Подготовительные работы

В первую очередь нужно заняться подготовкой требуемого участка. Для выполнения этой задачи необходимо убрать с него всю растительность, избавиться от бугров и засыпать ямы. После этого можно начать переносить проект на площадку. Все работы по разбивке необходимо проводить как горизонтально, так и вертикально. Перед началом работ, нужно разобраться с положением стен будущего здания. Чтобы это сделать, на земельный участок переносят план постройки, используя колышки, канат и великий треугольник. После всех сравнений чертежа и будущего фундамента, по всему периметру наружных стен вбивают колышки.

Следующим шагом является устройство обноски, нужной для создания разметки в натуральном размере сторон фундамента и стен согласно проекту будущей постройки. Обноску нужно делать так, чтобы она возвышалась над слоем гидроизоляции минимум на 0,2-0,3 метра. В досках, с которых сделана обноска, необходимо сделать небольшие пропилы, а затем через них протянуть леску или тонкую проволоку, таким образом, чтобы они соответствовали осям будущих стен. Далее, используя отвес, узнают размеры траншей, в которых будут делать фундамент. Для этого нужно натянуть по две веревки и начертить на земле линии, которые будут показывать очертания внешней и внутренней частей фундамента. Веревки должны быть натянуты параллельно к осям будущих стен.

Все стыки осей обязательно должны быть под прямым углом. Когда, разбивка осей по горизонтали закончена, можно приступать к инсталляции отметок по вертикали. Лучше всего это выполнять используя водяной уровень. Для этого нужно выбрать какую-либо отметку на обноске как начальную, а затем, используя уровень, перенести отметку на другие грани обноски. Так, на внешней стороне образуется горизонтальная линия, используя которую можно отсчитывать отметки при выполнении земляных работ, закладке цоколя и фундамента, и при начале строительства внешних и внутренних стен. Обноска снимается, после окончания устройства цоколя.

Глубина заложения фундамента

Глубину установки фундамента нужно выбрать правильно. Чаще всего в проектах отмечают минимальную необходимую глубину, но для некоторых построек ее требуется определять самостоятельно.

Также стоит отметить, что затраты финансов и рабочей силы на постройку фундамента довольно большие и могут достигать до четверти всех затрат на строительство всего дома. При допущении каких-либо ошибок во время постройки фундамента, придется потратить сумму, намного превышающую первоначальную, чтобы их исправить. Чтобы не допускать различных ошибок, перед началом строительства нужно ознакомиться с почвой оснований, то есть с той, которая находится под подошвой фундамента.

Поскольку частные дома отличаются небольшими габаритами и весом, в сравнении с другими, то выдержать их могут почти любые виды грунта. Благодаря этому, строительство можно начинать без выполнения каких-либо геологических проверок, нужно лишь самостоятельно ознакомиться с почвой на месте будущей постройки.

Если для основы фундамента будет применяться пылеватый и некрупный песок, то в этом случае нужно учитывать наличие грунтовых вод. Дело в том, что чрезмерная насыщенность подобного песка водой, значительно уменьшает его несущие возможности. Это касается и глинистой почвы, а именно, супесей, суглинков и непосредственно самой глины. Подобные грунты во время промерзания начинают вспучиваться, а из-за этого фундамент будет неравномерно оседать, что приведет к деформации стен. Чтобы этого избежать, во время расчетов глубины фундамента, необходимо учитывать глубину максимально возможного промерзания почвы.

Наименьшая глубина подошвы фундамента относительно уровня грунта в основе, выложенной из сухого песка и твердой смеси глинистого грунта, должна быть 70 сантиметров. В случае использования некрупного, пылеватого песка, а также пластичных смесей глинистой почвы и суглинков, которые насыщены водой, глубина должна составлять не менее 1 метра. Глубина подошвы фундамента для подвалов должна составлять как минимум 50 см от уровня его пола.

За конструкцией фундаменты можно разделить на ленточные или те что идут сплошной линией по всему периметру стены, и столбчатые, которые сделаны с отдельных столбов.

Ленточные фундаменты

Чаще всего фундамент ленточного типа делают для построек имеющих стены с кирпича, камня или бетона. Лучше всего этот фундамент подходит для зданий с подвалами и при укладке на маленькую глубину. Такой фундамент могут делать из бута или смеси бута и бетона. Для строительства обычно берут большие булыжники или камень-плитняк, то есть гранит, базальт, известняк и т.д.

Во время строительства фундамента с бута, а именно рваного бута, то есть того, который имеет неправильную форму, камни должны быть в ширину более, чем 50 см и при этом превышать толщину стен на 5-10 см. Если же фундамент делают на глубине около одного метра, то его толщина должна быть 20-25 см, особенно если он возводится на слабой почве.

Также хорошей прочностью и надежностью обладают и фундаменты из бутобетона, которые к тому же, прослужат вам достаточно долго. Для создания такого фундамента используют небольшие булыжники, битый глиняный кирпич, гравий и щебенку. На строительство такого фундамента придется потратить меньше сил, чем на фундамент из бута, но при этом нужно будет использовать много цемента. Фундамент, как и стены подвала должны быть не менее 35 см в ширину. Чаще всего фундамент из бутобетона используется для сооружения жилых домов на один или два этажа, при этом подходят они для любых видов основания.

В тех местах, где камней мало, фундаменты делают из раствора грунта и цемента, для создания которого используют 1,5 нормы суглинков и 1норму цемента. Фундаменты такого типа отличаются повышенной прочностью, к тому же их стоимость в 2-3 раза меньше бутовых и бутобетонных. Единственным минусом является то, что использовать их можно исключительно на сухой почве, где грунтовые воды находятся на глубине более двух метров от поверхности.

На грунтах, состоящих из крупнозернистого песка, для построек в один этаж, можно сделать песчаный фундамент. В этом случае необходимо позаботиться о качественном водоотводе поверхностных вод.

Столбчатые фундаменты

В отличии от ленточных фундаментов, столбчатые обычно делают для построек с нетяжелыми каркасными стенами, а также тогда, когда нужно их обустройство на большой глубине. Делают это следующим образом: столбы устанавливают по углам будущей постройки, а также в местах стыковки стен, под каркасом, несущими простенками с большим весов, а также там где на фундамент идет огромная нагрузка. Чтобы стены постройки опирались на столбы, по ним пристраивают фундаментные балки. Для таких балок делают кладку из замечательного обожженного и цельного кирпича 75 марки, раствор при этом должен быть 25-50 марки.

Для того чтобы кирпичи не выпадали, а также улучшались растягивающие способности, под саму кладку улаживают стальную арматуру диаметром 0,5 см или больше. На каждые 13 см ширины балки необходимо устанавливать как минимум один стержень. Ее нижняя часть должна находиться на 40-50 см ниже верхней части грунта. Чтобы во время пучения не происходила деформация фундаментной балки, между ней и песчаной засыпкой делают зазор в 5-7 см.

Для того чтобы уменьшить количество необходимого камня и вяжущих компонентов, во время укладки ленточных и столбчатых фундаментов на сухой почве на глубине более 70 см создают подушки из песка, высота которых должна составлять половину высоты фундамента. Для их создания берется крупнозернистый песок.

Во время создания траншей для фундамента, нужно приложить максимум усилий для сохранения крепости их стенок. На то как будет выглядеть траншея, влияет тип почвы а также глубина самой траншеи. Если в связных грунтах нет грунтовых вод, то грани траншеи должны быть вертикальными. В глубину она должна быть: 100 см на песчаной и гравелистой почве, 125 см на супесях, и не более 150 см на глинистых и суглинистых грунтах.

Под фундаменты столбчатого типа яму делают прямоугольную или круглую, причем на круглой яме можно неплохо сэкономить, поскольку ее объем намного ниже, хотя площадь дна практически такая же. В глубину она должна быть такой же, как и траншея.

Траншею и яму для фундамента нужно защитить от попадания в них воды. Начинать копать траншею необходимо с наиболее минимальной отметки. Если же в почве присутствуют грунтовые воды, то создание траншеи прекращают в первую очередь там, где глубина их залегания является самой большой. Нельзя чтобы происходил перебор грунта на глубине превышающей глубину проектных отметок. Участки, где произошел перебор, обязательно нужно засыпать песком, гравием или щебенкой, после чего их требуется плотно утрамбовать или наполнить каменной кладкой или бетоном. 

Начинать делать фундамент нужно сразу же после откапывания траншеи и ямы на наиболее глубоких участках.

В тех траншеях, где стенки идут под углом, фундамент из бута делают "под лопатку". Для этого, все слои кладки делают из камней с одинаковой высотой. Версты, то есть внешние ряды кладки делают из постелистых камней больших по размерам. Зазоры между верстами устраняют при помощи некрупных камней с использованием того же раствора, что и для фундамента "под залив". Во время укладки необходимо делать перевязку швов.

Фундаменты из бута можно делать без опалубки, при условии, что они создаются на песчаниках в траншеях с вертикальными гранями.

Если же траншея сделана в глинистой почве, то обязательно нужно сделать опалубку, при этом ее щиты можно передвигать и вертикально и горизонтально.

В отличии от фундаментов из бута, где все камни должны быть одинаковых размеров и выложены на растворе, камни в бутобетонном фундаменте погружают в бетон слоями, не сортируя их при этом и не делая перевязку швов. Если во время работ намечается перерыв минимум на 6 часов, то последний слой камней погружают в бетон лишь на половину. Производить распалубку фундамента необходимо не менее чем через неделю после окончания работ.

Если работы проводятся при высокой температуре воздуха, то бутобетон необходимо защитить от быстрого высыхания, прикрыв его мешковиной и периодически поливая водой.

Создание фундамента грунтоцементных консистенций обладает своими отличиями. В первую очередь делается смесь, в которую входит 3 части суглинков и 2 части цемента. Составляющие размешивают в воде. На каждый кубический метр смеси необходимо 120-180 килограмм цемента 400 марки. Все компоненты нужно хорошо перемешать, лучше всего сделать это с использованием бетономешалки.

Делают столбчатый фундамент тем же образом что и ленточный.

Для снижения ширины подошвы и глубины укладки фундамента, необходимо сделать под ним песчаную подушку с уплотнением.

Чтобы вода с крыши уходила от фундамента и к нему не попадали поверхностные воды, нужно сделать отмостку. Довольно часто работы по строительству отмостки не проводятся, из-за чего очень сильно страдает фундамент.

Ширина отмостки должна составлять не менее 70 см, а также превышать ширину карниза на 20 см. Таким образом, вода с крыши здания не будет размывать почву и застаиваться. Отмостка должна состоять из покрытия и подстилающего шара. Покрытие лучше всего сделать из бетона, чтобы оно не размывалось и не впитывало влагу. Толщина бетона должна быть не менее 8 см.

Перечень основных инструментов напоминает, как с их помощью достичь хорошего штукатурного покрытия.

Приготовление плоскостей.

Инструмент Предназначение Особенности Способы применения

Бучарда Для придания плоскости шероховатости. Имеет форму малой кувалды. На торцах ударника размещены пирамидальной формы зубья не более 36 шт. Или прямолинейные канавки. Бучарду берут в две руки и торцом ударника наносят удары. На плоскости остаются ямки или следы канавок.

Зубило Для углубления швов. Подготовки поверхностей. Насечки декоративной штукатурки. Металлический стержень с заострённой режущей частью. Длина не более 20 см. Средняя часть инструмента удобная по форме и легко удерживается рукой. Углубляя шов, зубило ориентируют по его длине, выдерживая угол наклона к поверхности до 45 градусов. В стенах из кирпича шов углубляют до 15 мм.

Зубчатка Для обработки и насечки поверхностей. Имеет форму широкого зубила, на лезвии которого нанесены зубья. Удерживая зубчатку под наклоном в 45 градусов ударами молотка (1 кг) углубляют шов кладки.

Отбойный молоток Для углубления швов и насечки. Обработки поверхностей (вместо использования бучарды и зубчатки). Очистки плоскостей от наплывов, неровностей. Молотки пневматические и электрические облегчённого исполнения. Пневматические молотки имеют преимущество перед электрическим инструментом. Они не искрят. Отбойным молотком удаляют старую штукатурку, облицовочную плитку, остатки затвердевшего раствора и цемента.

Затирочная машина Очистка, затирка, шлифовка оштукатуриваемой поверхности. Для работы подбирают диски с разными по назначению насадками, щётками, шлифовальными кругами. Сначала подключают машину к электросети и резиновый рукав для подачи воды. Диски для затирки должны вращаются в противоположном направлении. При этом происходит равномерное затирание и разравнивание штукатурного раствора. Регулируемая подача воды на затирочные диски улучшает качество затирки. Сам процесс обработки выполняется плавным перемещением инструмента по поверхности. Рабочая плоскость дисков должна полностью соприкасаться с обрабатываемой площадью. Машина удобна для затирания как вертикальных, так и горизонтальных плоскостей.

Пескоструйный аппарат Очистка, шлифовка поверхностей. Полировка, придание плоскости шероховатости. Выполняет функции пневматического раствор насоса. Сухой, просеянный песок (1-3 мм) загружают в бункер. От компрессора под давлением подаётся сжатый воздух. Смешанный с песком, он с силой выбрасывается на обрабатываемую поверхность. Регулировкой давления сжатого воздуха достигают нужного результата очистки. Востребованным аппаратом является тот, который использует более 200 литров абразивного материала. Установленные два колёса облегчают перемещать аппарат на рабочем участке. Используется для очистки поверхностей от пыли, старой краски, ржавчины, загрязнений. Сжатый воздух с песком направляют к плоскости. Качественная обработка поверхности зависит от регулировки давления воздуха. Шероховатость плоскости — от размера и массы абразивного материала. Производительность аппарата регулируется диаметром и формой сопла.

Молоток (топорик). Забивание и вытаскивания гвоздей. Вес 450-600 г с двумя рабочими концами. Один тупой (обушок) в форме квадрата 30x30 мм. Другой конец — с прорезью (гвоздодёром) или топориком. Молоток закреплён на рукоятке (280 мм). Инструмент предназначен для штукатурных работ. Отбивка старой сухой краски, раскалывание кирпича.

Штукатурный нож Вырезание профилей шаблонов, гипсовых моделей, обрезки стройматериалов. Имеет лезвие (150 мм) с зауженным концом. Впускается с деревянной и пластмассовой ручкой. Применяется по мере потребности при выполнении отделочных и штукатурных работ.

Молоток конструкции инженера А. Величко Забивка гвоздей. Представляет трубку, в которой передвигается ударный шток с бойком. К трубке прикреплена коробка для гвоздей и воронка для их подачи под шток. Глубина забивки гвоздей регулируют по нужному размеру. Опустив гвоздь остриём в воронку, резко нажимают на ручку. Бойок, ударяя по шляпке гвоздя, вбивает его на заданную глубину. Его используют для скрепления гвоздями штукатурных (драночных) щитов.

Кельма Для размешивания, разравнивания и срезания наплывов раствора. Инструмент выполнен с цельнотянутой ручкой или же состоит с полотна, колена и черенка. Ручка соответствует форме руки штукатура. Стальное полотно (1,5 мм) имеет разную форму. Оно имеет трапецеидальную треугольную, карточной червы и другие контуры. По величине кельмы бывают разных размеров. Кельмой набрасывают раствор. Она подходит при нанесении смеси на сетчатые поверхности. При намазывании на вертикальную плоскость, сокол прикладывают к стене и тыльной частью инструмента раствор сдвигают. Дальше его разравнивают тонким слоем, придавая мазкам вертикальные или горизонтальные направления. Намазывая на потолок, сокол передвигают за кельмой, подбирая излишки раствора. Инструментом придают слою шероховатость, обеспечивающую хорошее сцепление.

Сокол плоской формы Для подноса смеси и её разравнивания. Имеет вид щита. Материал сосновая доска (15 мм). Они соединены шипами. Выступающие за габариты стола шипы играют роль упора. Ручка закреплена к щиту двойными шипами. Требования к щиту: он должен быть лёгким по весу. Отличаться гладким и ровным полотном рабочей поверхности. Рёбра стола должны быть закруглёнными.

Он применяется, для намазывания и заглаживания раствора. Пользоваться металлическим (из алюминия) соколом труднее. Из-за отсутствия выступающих шипов для упора. Поэтому, способ использования плоского инструмента такой.

Сокол держат левой рукой, а лопатку — другой. Подойдя к ящику с готовой смесью, и оперев, на его борт с небольшим наклоном, штукатур кладёт первую порцию раствора. Дальше рядами заполняет и остальную часть доски. Набрав необходимое количество смеси, снимает с краёв его излишки. При штукатурке стены сокол удерживают наклоном к ней. Снимают очередную порцию с сокола концом или правым ребром лопатки. Она должна перемещаться от края сокола до его середины. При штукатурке потолка сокол удерживают под краем обрабатываемой поверхности. Нанося раствор на стену, инструмент передвигают снизу вверх.

Сокол (тарельчатый) Для набора и удержания жидкого раствора. Сокол, изготовляют из стального или алюминиевого листа. Имеет квадратную или круглую форму. Края загнуты к верху. Ручка прикреплена сбоку или снизу тарелки. Объёмом 2-3 л. Заполняют сокол жидким раствором. Потом с него забирают порцию и наносят на поверхность. Раствор набирают правым ребром или на конец лопатки. Его набрасывают взмахом слева направо или справа к левой стороне.

Штукатурный ящик Приготовление и хранение раствора. Изготовляют из листовой стали, деревянных досок. Для удобства перемещения к штукатурным ящикам прикрепляют колёса или две, четыре ножки.

Наполненный раствором штукатурный ящик размещают ближе к оштукатуриваемой поверхности. Если это стена, тогда его размещают на расстоянии одного метра. Работая на потолке ящик, располагают под обрабатываемым местом. Иногда раствор набирают прямо из ящика. При этом используют передвижной, лёгкий ящик.

Ковш Забор и набрасывание раствора. Ковши изготовляют разные по конструкции и вместимости (ёмкости). Они состоят из ручки и чашки. К чашке приклёпана деревянная ручка. Ёмкость 0,75-1,0 л. Набрасывание раствора с помощью ковша увеличивает производительность штукатурных работ. Инструмент не используется для гипсовых растворов, из-за быстрого затвердения остатков на чашке ковша.

Совок Он предназначен для набрасывания штукатурной смеси. Инструмент с движущейся ручкой. Его корпус из листового стального листа (1,5 мм). Используют для нанесения и размазывания штукатурной смеси. Сначала работу начинают от пола и продолжают вверх в рост штукатура. Ящик с готовой смесью пристраивают не далеко от стены. Набрасывая раствора с правой стороны на левую сторону, совок удерживают правой рукой. Держать надо за жёсткую ручку. Хватка инструмента меняется при набрасывании смеси слева направо.

Сокол-ковш Набрасывание, заглаживание и срезание остатков раствора. Изготовлен сокол-ковш из стального листа. Иногда его называют сокол-лопатой. Конструкция состоит из деревянного основания и кровельного железа, прибитого к бортикам основания. Он может быть изготовлен из листового металла. Применяя этот инструмент, утраченного раствора будет меньше, чем при использовании обычной штукатурной лопаткой. Работая совком-лопатой, смесь накладывают на стены. Потолки же обрабатывают соколом-ковшом. Вместимость от 2 — 8 л

Полутёрка Разравнивание смеси. Формирование внутренних и внешних углов и фасок. Материалом для изготовления берут доски хвойного дерева без видимых дефектов (засмолок и сучков). Ручку скрепляют нагелями. Рёбра инструмента усиливают листовым железом. Это предохраняет их от коробления и улучшает удаление затвердевшего раствора. При наложении раствора край полутёрки опирают на ящик. Потом берут двумя руками, и прикладывают ребром к поверхности. Прижимая ребро с одной стороны, и поднимая инструмент снизу вверх, равномерно разравнивают слой раствора. На потолке полутёрку перемещают на себя. Для получения ровной плоскости используют полутёрку метражом в один метр. Полутёрку малого размера используют для оштукатуривания узких мест, а также для устранения дефектов.

Фасонный полутёрок Оформление углов и фасок. Инструмент, сбитый из 2 х досок под прямым углом с прикреплёнными к ним ручками. Конструкция выполнена по форме обрабатываемого элемента. Полутёрки также бывают и металлическими. Размер полутёрки 804 мм. Применяют для оформления наружных углов фасок, лузг (внутренних углов).

Шаблон Формирует углы и фаски. Вытягивает тяги карнизов. Состоит из профиля, салазок и полозка. Изготавливают также и шарнирные шаблоны с регулируемым углом. Шаблон вырезают по конфигурации строительного элемента. Копируя наружные и внутренние радиусы скруглённой поверхности. Он задаёт формы тяг и карнизов. При движении шаблон перемещается по направляющим маяка.

Правило Разравнивание поверхностей, натирание лузг, усенок, фасок, проверка точности выполненной работы. Инструмент имеет прямоугольную форму, квадратную или трапециевидную. Изготовляют правило из алюминиевого сплава или деревянной рейки с дополнительным ребром жёсткости. Правило до одного метра пригодно для разравнивания невеликих участков. Инструмент до трёх метров применяют для разравнивания и проверки более значительных плоскостей. Если он имеет две поверхности косую и прямую, то это облегчает работу в неудобных местах и облегчает удаление излишков раствора. Поверхность разравнивают при установленных маяках. Это в том случае если толщина штукатурки не превышает размеры маяков. После наложения слоёв раствора его передвигают по маякам. При этом снимая излишки раствора, и выравнивают плоскость по уровню. Дальше осуществляют заключительную проверку плоскости на ровность тем же правилом. При формировании лузг и усенков его прикладывают к поверхности и с небольшим усилием вверх и вниз добиваются чёткой (чистой) линии.

Малки Оштукатуривание откосов. Выравнивание раствора Формирования лузг и усенков. Бывают раздвижные инструменты и простые. С точным вырезом контура обрабатываемого элемента. Раздвижные малки охватывают плоскость по ширине до двух метров. Инструмент для откосов делают малых размеров с вырезами на торцах. Рабочую поверхность усиливают кровельным железом. Инструмент используют для разравнивания штукатурной смеси по установленным маякам.

Тёрки Затирка штукатурки. Полотно тёрки имеет прямоугольную форму. Изготавливают из сосны или ели без сучков. Размер ручки соответствует особенностям ладони штукатура. Закрепляют её к деревянному бруску нагелями. При истирании рабочей поверхности их глубже загоняют в полотно. Тёрки отличаются материалом рабочей поверхности. На полотне набивают войлочные или фетровые подкладки. Слабым местом инструмента является коробление полотна тёрки и раскалывание ручки. Инструмент, изготовленный из оцинкованной стали и дюралюминия таких изъянов не имеет. Рабочее полотно не коробится. На него закрепляют войлок, фетр или деревянную доску. Оббитая таким материалом тёрка затирает чище, но не устраняет бугорки. Полотно тёрки имеет средние размеры 130 x 190 мм. Тёрки разделяются по видам: полиуретановый инструмент — хорошо разглаживает. Пластиковый инструмент применяется для равномерного нанесения смеси. Для финишной затирки подходят резиновые тёрки или латексные.

Затирку выполняют вкруговую. Прижав тёрку к оштукатуриваемой поверхности, её передвигают по кругу. Усилия на тёрку регулируют. На выпуклой поверхности нажатие увеличивают, на впадинах наоборот. На торцах полотна набираются остатки раствора. Его снимают и используют. После затирки вкруговую на плоскости остаются следы. Поэтому, для улучшенного качества отделки затирку вкруговую завершают способом в разгонку. Выполняют её прямолинейными взмахами руки, устраняя следы от круговой затирки. В этом случае ограничивают обрабатываемую плоскость, не давая ей засохнуть. В противном случае поверхность увлажняют и затирают в разгонку. Стены до четырёх метров должны иметь один стык штукатурного слоя. Приём затирки осуществляют за два взмаха. С высоты до подмостей и второй от настила до пола. Сначала обрабатывают деревянным полотном, а потом войлоком. Качественная затирка не создаёт проблем малярам. Этот процесс успешно выполняют и специальными затирочными машинками.

Кисть-окомелка Для смачивания и затирки плоскостей. Изготавливают кисть из рогожи, травы, конского волоса. Используют для увлажнения водой оштукатуренных и подсохших поверхностей. Кисть-окомелку заменяют старой отработанной кистью.

Гладилки Заглаживание штукатурки. Изготавливают из дерева или металла. На деревянное полотно прибивают мягкий слой резины. Способы заглаживания такие.

Первый. Сначала полутёрком выравнивают раствор. Потом гладилкой заглаживают в двух направлениях. Стены обрабатывают вертикальными передвижениями инструмента, после следуют горизонтальные. Потолки заглаживают параллельно к расположению окна, потом вдоль по распространению лучей. Второй способ. Намазывают и разравнивают раствор и сразу же его заглаживают. Поверхность, обработанная гладилкой оббитой резиной, пригодная для отделки клеевой краской. После металлической гладилки поверхность пригодна для покрытия масленой краской.

Шпатели Для нанесения, разравнивания строительной смеси, клея. Удаление старого покрытия. Инструмент имеет многофункциональное назначение. Шпатели бывают: фасадными, зубчатыми, малярными. Для нанесения герметика. Угловые, резиновые, пластиковые. Прочностью отличается шпатель из нержавеющей стали. Определиться с использованием инструмента можно только после уточнения цели работ. Так, для затирки швов, отделки зданий применяют шпатель фасадный. При плиточных работах клей разравнивают зубчатым шпателем. Зубья равномерно распределяют и выравнивают раствор. Малярным инструментом отделывают помещения. Угловой шпатель удобен при нанесении клея, герметика, шпаклёвки в труднодоступные места. Ручка инструмента должна подходить (ложиться) по размеру руки штукатура. Для вязких растворов применяют шпатель из нержавеющей стали. При укладке плитки, затирки швов подходят резиновые шпатели. Жидкие растворы разравнивают инструментами, сделанными из пластика.

Отрезовка Для разравнивания, заделки небольших раковин, трещин и мелких ремонтных работ. Инструмент имеет форму маленькой лопатки из листовой стали. Длина лопатки 10 см. Используются для очистки плоскостей от старых обоев, расшивки швов.

Заделки трещин, подрезки слоёв раствора и устранения других мелких дефектов.

Щётка стальная Очистка поверхностей от загрязнений, придания им шероховатого состояния. Конструкция состоит из деревянной колодки, в которую вставлена стальная проволока. Различают щётки жёсткие и мягкие. Большие и малые. Удерживают одной или двумя руками. Надавливая на поверхность и двигая её в разные стороны, снимают грязь и верхний слой покрытия.

Щетка гвоздевая Оформление фактуры декоративной штукатурки. Доска с набитыми в неё гвоздями. Их концы выходят из плоскости доски до 10 мм, набитых в шахматном порядке с плотностью через 5 — 10 мм. Применяется при нанесении декоративной штукатурки.

Макловица Нанесение грунтовки, покраски, смывки. Малярная кисть с широкой рабочей частью. На ней закреплена натуральная с конским волосом или искусственная щетина. Её длина 10 — 94 мм. Имеет круглую или прямоугольную форму. Применяется для покраски поверхностей и покрытия грунтом. Для смыва старой побелки и нанесение клея при наклейке обоев.

Кисть флейц Сглаживания следов краски. Плоской формы с размером по ширине не более 100 мм. Изготовлена кисть из отборной щетины, закреплённой в рабочей части металлической пластиной.
Цикля Для циклования поверхностей. Инструмент изготовлен из листовой стали с нарезанными зубьями в 3 мм и шириной 4 мм. Металлическую пластину закрепляют в деревянную ручку. Рабочая часть бывает полукруглой или прямоугольной формы. Циклование проводят, используя правило. Нажимая на инструмент, проводят по поверхности по несколько раз. На штукатурке остаются бороздки штрихованной фактуры. Применяется при оформлении декоративной штукатурки.

Руставка

Для нанесения рустов (углублений). Это металлический или деревянный инструмент размером до 400 мм. На его конце прикреплена стальная полоска в форме полуокружности, выполняющая роль резца. Передвигая рустовку между железобетонными плитами, инструмент нарезает углубления, называемые рустами.

Одно из важных составляющих в полноценном ремонте – это вентиляция жилого помещения. В современном ремонте важность вентиляции остается на втором плане в целях экономии или по незнанию как подрядчики, так и заказчики относятся не серьезно. И за современных материалов к примеру: металлопластиковые окна, двери с уплотнителями, гипсовая шпаклевка и много слоевые обои, не дают правильно функционировать естественной вентиляций, она не всегда может справиться с той задачей которая на нее возложена.

Углекислому газу не куда выходить, а кислород не как попасть в помещение в положенном ему объеме, впоследствии появляются головные боли, недосыпания, плохое настроение, конденсат на окнах, плесень на стенах и запах санузла распространяется спокойно по всему жилому помещению. Попробуем разобраться как повысить производительность уже имеющейся вентиляции и организовать хороший воздухообмен в квартире своими силами.

Как функционирует вентиляция в многоэтажных домах?

Важно понимать, что вентиляция в многоэтажных домах и в частных секторах также важна как качественный водопровод, надежная электропроводка и экономное отопление. Собрав все эти составляющие получается приятное комфортное проживание. Стоит отметить что перед началом работы: организации и монтажа, нужно хорошенько ознакомиться, с достаточно сложным понятием – вентиляционная система.

Как правило жильцы многоэтажных домов даже не задумываются как устроена и как функционирует вентиляция, они эту заботу возложили на застройщиков. Во время стройки многоэтажного дома предусмотрена канава, которая проходит по всем этажам и заходит в ванну и кухню. Таким образом углекислотный газ и отработанный воздух выходит посредством сквозняка через канаву, приоткрытую форточку и двери, так называемый естественный способ вентиляции.

В плюсы такой вентиляции входит:

• Экономически выгодно не требующая больших затрат;

• полная автономность – обмен воздуха проходит не зависимо от электроэнергии;

• естественный окружающий климат положительно влияет на человеческое здоровья.

К минусам этого способа вентиляции входят ряд следующих фактов:

• зависимость от погодных условий;

• следить за температурой в доме, чтобы не было ниже чем на улицы, в противном случае, работать или правильно функционировать вентиляция не будет;

• и за сильного ветра может происходить процесс обратной тяги, тем самым собирать весь мусор с улицы в вентиляционный канал.

В добавок к этому, при постройке новых домов, используют в монтаже как упоминалось выше стройматериалы, которые не дают в полной мере дышать дому. Поэтому естественная вентиляция не справляется и возникает потребность в использование дополнительного оборудования.

В помощь естественной вентиляции приходиться устанавливать принудительные вытяжки вентиляции. Вспомогательная вентиляция в многоэтажных квартирах основана на установке дополнительных вентиляторов, это способствуют продуктивному удалению отработанного воздуха. Такие вентиляторы монтируются в вентиляционные канавы кухни и санузла.

Основные требования к вентиляции в доме и многоэтажках

По показаниям общепринятых норм санитарии, в помещение не в зависимости, сколько комнат в нем, кислород должен меняться каждые получаса. На этот показатель может влиять: число проживающих в доме и обозначенных норм устройства, отвечающих за обмен вентиляционной системы. Таким образом можно самому отрегулировать количество обмена воздуха в помещение где проживают жильцы дома.

На площадь в 1 м, обмен воздуха обязано быть не менее чем 3 м? в час, а на одного квартиранта – не меньше 30 м. в час

Используя эти данные, можно с легкостью просчитать сколько должно проходить объема кислорода в том или ином случаи и сделать качественный проект.

Как определить на сколько эффективная вентиляция?

Застройщики многоэтажных домов изначально делают вентиляцию в каждую квартиру, этот вентиляционный канал проходит с верху в низ по стояку и входит в каждую квартиру, но к сожалению, иногда мощности не хватает и естественная вентиляция не работает на должном уровне.

Чтобы проверить продуктивность этого метода вентиляции и сделать заключение о эффективности воздухообмена в квартире жильца, нужно самому провести проверку. Есть пару способов проверки:

1. Взять лист бумаги или салфетку и приложить к вентиляционному выходу которые находиться в ванной или кухни, предварительно открывая по очереди в каждой комнате окно, если бумага держится, то с вентиляцией все в порядке, ну а если бумага падает, то вентиляционный канал нужно чистить или пора подумать над реконструкцией своей вентиляции.

2. Используем зажигалку или спичку. В том же порядке действуем, подносим пламя к вентиляции и смотрим чтобы огонек активно себя вел, если этого нет, то выходит, что вентиляция забита и нужно срочно что-то предпринять. Желательно такой способ применять в жару, когда обмен воздуха минимален, так будет намного точнее.

Модификация вентиляции в многоэтажном доме своими силами

Установка вспомогательных вентиляторов в квартире для принудительной вытяжки

В дополнительную систему для увеличения объема воздуха для вентиляции делится на 2 вида:

• моноблочный монтаж;

• комплектный набор.

Моноблок очень удобен, что все детали собраны выедено в одном корпусе. Как правило в таком корпусе присутствует звукоизоляция, что придает ему стабильную и тихую работу. Такая система вентиляции отлично подходит для жильцов квартир. Качественный моноблок можно спокойно дополнительно доукомплектовать: фильтрами, рекуператором и увлажнителям воздуха.

Комплектованный набор вентиляция входят как правило такие детали:

• калорифер;

• приточные и вытяжные вентиляторы;

• теплообменник с клапанами;

• фильтр приточного и вытяжного воздуха;

• электроавтоматика.

При выборе набора комплектации желательно монтировать под фальш потолка даже при незначительных мощностях вентиляции. Такой способ монтажа позволит сэкономить жилое пространство квартиры, так как не все кухни или ванные обладают просторами.

Правильный расчет сечения профиля воздуховода

Конечно лучше всего такую работу доверить специалисту. Но можно сечение воздуховода при большом желании и серьезном подходе выбрать самому.

Нужно учитывать какие факты влияют на выбор воздуховода, а они такие:

1. Пропускная способность, ее параметры плавают от 1,5-8 м/с.

2. Затрата вытяжного и приточного воздуха за определенную единицу времени.

3. Материал, из которого изготовлен сам воздуховода. Как правило это оцинкованная сталь, но можно встретить системы с воздуховодом изготовленные из пластика, черной и нержавеющей стали.

Нужно учитывать, что к примеру, в черной стали есть шероховатая поверхность, что сказывается на сопротивление воздушного потока. Такая особенность метала требует пересмотра диаметра канала.

Трубы воздуховода делятся на такие виды фигур как: овал, круг и прямоугольник. Учитывая их формы определяются размер в последствии значение диаметра.

Габариты можно рассчитать воздуховода полагаясь:

1. На параметры, которые определяют количество приточного и вытяжного потока с помощи формулы: L=V*K.

2. Произвести вычисления вентиляционного канала используя формулу: S=L/(W*3600).

3. После полученные параметры переводим полученную величину в значение радиуса используя формулу: R= .S/.

4. Диаметр подбирается с округлением в сторону увеличения – примерно на 25 см.

Рекомендации по установки воздуховода

Крепеж воздуховодов проводится с помощи специальных металлических округленных хомутов, не в коем случаи не использовать пластиковые хомуты. Последовательность монтажа делиться на следующие этапы:

1. Согласовать высоту трубы где будет проходить монтаж.

2. Как правило воздуховод устанавливается в предусмотренное для этого отверстие – обычно в кухни под потолком.

3. Возле стены выполнить установка крепежа воздуховода. С помощи хомутов опутоваем трубу, обязательно проверяем и соблюдаем все ровность.

4. В потолке проделываем отверстие и крепим первый хомут.

5. Проделываем еще пару таких отверстий и фиксируем с помощи металлических хомутов оба края воздуховод так чтобы он был четко распложен горизонтально.

6. Расстояние между хомутами 1500-2000 мм. Собирая воздуховод нужно обратить особое внимание на места где проходят стыки секции, зафиксированы ли они винтами, также не забываем подвязывать хомутами оба края трубы.

Восстановление и перестройка вентиляции: установка приточного клапана с вытяжным механизмом

Если приступить к самостоятельной работе по установки вентиляции в доме, то получаться составляющие вентилятора из вытяжного механизма и приточного клапана. Клапан устанавливается в стенки, обычно его монтируют между батареей или возле нее что под окном. Через проделанное отверстие легко поступает свежий кислород, в период отопления он успевает прогреться, а только потом дальше расходиться по комнатам.

Следует придерживаться таких правил установки приточного клапана:

1. В стенки проделываем отверстие диаметром примерно 600-700 мм с небольшим уклоном в 5-7° из стороны двора.

2. После устанавливаем воздуховод, надежно его крепим и утепляем чтобы не было не каких щелей.

3. На корпус воздуховода крепим клапан, предварительно просверлив для него отверстия для крепления и прикручиваем его.

4. Не забудьте в корпус установить шумопоглотитель с лицевой части клапана.

5. И со стороны улицы крепим внешнею решетку.

С помощи вытяжных вентиляторов можно добиться более эффективной производительность вентиляции. Для достижения такого результата следует руководствоваться следующими правилами и рекомендациями:

1. Сила мощности вентилятора в ванной комнате и туалете умножается в 7 раз, а в остальных комнатах включая и кухню в 10 кратном размере требуется.

2. Для санузла подойдет механизм с датчиками на влажность с предустановленным таймером. с таймером.

3. На кухни желательно использовать дополнительно мелкую сетку для защиты. Будет служить как продолжительная защита агрегата.

4. Если модели с датчиками дороговато, то можно просто подключить механизм напрямую к выключателю.

Повышения качества воздухообмена и его чистка

Если жилой многоэтажный дом стоит достаточно давно, то скорее всего и за грязного воздуха вентиляционный канал забился, и вероятнее что предеться обращаться за помощи жилищное управление, так как самостоятельно решить проблему такого уровня скорее не получиться.

А вот со стороны квартиры можно и нужно выполнить очистку машистым ершиком, предварительно прикрепив гибкую и стальной трос. С помощи этого не хитрого приспособления получиться прочистить вентиляцию.

В основном пенополиуретан используется во время утепления зданий. Ниже описано несколько способов его использования.

Утепление жилья: плюсы и минусы

Благодаря своим физическим характеристикам пенополиуретан является самым результативным материалом для теплоизоляции. Применяется он и в автомобильной отрасли, и в производстве холодильного оборудования также широко применяется и на стройке.

Достоинства пенополиуретана:

1. Имеет отличное сцепление с различными видами поверхностей.

2. Может применять для него любую емкость.

3. Простота и легкость во время монтажа.

4. Образует такое покрытие, которое не имеет стыков, приводящих к появлению холода.

5. Во время заливки образуется плотный однородный слой.

6. Длительная эксплуатация (не менее 30 лет), при правильном выполнении требований и норм.

7. Работать с ним можно при любой температуре.

8. Имеет небольшой коэффициент потери тепла.

9. Пенополиуретан предотвращает появление плесени и грибков, а также стойкий перед насекомыми и различными живыми организмами.

10. Имеет малую степень возгорания.

11. Поглощает очень мало влаги, после того как он высохнет, появляется защитная пленка.

12. Если пенополиуретан нанесен правильно, тогда обеспечивается долгий период адгезии (очень актуален при утеплении трубопроводов).

13. Имеет высокую стойкость к механическим повреждениям.

14. Нетоксичный и безвредный материал.

15. Устойчив к различным видам щелочей и кислот.

Помимо всех вышеперечисленных достоинств, пенополиуретан отличный звукоизолятор, материал высокой прочности, а также имеет свою личную манеру нанесения. Он заполняет самые незначительные участки поверхности. Если пенополиуретан наносить при помощи напыления, тогда можно будет защитить металлические участки от ржавчины. Данный утеплитель не едят ни крысы, ни мыши, ни насекомые. Хватит и суток, для того чтобы полностью покрыть всех поверхности дома как внутри, так и снаружи.

При всех этих достоинствах, у этого утеплителя есть свои минусы, и самый существенный из них – это довольно высокая цена утепления. Конечно, можно и своими руками провести все работы, не нанимая специалистов, но все-таки оборудование нужно будет купить или арендовать.

Еще нужно, конечно же, знать технологию нанесения такого утеплителя, и, естественно, нужен хоть какой-то опыт. После того как утеплитель нанесен на основание, его необходимо оградить от попадания прямых солнечных лучей (под их воздействием он разрушается). Также после нанесения, нельзя устанавливать сайдинг или производить другую отделку, потому как крепежи -саморезы и гвозди, нарушают целостность утеплителя. Если нарушена целостность, она пропускает холод, а это приведет к потере тепла, а также к образованию конденсата. Когда уже утеплитель нанесен на наружные стены, необходимо все зашпаклевать или же сделать фасад вентилируемым. Необходимо помнить и знать, что перечисленные плюсы данного утеплителя будут актуальны только в том случае, если все нюансы во время его установки будут соблюдены. Если проводить работы непрофессиональным оборудованием, это также скажется на качестве нанесенного пенополиуретана.

Процесс и нюансы утепления фасада

Если качественно и правильно утеплить фасад здания, тогда затраты на его отопление существенно снизятся. Именно по этому процессу утепления необходимо уделить должное внимание. Благодаря своей надежности и прочности пенополиуретан широко используется во время утепления фасадов зданий. Применяя такую теплоизоляцию можно избежать появления грибков и плесени, сырости и лишней влаги. Процесс теплоизоляции состоит в том, что пенополиуретан наносится специальным оборудованием, который равномерно распределяет его по всей поверхности.

После того как утеплитель нанесен на поверхность, он быстро увеличивается в объеме, благодаря чему все маленькие трещинки и пустые участки быстро заполняются. Помимо всего этого, образуется бесшовное и ровненькое покрытие. Этот изолятор легко сцепляется с различными материалами, поэтому им изолируют фасады из различных материалов.

Если сравнивать с другими видами утеплителей, то время на монтаж затрачивается меньше. Еще этот утеплитель довольно быстро высыхает, благодаря чему уже на второй день можно начинать отделку фасадных стен. Проводить отделку можно штукатуркой, краской для фасадов, кирпичом, камнем и другими материалами.

Пенополиуретановый утеплитель может служить до 35 лет, поэтому его применение позволяет получить качественное и надежное покрытие, которое обеспечивает отличную теплоизоляцию.

Изоляция стен своими руками

Стен утепляются при помощи пенополиуретана как снаружи, так и внутри комнаты. Внутренняя теплоизоляция чаще всего используется для утепления стен в многоэтажках. В основном он наносится на углы, стены лоджий и в те комнаты, которые подвергаются влиянию холода и шума.

Так как у пенополиуретана хорошие влагостойкие характеристики им можно утеплять ванные комнаты и кухни. Однако в этих случаях не стоит забывать о пароизоляции. Пароизоляция с фольгированным покрытием устанавливается на покрытие из пенополиуретана (фольгированная сторона должна быть повернута внутрь помещения). Чтобы данная система отлично работала, не следует забывать и о вентиляционной системе.

Пенополиуретаном утепляют также балконы, лоджии и мансарды, в этом случае он снижает тепловые потери помещения.

Малоэтажные здания утепляют снаружи. Процесс проведения таких работ состоит из следующих этапов:

1. Сначала поверхность подготавливается и очищается.

2. Производится процесс напыления.

3. Устанавливается армирование про помощи специальной стяжки.

4. Последнее – это отделка.

Первое что нужно сделать – это очистить стены от прежнего покрытия, пыли и грязи. Этот процесс позволит улучшить сцепление утеплителя со стеной. Необходимо знать, что стены не выравниваются предварительно, если сравнивать с другими материалами для теплоизоляции.

Непосредственное напыление происходит на уже подготовленную поверхность. В зависимости от самих стен и приблизительных расчетов по потере тепла, зависит и объем наносимого слоя. Далее, на стены наносится армирующий слой – стекловойлочная сетка, с имеющимися на ней маленькими отверстиями. Армирующий слой не должен быть меньше 50 ¬- 60 мм. Следует помнить, что во время нанесения нужно быть предельно осторожным, потому как данный утеплитель, попадающий на сторонние предметы, ничем практически не отмывается и не вытирается, даже растворителем.

Варианты пенополиуретанового утепления кровли

Прежде чем понять сам процесс утепления крыш при помощи пенополиуретана, нужно знать его разновидности. Существует два вида пенополиуретана, который применяется во время утепления крыш – жидкий и эластичный.

У эластичного вида утеплителя пористое строение (внутри находится или углекислый газ, или кислород), обладает малой плотностью. Такой вид утеплителя обеспечивает не только отличную изоляцию тепла, но и неплохую звукоизоляцию дома.

В жидком пенополиуретане строение закрытоячеистое (3% - плотное вещество, остальное – газ). Такой материал обладает большей плотностью и широко применяется на стройке.

В процессе теплоизоляции крыш в основном применяются пенополиуретановые плиты, которые отличаются следующими преимуществами:

1. Не деформируются под влиянием нагрузок.

2. Прекрасная защита крыши от влаги.

3. Снижаются потери тепла здания.

4. Безвредный экологически и безопасный для здоровья.

5. Уменьшаются траты на отопление здания.

6. Простота и легкость во время монтажа.

7. Хорошие свойства звукоизоляции.

8. Благодаря тому, что материал мало весит, уменьшается давление на стены и фундамент.

Чтобы провести изоляцию крыши при помощи пенополиуретана не нужно полностью разбирать всю конструкцию, хватит маленькой части, через которую он попадает на всю изолируемую площадь.

Перед утеплением крыши, нет необходимости в подготовке основания. Не нужно также подрезать и состыковывать материал, потому как для покрытия этого утеплителя применяется специальная установка.

Процесс теплоизоляции крыши заливкой и напылением

Есть два варианта теплоизоляции крыши с помощью пенополиуретана – это заливка и напыление.

Для выполнения напыления, необходимо иметь специальное оборудование, а также опыт работы. Нужен специальный агрегат, который выполнит распыление пенополиуретана по поверхности крыши. Благодаря такому оборудованию, материал наносится на поверхность плотностью, которая варьируется от 33 до 60 кг на кубометр. Если нужно, тогда можно провести повторное нанесение, но уже с большей плотностью. Такой метод нанесения используется в тех случаях, когда у кровли сложная конфигурация. Помимо всего, таким способом можно обеспечить неплохую защиту крыши от различных внешних воздействий.

Существует еще один способ – это заливка пенополиуретана, которая прошла предварительное вспенивание. Чтобы утеплить кровлю таким способом, нужно сделать небольшую дыру, в которую будет подаваться материал до той степени, пока поверхность не заполнится полностью.

Такой способ используют во время утепления домов из дерева. В данном случае изоляцию проводят на мансарде, вспененным пенополиуретаном надежно утепляется кровельный пирог. В конце получится сооружение, которое будет иметь отличные звуко- и теплоизоляционные характеристики.

Способом заливки обрабатываются абсолютно все поверхности, а также основания, которые имеют сложные формы. Методом заливки утепляются всевозможные выступы, ниши, колонны, арки и другие сооружения. В данном варианте теплоизолятор является самым практичным и удобным утеплительным материалом. Такой способ утепления отлично подходит для реставрирования крыш старых домов. Этот утеплитель проникает в маленькие трещинки и предотвращает потери тепла. И помимо всего этого, толщину наносимого пласта можно регулировать вручную.

Расчеты по утеплению здания

Чтобы правильно рассчитать затраты на материал, а также сами работы, необходимо для начала понять, какое количество утеплителя потребуется. Для начала нужно высчитать какой толщины будет наносимый пласт.

Допустим, нужно провести изоляцию на крыше площадью примерно 40 метров квадратных, тогда наносимый пласт должен быть приблизительно 6-10 см. Если же утепляемая поверхность будет площадью больше чем 50 метров квадратных, тогда пласт должен быть меньше – от 3 до 7 см.

Во время теплоизоляции жилья также необходимо учитывать потери тепла, общее количество дверей и окон, а также учитывать материал, из которого сделаны стены.

Возведение забора

Для ограждения собственного земельного участка или же сооружения, уже построенного на частной территории, используют ленточный или свайный варианты фундамента, в зависимости от характеристик грунта и общей массы наземной части предполагаемой конструкции. Чтобы определиться с фундаментом проведите исследования грунта на участке с помощью специалистов. Они помогут установить тип почвы, и Вы будете осведомлены об особенностях ее поведения в результате влияния разных факторов, в первую очередь – погодных условий.

Также стоит обратить внимание на особенности конструкции, которую планируете возвести на участке. Если вес элементов забора не является значительным, и почва не склонна к пучению, местность не заболочена, то вполне подойдет свайный тип конструкции, при котором можно применить столбчатый фундамент. Марку бетона в таком случае рекомендуют использовать М200 класса В15. Бетон этого класса пользуется огромным спросом. Он обладает высокой прочностью, что позволяет решить множество строительных задач. В некоторых случаях подойдет и марка бетона М150, которая характеризуется незначительным содержанием вяжущих ингредиентов и высоким показателем крупных элементов заполнителя.

Ленточный тип фундамента выбирают при необходимости обеспечить надежность будущей конструкции, если она достаточно тяжеловесна, а также, если на вашем участке почва перенасыщена влагой. Соответственно, марка бетона уже подбирается, исходя из более высоких характеристик по параметрам прочности и устойчивости к воздействию различных нежелательных факторов. В этом случае обратите внимание на материалы М250 класса В20, М300 класса В22,5, М350 класса В25, особенно, если планируете при возведении забора использовать монолитные плиты. Обладая высокой прочностью бетон класса В25 позволяет применять его при строительстве довольно крупных сооружений и конструкций с большой нагрузкой.

Специалисты, которые проводят монтаж забора, рекомендуют выполнять заливку бетоном уже после окончательной установки самого ограждения. Также в определенных случаях можно комбинировать рассмотренные два вида фундамента, подобрав марку бетона в соответствии с особенностями воздвигаемой конструкции.

Заливка фундамента дома

В самом начале строительства дома немаловажным фактором является определение состава грунта, высоты залегания подземных вод, уровеня промерзания. Полученные данные повлияют на выбор типа фундамента, а, следовательно, и на подбор бетонной смеси для его заливки. Фундамент бывает свайным, столбчатым, мелкозаглубленным, заглубленным, плитным, буронабивным, из бутового камня, из кирпича, из покрышек, из шлакоблока, из асбестоцементных труб, ленточным, монолитным. Качество заливки каждого из фундаментов будет зависеть в итоге и от правильного подбора материалов, в первую очередь – марки бетона, а потом уже – от умения выполнить качественный замес и правильно составить смесь для заливки.

Если строительство будущего здания планируется на глинистой почве, где уровень залегания подземных вод близок к ее поверхности, то и фундамент под конструкцию следует выбирать наиболее прочный, который обеспечит устойчивость и долговечность строящегося объекта. Поскольку такой тип грунта является наиболее проблемным из-за нестабильности, подвижности. При промерзании глина и суглинок имеет свойство увеличиваться в объеме, что служит причиной подъема дома. Перед закладкой дома в подобной ситуации нужно выкапывать котлован до границы непромерзаемых грунтов. Наилучший вариант для строительства на рыхлом глинистом грунте – монолитный фундамент. А подходящим материалом для его заливки будет бетон марки М300 класса В22,5. Это один из самых востребованных в частном жилищном строительстве бетонов, обладающих высокой прочностью. Такой бетон прекрасно подойдет и для заливки некоторых других видов фундаментов (плитных, ленточных). По своим характеристикам, являясь достаточно прочным бетоном, марка М300 идеально подходит для закладки основания коттеджа с большой высотой, 4-х и даже 5-этажных. Технические характеристики бетона марки М300 позволяют использовать его для возведения монолитных перекрытий. Такой бетон востребован при строительстве фундамента на песчаных грунтах, а также на поверхности, содержащей гравий или щебень, с высоким уровнем грунтовых вод.

Для устойчивых грунтов, таких как скальный, подойдет бетон марки М200(В15) и марки М250(В20). Известно, что бетон М200 чрезвычайно востребован при частном жилищном строительстве, поскольку, обладая достаточно высоким параметром прочности, он прекрасно подходит для обустройства малонагруженных столбчатых, свайно-ростверковых, ленточных, а также плитных фундаментов.

При строительстве дома также важно учитывать такие характеристики бетона как его устойчивость к воздействию сильных морозов (морозостойкость) и способность препятствовать проникновению излишней влаги (водонепроницаемость). Естественно, чем выше эти показатели, чем лучше и дороже материал. И вполне обосновано для фундамента с подвалом многие строители и те, кто сам взялся за строительные работы, без квалифицированной помощи, используют обычный бетон, полагаясь на его прочность, износостойкость, долговечность, надежность.

При подборе бетона следует принимать во внимание общий вес конструкции и ее эксплуатационную нагрузку.

Нужно иметь ввиду, что к фундаментам под дом предъявляются более высокие требования, нежели к фундаментам под забор. Для удобства можете воспользоваться приведенными ниже данными рекомендациями при подборе марки бетона для заливки фундамента:

бетон марки М-200 класса В15 хорошо подходит для заливки основания дома, который будет сооружаться из деревянных брусьев, блоков из пенобетона, каркасных щитов и прочих видов легких строительных материалов;

бетон марки М-250 класса В20 применяют для обустройства фундамента при строительстве жилых помещений из кирпича, с железобетонными перекрытиями;

бетон марки М-300 класса В22,5 обеспечит надежный фундамент под дома с двумя. Состав бетонной смеси дороже по цене выше перечисленных марок, но фундамент в результате будет крепче, и, что является немаловажным свойством, устойчивее к воздействию агрессивных факторов, к тому же, он менее гигроскопичен.

Основание под покрытие пола

При проведении подготовительных строительных работ стараются сразу выполнить качественную стяжку. Такая нехитрая операция обеспечивает устойчивость всего дома и помогает выровнять поверхность пола. Нижняя часть помещения, являясь основанием дома, должна переносить продолжительные нагрузки, сохранять свои функции длительное время, предотвращать деформации. Поскольку бетон считается самым прочным на данный момент материалом, применяемых в строительных работах, то и самым востребованным видом оснований являются бетонные полы. Для решения подобных задач по своим характеристикам подходят так называемые легкие бетоны – марка бетона М150 класса В12,5. Однако, следует обратить внимание на то, что данную марку можно использовать для фундамента частного дома, если его строительство ведется на скалистом грунте. Из бетона М150 рекомендуют заливать только легкие фундаменты ленточного типа, обустраиваемые для одноэтажных домов, с каркасом из дерева или пустотелых блоков. Если это не одноэтажный дом, то рациональнее и надежнее использовать марки М300 и М350. Выбирая между этими двумя марками бетона обратите внимание на то, что М350 выше по своим показателям М300 и по прочности, и по морозостойкости.

Возведение отмостки дома

Неотъемлемой частью дома является отмостка. Это асфальтовая или бетонная водонепроницаемая полоса, которая опоясывает здание по периметру, вокруг фундамента, и располагается к его стенам под тупым углом. Она обеспечивает надежную защиту от влаги, паводковых вод. Согласитесь, что все мы хотим построить для своей семьи надежное и долговечное жилище, в стенах которого вырастут не только дети, но и внуки. Поэтому опытные строители, понимая важность возведения отмостки дома, подходят к этому процессу со всей ответственностью. К тому же, отмостка обеспечивает не только устойчивость фундамента, защищая его от разрушения, но и хорошую теплоизоляцию. Не говоря уже об эстетической функции этого элемента здания.

Отмостку фундамента можно сделать несколькими способами, используя самые разнообразные материалы, но конструкция во всех вариантах будет одинаковой. Структуру такой конструкции составляют два слоя: подстилающий гидроизоляционный. Первый слой предназначен для формирования самого основания отмостки, поверх которого помещают гидроизоляционный слой. Для основания дорожки обычно применяют песок, мелкий и крупный щебень. Слой гидроизоляции служит главным образом для того, чтобы снижать до минимума попадание избыточной влаги в грунт, соприкасающийся с фундаментом дома. Вода, благодаря такой конструкции, будет непосредственно стекать по водосточному желобу или же скатываться по канавке. Следует обратить внимание на правильность сооружения конструкции, чтобы обеспечить наибольшее противодействие воздействию воды.

Если при возведении дома используется свайный фундамент, то вполне достаточно обеспечить сток воды с крыш. А в случае применения плиточного или ленточного фундамента без возведения отмостки невозможно обойтись.

Отмостку делают из глины, реже - из асфальта. Также можно вымостить дорожку камнем. Однако самым распространенным признан вариант дорожки с бетонным слоем.

Ширина полосы определяется в соответствии с техническими показателями и зависит от типа грунта, выноса карнизных свесов крыши. Советуют делать дорожку по ширине не менее 1,0 метра.

Для устройства полосы с бетонным слоем необходимо использовать только морозоустойчивый бетон марки М100 (В 7,5) и М 150 (В12,5).

Дорожка будет смотреться более эстетично и привлекательно, если поверх ее внешнего слоя положить тротуарную плитку или камень. Можно выполнить мощение из морской гальки или декоративной плитки. Такое декорирование бетонной полосы не только улучшит ее внешний вид, сделает частью общей задумки при продумывании и организации ландшафтного пространства, но и позволит повысить износоустойчивость материала. По краю дорожки можно установить бордюр.

Помните о том, что возведение отмостки важно закончить до наступления холодов. Это будет способствовать снижению влажности почвы, послужит устойчивости фундамента, сохранению его изначальных размеров. Рекомендуют приступать к изготовлению отмостки сразу после строительства крыши.

Применяют два вида конструкций бетонной отмостки. Дорожка может быть армированной монолитной. Она представляет собой монолитную бетонную плиту с толщиной 6-8 см. Другой вариант конструкции отмостки, это когда она образована отдельными армированными плитами. В большинстве случаев отдают предпочтение монолитному бетону, который по всему периметру будущей конструкции армируется специальной металлической сеткой, которая и помогает придать всей конструкции высокую прочность и надежност. Если все сделано в соответствии с технологическими требованиями, то бетонная дорожка прослужит длительное время, ее покрытие не даст трещин, края не будут крошиться.

Чтобы качественно сделать отмостку из бетона, необходимо в ее конструкцию включить компенсационные швы. При перепадах температур, при сильных морозах дорожка может дать трещины, а такие швы позволят сохранить ее целостность. Швы прокладывают между отдельными участками полосы (через каждые 1,5-2,0 метра). Еще необходимо сделать шов между дорожкой и фундаментом дома. Его можно сделать из песка или слоя экструдированного пенополистирола.

Важно позаботиться об организации правильного стока с крыши, просчитать все таким образом, чтобы капли воды не капали прямо на отмостку. Какой бы материал не применялся при создании дорожки, с течением времени подобное воздействие может ее разрушить. Обустройство отвода воды при сильных осадках (ливнях, тающем снеге, граде) необходимо для защиты фундамента дома от размыва. По всему периметру дорожки прокладывают желобок, который и обеспечит равномерное распределение общего водного массива: поток дождевой воды убудет уходить через водосточную канаву за пределы от дома. Рекомендуют сделать уклон для схода воды от 3 до 10 процентов, допустим 5 см на метр ширины полосы. Полная ширина отмостки должна быть, во-первых, не меньше 60 см, во-вторых, на 20 см выступать за край свеса крыши.

Если отмостку положить впритык к границе фундамента, то при пучении грунта под бетонной полосой она может со временем оторваться, потрескаться сама или повредить облицовку цоколя.

Для повышения функциональности дорожки можно сделать для нее утепление. Таким образом улучшится температурный режим и снизится действие сил пучения. Перед тем, как сделать отмостку фундамента из бетона, необходимо убрать верхний слой дерна, выровнять поверхность и установить ограждающий бортик из доски толщиной 15 мм или металлопрофиля. С внешней стороны бортик подпирается кирпичами, камнями или вбиваются колышки, чтобы под тяжестью бетона, ограждающая планка не упала. После этого необходимо сделать подсыпку из щебня и песка. Слой песка и щебня разравнивается и тщательно трамбуется, после чего укладывается арматурная сетка и заливается бетонная смесь.

Но на этом рекомендации по созданию отмостки из бетона не исчерпываются. После того, как уже произведена укладка бетона, необходимо выполнить еще одну процедуру – железение бетона. Выполняется оно следующим образом: бетон присыпают сухим цементом и после затирают его при помощи мастерка. Таким образом добиваются повышения водонепроницаемости всей конструкции.

После завершения всех работ по созданию бетонной отмостки для сохранения качеств используемых материалов следует поверхность накрыть хорошо увлажненной мешковиной. Лучше оставить на два дня до полного затвердевания бетона.

Бетонная отмостка признана знатоками строительного дела самым обоснованным вариантом. После ее сооружения можно быть уверенным, что ни фундамент, ни стены строения не дадут трещины, грунтовые воды не смогут свободно проникнуть к основанию дома и не размоют грунт.

Площадка под стоянку автомобиля

Большинство людей, занимающихся обустройством загородных участков, сразу отводят место под стоянку автомобиля. Под будущее парковочное место проще всего, да и надежнее площадку забетонить. К тому же, это легко сделать самостоятельно, не обращаясь к помощи специалистов. Такой вид паркинга является относительно бюджетным вариантом, не требует специальной подготовки и не надо будет в дальнейшем думать о таких проблемах как «образование трещин», забивание площадки сорной травой и прочее. Для монтажа бетонной площадки можно использовать марку бетона М200(В15), при толщине заливки 5 см. Но, если предполагается более сложная конструкция – с возведением опалубки, подготовкой каркаса из арматуры, то лучше взять более прочный вариант бетона марку М300 класса 22,5 или даже марка бетона М400(В30). При соблюдении технологии и последовательности выполнения этапов монтажа прекрасный результат гарантирован.

Доступная цена и высокие технические характеристики бетона определяют высокий процент его востребованности в частном жилищном строительстве при сооружении одноэтажных домов, коттеджей, бань, террас, воздвижении заборов, организации и обустройства пространства на загородном участке.

Чтобы работать с гипсокартоном, вовсе не нужно иметь специальных навыков и инструментов. С материалом легко работать, поэтому обустроить многоуровневый потолок вполне можно самостоятельно и без привлечения специалистов. Ведь только своими руками любое помещение можно сделать индивидуальным и оригинальным, воплотить в реальность любое задуманное дизайнерское решение.

Необходимый инструмент и для обустройства гипсокартонного потолка

Чтобы обустроить двухуровневый потолок понадобится наличие:

• Угольника;

• Ножовки;

• Шуруповерта;

• Электродрели;

• двух рулеток 5м и 10 м;

• уровня водяного;

• болгарки;

• ведра;

• правила;

• цветной лески;

• наждачки;

• ножа для работы с гипсокартоном;

• шлифовальной колодки;

• широких шпателей (несколько штук).

Виды и размеры листов гипсокартона

Листы из гипсокартона. Стандартные размеры листов составляют:

• в длину 2, 2,3 метра;

• в ширину 1,2 м;

• в толщину 6,9,12,5м. ;

Гипсокартон выпускается трех марок. Выбирать нужно материал в зависимости от того, в каком именно помещении будет производиться его монтаж, и какие характеристики наиболее важны, например, для монтажа во влажном или пожароопасном помещении. Также при покупке материала обязательно проверяйте внешний его вид, изъянов, выпуклостей, отбитых углов на нем не должно быть.

а) ГКЛ, обычный лист, предназначен для использования в сухих условиях

б) ГКЛВ лист, устойчивый к влаге, подойдет для монтажа в более влажных помещениях

в) ГКЛО, огнеупорный лист, используется в помещениях, более требовательных к соблюдению пожарной безопасности.

Металлический профиль: марки и особенности

Чтобы монтировать потолок понадобятся:

• Несущие профиля марки 60/27, со стандартным размером до 4 метров. Рекомендуется покупать профиль в толщину 0,5мм, иначе под тяжестью он быстро прогнется;

• направляющие профиля марки ППН 8х27 для креплений к стенам, присоединения каркаса к ним, для крепления элементов к потолку разной нестандартной конфигурации.

Материал для установки двухуровневых потолков

Каким материалом требуется запастись для монтажа двухуровневых натяжных потолков:

• подвесами, с их помощью монтируется одноуровневый потолок;

• одноуровневым соединителем для обустройства решетки с использованием прямоугольных профилей;

• пружинными подвесами П 60х27 для удерживания металлической конструкции на определенной высоте путем сжатия перекошенных пластин;

• подвесами анкерными, если потолок – железобетонный и нужно произвести крепление для крепления дюбелями;

• удлинителем для профилей П60х27, если несущего профиля недостаточно и его нужно удлинить;

• шурупами для вкручивания в листы из гипсокартона 3,5х и прикручивания к металлическому каркасу размером 3,5х 9;

• битами с юбочным наконечником для прочного соединения гипсокартона с металлической конструкцией. Именно юбка не допустит прорывов материала, крепление будет прочным и основательным.

Определяемся с дизайном потолка

Дизайн потолка – один из главных моментов при монтаже достаточно сложной конструкции – двухуровневого потолка с подсветкой. Конечно, дизайн потолка можно заказать у мастеров. Но можно немало сэкономить и разработать его самостоятельно, а значит, нужно проявить фантазию. Как монтируют подобные потолки мастера можно подсмотреть в интернете. Выберите понравившийся приемлемый вариант, учитывая конечно, размеры своей комнаты, степень необходимой подсветки, ее цвет, подходящий к общему дизайну помещения. Обратите на внимание на стиль, который хотите видеть у себя дома. Цвет мебели и стен должны сочетаться с потолком.

Технология монтажных работ по установке подвесных потолков

Если не хотите быстро разочароваться в новом потолке, то все работы нужно проводить последовательно, с соблюдением каждого этапа.

1. Снимите все размеры потолка в ширину, длину, по диагонали, обозначьте их на листе бумаги, учитывая масштаб.

2. Перенесите размеры на гипсокартон.

3. Для монтажа первого уровня разбейте потолок на части по 400 мм, если конечное число при разметке стен по периметру будет менее 400 мм, то возьмите полученную цифру на заметку.

4. Продумайте дизайн своего помещения, разработайте свой собственный проект потолка.

5. Рассчитайте количество нужного материала.

6. Соберите каркас сначала для первого уровня, затем - для второго.

7. Продумайте освещение, при необходимости проложите коммуникации.

8. Подшейте потолок листами из гипсокартона.

9. Займитесь отделкой потока на чистовую.

10. Монтируйте светильники.

Чтобы не перепутать уровни, все разметки монтажной сетки обозначьте на чертеже разными фломастерами, далее все размеры далее суммируйте. Монтажная сетка должна подходить к помещению по ширине, длине, диагоналям.

Как спроектировать потолок?

Нужно начертить рисунок с учетом всех требований по ГОСТу и с разметками на бумаге всех линий и обозначений к ним. Данные правила не обязательно использовать при самостоятельном монтаже, можно пойти более простым путем.

1. Сделайте набросок будущей конструкции потолка на бумаге, обозначьте размеры.

2. Рассчитайте количество нужного материала.

3. Разметки, по которым будет проходить профильная сетка, обозначьте пунктиром.

4. Составьте проект в масштабе.

5. Чтобы определиться с высотой обоих уровней, на потолке произведите надрезы.

Что делать с кривыми стенами в помещении?

Геометрически правильные комнаты - редкость, небольшие несоответствия размеров всегда можно найти, и появляется задача по вписыванию, например, прямоугольника в четырехугольник, причем с разными углами и разной высотой стен. Чтобы правильно разметить потолок, советуем учесть следующие рекомендации:

• подключите к работе напарника и по очереди сделайте замеры ширины и длины комнаты, при несоответствии размеров между собой по диагонали означает, что четырехугольник имеет непрямые углы;

• при помощи водяного уровня проведите линию от нижней точки пола вверх до 3-4 см в высоту. Чтобы линия отличалась, проложите шнур с красящим составом;

• вторая линия должна быть ниже первой на 100 мм, чтобы обозначить нужную высоту для монтажа осветительных приборов, которая также может быть разной;

• найдите точный центр комнаты, разделите самую широкую и длинную стену на 2,обозначьте полученные результаты точками Н1Н2 и V1V2. Соедините точки сплошной линией;

• отбейте точку в центре пересечения комнаты по диагонали, обозначив D1D3 и D2D4. Там где диагонали пересеклись, это и будет центром;

• проверьте, совпадают ли центры пересечения диагоналей D1D3 и D2D4, также серединные линии H1H2 иV1V2;

• центры должны совпасть, при несовпадении пересечений сместите линии посредине на нужное расстояние;

• немного отступите от стены, все линии в середине соедините отрезками Oh1 и Oh2;

• На диагонали OD1откладите одинаковый отрезок Od1, на OD2 - Od2, на OD3 - Od3, на OD4 - Od4;

• соедините все отрезки линиями для получения правильного прямоугольника с прямыми углами;

• за счет треугольника со сторонами 3-4,5 метров, проверьте прямоугольность все углов помещения. При несоответствии размеров комнаты с треугольником возьмите учебник геометрии за 8 класс, просмотрите тригонометрические таблицы, примените формулу для подгонки нужных размеров;

• займитесь прикреплением сетки к потолку, сначала монтируя первый уровень, далее – второй, соблюдая шаг в 400 мм. Крепления подвесов первого и второго уровней недолжны совпадать, поэтому нужно их монтировать в разных местах, но выдерживая также шаг между ними в 400 мм.

Составление сметы

Чтобы составить смету, нужно подготовить в м2, или поштучно:

• соединители для двухуровневых профилей;

• листы из гипсокартона;

• профиля марки Пп 60/27;

• зажимы;

• шурупы LN3,5х9мм чтобы соединять профиля;

• тяги для подвесов;

• саморезы марки TN25 мм, чтобы крепить листы гипсокартона;

• анкерные гвозди, если потолок – железобетонный;

• ленты для заделки швов, подойдет шпаклевка Фугенфюллер в кг, или грунтовка в кг.

Технология сборки каркаса двухуровневого потолка

1. Прежде, чем собирать каркас и крепить его к стене, нужно подготовить стены, то есть выровнять их при наличии волн. Если профиль, приложенный к стене, приобретает волнообразную форму, то в местах неровностей его нужно разрезать ножницами по металлу.

2. Если стены железобетонные, то подготавливать к работе их не нужно, главное, чтобы при креплении подвесов не осыпалась старая штукатурка.

3. Прикрепите шуруповертом несущие профиля к подвесу. Используйте в работе дрель с регулятором оборотов, иначе дрель будет совершать обороты по инерции.

4. Закрепите профиля 2-ого уровня, при этом сделайте подгонку неровных несущих профилей по высоте подвесов, защелкните их. Пластины упругие и отрегулировать высоту подвеса можно путем их сжимания разжимания то в одну, то в другую строну.

5. Натяните крепкие шнуры из капрона, так несущие профиля лягут ровно.

Коммуникации, что нужно учитывать для правильной прокладки?

Проложенные коммуникации должны соответствовать проекту освещения потолка электричества в целом. В данном случае разумно позвать электрика, без опыта правильно проложить коммуникации у вас не получится.

Если каркас потолка металлический, то прокладывать кабеля лучше всего в трубах из пластмассовой гофры. При монтаже конструкции к деревянному потолочному покрытию, то для размещения кабелей потребуются гибкие трубы из металла, либо пластика. Независимо от вида труб крепятся все они к каркасу, или непосредственно к потолку.

Переходим к отделке

Отделать на чистовую можно разными способами, например:

• покрасить водоэмульсионкой, вододисперсионной краской;

• поштукатурить декоративной или фактурной штукатуркой;

• Для создания неповторимого интерьера можно использовать липнину.

Материалы для отделки сегодня продаются в широком ассортименте, главное, чтобы качество не подвело при монтаже конструкции.

Установка светильников

Подсоединить светильники – завершающий рабочий этап и очень важный, именно от монтируемого освещения будет зависеть эффект всего потолка в дальнейшем. Также от интенсивности света будет зависеть общий дизайн помещения.

Место для размещения светильников зависит от их размеров. Обычно их размещают за карнизом, но в целях неординарного дизайна можно разместить и перед карнизом, выделив их на фоне потолка, покрасив в разные цвета. Важно определиться не только с цветом светильников, но и с расстоянием между ними при размещении. Например, для умеренной полосы света расстояние между лампочками должно быть 130-300 мм, для яркой полосы - 100-200 мм, для очень яркой полосы- 50-100 мм, для рассеянной полосы - 300-500 мм.

Учитывая эти рекомендации, вы добьетесь нужного эффекта, причем используя в работе одни и те же светильники.

Чтобы правильно рассчитать схему освещения, вспомните геометрию, также учитывайте нужный угол рассеяния света, мощность лампочек.

Для размещения подойдут точеные или поворотные светильники. Нужно взять во внимание человеческий рост, если светильники будут устанавливаться в нишу, высокие люди могут их увидеть, а их воздействие будет ослепляющим, что только доставит раздражение и дискомфорт. Хотя, конечно, вместо светильников можно использовать светодиодные ленты, но нужно тогда учитывать их длину, подбирать в соответствии с площадью комнаты. Источник питания для лент может быть различным, а какой подойдет лучше вам, посоветуйтесь со специалистами прямо в магазине и сделайте выбор правильно. При монтаже подсветки можно проявить фантазию, поиграть с советом, главное, чтобы освещение было равномерным по всей площади и не ослепляло глаза при включении.
Установите двухуровневый гипсокартоновый потолок своими руками, действуя согласно всем описанным выше рабочим этапам. Сэкономьте на собственноручном возведении потолка и наслаждайтесь плодами своих трудов, материал достаточно популярен в качестве отделки, имеет прекрасный респектабельный внешний вид, например, для зала, гостиной. С гипсокартоном работать легко, главное, использовать его правильно и по назначению.

Специалисты-экологи утверждают, что воздух современной квартиры в несколько раз грязнее и токсичнее воздуха на улице. Сложилась такая ситуация из-за использования новомодных синтетических материалов для ремонта и обстановки жилого помещения. Основная часть владельцев жилья, стремится создать шикарный и индивидуальный интерьер, используя огромное количество синтетических декоративных материалов, совсем не задумываясь или забывая насколько они вредны для его здоровья.

Современные материалы изготавливаются на основе токсичных компонентов, которые отравляют микроклимат в помещении. В итоге человек находясь в собственной квартире, постоянно подвергает свой организм вредному влиянию веществ, которые входят в состав различных отделочных материалов, и каждый день отравляет свой организм.

Есть и такие материалы, которые сами по себе не приносят человеку вреда, но из-за неправильных условий эксплуатации становятся достаточно опасными. Например, если дерево само по себе является экологически чистым материалом, то при длительном контакте с влагой оно становится рассадником грибков и плесени, которые попадают в воздух и наносят вред человеку. Поэтому чтоб обезопасить себя и окружающих, необходимо выбирать не только чистые и природные материалы, а еще с умом их использовать.

Внутренние ремонтные работы заключаются в отделке стен, потолка, полов и установки оконных систем.

Какими же материалами лучше пользоваться, чтоб сделать свой дом максимально безопасным?

Выбор оконных систем

Собираясь устанавливать новые окна, владелец помещения должен особое внимание уделить материалу, из которого они будут изготовлены. Наиболее популярные сегодня пластиковые, деревянные и алюминиевые оконные блоки.

Несмотря на то, что производители утверждают, что окна из ПВХ абсолютно безопасны, пластик это полностью синтетический материал, и при нагреве может выделять в воздух вредные вещества, пусть даже в самом минимальном количестве. Помимо этого, он не пропускает воздух и при отсутствии проветривания создает эффект «термоса» в помещении, из-за чего человек может чувствовать недомогание.

Дерево же является абсолютно безопасным материалом, более того, оно способствует природному воздухообмену, и не создает в помещении тепличного эффекта.

Если необходима хорошая тепло- и звукоизоляция, то стоит отдать предпочтение алюминиевым оконным системам, которые по своей функциональности схожи с ПВХ профилем, но при этом абсолютно безвредные.

Какими материалами лучше покрывать пол

Самыми безопасными материалами для пола считается пакет и паркетная доска, но испортить экологичность данных видов отделки могут токсичный клей и лак. Поэтому при выборе клеящих и красящих растворов не стоит покупать самые дешевые и синтетические материалы. Тоже касается и плиточных покрытий пола. Если сама по себе плитка совершенно безвредна, то клей, на который она укладывается, содержит фенол, поэтому лучше укладывать плитку на простые цементные растворы.

Всем доступный и привычный ламинат, не считается безвредным покрытием, потому что способен выделять в воздух фтолаты. Обычно производители ламината указывают, в каких помещениях его можно применять, но ни один из видов не стоит укладывать в детской комнате.

Иногда в магазинах можно найти линолеум из натуральных материалов. Для его изготовления используются натуральные красители, масла и волокна, но он стоит намного дороже. Более дешевый линолеум очень токсичен и выделяет в воздух массу химических соединений, причем чем дешевле этот материал, тем он более вредный для человека.

Часто в современных квартирах укладывают ковролин, который не выделяет вредных веществ, но не менее опасен для людей склонных к аллергиям, так как накапливает внутри себя большое количество пыли.

Несколько раз стоит подумать, прежде чем зашивать стены ванной комнаты и кухни пластиковыми панелями, так как они изготавливаются из поливинилхлорида, который при нагреве излучает диоксины. По возможности использовать такой материал в жилых помещениях не стоит.

Краска и ее вредное воздействие

Сегодня на рынках очень большой ассортимент красок на любой вкус и кошелек, но большая часть из них подделки. Выбирая краску для ремонта жилья лучше доверять специализированным магазинам и торговым марками, которые хорошо себя зарекомендовали, так как эти производители стараются придерживаться стандартов по изготовлению красящих покрытий.

Краска самый опасный отделочный материал, так как способна нанести огромный вред организму человека во время ремонта и после него. Высыхая, окрашенная поверхность выделяет в воздух вредные летучие вещества, которые моментально попадают в легкие, а затем и кровь человека, вызывая головную боль, недомогание, астму и даже потерю памяти. При выборе краски стоит изучить ее состав, и убедится что в ней нет свинцовых добавок, так как такие краски самые опасные, особенно для детей. Применение свинцовых красок в детской комнате может привести даже к отставанию ребенка в развитии.

Самые безвредные считаются водоэмульсионные краски, так как в их составе нет никаких вредных растворителей.

Какие обои лучше выбирать для оклейки стен

Наиболее вредны для человека, обои которые имеют синтетическое покрытие или основание. Они выделяют в воздух множество ядов, и даже радиоактивный радон, который вызывает повышенный уровень радиации в помещении. Более того, дорогие виниловые обои клеятся только на токсичные клеевые растворы, которые также небезопасны для человека. Такие обои очень опасны для маленьких детей и людей, у которых проблемы с органами дыхания. Самым безвредным вариантом считаются обои на бумажной основе, которые с легкостью клеятся на крахмальный клей.

Самые экологичные варианты отделки потолка

Широко применяемым вариантом отделки потолка считаются гипсовые конструкции, и это вполне оправдано, ведь гипс полностью натуральный и безопасный для человека материал. Если упомянуть о безграничных возможностях и низкой цене, то — это наиболее подходящий вид отделки для экологически чистого дома.

Если есть желание установить натяжной потолок, то стоит учесть что в зависимости от цены и добросовестности производителя есть как безвредные, так и очень токсичные покрытия. Покупая материал нужно обращать внимание на наличие сертификатов качества продукции, иначе можно приобрести вредную китайскую подделку.

Если терзают сомнения по поводу приобретения потолков из ПВХ, отличным выходом из ситуации могут стать тканевые потолки, которые не несут никакой опасности для человека. Правда, обойдется такой потолок более чем в 2 раза дороже предыдущего.

Стоит отметить, что оба вида натяжного потолка не являются полностью природными материалами, но наличие в них вредных веществ минимальное. Поэтому прежде чем использовать их в детских комнатах, необходимо несколько раз подумать.

В последнее время часто используются зеркальные потолки, которые также изготавливаются из натуральных материалов. В случае установки стеклянного или алюминиевого потолка за свою безопасность можно не переживать. Зеркальные потолки на основе пленки и пластика естественно, считаются менее экологичными.

На первом месте по безопасности покрытий для потолка стоит, конечно, дерево. Этот материал никогда не выходит из моды и широко применяется в самых смелых дизайнерских решениях. Но не стоит забывать о вредных покрытиях, которые сводят к нулю все положительные качества этого материала. Необходимо очень тщательно выбирать средства для покрытия деревянных потолков.

При наличии идеально ровной поверхности потолков, можно просто окрасить их водоэмульсионной краской, это будет самый простой, дешевый и безвредный потолок.

Занимаясь ремонтом квартиры, нужно запомнить какие вещества являются самые опасные для человека, и следить за тем, чтоб их не было в составах строительных и отделочных материалов.

Наиболее вредные для человека вещества: фенол, бензол, фтолаты, стиролы, ксилол, винилхлорид, гексен и метилен. Они вызывают различные заболевания кожи, печени и органов дыхания, а также негативно влияют на нервную систему и репродуктивную функцию.

Если во время ремонта все материалы проходили тщательный контроль, и наличие вредных веществ в квартире сведено к минимуму, очень важно не перечеркнуть все старания, установив мебель, которая сведет всю экологичность помещения к нулю.

ДСП, фанера и МДФ из которых изготавливается мебель, способны излучать в воздух формальдегид, который используется для их производства. Такая мебель вызывает у своего владельца депрессию, быструю утомляемость, бессонницу и даже раковые заболевания.

Безвредной для человека является мебель из натуральной древесины и экологически безопасного клея ПВА. Мягкая мебель выполняется из натуральных тканей (хлопка, льна, шелка, бамбука и др.) которые не электризуются. При покупке экологически чистой мебели нужно спрашивать у продавцов сертификаты, которые подтверждают, что во время производства мебели не использовались вредные материалы и химикаты. Гарнитуры для ванной и кухни лучше выбирать из натуральных камней, таких как мрамор, гранит, известняк и другие. Также безвредными считаются предметы из керамики и стекла.

Полностью экологически чистыми являются материалы, изготавливаемые из природных компонентов. Некоторые из них очень дорогие и поэтому редко применяются, а такие как глина, дерево и мел не имеют популярности на фоне многообразия синтетических материалов. Поэтому нельзя сказать, что все строительные материалы токсичны и приносят вред окружающим.

Сделать свой дом экологически чистым, вполне возможно просто каждый человек должен решить, хочет он чувствовать себя в полной безопасности, находясь дома, или он готов смириться с вредностью некоторых из материалов.

Как говорят в народе: "Хлеб всему голова", так и у всякого дела должна быть надёжная основа. И наши деды, и прадеды испокон веков уделяли особое внимание созданию крепкой и дружной семьи (рода, племени), чтобы она была такой же надёжной, как фундамент своего жилища. Ведь в старину хижину ставили на века, без единого гвоздя, топором и двуручной пилой. А фундамент сооружали, либо из плоских и массивных камней (плит горной породы) вкапывая их в землю под сруб, либо из "вековых" стволов лиственницы или дуба, тоже вкапывая в землю. Строили новый дом всем родом, или всей деревней – дружно, с задором и под чутким руководством старших. Вот были времена!!!

"Семейное проектное бюро"

А в наше время сбываются мечты не всегда, зачастую их приходится воплощать своими руками. Собирается "совет семьи" и принимают решение приобрести землицу для строительства на ней дачного домика. Вот тогда мечты и начинают воплощаться на бумаге с помощью фантазии, карандаша и линейки в виде схем, чертежей и набросков.

В этот момент семейному совету важно предусмотреть несколько нюансов:

- определится с размером дома. Сколько в этом доме будет проживать постоянных жильцов и на сколько гостей его рассчитывать. От правильного расчета зависит количество комнат в нем и их размерность (в каждом регионе нашей необъятной родины утверждены рекомендуемые нормы метров квадратных жилой площади на одного человека). Или можно не искать эти нормы, а оглянуться вокруг себя и ответить себе насколько комфортно мы проживания. А есть и готовые проекты домов, из которых можно выбрать свой и купить за определенное финансовое вознаграждение;

- какое будет отопление дома (печное, водяное, электрическое или иное), где будет стоять печь, чем будет отапливаться дом (дровами, углём, природным газом или иным материалом). От расположения печи (камина), вида топлива зависит комфорт, чистота и уют в доме. Вид отопления, его теплоотдачу и КПД зависит от толщины и глубины фундамента, материала стен и правильного применения теплоизоляционных материалов. А минимально допустимую толщину фундамента (Тф=Тбр.+100÷150 мм, где Тф – толщина фундамента; Тбр. – толщина бруса; 100÷150 мм – плечо для опоры "матки") можно компенсировать валом сухой земли (толщиной более 500 мм) у фундамента под полом дома;

- какие "удобства современного мира" вы рассчитываете установить в своём "гнёздышке" (мойка на кухне, душ, туалетная комната или что-то ещё), ведь от этого зависит объем земляных работ (прокладка канализации, копка и обустройство "сточной" ямы, её размеры и возможность очистки этой ямы в будущем).

Определившись для себя с этими вопросами, приступаем, к первичным расчетам определения параметров предстоящего строительства используя знания средней школы:

S = A×B, где S – площадь прямоугольника, мм²; А и В – длины сторон прямоугольника, мм;

П = 2×А + 2×В = 2×(А + В), где П – периметр прямоугольника, мм; А и В – длины сторон прямоугольника, мм;

V = А×В×С, где V – объем параллелепипеда (фундамента, бруса и другого материала), м³; А и В и С – длины сторон параллелепипеда, м.

И вот на листе бумаги формата А4 появляется на свет совместное творение всей семьи - чертёж домика в масштабе удобном для "чтения". Во время проектирования знания, вкус прекрасного и опыт каждого "проектировщика семейного проектного бюро" могут помочь в создании уникальной индивидуальности дома.

Ориентирование на местности

Выполнив работу "на дому", с расчетами и чертежами в руках наступает пора, отправится на место будущей стройки.

Есть несколько вариантов дальнейших действий:

1. Предварительно найдя справочные данные о характеристике почвы вашего участка, о геологической структуре грунта, о глубине залегания грунтовых вод, произвести расчет ориентировочного общего веса вашего домика. Используя справочные данные, рассчитываем:

- площадь основания фундамента: П = М × р, где М – общий вес (масса) дома, кг; р – плотность, слоя грунта ( табличное значение, зависит от местности, где будет располагаться жилище.

- или по формуле определения предварительной площади фундамента: Пф = М / Р×y×г (м²), где М – Общая нагрузка (масса) от вышележащих общей конструкции дома, кН; Р – расчетное сопротивление грунта, принимаемое по табл.1-5 приложения 1 СНиП 2.02.01-83, кПа; y = 20 кН/м³ - средний удельный вес грунта и материала фундамента в параллелепипеде; г – глубина заложения фундамента. Исходя из полученных значений, находим ширину подошвы фундамента (подошва фундамента заливается шире самого фундамента для увеличения и распределения общей массы конструкции дома на почвенный покров): Ш = Пф / Одл (м), где Пф - предварительная площадь фундамента; Одл – общая расчетная длина фундамента;

- расчётный объем бетонного раствора, для заливки фундамента можно определить по формуле: V = Пс × Дф, м³, где Пс – площадь поперечного сечения фундамента, м²; Дф – общая длина фундаментной "ленты", м.

2. Выбираем место установки дома:

Во-первых: относительно дороги и расположения соседских домиков (если участки узкие и позволяет устав дачного общества, то домики на одной линии лучше не ставить, а причина одна – во время пожара отдельно стоящее здание легче сберечь от огня);

Во-вторых: относительно сторон света. Как расположить окна, входную дверь и тропинку вдоль дома относительно движения солнца во время светового дня. С солнечной стороны быстро просыхает и тропинка у дома и крылечко с входной дверью. Но во времена летнего солнцепёка через окна очень сильно накаляется воздух внутри дома, хотя правильно устроенная вентиляция спасает от зноя;

В-третьих: относительно розы ветров. Эти данные можно взять из справочников и любезно поспрашивать у соседей. Крыльцо с входной дверью разумнее будет установить с подветренной стороны (приятно выйти на сухое крыльцо и любоваться шумом природы во время дождя);

В-четвертых: доброжелательно пообщавшись с соседями, узнаем о качестве почвы (глубина плодородного слоя, глубина залегания глины, скальных пород) и глубине залегания грунтовых вод, о весеннем снеготаянии. Узнав это можно интуитивно определить (а также спросив совета у старожилов дачного общества) глубину вкапывания фундамента в грунт, на какую глубину копать "сточную" яму и проводить канализацию.

"Семейная бригада строителей"

На этом заканчивается работа "семейного проектного бюро" и начинается "любимая" работка "семейной бригады строителей".

Изначально переносим все расчетные геометрические параметры фундамента, на местность, соблюдая все соотношения и в нужной размерности.

Для этих работ понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Лопаты – для проведения земельных работ (для копки "углубления" под фундамент; для проводки канализационных труб и водопровода; для копки "сточной" ямы);

2. Шпагат льняной – для разметки внешних и внутренних параметров фундамента, для контроля выставки опалубки;

3. Уровень водяной строительный – для очерчивания верхнего уровня фундамента по внутренней поверхности опалубки;

4. Молоток с гвоздями – сбиваем щиты для выставки опалубки (опалубку сбиваем из обрезной доски толщиной более 20 мм или из фанерных листов толщиной более 15 мм);

5. Кувалда – используем её для забивки по внешней и внутренней сторонам опалубки и её дальнейшей фиксации деревянных крепких кольев длиной > 100 мм (арматуры диаметром >30 мм и длиной > 100 мм; уголок с плечом >40 мм и длиной > 100 мм). Вбиваем колья друг против друга на ширину фундамента с учетом толщины опалубки. Установив листы опалубки, мы накрываем их цельными полосками парниковой плёнкой (толщина >100 мкм) и расклиниваем щиты деревянными рейками, их длина должна быть равной ширине фундамента по всей его высоте. Колья (арматуру, уголок) забитый друг против друга надо зафиксировать и стянуть попарно между собой "мягкой" проволокой;

6. Арматура, проволока и другой металлолом – используем для армирования фундамента после сборки опалубки по всей длине. Обрезки труб, швеллера, уголка для большей связки фундамента с грунтом вбиваем внутри опалубки, как можно больше и уже к ним привязываем проволокой арматуру, создавая решетку. Для создания арматурного каркаса фундамента можно использовать любой металлолом (длина, ширина и разной геометрии).

Воплощение мечты в "камне"

Создавая "УНИКАЛЬНОСТЬ" нашего фундамента не следует плёнку расправлять, пусть остаются небольшие неровности. Таким способом на фундаменте получается неповторимый, оригинальный рисунок, запечатлённый на долгие годы в "камне".

Однако используя парниковую плёнку у нас, получается, защитить пиломатериал опалубки от негативного воздействия бетонного раствора. При разборе опалубка будет чиста, цела, и её можно использовать в других целях, а "вмороженную" плёнку спокойно удаляем или обжигаем.

Для наведения бетонного раствора потребуются:

- цемент марки М400 (в заводской упаковке), не просроченный по сроку годности;

- ПГС (песко-гравийная смесь) или ПЩС (песко-щебеночная смесь) фракции до 10 мм;

- простая вода.

Инструкция по смешиванию этих ингредиенты и замешиванию бетонного раствора написана на упаковке цемента. Бетонный раствор наводится в небольшом "окорёнке" (плоскодонное корыто) при помощи тяпок (мотыг) до консистенции 15% сметаны.

В корыто сначала засыпается ПГС, затем цемент и это тяпкой хорошо перемешивается, затем дозировано наливается требуемое количество воды. Из "окорёнка" смесь лопатой ("подборка") аккуратно подается во внутреннее пространство опалубки, где трамбовкой (крепкий обрезок рейки) утрамбовывается по всему объёму фундамента. А верхнюю плоскость выводим по линиям на опалубке, дополнительно используя строительный уровень и широкий мастерок штукатура.

Разбор опалубки рекомендуется производить после недельной выдержки (в сухую погоду). А если в эти дни пошёл дождь, то по всему периметру фундамент лучше закрыть, иначе вода смоет цемент.

Рассказ был долгим, работы тоже много, но какое это удовольствие увидеть всё это сотворённое своими руками и сказать себе – а я это смог сделать сам.

Заборы, основу которых составляют кирпичные столбы, выделяются физическими характеристиками и долговечностью, в условиях грамотной установки. Помимо этого, нельзя оставить без внимания эстетическую составляющую. Внешний вид подобных заборов отлично контрастирует с окружающей средой. Ниже будут рассмотрены основные положения и виды кладки подобных столбов.

Создание надежной опоры под забор с кирпичными столбами. Основные положения.

Стоит помнить, что столбы из кирпича не самые легкие конструкции, поэтому создание качественного фундамента определяет надежность и долголетие забора. Иначе, срок службы снижается и проседание неизбежно.

Для обеспечения безопасности перед воздействием порывов ветра, либо других природных факторов, следует серьезно отнестись к укреплению фундамента. Прежде чем осуществлять процесс возведения забора из кирпича, необходимо провести мероприятия по защите фундамента от воздействия влаги.

Основная задача основания — держать забор в устойчивом состоянии. Результатом этого является качество забора, который со временем не подвергается проседанию и разрушению, в связи с природным воздействием. Установить глубину основания не сложно, достаточно знать высоту забора, уровень его укрепления, вес каждого из столбов.

Выделяют четыре основных вида фундамента под кирпичные столбы:

Ленточный;

Столбчатый;

Комбинированный;

Основа из камня.

Рассмотрим более подробно каждый из них

Фундамент ленточного типа. Прост при закладывании, поэтому имеет высокую популярность. Распространение данного вида связано с его универсальностью. Ширина зависит от конструкции забора. Для создания фундамента в наличии должны быть камень, бетонный раствор, щебенка в качестве наполнителя, металлические прутья, для придания конструкции целостности.

Траншея выкапывается в соответствии с размерами будущего фундамента. После, монтируется защита от воздействия влаги, устанавливается арматура. В целях обеспечения целостности фундамента заливка бетона производится единожды. Для нейтрализации излишних воздушных масс в бетоне, применяется строительный вибратор.

Грамотный процесс создания фундамента, позволит сохранить его на долгое время. Здесь следует помнить, что глубина не должна превышать 0,5 метра.

Основание столбчатого типа. Фундамент подобного характера закладывается при уверенности в высокой плотности почвы. Особенностью возведения является его частность. Фундамент заливается только в местах, где планируется выкладывать столбы. По средствам бура, проделываются отверстия. Их глубина определяется степенью промерзания почвы в морозы.

Основой для кирпичных столбов станут вертикально установленные бетонные сооружения. В целях повышения прочности основы, в полость труб транспортируется раствор бетона, который укрепляется прутьями металла. Столб крепиться по средствам подпорок, пока раствор не застынет. Продолжительность процесса — неделя.

Следует учесть, что выбор подобного фундамента должен совпадать с выбором легкого забора, выполненного из сетки или профилированного листа.

Комбинированный тип фундамента. Данный вид является сочетанием двух предыдущих типов. Его строительство обусловлено возведением забора, вес которого превышает стандартные значения.

На предполагаемом участке строительства забора готовится объемная яма, после чего следует установка опор и заливка раствора. По периметру возводится ленточный фундамент. Столбы и остальная часть фундамента укрепляется с помощью металлических прутьев. Подобный тип фундамента закладывается в случае нестабильности грунтов.

Каменный тип. Для обустройства можно использовать колотый кирпич. Одним из основных преимуществ является отсутствие необходимости в дополнительном укреплении по средствам арматуры.

Прочность имеет высокие показатели. Но данный вид фундамента не целесообразно устанавливать при выборе забора из бетона или сетки.

Кирпичные столбы для забора. Особенности заливки основания

Для создания качественного столба для забора, необходимо следовать определенным рекомендациям по заливке фундамента. Раствор бетона должен содержать в своем составе только цемент высокого качества. Используется цемент не ниже марки в 400 единиц.

Данная цифра обозначает прочность при сжатии, чем больше единиц, тем прочнее. Таким образом, затвердев, обретается высокая устойчивость к внешним факторам. Заливка бетона осуществляется единожды, поэтому необходимо рассчитать точный объем. Для этого перемножьте показатели высоты, длины и ширины фундамента. К получившемуся значению добавляется 10% бетона, чтобы избежать нехватки при усадке.

Пропорция, по которой готовится раствор следующая 2:2:1, где первые две цифры это щебень и песок, а третья, соответственно цемент. Получившаяся масса заправляется водой и смешивается с помощью специального аппарата. В случае отсутствия бетономешалки, заказывается готовый раствор, изготовление которого проходило на специализированных заводах. Не рекомендуется заливать бетон, приготовленный самостоятельно, так как функциональные качества намного ниже.

Правила возведения забора с кирпичными столбами

Планируя строительство забора с кирпичными столбами, особое внимание уделяется фундаменту под ними. Но, строительство столбов определяется показателями качества забора. Помните, что возведение столбов на «голый» фундамент не рекомендуется. Связано это с высокой нагрузкой на кирпичи расположенные снизу. Это может привести к их разрушению. Наибольшее воздействие оказывается на столбы, задача которых держать ворота или дверь.

В основном при строительстве столбов используется красный или облицовочный кирпич. Для придания прочности, в середину конструкции столбов помещается стальная опора. Это может быть труба, либо металлические прутья. Но стоит знать, что если отсутствует опора, пустое внутреннее пространство заполняется бетоном с арматурой.

Вокруг опорных столбов выкладывается кирпич. Пустое пространство, появляющееся между опорой и кирпичами, необходимо заполнить цементом.

Установка забора осуществляется только после двадцати дневного срока строительства столбов. Это связано с повышением прочности столбов. На столбы монтируются колпаки. Они предназначены для защиты кладки от излишней влаги. Устройства можно приобрести или сделать их своими руками.

Забор из профилированного листа с кирпичными столбами

Подобные заборы возводятся для решения двух задач. Одна из них, придание забору красоты, другая, значительная экономия средств, в совокупности с качеством. Для начала необходимо подготовить план, которого следует придерживаться. В него входят: определение расчетов и размеров забора.

Проектируя забор своими силами, необходимо иметь колышки, с помощью которых планируется натяжение растяжек. Установив границы, осуществляется замер. Результаты измерений фиксируются.

Если поверхность земли не равномерная, то следует провести разделение участка. Таким образом, фундамент будет укладываться на разном уровне. Подсчитав необходимые данные, разрывается яма для фундамента. Для опорных столбов глубина траншеи должна быть не меньше одного метра. Для остальной части фундамента выкапываются должные 0,5 м. Чтобы избежать увеличения почвы в объеме, следует проводить расширение траншеи по глубине. Если этого не сделать, то конструкция может разрушиться. Также необходимо запомнить, что в месте выкладывания столбов, проводится установка укрепляющих опор. В основании заложены фиксаторы в виде стальных уголков.

С помощью обрезных досок устанавливается опалубка, по размеру совпадающая с траншеей. Надежная фиксация опалубки на поверхности позволит избежать деформации фундамента, которая может возникнуть из-за значительного веса бетона.

Для увеличения срока службы основания следует использовать высокопластичный бетонный состав. Таким образом, в состав добавляется мыло, либо предусмотренные для этого вещества. Если добавляется мыло, то его процентное соотношение с раствором, не должно превышать двух десятых. При использовании специальных веществ, имеются рекомендации на упаковке.

Далее необходимо по средствам сваривания монтировать каркас. На него будет установлен профилированный лист. Проведя монтаж стальных труб на них, с помощью сварки, устанавливают профили. Профили, по отношению к земле, крепятся параллельно, один сверху, другой снизу. В процессе сваривания, необходима точность, поэтому используется уровень. Затем поверхность покрывается раствором, препятствующим образованию коррозии. В конце наносится слой краски.

Далее столбы выкладываются облицовочным кирпичом. Установка профнастила осуществляется после окончательного затвердевания раствора. Колпаки столбов подбираются в соответствии с цветом профилированного листа. Это на порядок повышает эстетическую составляющую забора.

Панели в виде кирпичных столбов

Столбы, изготовленные из пластика, внешне копирующие кирпич, замечательное решение при экономии средств и времени, при монтаже. Установка подобных столбов производится на деревянные заборы, либо на заборы из профнастила.

Основные преимущества

Сокращение времени для проведения монтажных работ. Таким образом, работа по времени сокращается в 10 раз, в сравнении с кирпичными столбами.

Доступность при осуществлении монтажа конструкции. При установке не требуется особых инструментов, нет нужды замешивать раствор, не требуется обладать специальными знаниями, но самое главное, установку можно выполнять круглый год.

Одним из преимуществ является относительная легкость конструкции, что освобождает от строительства крепкого и дорого фундамента. В связи с этим возможна установка на почве, отличающейся своей подвижностью.

Во внешнем виде не уступают кирпичной кладке. При этом по истечении времени их цвет сохраняется, успешно препятствуя влаге и изменению температурных показателей. Их легко покрасить в другой цвет. Установка возможна в любой климатической зоне.

Срок эксплуатации столбов более шести лет. При выборе стоит быть аккуратным, довольно часто попадаются подделки. Чтобы избежать этого проверяйте сертификат продукции. Для изготовления используется полипропилен. Установка одной панели занимает не более 30 минут, столько же требуется и для снятия. Перевозка не составляет труда, а монтаж не требует наличия каких-либо специальных средств. В общем, это неплохой вариант для экономии времени и получения качественного забора.

Укладка ламината требует идеально ровного основания. Попытка пропустить этап выравнивания пола может привести к неприятным последствиям: скрипу, деформации и снижению срока службы ламинатного покрытия. Из множества вариантов, фанерные листы являются одним из самых доступных способов подготовить пол к укладке ламината.

Особенности и виды фанеры

Для обеспечения надежной и долговечной поверхности к выбору фанеры надо подойти со всей ответственностью. В общих чертах фанера – это многослойный материал, изготовленный из шпона натурального дерева. Фанерная плита склеивается из трех и более слоев шпона. При этом волокна каждого листа шпона располагают перпендикулярно относительно предыдущего слоя. Благодаря такому разнонаправленному склеиванию, фанерный лист, по сравнению с цельным массивом, устойчив к деформациям и механическим воздействиям.

Фанера по назначению бывает строительной, мебельной и промышленной. Промышленный вариант имеет не очень хорошее качество, хотя вполне может использоваться для выравнивания пола. Мебельная фанера для таких целей совсем не годиться. Самым оптимальным материалом для создания надежного пола является строительная фанера. Именно ей рекомендуется отдавать предпочтение в вопросе обустройства ровного основания под ламинат.

Стандартные габариты фанерного листа

Правильный расчет материалов – важный подготовительный этап, поэтому ознакомление с размерным рядом фанеры будет нелишним:

Прямоугольные листы фанеры (мм) Квадратные листы фанеры (мм)

1525х1220 1220х1220

1525х1270 1270х1270

1525х1350 1475х1475

1525х1475 1525х1525

Совет! В целях экономии размер фанеры нужно подобрать так, чтобы оставалось минимальное количество обрезков. Именно поэтому выбирать самые большие листы не всегда целесообразно.

Толщина листа фанеры в зависимости от сортности, производителя, размеров и используемого сорта древесины может различаться. Самой большой популярностью для ремонтных работ пользуются фанера из хвойных сортов древесины. Она имеет хорошую прочность и доступную цену. Толщина хвойной фанеры следующая:

• 6 мм;

• 10 мм;

• 12 мм;

• 16 мм;

• 19 мм;

• 22 мм.

Выбор толщины фанеры будет зависеть от технологии ее укладки:

1. Укладка листов на лаги в один слой потребует материал максимальной толщины – 16-22 мм.

2. На лаги в два слоя – толщина листа может быть меньше 10-12 мм.

3. Для монтажа на черновой пол – от 6 мм.

4. Для регулируемого настила – от 10 мм.

Классификация фанеры по сорту и способу обработки поверхности

Качество фанеры определяется по ее сортности – существует несколько категорий материала:

• «Е». Фанера данной категории не имеет дефектов (трещин, сучков, необработанных торцов). Этот дорогостоящий и элитный материал использовать для укладки на пол не слишком рационально. Обычно ее используют в тех местах, где она будет представлена лицевой поверхностью.

• I категория. Допускается незначительное количество дефектов, не более трех на квадратный метр: червоточины не более 6 мм в диаметре, сучки до 20 мм.

• II категория. Возможны выпавшие сучки, червоточины (не больше 6 штук на метр квадратный), также может наблюдаться неравномерность наклейки шпона.

• III категория. Материал может содержать различные дефекты, но не больше 10 на кв.м.

• IV категория. Возможны любые производственные недочеты.

Для выравнивания основания под ламинат лучше выбирать фанеру с первой по третью категорию. Так как листы все равно будут скрыты под напольным покрытием, за внешний вид можно не переплачивать. Четвертую категорию выбирать не желательно, при таком количестве дефектов прочность материала значительно снижается, кроме этого недобросовестные производители порой выдают за четвертый сорт откровенный брак.

При выборе материала также следует обратить внимание на способ обработки листов фанеры. Они могут быть шлифованными или нешлифованными и имеют следующую маркировку:

• Ш1 – шлифованная с одной стороны;

• Ш2 – шлифованная с двух сторон;

• НШ – нешлифованная.

Для выравнивания пола можно использовать листы, отшлифованные с одной стороны. Нешлифованный вариант также подойдет, но после монтажа поверхность нужно будет обработать.

Влагостойкость фанеры

По параметрам влагостойкости фанера имеет следующую классификацию:

• ФБА – показатель влагостойкости отсутствует, листам требуется гидроизоляция. Положительная сторона материала – полная безопасность и экологичность.

• ФК – средняя влагостойкость, материал рекомендуют использовать только для внутренних работ. Листы могут деформироваться от резких перепадов температур и высокой влажности. Для склеивания фанеры используется карбамидная смола.

• ФСФ – защита от влажности высокая, листы подходят даже для наружных работ. Материал изготавливается с применением фенолформальдегидных смол.

• ФБ - супервлагостойкий и огнеупорный материал. Фанера имеет отличную устойчивость к негативным факторам среды, не деформируется от воды и смены температур. Однако если ремонт производиться не на яхте или влажных субтропиках использование такого материала будет неоправданно дорогим.

Итак, расчеты завершены и самый подходящий вариант выбран. Можно приступать к выравниванию пола под ламинат.

Способы выравнивания пола фанерой

Есть несколько способов выровнять пол с использованием фанеры. Выбор варианта зависит от качества чернового основания. На ровную стяжку с перепадами не более 2 мм листы можно класть непосредственно на бетонную поверхность. При значительных перепадах фанера монтируется на лаги или устраивается по системе регулируемых полов.

Укладка на клей и саморезы

Этот быстрый способ подходит для относительно ровного бетонного или деревянного покрытия и выполняется в следующей последовательности:

1. Подготовка листов. Материал размечают и нарезают в соответствии с параметрами помещения. Часто лист разрезают на четыре равные части и из них формируют пол.

2. Подготовка чернового пола. Для деревянных поверхностей подготовительные мероприятия сводятся к устранению и шпаклеванию щелей и дефектов. Бетонную стяжку тщательно очищают от сора, пыли и обязательно укладывают гидроизоляцию – это могут быть специализированные пленки или битумная мастика.

3. Фанера должна настилаться с учетом компенсационных зазоров: между листами 0,5-1,0 см, вдоль стен 1,0-2,0 см. Соблюдение этого правила исключит вспучивание листов, обеспечит вентиляцию и предотвратит скрип.

4. Листы закрепляют на клей и дополнительно фиксируют саморезами с шагом 20 см. Шляпки хорошо утапливаются в фанеру.

Важно! Каждый последующий ряд фанерных листов укладывается со смещением – по типу кирпичной кладки.

5. Нешлифованные листы обрабатываются механизированным способом или наждачной бумагой.

6. Готовый пол очищается, настилается подложка и можно приступать к монтажу ламинатной доски.

Регулируемый пол

Для регулируемого пола используется фанера и анкерные шпильки для выравнивания. При сильных неровностях – это достаточно несложный, хотя и недешевый способ сделать поверхность идеально ровной. Создается настил непременно в два слоя и из качественной фанеры.

Монтаж регулируемого пола производится следующим образом:

1. В листах дрелью высверливаются отверстия под анкера.

2. Стойки-шпильки забиваются в черновой пол.

3. На шпильки накручивается гайка с шайбой.

4. Высота гайки регулируется с помощью лазерного уровня.

5. Срезается лишняя длина шпильки.

6. На анкерные шпильки устанавливается фанера.

7. Настилается второй слой фанеры с учетом перекрытия швов нижних листов.

Выравнивание по лагам

Еще один популярный способ выровнять пол - уложить фанеру на лаги:

1. Черновое покрытие очищается от загрязнений.

2. Настилается гидроизоляционный материал.

3. С помощью уровня отмечается нулевая отметка (расположение чистового пола).

4. Для лаг используются неструганные доски «сотка» или брус 80х40 мм. Фанеру берут толщиной не менее 12 мм.

5. Лаги устанавливаются с шагом 30-60 см таким образом, чтобы края листов фанеры приходились на середину лаги. Чтобы выставить пол по уровню используют подкладки под лаги – это могут быть подручных материалы, например куски той же фанеры.

6. Пространство между лагами заполняется теплоизоляционным материалом: пенопластом, минеральной ватой или керамзитом.

7. На утеплитель укладывается слой пароизоляции.

8. Готовятся фанерные листы нужного размера.

9. Фанера укладывается в разбежку в один или два ряда.

Некоторые специалисты настаивают на укладке листов в два ряда, хотя при выборе материала достаточной толщины во втором слое нет особой необходимости. Структура разнонаправленных волокон придает фанере достаточную жесткость и прочность.

Укладка ламината на фанерное основание

Перед монтажом ламинатного покрытия настилается подложка. Ее укладывают свободно без фиксации к полу, только проклеивают скотчем стыки между полотнами. 

Монтаж ламината процесс технически несложный, но есть нюансы, знание которых позволит избежать ошибок, и сделает покрытие надежным и долговечным:

• Ряды ламинатных досок нужно укладывать со сдвигом, чтобы стыки соседних рядов не находились на одной линии. Такая технология укладки позволяет равномерно распределять нагрузку на ламели.

• Первый ряд укладывается из цельных досок, второй начинается с укороченной на 1/3, а третий со смещением на 2/3 длины.

• Нельзя монтировать ламинат вплотную к стене, требуется отступить примерно 1,0 см, чтобы со временем ламели не вспучивались и имели возможность расширяться в процессе эксплуатации.

• Нужно рассчитать ширину панелей, чтобы у одной из стен или двери не получилась слишком узкая неэстетичная полоса из ламинатной доски.

• Перед работой нужно внимательно изучить инструкцию на упаковке. В ней дается ценная информация по выбору подложки и виду замкового соединения ламелей. Самые распространенные способы стыкования ламината Click и Lock.

• Для плотного прилегания панели простукивают по всей длине молотком через брусок.

• Для распиливания ламината используется лобзик со специализированной пилкой, которая обеспечит максимально ровный пропил. Чтобы лицевая кромка была аккуратной, ламинат пилят с изнаночной стороны.

• Начинают работу с дальнего от входа угла по левой стороне.

• С ламелей расположенных вдоль стены нужно срезать замковые соединения (со стороны, обращенной к стене).

• Стыки рядов желательно располагать параллельно направлению света, так они будут менее заметны.

Фанера для выравнивания пола прекрасный материал, доступный, прочный и несложный в обработке и монтаже. С ее помощью можно быстро подготовить основание к настилу ламинатного покрытия.