторах, что позволяет проводить работы таким миксером в выездных условиях при проблемах с постоянным энергоснабжением.

Стационарные миксеры обычно стоят дороже ручных, сильнее шумят при работе, потребляют больше электроэнергии. Стационарный миксер, как правило, хорошо перемешивает лишь в тех емкостях, для которых он предназначен. В этом плане ручной выглядит гибче - рабочий может менять глубину перемешивания, угол и направление перемешивания.

В целом, стационарный миксер предназначен для длительной работы и вследствие его высокой производительности применим в первую очень там, где есть большой объем строительно-ремонтных работ. Для небольших же объемов, а также при небольшой продолжительности перемешивания ручной выглядит более приемлемым.

С точки зрения типа электродвигателя, встроенного в миксер, можно разделить все миксеры на те, что оснащаются коллекторным двигателем и те, что работают на асинхронном. Один из недостатков коллекторного двигателя - сильный шум во время работы, который вызван тем, что трутся щетки коллектора двигателя. Однако такие миксеры дешевы, поскольку дешев сам такой двигатель, управляются простым изменением напряжения.

Миксеры на асинхронных двигателях бесшумны, управляются изменением частоты тока, однако имеют высокую цену, поскольку для такого миксера требуется наличие блока для преобразования частоты тока, который имеет сложную электронику и дорого стоит сам по себе. В случае отказа преобразователя придется скорее всего приобретать новый миксер, поскольку ремонт будет дорогим.

Мощность.

Производитель всегда указывает потребляемую мощность в технических характеристиках. Для большинства моделей, питающихся от сети 220 В потребляемая мощность составляет порядка 1 КВт, иногда и до 2 КВт.

Собственно говоря, для моделей на коллекторных двигателях это максимальная мощность, поскольку миксер будет иметь такую мощность на самых больших оборотах и напряжении. На низких же оборотах происходит падение напряжения и, соответственно, мощности миксера.

Крутящий момент.

Нет таких миксеров, где бы можно было регулировать крутящий момент. Это и не нужно. Достаточно регулировать обороты вала и переключать скорости (в редукторных моделях). Крутящий момент обычно имеет важное значение только при перемешивании вязких сред.

Если подробнее рассмотреть процесс перемешивания, то получится следующее. При перемешивании миксером слабовязкого раствора крутящий момент будет минимальным, однако этого вполне будет хватать. Обороты вала в этом случае обычно максимальны.

В редукторных моделях подобные работы проводят на второй скорости, а в безредукторных - на максимальном напряжении питания двигателя. При перемешивании сильновязкой среды обычно требуется максимально возможный крутящий момент.

В моделях, оснащенных редуктором такое перемешивание выполняют на низкой (первой) скорости и одновременно на максимальном крутящем моменте. В моделях на асинхронных двигателях перемешивание такого раствора производится на выбранной самим оператором скорости (обычно минимальной) и при этом крутящий момент поддерживается постоянным независимо от оборотов.

В безредукторных моделях на коллекторных двигателях перемешивание вязкой среды будет осуществляться на низкой скорости (минимальные обороты вала) и, соответственно, низком напряжении, что приведет в минимальному крутящему моменту. Отсюда получается, что возможен перегрев такого миксера и отказ (выход из строя). Возможные решения следующие.

Во-первых, дополнительное охлаждение обмоток электродвигателя такого миксера - можно установить как еще один вентилятор, так и жидкостное охлаждение. Во-вторых, не приобретать вообще такие модели и сразу ориентироваться на модели с высоким крутящим моментом, если планируется много времени уделять перемешиванию сильновязких строительных растворов. В-третьих, использование емкостей для перемешивания меньшего диаметра. В этом случае можно будет уменьшить диаметр перемешивающей насадки.

Редуктор.

Часть миксеров имеют встроенный в свой корпус редуктор. Редуктор позволяет более рационально перераспределять потребляемую миксером электроэнергию. Обычно в миксере на редукторе имеется две скорости, реже - три.

Редуктор позволяет более эффективно перемешивать раствор, если перемешивание раствора вести на нужной скорости с оптимальным для данной перемешиваемой среды количеством оборотов.

Действительно, при перемешивании безредукторной моделью слабовязкого раствора получится качественное перемешивание как на большой скорости, так и на низкой. То же самое можно выполнить с помощью миксера с редуктором - на первой скорости перемешивание идет с минимальными оборотами, а на второй - с максимальными.

Различия становятся видимыми, когда речь идет о перемешивании сильновязких растворов, которые требуют обычно повышенного крутящего момента, небольших оборотов и скорости. В редукторных моделях для перемешивания подобных растворов используется первая скорость, высокий крутящий момент и низкие обороты на валу.

Безредукторной моделью перемешивать подобный раствор не получится. Действительно, если понижать обороты вала, то и напряжение питания двигателя будет падать и, соответственно, получится минимальный крутящий момент.

Редукторные модели имеют и недостатки. Во-первых, они всегда дороже аналогичных по характеристикам (мощности и т. д.) безредукторных моделей. Во-вторых, они чаще выходят из строя (отказывают) и требуют ремонта именно из-за наличия сложной механики редуктора. В-третьих, редукторы нуждаются в дополнительном обслуживании - периодическом смазывании рабочих частей и т. д. В-четвертых, за счет трения рабочих частей в редукторе они сильно шумят.

Насадки для перемешивания.

Насадки могут поставляться как с самим миксером, так и быть купленными вами отдельно от миксера. Тип насадки тесно связан с тем характером перемешивания, которое требуется, поэтому всегда будет не лишним иметь к миксеру не одну, а несколько насадок, чтобы при необходимости иметь возможность перемешивать среды разных типов. Высота всех насадок обычно составляет до 0,5 м, а диаметр - до 100 мм.

Сложнее найти насадки, имеющие больший чем 100 мм диаметр, так как для их работы требуются большие мощность и крутящий момент. С другой стороны, необязательно перемешивание вести в широких емкостях - можно ограничиться и небольшой емкостью с малым диаметром, хотя производительность работ при этом, разумеется, сильно упадет.

Дополнительные аксессуары.

Из дополнительных принадлежностей к миксеру стоит обратить внимание на наличие запасного комплекта новой пары щеток коллектора двигателя. Дело в том, что во время интенсивной эксплуатации миксера щетки довольно быстро могут стираться. Иметь под рукой новую пару на случай замены - желательное условие, хотя можно и отдельно ее потом купить к двигателю.

Неплохо будет иметь в комплекте сразу несколько запасных насадок для наиболее распространенных типов работ. Можно приобрести нужную насадку и отдельно, однако насадки, которые входят уже в комплект с миксером более удобны, так как рассчитаны производителем специально на применение именно в данном миксере.

Пено- или газобетон – это материал для строительства, относительно недавно появившийся в широком доступе, но, невзирая на столь непродолжительную историю существования, он успел заслужить немалую популярность. Такое обстоятельство вовсе не диковинное, поскольку строения из газобетона (дома, вспомогательные конструкции, офисные центры и т. п.) отличаются огнестойкостью, экологичностью и способностью отменно удерживать тепло.

Достоинств у газо-, пенобетона множество. Он имеет достаточную прочность при обладании низкой плотностью, что обуславливает его лёгкость. Чтобы выдержать крупные постройки из этого материала не требуется исполнения мощных фундаментных оснований. Блоки из газо-, пенобетона несложно фрагментировать (резать), а процесс кладки таких элементов происходит быстро и чрезмерных затруднений не вызывает.

Пояснение! Пенобетон отличается от газобетона только применяемым пенообразователем и способом просушки. Свойства у них практически идентичные, поэтому дальше рассматриваться будут оба этих материала вместе!

Вспененный бетонный материал легко поддаётся большинству вариантов отделке (внешние или внутренние поверхности). К важным качествам нужно отнести не слишком большую его стоимость.

Все обозначенные факторы непосредственно способствовали быстрому обретению довольно массовой популярности среди опытных и начинающих строителей.

Коротко о пено-, газобетоне

Строительный материал из газо-, пенобетона являет собой разновидность ячеистых бетонов. Технология его производства основана на использовании твёрдого тонкодисперсного ингредиента, газообразователя, воды и вяжущего состава.

Структурные свойства строительных элементов (блоки, кирпичи и т. п.) из газобетона абсолютно одинаковы по всем направлениям. Такая особенность делает возможным придание им необходимых для реализации конкретного проекта размеров, но и формировать самые необычные конфигурации, удовлетворяющие эксклюзивным эстетическим задумкам.

Инструменты, которыми режут пеноблок

Подходящего инструментария для выполнения задачи фрагментации газобетона немало. Выбор начинается от обычной ножовки для резки металлов и заканчивается на специализированных устройствах (например, ленточная или сабельная пила).

Наподобие деревесины газобетон можно обрабатывать двумя способами:

- механическим прибором (буры, штроборезы, фрезы, пилы)

- ручным инструментом (обычная ножовка или металлорежущая пила).

Блок из газобетона можно разрезать на нужные формы и части, совершая пиление под необходимым углом. Если требуется скос, изгиб или наклон, то выполнить это несложно. В цельных блоках легко прорезать каналы для проводов, трубных коммуникаций и кабелей.

Рекомендация! Как правило, малый объём предстоящих работ подразумевает применение инструмента ручного типа, а при крупномасштабном строительстве, разумеется, понадобиться помощь электроприборов!

Что касается использования цепных пил, то вариант этот не совсем удачный, поскольку ширина пропила от них широкая и пила при этом быстро портится.

Газо-, пенобетон достаточно прочный и твёрдый материал, поэтому кромки пилы при быстрой скорости вращения незамедлительно стираются об неё. В итоге, новая цепь изнашивается за неделю-полторы, что начинает явственно отражаться на качестве резки вспененного бетона, края которого на спиле будут рваными, с крупными шероховатостями. Применение цепных пил в плотницком деле не столь строгое, совсем не требуется идеально гладкая поверхность спила при резке брёвен, балок, крупных досок и проч.

Резать газобетон, как практика показывает, можно классической ручной пилой. Такая методика идеально сгодится для рассекания небольших объёмов материала. Больше 3-4 блоков ножовкой распилить сложно, так как длительно в кисти держать её рукоятку неудобно, ведь она предназначена для совершения других действий. Кроме этого, по аналогии с цепными режущими приспособлениями, зубья на полотне ручной ножовки об бетон быстро сточатся.

Логично, что если предстоит небольшое строительство (гараж, межкомнатная перегородка, летняя пристройка и т. п.), не рационально приобретать дорогой специнструмент. Проще и выгоднее будет купить пару ручных ножовок и не торопясь вести строительство.

Существует неплохой способ самостоятельного изготовления пилы для газо-, пенобетона. Когда вынуждают обстоятельства или есть возможность обойтись без специального инструментария, можно «советскую» ножовку превратит в довольно сносное приспособление, способное прослужить немалое время. Методика создания такого резака состоит из этапов:

- на стороне, где расположены зубья алмазным диском болгарки выполняются небольшие (около 0,44-0,61 см глубиной) пропилы с шагом в 1,0 см;

- плоскогубцами осуществляются разводы сформированных зубьев;

- посередине каждого «резца» дополнительно прорезаются 2,0 мм перпендикулярные насечки;

- сделанным инструментом пользуются некоторое время, а затем процедуру повторяют.

Такой инструмент в особой заточке не нуждается и режет пенно-, газобетон достаточно легко. Однако, нужно отметить неидеальное качество распила, небольшие дефекты всё-таки будут образовываться на поверхности блоков. Такой материал не подойдёт для создания декоративных конструкций, в которых элементы плотно скрепляются клеем. Ну а простая кладка на цементно-песчаный раствор такие дефекты свободно перенесёт.

Специальное оборудование

Ячеистые бетонные материалы, активно применяющиеся в «лёгком» строительстве, представляют собой ровные, прямоугольные блоки или крупноразмерные кирпичи. Оба варианта при помощи спецоборудования можно корректировать под определённые нужды выполняемой кладки, что даёт великолепную возможность создавать эксклюзивные стены из пенобетона.

Чтобы качество декорирования было высочайшим, резать газобетон сдует исключительно специальными приборами. Нынешний рынок строительного оборудования обладает внушительным ассортиментом режущих приборов, среди обилия которых можно особо выделить несколько достойных моделей. Они отлично режут пенно-, газобетон и аналогичные пористые материалы с высокой прочностью. К такому инструментарию относятся различные пилы и штроборезы, резцы, рубанки.

Каждый вариант характеризуется уникальным способом резки, конструкционными особенностями и разновидностями режущих (рабочих) элементов.

Пила ручная

Классическая ручная пила (ножовка) в качестве инструмента, режущего газо-, пенобетон, используется в небольших по объёму работах. Хотя, даже при использовании механических резчиков, часто без ножовки не обойтись. При помощи ручной пилы нарезаются доборные блоки для фигурных декоративных перегородок, межкомнатных окошек, дверных проёмов и т. п.

Особенность! Важной качественной характеристикой ножовки является её рабочее полотно, выполненное из твёрдого сплава прочных металлов!

Помимо этого, ножовка понадобится при укладке заключительных, финишных рядов кладки стены или при создании ровных угловых частей. Чтобы оптимизировать качество производимых действий по распилке блоков потребуются дополнительные приспособления и инструменты:

- рубанок для газобетона – нужен для идеального выравнивания кладочной поверхности;

- при сложных геометрических распилах (углы, ровные выступы и т. п.) не получится обойтись без маркера (карандаша или ручки) и металлической линейки;

- уголок из нержавейки или дюрали – необходим для контролирования правильности разрезания пеноблоков.

Как было отмечено, классическая одноручная пила не годится для интенсивной, частой резки газобетона, поэтому вместо неё желательно воспользоваться специальной ножовкой для вспененного бетона. Она отличается наличием рабочего полотна из твёрдых сплавов (высокоуглеродистая сталь) и присутствием укрупнённых зубьев.

Наиболее качественными моделями таких пил имеют износоустойчивые режущие зубья из металлокерамики (победитовые - сплав монокарбида вольфрама и кобальта). Ориентировочный эксплуатационный срок победитовых зубьев рассчитан на распилку 25,7-25,9 кубометров вспененного бетона. Также существуют неплохие пилы с прочными рапидовыми полотнами.

Ручные пилы для пенобетонового материала выпускаются в двух отличных вариантах:

- с одной рукояткой – форма обычной пилы для древесины;

- с двумя ручками – напоминает внешне уменьшенный инструмент типа «ЗУБР» или «ДРУЖБА».

На обеих модификациях предусмотрена удобная возможность быстрой замены испорченного режущего полотна. Приблизительная стоимость пилы для резки газобетона находится в диапазоне 230-3 750 рублей. Цена наибольшая у известных, разрекламированных брендов, к примеру, BAHCO NP-CONC или BOSCH.

Пила сабельная

Это устройство, работающее от сети, хорошо разрезает газобетонный материал. Режущая часть у неё представлена лезвием, совершающим поступательно-вращающиеся движения при работе. Проход лезвия происходит по прямой с перемещением инструмента в направлении резки, а если включается обратный режим, то оно слегка приподнимается. Со стороны сабельная пила очень напоминает большой электролобзик или обычную электродрель. Данный инструмент оснащён одним неподвижным и парой подвижных полотен. Стационарное лезвие необходимо для фиксирования пилы точно по линии разреза.

Нюанс! У сабельной пилы ведущим преимуществом является точнейшая резка по прямой линии. Проводя сравнение с результатом от цепной пилы, можно воочию убедиться в более точной работе и аккуратности реза у сабельного устройства!

Рассматриваемый вариант пилы для газобетона имеет различные модификации, различающиеся по параметрам:

- мощность электродвигателя;

- длина рабочего (режущего) полотна.

Сабельные пилы обладают возможностью функционирования в двух режимах – сабельном и прямом. Инструмент в каждом режиме способен осуществлять резку в перевёрнутом и прямом положении.

Обсуждаемый аппарат можно с успехом использовать вместо ручной пилы при возникающей необходимости. Сабельной пилой можно очень точно подгонять под нужные размеры газобетонные блоки, а также прорезать каналы для проводов и кабельных сетей.

Чтобы создать ровный распил нужно предварительно исполнить точную маркировочную разметку карандашом или фломастером с обязательным применением уголка или линейки.

В специализированных отделах строительных маркетов предлагается широкий выбор моделей сабельных пил, цена которых обуславливается производительностью и мощностью. Примерный ценовой разброс равен 2 550-11 830 рублей. Как правило, в базовый комплект включены: запасные полотна, уголок, съёмные рукоятки и прочие дополнительные приспособления. Тепловизионная проверка помещения – это современный метод исследования, выявляющий несовершенства в сооружениях, позволяющий определить на объекте имеющиеся повреждения или недостатки. Его целесообразно осуществлять в жилых (квартиры, коттеджи), офисных и административных зданиях.  Желаете быть на 100% уверены в том, что ваша площадь, которую сдал вам подрядчик, соответствует всем требованиям, указанным в техническом задании? Проверить...

Электропила

Такой инструмент стоит недорого, а грамотно используя его возможности, можно разрезать любые пенобетонные изделия и совершать различные рабочие операции. Электропила обычно оснащается двумя типами полотен – для приблизительной и точной резки. Отменные технические качества дают возможность часто применять электропилы для бытовых нужд (ремонт) и небольшого строительства.

Существующие модификации инструмента для разрезания пеноблоков существуют в исполнении зарубежных и отечественных изготовителей. Ценовой параметр колеблется от 1 530 до 4 840 рублей.

Пила ленточная

Когда грандиозность строительства колоссальная, следует применять в работе ленточную пилу. Такой аппарат характеризуется:

- существенно большим КПД по сравнению с ручным инструментом;

- удобством использования;

- возможность создавать ровные срезы для высококачественной кладки ровных стен.

У ленточной пилы полезная производительность в 18,7 раз выше ручных аналогов. Она способна разрезать несколько пеноблоков одновременно. Полотно, выполняющее резку, создано из твёрдого металлосплава.

Если требуется, присутствует возможность регулирования рабочей поверхности. Ценовая стоимость агрегата составляет примерно 543 000 рублей.

Штроборезы (резцы для пенобетона)

Для резки блоков из вспененного бетона есть ещё один вид инструмента – ручной штроборез. Его использование довольно ограниченное и заключается в создании пазов или каналов, в которых размещают анкеры, трубы, укладывают кабели.

Резцы для пеноблоков просты в использовании, применяются на месте создания кладки, и отличается недорогой ценой.

Рубанок для газобетона

Когда осуществляется разрезание пенобетонных блоков, получить ровную, бездефектную поверхность не всегда получается создать. В этом случае исправить ситуацию может особый рубанок, предназначенный для доработки поверхностей вспененного бетона.

Этот необычный инструмент состоит из деревянного остова, в который внедрены режуще-скоблящие элементы – зубцы от мелкой пилы. Эти вставки расположены под небольшим наклоном, что позволяет проводить зачистку даже сильно испещрённых дефектами поверхностей.

Заключение

Несмотря на обилие достойных вариантов, наиболее универсальными приспособлениями для резки (обработки) газо-, пенобетона является ручной инструмент. Можно его свободно использовать в каких угодно погодных условиях и вдали от дома, куда нельзя провести электричество.

Недооценивать электрические приборы не нужно, поскольку технически они в десятки раз функциональнее ручных «собратьев», хотя и зависимы от наличия электричества.

Гараж – это полезное строение, служащее для складирования нужных вещей, закрытой стоянки автомототранспорта, его ремонта и т. п. В общем, гаражи редко когда находятся в пустом состоянии. Учитывая немалую загруженность, пол в таком строении регулярно подвергается существенным физико-механическим нагрузкам и влиянию химических агрессоров (растворители, бензин, солярка и проч.).

С точки зрения практичности, пол, исполненный из бетона, является великолепным решением. Это практичный, не слишком дорогой вариант. У такого пола мало недостатков, но один следует всё же отметить – постоянное образование бетонной пыли. Она образуется от каждодневных нагрузок, пусть и незначительных. Трение, давление, удары и иные факторы способствуют отшелушиванию микроскопических элементов с поверхности материала. Если заблаговременно принять адекватные меры, то такую проблему легко предупредить. Нужно покрасить подходящим красителем бетонный пол.

Казалось бы, решение найдено, и оно легко реализуемо, однако, далеко всё не так безоблачно. Первое затруднение появляется на этапе подбора наилучшего лакокрасочного материала. Разумеется, даже простейшая масляная краска способна вмиг поставить крест на постоянном процессе образования пыли, предотвратит впитывание в бетон масла, придаст аккуратный внешний вид и защитит от пагубного влияния агрессивных химикатов. Но такая краска, ввиду своей незначительной устойчивости и сопротивляемости к физико-механическим факторам, быстро сотрётся. Придётся делать ремонты раз в год как минимум.

Понятно, что подобная перспектива многим не придётся по душе, поэтому нужно отыскать более практичный вариант.

Рассмотрим другие разновидности красок, подходящие для гаражного бетонного пола и проанализируем их основные качества.

Особенности бетонного пола

Чтобы правильно подобрать нужный лакокрасочный материал, правильно будет сначала изучить достоинства и недостатки этого покрытия.

Итак, преимущества бетонного пола следующие:

- отличная износоустойчивость и значительная долговечность – благодаря близкому сходству по прочности с природным камнем, бетон чаще всего используют в качестве напольного основания в местах с регулярной повышенной нагрузкой (гаражные, складские, производственные помещения);

- безусловная практичность – простота в уборке, хорошая прочность, возможность настила поверх основы иных напольных покрытий (доска, линолеум).

- простота ремонта – все компоненты доступны и недороги, а потому устранение различных дефектов выполняется достаточно быстро;

- долговечность – если заливка исполнена качественно и эксплуатация протекает в разумных пределах, то покрытие благополучно прослужит без ремонта 25–29 лет;

- экологичность и гигиеничность – материал не способен аккумулировать статическое электричество, на поверхности не поселяются бактерии и грибки (при условии нормальной влажности), все компоненты бетона натуральные, абсолютно безвредные.

Перечислены были основные плюсы, теперь затронем тему недостатков бетонного пола:

- своеобразная эстетичность – для многих внешний серый вид бетона малоприятен, хотя есть и любители подобного минимализма (урбанистический стиль). В принципе, для гаража, склада или производственного помещения этот фактор совсем не определяющий;

- микропористость структуры – это недостаток, обусловленный особенностями процесса дегидратации материала при его созревании. Находящаяся в растворе в виде мельчайших капель вода постепенно поглощается материалами в процессе набора прочности. В результате на месте капель остаются микропустоты. Такая пористость способствует весьма быстрому «шелушению» поверхности, в результате чего образуется пыль;

- формирование сколов, трещин, проседания, шероховатостей – это естественный процесс для всех строительных материалов, обусловленный их старением;

Внимание! Если перечисленные дефекты появляются рано, то налицо явные упущения в приготовлении раствора и некачественная заливка. Могла быть нарушена правильная технология укладки, неграмотно учтены особенности грунта, ошибки в расчёте нагрузочного давления и т. п.!

- водопроницаемость и чувствительность к характерным веществам (бензин, автохимия, масло) – когда обозначенные факторы воздействуют регулярно, деструкция бетонной массы может молниеносно прогрессировать. За несколько месяцев покрытие из гладкого основания превратится в полуразрушенное.

Ведущие факторы эксплуатационного износа бетонного пола

На напольную поверхность различных технических помещений регулярно воздействует ряд негативных факторов, безостановочно разрушающих как сам материал, так и его внешнее покрытие. К таким влияниям относятся:

- повышенная влажность – в гаражах зачастую отсутствует должная вентиляция и достаточное отопление, что способствует накоплению влаги весной и осенью. Также вода попадает от занесённого на подошве обуви или покрышек снега, стеканию капель дождя с автомобиля или мотоцикла;

- большое нагрузочное воздействие – ежедневно автомобиль, въезжая и выезжая из гаража, создаёт резкие колебания внешнего давления на поверхность, что совсем нехорошо для любого материала. Также возможны повреждения от применения домкрата или каких-либо наковален для правки деталей;

- активная разрушающая «роль» химических веществ – бетон не относится к категории абсолютно инертных веществ, поэтому любое попадание агрессивных жидкостей (масло, антифриз, масло, полироль, автошапмунь и проч.) запускает химический процесс разрушения его структуры;

- низкая температура – немаловажный фактор, актуальный для неотапливаемых строений.

Выбираем подходящую краску для пола из бетона

С особенностями бетонного пола и повреждающими факторами мы познакомились и достаточно проанализировали их. Теперь нужно позаботиться о подборе правильного защитно-декоративного покрытия для него.

Окрашивать бетонную поверхность пола можно такими лакокрасочными материалами:

- эпоксидная краска;

- полиуретановый состав;

- акриловый краситель (алкидный);

- грунтовка – да, именно состав для грунтования можно использовать для обработки бетонных поверхностей, если их характерный внешний вид устраивает.

Выбор материалов достаточный, теперь нужно рассмотреть их индивидуальные характеристики, позволяющие использовать покрытие в конкретных случаях.

Внимание! Краска, которая будет покрывать бетон в гараже должна отличаться стойкостью к химическим реагентам, толерантностью к механическому стиранию и постоянством структуры при достаточно больших температурных колебаниях!

Полиуретановые эмали

Такие краски предназначены для наружного и внутреннего покрытия бетонных поверхностей. Состоят, как правило, из двух компонентов: растворитель (органический или водный) и суспензия из наполнителей (пигменты, присадки).

Преимущества эмалей таковы:

- высокая урывистость (кроющая способность) – при равномерном нанесении полностью закрывает подлежащую основу, не вступая с ней во взаимодействия;

- стойкость к атмосферным негативным влияниям: перепады температур, дождь, снег и проч.;

- формируют сверхпрочное покрытие – можно красить полиуретановой эмалью асфальт, дерево, любой металл;

- доступная ценовая стоимость;

- хорошая износостойкость и прочность – великолепно выдерживают даже частые воздействия деструктивных химических и механических влияний.

К существующим недостаткам относятся:

- долго набирает прочность и химическую стойкость – через 2 недели;

- затяжной срок высыхания – от 2 суток;

- довольно «жёсткие» условия при покраске – в помещении должна наличествовать нормальная влажность (75%) и стабильная положительная температура (более 7 С).

К пограничной характеристике можно отнести некоторую трудоёмкость правильного процесса нанесения при осуществлении ремонтно-отделочных работ. Согласно рекомендательной инструкции, нужно самостоятельно готовить состав, путём смешения в ёмкости двух компонентов, а затем его весь использовать. Причём красить следует в несколько (два) заходов:

- слой первый – наносится без подтёков и растеканий тонкое эмалевое покрытие:

- второй слой – только после часовой просушки первого пласта.

Акриловые латексные краски

Для бетонного основания хорошо подойдёт акриловая краска. Она собой представляет раствор из полимерных компонентов и акриловых смол в воде. Этот материал формирует поверхностную плёнку очень прочную и устойчивую. После высыхания краски бетон приобретает полноценную протекцию от вредных факторов.

Преимущества латексного акрила:

- специфичность – краска специально разрабатывалась для бетонной поверхности;

- великолепная устойчивость к истиранию, всевозможной химии и температурным перепадам;

- полная экологическая безопасность;

- замечательная цветовая и яркостная стабильность, в результате которой пол долго сохранит эстетическую привлекательность;

- много вариантов нанесения – можно использовать валик, краскопульт или кисть;

- весьма быстро сохнет – период полноценного высыхания нанесённого слоя акриловой латексной краски длится 11-12 часов.

Недостатки есть, но выделить из них лишь один существенный – немалая ценовая стоимость.

Эпоксидные красящие составы

Такой вид краски великолепно проявил себя при обустройстве бетонных поверхностей. Эпоксидный состав формирует долговечное сверхпрочное покрытие, продолжительно сохраняющее эстетичность и глянец. Причём эти качества способны долго противостоять разрушающим механическим нагрузкам.

Если работа по нанесению эпоксидной краски проведена качественно, то покрытие очень долго держится на бетоне. Из-за этого часто красят этим материалом полы в производственных и складских помещениях, ангарах, подземных паркингах.

Для эпоксидной краски, кроме этих положительных качеств, характерно:

- устойчивость к атмосферным явлениям, способным нанести ущерб. Можно поэтому применять её на уличных поверхностях;

- исключительные гидроизоляционные характеристики;

- не подвержена стиранию и постепенному пожелтению;

- хорошая адгезия с бетонной поверхностью;

- можно наносить непосредственно на не полностью просохший, «свежий» бетон.

К минусам специалисты причисляют лишь высокую цену такой краски, однако, затраты полностью оправдываются качеством получаемого покрытия.

Предупреждение! Фторорганические, масляные и алкидные краски нецелесообразно применять в гараже, поскольку при контакте (даже от испарений) с любыми нефтепродуктами они изменяют цвет, тускнеют и растекаются. Такое происходит из-за наличия в перечисленных красках растворимых в органических растворителях смол!

Стоит отметить, что однокомпонентные эпоксидные краски нуждаются в предварительной пропитке бетонной поверхности грунтовкой. У двухкомпонентных главной особенностью является точное выполнение (согласно инструкции) смешивания составных частей исключительно перед нанесением состава.

Нюанс! Двухкомпонентные эпоксидные краски более дорогие и вдвойне сложны в применении, однако, эти недостатки с лихвой окупаются невероятным качеством результата!

Грунтовки полиуретановые и эпоксидные

В ситуациях, не требующих покраски в гараже бетонного пола, можно прибавить эстетической привлекательности основе и неплохо защитить от износа поверхность при помощи грунтовочных составов.

При классическом использовании, грунтовки наносят на какие-либо поверхности перед их окрашиванием. В некоторых случаях допускается покрытие бетона только одной грунтовкой. В результате этого формируется гидроизоляционная защита, создаётся непреодолимое препятствие для автохимии, бензина и масла. Кроме этого, помещение обеспыливается, а трудозатраты и стоимость ремонтных работ значительно уменьшаются.

Для покрытия бетона оптимально использовать эпоксидную или полиуретановую грунтовку. У этих материалов значительных недостатков не выявлено. К преимуществам относятся:

1. Эпоксидная грунтовка:

- устойчивость к влияниям физико-механической природы, включая очень агрессивные химикаты;

- полная водонепроницаемость;

- на поверхности формирует прочную глянцевую плёнку, плотно закупоривающую структурные микроскопические ячейки в бетоне;

- после высыхания грунтовки пол роскошно блестит;

- упрочняет основной материал и предотвращает его крошение.

2. Полиуретановая грунтовка:

- очень быстро сохнет;

- идеально заполняет все трещинки, поры, канальцы и мелкие дефекты, упрочняя половую поверхность;

- достаточная адгезивность с обрабатываемой поверхностью;

- защищает бетон от деструктивного воздействия химии, воды и масел;

- удобно и несложно наносится любым валиком, кистью или краскопультом.

Заключение

Бетонный пол – это прочная, долговечная конструкция, способная очень длительно служить при должном уходе. При выборе красящих составов или грунтовки неразумно экономить и приобретать для использования наиболее дешёвый материал. Очень часто низкая стоимость отображает плохое качество краски.

Помимо самого материала, значимую роль играет грамотное выполнение последовательность действий покраски и соблюдение всех нюансов обработки пола из бетона. Качественная покраска не только избавит от частых ремонтов, но и длительно будет радовать владельца гаража своей аккуратностью, красотой, яркостью.

Самый дорогой вид фундамента – это монолитный. Однако бывает такие грунты, на которых другой более дешевый вариант основания нельзя использовать. Монолитный фундамент под дом выбирают, когда хотят добиться исключительно прочной и качественной опоры, например под многоэтажные здания.

Достоинства и недостатки монолитного фундамента

Данный вид фундамента отличается надежностью и максимальной несущей прочностью, поэтому его выбирают для строительства любых зданий. В основу расчетов при выборе основания здания берутся технические характеристики.

Вот перечень главных преимуществ:

1. Заливка без швов. Главный плюс, который обеспечивает прочность всей конструкции, является отсутствие соединений. Именно этот фактор делает фундамент безопасным даже, если строительство происходит на подвижных грунтах.

2. Быстрый монтаж. Из-за выполнения на единой площади заметно сокращается время создания и устройства формы. Экскаватор, миксер и другие единицы, необходимые для строительства техники позволяют провести всю работу за несколько дней. Самым затратным этапов заливки по времени может стать установка арматуры. Ее потребуется гораздо больше, чем для других фундаментов.

3. Любая конфигурация. Самое идеальное решение при необходимости укрепить строение из-за грунта, для домов с нестандартной планировкой или архитектуры здания с наличием выступов.

4. Водонепроницаемость. Благодаря отсутствию соединительных швов дом будет защищен от попадания воды в подвал, за счет чего предотвращается разрушение основания. Монолитный фундамент рекомендуется выбирать, когда стройка происходит в заболоченных районах и на почвах с неглубокими подземными водами.

Основным недостатком данного вида фундамента считается его высокая стоимость, которая получается из нижеперечисленных факторов:

• Объем бетона. Его потребуется много, и заливать его следует одновременно. То есть нужно использовать несколько смесителей для раствора в зависимости от размера площади;

• Техника. Высокая стоимость инструментов и необходимых строительных машин;

• Низкая теплоизоляция. К свойствам бетона и металлической арматурной проволоки относится повышенная теплоотдача. Поэтому для устранения этого недостатка всю площадь фундамента покрывают плитными материалами с теплоизоляционными качествами;

• Цокольный этаж вместо подвального помещения. Возможно, не для всех это станет проблемой, если в доме предполагается 2-3 этажа. Фундамент будет полом нижнего этажа.

Виды и сфера использования монолитных фундаментов

Ленточный. Когда по периметру строения и на местах несущих стен заливается однородное бетонное полотно. Используется дополнительная арматура. Такой фундамент хорош для строительства на грунтах со средними несущими свойствами.

Плитный. Имеет вид и размер сплошной плиты под всей поверхностью здания. Уместно использовать для постройки домов на участках с повышенной сейсмоактивностью или подвижном грунте.

Свайно-ростверковый. Железобетонная балка (ростверк) соединяет и держит бетонные сваи. Нижние основания свай должны находиться глубже точки промерзания, а верхние над поверхностью земли.

По углубленности монолитный фундамент бывает: мелкозаглубленный и на глубину промерзания.

Мелкозаглубленный монолитный фундамент выбирают для заливки на пучинистых грунтах. Плиту устанавливают на глубине не более 500 мм и насыпают толстой песчаный слой.

Для повышения прочности и надежности конструкции многоэтажных домов фундаментную плиту заливают ниже глубины промерзания от 1,5 метров. Более высокая стоимость таких работ с лихвой окупится высокопрочной и долговечной опорой дома, а также возможностью оборудовать подвал.

Подготовка к заливке плиты монолитного фундамента

Из-за использования на подвижных и смешанных грунтах, технология заливки данного типа фундамента требует внимательного изучения особенностей грунта, уровня промерзания, несущей способности и других факторов. А также последовательного выполнения правил на всех этапах строительства:

1) Подготовка участка для возведения монолитного железобетонного фундамента начинается с его расчистки. Прилегающее пространство также должно быть очищенным, чтобы могла свободно подъезжать крупная строительная техника.

2) После этого происходит распланировка фундамента и снятие верхнего пласта грунта на всей территории. В это время целесообразно также подготовить материал и периметр для обустройства отмостки.

3) Рытье котлована – одна из самых серьезных и трудоемких работ. Глубина может быть разной в соответствии с качествами грунта и типом фундамента от 0,5 до 1,5 м. Ширина обычно берется больше на 1-1,5 м, чем сама форма. Дно котлована следует сделать максимально гладким и плоским. Это повысит качество и надежность конструкции. Отличным решением проблемы становится экскаватор с гладким ковшом «без зубов»: делая ровный срез, он не перемешивает пласты почвы, и не рыхлит плоскость земли.

Чтобы правильно рассчитать глубину котла лучше устроить или заказать предварительное геологическое исследование. Самый ненадежный грунт – это глина, ее рекомендуют выбрать полностью и рыть котлован ниже точки промерзания. На песчаных грунтах особенного заглубления не потребуется.

Алгоритм заливки монолитного фундамента

Надежность и безопасность монолитного фундамента повышается за счет укладки под него многоуровневого основания. Его еще называют «подушкой». Самым нижним должен быть геотекстильный слой с высокой плотностью. Он предназначен для того, чтобы не давать следующему слою песка проседать в грунт. Если делается глубинная заливка, то есть возможность сэкономить и использовать ПГС. Виброплита кладется в последнюю очередь и затрамбовывается, пока сверху можно будет ходить и не проваливаться.

На этапе укладки подушки, необходимо спланировать и провести канализацию и водопровод, чтобы потом было легко протянуть их в здание.

Следующим по очередности слоем будет геотекстиль, а затем – щебень (размер щебня 30-40 мм), толщина слоя 20-30 см. Все это нужно очень хорошо утрамбовать и уплотнить.

После укладки щебня требуется с помощью лазерного уровня провести проверку углов. Для корректировки уровня поверхности нужно использовать оптический нивелир.

Гидроизоляция. Оптимальным вариантом будет рулонная гидроизоляция. Полосы распределяются внахлест по всей плоскости котлована.

Теплоизоляция. Лучше использовать пеноплекс. Он выгодно отличается от пенопласта более высокой плотностью, лучшими свойствами, не крошится, и к нему абсолютно равнодушны грызуны. Для предотвращения «холодных» мест, необходимо располагать два слоя материала в шахматном порядке, с толщиной плит 50 мм.

Нижний слой фундамента выстилают по поверхности всего котлована с учетом дополнительных 1,5 м в ширину. Верхний же кладут точно в соответствии с размерами основания, что обеспечивает одновременное утепление отмостки.

Опалубка. Для этой конструкции необходимо использовать доски хорошего качества. В случае съемной опалубки, можно будет использовать материалы для дальнейшего строительства. Для мелкозаглубленного фундамента подойдет доска толщиной 25-30 см, для глубокого – 50 мм.

По периметру поверхности монтируют щиты, соединенные между собой гвоздями или саморезами. На расстоянии 50-60 см их «усиливают» вертикальными брусьями. Проверяют углы и диагонали. Закрепляют опалубку, особенно углы, колышками с промежутком между ними 50-80 см. Для дополнительной прочности во время заливки раствором с внешней стороны ставят распорки.

Арматура. От ее качества и прочности будет зависеть не только надежность фундамента, но и устойчивость всего дома. Арматуру выбирают в зависимости от предназначения и размера здания.

Нужно учесть один важный момент: чем толще арматурная сетка, тем устойчивей и крепче конструкция, но так как ее вяжут несколькими рядами меньше места остается для бетона.

При армировании прутьями по 16 мм с ячейкой 20х20 см, между фундаментом и арматурой должен быть зазор минимум 5 см, его достигают с помощью специализированных подставок.

Важно знать, что для обеспечения необходимой прочности армирование проводят вручную с помощь вязки, то есть сварку не используют.

Если позволяет ширина дома и условия перевозки, то идеальный способ укладки арматуры – это когда прутья целые. Если же такой возможности нет, то между прутьями делают нахлест 10 см. Лучшее расстояние между пластами прутьев 20-30 см, а между арматурой и опалубкой 3-6 см.

Заливка монолитного фундамента раствором

Ко времени завершения работ по укладке многоуровневого основания, опалубки и арматурной сетки, следует обеспечить подъезд миксера максимально близко к опалубке. Хорошо заранее выбрать марку раствора и подсчитать необходимый объем. Для заливки большого количества раствора обычно заказывают машины с бетононасосом. Для неглубокого фундамента достаточно будет обычной бетономешалки.

От марки бетона зависит крепость раствора при застывании. Чем она выше, тем больше в составе цемента.

Как уже упоминалось в статье, заливать фундамент лучше всего одновременно. Если заливать частями, то на стыке первой и последующей заливки появятся швы. А на их местах повышается угроза образования трещин.

Когда заливка завершена, фундамент рекомендуется отвибрировать для удаления пузырьков воздуха и накрыть пленкой.

Минимальную прочность фундамент набирает через 7 дней, а полную - в зависимости от марки бетона, от 14 до 28 дней. Только после этого можно продолжать дальнейшее строительство дома. Опалубку же разрешается разбирать через неделю.

Вполне понятно, что красота и оригинальность пола в любом помещении во многом обусловлена его ровностью. Именно поэтому, ещё на этапе подготовке основания, базовую поверхность нужно качественно выровнять, чтобы настил лёг идеально.

Для осуществления этой работы, в большинстве случаев, предпочтительней воспользоваться традиционной технологией – создание стяжки. В строительной практике существует ряд вариантных разновидностей обустройства пола таким способом, однако, нас сейчас интересует её «сухой» вариант.

Разберёмся более детально в тонкостях этой методики и рассмотрим простой, надёжный способ самостоятельной укладки безводной, сухой стяжки.

Что такое сухая стяжка?

В общих чертах сухую стяжку можно представить как разновидность полового ремонта, заключающуюся в укладке на очищенную поверхность перекрытия (пол) сыпучего наполнителя. В качестве насыпного материала могут выступать: песок, перлит или керамзит.

После трамбовки и разравнивания выполняется монтаж древесных плит, например, ГЛВ, фанера, ДСП или ДВП. В завершение, осуществляется настил чистового напольного покрытия.

Положительные и отрицательные качества «сухой» методики

Приступим к рассмотрению достоинств этой технологии создания ровного пола:

- полное отсутствие процессов, связанных с влажностью и загрязнениями. Такая особенность приятна со стороны эстетичности и уменьшению сроков ремонтного «переполоха» в помещении. Сухая стяжка не требует исполнения длительной просушки;

- благодаря особенностям технологии, по завершении монтажа, в комнате отсутствует повышенная влажность, что позволяет приступать к ремонту других частей помещения – стены, потолок, дверной и оконные проёмы. Так как влага не накапливалась, коробления и растрескивания деревянных элементов не будет;

- сухая стяжка являет собой конструкцию из нескольких разнородных материалов, создающими в комплексе отличную звуко- и теплоизолирующую преграду;

- небольшая масса применяемых материалов дозволяет обустраивать сухую стяжку в местах, где дополнительная нагрузка на полы нежелательна, например, мансарды, балконы и т. п.;

- простота монтажа – если следовать рекомендациям специалистов и не упускать технологические нюансы, исполнение сухой стяжки не вызовет серьёзных затруднений;

Внимание! Сухую стяжку укладывать самостоятельно можно только при положительном значении температуры воздуха в комнате!

- общая стоимость всех материалов, применяемых в таком ремонте, находится в сносном ценовом диапазоне. Семейный бюджет не будет подвергнут значительному опустошению;

- сухая стяжка является (при грамотном исполнении) абсолютно ровным основанием для пола, которое не скрипит, не проседает и не деформируется. Кроме этого, она может помочь в оптимально ровной укладке старых полов при их ремонтном восстановлении;

- способ позволяет быстро создавать великолепный пол в местах, насыщенных проходящими коммуникациями.

Конечно же, обилие преимуществ поражает, однако, идеальных вещей не существует. Это касается и стяжки сухого типа, которая характеризуется одним существенным минусом – боязнь влаги. Водные испарения в помещении отрицательно воздействуют на компоненты насыпной конструкции, которые мгновенно начинают терять свои качества и изменять объёмные параметры.

Актуальные нюансы обустройства сухой стяжки

Бытует весьма удивительное распространённое мнение, что отсутствует необходимость создания сухой стяжки в квартирных помещениях выше первого этажа. Мнение спорное, но можно однозначно утверждать – хорошая теплоизоляция и дополнительное звукопоглощение лишним не будет.

Стоит отметить, что многоэтажные дома имеют много влажных помещений (душевая, подвал, туалет, ванная и т. п.), с которых влага может поступать непосредственно к уложенной стяжке на вышерасположенном этаже. Поэтому стоит своевременно предусмотреть защитную изоляцию.

Полиэтиленовая плёнка укладывается на бетонную поверхность полосами с выполнением 10,0-ти сантиметрового перекрытия соседних листов. Края плёнки можно скреплять любым скотчем или склеивать подходящим клеем.

С защитой от влаги, поступающей снизу всё понятно, однако, существует рисковая вероятность поступления влаги в массу стяжки сверху, к примеру, при прорыве элементов системы отопления в комнате или затоплении соседями. К сожалению, эффективной защиты от таких форс-мажоров нет. Если неприятность случилась, то потребуется проведение тотального ремонта с обязательным переделыванием пола.

Компоненты сухой стяжки и материалы для монтажа

Учитывая многообразие вариантов смесей для стяжки, представленных в строительных маркетах, рассмотрим особенности состава, крепёжные элементы и инструменты, необходимые для создания конструкции, на примере материала от компании «КНАУФ». Этот состав пользуется популярностью, и люди отзываются о нём очень положительно.

В комплект сухой стяжки (торговая марка «КНАУФ») входят:

- листы гипсоволоконные;

- демпферная лента;

- измельчённый керамзит или его просев;

- саморезные винты;

- гипс строительный или монтажная пена;

- клей (редко когда встречается).

Важно! Следует помнить, что для формирования «нижней» защиты от возможного проникновения влаги, потребуется дополнительно приобрести толстую полиэтиленовую плёнку, которая в базовый комплект от зарубежного производителя не входит!

Поэтапная технология монтажа

Проведение предварительных расчётов – это неотъемлемая стадия всех правильно выполняемых ремонтно-строительных манипуляций. Нужно подсчитать количество каждого материала, предназначенного для дальнейшего применения. Для этого понадобится точное измерение площади, на которой разместится стяжка, и точное значение высоты, на которую планируется приподнимание пола.

Нередко случается, что в смежных комнатах уровни основания пола различаются или пол в соседнем помещении ранее был отремонтирован с небольшим возвышением. В таких ситуациях необходимо выравнивание всех поверхностей под единый горизонт.

Количественный расчёт всех материалов можно проводить разными способами:

- вручную, по старинке – ручка, счётная машинка и листок бумаги;

- специальные онлайн-калькуляторы в интернете.

Последний способ предпочтительнее, поскольку подобные программы очень точны и некоторые из них могут предоставить некоторые полезные дополнения. Такие калькуляторы имеют понятное управление, с которым может управиться каждый.

Если специальные программы недоступны, то, согласно совету опытных мастеров, следует придерживаться установленных пропорций материалов для обустройства пола (на 100,0 кв. м.):

- ГЛВ плиты – 140 штук размером 1,20х0,60 м;

- просев или раздроблённый керамзит – 4,0 кубометра;

- металлический профиль (для маяков) – общая длина 97,0 м;

- плёнка полиэтиленовая – оптимальная толщина 0,185-1,20 мм, длина 150,0 кв. м.;

- ПВА клей – 5,0 кг;

- саморезные винты - 1150-1210 шт.

По завершении расчётов можно приступать к осуществлению строительных операций.

Подготовка основания

Сначала нужно доброкачественно подготовить поверхность полового основания, что подразумевает произведение следующих действий:

- полное удаление старого покрытия;

- ревизионный осмотр бетонной поверхности. Если обнаружены дефекты, то требуется их полное удаление путём снятия возвышений или заполнения углублений специальными составами (герметик или монтажная пена);

- затем, осуществляется тщательная уборка подготавливаемой площади;

- выполняется настил полиэтиленовой плёнки (изоляция) с краевыми нахлестами не менее 10,0 см;

Нюанс! Когда производится укладка сухой стяжки на основании из дерева, предпочтительнее использовать в качестве теплоизоляции битумсодержащие материалы, к примеру, пергамин, битумная бумага или рубероид!

- установка демпферной ленты – этим завершается подготовительный этап. Материал нужно наклеивать по всей периметральной границе помещения.

Демпферная лента выполняет функцию своеобразного ограничителя, формирующего небольшой компенсационный зазор в месте контакта укладываемого напольного покрытия со стеновыми поверхностями. Необходимость в таком промежутке обусловлена способностью напольной конструкции изменять свои размеры (расширение, сужение) при малейших колебаниях влажности и температурного показателя. Демпферная лента в этом случае является мягким буфером, сжимающимся при давлении на него и расширяющимся при ослаблении внешнего воздействия на него.

Засыпание материалов, входящих в состав «сухого» пола

В качестве засыпки почти во всех вариантах сухого пола применяется фракционированный керамзит. Вполне понятен резонный вопрос по поводу такого выбора. Если рассмотреть подробнее основные характеристики этого материала, то решение большинства производителей становится очевидным.

Керамзит хорош тем, что он:

- имеет малый удельный вес – не создаёт значительного нагрузочного давления на нижерасположенные части здания (стены, фундамент, перекрытие);

- великолепный звукоизолятор и утеплитель;

- абсолютно не горючий;

- экологичный материал – он производится из глины, которая в особых условиях подвергается длительному высокотемпературному обжигу;

- керамзит не даёт усадки, если во время укладки была произведена качественная трамбовка.

Справка! Чтобы соорудить конструкцию сухой стяжки необходимо использовать исключительно мелкодроблёный керамзит или его отсев. Это необходимо для обустройства засыпки небольшой толщины (около 5,23 мм). Такой слой хорошо закроет всевозможные дефекты на основании!

Процесс засыпания керамзита начинается с установки ориентирных маяков, представляющих собой оцинкованные профили с П-образной конфигурацией, которые укладываются полками кверху.

При осуществлении монтажа маяков необходимо соблюдать чёткие правила:

- направление размещения профилей (поперёк или вдоль) зависит от предпочтений мастера, куда важнее сделать одинаково ровную укладку всех элементов по уровню;

- краевые маяки должны иметь достаточный отступ от стен (23,0-26,0 см);

- шаговый интервал между соседними оцинкованными профилями не должен превосходить размеры имеющегося правила. Инструмент, который предполагается использовать для разравнивания наполнителя, нужно выбирать длиннее межмаячкового пространства на 5,0-7,3 см;

- фиксирование ориентирных профилей выполняется на цементный или гипсовый раствор.

Выполнив установку маяков в соответствии с описанными рекомендациями можно засыпать измельчённый однородный материал в пространства между закреплёнными профилями. В качестве засыпки могут выступать:

- раздроблённый керамзит;

- перлит;

- кварцевый песок.

Толщину насыпного слоя определяют имеющиеся неровности. Так, для ровного основания достаточно 5,1 см, но если имеются глубокие выбоины или высокие неснятые возвышения, то толщина может достигать и 9,8 см.

Особенность! Слишком большую толщину стяжки выполнять не рекомендуется, поскольку это может навредить укладки листового настила и создаст определённый дискомфорт при ходьбе по такому полу!

Засыпание материала следует проводить послойно с периодической трамбовкой (вибропресс, ручной каток и т. п.), которая поспособствует лучшему уплотнению засыпки.

Монтаж гипсоволоконных листов

Существует один важный факт, проверенный временем. Гипсоволоконные листы нужно перед монтажом занести в помещение, где планируется их настил. Они должны «привыкнуть» к комнатным микроклиматическим условиям.

Перейдём теперь к самим плитам. Они являют собой строительный материал, изготовленный из смеси гипсового раствора, в который примешены целлюлозные волокна. Такая присадка обуславливает великолепные технико-эксплуатационные качества:

- толщина листов – 1,15-2,3 мм;

- плотность - 1251-1254 кг/кубометр;

- достаточно представительный размерный ассортимент – без затруднений можно подобрать оптимальный размер материала, чтобы минимизировать непригодные отходы.

Германская компания «КNАUF» активно сегодня производит особые листы для сухой стяжки, имеющие вид слегка смещённых спаренных панелей. За счёт такого сдвига на листовом материале формируются фальцы для плотного соединения контактирующих листов. Эта разновидность конструкции широко известна как «КNАUF» система супер-пол.

Работать с панелями такого типа предельно просто, так как их прочное соединение обеспечивается фальцами. Нужно лишь состыковать кромки соседних листов, укладываемых друг на друга смещёнными (2,35-4,7 см) краями. Контактные поверхности фальцев при этом следует обильно промазать клеевым составом, чтобы обеспечить максимальную прочность стыковки.

Может появиться резонный вопрос – как нужно перемещаться по помещению во время уплотнения и разравнивания керамзитовой крошки? Если ходить непосредственно по насыпному материалу, то останутся следы и глубокие вмятины на ровной поверхности. Если не создать правильную защиту насыпного слоя, то вся конструкция будет испорчена. Чтобы предупредить эту неприятность необходимо из широких досок или остатков гипсоволоконных плит организовать дорожки, которые будут опираться на маяки. По таким «дорожкам» можно без опаски перемещаться.

Нюансы и полезные советы

Получить качественный результат получается при грамотном, продуманном подходе к работе, поэтому нужно ознакомиться с некоторыми актуальными советами бывалых мастеров.

1. Плиты «КNАUF» супер-пола, контактирующие со стеновой поверхностью, нужно аккуратно подрезать. Здесь имеется в виду срезка выступающей части фальца.

2. Состыковка двух панелей супер-пола осуществляется посредством клея ПВА, который следует наносить на обе контактирующие фальцевые поверхности.

Принять к сведению! После состыковки, как-либо смещать плиты нельзя, поскольку можно нарушить процесс качественного скрепления панелей. Укладывать гипсоволоконные плиты на сухую стяжку лучше вместе с помощниками!

3. Каждую плиту необходимо после укладки зафиксировать саморезными винтами посередине линии соприкосновения фальцев. Промежуток между винтами следует выдерживать около 11,5-14,2 см.

4. Шурупы нужно вкручивать с небольшим утоплением шляпок в тело плиты. Рекомендуется применять саморезные винты с защитным (антикоррозийным) покрытием. Приблизительный количественный расход крепёжных элементов – 20-22 шт. на один гипсоволоконный лист.

Другие варианты укладки стяжки

Рассматривая тему создания сухой стяжки, следует отметить иные способы создания конструкции. Методики отличаются добавлением или изменением составляющих компонентов в «слоёном пироге».

Отмечают следующие модификации:

- когда подлежащее основание полностью ровное, гипсоволоконные листы допустимо укладывать непосредственно на полиэтилен (защитная плёнка);

- вместо керамзитовой крошки можно применить иной вид утеплительного материала. Например, часто используют экструдированный пенополистерол;

- если основанием пола выступает бетон, залитый на грунт, то прибегают к реализации более сложной схемы – пятислойная конструкция. В ней слои расположены в таком порядке:

1. Изоляция.

2. Измельчённый керамзит.

3. Слой из гипсоволоконных листов.

4. Пенопластовые панели;

5. Сдвоенные гипсоволоконные листы.

Заключение

Стяжка пола сухопрессованная представляет собой доброкачественный путь к качественному выравниванию основания пола. Большинство сегодняшних мастеров предпочитают именно такую технологию благодаря отсутствию в ней «грязных» работ. С исполнением такой методики могут управиться пара рабочих за сутки в комнате средних размеров.

Натуральное покрытие для пола из деревянных досок и поныне считается весьма востребованным. Для него характерны многие полезные и эстетические качества, такие как эффектный внешний вид, экологичность, способность длительно удерживать тепло, а также «умение» противостоять влаге при дополнительной обработке. Учитывая множество достоинств, люди стремятся применять в качестве покрытия именно древесину при создании полов в доме.

Очень часто выбор, при рассмотрении альтернативных вариантов, падает на дуб, что, помимо прочего, обусловлено его превосходной структурной уникальностью, которая достойно смотрится на обработанной поверхности, формируя прекрасный рисунок. Необходимо при этом выделить такое свойство, как набор дополнительной прочности дубовым материалом при эксплуатации. Обозначенная особенность сопровождается уплотнением этой древесины и накоплением яркости цвета с улучшенной контрастностью.

Во многом, этими качествами и обусловлена немалая стоимость материала, а также его неугасающая популярность.

Разновидности покрытия

Дубовое напольное покрытие фактически пятнадцать-двадцать лет назад производилось предприятиями в виде паркетных досок. В таком виде оно часто встречается сегодня, однако, сегодня наметилась выраженная тенденция роста применения массивной доски из дуба для обустройства пола в квартирах или домах.

Тем не менее, существует несколько классификаций напольных покрытий, где применяется древесина дуба. Рассмотрим их более детально.

1. Сортировка по количеству слоёв в изделиях:

- двухслойная доска – состоит из дубовой пластины, наклеенной с помощью термоклея на базовое основание из многослойной фанеры. Благодаря фанерному остову каждая дубовая доска обладает герметической стабильностью и повышенной прочностью. Таким изделиям не свойственна деформация по причине температурных и влажностных перепадов.

В фанерном основании слои склеиваются исключительно перпендикулярно направлению расположению волокон в контактирующих слоях. Эта необычность позволяет существенно усилить технико-эксплуатационные характеристики досок из дуба по сравнению с прочими аналогами. Дубовая доска, состоящая из двух слоёв, имеет толщину 12,6-15,0 мм;

- трёхслойная доска – напольный материал, обладающий большей крепостью и массивностью. Толщина таких конструкционных элементов иногда достигает 25,0 мм. Дубовая половая доска, сложенная из трёх слоёв, нередко различается в зависимости от производителя. К примеру, часть предприятий создают лишь верхний (лицевая сторона) из дубовой ламели, толщиной всего 5,0 мм. Другие прослойки изготовлены из недорогой хвойной или твердолиственной древесины.

Остальные брендовые изготовители делают доски из двух слоёв дуба (лицевая и тыльная поверхности) и одного серединного пласта из бюджетных пород деревьев. Верхний слой дуба при этом отличается от нижнего пласта расцветкой, к примеру, вайт и бланш или коньяк и белёный дуб. Так сделано для облегчения процесса монтажа доски и возможности складывать необыкновенные визуально-эстетические впечатляющие варианты в стилизованном интерьере помещений.

2. Классификация по сорту селекции:

- рустик – доска из этой сортировочной группы может сильно различаться по структурному рисунку и цвету. Допустимо при этом наличие заболони, множества сучков и некрупных дефектов. После укладки полы селекции рустик выглядят живо и очень пёстро, создавая впечатление первобытности или старинности покрытия. Такой отбор стоит на рынке около 1150-1830 рублей за кв. м.;

- натур – эта сортировка допускает незначительный диссонанс в узоре и цвете. Помимо того, дубовая ламель по своей длине может иметь до трёх сучков и незначительное количество заболони (молодая древесина). В отличие от отбора рустик, сортировка натур не допускает присутствия любых дефектов. Цена такой среднесортовой древесины дуба находится в диапазоне 1810-2550 руб./кв. м.;

- селект – наиболее качественная категория, применяемая для создания дорогих покрытий пола премиум класса. Рисунок на поверхности таких досок должен отличаться абсолютной идеальностью и иметь однородный рисунок с равномерной фактурой. В каждой отдельной партии не разрешается присутствие различий в направлении структурных волокон и даже микроскопических различий в оттенке. Не должны присутствовать сучки, царапины, заболонь, непроклеи и прочие дефектные изъяны. Покрытия из отбора селект оптимально гармонируют с классическим стилизованным оформлением помещений. Учитывая превосходное качество, дешевле 2880 руб./кв. м., дубовую доску этого класса не найти.

Особенности половой дубовой доски и сферы её применения

Областей использования доски из дуба для покрытия пола множество. Вот некоторые из них с учётом специфики материала:

- массивная дубовая доска – укладывается в просторных, больших помещениях, например, в музейных залах, театральных залах и т. п. Она близка к другому изделию из дубовой древесины – плинтус, однако, существенно превосходит его своими размерами. Массивная доска способна визуально увеличивать, расширять пространство и великолепно смотрится в качестве напольного покрытия;

- древесина дуба характеризуется увесистостью, стойкостью к влаге (не загнивает) и разрушающим воздействиям плесневых грибков. Эти качества обуславливают её частое применение в банях, ванных комнатах, различных саунах и кухнях;

- с возрастом дерева цвет дубовой доски претерпевает определённые изменения. Чем старше было спиленное растение, тем больше расцветка древесины смещается в сторону красно-чёрной расцветки;

- стандартная половая доска из дубовой древесины имеет большую ширину, что заметно облегчает и убыстряет процесс её монтажа или транспортировки. Структура древесины на ней представлена более обширно, чем на досках из других пород. Особая технология укладки даёт возможность формировать поверхности с уникальным рисунком;

- в небольших помещениях дубовые доски не целесообразно настилать на пол, поскольку будет присутствовать невыгодный перерасход материала. Останется много непригодных обрезков;

- хорошая механическая прочность и неплохая упругость позволяет выполнять половой настил в культурно-развлекательных или спортивных центрах с большим уровнем ежедневной нагрузки на пол.

Рекомендация! Как правило, одна партия дубовой половой доски полностью идентична по фактурному рисунку и цвету, так как производится из одного цельного бревна. Тем не менее, при совершении покупки, следует дополнительно просмотреть каждую доску на предмет наличия расхождений в цвете и рисунке волокон между элементами в упаковке!

Технология укладки дубовой доски на различные основания

Анализируя описанные ранее особенности можно понять, что настил дубовой доски осуществляется с несколькими специфическими нюансами, требующими индивидуального обсуждения. Они обусловлены свойствами дуба, как твёрдого, плотного и устойчивого материала.

Перед началом работ

Подготовительный процесс – это важнейший этап, определяющий качество результата всех проведённых работ, поэтому к нему следует относиться максимально аккуратно и серьёзно.

Вполне резонно перед настилом дубовой доски обратить акцентированное внимание на базовое основание. Оно может быть представлено такими вариантами:

- плитовой настил из ОСБ, толстой фанеры или ДСП;

- классические деревянные лаги (балки или брёвна);

- стяжка цементно-песчаного типа.

Рассмотрим чуточку позже каждый вариант более детально.

Одинаковым принципом для обозначенных вариантов оснований является тщательнейшая подготовка основной поверхности – она должна отличаться абсолютной горизонтальностью, безусловной ровностью, сухостью и чистотой. Эти условия исключительно важны для цементно-песчаной половой стяжки, предельная влажность которой должна быть меньше 4,2%.

Кроме этого, нужно перед укладкой аккуратно снять с материала упаковочную оболочку и доски разложить (через сантиметровые промежутки) на ровной поверхности в том помещении, в котором планируется обустроить пол дубовой доской, минимум на недельный срок. Должна произойти полноценная адаптация материала к микроциркуляции и колебаниям влажности в закрытом пространстве.

Внимание! Категорически недопустимо применение дубовой доски в качестве итогового покрытия над любой системой «тёплый пол»!

Укладка на лаги

На лаги выполнять настил дубовой доски несложно, однако, такой вариант преимущественно применим лишь к толстым (трёхслойным) вариантам покрытия. К примеру, если между лагами выдерживается промежуток свыше 62,0 см, то используемая доска должна быть никак не тоньше 40,0-44,5 мм. Такое конструкционное решение считается наиболее долговечным из остальных вариантов.

Технология укладки весьма похожа на методику настила напольного материала на плитовую основу. Отличие заключено в способе фиксирования досок к гагам – оно выполняется посредством саморезных винтов.

Укладка на настил из древесных плит

Среди современных методик укладки дубовой доски данный способ является особенно популярным, поскольку цена на материал прямо пропорциональна толщине элементов. Плитовой настил даёт возможность укладывать сравнительно недорогую, тонкую доску своими силами без дополнительных трудностей. Для такой работы понадобится соответствующий расходный материал и инструментарий, а пошаговая инструкция состоит из этапной последовательности:

- настилается древесина подложка из ОСБ, толстой фанеры или ДСП;

- монтируется демпферная лента, чтобы создать технологический амортизационный зазор. Такой отступ от стен необходимо исполнять для всех вариантных решений напольного покрытия. Дубовый пол требует соблюдения 8,0-10,5 см промежутка;

- соединение досок выполняется посредством сопоставления конгруэнтных краевых поверхностей (принцип «шип-паз»). Начальный ряд размещается у стены пазовой стороной доски и максимально близко к ней фиксируется саморезными винтами. Этот ряд крепёжных элементов прикроется позже плинтусом;

- на противоположной стороне (в уголке над шиповым выступом) под углом 46-51 град просверливается неширокий сквозной канал, через который производится фиксация планки к основанию при помощи соразмерных саморезов. В этом случае шляпка винта будет закрыта следующей доской;

- по такому принципу выполняется укладка остальных элементов.

Существует и несколько иная технология настила дубовой половой доски. Она подразумевает фиксирование первой доски по описанной ранее методике, а следующие части покрытия – посредством особых металлических зажимных скоб.

Предупреждение! Монтаж дубового пола на деревянную основу нельзя реализовать при помощи клеевых составов, иначе при ремонте и форс-мажорных обстоятельствах аккуратный демонтаж будет невозможен. Дорогую дубовую доску придётся выбрасывать!

Размещение покрытия на песчано-цементную стяжку

Такой способ укладки считается довольно редким, но, невзирая на этот факт, существует две его разновидности:

- плавающий вариант – сначала на подготовленный бетон наносится грунтовочная смесь, а затем нужно расстелить подложку (вспененный полиэтилен). Хорош в использовании материал фольгоизол, имеющий на одной поверхности слой металлической фольги. Такая подложка обеспечит дополнительную теплоизоляцию. Далее выполняется сборка напольного покрытия по методике настила досок на древесные плиты;

- клеевой способ – она подразумевает нанесение нескольких слоёв синтетической грунтовки на бетонную стяжку с последующей качественной просушкой. По её завершении выполняется покрывание поверхности паркетным двухкомпонентным клеем, используя зубчатый шпатель. Завершается обустройство настилом пола из дуба.

Осторожно! Если выбирается клеевой способ, то замешивать сразу всё количество клея не желательно. Фиксатор быстро застывает и существует вероятность не успеть использовать весь объём!

Немаловажные нюансы

Перед настилом дубового напольного покрытия следует ознакомиться с актуальными тонкостями этого процесса. Эти нюансы помогут улучшить качество и скоротечность работы, сократят количество бесполезных остатков материала и улучшат эффективность проводимых манипуляций. Итак, рассмотрим их подробнее:

- если доска покрыта лаковым составом в заводских условиях, то этот защитно-декоративный слой никогда не потрескается. Однако, достигнуть идеальной ровности половой поверхности чрезвычайно трудно. Потребуется скрупулёзное заполнение каждого стыковой щели специальным заполнителем;

- дуб великолепно поддаётся колеровке, при которой цвет отлично держится на материале. Очень часто эту особенность используют нечестные производители, подкрашивая молодую древесину под дорогую многолетнюю или перекрашивая дуб для имитации экзотических сортов дерева;

- когда финансовые возможности немного ограничены, можно приобретать дубовую доску, покрытую масляной пропиткой. У неё очень презентабельный вид и весьма приемлемая стоимость, а единственный недостаток состоит в необходимости натирать такой пол мастикой раз в 6 месяцев;

- в интерьере, изобилующем светлыми тонами, пол белёный дуб будет смотреться исключительно креативно. Однако, ввиду способности быстро пачкаться и покрываться въевшимися заметными загрязнениями, необходимо позаботиться о нанесении надёжного лакового покрытия на такой пол перед началом интенсивной эксплуатации;

- приобретая дубовые половые доски, следует тщательно обследовать упаковку. Качественная продукция должна иметь двойную обёрточную оболочку – первая, из термоплёнки, а вторая из жёсткого гофрированного картона.

Заключение

Дубовая доска является очень качественным, достойным вариантом напольного покрытия, пользующимся особой популярностью у дизайнеров-оформителей, профессионально занимающихся стилизацией интерьеров. Для дубового материала свойственен лишь единственный минус – немалая цена покрытия.

Если проанализировать все достоинства и особые качества, то отмеченный недостаток меркнет в их свете. Лучше потратиться единожды и сделать качественный, долговечный пол, чем раз в 5,5-7 лет выполнять ремонтные работы по тотальной смене напольного покрытия.