Клинкерный кирпич – это кирпич, изготовленный из особого сорта глины, обладающий в итоге высокой прочностью. Этот строительный материал является элитным за счет своего уникального качества. Его характеристики прочности и долговечности зашкаливают. Клинкерному кирпичу отдается предпочтение еще на стадии проектирования дома, когда этот материал закладывается в проектные и архитектурные решения будущего строения. Помимо того, что он широко применяется при возведении домов, его также используют при мощении тротуаров, при обустройстве ландшафтного дизайна, постройке веранд, гаражей и других архитектурных форм.

Нельзя сказать, что клинкерный кирпич – это инновационный материал, но благодаря своей заслуженной репутации, но продолжает быть востребованным и в наши дни.

В свое время производство клинкерного кирпича начали как равноценную замену природному материалу – камню, а использовали его тогда преимущественно при устройстве дорог.

В советские времена производство этого материала временно было свернуто по причине больших материальных затрат на него, а в то время, как известно, главным принципом экономики являлась экономия ресурсов, поэтому и себестоимость строительных материалов должна была быть небольшой.

Сегодня производство этого стройматериала снова поставлено на широкие рельсы, так как наблюдается тенденция возвращения к традиционным материалам, использующимся при возведении сооружений, кроме того, клинкерный кирпич отлично вписывается во все задумки дизайнеров и архитекторов. Все чаще и чаще начинают закладывать такой кирпич в стены современных зданий, а также использовать его в качестве фасадного декора.

Являясь по своему производству недешевым материалом, клинкерный кирпич, тем не менее, по своей цене гораздо дешевле природного камня или керамического гранита.

В процессе производства такого кирпича в работу идет специальная глина с высоким коэффициентом плавкости, в которую добавляются разные добавки. На выходе мы получаем материал, который является весьма устойчивым к поглощению влаги, а также способен выдерживать очень низкие температуры. Такие свойства клинкерного кирпича делают его надежным строительным материалом, пригодным для использования при любых климатических условиях. Также этот материал устойчив к разрушениям и даже при долгой его эксплуатации сохраняет свою первоначальную форму. Такой кирпич не боится действия химических реагентов, что позволяет расширить область его применения. Это экологически безопасный материал, пропускающий воздух – «дышащий» материал. Здание, построенное из такого материала, будет обладать великолепной звуко- и теплоизоляцией.

Пропуская воздух, клинкерный кирпич при этом не пропускает пыль и грязь, а его поверхность легко моется обыкновенной водой.

Разнообразные оттенки клинкерного кирпича образуются благодаря его обжигу до полного запекания при производстве, а также добавлению в глину экологически неопасных красителей. В результате такой технологии клинкерный кирпич может быть как белым, так и глубокого темного оттенка.

Природный оттенок клинкерного кирпича во многом определяется составом глины, идущей в его производство. Из курса химии известно, что большое содержание железа в веществе делает его красным. Так происходит и в случае с кирпичом. Если в глине содержится много этого элемента, то конечный естественный цвет клинкерного кирпича будет красным, причем во всех его оттенках. Если в глине содержится много извести, то готовый продукт получится светло-желтого или белого цветов. Пестрый клинкерный кирпич производится при помощи сильного обжига.

Существует также глазурованный клинкерный кирпич, который получается, если перед тем, как отправить его в печь, на поверхность нанесут напыление с помощью особой краски. Глазурованный кирпич хорош тем, что на его поверхности вы не найдете ни одной трещины, а сам материал будет блестеть и сверкать своими оттенками. Если вам нужен чисто белый или конкретно черный клинкерный кирпич, то он всегда будет глазурованным.

Материал является самым подходящим для использования его в условиях сурового климата России, так как ему не страшны многочисленные перепады температур. Это его свойство позволяет увеличить срок эксплуатации фасадов зданий, так как, облицованные клинкерным кирпичом, они не будут требовать частого ремонта.

Марки стройматериала могут быть различными: пустотелый, полнотелый, мостовой, облицовочный, плиточный клинкерный кирпич.

Фасадный клинкер обладает отличной лицевой поверхностью, на которой даже может быть нанесен рисунок. Кроме того, сама поверхность может быть сымитирована под старину, быть рифленой, колотой, абсолютно гладкой или немного шероховатой. Такой кирпич, в основном, идет на облицовку.

Мостовой кирпич используется для укладки тротуаров и дорожек, а его цвет наиболее приближен к естественным природным цветам.

Форма исполнения стройматериала может быть самой разнообразной – в виде трапеции, со срезанными или закругленными углами, традиционная форма кирпича и т.п.

В большинстве случаев в панельных домах стены не выделяются безукоризненной геометрией, следственно ремонт в доме, как водится, начинается с их выравнивания. Выравнивать стены разрешается собственными руками, это совсем не трудно. Для сего традиционно употребляются два метода: облицовка гипсокартоном и штукатурка. Мы разглядим детально два метода, а также также перечислим основные превосходства и недочеты каждого в отдельности.

Выравнивание стены штукатуркой - это метод более трудоемкий, впрочем, в итоге вы приобретаете совершенно гладкие стены, которые будут служить вам десятилетия. Процесс запрашивает определенного навыка. Помимо того, в момент работы будет большое число грязи и пыли, следственно необходимо все вынести из комнаты и скрупулезно запереть двери, дабы пыль не разгонялась по квартире.

Подготовка к делу и подсчет материала.

Во-первых, нужно зачистить стены от ветхой штукатурки), тщательно отмыть их от пыли и покрыть грунтовкой. Чем отличнее вы подготовите поверхность, тем крепче будет удерживаться штукатурка. В числе инструментов, которые вам будут нужны, пару ведер для перемешивания смеси, миксер, ярус, отвес и алюминиевая рейка, что применяется для выравнивания стен. Еще надо закупить нужное число маяков и смеси, с помощью маяков вы станете задавать плоскость грядущей стены. Лучше всего применять рейку длиной в полтора либо два метра.

На каждый миллиметр покрытия у вас начнет отходить всего приблизительно восемьсот грамм на метр квадратный. При средней толщине слоя в два сантиметра на один квадрат потребуется примерно 16 килограмм смеси. Желательно использовать среднюю толщину. Ежели стены имеют значительные пороки, тогда на отдельных участках толщина штукатурной смеси будет больше четырех сантиметров, предусматривайте данный факт.

Выравнивание при помощи маяков.

Металлические вертикальные рейки, которые задают плоскость грядущей стены, называются маяками. По маякам надо будет перемещать рейку и одинаково наносить состав на стену. Монтаж маяков является главной и ответственной частью труда. От того, как точно будут монтированы маяки, будет зависеть геометрия грядущих стен, в связи с этим ошибки тут запрещаются.

Еще раньше этого нужно натянуть нити по горизонтали на расстоянии в полсантиметра от стены. Нити укрепляют на гвозди, затем эти гвозди забивают по углам. Нити обязаны быть параллельны друг другу и располагаться в одной вертикальной плоскости. Такого не сложно достичь при помощи отвеса.

Дальше под нити просовываем маяк и закрепляем его в вертикальном расположении так, для того чтобы он чуть-чуть касался нитей. Зафиксировать маяк на стене дозволено с помощью шпаклевки и дюбелей, кому как комфортнее.

Уже после того, как он будет зафиксирован, приложите рейку, дабы удостовериться, что маяк не искажен. При надобности исправьте его. Дальше возьмитесь за установку второго маяка. Чем реже крепятся маяки, тем легче достичь совершенно прямой поверхности. Но сильно далеко друг от друга их ставить не желательно. Определите для себя более удобное и оптимальное расстояние. Нанесение смеси.

Эффективнее будет если наносить состав, работая на пару. Один из людей готовит состав, другой наносит его на стену и разравнивает алюминиевой рейкой. Для того чтобы наносить смесь желательно использовать металлический черпак. Зачерпываете состав и стремительным движением кидаете его на стену, после этого разравнивая шпателем. Затем проводите рейкой промеж двух маяков, в итоге получается гладкая поверхность.

Таким способом, покрывается полностью вся стена. Уже после того, как штукатурное покрытие целиком нанесено, комната обязана сохнуть как минимум два-три дня. Если ремонт происходит зимой в не отапливаемой комнате, то необходимо поддерживать температуру не ниже десяти градусов выше нуля. Шпаклевать стены стоит спустя неделю после нанесения штукатурной смеси.

Выравнивание при помощи гипсокартона.

Облицовка стен гипсокартоном производится гораздо проще, чем оштукатуривание, кроме этого труд значительно чище. А еще, листы гипсокартона весят не много, кроме этого их понадобится относительно малое количество. Недочет заключается в том, что в этом случае значительно уменьшится свободное пространство в комнате, также такие стены довольно легко испортить, задев по воле случая тяжелым предметом. Для работы понадобится шуруповерт, саморезы, строительная рейка длиной два метра, листы гипсокартона, а также направляющий профиль шириной двадцать семь миллиметров и несущий профиль шириной шестьдесят миллиметров.

Производство каркаса.

Вам нужно составить остов из стальных профилей, к которому надо будет крепить листы гипсокартона. Для того чтоб гарантировать максимальную крепость, хорошо продумайте строение каркаса. Сначала рисуются очертания на потолке и полу, их взаимное расположение выверяется при помощи отвеса. Так мы намечаем местонахождение грядущей стены. Наводящий профиль монтируется потолку и полу с помощью дюбелей.

Уже после этого следует просверлить отверстия для дюбелей через каждые сорок сантиметров. Чем меньше расстояние между дюбелями, тем крепче устройство.

Затем крепится несущий профиль. Он крепится к зафиксированным дюбелям. Привинчиваем его к стене при помощи предварительно запасенных кусков профиля CD нужной длины. Перед тем как закреплять профиль, проверяйте его расположение и геометрию, применяя отвес и рейку. Место промеж профилей не помешало бы заполонить минеральной ватой, что в свою очередь обеспечит отменную звукоизоляцию грядущих стен.

Крепление листов гипсокартона.

Если каркас готов, то можно начать монтаж листов гипсокартона. Лист прикладываете и привинчиваете его саморезами к несущему профилю. В тех местах, где проходит профиль под листом необходимо ставить метки на потолке и полу. Саморезы закручиваются спустя каждые пятнадцать сантиметров.

Листы спокойно режутся с помощью ножика, в связи с этим вам не составит труда целиком закрыть всю стену, не упустив даже одного сантиметра.

Подготовительные работы перед шпаклевкой и покраской

Если все стены уже закрыты гипсокартоном, то нужно зашпаклевать места соединений. Для этого применяется особая шпаклевка, предназначенная для стыков на гипсовой основе. Она имеет повышенную термопластичность. На стыки клеится особая сетка, и сверху наносится шпаклевка, чтобы предотвратить появление трещин. Уже после всего стены шпаклюются под покраску либо оклейку обоями.

Не такая уж и трудная миссия, выравнивать стены собственными руками. Особенно если вы владеете какими-нибудь навыками в строительстве. В зависимости от особенностей комнаты вы можете предпочесть тот либо другой метод. Выравнивание штукатуркой подойдет в случае основательного ремонта. Для маленьких комнат проще будет применить гипсокартон. Труд займет вовсе немного времени.

Трехслойная штукатурка применяется для отделки фасадов зданий и для оштукатуривания стен помещений с повышенной влажностью (ванные, душевые комнаты, бани), а также для зданий с повышенной концентрацией химических веществ. Этот способ нанесения штукатурки довольно дорог в материальном плане, а также требует много времени на высыхание каждого слоя, поэтому нужно сразу подумать, а так ли нужен подобный способ, или можно ограничиться двухслойным нанесением. Наносить ее можно на любую поверхность (бетон, кирпич, керамзитобетон и т.д.), состав раствора и метод нанесения немного разнятся, но не существенно.

Если стена подвергается ремонту, или это стена из бетона, ее необходимо очистить от старой краски или слоя штукатурки, тщательно зачистить, затем анкерами к стене нужно прикрепить сетку, предназначенную специально для того, чтобы штукатурка могла хорошо держаться. Она должна быть тщательно натянута, чтобы при нанесении раствора могла вибрировать. Следующим этапом будет нанесение первого слоя штукатурки.

Для того чтобы нанести первый слой, необходимо сделать качественный раствор. Процентное содержание цемента зависит от качества самого цемента. Если он марки ПЦ400, то соотношение 1:1 будет верным решением. При более низком качестве цемента процентное соотношение увеличивается, если же цемент более высокого качества, то увеличивается. Первый слой (адгезионный) должен иметь консистенцию более жидкую, чем последующие слои, и наносится он методом набрызгивания. Обязательно нужно следить, чтобы при нанесении не было пропусков.

Если стены сделаны из пористого материала (пеноблок, керамзитобетон), натягивать сетку нет необходимости, поскольку эти материалы имеют хорошие показатели по степени адгезии. Раствор и в этом случае готовится в таких соотношениях. Пористый материал стен отлично впитывает влагу, слой раствора подсыхает довольно быстро и может растрескаться. Лучшим вариантом было бы, конечно, обрызгивать стену водой, но дело это довольно хлопотное. Чтобы избежать этого, достаточно изменить соотношение раствора на 1:1,5. Консистенция раствора должна быть также довольно редкой, для того чтобы при высыхании сверху появлялась корка цемента, что предотвращает потерю влаги и появление трещин.

Для поверхностей, заведомо находящихся в более суровых условиях внешнего воздействия (фасады домов, стены в помещениях с повышенным образованием влаги и т. д.), в раствор для штукатурки нужно вводить пластификаторы или плиточный клей. Подобные составы дают наиболее прочное сцепление раствора и обрабатываемой поверхности и значительно упрощают работу.

После нанесения первого слоя раствора необходимо обязательно выдержать время, чтобы дать ему высохнуть (норма выдержки - около 28 дней), и лишь затем наносится второй слой штукатурки. В начале второго этапа необходимо сделать маяки, в этом помогут уровень и шнур. Их делают обычно или из металла, или наносят на стену при помощи более густого раствора. Металлические маяки впоследствии придется удалить для предотвращения появления пятен ржавчины, поэтому лучше выбрать маячки из раствора. Затем приступают к нанесению второго слоя штукатурки, который уберет все неровности стены. В раствор так же, как и в первом случае, добавляется клей. Обязательно нужно следить, чтобы новый слой был немного ниже ( миллиметров на 5) высоты маячков.

Процентное соотношение цемента немного ниже, чем для первого слоя, но консистенция раствора немного погуще. 1:2,5:0,15 - таковы пропорции составляющих цементного раствора. Последний показатель - это количество клея. Такой раствор лучше подойдет для бетонной поверхности, так как она менее шероховатая, и сцепление с раствором у нее хуже. Для более шероховатой поверхности соотношение будет несколько иным, здесь чуть больше последние два показателя. Опытный штукатур готовит смеси растворов нужной консистенции, основываясь на своем долголетнем опыте, почти безошибочно. Здесь главное, чтобы последующий слой отлично приставал к предыдущему, не сползал и ложился идеально ровно, кстати, немаловажную роль играет и качество песчаной смеси.

Для приготовления раствора лучше всего брать песок, добываемый карьерным способом, так как песок из речки не очень пригоден для этих целей. Если не хотите перерасхода цемента, то не стоит добавлять его в раствор, потому что в нем нет взвешенных частиц, которые улучшают качество раствора за счет лучшего сцепления частичек песка с цементом. Речной песок в этом смысле несколько хуже.

Теперь, когда высох и второй слой, следует приступить к нанесению третьего, который называется накрывочным. Этот слой считается отделочным, хотя он и окончательно закрепляет все предыдущие слои штукатурки. Наносится он инструментом, называемым полутерка или терка, и доводится до идеально ровного состояния. Можно также специальными инструментами нанести рисунок или создать фактурную штукатурку. Если у мастера достаточно квалификации, то в поверхностный слой можно добавить красящий пигмент.

Для последнего слоя приготовление раствора носит такой же характер, независимо от поверхности стены. Можно довести ровность поверхности до состояния железнения для уменьшения проникновения влаги и улучшения прочностных характеристик.

Проведение любого ремонта, кроме всего прочего, предусматривает полную или частичную замену или добавление электропроводки. Электричество представляет собой опасность для жизни. При работе с электричеством никогда не стоит забывать о технике безопасности и правилах монтажа. Нужно помнить, что при работе с электричеством первым делом необходимо произвести отключение автоматов и с помощью тестера убедиться, что напряжение отсутствует.

Современная квартира оборудована большим количеством электроприборов, по сравнению с их количеством в квартирах двадцатилетней давности. В тот период при построении многоквартирного дома предусматривалось проведение электропроводки и установка 1-2 розеток на комнату, современность же предъявляет иные требования – только для подключения компьютера возникает необходимость в 6 розетках. Конечно, в большинстве случаев проблема решается с помощью использования удлинителей, но некоторые, и таких гораздо меньше, предпочитают, проводя косметический ремонт, добавить электропроводку к уже существующей и установить розетки в нужном количестве в удобном месте.

Также обстоят дела и с выключателями освещения. В старых постройках выключатели установлены на высоте полутора метров и не всегда в удобном для пользующегося ими человека месте. Выключатели большинство людей тоже переносят, добавляя провод и устанавливая выключатели там, где людям действительно удобно их расположение.

Чаще всего ремонт делается самостоятельно, не утруждая при этом себя изучением необходимых правил. В старых многоэтажных домах в электропроводке использован алюминиевый провод, современное строительство отдает предпочтение проводу медному. Люди, не имеющие опыта, бездумно могут скручивать между собой медный и алюминиевый провода, не задумываясь, к каким последствиям это может привести. Такие действия недопустимы, поскольку приведут к окислению металла, что ухудшит контакт, и такое соединение начнет нагреваться.

Хорошо, если подобное нарушение приведет только к плохой работе розетки или выключателя, но, к сожалению, развитие идет чаще по худшему сценарию и приводит к пожару. Грамотные строители соединяют провода в распределительной коробке, используя болтовые соединения (так называемые зажимы). Если все же есть необходимость в добавлении какой-то части провода, возьмите алюминиевый провод и обязательно в соединении используйте зажимы.

Проводя капитальный ремонт в квартире и при столкновении с необходимостью замены всей электропроводки, лучше нанять специалиста по электромонтажным работам. Если все же сделать все самостоятельно, нужно прежде обратиться к специалисту, который поможет изготовить проект, произведет правильный расчет сечений электропроводов и предохранительных автоматов. Только все тщательно рассчитав (со специалистом), можно будет осуществить монтаж.

Прежде всего, нужно приступить к монтажу распределительного ящика, куда производится установка электрического счетчика и предохранительных автоматов. На каждую комнату должен быть установлен отдельный автомат. Это послужит облегчению обслуживания в будущем и упрощению нахождения поломки в случае неисправности. Далее нужно будет прорезать штробы под провода. Для прорезания штробы понадобится перфоратор или в крайнем случае болгарка, но без опыта работы с ней не обойтись. Уложить провода нужно строго в горизонтальном и вертикальном положении, ни при каких обстоятельствах нельзя укладывать провода наискосок или под разными углами. По окончании ремонта можно просто забыть, где конкретно расположены провода, и повредить их, начав сверлить или забивая гвоздь.

Чтобы сделать отверстия под подрозетники, понадобится перфоратор, на который укрепляется специальная насадка. Это помогает соблюсти точный диаметр и глубину отверстий, да и способствует облегчению работы. При установке подрозетников надо использовать строительный гипс, который быстро затвердеет и поможет прочно удержать коробку. Прежде чем закрепить коробку, в штробы производится укладка проводов. Чтобы с удобством установить розетки и выключатели, необходимо оставить запас провода длиной 10-15 см, подключение розеток и выключателей к проводам должно сопровождаться обязательной проверкой надежности соединения. Провод не должен торчать, иначе это приведет к плохому контакту, перегреванию соединения и возгоранию.

Соединение проводов необходимо произвести в каждой комнате в установленных для этого распределительных коробках. Для их монтировки можно выбрать любой верхний угол. Не советуется закрывать коробку обоями или другими отделочными материалами. Пусть она будет на виду и в свободном доступе при необходимости. Для электроприборов большой мощности лучше провести отдельный кабель, начинающийся непосредственно в распределительном щите.

Но следует помнить, что работу с электричеством считают самой опасной, поэтому она требует специальных знаний и умений. А в идеале заниматься электропроводкой все же должен человек, прошедший специальное обучение.

Как же приятно жить в деревянном доме. От его стен веет уютом, теплом, милым детством. Именно в таком доме чувствуешь сплочённость семьи, и именно деревянный дом хочется именовать «домашний очаг», ибо именно в таких домах жили наши предки.

Чаще всего для строительства такого «домашнего очага» используют клеёный брус. Что же это за материал такой? В чём его плюсы и минусы? Наберитесь терпения, сейчас мы всё узнаем.

Основными его плюсами является то, что здание из такого материала является экологически чистым, сохраняет тепло, брус более выгоден чем, к примеру, оцилиндрованное бревно или кирпич.

Но у обычного бруса есть недостатки, в топ плане, что со временем дерево деформируется, следовательно, появятся трещины, требующие лишних затрат. Если вы хотите их избежать, воспользуйтесь профилированным клеёным брусом. Эта древесина подвергается неоднократной обработке, теряя в процессе свои недостатки, потом они склеиваются. Что важно не нужно ждать пока клеёный брус даст усадку стен, строить из него гораздо проще, нежели из другого вида древесины.

Единственный недостаток клееного бруса это плохая циркуляция воздуха. Но и этот недостаток можно превратить в плюс, ибо построив здание из этого материала, вы избежите сквозняков.

Какой бы брус вы не выбрали, сам по себе строительство из бруса это правильный выбор, ибо жить в таких домах одно удовольствие. В них легко дышать, да и приятно, запах дерева просто восхитителен, в отличие от дома из кирпича их не нужно протапливать, да и стоят такие дома дольше. Ведь из всех материалов брус – меньше всего подвергается перепадам температур.

Пришло время узнать всю технологию изготовления клеёного бруса.

Клееный брус производят на специальных заводах. Производство происходит в несколько этапов:

1) Отбор и подготовка бревен.

Для производства бруса выбирают только лучшую древесину, чаще всего это хвоя, лиственница. Для строительства бань и саун больше подходят брусы лиственных пород деревьев. После того, как брусья выбраны, их распускают на доски.

2) Затем доски высушивают до нужно влажности (12-8%), строгают.

3) Высушенные доски склеивают по длине, в итоге получается ламель – это всего лишь отдельная часть склеенного бруса. Чтобы получить цельный брус, ламели склеивают в специальных прессах, но перед склейкой их строгают.

Тут, возможно многие зададут вполне логичные вопросы:

1) Как можно склеить дерево?

2) Если их склеивают клеем, то о какой экологической чистоте может идти речь?

Да, такие вопросы вполне уместны, однако все не так сложно. Дело в том, что для склейки используют водостойкий клей, не влияющий на воздухопроницаемость древесины. Так – что, не смотря на склеенное состояние, дерево дышит, и никакие вредные токсины не выделяются. Что касается прочности склеивания, то тут тоже все надежно, ибо дерево склеивается под прессом, клей проникает глубоко в структуру дерева и, в принципе остается там навсегда.

Следующий этап довольно ответственный – профилирование бруса.

Тут важно правильно соединить пазо – гребневое соединение, ибо от этого зависит качество не только всего бруса, но и построенного из него в дальнейшем дома. Что же представляет собой пазо – гребневое соединение бруса? Это отверстия, в которые при строительстве дома будут ложиться брусья. Преимущество клееного бруса еще и в том, что при вырезании пазо гребневых соединений на станках, дерево защищено от внутринего растрескивания и хорошо сохраняется. Последний этап это изготовление венцевых чашек и сверлят отверстия под нагели. Толщина бруса зависит от склеиваемых ламелей, тут необходимо учесть функцию дома, который будет построен из этого бруса. Ибо, для домов, предназначенных только для летнего проживания, достаточно толщины десять – пятнадцать сантиметров, для зимних же домов нужны стены, толщиной двадцать сантиметров.

Хотелось бы точно и кратко осветить достоинства клеевого бруса:

1) Высокое качество гладкости поверхности.

2) Стабильные размеры бруса (т.е. вам не надо будет бояться того, что один брус окажется длиннее, другой короче. Все брусы идеально ровные).

3) Прочность соединений (не нужно опасаться того, что дом начнет разрушаться).

4) Усадка не превышает одного процента. Вы смело можете строить дом с окнами во всю стену, не боясь, что со временем их нижняя часть окажется под землей.

5) Усушка дает поразительный результат, благодаря ей исключено появление щелей в доме.

6) Вы можете, не боятся продуваемости.

7) конструктивные особенности клеевого бруса позволяют строить многоэтажные дома. Согласитесь, очень приятно вернуться домой, и глядя на четырёхэтажного красавца из качественного материала, с гордостью подумать что жизнь прожита не зря, что вы успешный человек.

8) Дома из клеевого бруса – возводятся быстрее других. Так что, если вы воспользуетесь технологией строительства клеевого бруса, то сэкономите не только деньги, но и время. Это огромный плюс, ведь когда начинаешь строительство, не терпится въехать в новый дом.

Конечно деревянный дом, да еще такой качественный не может не радовать, однако многих из вас сейчас волнует один вопрос: А как же пожароопасность? Ведь клеевой брус – это дерево по своей природе. А дерево, как известно, хорошо горит и легко воспламеняется. Смею вас уверить, что и тут вам боятся нечего.

Многие ошибочно полагают, что гореть начинают стены, нет мои дорогие, это не так. Гореть начинает отделка, следовательно, опасаться нужно за отделку, а не за стены. Тем более что клеевой брус намного надежнее защищён от пожара, нежели обычная древесина. Все потому что, внутри бруса нет трещин, в которые бы проникал воздух а, следовательно, и огонь.

Клеевой брус невозможно поджечь. Чтобы удостовериться полностью, возьмите небольшую часть обычного бруса и клеевого и подожгите. Увидите, на каком кусочке весело заиграет пламя. Уже проводимые эксперименты показали, чтобы поджечь брус, толщиной 150 миллиметров, нужно пять минут и сильное пламя. Согласитесь во время пожара пяти минут достаточно, чтобы потушить отделку, да и настолько сильное пламя за пять минут не разгорится. В Финляндии на особо пожароопасных местах вместо металлоконстурций устанавливают блоки из клееного бруса. Согласитесь, если деревянный брус предпочитают металлической конструкции, это весомое доказательство. Поразительную пожаростойкость клеевому брусу дало то, что он, в отличие от бетона, кирпича, пеноблоков не рушиться, а прогорает к основанию. Поэтому клееный брус заслужил самую высокую степень пожаростойкости: R6.

Теперь сравним клеевой брус с другими материалами:

Бетон (монолит) – зимой сильно падает увлажнённость, поэтому придется с наступлением холодов потратиться на увлажнители. Также не радует энергосбережение, потребуется утепление, т.к. бетон не греет. Необходима отделка, вы же не будете жить в сером доме, мрачном доме. А дом из клеевого бруса отделывать не обязательно, ибо нет ничего красивее и уютнее бревен, так напоминающих наши, родные, русские бревенчатые избы.

Фундамент выйдет вам намного дороже. Исходя из всего этого, можно с уверенностью предположить, что дом из бетона (монолита) обойдется вам намного дороже. А вот качество оставит желать лучшего.

Кирпич – так же, как и бетону, зимой потребуются увлажнители, ибо с наступлением мороза сильно падает влажность. Кирпичные дома даже летом очень холодные, не говоря уж о зимнем периоде, поэтому потратиться на утеплители вам придется изрядно. Так же, как и дому с бетонной отделкой, требуется отделка, ибо голые кирпичные стены навевают мысли о подвале, но никак не об уютном доме. Да и без отделки будет еще холоднее. Дом из кирпича так же выходит дороже.

Массивный брус – близок к клеевому брусу по породе, однако из-за трещин внутри идёт плохая вентиляция, потребуются дополнительное утепление и конопатка швов. Также, дом из клеевого бруса, даёт усадку, что приводит к перекосу дверей и окон, что согласитесь, совсем не желательно. Выбрав массивный брус, готовьтесь к тому, что вам понадобиться отделка с двух сторон, цена тогда выйдет на уровне клеевого бруса.

Кругляк – готовьтесь к тому, что через год – два счастливой жизни в новом доме потребуется обработка всех швов. А это лишние затраты времени и средств. К тому же из-за трещин очень плохая ветроизоляция. Будете мерзнуть. Также, помимо холодного дома получите перекос окон и дверей, ибо дом даст усадку. Помимо этого желательна отделка, итог этому таков, что вместе с отделкой дом выйдет вам равным дому из клееного бруса. Но сколько проблем и затрат вы получите уже через год проживания.

Думаю, будет не лишним подробнее узнать, что же собой представляет кругляк. Итак, кругляк – это материал из древесины, в котором сохраняются все химические и природные свойства дерева. Их получают из поваленных деревьев. Это означает то, что поваленное дерево для получения кругляка, пилят, раскалывают, строгают, лущат, фрезеруют и измельчают. Главное отличие от клеевого бруса в том, что кругляк – это лесоматериал, а клееный брус – древесный композит, то есть соединение разрозненных древесных частей, также древесными композитами являются фанера и древесноволокнистая плита.

По качеству материалы делят на три сорта:

Бессучковые или малосучковые кряжи идут на выработку материалов специального назначения: палубных, авиационных и так далее.

Второй сорт: сортименты из комлевой или серединной частей хлыста используют в круглом или пиленом виде. Применяют в машиностроении, строительстве. Третий сорт: пиломатериалы того сорта получают из любой части хлыста. Используют в пиленом и круглом виде. Применяют для машиностроения, строительства.

Будет не лишним указать общие понятия пиломатериалов.

Корьё – кора, предназначается для промышленного использования. Также иметься:

Дубильное корьё – из него изготавливают дубильные экстракты.

Пробочное корьё – из него изготавливают укупорочные пробки.

Пнёвая древесина – прикорневая часть и корни дерева, они тоже идут в дело, предназначаются для промышленности.

Каповая древесина – наросты на корнях, стволах деревьев, используются в промышленности и художественных замыслах.

По видам обработки:

Лущеные пиломатериалы - лущеные пиломатериалы, шпоны.

Плаха – крупный материал, расколотый пополам.

Итак, осуществив короткую экскурсию в глубину лесоматериалов, вернемся сравнению различных пиломатериалов с клееным брусом.

Оцилиндрованное бревно – в принципе те же недостатки. Усадка окон и дверей, при одинаковой теплоизоляции стены выходит не дешевле клееного бруса. Трещины имеются в каждом бревне, вы только представьте, сколько вам придется поработать, заделывая их.

Маленький срок службы пеноблока, он прослужит вам всего двадцать пять – тридцать дет. Как и предыдущим материалам требуется отделка, а цена выходит не дешевле клеевого бруса.

Каркасно – щитовой дом классического типа – во - первых прослужит он очень мало, всего двадцать пять лет. К недостаткам такого домика также можно отнести то, что он имеет плохую звукоизоляцию (не думаю, что вам очень хочется слышать все, что происходит за стенами дома) Особенно ночью. Также такой дом обладает очень плохой ветроизоляцией, так – что находясь в таком домике, вы будете ощущать сильные сквозняки и часто простужаться. Помимо этого дом сильно ведет в сторону, то есть со временем он будет наклоняться на бок. Согласитесь это еще хуже, чем усадка дома. Ибо исправить это очень и очень сложно. Каркасно – щитовой домик требует частого ремонта. Что очень некомфортно и довольно затратно.

Каркасно – щитовой дом по канадской технологии – здесь вроде бы все хорошо, ибо нет недостатков в звуко – и – теплоизоляции, дом стоит прочно, никуда не падает и не наклоняется. Но есть у него и недостатки. Какие, сейчас узнаем. Итак, щитовые дома, по так называемой канадской технологии, служат не очень много, всего пятьдесят лет. После чего, конечно, начинаются проблемы. Также при строительстве таких домов большое влияние имеет человеческий фактор, ибо строить такой дом может лишь тот человек, который хорошо разбирается в чертежах. Любая ошибка или неточность могут привести к тому, что на неправильных стыках образуются щели. Да и по цене такой домик выходит дороже, чем дом из клеевого бруса.

В конце статьи хотелось бы сказать, что из всех предложенных материалов надежней всего выглядит клеевой брус. Ведь согласитесь приятно жить в доме, в котором предусмотрено все: от отличной звуко-и теплоизоляции, до пожаростойкости, что особо важно. Да и стоять такой дом готов хоть вечно. Его долгостойкость навевает мысли о родовом гнезде: поколения меняются, проходят года, а старый дом стоит в таком же отличном состоянии, словно его построили только вчера. В заключение хочется сказать: любой дом простоит много – много лет, если у его хозяев золотые руки.

Арболит или бетоны на основе местных материалов на пористых заполнителях с использованием зол и шлаков ТЭЦ не только не защищают стальную арматуру, соединительные и закладные детали от коррозии, но и сами часто являются коррозионно-активными по отношению к металлу.

Основной причиной этого в бетонах на гипсосодержащих вяжущих (гипс, ГЦПВ, известково-шлаковые, перлито-известковые и др.) является пониженная щелочность неотвердевшего бетона и наличие активаторов коррозии стали - сульфат-ионов.

Учитывая небольшую растворимость гипса, даже незначительное содержание его в составе вяжущего насыщает поровую влагу бетона сульфат-ионами в количестве, превышающем критическое значение. Коррозия стали в указанных бетонах в атмосфере с относительной влажностью воздуха 75-80% может достигать 500 г/м2 в год. Снижение ее до 60-70% уменьшает годовую коррозию до 100-150 г/м2.

В арболите сталь корродирует вследствие отсутствия сплошного контакта поверхности металла с цементным камнем (в поризованном арболите также не удается достичь плотного контакта) и пониженного значения рН жидкой фазы (за счет действия экстрактивных веществ древесины). Коррозионный процесс протекает независимо от вида химических добавок - интенсификаторов твердения арболита. При этом скорость коррозии стали в присутствии хлорсодержащих добавок в несколько раз выше, чем в арболите, не содержащем хлористые соли. Увеличение влажности арболита также резко ускоряет этот процесс. Так, в арболите с влажностью 15% в присутствии добавок коррозия стали за год составляет почти 400 г/м2, а при влажности 10% - 120 г/м2.

Сталь начинает корродировать в конструкционно-теплоизоляционных бетонах на пористых заполнителях при недостаточной щелочности жидкого бетона и при высокой межзерновой пустотности (более 4-5 %). В карбонизированном бетоне с влажностью более 2-2,5 % по массе коррозия стали интенсивно развивается и увеличивается с ростом влажности и межзерновой пустотности материала. Коррозионные потери стали могут достигать более 100 г/м2 в год.

Результаты научных исследований позволили внедрить новые методы защиты стальной арматуры. В бетонах, не изолированных от воздействия кислых газов (например, однослойные панели), арматуру можно защитить путем введения в бетонную смесь ингибиторов коррозии (нитрита натрия, нитрит-нитрата кальция) в количестве 2-3% от массы цемента. При этом межзерновая пустотность бетона должна быть не более 3%. В случае повышенных ее значений рекомендовано наносить на поверхность арматуры защитные цементно-латексные и цементно-битумные обмазки.

Наиболее эффективным способом защиты арматуры в бетонах на основе гипсосодержащих вяжущих и в арболите является использование покрытий на основе дивинилстирольного термоэластопласта, шпатлевки и эпоксидно-каменноугольного состава. А достичь изоляции закладных и соединительных деталей можно металлическими (цинковыми или алюминиевыми) покрытиями.

Коррозия алюминиевых покрытий в бетоне, несмотря на ее затухающий характер, представляет значительную величину, особенно в присутствии сульфато-натриевых добавок. Уже через несколько месяцев толщина таких покрытий снижается на 60-70 мкм. Необходимая коррозионная стойкость их в контакте с бетоном (в том числе с химическими добавками) обеспечивается только после пропитки покрытий органическими составами, например, раствором солидола в минеральном масле в соотношении 1:3.

Исследование стойкости металлических покрытий в контакте с арболитом показало, что цинковые покрытия непригодны для защиты закладных и крепежных деталей независимо от вида применяемых химических добавок - интенсификаторов твердения арболита. Экстрактивные вещества из древесного заполнителя, в первую очередь органические кислоты, отрицательно влияют на стойкость покрытий из цинка. Происходит их интенсивное разрушение с образованием рыхлых продуктов коррозии.

В контакте с бетоном на основе гипсосодержащих вяжущих (гипс, ГЦПВ, ГИШВ и др) цинковые покрытия также разрушаются с большой скоростью, особенно в бетонах на однокомпонентном гипсовом вяжущем. Так, при испытании образцов в атмосфере с влажностью воздуха 85-90 % за год произошло снижение толщины цинка до 30 мкм. Причем торможения коррозии к этому сроку не наблюдалось.

Алюминиевые покрытия в бетонах на всех указанных выше вяжущих показывают удовлетворительную стойкость. Уже после семи суток испытаний коррозия алюминия не возрастала после отметки 2 мкм.

Таким образом, для защиты от коррозии стальных и соединительных деталей, контактирующих с бетоном на основе портландцементов и их разновидностей, в том числе с химическими добавками - ускорителями твердения, допускаются цинковые металлизационные покрытия толщиной 120-150 мкм. Алюминиевые покрытия толщиной 130-200 мкм в этих условиях можно применять только после пропитки их органическими составами - раствором солидола в минеральном масле или смазкой ПВК, МОПЛ-2, НГ-224.

В условиях контактирования с арболитом и бетоном на гипсосодержащих вяжущих стальные детали должны быть изолированы исключительно алюминиевыми покрытиями.

Для защиты гибких связей трехслойных панелей цинковые покрытия разрешается использовать, если утеплителем служит пенополиуретан или пенополистирол. В других случаях применяются алюминиевые покрытия

С приближением холодов прекращаются многие отделочные работы на фасадах. Независимо от того на каком этапе находились работы, мороз с дождем или снегом все равно будут сильно мешать тому, чтобы рабочие могли точно следовать порядку отделки. А ведь любое нарушение последовательности не принесет никакой пользы, это вы и сами понимаете.

Но самым неудачным для недоделанного фасада является то, что из-за постоянных сильных колебаний температуры в дневное и ночное время разрушается слой штукатурки. Например если днем на поверхность штукатурки попала вода, а ночью из-за похолодания она замерзла, то это приводит к сильным повреждениям слоев штукатурки, так как согласно неведомым физическим законам, при замерзании вода расширяется. Поэтому если заранее не защитить фасада на зиму, то весной его обязательно будет покрывать множество трещин. Но благодаря своевременной зимней подготовке штукатурка сможет противостоять очень суровым погодным условиям. Далее вы узнаете как с помощью краски можно защитить штукатурку фасадов от повреждения из-за холодов.

Что имеется у нас в распоряжении? Фасад здания, который утеплен с помощью пенопласта и отштукатурен с использованием сетки для армирования. Завершить всю работу по отделке фасада до прихода холодов не удалось. Что в данном случае можно сделать, для защиты штукатурки от повреждений? Как правильно подготовить фасад к зиме?

Этапы нанесения защитного слоя на фасад. На самом деле весь процесс по защите фасада не слишком трудный. Он состоит всего лишь из 3 последовательных шагов. В них входит нанесение на штукатурку пары слоев грунтовки и покраска фасада. Теперь об этом подробнее. Первый слой грунтовки еще не защищает фасад от повреждений, но зато значительно увеличивает его стойкость перед влагой. Хотя в принципе этот слой не совсем обязательный, его можно даже пропустить, но тогда при создании главного защитного слоя потребуется на порядок больше материала. Поэтому желательно оштукатуренный фасад покрыть специальной грунтовкой, например Ceresit CT 17 – она глубоко проникает в поверхность и делает ее влагоотталкивающей.

Материал для защиты фасадов. При подготовке фасада к зиме необходимо чтобы штукатурка вообще не впитывала влагу, лучше даже чтобы она ее отталкивала. Для решения данной задачи созданы особые краски-грунтовки, например Ceresit СТ 16. У нее есть несколько отличительных особенностей. Первое это то, что в ее составе имеется кварцевый песок. Он позволяет в несколько раз улучшить адгезию поверхности. Поэтому когда вы решите продолжить фасадные отделочные работы, то декоративную штукатурку можно класть без специальной подготовки фасада. Второе это особые полимеры в составе грунтовки. Благодаря им штукатурка приобретает водоотталкивающие свойства. Третье это то, что благодаря сочетанию одновременно свойств краски и грунтовки, этот состав можно применять как основа для акриловых штукатурок. Только с СТ16 с ее красящими пигментами у вас появляется возможность чтобы за раз обработать поверхность штукатуркой на акриловой основе и не переживать что потом на ней выступят какие-то пятна.

Метод нанесения краски-грунтовки СТ16 во время покраски фасада здания. В зависимости от того, насколько аккуратно была нанесена защитная смесь, будет определяться будущая судьба здания. Прежде чем начинать покраску фасада, нужно сначала приготовить краску-грунтовку. Это не так уж трудно. Сначала определите, какого цвета фасад вам нужен. Данный цвет нужно постараться создать и в краске-грунтовке. Не страшно если он будет на несколько тонов светлее или темнее. В емкость с краской нужно влить колорант и хорошо перемешивать пока смесь не станет равномерной по цвету. Есть только одна особенность, которую нужно заранее учитывать. При высыхании краска-грунтовка становится немного темнее.

Теперь можно приступать к покраске фасада дома. Покраска фасада это достаточно медлительный процесс и делается это только валиком. Из-за того что в краске содержится кварцевый песок, приходится достаточно долго раскатывать валик по оштукатуренной поверхности чтобы краска легла равномерно. На это может потребоваться до 5 минут. Так что для стены размером к примеру 30 м2 понадобится около 5 часов на покраску. Краска-грунтовка сохнет около суток, поэтому следите за прогнозом погоды, чтобы дождь не нарушил ваши планы и не испортил фасад.

Перегородки в квартирах делают из различных материалов: керамзито-бетонных блоков, силикатных пазогребневых плит, красного кирпича. Тем не менее, есть еще один строительный материал, который отличается высокой практичностью – это гипсокартон.

Межкомнатная перегородка из гипсокартона имеет массу положительных характеристик. Ее легко смонтировать. Можно даже обойтись без помощи профессиональных строителей. Во время монтажа конструкции не возникнет много лишнего мусора. Материал выполнен из абсолютно безвредных материалов: гипса и картона.

Сегодня мы с вами полностью разберем процесс устройства перегородки из гипсокартона. Вы убедитесь, что он не сложен и доступен даже человеку далекому от строительно-ремонтных работ.

Монтаж межкомнатной перегородки состоит из двух блоков: сооружение каркаса и его последующая обшивка. То есть вначале вы работаете с металлическими профилями, а затем с листами гипсокартона.

Для первой части вам понадобятся направляющие и стоечные профиля. Первый вид крепится к стенам, полу и потолку с помощью дюбель-гвоздей. Второй вид вставляется внутрь направляющих профилей, тем самым образуя каркас для крепления листов. Также с помощью них оформляют дверной проем.

Профиля режутся ножницами по металлу. Обычно в углах они подрезаются не полностью. Только две боковые стенки, спинка просто сгибается. В этом случае удается добиться более жесткого каркаса. Ножницы по металлу способна неплохо заменить маленькая болгарка с обрезным кругом. Если решите использовать ее, будете аккуратны. Соблюдайте правила техники безопасности, предусмотренные для данного инструмента!

Между собой профиля соединяются мелкими саморезами по металлу. Их длина около десяти миллиметров. Удобнее всего вкручивать крепеж не отверткой, а дрелью, оснащенной специальной насадкой – битой. Также для этой цели хорошо подходит аккумуляторный шуруповерт. Его преимущество в том, что у него нет проводов, ограничивающих ваше передвижение вдоль будущей перегородки.

Ровность конструкции проверяется с помощью строительного уровня. Очень важно правильно выставить направляющие профиля, так как позже исправить возможную неточность будет уже невозможно. Стоечные профиля можно поправлять при обнаружении ошибки. Для этого вам потребуется открутить крепежные элементы, заново выставить профиль по уровню и закрутить саморезы по новой.

Стоечные профиля пускаются через каждые 60 сантиметров. Ширина шага обусловлена размерами листа гипсокартона. Он устанавливается вертикально и его узкая сторона равняется 120 сантиметрам. То есть на один лист у вас придется три профиля. Два по краям и один в середине.

Здесь важно усвоить один нюанс. К профилям расположенным вдоль стен, лист прикладывается полностью. Профиля, приходящиеся на середину листа, также закрываются целиком. А вот стойки, которые приходятся на край листа закрываются наполовину. Это позволяет экономить строительный материал, так как в этом случае к одному профилю прихватывается сразу два листа.

Обычно на этом монтаж металлического каркаса заканчивается. Если же потолки в вашей квартире высокие или вам нужна очень прочная межкомнатная перегородка, можно пустить поперечные перекладины. Их делают их коротких обрезков профилей и вставляют между вертикальными стойками.

Помимо прочности выгода от их наличия будет заключаться в том, что у вас получатся ячейки для укладки шумоизолирующего материала. В них материал будет распределен более равномерно и со временем не осядет.

Нам с вами осталось рассмотреть второй этап обустройства межкомнатной перегородки – обшивка каркаса листами гипсокартона.

Если каркас сделан правильно, финишная работа не отнимает много времени.

В качестве крепежного элемента выступают саморезы по металлу. Не путайте с аналогичными по дереву! Они не взаимозаменяемы. У первых резьба частая. У вторых редкая. Оптимальная длина саморезов 2 – 2, 5 сантиметра. Такой соморез прихватит лист гипсокартона, пройдет сквозь профиль. При этом у него останется запас, который будет помогать надежно удержать свой участок. Не стоит подбирать для работы слишком длинные саморезы, так как они неудобны в работе.

Каждый лист гипсокартона выставляется по месту и прихватывается вначале саморезами в нескольких местах. Это поможет освободить руки. Затем следует закручивать саморезы по определенным правилам.

1. Расстояние между крепежами равняется двадцати сантиметрам. Чаще можно, реже нежелательно.

2. Отступ от края листа не менее 10 миллиметров. Если пускать ближе, гипсокартон раскрошится при попытке закрутить саморез.

3. Утапливать крепежи надо полностью, чтобы шляпка не торчала на поверхности. Но при этом она не должна порвать слой картона, только вдавить в толщу листа. Если картон в этом месте лопнет, закрутите новый саморез неподалеку от старого.

После того как будут прихвачены все листы с одной стороны, в образовавшиеся ниши закладывается утеплитель. Обычно это рулонная или листовая минвата. Затем конструкция зашивается с другой стороны.

Большая часть конструкции обшивается целыми листами. Куски пускаются вдоль стены и около дверного проема. Режется гипсокартон с помощью универсального ножа. Вначале прорезается верхний слой картона, затем надламывается сердечник – гипс. В последнюю очередь режется картон с обратной стороны листа.

Веранда, как часть дома, намного увеличивает его привлекательность. Сама по себе она проста, не требует утепления, т.к. зачастую является местом отдыха и пребывания людей расчитанного на теплое время года. А простота конструкции и делает ее доступной и простой для собственно ручного возведения.

Когда дом уже построен, и возникает необходимость пристройки веранды, то без единого каркаса обойтись сложно, но возможно. Так ее обычно располагают вдоль фасада дома, при этом входная дверь должна оказаться внутри веранды. При этом принимают длину до 6-и метров и ширину около 2,5 м.

Как бы веранда не строилась, лучше, если она будет располагаться на фундаменте. Для нее, как легкой конструкции используют столбчатый фундамент. Такие столбцы выполняют из кирпича, при этом каждый угол веранды должен опираться на такую опору, а при большой длине пролета, устанавливают дополнительные опоры в промежутках.

Разметив участок будущей веранды, выкапывают ямки под столбы метровой глубины с двадцатисантиметровой песочной подушкой на дне. Затем насыпают щебень (10 см), его сверху заливают битумом – это своего рода гидроизоляция. И только после этого заливают бетон на высоту 15 см, выполняя так называемое бетонное основание. Оно должно иметь ровную и горизонтальную поверхность. После того как бетон застыл, на нем выкладывают столб будущего фундамента, причем из кирпича и необходимой высоты.

В основном высота должна быть такой, чтобы пол был обнижен на 25 - 30 см, относительно пола самого дома. Таким образом, при одинаковой высоте веранды и дома, ее крыша должна зайти под крышу дома, создавая небольшое перекрытие. Помимо самодельных фундаментов применяют готовые столбы, которые и служат фундаментом. Такие столбы устанавливают в ямы, выполняя обратные засыпки и покрытием их битумом. Внутреннюю полость трубы засыпают гравием, так же им заполняют пространство в яме. Так же может использоваться битый кирпич. Все это трамбуется и уплотняется, чтобы в конечном итоге фундамент не «гулял».

После того как фундамент подготовлен, можно переходить к возведению каркаса веранды. Для этого подойдет квадратный брус с сечением 100 мм или прямоугольный 120х80 мм. Первый слой – это нижняя обвязка, которая укладывается на фундамент, ее можно соединить по углам простым замком вполовину сечения. Такую обвязку выполняют двойной с врезанием в нее лаг пола. Так же брусья, в местах соединения, скрепляют гвоздями и железными скобами.

Что касается бюджетного варианта каркаса, то можно использовать сборные брусья, путем скрепления досок меньшей толщины.

В дальнейшем устанавливают стойки и верхнюю обвязку со стропилами. При этом верхние концы стропил соединяют с балкой крыши. Эту балку прикрепляют болтами (анкерными) к стене дома. Особенно тщательно нужно проверять крепеж балок и стропил, чтобы не было опасности обрушения. Еще смотрят на то, чтобы веранда и ее кровля вплотную подходила к кровле дома, создавая единую поверхность.

После того как каркас поставлен, можно браться за крышу, которую выполняют в виде пологой односкатной поверхности. При этом для веранды лучше использовать такой же материал, как и для дома. Но т.к. веранда не настолько важна, то для нее можно применять и др. кровельные материалы, например рулонного типа (рубероид), а так же шифер и др.

Под кровлю устраивают полноценную обрешетку из досок, при этом способ укладки зависит от вида материала кровли, т.е. обрешетка может быть сплошной или с промежутками между досок. Сплошную обрешетку выкладывают для мягких рулонных материалов, таких как толь или рубероид. После того как толь будет размотана и уложена на свое место ее прикрепляют с использованием фиксирующих реек или специальными гвоздями с большими колпачками. Нижний обрез крыши устраивают следующим образом, толь опускают на десять сантиметров ниже, подгибают под обрешетку с последующим закреплением аналогичными гвоздями. Обрешетку с промежутками между досками выкладывают для стальной кровли или шифера. При этом стальная кровля может крепиться спец. зажимами, так и гвоздями. А шифер крепится гвоздями. При этом нужно пользоваться гвоздями с увеличенными шляпками или спец. шурупами. Листы стали, как и шифера укладываются внахлест, с перекрытием как минимум в одну волну, а по высоте, до 15 см.

С завершением работ на крыше, рекомендуется сразу же заняться полом. Пол для веранды делают из досок, укладываемых на лаги. Такой пол делается одинарным, но обязательно с последующей обработкой антисептической пропиткой или краской, для их сохранности. Чтобы было удобнее ходить без обуви, можно дополнительно поверхность зачистить шкуркой. После завершения основной поверхности пола делают верхнюю ступеньку крыльца, которую так же относят к полу веранды.

Веранда может быть открытой, но может быть и закрытой, тогда в стены необходимо установить окна, которые для веранды устанавливаются на высоту в 50 … 65 см от уровня пола. Причем вначале устанавливают подоконную доску, а затем окно, хотя проем может оставаться и пустым. Остальное пространство стен зашивают деревянными щитами или вагонкой.

Размеры входного проема и окон зависят от размеров самой веранды и стиля ее выполнения. Но все же есть такие рекомендации, как чередование открывающихся окон и глухих. Этого должно быть достаточно для эффективного проветривания и комфортного отдыха.

Помимо всего вышесказанного, можно отметить, что эффектно смотрятся раздвижные стены веранды, которая позволяет повысить удобство. Так ее можно легко отодвинуть, превращая веранду в открытую террасу, а в непогоду можно закрыться и отгородиться от непогоды. Такая стена разбивается на ряд секций складывающихся в «гармошку», перемещаясь по специальным стальным направляющим.

Входная дверь выполняется из соображений удобства, причем этим же руководствуются и при выборе места ее установки.

Что касается мебели, то здесь необходимо хорошо продумать все, т.к. объем веранды обычно мал, а стены не достаточно прочны, поэтому от шкафов приходиться отказаться, хотя, в крайнем случае, их можно крепить к стене дома. Здесь для удобства рекомендуют использовать складную или многофункциональную мебель. Рекомендуют использовать столешницу прикрепленную петлями к подоконной доске, которая могла бы опускаться вниз, при необходимости. В качестве сидений берут складные стулья, лавку или тахту, устроенную у стены.

В целом веранда всегда наполнена светом, это хорошо, ведь для этого и делают сплошное остекление, но иногда необходимо затенять помещение веранды. Как раз для этого и используют различные светозащитные элементы – шторы, занавески и др., которые как кажется вначале не нужны совсем.

Построенная веранда даст много приятных эмоций, ведь летом намного приятнее проводить свое время в таком полуоткрытом помещении, чем в доме, поэтому не стоит жалеть времени на ее обустройство и уют.

Для производства паркета обычно используют разные породы древесины. Материал, конечно, дорогостоящий, но благодаря своим достоинствам он оправдывает свою цену.

Паркет из ясеня – очень привлекательное напольное покрытие светлого оттенка. Стоит он достаточно дорого. Имеет высокую прочность и красивый внешний вид.

На грабовом паркете не сильно видна структура дерева, а если поверхность отполировать, то волокна вообще будут не заметны. Паркет из граба светлого однотонного оттенка. Стоимость такого материала достаточно высокая.

Древесная структура наиболее ярко проступает в дубовом паркете. Дуб – один из лучших материалов для изготовления паркета из-за высочайшего уровня своей прочности. Стоимость такого покрытия весьма высока.

Паркет из бука, как правило, светлого тона и обладает хорошей гладкостью. Для напольного покрытия этот материал применяется чаще остальных, так как он красив на вид, легко поддается шлифовке и полировке, да и цена его несколько ниже предыдущих образцов.

В качестве материала для изготовления паркета также используется сосна, клен, вишня, береза, мербау и другие древесные породы.

Можно выделить два вида паркета по характеру вертикальной структуры. Он может быть многослойный или монолитный.

Для изготовления многослойного паркета применяют два разных слоя древесины. Нижний слой включает в себя два подслоя и изготавливается из сосны с волокнами, направленными в разные стороны. А верхний слой (более тонкий) производится из древесины благородных пород.

Также паркет может быть тангентальным и радиальным: все зависит от структуры и способа производства. Названия тому или иному виду присваиваются исходя их расположения годовых колец на дереве.

Тангентальный паркет имеет рисунок в виде овалов неправильной формы ил разводов. Такой рисунок получается благодаря расположению годовых полуколец под углом относительно поверхности.

А в рисунке радиального паркета кольца относительно лицевой стороны располагаются перпендикулярно.

Эти виды паркета могут сочетаться между собой при укладке напольного покрытия. А если применяется только радиальный паркет, то такое покрытие носит название «селект».

Чем тверже древесина, тем выше будет качество паркета. Именно поэтому паркет из дуба считается самым лучшим покрытием для пола.

Чтобы материал не коробился, лучше отказаться от мытья паркетного пола. Если есть сильные загрязнения, то необходимо воспользоваться сырой материей, далее просушить поверхность, обработать покрытие мастикой и натереть.

При выборе мастики обратите внимание на банку: там указан способ применения и расход состава на один квадратный метр пола.

На поверхность пола мастика наносится равномерно, после чего растирается до состояния тонкого слоя. Лучше поверхность обработать дважды. После высыхания второго слоя паркет протирается тряпкой и натирается.

Можно покрыть паркет лаком. Это освободит от необходимости применять мастику. Перед нанесением лака пол должен быть отциклеван, что создаст лучшее сцепление лака с поверхностью.

Также перед покрытием лаком поверхности паркетного пола следует провести тщательную очистку от пыли.

Лак наносится кистью тонким слоем. А срок службы лакового покрытия составляет примерно 2 года.

Работу следует проводить только в респираторе с широко распахнутыми окнами и включенной вентиляцией. Курить при этом категорически запрещается.

Допустимое значение перепада основания составляет не более 2 мм на 2 погонных метра. Если перепады будут больше, то в скором времени появится скрип и щели между паркетинами, что, конечно же, приведет к порче всего пола.

Пол под укладку паркета необходимо выровнять и для этого есть несколько способов.

Метод №1 заключается в нескольких этапах бетонной подготовки. Для начала следует выполнить бетонную стяжку, способную скрыть основные перепады. А потом применяется, например, веронит (самовыравнивающая смесь).

Такая бетонная подготовка позволит подогнать перепады под норму. На поверхность, обработанную веронитом, крепится влагостойкая фанера. Фанера обеспечит защиту паркета от влаги, а также принесет полубольше тепла.

Метод №2 – это регулируемые полы. Пол поднимается на высоту до 190 мм одним комплектом при помощи специальных лаг. Особенно удобно применение такого способа при перепланировке посещения. Например, если вы хотите переместить кухню или ванную комнату в другое место, то все коммуникации можно спрятать в пространстве, а не в бетонной стяжке.

Использование таких конструкций позволяет экономить время и средства, обеспечить высокий уровень звукоизоляции, спрятать все коммуникационные системы и систему отопления, сделать теплый пол и продлить срок службы покрытия.

На подготовленный пол, на который уложен слой водостойкой фанеры, теперь можно укладывать штучный паркет. Приклеивается он при помощи специальных средств. Следующий этап работы с напольным покрытием - первый цикл машинной шлифовки. Это придаст паркету глянцевое сияние и идеальную гладкость. Далее шпаклюются все микротрещины, то есть состав равномерно распределяется по всей поверхности пола, а при смешении и пылью это вязкое вещество отлично заделает все щели в паркете. Далее поверхность снова шлифуется и покрывается лаком для придания ей блеска.

Внимательно ознакомьтесь с рекомендациями производителей лака и четко им следуйте. Поверхность, прошедшая шлифовку, сразу же покрывается лаком.

Для покрытия лаком можно использовать валик, кисть, шпатель, тампон или краскопульт.

Обычно лак наносится широкой кистью V-образными движениями. Это позволяет перекрывать соседний участок. Величина участка, покрываемая лаком, рассчитывается с учетом того, что кисть должна задевать край только нанесенного лака.

Ели вы делаете перерыв в работе, то кисть не вынимайте из емкости с лаком (при использовании однокомпонентного лака). А при работе с двухкомпонентными лаками кисть должна промыться в растворителе, чтобы избежать ее затвердения.

Нанося первый (грунтовочный) слой лакаперпендикулярными проходами (первый делается вдоль, второй – поперек), можно воспользоваться шпателем. Состав наносится S-образными мазкими, что позволяет скрыть стыки слоев на участках и сделать покрытие лаком стойким и ровным. Такой способ нанесения снизит степень впитывания лака в древесину, за счет чего светлеет его тон.

А вот нанесение лака валиком потребует крестообразных движений. Движением поперек наносится лак, а движением вдоль он выравнивается, двигаясь вперед и назад. При работе у края стены следите за тем, чтобы валик не касался стены. А после долгого нахождения валика в емкости с лаком, приступая к работе, раскатайте его.