Начинают любой ремонт с отделочных работ самой дальней комнаты, и в первую очередь, с отделочных работ потолка. От отделки зависит качество и надежность ремонта. Современные отделочные работы отличаются от тех работ, когда потолок просто белили или красили, а ремонт заключался в оклеивании обоев. Сегодня существует много способов отделки и большое разнообразие отделочных материалов. Воплотить в жизнь можно любой дизайнерский проект

Ремонту потолка нужно уделить особое внимание, так как опрятность комнаты и ее внешний вид зависят от состояния потолка.

Мы заходим в любое помещение и сразу обращаем внимание именно на потолок. Остальную площадь квартиры скрывает мебель, ковры, аксессуары на стенах. Сначала мы смотрим наверх, потом обращаем внимание на остальную обстановку.

Потолок выполняет не только эстетическую функцию, но и защищает от соседей сверху (шумоизоляция) и от холода (теплоизоляция). Полностью удовлетворяет этим требованиям натяжной потолок, который может иметь к тому же самые разные и необычные рисунки. Монтаж натяжного потолка занимает минимум времени и не причиняет значительных неудобств. Натяжные потолки стали монтировать даже в ванной комнате и на кухне. Технология выполнения работы по отделке потолка зависит от типа потолка и его конструкции. Пространство над головой должно быть оформлено соответствующим образом.

Потолок в наших квартирах – это чаще всего бетонная поверхность. Перед тем, как начинать отделочные работы эту поверхность грунтуют, потом приступают к отделке. Самые известные материалы по отделке потолка это гипсокартон и шпаклевка. Кроме этого, можно выполнить лепнину, сделать потолок прозрачным, зеркальным, стеклянным. Стеклянный потолок получают после укладки толстого прозрачного стекла.

Перед нанесением на потолок окончательного покрытия, которое называется для удобства финишным, нужно подготовить поверхность потолка. Для подготовки к покраске или оклейки поверхность нужно шпатлевать. Перед шпатлевкой потолка, его обязательно грунтуют. Грунтовочный слой нужен для того, чтобы была прочная сцепка поверхности и основного материала. Грунтовку наносят на предварительно выровненную поверхность.

Шпатлевка делится на стартовую и финишную. Стартовую шпатлевку (консистенция сметаны) наносят, чтобы заделать повреждения и отверстия в потолке и выровнять большие перепады. Поверх стартовой используется финишная шпатлевка, она имеет более жидкую консистенцию. Финишная шпатлевка придает поверхности потолка идеальный гладкий вид, но ее не используют для выравнивания, и наносят тонким слоем.

Выполнение шпатлевки это трудоемкий и утомительный процесс, так как руки во время работы подняты вверх постоянно. Шпатлевка потолка под покраску начинается, например, с удаления старого покрытия. Нужно снять слои побелки или краски, очистить наслоения, удалить грязь и пыль. Неровности и выступы до 2 см. удаляют перфоратором или молотком.

Если неровности составляют более 5 см. можно сделать потолок из ГКЛ. Грунтовочные материалы удобно наносить малярным валиком. Использование грунтовок обезжиривает поверхность и защищает ее от плесневых и грибковых образований. Стартовой шпатлевкой заделывают дыры, трещины, отверстия. Составу дают полностью высохнуть. Стартовый слой в зависимости от условий в помещении сохнет в течение 8 часов. Если получился хороший результат, можно приступать к финишному шпаклеванию. Если все предварительные работы были выполнены качественно, одного финишного слоя бывает достаточно. При неудовлетворительных результатах работы можно нанести еще один финишный слой с дальнейшей просушкой и шлифованием.

В магазинах продают такой отделочный материал, как стеклохолст, он может называться еще «рогожа» или «стеклообои». Этот материал имеет необычный вид и хорошие характеристики, поэтому становится очень популярным. Этот отделочный материал заменяет обои. Изготавливают стеклообои из стеклянных нитей, которые под воздействием высокой температуры вытягивают и складывают в одно полотно. Получается полотно, которое имеет одинаковый рисунок. В зависимости от плотности материала, различают плотный стеклохолст (используют только для отделки стен), средний стеклохолст (можно использовать и для отделки потолка), легкий стеклохолст (идеальный вариант для отделки потолка).

Стеклохолст можно использовать как заключительный этап работы, перед покраской. Если на поверхности стен нет больших неровностей, дополнительная работа со шпаклевкой будет не нужна. Стеклянные нити заменяют шпатлевку, на них удобно наносить краску, и можно получить интересный рисунок. При помощи стеклохолста для отделки потолка получается качественный ремонт с надежно укрепленной поверхностью и замечательный результат. Перед оклейкой стеклообоев поверхность нужно шпаклевать и обработать грунтовкой, тогда соединение двух покрытий будет максимальным. Приклеивают стеклохолст специальным клеем, полотно из стеклянных нитей надо приклеить так, чтобы оно идеально ложилось на поверхность.

После окончания строительства самой конструкции крыши, приходит время знаться подшивкой свесов нашей крыши, ещё называемых просто подшивкой. От материала и качества обшивки свесов крыши, значительно зависит внешний вид всего здания, подшивка под крышей равносильна последнему штриху, который даёт ощущение законченности всего строения. Обычно в конструкции подшивки предусмотрены элементы вентиляции для пространства под кровлей, и крепления водостоков. Для подшивки свесов можно применять разные материалы и всевозможных конструкции.

Начнем по порядку, первый раз вспоминают о подшивке свесов крыши, завершив монтаж стропил, когда начинаете настилать обрешетку под кровельное покрытие. Тогда концы стропил нужно отпиливать строго в одну линию, соблюдая строгую параллельность, данной линии, относительно стены дома. Обычно подшивку обшивают досками, параллельно ближайшей стене и в случае, если ширина подшивки будет отличаться на разных отрезках стены, это сильно испортит вид всей верхней части дома. Как правило, концы стропил отпиливают вертикально и торцевую часть зашивают вместе со всей подшивкой. После отпила стропил, уже ориентируясь на эту линию, настилают первую доску обрешетки.

Следующий и довольно важный момент - утепление стен здания снаружи, его надо делать до подшивки свесов крыши. В большей степени это относится к свесам кровли, которые зашивают горизонтально (что встречается значительно чаще), а не прямо по стропилам. Смысл в том, что когда сначала делают подшивку, а после утепляют стены, верхняя часть стены будет совсем не утепленной либо придется снимать первую доску у стены и подкладывать туда утепление, это приведёт к некачественному утеплению и значительным теплопотерям. Делая правильно, просто подходят обшивкой к уже утепленной стене.

Относительно стройматериалов, то можно рассмотреть несколько вариантов. Самый первый вариант - простая деревянная вагонка. И поскольку она будет постоянно находиться на улице и подвергнется всем воздействиям погоды, необходимо сразу обратить внимание на качество исполнения материала. Не стоит использовать тонкую вагонку, ещё имеет значение влажность материала, ему нельзя быть очень сухим, или сильно мокрым. Наилучший вариант, когда вагонка более месяца хранилась под открытым небом, и имеет влажность как у окружающей среды.

Следующий вариант - использование обрезной, строганной доски, толщиной около 2 см. Эта доска крепится с зазором 1-1,5 см. Преимущество в обеспечении равномерного проникновения воздуха на протяжении всего периметра крыши, для хорошей вентиляции пространства под кровлей, для варианта с вагонкой нужно через каждые полтора метра делать вентиляционные решетки.

Третий вариант (он самый экономичный) - вагонка ПХВ. При этом вагонку покупайте водостойкую. На рынок предлагает довольно широкий их ассортимент. Во время покупки обращайте особое внимание на наличие специальных пластмассовых уголков для закрепления стыков вагонки и П - образных полосок, используемых при обшивке краев вагонки. Если не будет этих материалов, то красивой подшивки не получится.

Следующий вариант - софиты (происходит от итальянского soffitto - потолок) - специальные панели для подшивки поверхностей, которые обращены вниз. Софиты бывают целиком перфорированными, неперфорированными (называются сплошными), с перфорацией по центру. Они изготавливаются из таких материалов, как: поливинилхлорид (виниловые), алюминий, оцинкованная сталь с полимерным покрытием, медь.

Наконец пятый вариант представляет собой профилированный лист из металла с полимерным покрытием - применяется оцинкованный профнастил с покрытием из полимера. По цене немного дешевле софита, но без перфорации. Для подшивки свесов применятся обычно листы белого цвета.

Варианты конструкции свесов кровли

Вариант первый - это подшивка непосредственно по стропилам, под углом самого ската. Данная обшивка более подойдёт для крыш с маленьким уклоном. В этом случае обрезная доска или вагонка набиваются прямо на стропила, параллельно стене.

Желательно чтобы низ стропил имел ровную плоскость, иначе плоскость необходимо выровнять. Лучше всего это сделать, прикручивая на шурупы сбоку стропил, обрезки досок толщиной не меньше 4 см и шириной не меньше 10 см. Выставим и прикрутим первую и последнюю доски, натянем нитки и затем крепим все остальные. Когда на углах сойдутся оба ската крыши, то на угловую стропилу крепим доски с обеих сторон.

Вариант второй - имеет большее распространение. Делается горизонтальная коробка, от самого края стропил к стене. А каркас, используемый для подшивки вагонки либо любого другого подходящего материала, тоже делается с помощью доски большой толщины. Первый край крепим к низу стропил, а второй к дополнительной доске, которую опускаем и крепим в месте, где стропила подходят непосредственно к стене.

На углах, в которых сходятся оба ската крыши, доска становится плашмя, а не на ребро, потому что здесь будет стык и надо закрепить оба конца досок. Этот стык должен проходить от угла, где сходятся скаты крыши, до угла, в котором сойдутся обе стены. Так получится крепкая конструкция, независимая от стены. Все используемые крепления должны быть надежны, или на шурупах, или на уголках и пластинах из металла

Что надо не забыть

Во время обустройства свесов кровли надо уделить особое внимание теплоизоляции - это самое распространенное место утечки тепла, особенно в месте примыкания теплоизоляций стен и кровли. Наилучшее решение - замыкание данных контуров теплоизоляции. Но обычными материалами (теплоизоляционными плитами) сделать это очень сложно, а зачастую качественно и вовсе невозможно. Здесь нам поможет технология напыления ППУ Пеноглас.

Напыление пенополиуретана Пеноглас с лёгкостью позволяет создавать на поверхностях любой формы и конфигурации, из различных материалов теплоизоляцию самого отменного качества и высокой эффективности. Теплоизоляция напыленная в местах состыковки кровли и фасада полностью устраняет утечки тепла, такого результата не сможет обеспечить больше ни одна теплоизоляция.

Наружное утепление «мокрый фасад» включает в себя такие основные слои покрытия как теплоизоляционный, базовый (армированный) и защитно-декоративный.

Первый слой обеспечивает утепление стены и всех ограждающих конструкций. К стене прикрепляется термоизоляционный материал (пенополистирольные плиты или минеральная вата) соединителями и клея.

Зачастую для утепления стен используются пенополистирольные плиты или минеральная вата, которые относятся к негорючим материалам и обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Покупая минеральную вату нужно обращать внимание на состав. Наиболее прочные на разрыв и стойкие к щелочи являются минеральные ваты, изготовленные из диабаза или базальтового волокна.

На разрыв прочность должна составлять минимум 15 кПа, в свою очередь РН, должен быть не меньше 12,5, что обеспечивает долговечность конструкции. Чтобы утеплитель был наиболее надежным и качественным, а также не расслаивался, его плотность должна составлять 130-180 кг/куб. метр. Поглощение минеральной ватой воды не должно быть большим 1,5% по общему объему.

Плиты из пенополистирола от минеральной ваты отличаются более низкой ценой, большей теплопроводностью и легкостью. Однако их главным недостатком является горючесть. Именно по этой причине пенополистирольные плиты в процессе укладки обрабатываются специальными антипиренами, которые делают их самозатухающими.

Также можно делать противопожарные рассечки, состоящие из негорючих минеральных плит: по внешним контурам проемов дверей и окон и между этажами. Прочность на разрыв у таких плит должна быть более 100 кПа. Качество плит определяется по их внешнему виду: в том случае если гранулы между собой хорошо связаны и слабо различимы, то они будут наиболее долговечными.

Материал термоизоляции располагается в шахматном порядке, для избегания возникновения трещин. Большинство плит «мокрых фасадов» сначала приклеивается и после закрепляется тарельчатыми дюбелями, которые берут на себя большую часть нагрузок. В среднем на 1 метр квадратный расходуется пять дюбелей. Далее плиты покрываются штукатурно-клеевым слоем. При помощи клея выравниваются все стены дома. Как правило, клеевая смесь состоит из полимерных добавок, а также минеральной основы, что обеспечивает ей хорошую адгезию.

Армированный слой включает штукатурно-клеевой состав, усиленный сеткой обладающей устойчивостью к щелочам. Слой обеспечивает защитно-декоративному слою адгезию к поверхности утеплителя. Первой на утеплитель наносится смесь клея, в которую монтируется армирующая сетка, после покрывается выравнивающим клеевым слоем.

Штукатурно-клеевая смесь должна иметь толщину от 3 до 5 миллиметров и зачастую имеет такой же состав, что и смесь, фиксирующая утеплитель. Добавки полимеров составляют около 3 %, от объема всей смеси. Они обеспечивают слой прочностью, водонепроницаемостью, морозостойкостью и пластичностью.

От качества сетки армирования зависит срок эксплуатации базового слоя. Её, как правило, выполняют из стекловолокна пропитанного составом устойчивым к щелочам. Армирующая сетка должна быть не менее 145 г/кв. метр. Также можно применить панцирную сетку, которая обладает повышенной плотностью, минимум 200 г/кв. метр. Зачастую её применяют на первых этажах, для организации дополнительной защиты. Всевозможные углы, оконные и дверные проемы армируются при помощи специальных элементов, устойчивых к щелочам, а также совместимыми с остальными элементами системы. Далее выполняется грунтовка армированного слоя.

Финальным этапом создания «мокрого фасада» является декоративно-защитный слой. В его качестве можно использовать штукатурку, покрашенную фасадными красками, или декоративную штукатурку. Этот слой должен защищать утеплитель от осадков, солнца, мороза, ветра и химических веществ, а также придавать зданию оригинального внешнего вида.

Декоративная штукатурка может использоваться на минеральной, акриловой, силиконовой и силикатной основе. Выбирая штукатурку необходимо обращать внимание на вид связующего.

Связующие минеральной штукатурки — это известь либо цемент. Штукатурки имеют прекрасные водоотталкивающие свойства, прочны, не притягивают пыль, устойчивы к растрескиванию.

Связующие полимерной штукатурки — это сополимеры и акрил. Достоинством таких штукатурок является повышенная устойчивость к влаге и морозу, высокая прочность и пластичность. Как правило, полимерные штукатурки окрашиваются непосредственно в массе и лишь за редким исключением нужно проводить их окраску.

Связующие силикатной штукатурки — это калиевое жидкое стекло, именно по этой причине они хорошо сочетаются с известковым основанием. Такая штукатурка обладает хорошей паропроницаемостью и прекрасными декоративными свойствами.

Наиболее популярными красками для фасадов являются водно-дисперсионные, которые имеют такие же связующие что и штукатурки (жидкое калиевое стекло, акрил, силикон).

По нормам Европы срок эксплуатации системы наружного утепления должен составлять не менее 25 лет. Главным её достоинством можно считать возможность выбора абсолютно любой цветовой гаммы, а также уникальных фактур.

Ремонт стяжки пола основная и самая распространенная проблема при ремонте. Необходимость ее замены или же ремонта, определяется собственно состоянием самого бетонного пола.

Бетонная стяжка, что это такое?

Бетонная стяжка есть ничто иное, как слой пола, разглаживающий поверхность для напольного покрытия. Собственно говоря, стяжка предназначена, сначала, для устранения изъянов бетонного основания пола. К подобным недостаткам относятся трещинки, сколы, выбоины, а также слабый верхний слой пола помещения.

Различают «мокрый» и «сухой» метод обустройства бетонной стяжки. «Мокрый» способ предполагает внедрение водянистых консистенций, твердеющих после его высыхания. При «сухом» же способе стяжка производится с помощью «сухих» материалов. В качестве таких материалов употребляются засыпки, листы, плиты и т.д.

Стяжка полов по сути является обязательным шагом строительных работ. Стяжка производится конкретно перед самой укладкой напольного покрытия.

В промышленных помещениях и на производстве стяжка, часто, сама по себе уже является полом. Всякое производство обладает высочайшими физическими или тепловыми нагрузками. Потому в данном случае наша бетонная стяжка должна быть в особенности крепкой и долговременной.

В жилых же помещениях бетонная стяжка должна быть до такой степени крепкой, чтобы спустя пару лет полы могли выдерживать даже тяжелое оборудование и мебель.

Ремонтируем бетонную стяжку.

Ремонт старенькой стяжки начинается с определения видимых и скрытых изъянов бетонного основания. Чтобы определить отслоившиися участки в старенькой бетонной стяжке, нам нужно всю площадь пола простучать железным прутом (стержнем). Если присутствует глухой звук в стяжке при его простукивании, следовательно есть отслоившиеся участки. Если площадь этих участков мала, их нужно вырезать. Производится эта операция с помощью углошлифовального аппарата с алмазным диском (в простонародье - болгаркой). После этого проблемные участки нужно заделать специальной консистенцией. Если старая бетонная стяжка находится в негодности более чем на 30%, тогда рекомендуется в принципе ее полностью реконструировать.

После того, как заделаны все трещинки и полости, тогда можно приступать уже к шлифовке самого бетонного основания. Чтобы произвести эти работы, употребляют мозаично-шлифовальный аппарат с алмазными секторами или абразивными камнями. Шлифовка выполняется для удаления слабого верхнего бетонного слоя. Затем, уже после окончания шлифовки, образовавшуюся пыль непременно следует удалить. Потом поверхность пола в течение суток должна просохнуть.

Чтобы проверить бетон на влажность, надо прикрепить к нему скотчем кусочек целофана. Размер целофана должен быть более чем 1 м. кв.. Через 24 часа на целофане должен находиться конденсат. В случае, если влажность в нашем помещении низкая, тогда рекомендуется время от времени всю поверхность пола смачивать водой. Делать это надо до полнейшего высыхания стяжки.

Материалы для бетонной стяжки надо выбирать в зависимости от предназначения помещения, в котором собственно она будет установлена.

К примеру, в промышленных помещениях употребляются более мощные и надежные материалы - бетон к примеру. Применение бетона в квартире или частном доме не рекомендуется, ибо пол будет по всей поверхности прохладным. Тут лучше использовать особые бетонно-песчаные консистенции. Они обеспечат достаточный высокий уровень надежности и, в то же время, будут лучше сохранять тепло. Такие консистенции можно купить в абсолютно любом строительном гипермаркете либо на строительном рынке.

Перед употреблением подобной консистенции либо раствора, поверхность необходимо тщательно приготовить. Уровень подготовки находится в зависимости от вида самого напольного покрытия, планируемого использовать в данном помещении. К примеру, если мы собираемся укладывать плитку, то наличие бетонной стяжки совсем не обязательно. Также до работы необходимо пристально ознакомится с аннотацией по применению консистенции. Это поможет вам избежать каких-то ненужных последствий.

Кратко остановимся на главных шагах выполнения бетонной стяжки.

Для начала из обозначенных составляющих необходимо приготовить смесь для работы. Делается это в спец. емкости с соблюдением точных пропорций, обозначенных в аннотации. Потом приготовленную смесь распределяем по всему периметру помещения. В помещениях с большой площадью, рассредотачивание консистенции производится по частям. Для этого пол условно разбиваем на несколько частей. После чего выставляем маячки и другие направляющие. Потом все сегменты формируем в единое целое, по горизонту проверяем откосы. По окончании выполняем затирку новейшей бетонной стяжки при помощи затирочного аппарата.

Хорошо выполненная стяжка — это безупречное основание для финального покрытия пола. Если же выполненная стяжка сделана некачественно, то она неприменима для использования. Ее нужно довести до ровного состояния цементным веществом.

При устройстве бетонной стяжки нужно соблюдать особые требования и нормы. Если не соблюдать эти нормы на стяжке, тогда в скором времени могут показаться трещинки либо другие серьезные разрушения.

Поэтому спешить в данном деле не стоит. Новенькая бетонная стяжка через пару дней уже позволяет по ней ходить. Но, это совершенно не значит, что она стопроцентно готова. В зависимости от окружающей температуры, бетонная стяжка стопроцентно высыхает в районе 45 суток.

Существует множество вариантов подпорных и декоративных стенок разных конструкций: простых и сложных, высоких и низких, комбинированных. В сочетании с цветочным или декоративным оформлением они могут стать тем архитектурным элементом, который сделает сад непохожим ни на один другой, придаст ему неповторимое своеобразие.

Материал для стенок – любой: дерево, кирпич, природный камень, металлические конструкции, бетон или их сочетание. Выбирают его в зависимости от возможностей и местных условий.

Подпорные стенки

Их устраивают в том случае, если сад находится на участке с перепадом уровней, на склоне холма. Они необходимы в тех местностях, где земля опадает под своей тяжестью. Подпорные стенки укрепляют фунт, предохраняют землю от оползней.

На склоне холма подпорные стенки образуют террасы. Делают их и на ровных участках, создавая искусственный рельеф, и таким образом украшают участок.

Лучше всего подпорные стенки делать из наиболее долговечного и малогигроскопичного материала. Если для этой цели используется дерево, его необходимо предварительно обработать антисептиком или горячим битумом, изолировать от грунта рубероидом, полиэтиленовой пленкой или другим аналогичным материалом.

Для высоких подпорных стенок (более 1 м) надо предусмотреть железобетонное основание, его следует облицевать любым имеющимся материалом. В высоких подпорных стенках можно делать ниши для ампельных (свисающих) растений. Такая стенка выглядит очень декоративно.

Часто подпорную стенку сочетают с лестницей, мощеной площадкой и дорожкой.

Садовые лестницы должны быть отлогими, ступени шириной 35-40см и высотой 10-20см. По конфигурации – это несколько стенок подпорных. Плоскость ступенек может быть вымощена плиткой, камнем, кирпичом. Делают лестницы и из спилов деревьев (кругляшков) небольшого диаметра. Но у них необходимо выполнять пригонку по высоте. Особенно уделяют внимание врезке ступеней лестницы в скос или стенку.

Для прочности стенки возводят с уклоном. На плотном слежавшемся грунте делают фундамент глубиной 25-30см, в ширину 50-80см. Если стенки из натурального камня, то у основания кладут тяжелые, большие камни, а более легкие меньших размеров – сверху. Камни для высоких стенок скрепляют раствором из цемента. Когда возводится подпорная бетонная стенка, то делается деревянная опалубка.

Все виды стенок требуют дренажную систему – водоотливные трубы (с диаметром 5-10см), которые закладываются в низу стенки через дистанцию 2-2,5см.

Подпорная стенка из естественного камня, изогнутая полукругом, кроме главного предназначения – упрочения скоса, еще и «образует» площадку, где размещены стол и две скамьи. Такая площадка имеет разные предназначения.

Участок, который ограничен похожей бетонной стенкой, может быть уголком отдыха. Его украшают декоративный водоем с фонтанчиком, скамья со светильником; мощение делает площадку более удобной для использования.

Декоративные стенки

Так же, как и подпорные они не только украшают сад, но и позволяют более функционально использовать участок, в особенности, если он небольшой. Примером может служить декоративная угловая стенка.

Нужно согласиться, что углы дачных участков плохо используются. Нередко они зарастают сорняками, там складывают строительный материал, а то и сваливают мусор, что портит общий вид сада.

Угловая кирпичная стена, ограничивает участок, на котором расположена столовая площадка на воздухе. В этом месте столик и пара изогнутых скамеек. Полка и отверстие, сделанное в кладке стенки, определены для посудной утвари. Со стороны улицы стенка отделана ажурной решеткой из металла.

Фасадная сторона точно такой же стенки, но сделанной из древесины и с деревянной решеткой. С улицы стенка выглядит как оригинальный забор. Эту стенку вполне можно поставить не только в углу участка, но и в любом его месте для визуального деления на функциональные зоны. Угловая бетонная стенка, аналогичного назначения. 

При подготовке проектов таких построек за основу обычно берут определенный художественный образ. Например, декоративная стенка с удлиненными «окнами», увитая лианами, может напомнить разрушенную стену старинного замка.

Возводя подпорные или декоративные стенки очень важно найти их архитектурное и эстетическое решение, остановить свой выбор на декоре, но не менее важно скрупулезно исполнить строительные работы.

Любой специалист со стажем скажет, что наиболее надежный и долговременный в частном доме - это все таки бетонный пол. Ровный и крепкий, а главное сухой, он является безупречной основой, чтобы укладывать глиняную плитку и для настила всех напольных покрытий. Плюс ко всему бетонный пол в жилище из дерева считается отличным вариантом если вы решили заменить пол из дерева.

Сами делаем бетонный пол

Как вы понимаете, когда строится дом, то пол делается после того, когда уже все готово, и стены и потолок. В свою очередь бетонный пол укладывается по грунту. Сам процесс, обычно состоит из нескольких этапов.

1. Определяем уровень пола. Заблаговременно очищаем основание пола (т.е. поверхность грунта) от различного мусора. Если под полом присутствуют коммуникации и кабеля, тогда они должны быть изолированы, или же их укладывают в специальные желоба. Затем устанавливаем уровень будущего пола. Чтобы это сделать надо на высоте 1 м. от основания собственно самого дверного проема сделать отметку, и провести на этом уровне линию по всему периметру комнаты. От данной разметки отмеряем опять 1 м. вниз и проводим еще одну линию. Эта граница и будет уровнем строящегося будущего пола. После этого на уровне стяжки забиваем в стену гвозди и между ними натягиваем шнур. Данная метка в будущем покажет нам, до каких границ будет доходить собственно наше основание бетонного пола.

2. Затем укладываем гравий в грунт и забиваем рядами деревянные колышки. Эти самые ряды должны находиться вдоль стен и в самом центре комнаты. Верх наших рядов должен находиться на расстоянии 10 см ниже натянутого нами шнура. Высота наших колышков собственно и обусловит подходящую толщину слоя бетона. Начинать засыпать гравий грунта лучше всего с дальней стены. Гравий же следует тщательно утрамбовывать. Затем колышки можно извлечь. Уровень гравия как вы понимаете должен быть ровным.

3. Затем гравий засыпаем слоем песка. Его также надо утрамбовать, а его поверхность разгладить.

4. Чтобы обеспечить в будущем сухость пола, надо на слой песка укладывать полиэтиленовую пленку, приблизительной ширины порядка 25 см. Края пленки немного поднимаем выше уровня нашего будущего пола.

5. Затем, чтобы уложить бетон, комнату делим на полосы благодаря рейкам 1,5-2 м длиной. Верхняя сторона реек при этом должна быть на уровне натянутых нами шнуров. После чего этот шнур нам необходимо убрать. Пол в доме начинаем укладывать с дальнего угла. И не надо забывать, что уровень засыпанного нами бетона всегда должен быть чуть выше уровня самих реек.

6. Последним шагом сотворения бетонного покрытия пола является разравнивание его основания. Это можно сделать благодаря рейки длиной около 1,2 метра. Работают с ней перемещая по рейкам к себе. Таким образом, равномерно продвигаются по ходу работы к двери, убирая при этом в местах уже выровненных рейки и заполняя образующиеся пустоты бетоном.

По окончании укладки, необходимо каждую полосу накрыть пленкой и оставить недели на 3-4 для затвердевания, но не забывая время от времени поливать всю поверхность бетона.

Чтобы закончить полностью работу надо нанести слой стяжки на бетонное основание нашего пола. Сей процесс начинаем с нанесения на бетон жиденького цементного раствора. В него добавляем нужные вещества из категории связующих. Затем, на цементную поверхность нашего пола устанавливаем деревянные рейки, высотой соответствующей высоте будущего пола. Укладываем стяжку тоже поэтапно, как и сам бетон.

После того, как укладка стяжки становится чуть-чуть выше чем уровень реек, тогда ее сразу же нужно разровнять, а потом извлечь уже и сами рейки. Затем поверхность стяжки заглаживаем мастерком. Уже после того как сама стяжка готова, оставляем ее на ночь, а затем, в течение 2-3 дней время от времени обрызгиваем ее водой. Чтобы продолжить последующие работы, рекомендуется выдержать 1,5-2 недели.

Деревянный дом с бетонным полом

Как понятно, в личных домах старых зданий основанием пола являются лаги. Лаги - это такие широкие брусья, их укладывают на землю или песок. Поверх них настилаем слой строительных досок. На них в свою очередь выкладывают фактически доски самого пола.

Но с течением времени подобные полы могут частично или же более чем достаточно деформироваться, и плюс ко всему они начнут скрипеть, а доски могут начать прогнивать. Для того чтобы избавиться от этой проблемы, можно использовать различные методы подмены пола. Но все таки лучше воспользоваться самым надежным, хотя и конструктивным, способом – установить в доме бетонный пол.

Разработка замены в доме деревянного пола в принципе не требует особых знаний, поэтому сделать бетонный пол вполне реально своими руками. Разбираем для этого старенький деревянный пол. Если сами лаги повреждены – тогда их тоже надо будет удалить. Если же лаги в хорошем состоянии, то зазоры между ними засыпаем сверху слоем песка, или же мелкого гравия. Дальше поэтапно укладываем и заливаем бетонный пол и стяжки.

Каждый человек мечтает об уютном загородном доме. Туда можно приехать после тяжёлого рабочего дня и приятно расслабиться, сидя в шезлонге. В выходные вся семья сможет собираться в таком месте для развлечений и совместного проведения времени.

Однако многих россиян останавливают высокие цены на стройматериалы для такой постройки. Решением проблемы может стать выбор строительства дачного дома эконом класса.

Кого-то может оттолкнуть название эконом, как символ всего универсального, не оригинального, а главное – низкого качества. Это распространённое заблуждение. Сэкономить на постройке дачного дома достаточно лёгко. Главное здесь – выбрать правильный материал здания. Среди доступных и качественных материалов по своим техническим характеристикам выделяется каркас. Именно каркасные дома на сегодняшний день являются самым ходовым товаром. Среди ассортиментов риелторов больше половины построек являются деревянными каркасными сооружениями.

Помимо изначально низкой цены на материал присутствуют и другие факторы, благодаря которым строительство не только не опустошит кошелёк своего хозяина и поможет сэкономить. Благодаря тому, что каркасные деревянные дачные домики достаточно легки в постройке, то будущий владелец сможет сделать его сам, не прибегая к дорогостоящей помощи специалистов.

Готовые проекты каркасных домов можно приобрести без осложнений. Практически каждый проектировщик имеет ряд уже готовых работ, а если по каким-либо причинам такая работа не подойдёт, то можно оформить заказ на индивидуальное проектирование. При этом будут учтены малейшие особенности территории. Например, её площадь, географическое расположение и ближайшие постройки. Кроме того, заказчик сможет высказать любые пожелания, ведь данный материал лёгок в обработке, и из него можно создать любые виды построек.

Все необходимые стройматериалы для возведения такого дома входят в комплект, предоставляемый фирмой. При желании заказчика он сможет дополнить базовый пакет по своему желанию и на своё усмотрение. Например, заказать крышу-купол, или примыкающую к дому узорчатую веранду.

Благодаря высокой влагоизоляции подобные домики эконом-класса прослужат своему хозяину долгую службу. Такие неприятные вещи, как грибок или отсырение стен просто невозможны при данном типе строительства. Это ещё раз доказывает тот факт, что слово «эконом» не является символом недоброкачественной продукции. Скорее его можно присвоить тем предметам, которые, не теряя своих технических характеристик, с одной стороны радуют глаз хозяина, а с другой - не бьют по его кошельку.

Каркасное здание сооружается в считанные дни. В зависимости от размеров постройки и уровня фантазии заказчика (ведь именно он вносит дополнительные пожелания в проект здания), постройка такого типа дачного домика может растянуться от двадцать восьми дней до сорока пяти. По сравнению с другими вариантами, когда строительство занимает примерно весь летний сезон, один месяц – это просто пустяковый срок.

Изоляция полностью каркасных сооружений проводится при помощи природных теплоизоляционных веществ. Например, некоторые фирмы пользуются минеральной ватой или натуральной смолой. Это придаёт домику дополнительный шарм и неповторимую атмосферу истинно природной чистоты и свежести. Дышится в таком доме намного легче. Для людей, склонных к аллергиям и тем, кто имеет проблемы с дыхательными путями, такой загородный дом станет идеальным решением проблемы.

Пожалуй, самым решающим фактором для выбора каркасного типа для загородного домика эконом - класса является тот факт, что его можно использовать кругло годно. Он не потревожит зимой своих обитателей сквозняками, а осенью и весной повышенной влажностью воздуха и запахом сырости. Высокое качество материалов поможет сберечь нагретый воздух в холодные дни, а знойным летом не даст проникнуть раскалённому воздуху в помещение.

Многие люди, которые уже сталкивались с возведением построек своими руками, считают, что постройка фундамента – это очень долгая и тяжёлая работа. В случае с каркасным дачным домиком эконом-класса это совершенно неверно. Облегчённый вариант укладки основания поможет сохранить время, материалы и сэкономить на рабочей силе.

Необязательно делать весь дачный домик каркасным. При желании и финансовых возможностях, можно разделить дом на два этажа. Первый будет из цельного бруса, а второй - каркасный. При таком типе строительства можно сделать две спальни на разное время года. Когда на улице тепло, то второй этаж подойдёт для сна лучше всего. Зимними вечерами можно будет уютно устроиться на первом этаже.

Профнастил, он же профилированный лист, представляет собой металлический оцинкованный лист, с помощью него проводят ремонтные работы, его можно использовать как забор, в качестве материала для ремонта и покрытия крыш, в качестве облицовочного материала для стен и так далее.

Профнастил бывает разнообразных форм, например, волнообразной или трапециевидной. Данный строительный материал придумал английский инженер Генри Палмер в 1820 году, а в России этот продукт стали активно выпускать только в 1986 году. Профнастил активно применяют при монтаже крыш и стен цехов, коттеджей, различных садовых, а еще дачных домиков. Его также успешно используют для ремонта старых крыш.

Благодаря стальной основе и ребрам достигается прочность этого материала, что нельзя недооценить при создании стен либо заграждений. Экспериментально доказано, что крыша из такого материала способна легко выдерживать слой снега и человека на ней. Стены и крыши из данного материала имеют высокую герметичность и, что немало важно, они легкие.

Профнастил различается по толщине, высоте гофры и промежутку между ней. Чем меньшим будет расстояние между гофрами, тем выше будет жесткость профнастила.

При строительстве заборов применяют профнастил невысокой гофры (10-20). В качестве основы для всей конструкции используются металлические трубы, под которые вырывают ямки примерно в полтора метра и затем в них бетонируют трубы. Далее на трубы монтируется каркас, он может быть из уголка, деревянных балок и т.д. Затем, при помощи саморезов или заклепок к каркасу крепят профилированный лист. Можно отметить, что такой забор отлично защищает от посторонних шумов и ветра, к тому же, он элегантно смотрится.

Профнастил – это альтернатива металлочерепицы. При использовании профнастила в качестве кровельного материала применяют листы, равные длине ската крыши, но длина не должна превышать 12 метров. Если планируется делать крышу составной, то листы соединяются внахлест около 20 см. При угле крыши в 5-12 градусов следует позаботиться о том, чтобы стыковое пространство пластин было герметично, так как возможно протекание. Листы крепят саморезами с герметизирующей прокладкой.

У данного материала существует множество марок, рассмотрим несколько из них. Например, такие марки как НС35-1000, Н114-600, Н60-845. Эти модели имеют массу таких положительных качеств, как:

- дешевизна;

- они устойчивы к окислению и обладают достаточно высокой прочностью;

- они относительно легкие, вес 1м2 составляет от 5 до 16 кг;

- материал легко сверлится, режется в домашних условиях, не требует к себе большого внимания при монтаже;

-данный вид материала возможно применять не один раз;

-этот материал отвечает всем экологическим нормам;

-его несложно хранить, грузить и перевозить.

Профнастил марки Н10.40-1190 применяется как отделочный материал для стен, заграждений, подвесных потолков и так далее. Еще эту марку активно используют при кровельных работах. Часто эту модель выпускают окрашенной, что повышает ее долговечность. При изготовлении этого типа профнастила используют оцинкованные листы 1000-10000 мм.

К высокому классу профнастилов относится такая марка как НС35. Область ее применения широка, этот материал качественный и обладает ребрами жесткости. Благодаря повышенной жесткости настил НС35 хорошо выдерживает как статические, так и динамические нагрузки. Буквы (Н) и (С) в данном случае означают, что его можно использовать как стену (С) либо как крышу (Н).

Высота волны гофры у этой модели 35 мм, форма – трапеция. Толщина листов бывает разнообразной, а в длину листы достигают 12 м. Часто эту марку настила покрывают лакокрасочными материалами, что придает сооружению декоративный вид и при этом дополнительно защищает его от воздействия внешней агрессивной среды.

Также профнастил бывает разнообразных цветов, на любой вкус покупателя. Но следует отметить тот факт, что крашеный профнастил стоит несколько дороже, чем обычный. Выбор цвета поможет Вам с дизайном крыши или, например, забора. Также крашенный профнастил обладает еще большей устойчивостью к ржавлению и коррозии.

Еще профнастил нашел свое применение в роли материала межэтажных перекрытий. В этих целях используются те марки материала, которые обладают повышенной жесткостью, это необходимо для того, чтобы обеспечить большую несущую стойкость.

Оцинкованный профнастил с лакокрасочным или полимерным покрытием активно используют при отделке зданий внутри и снаружи. Это придает зданию красоту, прочность, тепло- и звукоизоляцию.

Также некоторые марки этого материала применяют при изготовлении опалубки, в которую заливается бетон при возведении фундамента частных домов.

Существует большой выбор напольных покрытий для дома, офиса или квартиры. Каждое из них имеет свои достоинства и недостатки.

Популярный нынче наливной пол является отличным сочетанием цены и качества. Состав наливного пола включает в себя различные полимеры, которые при нанесении на поверхность образуют ровную и гладкую текстуру. Наливные полы применяются для облагораживания пола как офисов, магазинов, складов, так и частных домов и квартир, детских садов, поликлиник и больниц. Столь широкое применение данного материала обусловлено его несомненными достоинствами.

1. Долговечность.

Если изначально наливной пол смонтирован правильно и согласно рекомендациям производителя, то срок его службы составит 40 лет. Необходимо учитывать, что наливной пол нужно выбирать в зависимости от условий эксплуатации конкретного помещения.

2. Монолитность.

Достоинство наливного пола заключается в его ровной поверхности, не имеющей швов. Помимо привлекательного внешнего вида, отсутствие швов исключает возможность возникновения бактерий, грибков, плесени. Поэтому наливные полы применяют в больницах, школах, поликлиниках.

3. Устойчивость к механическим повреждениям.

Несомненным достоинством наливных полов является то, что даже при воздействии различных внешних факторов они не теряют своих свойств и привлекательного внешнего вида. Даже вибрации от тяжелого оборудования на заводах или удары по полу тяжелым предметом или молотком не нанесут им никакого ущерба. В обычных бытовых условиях царапины и сколы наливным полам не грозят.

4. Устойчивость к химическим веществам.

Структура наливных полов полностью исключает порчу или потерю свойств данного напольного покрытия в случае соприкосновения с химическими реагентами или чистящими средствами. Поэтому очистить наливной пол от пятен можно быстро и легко.

5. Отсутствие пыли.

Обычно пыл скапливается в местах стыка напольного покрытия. Удалить ее оттуда крайне сложно. Наливные полы исключают проблему накопления пыли на полу. Поэтому подобные напольные покрытия используют в местах с высокими санитарно-гигиеническими требованиями - детских садах, школах, больницах.

6. Высокий уровень пожаробезопасности.

Состав наливных полов гарантирует абсолютную устойчивость к огню. В случае возгорания помещения с установленными наливными полами последние не выделяют никаких токсичных веществ. Зачастую пожарные выходы имеют именно наливные полы.

7. Экологичность.

Состав наливных полов отвечает всем требованиям экологичности. При правильной эксплуатации никакие вредные токсины не выделяются. Главной особенностью монтажа таких полов является срок их схватывания. Полимерный пол обычно застывает на протяжении 4 суток. Поэтому если планируется использование наливных полов на промышленных предприятиях или заводах, стоит учитывать факт простоя оборудования на этот период.

Существует два вида наливных полов - полиуретановые и эпоксидные. Полиуретановые полы представляют собой напольные покрытия с высокой степенью эластичности. Именно благодаря этому свойству полы устойчивы к механическим повреждениям и способны выдержать даже вибрации от промышленного оборудования. К тому же они устойчивы к температурным перепадам. Именно благодаря этим свойствам полиуретановые полы используются в качестве напольного покрытия на промышленных предприятиях, в цехах заводов, парковок для автомобилей и морозильных камерах на предприятиях.

Эпоксидные полы отличаются меньшей эластичностью по сравнению с полиуретановыми. Поэтому сфера их применения - больницы, детские сады, столовые, офисы, склады и т.п. Они пригодны там, где нет тяжелого оборудования или риска возникновения вибраций.

После того как мы рассмотрели разновидности наливных полов, поговорим о том, как правильно их выбрать в зависимости от различных факторов.

Во-первых, выбирая наливной пол, стоит понимать, каково назначение помещения. Если в помещении планируется проведение промышленных работ и будет установлено тяжелое оборудование, то стоит отдать предпочтение полиуретановым полам. В результате работы станков полы не деформируются и не разрушаются.

Во-вторых, учитывается материал поверхности, на которую будут укладываться полы. Основанием для укладки наливного пола может быть и бетон, и асфальт.

В-третьих, особенности помещения, такие как уровень температуры, наличие химических реагентов, уровень вибрации и т.п.). Наливной пол не любит температуры свыше 45 градусов и меньше -10 градусов по Цельсию.

В-четвертых, фактором выбора является желаемый внешний вид полов. На сегодняшний день производители предлагают наливные полы различных видов и фактур. Палитра эпоксидных наливных полов более широка и разнообразна. Полиуретановые полы обычно спокойных расцветок.

Напоследок стоит сказать, что для того чтобы наливные полы прослужили в течение многих лет, их следует выбирать в соответствии с вышеуказанными критериями и соблюдать все необходимые требования по монтажу.

Пожалуй, старейшим способом защитить собственное жилье всегда оставалось возведение деревянного забора. С момента первых ограждений, построенных из этого природного материала, прошло много времени, в результате которого появилось огромное количество вариаций.

Так, по деревням предпочитали обустраивать плетень или частоколы, на дачах – обычные дощатые, а более зажиточные горожане украшали свои дома резными массивными заборами. Какому бы из перечисленных вариантов не отдавали предпочтение современные домовладельцы, важно, что все деревянные ограждения обладают множеством положительных сторон. Впрочем, есть у дерева и свои неприятные недостатки.

Свойства деревянных заборов

В первую очередь, заборы из данного материала выделяются своей экологичностью и природностью. Возможно, именно из-за этого достоинства деревянные ограждения более, чем остальные неустойчивы к природной агрессии. Например, к воздействию солнечных лучей и дождя (высыхание, гниение и растрескивание). К тому же, дерево подвержено атаке различных насекомых, и для предотвращения этой проблемы придется обработать всю поверхность забора специальными смесями.

Также, к преимуществам этого типа ограждений относят легкость монтажа, эстетически красивый, естественный вид, хорошее сочетание с элементами из других материалов и неплохие защитные показатели, среди которых шумоизоляция и существенное снижение скорости ветра. Вместе с тем, хозяину приусадебного участка понадобится некоторое терпение для правильного ухода за натуральным деревянным забором. Так, в связи с его повышенной горючестью, необходимо постоянно применять противопожарные растворы. А чтобы ограждение всегда выглядело привлекательно, рекомендуется 2 раза в год покрывать его поверхность красками или лаками.

Виды деревянных заборов

Существует довольно большое количество вариантов, но можно выделить самые распространенные:

- дощатый (вертикально прибитые к опорной конструкции доски);

- штакетник (как правило, небольшие заборы, созданные из реек, которые установлены к горизонтальным перекладинам);

- плетень (натуральная изгородь, состоящая из переплетенных побегов деревьев или кустарников);

- частокол (вбитый в землю ряд заостренных кольев, расположенных вплотную между собой и соединенных поперечинами);

- панельный (возведенный из готовых, часто, резных панелей, установленных к опорным столбам).

Строительство своими руками

Чтобы обустроить любой из существующих видов деревянных заборов, совершенно необязательно иметь огромный строительный опыт. Достаточно будет большого желания, немного времени и много терпения. Рассмотрим возможные варианты:

1. Дощатый забор. Для начала необходимо разметить место, где в будущем будет устанавливаться ограждение. То есть, каждые 2-3 метра под опору. После чего подготовленные столбы вбиваются в землю на уровень ее промерзания в данном регионе (до 2 метров). При этом нижнюю часть опорного столба обязательно рекомендуют смазать олифой. Для придания устойчивости всей конструкции этого деревянного ограждения, требуется засыпать яму щебнем или битым кирпичом (иногда используют цементный раствор), и только затем землей. Далее, между столбами с помощью треугольных кронштейнов крепятся горизонтальные прогоны из бруса, к которым и прибиваются доски забора. Некоторые домовладельцы украшают собранные дощатые ограждения по верхнему и нижнему краю специальными длинными брусками.

2. Частокол. В первую очередь, необходимо одинаково заострить колья под углом в 35-45 градусов. Затем их соединяют при помощи поперечного штакета (желательно полукруглого) в секции, которые, в свою очередь крепятся стальным кронштейном к опорным столбам. Забивают частокол, как правило, до 1 метра глубиной. Кроме подобного способа, современные строители часто монтируют этот тип забора в бетонный фундамент или используют винтопору, позволяющую обустраивать тяжеловесные секции из частокола.

3. Штакетник. Этот достаточно символический вид ограждения обычно возводят скорее для эстетически красивого вида или как часть ландшафтного дизайна. Также штакетник может помочь против небольших животных, которые, тем не менее, способны вытоптать клумбы или уничтожить садовый урожай. Суть установки этого типа забора заключается в:

- разметке ям под опорные столбы с последующим их выкапыванием (глубина – метр, расстояние между ними – 3 м);

- укладке песочной подушки (20 см) и установке подготовленной опоры, сначала угловой, а затем и остальной;

- засыпании ям грунтом и утрамбовки поверхности;

- креплении по периметру двух горизонтальных планок к столбам;

- установке вертикальных реек с промежутками в 2-10 см к установленным планкам.

Поскольку края штакетника остаются открытыми, рекомендуется обрабатывать их креозотом или битумом снизу, и применять облицовочную планку сверху.

4. Плетень. Также считается скорее декоративным элементом дизайна, чем реальной защитой для дома. Однако и сегодня плетень достаточно часто встречается в деревнях. Весь спектр железобетонных изделий от производителя!. Для ее обустройства необходимо подобрать крепкие колья и длинные молодые прутья. Разметив периметр или другой, нестандартный контур забора, требуется вбить заостренные в нижней части колья в землю. При этом рекомендуется соблюдать шаг не более метра, а опоры вбивать на глубину до полуметра. После выравнивания всех кольев по вертикали, можно приступать к плетению этого ограждения. Для этого молодой прут фиксируют сзади первого столба и аккуратно огибают вокруг второго. Подобным образом плетется первый и все следующие уровни. Для уплотнения расходящихся веток используют молоток, которым их и подбивают друг к другу.

5. Панельный забор. Для этого вида забора необходимо тщательно выровнять землю, поскольку на опорные столбы будут устанавливаться уже готовые панельные секции. Причем, длина шага для столба должна строго соответствовать длине используемой панели. Схема возведения панельного забора довольно проста и мало чем отличается от строительства других видов ограждений:

- подготовка ям, засыпание их щебнем, установка столбов и заливка бетоном;

- укладка двух прогонов, крепящихся к опоре треугольными кронштейнами;

- обустройство нижней горизонтальной доски, которая защитит панель от процессов гниения;

- крепление панелей к прогонам и столбам.