Базовой составляющей любой строительной конструкции является фундамент, именно от его закладки будет зависеть дальнейшая эксплуатация и «жизнь» строения. Объясняется это тем, что он выступает своеобразным переходником и защитником дома от смещения и деформации, под влиянием климатических условий, типа грунта и других факторов.

На этапе планирования будущего дома или хозяйственной постройки, возникает естественный вопрос о том, какой же именно закладывать фундамент? Чтобы упростить задачу, достаточно знать о наиболее распространенных типах фундамента и где их уместно применять. Кроме этого, стоит четко представлять будущий дом, на какой почве он будет возводиться, а также учитывать финансовые возможности и желаемые сроки выполнения работ. Ведь стремление получить практичный результат по разумной цене и в адекватные сроки – естественное желание любого человека.

Технология закладки фундамента, будет иметь некоторые отличия для каждого вида, но независимо от того, на каком типе остановится выбор, необходимо помнить об общих важных правилах, обеспечивающих качественное и долговечное основание.

К ним относятся:

1. Правильная диагностика грунта. Ее сможет сделать только специалист, значит, следует прибегнуть к услугам геотехника. Он установит тип почвы и сопутствующие важные детали.

2. Также стоит учитывать глубину промерзания почвы.

3. При определении насколько глубоко следует закладывать фундамент необходимо отталкиваться от уровня грунтовых вод. В этом случае за помощью также стоит обратиться к инженерам-геологам.

4. Очень важно конкретно представлять конструктивные особенности и назначение будущего строения, учитывать используемый материал. А затем составить точный проект будущего здания.

Каждый тип фундамента имеет свои особенности, отличия по технологии укладки и различаются:

• по конструкции;

• типу используемых строительных материалов.

В зависимости от конструкции, фундамент классифицируется:

• ленточный;

• столбчатый;

• свайный;

• плитный.

Для того чтобы понимать какому же типу фундамента отдать предпочтение необходимо подробнее остановиться на характеристиках каждого вида индивидуально, поскольку есть существенные отличия по конструкции и форме строения.

Ленточный фундамент

Этот вид широко популярен в частном строительстве. Отличается особой надежностью и долговечностью, но с финансовой точки зрения экономичным его назвать нельзя.

Ленточная основа представляет собой ленту из бетона с арматурным каркасом, расположенным по периметру строения. При закладке железобетонной ленты сохраняется поперечное сечение по периметру основания. Этот вид отличается невероятной несущей способностью за счет массивности.

Такое основание идеально подойдет для дома со стенами из кирпича, бетона или камня. Кроме этого, если в строении предусмотрено подвальное помещение, то ленточный фундамент будет как нельзя кстати. Укладка ленточного фундамента производится не более 70 см уровня земли, но обязательно глубже 20 см от границы промерзания. Если говорить о толщине такого основания, то оно напрямую будет зависеть от ориентировочного давления возводимой конструкции, используемых строительных материалов, толщины стен. Все это рассчитывается на этапе проектирования.

Касательно глубины закладки различают:

• мелкозаглубленный – закладка осуществляется от 50 до 70 см, на непучинистой почве. Уместен для возведения небольших облегченных деревянных/каменных домиков;

• заглубленный ленточный фундамент отличается большей трудоемкостью и затратностью в финансовом плане. Зато отлично подойдет для массивных сооружений, в которых присутствуют увесистые стены и перекрытия, планируется подвальное помещение. Закладывается на 20-30 см ниже относительно уровня промерзания земли.

По типу возведения выделяют:

• сборный фундамент – относительно нетрудоемкий по монтажу, за счет чего возведение производится в краткие сроки. При этом невероятно надежный и практичный (срок службы 150 лет). Хорошо подойдет для возведения незамысловатого строения, без архитектурных изысков. Составляющими его конструкции являются уложенные на раствор блоки (бетонные/железобетонные) и перетянуты проволокой. Из недостатков, стоит отметить, что такая основа не подойдет для конструкций с подвальным помещением. Объясняется это наличием швов, что может спровоцировать просачивание влаги в местах соединения. Проблему можно решить дополнительной гидроизоляцией, но это дополнительные капиталовложения;

• монолитный ленточный фундамент – идеально создан для массивных строений, сложных конструкций любой формы. Устройство начинается с выкапывания подходящей траншеи. Она должна быть большей на 10 см, чем ширина фундамента (40-80 см). В этом зазоре устанавливают опалубку с арматурой и теплоизоляционным слоем, в которую будет залита бетонная смесь.

Столбчатый фундамент

Один из самых экономичных и одновременно практичных вариантов, которому не требуется дополнительная гидроизоляция. Для его возведения грунт не должен подвергаться пучению и подвижкам. Из названия уже понятно, что этот тип представлен в виде системы столбов, возведенных во всех углах и других остальных точках с повышенной нагрузкой. Столбы изготавливаются из бетона, бутобетона, камня либо кирпича и располагаются на расстоянии от полутора до двух с половиной метров друг от друга. Образовавшийся свободный промежуток между ними заполняется песком либо щебенкой, после чего делается бетонный или железобетонный слой. Затем, на глубине 10-20 см, монтируется специальная стена, именуемая забиркой. Она может быть изготовлена из бетона, кирпича, бутовой кладки, толщиной от 10 до 20 см.

Функция забирки заключается в обеспечении теплоизоляции и гидроизоляции в подпольном пространстве. Стоит обратить внимание на то, что на пучинистых почвах есть необходимость в устройстве песчаной подушки под забиркой. Что касается области применения такого типа фундамента, то он подходит исключительно для облегченных строений, к примеру, деревянных либо каркасных, без подвальных помещений.

Подразделяется:

1. Монолитный. Для строительства подходят участки с уровнем грунтовых вод глубже одного метра относительно поверхности почвы. Возведение основания начинается с выкапывания подходящих под столбы отверстий на участке. Нужно помнить о сезонных движениях грунта и их влиянии на фундамент. В яму укладывается опалубка в обязательном порядке, а в зазор между опалубкой и стенками ямы засыпается мелкий гравий/песок. Также в качестве хорошей защиты столба от сезонных подвижек и разрыва послужит армирующая обвязка.

2. Сборный - идеально подойдет для болотистых сырых участков, малопучинистых почвах, на которых не представляется возможным строительство деревянных конструкций. А вот от строительства на рельефных плоскостях с подвижными почвами лучше воздержаться, поскольку сборный фундамент столбчатого типа совершенно может опрокинуться. Конструкция представлена в виде опорной плиты, соединенной со столбами. В качестве арматурных составляющих выступают стальные стержни. Такой фундамент наиболее эффективен на малопучинистых почвах с глубоким промерзанием.

Столбчатый тип фундамента изготавливается:

• бутового камня;

• бутобетона;

• бетонных блоков;

• кирпича.

Бутовые фундаменты довольно затратные с финансовой точки зрения, зато отличаются высокой прочностью, способны прослужить 80 лет. Обусловлено это особенностями кладки, в которой камни плотно прилегает друг к другу. Ко всему прочему, бутовый фундамент можно без опаски возводить на почве с повышенной влажностью.

Бутобетонные основания возводятся в опалубке из бетона, с добавлением кусков бутового камня. Кладка выполняется в такой последовательности: укладывается камень, затем он уплотняется, далее пространство заполняется бетонной смесью, с добавлением щебеня или других аналогичных материалов.

Кирпичный наиболее нецелесообразный вид, ввиду своей непрактичности и относительно небольшого срока эксплуатации. Кроме того, этот материал достаточно уязвим к негативному влиянию влажной среды. Кладка выполняется из обоженного кирпича с использованием цементного раствора. Применяется кирпичный фундамент на участках с низким расположением грунтовых вод. Для того чтобы немного сэкономить на строительстве, не обязательно использовать новый кирпич, подойдет уже бывший в использовании.

Плитные фундаменты

Его нередко еще называют плавающим благодаря тому, что он превосходно выдерживает различные подвижки в почве и подходит для глинисто-песчаных, неравномерных, пучинистых, просадочных типов грунта. Этот вид прост в монтаже и укладывается по всей площади возводимого строения. При этом возведение достаточно затратное. Его структура может быть как решетчатой, так и сплошной, а составляющими компонентами – монолитный железобетон либо специальные сборные перекрестные балки с капитальной заделкой в области стыков. Что касается области применения, то он уместен для строительства небольшого сооружения (1-2 этажа) каркасного, из бруса, кирпича с невысоким цоколем, в котором монолитная плита послужит в роли основания пола.

Свайные фундаменты

Свая это стержень, расположенный в грунте вертикально или под наклоном. Возведение фундамента на сваях предназначено для слабых типов почв с низкой несущей способностью, они обеспечивают перенос нагрузки надфундаментной части конструкции на плотный грунт, который расположен на глубине. Главными составляющими этого основания являются группа отдельных свай, головы которых поверху перекрыты ростверком (плитой из бетона/железобетона или балкой).

Типы свай

В зависимости от используемого материала:

• деревянные – экономичные, но непрактичные. Абсолютно не подходят для влажных участков, так как подвержены гниению;

• бетонные;

• железобетонные – наиболее долговечные, могут прослужить порядка 150 лет, предназначены для многоэтажных зданий;

• стальные;

• комбинированные.

По способу погружения в землю подразделяются:

• забивка;

• подмыв;

• вибрирование;

• вдавливание;

• ввинчивание

По своему поведению в почве различают:

• висячие – уместны в случае расположения прочного грунта в глубоких слоях;

• сваи-стойки.

В завершение хочется подчеркнуть о соблюдении всех рекомендаций, технических правил и норм, ответственном выборе качественных материалов для строительства, а также не пренебрегать услугами квалифицированных специалистов, тогда фундамент с достоинством выдержит всю возложенную на него нагрузку и прослужит очень долгие годы.

Подготовка под фундамент.

При подготовке под фундамент и выборе типа его конструкции не стоит во всем полагаться на опыт застройки соседа, как бы она не совпадала с вашей задумкой, и сколь бы не была безупречной. Глубины залегания слоев грунта зачастую сильно гуляют, не говоря уже о том, что ваша земля может таить в себе остатки старого фундамента, скальные породы или иные отклонения от ваших ожиданий.

Для анализа грунта необходимо произвести пробное бурение на глубину не менее двух метров. Если на участке, планируемом под застройку, планируется прежде рытье под иные цели, например, колодец, то следует этим воспользоваться. Пробы грунта следует взять с глубины 0,7 м, 1 м, 1,5 м, 2 м и 2,5 м.

Подготовка под фундамент, грунтовые воды.

Грунтовые воды способны серьезно навредить постройке на любом фундаменте, поэтому следует самым серьезным образом отнестись к проектированию дренажной системы, которую лучше закончить к началу строительства.

Что же такое грунтовые воды? Та вода, которая располагается на самом верхнем уровне грунта, попадает туда с осадками. Эта вода питает сельскохозяйственные культуры и подмывает дороги без дренажа. Так называемый водонасыщеный слой называют еще верховодка.

Кроме того, что дренаж бывает открытый и закрытый, два этих вида могут иметь много вариаций в зависимости от используемых материалов и вашей фантазии, которую следует обуздывать знанием основных принципов. Главный принцип работ по гидроизоляции фундамента состоит в том, что любая дренажная система не вечна, поскольку неизбежно засоряется илистыми и глинистыми мелкими породами, приводящими ее в негодность. Что бы этого избежать, в дренажных канавах устраивают трубы, используют гравий в качестве фильтра. Рекомендуемый уклон дренажного канала 10 мм на два погонных метра.

Дренаж необходим не только для построек, но также для дороги перед участком или на его территории. Если дорога проходит по песчаному грунту, дренаж ей не требуется. Такой грунт достаточно выровнять и утрамбовать. Для глины или суглинка дренаж необходим. Следует предусмотреть возможность стока воды к дренажным кюветам, для этого форму дороги делают выгнутой или плоской, но с уклоном.

Если ваш объект находится на возвышенности, возможно проблему грунтовых вод получится решить, отведя водонасыщеный верхний слой, через водоупорный грунт в нижний уровень водонесущего слоя. Если объект расположен в низине, то вода не сможет уходить в пробуренную скважину, а, наоборот, из водонесущего слоя откроется ключ. В этом случае необходимо забить скважину глиной, а воду с участка отводить через кювет.

Динамика процессов пучения

Так в строительной науке принято называть явления, связанные с изменениями объема грунта, причина которых, как правило, в климатических изменениях. Пучинистыми грунтами являются породы, имеющие пористую структуру и способные в связи с этим удерживать воду. Вода в свою очередь имеет свойство меняться в объеме при воздействиях температуры. При этом сила, с которой воздействует водонасыщеный грунт на фундамент огромна, этот показатель измеряется десятками тонн, что делает его исключительно важной составляющей в расчетах фундаментных работ.

В связи с климатическими переменами, способными существенно повлиять на грунтовые воды, разделяют суточные и сезонные процессы пучения.

Суточные воздействия на грунт

Предположим, что фундамент вашего имения основан на грунте, имеющем существенную пучинистость. Суточные явления, с наибольшей остротой вы сможете ощутить по весне, когда в продолжение суток земля успевает хорошо прогреваться днем, и так же хорошо остывать ночью. Снег уже местами растаял, причем избирательно, с той стороны дома, куда приходятся наиболее интенсивные лучи солнца. Это уже создает сильный дисбаланс уровня границы промерзания, степень которого не стоит недооценивать, иногда разница может быть в 2 и более раз. В прогретом грунте перед крыльцом вашего дома, содержится много воды.

С наступлением ночи, сначала замерзает поверхность грунта, а затем граница замерзания начинает спускаться вниз. Ледяные кристаллы расширяют грунт, при этом с одной стороны они вынуждают его подниматься, с другой, происходит уплотнение грунта вниз. На следующий день, с очередным появлением солнца, земля прогревается снова, если за день нападало последнего снега, он тает, и в грунте снова скапливается вода. При этом, с таянием ледяных кристаллов от них в грунте остаются пустоты, которые теперь заполняются водой в большем объеме. Когда грунт снова промерзнет, то ледяные фракции в нем станут больше чем прошлой ночью. Такой процесс со временем вполне способен привести в негодность постройку с фундаментом, заглубленным выше границы промерзания грунта.

Боковое сцепление фундамента

Однако, воздействие на фундамент в этом случае не ограничивается давлением на ленту или подошву столбчатого фундамента. Когда верхние слои грунта расширяются от промерзания, они зажимают погруженную в них конструкцию как в тиски, и поднимаясь сами, стремятся вытащить ее на поверхность. Особенно уязвим для этого явления столбчатый фундамент, который во избежание таких последствий должен быть по возможности гладким, и лучше иметь подошву, предусмотренную технологией ТИСЭ. Такое выдавливание случается, когда под конкретную данную конструкцию количество установленных столбов сильно превышает необходимое, отчего сила давления на подошву каждого столба уменьшается. Надо иметь в виду, что, если столбчатая конструкция имеет хотя бы один столб, немного зауженный к низу, этот столб выдавит обязательно.

Сезонные воздействия на грунт

С приходом холодного времени года, земля замерзает и расширяется. Если сооружение стоит на ленточном фундаменте недостаточно заглубленном, то это должно компенсироваться тяжестью всей конструкции, в противном случае возможны выдавливания и даже трещины в монолите. Со столбчатым фундаментом, если столбы его недостаточно заглублены, их выдавит. При этом, когда земля оттает, столбы не смогут вернуться на прежнюю глубину и будут выталкиваться наружу все выше, после каждого визита границы промерзания в область основания. Сравнение с домкратом вполне уместно.

Вода в пучинистом грунте способна удерживаться благодаря капиллярному эффекту. Так, в случае с песком, например, чтобы обеспечить капиллярный эффект необходим мелкозернистый песок, который по этой причине можно отнести к пучинистым грунтам. Напротив, среднезернистый и крупнозернистый пески таким свойством уже не обладают, что делает их пригодными для создания песчаных подушек под ленту или столбы фундамента.

Что бы лучше всего понять природу пучинистых процессов, обратимся к такому примеру. Предположим, основанием столбчатого фундамента служит песчаная подушка из крупнозернистого песка, который не является пучинистым грунтом. Тогда, по мере опускания границы промерзания, вода сможет расширяться за счет объема пустот между фракциями песка. Тогда, можно рассчитывать на то, что ваш фундамент останется на месте после опускания границы промерзания ниже уровня его заглубления. Важно в этом случае, чтобы была достаточно заглублена песчаная подушка, поскольку вода не причинит беспокойства столбам фундамента, пока ей будет куда уходить. Однако, если граница промерзания опускается до глубины, где за песчаной подушкой следует глина, то образуется замкнутый объем, вода не может уйти в водонепроницаемый грунт, и дальнейшее расширение станет оказывать выдавливающую силу на столбы.

Так же следует учитывать, что масса постройки с фундаментом, способна при достаточной массе понизить показатель пучинистости грунта, поскольку, оказывая давление, она уплотняет его. По этой причине, не всегда ленточный фундамент с большой площадью подошвы является оптимальным решением. Если конструкция не очень тяжелая, то лучше распределить ее вес на несколько столбов, чем на длинную ленту. В случае со столбами может быть достигнуто оптимальное давление на основание фундамента, при котором уплотненный грунт не сможет произвести заметный вспучивающий эффект.

Помните, что все работы, связанные с возведением заглубленных фундаментов, ленточных или других делают в один сезон.

Основание фундамента

Основанием принято называть часть грунта, которая непосредственно принимает на себя вес конструкции, поскольку находится прямо под подошвой (лентой) фундамента. Основание укрепляют в зависимости от степени заглубления конструкции, от которой может зависеть доступность основания того или иного. Как правило, в качестве основания служит устройство песчаной подушки из крупнозернистого песка, гравия, щебня, твердых строительных отходов и пр. Метод вычисления ширины подушки смотрите по иллюстрации.

Однако, существуют и другие способы укрепить основание под фундамент.

Механическое уплотнение грунта

Возможно, как поверхностное, так и глубинное уплотнение механическими средствами. В зависимости от глубины уплотняемого основания используют либо механические вибраторы (глубина до 5 м), либо уплотняют утяжеленными сваями, закрепленными на кран (глубина до 10 м).

Силикатизация грунта

Для этого используют химикаты, вступающие в реакцию с элементами грунта, в результате чего образуются соединения с высокими показателями плотности и достаточно прочные. Для нагнетания в грунт таких соединений необходимо специальное оборудование, инжектор.

Смолизация грунта

Достигается нагнетанием в грунт синтетических смолистых, а также битумных соединений.

Цементация грунта

Обогащение грунта цементными растворами. Уместно для песчаных или каменистых грунтов. Так же возможна механизированная подача под высоким давлением, что обеспечивает значительно больший эффект.

Установка тёплого пола может осуществляться при помощи укладки гибких полимерных труб, которые заполняются в дальнейшем теплой водой, гораздо реже каким-нибудь другим тепловым носителем. Основным достоинством подобных полов считается касательно небольшого циркулирования воздуха в квартире, что значительно сокращает число переносимой воздухом пыли. Помимо этого, в семье, где могут быть маленькие дети, минимизируется и угроза простудных заболеваний при играх на полу.

Отапливание полов с помощью воды заключается в укладке водяных регистров в полу. Как главный источник тепла в такой ситуации может служить централизационный источник горячего водоснабжения. Помимо этого, подобные указатели можно присоединять к отдельной котельной, которая функционирует на природном газе или других видах жидкого и твёрдого.

Использование для производства указателей металлопластиковых или полипропиленовых труб может сделать систему нагревания довольно долговременной. Срок пригодности таких труб может достигать нескольких десятков лет, что позволяет эксплуатировать их весь период между проведениями капитальных ремонтов зданий, около 50 лет.

Если вы решили устанавливать напольное нагревание с циркулированием горячей воды, то лучше всего подойдут полипропиленовые трубы многослойного типа.

При установке такие трубы можно изгибать руками, на основании чего, объёмы трудозатрат при установке подобной системы могут быть сокращены почти в 3 раза, а уменьшение себестоимости монтажа системы может достигать 30% по сравнению с использованием для таких целей труб из меди и стали.

Назначенные для обогревания пола, трубы присоединяют к сортировочному коллектору, клапаны которого будут регулироваться термостатами. Термостаты обыкновенно ставятся на стены комнат.

Довольно будет всего лишь ввести термостаты в состояние необходимой температуры, как все другие процессы отопления будут выходить автоматически.

Установка из полипропиленовых труб может производиться способом термической сварки с помощью особого сварочного аппарата, предназначенного именно для таких целей. Полученное соединение можно сразу же вводить в эксплуатацию после сварки.

Если же вы будете устанавливать тёплый пол в комнате с повышенной влажностью, где необходима будет превосходное просушивание полов, трубы надо распределять плотнее.

Кроме термической сварки, может быть использован также метод холодной запрессовки. Такой метод гарантирует полную герметичность соединениям труб, система отопления может выйти предельно надёжной. Смонтированную таким образом конструкцию, можно поместить непосредственно в монолитной стяжке.

Чтобы установить конструкции сгодятся не все виды труб. Для этого необходимо будет использовать трубы, выполненные из изменённого полиэтилена методом пероксидной сшивки, и покрытые влагонепроницаемым слоем на основе этилен-винилового спирта, для того чтобы предотвратить попадания кислорода в теплоноситель. Система с применением таких труб, помещенных непосредственно в самой бетонной стяжке, может прослужить почти вечно.

При монтаже системы отопления пола также могут быть использованы дополнительные оборудование и приспособления:

1.Распределительные шкафы.

2.Сортировочный коллектор с краном, который послужит для выпуска воздуха.

3.Комнатные терморегуляторы модульного типа.

В связи с тем какие предлагаются условия по строительно-монтажным работам, вы можете приобрести такие виды трубонесущих панелей, как:

1.Фиксирующие шины.

2.Панель, составленная из звуко- и теплоизолирующих блоков с фиксаторами.

3.Крепежная система гарпун-скобой.

4.Мини-блоки с фиксаторами.

5.Металлическая сетка.

Устройство пола для обогрева осуществляется при помощи особых нагревательных электрокабелей. Как правило, такое напольное отопление может быть устроено под плиточными или каменными полами в жилых, ванных комнатах и туалетах. При устройстве пола для обогрева отпадает необходимость в иных видах отопления помещения.

Если в доме есть теплый пол, то тёплый воздух распределяется по помещению снизу вверх почти безупречно. Среднее значение температуры в помещении может снизиться на 2-3 градуса, не вызывая при этом никакого неудобства у живущих в ней людей. Это, можно сказать, значит экономию в затратах на отопление около 12%.

Прогрев пола через электрику выполняется при помощи специальных проводов высокого сопротивления с системой терморегуляции и термодатчиком. Элементы для электрической отопительной системы ставятся на поверхности бетонного пола и после установки покрываются надлежащим покрытием или заливаются раствором.

За пределы пола выводится только регулятор температуры и силовой электрический провод, наличие же терморегуляторов в каждом помещении дает возможность контролировать температуру в зависимости от надобности, а усиленная изоляция может сделать электрическое отопление полностью безопасным.

Производительность электрообогрева пола будет гораздо больше, если перед тем как укладывать провода делают термоизоляцию поля. В качестве термоизолирующего материала используют каменную минеральную вату, пенопластовые прослойки и иные теплоизолирующие материи.

Кабеля на полу прикрепляют с помощью быстросохнущего клея или особой монтажной ленты. Кабель с нагревательными элементами кладут "змейкой", параллельными друг к другу линиями, с кратными интервалами 12.5, 10, 2.5 сантиметров.

Обогрев полов электро-элементами при всех своих положительных свойствах имеет и ряд определенных недостатков. Ни в коем случае не рекомендуется пользоваться электрическим обогревом в местах с вероятной повышенной влажностью, потому как это становится небезопасно. Помимо этого, использование электрического обогрева требует особого разрешения энергоснабжающей организации. В осенне-зимний период возможны перебои в электроснабжении раздельных регионов, и именно поэтому необходимо учитывать дополнительное отопление. Таких недостатков лишено отопление пола на водной основе.

При установке подобного пола в качестве тепло-несущего вещества может служить особый многослойный электрокабель. На Российских рынках можно встретить очень много электрокабелей нагревательного действия от разных производителей. Отличаются кабеля по мощности, диаметру и другим параметрам.

Температура нагревательного кабеля проложенного под полом, регулируется при помощи термостата.

Обогревательную систему, устанавливаемую под полом, можно использовать как дополнительный или главный источник тепла в помещении, так называемый тёплый пол. Если вы хотите использовать такую систему кабелей как главный источник нагревания в комнате, но стоит учитывать, что мощность ее должна быть намного выше, чем мощность системы для обогревания пола.

При установке кабеля на стяжку из бетона толщиной 3-5 сантиметров, может быть использован провод мощностью 18 Ватт на 1 линейный метр, при любом половом покрытии. При устройстве системы для обогрева на деревянный пол может быть использован провод мощностью в 10 Ватт на 1 линейный метр, кабель может быть установлен в проеме под полом.

Такая отопительная система по мощности не должна быть больше 80 Ватт на квадратный метр. Такой мощности вполне должно хватить для отопления вашего жилища.

Монтирование подобной системы тёплого пола можно производить на уже готовый пол. В таком случае уровень для пола будет приподнят почти на 5 сантиметров.

Если вам нужно под укладываемую плитку установить обогревательную систему, а поднять пол вы не можете, то рекомендуется воспользоваться неким нагревательным кабелем, положенному в особо предлагаемую для этого сетку

Провод равный по диаметру около 2 миллиметров, может быть уложен в так называемый мат, который обладает длиной не меньше 4 метров и шириной почти по метр. Мощность такого провода на 1 квадратный метр составляет порядка 100 Ватт, что в свой черед дает возможность гарантировать удобный подогрев кафельного пола. Укладывание дополнительной теплоизоляции в таком случае не выполняется, в противном случае раствор, который соединяет между собой плитку, из-за перегрева может потерять свою прочность.

Одножильный обогревательный кабель великолепно экранизирован, и он не боится влаги. Так называемый «тёплый мат» следует класть на основание. Если требуется проделать поворот кабеля, выполняется надрез сетки мата.

После того как такая система будет почти установлена, в неё может быть вложен датчик температуры пола, положенный в гофрированную защитную трубку. После этого встроенный терморегулятор может быть подключен к датчику и к кабелю, сверху на раствор кладется плитка.

Для распознавания каждого типа, кабеля имеют маркировку буквенно-цифрового типа, кроме того они различаются цветом. Диапазон мощностей терморегуляторов, входящих в состав системы, равны почти до 4 киловатта.

Слой грунтовки, даже относительно толстый, может повторять профиль поверхности. Именно вследствие этой геометральной точности стен и можно достичь в основном 2 разными путями – наклеив материалы листового типа или наложив слой штукатурки, например, гипсоволоконные или гипсокартонные листы. Конечное стабилизация геометрически правильных стен реализовывается при помощи шпатлевки, которая имеет особенность шлифоваться, в результате чего плоскость и получается привести до очень гладкого состояния.

Все нынешние шпаклевки выступают в роли сухих смесей, затворяемые водой, или готовые к использованию пастообразного вещества и подразделяются на конечные и выравнивающие.

Грубо-рельефные «черновые» составы, предназначаются для предварительного выравнивания поверхностей. Подобные шпаклевки наносят слоем равной по толщине от 1 до 3 миллиметров за один проход. 1-й слой должен быть в достаточной степени пластичным, чтобы при полном высыхании не дать растрескаться или усадки.

Конечные шпатлевки служат для заделывания незначительных недостатков, трещин, царапин и при конечном сглаживании плоскости, наносятся нетолстым слоем - обычно не больше 1 миллиметра. Особенно тонкие материалы получили наименование суперфинишных. Накладывать такую шпаклевку следует в некоторое количество слоев по 0,1-0,2 миллиметра с предварительной сушкой. Очень важно наблюдать за тем чтобы общая толщина слоев не была больше максимально допустимого для этой шпаклевки значения. В ином случае поверхность может растрескаться.

Наилучшие современные шпаклевки сухого типа делаются на цементной или гипсовой основе и неизменно видоизменяются полимерами, что в свою очередь гарантирует неплохое сцепление материала с основой, легкость обработки, водостойкость, эластичность и в конечном счете увеличение долговечности нанесенного слоя. Шпаклевки из гипса используются только в сухих помещениях и отличаются простотой шлифовки, белизной, высокою пластичностью и удобством нанесения. Гипсовые составы на сегодняшний день особенно широко распространены. Они очень удобны в работе и довольно быстро схватываются.

Шпаклевки основанные на цементе практически не уступают гипсовым в легкости нанесения, однако, они разнятся увеличенной гидростойкостью, их возможно также использовать не только во влажных, но и сухих помещениях. Шлифовку цементной основы необходимо делать по прошествии 1-2 дней непосредственно после нанесения, потому как они набирают твердость в течение долгого времени и через месяц уже с большим трудом поддаются обработке.

Смеси шпаклевочного типа изготавливаются непосредственно перед самой работой и они годны к использованию в течение установленного времени. Любой производитель пишет в инструкции по использованию срока годности состава со времени приготовления до начала схватывания, когда его эластичные свойства теряются.

У нынешних шпаклевок «период жизни» колеблется от 5 часов до дня. Из-за этого можно избежать преждевременного подсыхание состава, и гораздо реже переключаться на изготовление свежих порций.

А чтобы правильно сделать выравнивание стен, необходимо следовать таким действиям:

1. Очень часто готовую грунтовку наносят при помощи валика. При этом очень важно уложить ее одинаково, в один слой, без явных пропусков.

2. Специальные смеси выравнивающего типа следует наносить плавными "перемещениями", и целесообразно будет делать только один тонкий слой, за один проход. Гораздо лучше всего будет пользоваться для этого широким шпателем из нержавеющей стали.

3. Применение двух шпателей, вспомогательного и основного, что дает возможность наносить всю смесь без видимого остатка и пользуясь случаем очищать инструменты.

4. Затем наносится шпаклевка на внутренний угол.

5. На такое малопористое и плотное основание, как кирпич, необходимо нанести грунтовку с высочайшими адгезивными свойствами.

6. Потом следует выровнять внутренние углы при помощи специального шпателя.

7. После следует нанести шпаклевку на угол с внешней стороны, и произвести конечное выравнивание угла с другой.

8. Для большего удобства выполнения работы со шпаклевкой обычно используют 2 разных шпателя – маленький и большой.

9. Точность геометрии стен и углов можно проверить, использовав строительный уровень.

При проведении работ связанных с выравнивающими и грунтовочными составами могут быть использованы валики, шпатели отделанные резиной или металлом, кельмы. Завершающее шлифование поверхностей иногда может привести к шлифовальной терке с ручкой. Смесь можно изготовить, применяя электродрель со специальными насадками.

Штукатурка структурного типа — масса неоднородного зернистого типа с добавкой разных гранул, к примеру: слюды древесного волокна, не очень больших камушков, кусочков кварца и других. Делаются они, как правило на силикатной, цементно-известковой, синтетических латексов или минеральной основе. Все они, в свою очередь, бывают на водной основе и на растворителях. Для отделки изнутри лучше всего пользоваться штукатурки на основе воды — они не пахнут, а значит, не нуждаются в общей эвакуации из квартиры во время проведения ремонта.

Характерная черта штукатурок структурного типа — ошеломляющая «послушность» и пластичность любому инструменту. Нет необходимости их разводить или смешивать с чем-либо: они могут реализовываться в готовом виде в стальных ведерках или банках вместительностью до 20 килограмм. Штукатурки структурного типа можно наносить на всевозможные внутренние и наружные поверхности: сталь, цемент, бетон, дерево, кирпич, гипсокартон и другие. Очень часто такие штукатурки употребляют для отделки оград, санузлов, потолков, фасадов, холлов и санузлов.

Минеральные штукатурки различаются экономичностью с незначительным расходом. А главное — они замечательно подходят для теплоизоляции фасадов. Выполнены они, как правило из экологично чистого и настоящего сырья.

Несмотря на тот факт, что в состав минеральных штукатурок может входить известка, которая боится воды, такие покрытия можно очищать и мыть. Секрет довольно прост: в составе штукатурок имеются вещества, не дающие извести «растаять».

Штукатурки на основании искусственного латекса также не боятся механических действий. А штукатурки силикатного типа плюс ко всему, — еще мало пачкаются и не набухают.

Правда, их могут наносить только на специально приготовленную плоскость — на покрытие, которое содержит в себе кварц. Данным покрытием может быть любая минеральная штукатурка. А вот на дисперсионную и водоэмульсионную грунтовку не рекомендуется наносить силикатную штукатурку. Она просто не пристанет к ним и отвалится.

Первоначально штукатурки структурного типа продаются только 1-го цвета, белого. Однако если есть желание, их можно колеровать. То есть прибавлять в штукатурную массу пигмент разного цвета и приобретать тот оттенок, который необходим. К тому же сделать это можно двумя разными способами.

Во-первых, в специализированной компании или магазине, которые продают такую штукатурку, вам проделают высококлассную колеровку. Это не так уж и дорого обойдется вам, но зато "умельцы" изготовят нужный вам цвет, который вы выберете из каталога.

Во-вторых, можно это сделать своими силами. Для этого следует прикупить пигмент необходимого цвета. Штукатурщик добавит его в массу и хорошо перемешает. Правда при домашнем окрашивании, следует быть очень осторожным, чтобы не «переборщить» с пигментами.

Штукатурки структурного типа в основном состоят из «зерен» различной величины и, соответственно, бывают крупно- и мелкозернистыми. В зависимости от размеров «зерна» и способа нанесения выходят разные рисунки.

К примеру, штукатурка с "зернами" из натурального камня формируют красивое изображение в виде выпуклых или поперечных бороздок, а мелкозерненая штукатурка смотрится на стене почти ровной. Это зависит от того, чем ее наносят, шпателем или же валиком.

Плюсами штукатурок структурного типа являются такие моменты:

1. Они способны выдерживать температуру от –50 до +75 градусов.

2. У них очень прочное покрытие.

3. Они замечательно маскируют изъяны основной поверхности: прежнюю краску, вздутия или микротрещины.

4. Не очень большая стоимость.

5. Благодаря большой пластичности, позволяют делать разные рельефы.

6. Они наносятся на разные наружные и внутренние поверхности: сталь, цемент, дерево, бетон, кирпич, гипсокартон и другие материалы.

7. Обладают водонепроницаемостью, после сушки можно чистить и мыть разными моющими средствами, которые не содержат в себе растворителей.

8. Располагают микропористой поверхностью и дают возможность стене «дышать».

9. Имеют замечательную стойкость к различным механическим действиям: царапинам, ударам и прочим.

Этапы нанесения штукатурки такие:

1. Поверхность стен, при подготовке, должна быть чистой и сухой, именно поэтому ее необходимо хорошо очистить от обоев, застаревшей краски и другого. Однако, хорошего выравнивания стен необязательно, штукатурка «сделает это за вас». Самое главное, это чтобы не было явных впадин и бугров.

2. Дальнейшая грунтовка стен попадая в микротрещины, только укрепляет стену. Помимо этого, оно защищает поверхность стен от возникновения плесени, сырости и разбухания.

3. После того как была сделана грунтовка, самое время наносить саму штукатурку. Здесь смело можно дать волю своей фантазии. Если хотите эффект поцарапанной бороздками стены, следует приобрести мелкозернистую штукатурку с примесью крупного зерна или гранул из натурального камня также используйте фактурный валик.

Желание утеплить жилое помещение зачастую возникает одновременно со стремлением сэкономить на отоплении, так как его стоимость постоянно растет. В эту категорию попадают люди, владеющие дачными участками и загородными домами, находящимися в холодной обстановке с повышенной влажностью. Проблема решается несколькими вариантами, которые будут рассмотрены в данной статье. Также каждый для себя сможет узнать, как правильно установить утеплитель для фасада.

С чего начать?

Работа начинается тогда, когда человек определился, с каким материалом он будет иметь дело. В данном случае используется два вида утеплителя: минеральная вата или пенополистирол. Купить их можно в любом строительном супермаркете.

Если ваш выбор пал на базальтовую вату, то необходимо определится с маркой, с которой вы будете работать, а их немало:

Марка Baswool Beht фасад – это фасадный утеплитель, применяющийся в гражданском строительстве. Из-за своей негорючести, он весьма популярен. Марку выбирают, если нужно провести теплоизоляционное однослойное утепление. Выпускается размером в мм 1200*600*40-120. Цена колеблется в пределах 900 рублей за упаковку.

Марка Технониколь Технофас – подходит не только для фасадов, но и для стен, пола и кровли. Как и предыдущий бренд, он не горит и влагоустойчив. Размер 1000*500*40-150. Стоимость около 1400 рублей за одну упаковку.

Марка RockWool фасад Баттс Д – применяется во время фасадного утепления и изоляции тепла. Выпускаются размером 1000*600*100. Монтаж производится с помощью специализированного клеевого раствора. Цена около 1300 рублей за одну упаковку. Стоит заметить, что эта марка пользуется огромной популярностью. Он также используется, как утеплитель под мокрую штукатурку.

Есть вариант утеплиться пенополистиролом. Люди приобретают этот материал зачастую из-за его доступности, ведь он в разы дешевле, нежели базальтовая вата, а эффективность практически одинаковая. Единственный его минус – это горючесть. Если этот фактор не смущает покупателя, то он пенополистирол вполне сгодится как утеплитель для фасада.

Если вы определились с методом утепления, то пора выбрать сырье для отделки. Чтобы не только заделать трещины и выбоины, образовавшиеся за многие годы, но и придать красивый вид фасаду, нам понадобится фасадная штукатурка. Существует несколько ее разновидности. Они включают в себя различные свойства и ценовую категорию.

1. Фасадная минеральная штукатурка очень популярна. Она способна сама себя защищать от нежелательной плесени и грибков. Ее стоимость невелика и она очень проста в применении. Нею можно покрыть любой утеплитель. Единственный недостаток, это ее короткий срок эксплуатации из-за избытка эластичности. В процессе усадки конструкции или минимальных механических воздействий, штукатурка может осыпаться, так как на ней возникают микротрещины. Несмотря на то что этот вид смеси дополнительная теплоизоляция, ее недолговечность все портит.

2. Силикатная штукатурка, напротив – очень устойчивая, так как процесс ее эксплуатации составляет от 20 до 25 лет. Она весьма паропроницаемая и ее антистатические свойства на высоте. Штукатурка устойчива от деформаций и не впитывает соли. Недостаток – высокая цена.

3. Акриловая смесь – практически не уступает в долговечности силикатной. Она имеет отличные эластичные и деформационные показатели. Но паропроницаемость у нее понижена. Подобный фактор не позволяет использовать с нею любой утеплитель. Поэтому в работе с акриловой штукатуркой использование базальтовой ваты не допускается. Больше всего для нее подходит пенополистирол.

Как утеплить фасад базальтовой ватой своими силами

В первую очередь стоит убедиться, что в вашем арсенале присутствуют необходимые инструменты:

• Перфоратор;

•Фасадный утеплитель;

• Шпателя;

• Клей;

• Штукатурка;

• Шпаклевка;

• Дюбеля.

Фасад утепляется в несколько слоев: теплоизоляционный слой, армирующий и защитный, который будет выступать еще и в роли декора.

Слой №1: берем фасадный утеплитель и монтируем на поверхность. Если выбор пал на базальтовую вату, то крепить ее необходимо с помощью специализированного клея и дюбелей.

Слой №2: Монтируем поверх утеплителя щелочеустойчивую стекловолоконную армирующую сеть, благодаря клееармирующей штукатурки. Купить ее можно в любом строительном супермаркете.

Слой №3:

Поверхность покрывается защитным слоем. Для этого подойдет любая декоративная штукатурка, но лучше выбрать ту, которая будет долго держаться. Чтобы придать дому новизны, в смесь можно добавить краску. Установка специализированных профилей в разы улучшат теплоизоляционную конструкцию, установленную на фасад.

Утепление фасадов пенопластом собственноручно

Если ваш дом был построен с использованием шлакоблока, бетона или кирпича, то смело выбирайте пенопласт в качестве утеплителя. В случае если здание из дерева, то лучше отказаться от него, ведь во время пожара, утеплитель не столько горит, сколько выделяет едкий дым, от которого можно не только отравиться, но и умереть.

Как и в предыдущей версии, работа будет проходить в несколько этапов:

1) Необходимо подготовить фасад;

2) Установить профили;

3) Монтаж пенопласта;

4) Фиксирование;

5) Армирование;

6) Штукатурка.

Чтобы работа протекала в несколько раз быстрее, подготовьте нужные инструменты заранее.

С чего начинается теплоизоляция, и утепление фасада

Нужно очистить стены от предыдущего покрытия и грязи. Далее, обработайте все тещины, чтобы поверхность была ровной. Воспользуйтесь уровнем. В завершение – сушим покрытие.

Теперь можно приступить к монтажу профилей, на которые будет крепиться пенопласт, а затем и штукатурка. Человеку, раньше не принимавшему участие в установке профилей, это может быть затруднительно. Но если вы хотите все сделать самостоятельно, начните с той стороны, которая менее заметна.

Далее – наносим клей. Если поверхность ровная, то его нужно наносить, используя зубчатый шпатель. Маятники необходимы тогда, когда лист пенопласта с изъянами (теплоизоляция от этого не уменьшается).Когда пенопластовый лист будет покрыт наполовину, лишний клей нужно будет убрать. Монтируется материал к фасаду в стиле шахматной доски, начиная сверху. Чтобы теплоизоляция была хорошей, необходимо плотно прижимать их один к одному. Углы зафиксируйте специальными зубчиками.

Перед закреплением, нужно дать пару дней клею, чтобы тот успел высохнуть. После чего используются дюбеля – по краям плиты и одна в центре. Щели лучше обработать жидким пенопластом, чтобы теплоизоляция была на высоте.

Обязательно используйте армированную сетку, когда утепляете фасад пенопластом. Это необходимо, чтобы сырье не повредилось во время перепада температур. Этот фактор способен испортить сырье, после чего теплоизоляция в разы уменьшится. Сначала, наносится специализированный раствор, после чего крепится сетка. Чтобы прижать ее сильнее к поверхности, используйте полутерку.

Последний штрих – штукатурка. После армирования должно пройти приблизительно трое суток, а потом можно продолжать работу. Холодное время года – идеальный вариант для утепления, ведь на шпателе смесь штукатурки не будет засыхать.

На этом процесс, где крепится утеплитель на поверхность – завершается.

Упущения со стороны заказчика. Начало проектных работ без чёткого определения своих требований, зафиксированных формой задания на проектирование, приводит к упущениям проекта, многочисленным переделкам, необоснованной смене проектировщика.

Неквалифицированно составленный договор на проектирование или строительство, составление договора без участия независимого профессионального консультанта (архитектора, строителя) может вызвать упущения объёмов работ, распределения ответственности. Намеренное включение в договор неоднозначных формулировок для возможности получения бесплатных дополнительных работ или денежных компенсаций. Например,- не оговаривают налоги (НДС). Это действие вызовет длительные судебные разбирательства, затягивание сроков выполнения договоров, неоконченное строительство.

Работа без договора, по устным договоренностям, отказ от письменного согласования проектных или строительных решений. Это приведёт к затягиванию сроков строительства, перерасходу средств, конфликтным ситуациям. Подписание договоров по проектированию или строительству без списка проектной документации или полной сметы строительства (по укрупнённой смете). Это чревато появлением большого количества дополнительных работ, перерасходу средств. Начало строительства или этапов строительных работ без проектной документации, экономия проектных работ. Тогда возникает невозможность планирования работ, перерасход средств, затягивание сроков, возможность мошенничества со стороны недобросовестных строителей.

Проведение тендера на строительство без участия независимого профессионального консультанта; выбор подрядчика исходя из предложенной им низкой стоимости работ или по личным предпочтениям, а не по объективной оценке его профессиональных качеств. Тут появляются грубые ошибки в ходе строительства, увеличение стоимости строительства в сравнении с первоначальной сметой. Отказ от авторского или технического надзора, или игнорирование его рекомендаций. Это неизбежно снижает качество работ, увеличивает стоимость, сроки строительства. Внесение изменений в проект в ходе строительства без согласования изменений с авторами проекта. Также вмешательство заказчика, не имеющего профессионального опыта, в рабочий процесс проектирования или строительства.

А также передача функций заказчика по принципу знакомства, а не профессионализма. Все эти действия приводят к дефектам строительства, возможность для подрядчиков невыполнения договорных сроков, перерасход средств, конфликтам интересов, размыванию ответственности. Предъявление требований к проектированию или строительству, не являющихся нормируемыми. Тогда повысятся затраты на строительство, снизится прибыль подрядчика, возникнет повод подрядчика для отказа от выполнения работ, конфликт заказчика и подрядчика. Упущения со стороны представителя заказчика.

Привлечение к работам подрядчиков, выплачивающих представителю заказчика комиссионные от суммы договора. Сказывается непрофессионализм подрядчиков. Снизится качество работ, увеличатся сроки строительства. Намеренное затягивание сроков строительства, создание подрядчику, не выплачивающему проценты представителю заказчика, условий невозможности выполнения обязательств по договору, поиск незначительных ошибок в проекте или строительных работах с целью дискредитации для замены подрядчиков на «своих». Последствия: снижение рентабельности, увеличение сроков строительства, необоснованная замена подрядчика. Подведение заказчика к наиболее дорогим решениям с целью получения максимальных комиссионных; завышение стоимости материалов по договоренности с поставщиком или подрядчиком. Вывод из этой афёры: необоснованное увеличение затрат строительства.

Руководство строительством без согласования с непосредственным заказчиком и проектировщиками. Как следствие – конфликт интересов, снижение качества работ, увеличение стоимости, сроков строительства. Дача указаний или замечаний проектировщикам или строителям в устной форме. Последует невозможность контроля стоимости, сроков работ, конфликт интересов. Создание препятствий к выплате подрядчикам причитающихся им сумм по Актам сдачи этапов работ. Неизбежен отказ подрядчиков от выполнения работ, срыв договорных сроков. Погрешности подрядчика. Строительство без договора и проектной документации – на основании устных договоренностей, пожеланий заказчика. Теперь это редкий случай, приводит к серьёзным ошибкам при строительстве, необоснованным повышениям цен, сроков строительства, невозможности контроля объёмов, качества выполнения работ со стороны заказчика.

Сдача объекта в эксплуатацию будет сомнительной. Подписание договора на основании укрупнённой сметы с последующим выставлением дополнительных счетов на работы, которые фактически учтены укрупнённой сметой. Обязательно возникнут необоснованное увеличение сроков, стоимости строительства. Договоренность с представителем заказчика или проектировщиком с целью увеличения стоимости работ или победы в тендере. Деятельность подрядчика станет бесконтрольной, снизится качество работ, увеличатся сроки, стоимость строительства. Конфликт интересов неизбежен после контрольного обмера. Отсутствие на стройке лица, ответственного за общее руководство процесса строительства (производителя работ – прораба). Последствия несомненны – несогласованность действий субподрядчиков, невозможность контроля объёмов, качества выполнения работ.

Снижение качества, повышение сроков, стоимости строительства. Отсутствие необходимой строительной документации (журнала производства работ, актов выполнения скрытых работ, исполнительной документации и пр.). Невозможно будет контролировать сроки, качество выполнения работ, возникнут проблемы при сдаче зданий в эксплуатацию. Восстанавливать эти документы придётся. Частичное выполнение скрытых работ. Замена заложенных в проекте материалов более дешёвыми без согласования с проектировщиком. (Например, - бетон М300 на М200). Закупка материалов без проверки их качества или у непроверенного поставщика, предоставление недействительных или фальшивых сертификатов на материалы.

Тут ожидается снижение качества строительства вплоть до риска возникновения аварийных ситуаций, перерасход средств для исправления ошибок. Использование неосведомлённости заказчика с целью необоснованного увеличения стоимости работ; упрощение технологии выполнения работ. Будет: перерасход средств; снижение качества строительства вплоть до риска возникновения аварийных ситуаций. Провоцирование проектировщиков на внесение изменений в проект под предлогом сложности исполнения или отсутствия необходимых материалов. (Замены металлопроката более крупными профилями).

Результат – увеличение стоимости, сроков работ. Имитация кражи со стройплощадки материалов или инструментов. Результат – тот же. Намеренное создание для ряда подрядчиков условий, мешающих работе, с целью их отстранения от участия в строительстве. График строительства будет сорван, увеличится стоимость работ, произойдёт размывание ответственности за качество выполнения работ. В случае конфликта с заказчиком, намеренное выполнение работ с поздним выявлением дефектов. Возникнут проблемы при эксплуатации здания. Вмешательство в решение технических или архитектурных вопросов, являющихся прерогативой проектировщиков и заказчика. (Самовольное изменение размеров).

Это приводит к конфликту интересов, увеличению сроков, стоимости строительства. Упущения проектировщиков, архитекторов. Нечёткое обозначение в договоре объёмов работ, начало проектирования без согласования с заказчиком задания на проектирование. Неизбежно ухудшение качества проекта, многочисленные переделки, увеличение объёмов работ. Навязывание заказчику проектных решений без должного обоснования. Это приведёт к конфликту интересов, увеличению стоимости строительства, отказу заказчика от ранее навязанных решений, увеличению сроков строительства.

Согласие на получение комиссионных от подрядчика. Неизбежен конфликт интересов, увеличение стоимости, снижение качества строительства. Получение комиссионных от поставщиков материалов за счёт увеличения стоимости сверх прейскуранта без согласия заказчика. Закладывание в проект заведомо дорогих материалов или решений с целью получения максимальных комиссионных от поставщиков или подрядчиков. Выбор подрядчиков не по принципу качества, а по принципу максимальных комиссионных. Всё это увеличит стоимость строительства без повышения его качества.

Безосновательная дискредитация ранее выполненного проекта с целью получения дополнительных объёмов работ. Результаты: смещение сроков строительства, дополнительные расходы заказчика. Внесение изменений в проект на основании устных обсуждений без письменного уведомления заказчика и подрядчика. Отсутствие или неправильное оформление проектной документации и документации авторского надзора, дача указаний строителям в устной форме. Возникнет неразбериха на стройке, проблемы со сроками, оплатой работ подрядчиков. Внесение изменений в проект на основании устных указаний заказчика. Внесение изменений проекта в процессе строительства без согласования с заказчиком и подрядчиком.

Впоследствии невозможно восстановление причины изменений в проекте и возникновения дополнительных работ, неразбериха на стройке. Выполнение дополнительных проектных работ, сверх требуемых договором и нормативными документами, с последующим выставлением дополнительных счетов. Конечно – конфликт с заказчиком, перерасход средств на проектирование. Итак, вывод – учись на ошибках других, служи честно, коль присягнул.

Наша страна, в силу географических, климатических и иных условий и обстоятельств, является одной из самых холодных стран на всем Земном шаре. Из-за влияния частых и нередко продолжительных циклонов и антициклонов средняя температура в России гораздо ниже, чем, например, в Западной Европе или Северной Америке. Мало того, практически во всех регионах России наблюдается вековая тенденция смены резко холодного периода более теплым, что тоже не добавляет нашему климату комфортности и создает нам дополнительные проблемы, в том числе при проектировании и обустройстве жилого фонда страны.

Несмотря на обилие современных и эффективных технологий и вариантов обустройства жилья, проблема утепления и теплоизоляции по сей день остается актуальной для большинства россиян. Проблему усложняет так же низкое качество или неправильное проектирование жилых зданий. Для жилых домов существуют определенные требования, к которым относятся тепло- и звукоизоляция, сухость, защита от внешних воздействий, уют и другие. Для того чтобы жилой дом соответствовал этим требованиям, а также климатическим условиям территории, отведенной для его строительства, в его конструкции крайне необходимо использовать подходящие строительные материалы, форму и планировку здания и качественную теплозащиту.

Тем не менее, зачастую в процессе строительства исполнители стараются сэкономить на дорогостоящих материалах и квалифицированной рабочей силе, а архитекторы жертвуют функциональностью и соблюдением этих требований в пользу оригинальной конструкции и привлекательного внешнего вида здания. При этом многие просто не делают поправку на местные особенности климата, что делает проживание в холодные сезоны крайне некомфортным или вовсе невозможным. Недобросовестные и непрофессиональные проектировщики и исполнители, как правило, стремятся быстро и дешево выполнить все основополагающие работы по строительству здания, фокусируясь на фасаде, крыше – словом на всем том, что бросается в глаза, но при этом уделяя крайне мало внимания важным деталям и нюансам, включая теплоизоляцию. Как правило, они не беспокоятся о своей репутации и стремятся продать некачественное жилье за счет красивого внешнего вида при полном несоответствии требованиям к проектированию жилого здания, от чего потом страдают десятки новоселов.

От низкого качества жилья страдают не только жители некондиционных новостроек. Панельные дома с малометражными квартирами советской постройки, более известные как «хрущевки», так же подвергаются критике и печально известны за обилие недостатков. Так как основным принципом при их строительстве была тотальная экономия на всех элементах структуры жилья, начиная от замены дорогого по тем временам линолеума обычными древесными покрытиями и заканчивая отказом от лифтов, мусоропроводов, толстых стен и высоких потолков. Изначально такое жилье планировалось как временное, краткосрочное, и очевидно, что при таком подходе появляется много проблем, в том числе с сохранением тепла.

Однако нет смысла критиковать и ругать нерадивых или недобросовестных проектировщиков современности и советских строителей, ведь это не поможет решить проблемы. Так уж сложилось, что подобные недочеты приходится исправлять самим жильцам проблемных домов. В наши дни идея самостоятельного утепления жилья не является чем-то невозможным. Причем самым трудным будет не поиск материалов или технологий теплоизоляции, все это давно находится в широком доступе. Гораздо больше времени и усилий займет выбор наиболее подходящих и качественных вариантов по приемлемой цене.

Широкий выбор этих вариантов является как преимуществом, так и недостатком. Конечно, хорошо когда есть возможность приобрести именно те материалы, которые будут подходить для утепления вашего жилья. Но оптимальное сочетание цены и качества порой бывает недостижимо, а результаты напрямую зависят от правильного выбора способов утепления. Можно по-разному решить этот вопрос: обратится за помощью или консультацией к профессионалам, но это будет стоить немалых денег; использовать опыт и советы своих друзей и знакомых, что не будет гарантировать хорошего результата, либо изучить тематические сайты в интернете. Иногда прибегают даже к подручным материалам – вешают ковры на стены, затыкают щели в окнах паралоном, скотчем и другими нехитрыми теплоизоляторами. Однако все это не может обеспечить исправления архитектурных и проектировочных проблем жилища, лишь слегка убавляют эффект от них. Поэтому единственным выходом является самостоятельное утепление квартиры.

Самостоятельно утеплить квартиру не так уж и сложно, к тому же выгодно. Решив проблему сохранения тепла, вы не только не замерзните в холодную погоду и сохраните уют, но сможете сэкономить на отоплении, обогревателях и избежать лишних потерь электроэнергии. Начать заниматься утеплением и тем более ремонтом, необходимо до наступления холодов, когда погодные условия не создают проблем и препятствий процессу. Первым шагом будет оценка основных проблем жилища – поиск трещин, щелей и иных повреждений в дверях, дверных проемах, оконных рамах. Необходимо изучить все возможные места утечек тепла и нейтрализовать их. И начать нужно с окон, потому что во многих случаях именно они, а точнее старые, некачественные или плохо подогнанные оконные рамы являются источником проблем с теплоизоляцией.

По возможности желательна полная замена старых деревянных рам на новые, либо на стеклопакеты. По сравнению с обычными оконными рамами, современные стеклопакеты гораздо более долговечны, обладают устойчивостью к разного рода воздействиям окружающей среды и отличаются высоким качеством изоляции тепла и звука. Материал из которого они сделаны – ПВХ – устойчив к возгораниям, герметичен и экологически безопасен, что делает стеклопакеты идеальным выбором при утеплении окон.

В качестве дополнительной меры можно улучшить теплоизолирующие свойства окон с помощью герметика или разместив резиновые уплотнители вокруг оконных рам. Не стоит забывать про балкон, если таковой имеется. По возможности нужно утеплить дверь и закрыть все щели. Застекленные балконы – лоджии, как правило, лучше подходят для холодного климата. Помимо того, что застекленные балконы дают дополнительное пространство, которое вы можете использовать в любых целях, они еще и отлично изолируют квартиру от холода, дорожной пыли и уличного шума.

После того как будут решены проблемы с окнами стоит обратить внимание на состояние дверей и дверных проемов. Двери, в особенности старые, не всегда хорошо ограждают от утечки теплого воздуха и сквозняков. Прежде всего, нужно попробовать качественно загерметизировать дверной проем. Все трещины и щели дверной коробки нужно заделать монтажной пеной, оргалитом, паралоном или войлоком. Деревянные двери утепляются проще всего, но большинство входных дверей сделаны из металлов. Металлические двери утепляются либо заполнением полостей теплоизоляционными материалами, либо монтированием дополнительного наружного слоя с утеплителем. Достаточно популярен способ установления дополнительной деревянной двери, которая и обеспечит теплоизоляцию. После того, как будут решены все проблемы с окнами и дверями, большая часть источников утечек тепла будет устранена, исчезнут сквозняки и в вашей квартире заметно потеплеет и, при необходимости, можно будет заняться дальнейшим утеплением.

Бывает что даже после успешного устранения большинства причин утечек, проблема теплопотери может быть решена лишь отчасти. Особенно в том случае, если в вашем доме есть комнаты, стены которых открыты для потоков воздуха и прочих внешних воздействий с двух и более сторон. Это сильно усложняет задачу по сохранению тепла, к тому же со временем из-за этих воздействий в стенах могут появиться трещины. Стены некоторых зданий могут изначально быть неприспособленными к таким условиям, так как в них недостаточно теплоизоляционных материалов, либо их качество не соответствует нормам и стандартам, в итоге стены промерзают. В таких случаях стоит задуматься об утолщении стен и добавлению дополнительного слоя теплоизоляции.

Причем дополнительный слой изоляции лучше всего работает, если его нанести с наружной стороны проблемной стены, но это довольно сложно и опасно, поэтому стоит сосредоточиться на утеплении изнутри. Начать стоит с поиска и нейтрализации трещин и отверстий, возможно для этого придется демонтировать часть отделки. После этого можно начинать работать с выбранными теплоизоляционными материалами, которых в наше время великое множество – стекловата, полиэтиленовые и пенопластовые материалы, пробковые и гипсокартонные материалы и многие другие. Как правило, для утепления стен изнутри используют каркасный способ. Внутреннее утепление стен обычно выполняют каркасным способом, каркас заполняют выбранным утеплителем. В проблемных участках рекомендуется применять монтажную пену.

При этом не стоит забывать о пароизоляции. В наших квартирах всегда присутствует определенный уровень влажности. Пары воды, так или иначе, всегда воздействуют на наше жилье, но на утеплители они действуют вдвойне разрушительно. Впитывая их, эти материалы теряют плотность и, как результат, теплоизоляционные свойства. Чтобы этого не допустить, нужно использовать специальную пленку из полимеров, также известную как пароизолирующая мембрана. Нужно тщательно удостовериться, что она плотно заняла свое место между теплоизолятором и гипсокартонным слоем каркаса. Все неровные участки, стыки и прочие негерметичные места нужно заклеивать скотчем. Если все сделать верно, влажность не будет угрожать утеплителям, что обеспечит долговечную и надежную теплоизоляцию стен.

Даже если тщательно утеплить стены, заменить окна и поставить дополнительные двери проблема теплопотери может остаться из-за холодного пола, особенно это актуально для жильцов первых этажей жилых зданий. Пол должен быть утеплен не только ради комфорта и защиты от холода, но и для того, чтобы не дать промерзнуть углам и стыкам верхнего слоя покрытия пола, что может привести ко многим проблемам и необходимости капитального ремонта. Конечно, лучше всего, если пол в достаточной степени утепляется еще на этапе строительства, ведь утеплять его в обжитом помещении довольно проблематично, не говоря уже о том, что большую часть покрытия пола чаще всего приходится демонтировать.

Пол в квартирах обычно утепляют изолоном, который крепится на поверхности пола. Для более плотного контакта используют технический скотч, это помогает избежать смещения изолона в процессе работ. Для верхнего слоя пола можно использовать ламинат, паркет, линолеум с теплоизолирующими прослойками, или иное удобное покрытие. Есть и другой вариант, при котором в качестве теплоизоляторов используют специальный вспененный полиэтилен или пенополистирол. Для этого поверх утеплителя необходимо соорудить специальную монтажную сетку, укрепленную бетонной стяжкой. При этом обязательно нужно учесть и правильно рассчитать множество параметров и характеристик теплоизолятора, включая степень прочности и теплопроводимость.

Один из самых современных и эффективных вариантов – теплый пол. Название такой технологии говорит само за себя, но все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. По сути это специальный вид утепления с регулируемым подогревом. Есть несколько разновидностей теплых полов, с разными элементами подогрева – электрические, водяные и инфракрасные. Теплые полы используют нагревательный кабель либо пленку для инфракрасного нагрева, проложенные под напольным покрытием, водяные – трубы с горячей водой. При этом энергозатраты на теплый пол не такие уж и значительные и примерно равны затратам на обычное отопление, а температура регулируется с помощью термостатов и пультов управления с функцией таймера и автоматического режима.

Все эти способы и варианты утепления являются эффективными и актуальными по сей день, а главное - большинство из них вполне возможно применять на практике самостоятельно. Устранив причины утечек тепла и утеплив проблемные места вашей квартиры, можно спокойно и с комфортом наслаждаться теплом даже в сильные холода.

Для покраски потолков очень часто используют побелку, которую делают из мела или гашеной извести.

Перед тем как вы приступите к отделке потолка, следует выполнить кое-какие действия по подготовке: например загрунтовать его, смыть с него, используя теплую воду, старую побелку, заделать трещины в штукатурке или загладить ее. Отмывая потолок, проследите, чтобы не допустить пропусков - участков с устаревшей побелкой.

Потеки и заржавелые пятна, сначала следует отмыть водой, а после повергнуть обработке этих мест используя медный купорос. Потолки в закопченном виде следует протереть с помощью 2-3-процентной смеси соляной кислоты. Несомненно то, что при выполнении работ с кислотой, следует принять определенные меры безопасности, глаза, например, следует прикрыть специальными защитными очками.

Выполняя торцовку штукатурки, следует использовать брусок из древесины; расчистив при этом шпателем или ножом трещины, до 2 миллиметров в глубину, зашпаклюйте их.

Если рядом не окажется готовой шпаклевки, изготовьте ее сами, для этого смешайте ранее разведенный столярный клей с мелом и гипсом. Полученную смесь размешивают до образования массы тестообразного вида. Дальше шпаклевкой наполняют трещину вровень с плоскостью потолка, без запинки проводя шпателем для начала вдоль трещин, затем поперек, можно и наоборот. Зашпаклеванную и очищенную от старой побелки поверхность требуется покрыть грунтовкой.

При побелке на меловой основе, может быть использована грунтовка «мыловар». А чтобы приготовить ее, необходимо взять: около 70 грамм олифы, 3 килограмма гашеной извести в форме теста и почти 200 грамм 40%-го домашнего мыла. В 3-х литрах горячей воды следует растворить мыло нарезанное тонкой стружкой, затем добавьте олифу и перемешайте. Отдельно нужно развести известковое тесто в 4 литрах воды, потом перемешайте его с раньше приготовленной смесью – образуется концентрированная смесь, иначе грунтовка. Перед тем как ее применить, требуется развести ее в воде до объёма в 11 литров. Если не будет гашеной извести, смесь для грунтовки можно сделать из 9 литров воды, больше 390 грамм столярного клея, около 200 грамм олифы и 40%-го хозяйственного мыла.

Клей разведенный в воде перемешайте с другими составляющими. Очень внимательно размешайте и затем непременно процедите полученную грунтовку сквозь мелкое сито. Состав должен быть однородным: без не растворившихся комочков клея и кусочков мыла, без следов расслоения.

Когда же все подготовительные работы, грунтовка и шпаклевка будут завершены, можно наносить 1-й слой побелки.

Подходящий состав побелки такой:

1. Вода – около 3,5 литров.

2. Мел – 2300 грамм.

3. Почти 16 грамм синьки.

4. 90 грамм столярного клея.

5. 60 грамм хозяйственного клея.

Ультрамарин можно добавить в побелку, для того чтобы потолок смотрелся более светлым. Для этого клей вначале распускают в воде. Компоненты разбавляют и смешивают в воде таким образом, чтобы побелку затем можно было делать напыление на потолок используя пульверизатор. Побелку, изготовленной из такого количества составляющих, хватает чтобы обработать больше 9 квадратных метров поверхности. Цвет на потолок лучше всего наносить 2-3 раза и делать это не торопясь, иначе могут быть потеки. 1-й слой требуется наносить валиком или кистью, 2-й и 3-й - пульверизатором. Распыляя побелку, следует помнить, что до потолка должны доходить лишь мелкие капли, от больших могут образоваться потеки.

Если надо будет выполнять побелку потолка вручную, то лучше делать это при помощи валика. Его погружают в ванночку с нужным цветом, прокатывают вдоль по наклонной сетчатой поверхности, извлекают избыток краски, а затем работают как кистью. Поверхность на потолке, выкрашенная валиком, обычно обретает привлекательный матовый отлив. Уже выбеливший потолок должен очень хорошо обсохнуть. Не стоит форсировать сушку, вы можете "повредить" всю работу. Не стоит устраивать сквозняков, а если в комнату проникают "прямолинейные" солнечные лучи, следует затемнить окно. Если вы не выполните этих рекомендаций, ваша побелка может отслоиться. Для тех же, кто хочет воспользоваться для побелки смесью из извести, некоторые специалисты говорят, что для этого почти всей поверхности может потребоваться около 40 грамм ультрамарина и 2 килограмма гашеной извести.

Для изготовления около 9 литров такой грунтовки будет нужно:

1. Около 60 грамм соли поваренного типа или 200 грамм алюминиево-калиевых квасцов.

2. 2500 грамм известкового теста.

Бытует мнение, что покраска на водоэмульсионной основе может препятствовать вентиляции помещений. Это не совсем верно. Очень многоводных пузырьков, содержащихся в краске, высыхая, формируют очень хорошую инфильтрационную поверхность, то есть покрытия могут «дышать». Так что смело можно пользоваться таким эффективным и современным красителем. Только следует помнить, что при применении водоэмульсионных и иных искусственных красок нельзя использовать квасцовые и медно-купоросные грунтовки - на покрытии могут появиться пятна. В большинстве домов есть вделанные, дотягивающие до потолка шкафы. При работах при побелке потолка, углы, которые образовались из стенок шкафа с потолком, необходимо в обязательном порядке залепить лентами, нарезанными из марли, а затем зашпаклевать самодельной шпаклевкой или готовой шпаклевочной пастой. Самодельную шпаклевку можно изготовить из:

1. 25-30 литров воды.

2. 3 граммов олифы.

3. Около 70-ти грамм мела.

4. 3 грамм столярного клея.

Образовавшаяся шпаклевка не должна пачкать, или «отмеривать».

По истечении суток, когда углы просохнут, следует зачистить подмазанные места используя шкурку или пемзу и, если это нужно, разровнять поверхность потолка еще раз.

Чтобы процедура покраски потолка была качественней, следует исправить возможные недостатки, которые могут сформироваться после просыхания 1-го слоя. Для этого вам нужно произвести осмотр потолка при дневном посещении, потому как именно таким образом намного легче будет увидеть дефекты покраски. 2-й и 3-й слои требуется наносить только после того, как дефекты будут устранены.

Избавиться от возможных дефектов можно разными способами, все зависит от их типа. А если вы обнаружили на потолке впадины или бугорки, то нужно устранить их с применением специальной шкурки или шпатлевки. Неверная методика покраски при помощи клеевых или же известковых составов, может также привести к возникновению различных изъянов, которые зачастую можно исправить только дальнейшей переделкой работы. Незначительное количество непроцеженного состава, клея или наличие мела со слишком крупными крупицами может повлечь за собой то, что слой краски может отмеливаться. Также можно попытаться избежать от такого дефекта, или повторно сделать грунтовку и покрасить, либо же опрыскать краскопультом по испорченной области.

Таких возможных дефектов – 12, наиболее часто возникающих:

1. Если вы не смогли полностью избавиться от минерально-масляных или смолистых пятен, тогда на потолке могут образоваться темные или же «ржавые» пятна. Избавиться от них можно только полностью очистив поверхность от краски, вымыв ее при помощи кислот или щелочей и накрыв спиртовым лаком. После, поверхность следует окрасить повторно.

2. Краска может отставать по разнообразным причинам. Общераспространенная - очень густая краска, много клеящего вещества в нем, очень толстый слой красящего вещества, который вы нанесли на красящую поверхность и некоторые другие. Также любая краска может отслаиваться оттого, что поверхность для покраски была подготовлена не очень тщательно: не были устранены частички воскового состава или же загрязнения. Если вы сумели заметить такой дефект, то вам следует для начала избавиться от отставшей краски, а затем, используя теплую воду, с пемзой и мылом как следует промыть поверхность, и заново выкрасить поверхность после того, как она высохнет. Если вы используете водный состав, то краску на бракованной поверхности необходимо будет размазать влажной кистью таким образом, чтобы часть покрытия удалилась. Если это не сможет убрать дефект, то надо будет просто удалить ее полностью, а затем вновь огрунтовать и перекрасить поверхность.

3. Если вы плохо прогрунтовали, то могут быть заметны небольшие стыки между участками. Также такой дефект может появиться при неправильной процедуре окрашивания. А для того чтобы устранить подобный изъян, нужно отмыть потолок водой, сделать его грунтовку, а после заново выполнить покраску.

4. Особенно внимательно надо смотреть за качеством краски, потому как очень жидкий или густой ее слой может привести к возникновению складок, избавиться от которых можно доведя красочный состав до потребной вязкости и перекрасив с его помощью дефектное место.

Если вы использовали крупнозернистый песок или непроцеженную краску либо шпатлевка на поверхности была не очень хорошо отшлифована, то на плоскости потолка могут сформировываться небольшие бугорки, размещенные рядом. От грубой красящей фактуры можно избавиться, смыв нанесенный красящий слой и очень аккуратно обработать поверхность пемзой или шкуркой. После этого надо будет выполнить грунтовку еще раз и провести окраску высококачественным красочным составом.

5. Порой на поверхности потолков могут появиться водорастворимые соли, которые образовывают белый кристальный налет, еще называемый высолами. Причиной для появления таких высол значится усиленная влажность на поверхности. Для того чтобы такой дефект не возник, нужно высушить потолок, а после вычистить его используя стальные щетки. После этого опять нужно нанести на поверхность слой штукатурки и после ее просушивания, покрасить краской на масляной основе, а затем обработать грунтовкой и шпатлевкой.

6. Если вы красите потолок, на котором имеется очень много трещин, "продезинфицированных" гипсовым составом, то выполнять грунтовку следует особенно тщательно, прикрыв для этого все щели, в противном случае на поверхности могут сформироваться так называемые жилы. А для того чтобы избавиться от них, процедуру покраски надо будет повторить сначала, заранее удалив слой с «жилами» и выполнив грунтовку. Трещины рекомендуется огрунтовать дважды.

7. Если покраска поверхности потолка была сделана без грунтовки или основана на старой краске, то на потолке могут возникнуть «натаски», которые потом можно удалить, очистив поверхность и выполнив окраску потолка наново или, размыв старый набел.

8. Если состав краски как следует не перемешать или во время покраски неравномерно нажимать на кисть, то может образоваться эффект «полосатости». Избавится от такого изъяна можно, промыв поврежденный участок и покрасив его заново при помощи краскопульта.

9. Не сохнущие пятна разного цвета обычно могут появляться из-за того, что покраска происходила по невысохшей краске. А для того чтобы избавиться от такого дефекта, следует нейтрализовать щелочи в пятне, используя слабый состав соляной кислоты, затем необходимо промыть участок, а после того, как он хорошо просохнет, осуществить грунтовку и шпатлевку, а после выполните окраску потолка лучшими материалами.

10. Краска может изменять свой оттенок при использовании нестойких пигментов. Если это произошло, следует краску смыть и провести процедуру покраски более устойчивыми пигментами.

11. Если покраска довольно густая, то на поверхности потолка могут исправлять следы от проведения кистью. Данную краску требуется очень аккуратно почистить с помощью пемзы или шкурки, а потом начать красить заново. На толстом слое красящего вещества могут возникнуть морщины, избавится от которых можно только, если как следует обработать потолок, а после зашпатлевав и окрасить область снова.

12. При применении заклеенного покрасочного состава, на поверхности потолка могут возникнуть «мраморные пятна». Спрятать такой дефект можно, выкрасив поверхность составом из клея и размыв слой краски.

Наилучшей температурой для работы с нанесением клея для укладывания плитки на рабочую площадку, является промежуток между 24 и 18 градусами Цельсия. Также можно с успехом проклеивать плитку и при 10 градусах, тем не менее чем температура будет ближе к среднему значению, тем намного меньше будет проблем. К примеру, при температурах около 11 градусов, клеящее вещество будет "браться" намного дольше, начиная с 4 и кончая 8-ю часами, или больше, а в холодную погоду с минусовой температурой - вода в клеящем растворе может превратиться в лед, и клей станет непригодным.

Когда же термометр поднимается до плюсовой отметки, приблизительно до 32 градусов, в независимости от того, будет ли клей подвергаться прямому воздействию солнца или нет. Абсолютно, все клеи как правило «спекаются», то есть влага в них улетучивается довольно быстро, прежде чем он успевает достаточно схватиться. Сперва может померещиться, что клей просто очень быстро "подхватился", но как результат, его способность удержания через определенный период времени начнет резко становиться меньше.

Если вы выполняете работы по укладке клея изнутри здания в морозное время года, то следует постараться установить правильную температуру в комнате на все время, пока плитка полностью не схватится и клей не подсохнет. Но в жаркую погоду специалисты не рекомендуют использовать для остужения здания кондиционер, потому как он делает воздух сухим и может вытянуть из затирки или клеящего раствора всю необходимую влагу. Итог будет таким же, как если бы жидкость из раствора убрали путем ее нагрева. Если нужно, то можете нанести клей и производить укладку плитки следует или рано утром или под вечер, когда температура будет ниже. Если невозможно создать приемлемый температурный режим, следует обратиться за советом к торговому представителю клея или его изготовителю. В качестве крайней меры предосторожности при выполнении таких работ в жаркую погоду, специалисты рекомендуют: распределять клей на значительно меньшем, по своему размеру, участке поверхности, чем обыкновенно, тогда он не успеет подсохнуть и не потеряет своих клеящих характеристик.

Не нужно начинать выполнять укладывание плитки до тех пор, пока вы не будете иметь всех необходимых материалов. Тщательно подберите все инструменты, которые понадобятся для работы и уложите их в подходящее для вас место. Держите под рукой губку и ведро с водой, для того чтобы можно было быстро собрать пролитую жидкость или очистить инструменты. Затем следует накрыть пластиком , защитной пленкой или брезентом те места, которые первым делом нуждаются в защите, в частности, кухонные шкафы при обкладыванье поверхности или элементы отделки. При этом также возможно воспользоваться клейкой лентой, однако не надо оставлять ее на месте слишком долго – потому как вместе с лентой затем можно будет отодрать краску, обои или облицовочное покрытие на изделиях из дерева.

Следует определить очередность, в которой будете совершать облицовку, таким образом чтобы под конец работы вы оказались не в углу, а у входной двери в комнату. Впрочем если у вас в процессе работы по каким-либо факторам возникла надобность передвигаться по только что облицованному полу, то следует держать под рукой некоторое количество кусков фанеры размером приблизительно 45 на 45 сантиметров и толщиной в пределах 20 миллиметров, для того чтоб провести дорожку на полу. Не пренебрегайте также при выходе из помещения посмотреть под каждый квадрат фанеры и выяснить, не переместилась ли под ним плитка.

Не забудьте также вычистить основание для укладывания в последний раз, для того чтобы избавиться от пыли, которая может значительно убавить силу сцепляемости между плиткой и клеем. Если вы работаете с мастикой из органики на водной основе или цементным клеевым раствором на той же основе, то для начала следует протереть ее влажной губкой. Если вы пользуетесь мастикой на основе растворителя, тогда следует использовать тряпку, заранее смоченную каким-либо растворителем или разбавителем для краски, которые подойдут для данного клея.

Следует сделать подходящее количество клея, необходимое для того чтобы покрыть этот участок, может очень основательно колебаться от одной работы к другой, и может зависеть не только от разных физических свойств клея, но также и от плитки, выбора основаы и используемых для распределения клеящего вещества, и погодных условий. К примеру, условно рыхлое основание из раствора из цемента поглощает больше клея, чем та же плита из цементной смеси, а плитка неглазурованного и пористого типа больше, чем глазурованная. Жаркая погода может способствовать более сильному испарению жидкости из мастики или цементного раствора, и поэтому потребуется наносить на основание гораздо большее количество клеящего вещества, чем понадобилось бы при нормальной комнатной температуре. Вследствие такой зависимости от разных условий невозможно составить правильную таблицу для вычисления нужного количества клея. Именно поэтому лучше всего будет посмотреть "руководства" по применению клея, который вы избрали. Если там нет таблицы для того чтобы рассчитать части клея, то можно посоветоваться с представителями фирмы - торгового консультанта или производителя.

Все клеящие вещества, в независимости от того, готовые ли они к использованию мастики или приготовляющиеся на месте растворы из цемента, наносятся приблизительно одним и тем же способом. Сперва наносится незначительная численность клеящего вещества используя ровный край зубчатой гребенки с квадратной или U-, V- образными формы зубцами. После состав «причесывается» при помощи зубчатой стороны гребенки, которая, ежели держать ее под правильным углом, образует на поверхности гребни ровной формы и с одной высоты. В целом, для тонких плиток необходимо воспользоваться гребенками с V-образными зубцами и размером около 4 миллиметров. Для плиток большего размера, используются гребенки с зубцами в форме квадрата и размером от 6 миллиметров. Между тем гребенки с зубцами U-образной формы используются для плиток большого размера неправильной формы. Также очень важно точно выбрать размер зубцов согласно с размерами плитки. Гребни высокого типа, которые выходят при применении гребенки со значительными зубцами, хорошо укрывают обратную сторону плиток большого размера, и плиток с выступами.

Однако если укладывать на них плитки маленького размера, то излишний раствор будет проникать в швы между плитками. И, напротив, при применении гребенки с зубцами маленького размера, выходят гребни, которые идеально подойдут для плиток маленького размера, но также они будут малой высоты, для того чтобы целиком покрыть заднюю сторону плиток большого размера или с выступами.

Крайне важно грамотно подобрать нужный размер зубцов согласно с размерами плитки. Большие гребни, которые выходят при применении гребенки с зубцами большого размера, замечательно покрывают другую сторону плиток с выступами и значительного размера, но если укладывать на них плитки маленького размера, то лишняя смесь будет пробиваться в швы между плитками. И напротив, при применении гребенки с маленькими зубцами могут получаться гребни, которые подойдут для плиток маленького размера, но они будут с недостающей высотой, чтобы суметь целиком покрыть заднюю сторону плиток с выступами или большого размера.

Клеящее вещество необходимо размещать ровным краем гладилки, при этом удерживая ее под острым углом к основе, почти под 30 градусов, и тесня на край, что значительно может помочь не просто нанести смесь на поверхность, а наполнить им все мелкие дырки и поры, водящиеся на поверхности. Также необходимо нанести такое количество раствора, чтобы могло хватить накрыть весь участок, на котором будет ложиться плитка. Также, для того, чтобы глубина была одинаковой, по крайней мере, высоте зубцов гладилки. Клеящий слой между основой и плиткой должен быть равен толщине, по крайней мере, примерно в 3 миллиметра, для того чтобы сполна обнаружилась способность клея к схватыванию. Если изначально ровным краем гладилки был нанесен очень тонкий слой, то такого материала может быть недостаточно, для того чтобы получить равные гребни требуемой высоты.

Размер обрабатываемого участка, на котором вы будете трудиться, может начинаться от 1 до 3 квадратных метров, в зависимости от температуры и размера облицовки в месте укладки. Если постараетесь намазать клеящим веществом всю площадь, на которую вы намереваетесь класть плитку, то весьма вероятно, что такое вещество схватится быстрее, чем вы сумеете уложить все плитки. Хорошие мастера очень редко наносят клеящее вещество на площадь больше 1-го квадратного метра за один заход.

Для того чтобы «причесать» клей, следует держать зубчатый край гладилки под острым углом около 65 градусов к основе. Чем больше будет наклонный угол, тем выше будут гребни. В таких действиях самое главное это умение поддерживать одну и ту же величину угла. Если величина угла постоянна, то и гребни будут одинаковыми, и, как результат, поверхность под плитками будет ровной. И не имеет особого смысла, будете ли вы делать «причесывание» параллельными или выметающими движениями, самое главное, чтобы суметь сохранять одинаковый угол и не сохранять комочков клея на всей поверхности. Наградой за скрупулезное исполнение этого этапа работы будет ровное и хорошо сделанное основание для плиток.

Изготовленные вручную плитки с довольно шероховатой оборотной стороной, такие как мозаичные плитки, заделанные на листах, и некоторые резаные каменные и керамические плитки требуют еще одного нанесения клеящегося вещества на обратную сторону при помощи кельмы прямоугольной формы, для того чтобы достигнуть абсолютного контакта между основой и плиткой. Нанесение клеящегося вещества на другую сторону плиток считается вспомогательной мерой и не может заменить его распределение на основании. Неровное или малое нанесение клея может привести к вызову растрескивания плиток в затирочных швах и ослаблению сцепления.

Если вы собираетесь производить укладку квадратных плит размером в 30 сантиметров и больше, то особенное внимание необходимо уделить «причесыванию» клея. Под подобными большими плитками со временем могут держаться пузыри воздуха между гребнями смеси, которые также могут в результате намного приуменьшить сцепляемость между основой и плитками. Для тех плиток размер которых равен меньше 30 сантиметров, можно назначать и «причесывать» смеси почти в любом направлении. Плитки большого размера, однако, лучше будут клеиться, если гребни будут размещены только по одной линии. Тогда воздух, который находится между гребнями состава, гораздо легче будет убираться из-под плиток.

После того как вы распределите состав, нужно быстро начать класть плитки, для того чтобы сила сцепляемости была наибольшей. В зависимости от того, какие условия на рабочей площадке, можно для начала уложить все плитки более-менее целые до того, как начинать с укладки резаных плиток или резать сами плитки, при необходимости. Если вы имеете небольшой опыт в укладки плит, то для вас будет намного легче начинать процесс укладки с целых плиток, даже в помещениях с маленькой площадью. Лучше будет если вы будете укладывать только целые плитки в первый день. Тогда на следующий день, когда клей полностью высохнет, можно будет приготовить все нужные срезы, соединить свежую порцию клеящего раствора на цементной основе и сложить резаные плитки. Работа может продлиться намного больше времени, но вы также можете не торопиться и более «скрупулезно» закончить отделку.

В независимости от того, в каком режиме вы будете делать, то не стоит класть плитку на смесь, которая начала схватываться, потому как это может ослабить сцепляемость между основанием и плиткой. Если это будет происходить, следует удалить его и нанесите свежий раствор.

Сетка состоящая из линий разметки может помочь сделать укладку однородно, и с одной и той же скоростью, но при этом нужно стараться не выходить за линии, именно поэтому работа с линиями разметки может показаться мучительным занятием. Очень важно также правильно «причесывать» и распределять смесь прямо по линиям, тогда все края у плит будут лежать на слое состава. Если вы нечаянно закрыли раствором, то не стоит тратить время на его соскабливание. Заместо этого можно совместить правило со зримой частью линии и пользоваться его краем вместо разметки, чтобы быть полностью убежденным, что все плитки верно размещены.

Еще удобнее будет использовать лазерный уровень в качестве линий для разметки. Вам, в таком случае, придется волноваться о том, чтобы клеящее вещество не попадало на разметочные линии.

После того как вы уложили плитки, очень важным является удаление излишков клеящего вещества из затирочных швов и с внешней стороны плиток. Вещество, оставшееся в швах может вызвать определенные проблемы при затирании швов. Во-первых, затирка, которая нанесена поверх неочищенных швов, может со течением времени треснуть, из-за того, что в этом месте она будет намного тоньше, чем в иных местах. Во-вторых, комочки клея, которые обозначивают через затирку, смотрится неприглядно. И в третьих, если вы будете использовать цветную затирку для шва, который забит остатками клеящего вещества, кроме того, что в этом месте слой будет менее прочным и более тонким, он может быть еще и другого оттенка после того, как полностью высохнет. В итоге затирка будет смотреться пятнистой.

А для того чтобы удалить твердые остатки клеящего вещества, можно также воспользоваться универсальным ножом, пока оно еще мягкое. Нужно провести лезвием по краю каждой плитки и очень быстро выудить кусочки вещества кончиком ножа. Лучше будет убрать остатки клея, пока он еще достаточно мягкий. Очистка от застывшего клея дело, в лучшем случае - трудное, а в худшем – непоправимое. Если вам все-таки придется избавляться от застывшего клея, следует использовать нож для затирочных швов. Затем следует сделать распил по центру шва и при помощи ножа срежьте или соскоблите слоями остальные сухие остатки клеящего вещества с краев плиток, а потом, при необходимости, нужно очистить плитку особой теркой на абразивной основе. В конце, нужно будет очистить швы при помощи пылесоса от остающихся элементов клеящего вещества. Дайте возможность клеящемуся веществу хорошо сцепиться перед затиркой швов, хотя бы в ночное время. Если же вы будете делать затирку поверх влажного клея, то она может поменять цвет.

При строительстве любого здания, неотъемлемым этапом работы является создание гидроизоляции. От того какое качество будет у выбранного материала для гидроизоляции зависит капитальность постройки и благоустроенность условий эксплуатации. Но, сегодня на строительном рынке имеется широкое многообразие различных вариантов, какой же из них лучший?

Квалифицированные специалисты отдают предпочтение гидроизоляции сухого типа, поскольку её ассортимент наиболее широкий и позволяет подобрать наилучший из него, для каждого конкретного случая. Рассмотрим подробно, какие смеси для сухой гидроизоляции можно приобрести для качественного возведения построек.

ВИДЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СУХОГО ТИПА

В строительной отрасли существует гидроизоляция двух видов:

- первичная – для её осуществления используют специальные защитные ограждения из бетона или железобетона, обработанные герметизирующими растворами, которые надёжно закупоривают все швы;

- вторичная – это гидроизоляция, состоящая из разнообразных материалов, которые защищают непосредственно конструктивные элементы.

Разновидности сухой гидроизоляции:

- обмазочная;

- проникающая;

- закладочная;

- оклеечная;

- штукатурная.

Каждый из вариантов имеет свою специфику применения и определённый метод нанесения.

1. ОБМАЗОЧНАЯ

Она производится на основе полимерных, битумных или смешанных мастик, красок и лаков с добавлением цементных смесей, химических добавок и различных наполнителей. На изолируемую поверхность её можно наносить как в расплавленном (горячем) виде, так и в холодном.

Применение

Используется сухая смесь для защиты от коррозии различных конструкций, например, фундаментов зданий, подземных тоннелей, гаражей и других подобных сооружений. Состав при этом наносят снаружи, т. е. со стороны воздействия влаги. Если состав обмазочной смеси имеет цементную основу, то его можно наносить со всех сторон конструкции. После застывания состав для гидроизоляции формирует пластичное водонепроницаемое покрытие, имеющее толщину в 2–4 мм. Пластификаторы и полимеры, входящие в состав обуславливают эластичность. Обмазочной гидроизоляцией можно покрывать материалы с различной пористостью. Защита от влаги будет надёжная, а масса конструкции практически не увеличится.

Разновидности

Обмазочная сухая гидроизоляция существует в виде нескольких разновидностей:

- жёсткая;

- полуэластичная;

- эластичная.

Недостатки

Наиболее значимым недостатком гидроизоляции на битумной основе является её недолговечность. Хотя в отличие от аналогов, она дешёвая и удобная при обработке небольших площадей. Перед нанесением гидроизоляции обмазочного типа необходимо подготовить поверхность. После этого требуется обеспечить защиту покрытия от разного рода повреждений.

Преимущества

Такой вид изоляции от влаги имеет немного преимуществ:

- низкая стоимость;

- простота в применении;

- возможность её использования на любых конструкциях.

2. ПРОНИКАЮЩАЯ

Основу этой гидроизоляции составляют цементные смеси, химические добавки и заполнители, выбранные в соответствии с предназначением. Так как у бетона структура пористая, растворённые в воде химические добавки легко проникают внутрь и вступают в реакцию с бетонными компонентами. После взаимодействия, образуются кристаллические, нерастворимые в воде, соединения, располагающиеся неупорядоченно. Они «сливаются» с конструкцией, повышая его гидрофобность и прочность.

Если вода внутри бетонных элементов будет отсутствовать, формирование кристаллов может остановиться, поэтому сразу после нанесения, определённое время, поверхность нужно защитить от испарения влаги (например, накрыть плёнкой). Необходимо выждать не менее суток для максимального проникновения состава в бетон. Гидроизоляция может проникнуть на глубину до 17 см в зависимости от активности и состава химических добавок. Изолирующий состав тем качественнее, чем глубже он проникает в структуру бетона. Такой вид гидроизоляции не применяют для поверхностной обработки материалов с высокой плотностью, например, прессованные конструкции, асбестоцемент и т. п.

Разновидности

Сухая проникающая гидроизоляция имеет две разновидности:

- инъекционная – обработка поверхности точечным методом для восстановления слоя гидроизоляции. Используется для ремонта фундаментов, фасадов и сухой гидроизоляции поверхности пола;

- капиллярная – в её состав входят: портландцемент, наполнитель и химические добавки. Применяется для защиты от влаги пористых материалов.

Минусы

Недостатком гидроизоляции проникающего типа является слишком высокая стоимость в сравнении с рулонными материалами из битума. Но дороговизна, быстро компенсируется низкими затратами на содержание и повторные ремонтные работы. Такая цена обусловлена простотой применения (не нужно выравнивать поверхность и тщательно её подготавливать) изоляции и сроком службы равным эксплуатации обработанных бетонных конструкций.

Преимущества

У проникающей гидроизоляции есть много преимуществ:

- стойкая герметичность при любом постоянном давлении воды;

- простота обработки любых конструкций;

- долговечность – работает столько, сколько и защищаемая поверхность;

- износостойкость;

- «самозарастание» образующихся трещин и пор;

- универсальность – годится как для внутренней, так и для внешней обработки;

- переносимость температурных перепадов;

- нетоксичность – можно использовать в овощехранилищах, резервуарах с водой и т. п;

- несложная технология нанесения – отсутствует необходимость в специальной подготовке обрабатываемого основания.

3. ЗАКЛАДОЧНАЯ

Основное предназначение закладочных смесей для гидроизоляции – герметизация конструкций, находящихся под землёй. В состав изолирующих материалов входят компоненты, активно разбухающие при контакте с влагой.

Когда происходит закладка смеси в зазор или трещину, она расширяется, полностью заполняя пространство, образуя плотный защитный барьер. Закладочные смеси применяют для протекции глубоко расположенных или, имеющих неровный рельеф, поверхностей, например, сильно разрушенный фундамент или бутовую кладку.

4. ОКЛЕЕЧНАЯ

Это гидроизоляция сухого типа, представляющая собой рулонные плёночные материалы, которые наплавляются или наклеиваются на поверхность. Наиболее доступным и простым, но имеющим недолгий срок службы вариантом является рубероид. Конечно, есть и более современные представители – экофлекс, изопласт, изоэласт и др. Они состоят из нескольких слоёв (полиэстер и стеклоткань) в отличие от классического рубероида.

Оклеечная изоляция довольно эффективна, несмотря на необходимость использования специальной технологии и трудоёмкость монтажа.

Пример использования

Например, чтобы выполнить изоляцию от влаги сухим методом крыши или пола, понадобится:

1. Скрупулёзно подготовить поверхность для обработки, сгладив неровности до максимального размера в 2,0 мм.

2. Тщательно очистить основание от грязи и пыли.

3. Битумной грунтовкой обработать поверхность для более надёжного сцепления с изоляционным материалом.

4. Наклеить гидроизоляционное полотно. Более простым и экономичным вариантом является использование самоклеящихся разновидностей защиты – нужно лишь нарезать и клеить материал. Если применяется наплавляемая гидроизоляция, то нужно привлекать помощников и использовать газовую горелку.

Рулонную протекцию применять можно далеко не для каждой конструкции. Их можно укладывать только на ровную и только горизонтальную поверхность. Позитивным моментом является относительная дешевизна гидроизоляции при длительном сроке службы (примерно 23 года) и допустимую укладку с возможными деформациями.

Недостатки

К недостаткам сухой гидроизоляции оклеечного типа относятся:

- невозможность укладки непосредственно на защищаемую основу;

- наносится исключительно на горизонтальные поверхности. На стену практически невозможно приклеить;

- требуется тщательная подготовка поверхности;

- укладывается только в несколько слоёв;

- высокие температуры деформируют и повреждают покрытие. Высока вероятность возгорания!

- нужна вспомогательная защита от порчи изоляции.

5. ШТУКАТУРНАЯ

Такая гидроизоляция также является поверхностной. Она состоит из цементного связующего, мельчайшего кварцевого песка и различные химические добавки. У подобных смесей есть преимущество, заключающееся в возможности использования для защиты подземных паркингов, фундаментов, подвалов и иных сооружений как снаружи, так и изнутри.

Изоляцию наносят одним слоем и часто применяют для выравнивания поверхностей. Чтобы добиться более длительной службы гидроизоляции, можно использовать и другие разновидности изоляции, а также упрочить стену армирующей решёткой.

Недостатки

Штукатурную смесь наносят только на прочное основание, не подвергаемое даже малейшим подвижкам. Это и есть главный недостаток такой изоляции. Кроме отсутствия пластичности, профессиональные строители выражают недовольство необходимостью тщательной обработки поверхности перед нанесением материала – зачистка, сглаживание, грунтовка.

Если сделать всё иначе, раствор для гидроизоляции будет держаться недолго. Помимо этого, при обработке рельефных поверхностей сложных конструкций всегда возникают трудности.

Достоинства

Но, ценность сухой штукатурной гидроизоляции вовсе не в этом, её выбирают за качества:

- устойчивость к механическому износу;

- обеспечение устойчивой герметичности обработанной поверхности даже при наличии сильного гидростатического давления;

- длительный срок службы при соблюдении технологии нанесения;

- экономичность – слоя всего в пару миллиметров достаточно для защиты поверхности от проникновения жидкости;

- универсальность – штукатурные смеси также можно использовать для выравнивания основания перед заключительной отделкой;

- устойчивость к внезапным перепадам температуры;

- экологичность – смеси нетоксичны и могут использоваться в помещениях, где хранятся продукты или герметизации водных резервуаров;

- после высыхания покрытия на него можно устанавливать декоративные материалы для отделки (мозаику, плитку, краску и т. п.);

- обеспечение хорошей защиты конструкций как при внутренней, так и при внешней обработке (гидроизоляцию фундаментов можно делать изнутри).