Самый древний искусственный строительный материал – это кирпич . До наших дней он дошёл практически в неизменном виде, изменилась только технология его изготовления и некоторые конструктивные и структурные особенности. Правда, с появлением целой линейки совершенно новых стройматериалов (в основном имеющих бетонную основу), кирпичу пришлось несколько потесниться, и теперь он не считается бюджетным материалом. Однако для очень многих частных загородных застройщиков кирпич – самый предпочтительный материал, и от него они отказываться пока не собираются. Кирпичные дома – очень прочные и долговечные, при правильном устройстве и эксплуатации кирпичного дома в нем комфортно жить и достаточно недорого его отапливать. Но чтобы построить такой «правильный» дом, следует и правильно выбрать вид и тип кирпича. Рассмотрим основные виды и типы кирпича подробнее.

Кирпич различают сразу по трем направлениям: по материалу, по конструкции и по предназначению. Рассмотрим первое направление – по материалу.

Керамический кирпич

Это самый популярный некогда вид кирпича в загородном домостроении, до тех пор, пока не был изобретен более дешевый кирпич силикатный. Керамический кирпич обладает целым рядом положительных качеств, которые позволяют построить из него прочный и долговечный частный дом. Изготавливается он из глины с последующим обжигом сформированных брусков. Благодаря обжигу кирпич и получает те качества, за которые его ценят. Он очень прочный, не боится влаги и открытого огня, выдерживает большое давление, благодаря чему из него можно строить и многоэтажные здания. Морозостойкость керамического кирпича очень высокая и приближается к подобному параметру многих видов натурального камня. Фасады, выполненные из такого кирпича, можно не штукатурить и не облицовывать другими материалами, потому что внешний вид керамического кирпича отличный. Дома, выстроенные из этого материала, могут стоять столетиями без какого-либо капитального ремонта.

Вместе с тем у керамического кирпича имеются недостатки. Очень часто на фасадах могут появляться известковые потеки, называемые высолами. С ними бороться трудно, поэтому при покупке кирпича необходимо проверять каждую партию. Проблема эта заключается в производителях, которые нарушают технологию изготовления кирпича.

Кроме того, керамический кирпич – материал очень тяжелый, так как плотность его приближается к плотности натурального камня, такого, например, как гранит. С одной стороны это хорошо – благодаря этому параметру кирпич не боится влажности, но с другой – кирпичный дом требует и усиленного фундамента, что подразумевает немалые расходы в целом на сооружение всего дома.

Также керамический кирпич имеет очень плохую теплопроводность, однако многие домовладельцы видят в этом скорее преимущество, чем недостаток. Если в кирпичном доме зимой жить постоянно, то для того, чтобы во внутренних помещениях держалась нормальная температура, не потребуется их сильно отапливать. Главное - протопить хорошо дом с наступлением холодов, и кирпич будет прекрасно держать тепло, то есть аккумулировать его в себе, постепенно отдавая накопленное тепло обратно в помещения. Но если дом основательно промерзнет, то топлива на его нагрев потребуется очень много. Поэтому из керамического кирпича лучше строить постоянные жилища, а не временные дачные домики.

Однако явный недостаток, не позволяющий использовать кирпич широко в качестве бюджетного строительного материала – это его высокая стоимость. Сюда же следует добавить и высокую стоимость на производство кладки стен из него. Труд рабочих, производящих кладку, стоит очень дорого, а самостоятельно, без специальных навыков, такую кладку правильно не осуществить, да и время на ее производство уйдет очень много.

Для того чтобы повысить популярность керамического кирпича и обеспечить ему более широкое применение,

производители изобрели новые виды кирпича по конструкционным особенностям. Так, уже достаточно давно в строительстве используется пустотелый керамический кирпич. Во время формовки в брусках производятся пустоты, имеющие разные формы, в основном круглые. Эти пустоты могут быть как сквозными, так и выходить только на внутреннюю сторону. Благодаря этому кирпич становится легче, дешевле, и его теплоизоляционные качества также повышаются. Однако при этом материал имеет пониженную прочность, хотя это не мешает его использовать при сооружении малоэтажных домов. При кладке такого кирпича надо следить, чтобы кладочный раствор не попадал в пустоты, в противном случае значительно увеличится его расход, увеличивая и общий вес постройки, также кирпич может потерять в своих теплоизоляционных качествах.

В последнее время начинает получать распространение так называемый поризованный кирпич. При изготовлении в глину замешиваются некоторые легкогорючие смеси, которые при обжиге кирпича выгорают, образуя в теле материала микропустоты. Такой кирпич также легче, дешевле и «теплее», но все же прочность его еще меньше, чем у кирпича пустотелого, поэтому использовать его можно только для создания не несущих конструкций.

Также керамический кирпич имеет еще некоторые разновидности по применению, например, облицовочный и огнеупорный (шамотный). Облицовочный кирпич – очень высокого качества, имеет очень привлекательный вид и еще более устойчив к неблагоприятным погодным условиям. Соответственно, и цена его значительно дороже. Кирпич огнеупорный в частном домостроении применяется только при создании печей и дымоходов, поэтому достаточно высокая его цена не отпугивает даже бюджетных домовладельцев.

Также в последнее время получила популярность такая разновидность кирпича, как керамический блок. Впрочем, с кирпичом этот материал роднит только состав и некоторые варианты использования, а так многие специалисты его относят к совершенно другому виду строительных материалов – именно к строительным блокам.

Силикатный кирпич

Силикатный кирпич – изобретение не новое, ему уже скоро почти 150 лет, но наибольшее распространение он получил именно в России. Изготавливается такой кирпич из песка и извести, прессуется в формах под большим давлением и с применением горячего пара. Песок и известь берутся в пропорции 9 к 1, в результате этого материал и получает те качества, которые его сделали таким популярным. Стоит силикатный кирпич заметно дешевле, чем керамический, хотя и такой же тяжелый, но вместе с этим имеет и ряд существенных недостатков. Так, силикатный кирпич не переносит постоянное воздействие влаги, потому строить несущие стены из него без оштукатуривания фасада можно только в сухом климате. В других условиях требуется облицовка силикатных фасадов, в противном случае влага намочит кирпич, и он начнет разрушаться. Также этот вид кирпича нельзя применять там, где наблюдается высокая температура.

Однако все остальные качества силикатного кирпича вполне позволяют возводить из него малоэтажные загородные дома, причем он может использоваться и для создания несущих конструкций. Также как и керамический, силикатный кирпич бывает полнотелым и пустотелым, если при его изготовлении в силикатную смесь добавить цветной пигмент, то он может выступать и в качестве облицовочного, но опять-таки – только в тех случаях, когда на фасад не будет воздействия большого количества влаги. Как уже упоминалось выше – силикатный кирпич заметно дешевле керамического, поэтому в южных регионах страны можно встретить целые поселки с недорогими домами, выполненными именно из этого вида кирпича.

Гиперпрессованный кирпич

Этот вид кирпича – многообещающее направление развития кирпичной промышленности. Такой кирпич изготавливается из отходов строительства – известковой и ракушечной крошки, измельченного мрамора, травертина, доломита и прочего. Основа всей этой смеси – цемент, потому часто такой кирпич называют цементным, но это, конечно же, не совсем так. Процесс производства такого кирпича заключается в прессовании брусков под большим, даже огромным давлением, потому это самый прочный из всех видов кирпича. Однако из-за усложненной технологии производства он и наиболее дорогой, поэтому бюджетные застройщики его практически не используют.

Главным плюсом гиперпрессованного кирпича можно считать его цветовое разнообразие, так как при изготовлении в

цементную массу можно добавлять самые разные пигменты. Также он характеризуется очень высокой прочностью, но строить из него несущие стены не рекомендуется, так как при частой смене температур (не только зима-лето, но даже и ночь-день) этот камень начинает накапливать в себе напряжения и трескаться. Лучше всего он подходит для облицовки цоколей зданий, строительства невысоких заборов, бордюров . Некоторые производители работают над улучшением физических качеств такого кирпича, поэтому можно полагать, что в скором будущем этот кирпич станет не менее популярным, чем кирпич керамический и силикатный.

Итоги

Помимо представленных трех видов кирпича по материалу существуют еще некоторые виды, например, саманный (часто выполняемый из спрессованной земли) и биокирпич (изготавливается из песка, кальция и мочевины с участием деятельности микробов). Но первый – это уже довольно устаревший материал, сегодня им пользуются только в тех районах, где доступа к другим видам кирпича не имеется. Второй – это новейшие технологии, еще не нашли практического применения, хотя довольно многообещающие. Строительные материалы, изготовленные из другого сырья, кирпичами, по сути, не являются, хотя могут и выглядеть как кирпич. К таковым можно отнести кирпич деревянный, но полноценные постройки из такого материала возводить не получится.

Образно говоря, кровля – это венец всего дома. Если говорить о малоэтажном загородном строительстве, то владельцы частного жилья больше внимания уделяют эстетике этого венца, что совершенно неправильно. Подчас относительно непрезентабельно выглядящие кровельные материалы дают дому отличную защиту от всех климатических невзгод, чем материалы внешне красивые и очень сильно украшающие дом. Например, можно сравнить цементно-песчаную (бетонную) черепицу с черепицей металлической .

У последней нет никаких преимуществ, кроме презентабельного внешнего вида и легкого веса. Но практичный хозяин никогда не станет выбирать стройматериал, руководствуясь только этими параметрами, если ему требуется хорошая защита, экономичность в эксплуатации и долговечность. Металл, как бы он хорошо ни был защищен от коррозии, всегда начинает ржаветь, в дождь он сильно шумит, его может легко сорвать ветром с крыши. А вот бетонная черепица этих недостатков не имеет, а ее тяжесть можно считать не минусом, а плюсом, потому что ее масса никак не повлияет на устойчивость здания, если, конечно, оно построено по правилам. Правда, и бетонная черепица – не выход, хотя и стоит относительно дешево. Поэтому не надо акцентировать внимание на внешних достоинствах и явных недостатках, а следует хорошо изучить тот или иной материал на предмет его соответствия тем условиям, в которых он будет эксплуатироваться.

Все кровельные материалы для самых популярных сегодня скатных крыш можно разделить на три основные категории. Это листовые, штучные и рулонные материалы, и используются они опять-таки, не по внешнему виду, а в зависимости от тех или иных условий, включая сюда и наклон ската. Рассмотрим их более подробно.

Листовые кровельные материалы

Эти материалы – самые современные из всех трех категорий, хотя используются уже очень давно. Наиболее популярные сегодня – это металлочерепица, шифер (включая сюда и ондулин) и профилированный лист (профнастил). Эти материалы имеет небольшой вес, отгружаются и транспортируются без проблем, крепятся к обрешетке гвоздями или шурупами. Стоимость этих материалов зависит от степени их защиты от влаги, но, в основном, она достаточно невысокая – некоторые рулонные материалы, которые используются для покрытия кровель, стоят дороже, так как выполняются из самого качественного сырья и на самом современном оборудовании. Исключение составляет металлочерепица – из-за того, что она подвергается штамповке, цена на нее не может быть слишком высокой, но и низкой, впрочем, она тоже не будет.

Шифер

Этот материал – самый, так сказать, классический, в бюджетном загородном строительстве он используется очень широко, причем до сих пор, и замены ему в его категории не предвидится. Его дешевизна заключается в используемых для производства материалах – это цемент и асбест, которые и придают шиферу те качества, которые интересуют домовладельцев. Он прекрасно выдерживает морозы и жару, не пропускает влагу, не плесневеет и не подвергается коррозии, как металлы. Однако он достаточно хрупок, поэтому с этим материалом надо работать осторожно. Но не этот недостаток самый главный, минус заключается в том, что в составе шифера присутствует асбест, который является канцерогенным минеральным составом. Сам по себе асбест никаких вредных веществ не выделяет, но при вибрации от него исходит асбестовая пыль, которая является опасной для дыхательных путей человека и его зрения. Поэтому шифер нельзя использовать для внутренней отделки, а при применении в качестве кровельного настила его следует окрашивать не только снаружи, но и изнутри, причем желательно масляной краской, которая не позволяет материалу выделять пыль.

Разновидностью шифера является ондулин (еврошифер). Впрочем, разновидность эта относительная, и только лишь по эффективности и методам применения, а составы у этих материалов разные. Ондулин изготавливается из древесноволокнистых материалов, пропитанных битумными и пластифицирующими составами, таким образом он абсолютно безвреден для человека. Еврошифер, так же, как и шифер обычный, не боится влаги и мороза, и прекрасно защищает кровлю от проявления климатических условий. И хотя он дороже шифера, но зато у него имеются и дополнительные качества – этот материал очень прочный, более пластичный и не хрупкий, как шифер, благодаря древесной основе, он может служить дополнительной теплоизоляцией подкровельного пространства. Правда, пожарная безопасность этого материала довольно невысока – он может загореться даже от попадания в него молнии, но горит он неохотно, и пламя быстро затухает.

Оба вида шифера выпускаются в основном с гофрированным профилем, но бывают и гладкие листы. Последние часто используются для создания оград и заборов.

Профнастил

Этот материал еще называется профилированным листом. Изготавливается он из металла толщиной менее 1 мм, поэтому

листы профнастила очень легкие и гибкие. От коррозии они защищены слоем цинка и полимерным напылением, правда, если при монтаже забить в него гвоздь и не промазать место соединения герметиком, то влага проникнет в структуру материала и послужит причиной коррозии листа. Листы профнастила гофрированные, волнообразный профиль им придается в процессе проката. Не рекомендуется резать профлист болгаркой, чтобы не повредить горячей окалиной полимерное покрытие. При укладке обрезанных листов торцы их следует хорошо замазать герметиком, чтобы в структуру «пирога» не попала влага.

Металлочерепица

Этот материал напоминает классическую (керамическую) черепицу только по внешнему виду, в остальном он полностью подобен профнастилу. В процессе производства гладкий лист профнастила, покрытый цинком и полимерной защитой, подвергается выпрессовыванию, благодаря которому на листе появляется рельеф, который придает ему вид нескольких черепичин, как бы соединенных вместе. Работа с такими листами достаточно сложна, потому что при монтаже следует совмещать листы очень точно – любое отклонение «потянет» за собой весь кровельный ковер. К тому же для монтажа требуются специальные инструменты и материалы, например, винты-саморезы, снабженные прокладками, предотвращающими попадание влаги под защитный слой в проделанных отверстиях.

Из других недостатков можно отметить сильную «шумность» материала, которая, впрочем, характерна для всех металлических кровель. Впрочем, эту проблему можно частично решить звукоизоляционной подкладкой под листы металла, но это значительно удорожит всю конструкцию, поэтому металлочерепицу можно читать скорее элитным материалом, чем бюджетным. Но зато тот, кто выбрал именно это кровельное покрытие, сделает свою крышу не менее красивой, чем крыша, покрытая керамической черепицей, и при правильном и качественном монтаже гарантийный срок службы такой кровли без ремонта может составить десятки лет.

Штучные кровельные материалы

Эти материалы представлены непосредственно черепицей нескольких разных видов (керамической, цементно-песчаной, битумной) и сланцевой плиткой. Также к материалам такой категории можно отнести деревянные – дранку и гонт, но такие материалы для кровельного покрытия в загородном домостроения сегодня практически никто не использует.

Керамическая черепица

Такая черепица изготавливается в виде пластин, сформованных из глины и обожженных в печи, технология обжига идентична технологии приготовления керамического кирпича, хотя есть свои особенности. Модельный ряд керамической черепицы очень широкий, каждый домовладелец может подобрать себе любую модель по своему вкусу. Достоинства такой черепицы очевидны – этот материал не боится ни воды, ни огня, ни мороза, ни жары, соответственно, материал имеет выдающуюся долговечность. Можно даже сказать, что керамическая черепица – самый долговечный кровельный материал из всех, которые сегодня имеются в наличии.

Вместе с тем недостатки такой черепицы также значительны. Она имеет большой вес, она относительно хрупкая, работа с ней достаточно трудная и стоит она дорого, поэтому сегодня в бюджетном строительстве используется очень редко.

Цементно-песчаная черепица

Другое название этого материала – бетонная черепица, так как, в принципе, изготавливается из бетона. Единственный плюс такой черепицы – она выпускается с множеством самых разных расцветок, можно еще приплюсовать сюда невысокую цену, которая в основном и привлекает домовладельцев. Но цементно-песчаная черепица имеет и недостатки, весьма, кстати, существенные. Она имеет заметно больший вес, чем черепица керамическая, к тому же под жаркими лучами солнца быстро выцветает, так как окрашивается красками, которые не очень стойки к ультрафиолету. Также бетон не очень хорошо переносит большую влажность, так как очень сильно увлажняется в дождь и промерзает в мороз, и часто черепичины начинают разрушаться, начиная как раз в местах креплений. Теплоотдача бетона очень высокая, то есть он не способен защитить дом от жары летом и от холода зимой, так как не может аккумулировать в себе ни тепло, ни прохладу. Но, как говорилось выше, бюджетные застройщики очень часто выбирают именно этот кровельный материал, который в течение первых лет может эффективно защитить дом, а то, что потом много испортившихся черепичин приходится заменять – об этом никто не думает.

Битумная черепица

Такая черепица выполняется из битума, в основе чаще всего имеет стеклохолст и представляет собой посыпанный каменным гранулятом «пирог», способный достаточно эффективно защитить крышу от всех климатических невзгод, будь то дождь, град, мороз, ветер, ультрафиолетовое излучение. Такая черепица не гниет, не подвергается коррозии, при ее монтаже практически не образовывается отходов. Работа с ней настолько проста, что позволяет обойтись без услуг высокооплачиваемых специалистов-кровельщиков. Такая черепица не шумит под дождем и по долговечности ее можно сравнить с керамической черепицей. Недостаток у этого материала один – относительно большая цена, однако учитывая долговечность и прекрасные эксплуатационные качества, в число которых можно включить и хорошие теплоизоляционные свойства, битумная черепица в перспективе может оказаться самым экономичным материалом.

Рулонные кровельные материалы

В основном такие материалы используются для защиты плоских кровель, но так как плоские кровли в частном жилищном

строительстве практически не применяются, то и спрос на них в этом сегменте невелик. Однако из них применяют при создании кровель на сараях, гаражах, беседках, подсобных построек на приусадебных участках. В таком случае их укладывают на сплошную обрешетку, прикрепляя к ней способом приклеивания смолой или битумной мастикой.

Самые популярные рулонные материалы сегодня – это толь и рубероид. Они продаются в рулонах, имеют в своей основе пропитанный битумными составами картон. Впрочем, не так давно появился более качественный рулонный материал, пригодный для создания кровель даже на жилых строениях – это стеклоткань, стеклохолст, полиэстер. Основа у этих материалов – стеклянная ткань или полимерная пленка, пропитанные битумом. Укладываются эти материалы на фанеру или древесные плиты, при качественном приклеивании эти материалы могут обеспечить длительную гидроизоляцию всей крыши. Правда, внешний вид таких материалов не сильно привлекателен, зато если нужно получить качественную кровлю за небольшие деньги – это самый лучший вариант.

Таким образом мы видим, что разнообразие кровельных материалов в сфере бюджетного строительства достаточно большое, главное – выбрать правильный вариант исходя из текущих условий.

Гвозди — строительный крепежный материал, изобретенный человечеством в незапамятные времена и прошедший много этапов развития. Шипы деревьев, острые щепки, кости животных и рыб считаются первыми изделиями, которые придумали древние люди, чтобы соединить два отдельных предмета. Проходили тысячелетия, сменялись эпохи, развивались и погибали цивилизации, но гвозди только совершенствовались. От примитивных и подаренных природой, человечество перешло к деревянным, затем к медным и бронзовым, железным, и, напоследок, жидким гвоздям.

Даже из названия последних изделий ясно, что кроме предназначения — скреплять всевозможные предметы, они не имеют ничего общего с привычными гвоздями. Внешний вид материала, состав, технология изготовления совершенно разные. Ведь жидкие гвозди — особый вид строительно-монтажного клея , который надежно скрепляет неплотно прилегающие предметы и место их соединения обладает высокой прочностью на разрыв. Такой крепеж по сравнению со своими предшественниками изобретен недавно, однако активно применяется в строительстве, ремонте жилья и повседневных бытовых работах.

В середине прошлого столетия Macco — американская компания, что занималась разработкой и производством строительной химии, впервые представила покупателям клей, расфасованный в специальные картриджи. Растущий потребительский спрос обусловил появление очередной новинки — монтажного клея Liquid Nails (жидкие гвозди). Со временем торговая марка стала собственностью международного концерна AkzoNobel. В России продукция появилась лишь спустя 40 лет после изобретения, в 90-е годы.

Особенности состава жидких гвоздей
Состав классического американского строительного клея включает несколько обязательных компонентов.

1. Неопрен — один из видов синтетического каучука, эластичный и водонепроницаемый, стойкий к воздействию химических веществ, обычно темного цвета.

2. Наполнитель — специфическая пластичная липкая глина с месторождений, которые сконцентрированы на территории США, в штате Техас. Там же работает большая часть американских предприятий, что производят жидкие гвозди.

3. Полимерные добавки — улучшают потребительские свойства материала: окрашивают, повышают адгезию, уменьшают время схватывания и высыхания.

4. Оксид титана — вещество, придающее смеси белый цвет.

Такой клеевой состав стал основным в разработке и усовершенствовании жидких гвоздей на базе синтетических растворителей. Со временем производители крепежных материалов придумали еще одну формулу строительного клея и освоили его выпуск. Продукцию тоже называют жидкими гвоздями, но ее состав в корне отличается от первого американского. Основными компонентами являются полимеры: акрил, реже полиуретан или поливинилхлорид, мелкофракционные наполнители (глина, мел), а также добавки для усиления качественных показателей продукта. Это безвредный для здоровья человека клей, пригодный для работ внутри помещений.

Состав жидких гвоздей обеспечивает надежное и прочное соединение двух именно не плотно прилегающих друг к другу поверхностей без использования обычного металлического крепежа, высокую скорость схватывания при экономном расходе материала (точечном нанесении). Другие виды клея не отличаются подобной практичностью и добротностью соединения. Обычным клеевым раствором подготовленная поверхность покрывается полностью, а прилегание скрепляемых деталей как раз должно быть плотным.

Жидкие гвозди — популярная и востребованная продукция, поэтому всегда находятся желающие изготовить дешевую подделку. Ведущие компании, что выпускают строительный клей, давно отказались от состава с такими опасными для здоровья компонентами как толуол и ацетон. Изначально их добавляли для улучшения процессов сцепления и затвердевания, но из-за вредности и неприятного, долго сохраняющегося запаха заменили другими веществами, менее токсичными, но более дорогими. Однако некоторые изготовители продолжают удешевлять продукцию за счет старых составляющих. Такой монтажный клей отличается низкой ценой и противным запахом, с ним опасно работать внутри помещения.

Изобретение и совершенствование гвоздей — знаменательное событие в истории человечества. Без крепежных материалов вообще невозможно какое-либо строительство. Безусловно, никогда не потеряют своей ценности традиционные крепежи, но во многих случаях жидкие гвозди незаменимы для соединения двух предметов.

Виды жидких гвоздей и область применения

Химические компании выпускают два вида строительного клея, которые отличаются как составом, так и эксплуатационными показателями, но предназначены для решения общей задачи — надежного скрепления поверхностей из однородных или разных материалов.

1. Неопреновые клеи, для производства которых применяются органические растворители с основным компонентом неопреном — синтетическим каучуком (вспененной резиной). Классические жидкие гвозди прочно и надежно соединяют тяжелые, в том числе и металлические предметы, применяются для крепления большинства видов облицовочных покрытий, но не пригодны для склеивания синтетических и пористых материалов: ПВХ, фторопласта (тефлона), пенополиуретана и пенополистирола (пенопласта), полиэтилена.

Клеи этого вида не теряют свойств в условиях высокой влажности, колебаний температуры, отличаются быстротой схватывания и затвердевания. Вместе с тем они токсичны, с резким, долго сохраняющимся запахом. Работать с неопреновыми гвоздями рекомендуется в проветриваемых помещениях, используя личные защитные средства. До высыхания клей пожароопасный, вблизи от места хранения или проведения работ не должно быть источников возгорания.

2. Строительные водно-дисперсионные клеи на базе полиакриловых (полиуретановых или поливинилхлоридных)

дисперсий. Компоненты в составе жидких гвоздей этого вида практически без запаха, не относятся к отравляющим веществам и безопасны для здоровья человека. Прочность соединения у водорастворимого клеевого состава ниже, чем у неопренового, зато он пригоден для скрепления предметов из синтетики, а также с неровной пористой поверхностью. Средства боятся воды, температурных колебаний, мороза и применяются только в сухих помещениях.

По предназначению жидкие гвозди разделяются на две группы: универсальные, которые склеивают всевозможные изделия в нормальных условиях и специального назначения. В состав последних добавляются вещества, обеспечивающие получение прочных соединений в особых обстоятельствах, между нестандартными конструкциями или своеобразными отделочными материалами.

Выпускаются жидкие гвозди со специально предназначенным составом:

— для работ внутри сухих помещений;

— для использования на открытом воздухе или в помещениях с высокой влажностью;

— экологически чистые, не содержащие вредных компонентов;

— для соединения тяжелых предметов и конструкций;

— обеспечивающие хорошие показатели термостойкости;

— высокопрочные и быстро застывающие;

Иногда жидкие гвозди применяют для герметизации при установке сантехники, окон и дверей, вентиляционных устройств и т.п. Однако профессиональные строители рекомендуют применять в таких случаях стандартные герметики.

При выборе монтажного клея учитывают состав материала, который придется скреплять. На рынке строительной химии представлены жидкие гвозди для:

— крепежа деревянных изделий, пробковых плит;

— склеивания кирпичных конструкций, керамики;

— монтажа отделки из ПВХ, фторопластовых и полиэтиленовых материалов, пенопласта, пластмассовых панелей;

— фиксации всевозможных плит (МДФ, ДВП, ДСП), гипсокартона;

— соединения поверхностей металлических изделий;

— крепления стеклянных и зеркальных материалов.

Универсальный клей подходит для решения многих строительно-монтажных задач, но опытные мастера и производители советуют вначале определиться с видом работ, проанализировать особенности склеиваемых поверхностей и купить жидкие гвозди, которые предназначаются именно для них.

Строительные предприятия выпускают как бесцветную продукцию, так и с красящими добавками. Место соединения поверхностей станет малозаметным, если правильно подобрать цвет крепежного средства:

— белый или бежевый клей подойдет для изделий из пластика или пенопласта;

— коричневыми гвоздями склеивают предметы из дерева;

— желтый состав часто применяется при креплении стеновых панелей;

— востребованы прозрачные и бесцветные смеси, но многие потребители отмечают их плохую адгезию.

Если в продаже не нашлось клея нужного цвета, то шов после полного затвердения можно покрасить. При этом соблюдают правило совместимости: следы швов от водорастворимого клея покрывают акриловыми красками, а от неопренового — синтетическими.

Преимущества использования жидких гвоздей и их недостатки

Жидкие гвозди заняли свою нишу среди крепежной продукции и востребованы на рынке строительной химии за счет потребительских свойств, которые удовлетворяют запросы и потребности многочисленных покупателей.

1. Универсальность. Специальные виды монтажного клея способны надежно скреплять не только ровные поверхности, но и неплотно прилегающие: шершавые, пористые, ребристые и криволинейные. Средство применяется как для соединения однородных, так и совершенно разных материалов: натуральных и искусственных, изготовленных из многих видов сырья, отделочных или используемых непосредственно в строительстве, металлов и сплавов.

2. Высокая прочность и надежность соединения жидкими гвоздями (максимальная выдерживаемая нагрузка до 80-100 кг/см2). Состав позволяет склеивать массивные предметы и конструкции с большой площадью поверхности. Затвердевшее средство отличается высокой огнестойкостью, не боится влаги и мороза, не реагирует на температурные колебания.

3. Легкость в применении. Изделия, которые поступают в продажу, уже готовы к использованию. Не требуется тщательная подготовка поверхностей, что клеятся. Работы проводятся бесшумно, без образования пыли и грязи. Строительный клей отличается хорошим сцеплением практически со всеми нынешними материалами, быстро схватывается. Жидкие гвозди выпускаются в удобных, разных по объему картриджах (минимальный — 0,3 л). Для работы с ними потребуется специальный пистолет, но пользоваться им достаточно просто, обучение и обладание навыками необязательно.

4. Устойчивость к действиям факторов внешней среды. Между поверхностями, что скреплены жидкими гвоздями, не образуется ржавчина, не заводятся микроорганизмы: грибок, плесень.

5. Малая токсичность и отсутствие резкого запаха у современных составов продукции — за исключением дешевых изделий неизвестных производителей. Жидкие акриловые гвозди совершенно безвредны для здоровья человека.

6. Доступная цена и экономичный расход строительного клея.

Недостатки жидких гвоздей, безусловно, должны быть известны потребителям.

1. Наличие неприятного запаха у продукции, полученной с применением органических растворителей. Производители рекомендуют работать с ней только в помещениях, которые хорошо проветриваются, используя средства индивидуальной защиты, например, респиратор.

2. Строительный акриловый клей отличается худшими эксплуатационными показателями прочности, влагостойкости, устойчивости к изменениям температуры, чем составы, полученные из синтетического каучука.

Чтобы избежать трудностей в применении жидких гвоздей во время ремонта или строительства, проведения бытовых работ, рекомендуется досконально изучить инструкцию от их производителя. Ведь клеем нужно правильно пользоваться и хранить в определенных условиях, не превышать срока годности состава.

Производители жидких гвоздей и советы по выбору

Покупка строительного клея — ответственный процесс. Прочное и надежное крепление конструкций, отделочных изделий, предметов из различных материалов — залог качественной постройки, ремонта, решения бытовых задач. Разумно покупать жидкие гвозди только проверенных производителей, которые берегут свою репутацию на рынке клеевых строительных материалов. Востребованы изделия:

— немецких компаний: Henkel Group с продукцией под торговыми марками «Момент Монтаж» и «Makroflex MF», KIM Jarolim im-und Export GmbH с монтажными клеями «KIM TEC V6», Kraftool с товарами под маркой «Stayer»;

— американских производителей AkzoNobel со сверхпрочными оригинальными жидкими гвоздями «Casco» торговой марки Liquid Nails LN, Franklin International с продукцией «Titebond»;

— входящего во французский концерн Total S.A. предприятия Bostik (клей под знаком «Quelyd»);

— компании Selena Group из Польши с изделиями под торговой маркой «Tytan Professional», которые отличаются приемлемой ценой, прочностью и надежностью.

Наличие многих разновидностей строительного клея позволяет потребителям сделать правильный выбор крепежа, с учетом всех пожеланий. Рекомендуется:

— скреплять поверхности тяжелых деревянных изделий, металлические или бетонные конструкции с большими площадями склеивания только высокопрочными жидкими неопреновыми гвоздями, что выдерживают нагрузки до 80 — 100 кг/м2;

— соединять металлы строительным клеем на основе бутадиен-стирольного каучука, который не содержит ацетона и толуола, характеризуется длительным временем затвердевания и быстрым схватыванием;

— для работ, что проводятся на открытом воздухе или в помещениях, где допускается высокая влажность выбирать только влагостойкие средства;

— для нечастого, бытового пользования купить универсальные жидкие гвозди;

— применять акриловые изделия только для склеивания легких предметов внутри сухих помещений, для других видов работ применять клей на основе синтетического каучука;

— перед покупкой уточнить время схватывания, например, быстросхватывающий состав рекомендуется для крепления плинтусов и наличников, отделки потолка или стен;

— для работ с пенополистиролом (пенопластом) приобретать специально предназначенный клей, не содержащий добавок, разъедающих материал;

— при покупке крепежного средства обращать внимание на показатели прочности и допустимый вес соединяемых изделий;

— для фиксации напольных покрытий применять специально предназначенный клей: использование для этой цели жидких гвоздей дорого;

— при отсутствии навыков работы с клеящими смесями выбирать крепеж с небольшой скоростью схватывания;

— выбирая монтажный клей, необходимо учитывать его совместимость с рабочим материалом, обращать внимание на условия хранения и срок годности.

— средства, содержащие ацетон и толуол отличаются резким запахом, вредны для здоровья, разрушают многие отделочные материалы и непригодны для крепления пенопласта, металлов, зеркальных поверхностей.

— проводить работы требуется в соответствии с инструкцией производителя, неукоснительно соблюдая все указания.

Общие правила применения жидких гвоздей

Рекомендации по склеиванию изделий жидкими гвоздями:

— перед нанесением монтажного клея предварительно высушить и обезжирить поверхности;

— основания из кирпича или бетона покрыть грунтовкой, а на металлах удалить ржавчину;

— наносить жидкие гвозди удобно монтажным пистолетом;

— крепежный раствор наложить только на одну из скрепляемых поверхностей, но не сплошным слоем, а точками (как шляпки обычных гвоздей) или волнистыми линиями, если соединяют тяжелые изделия;

— предмет с клеем прижать к поверхности основания в положенном месте и придерживать, слегка надавливая, на протяжении времени указанного в инструкции: обычно до 3-х минут;

— после нанесения клея допускается изменение положения скрепляемых предметов в течение 10 минут;

— время схватывания и затвердевания жидких гвоздей зависит от толщины наложения и внешних условий: влажности и температуры;

— не притрагиваться к соединенным изделиям до высыхания раствора (время схватывания от 12 до 72 часов, полного затвердевания — 7 дней);

Для крепления тяжелых материалов с большой площадью, например, обоев из бамбука, производители в инструкции часто предлагают другой способ:

— нанести состав на поверхность объекта, что приклеивается и на 1— 2 минуты, приложить к поверхности основания, а затем отсоединить;

— выждать 7— 8 минут, чтобы раствор загустел и впитался в материал, но не высох;

— соединить изделия заново и какое-то время (указанное в инструкции) сильно прижимать;

— для приклеивания жидкими гвоздями тяжелых предметов к вертикальному основанию на время схватывания применяют вспомогательные приспособления для фиксации — подпорки из дерева или металла.

Конструкция картриджа со строительным клеем и использование монтажного пистолета обуславливают дозирование средства и нанесение на поверхность в оптимальном количестве. Вместе с тем обеспечивается надежная фиксация соединяемых предметов при экономном расходе жидких гвоздей. В продажу поступают монтажные пистолеты нескольких видов, но для ремонтных или бытовых работ производители рекомендуют инструменты с обратным ходом.

Своей конструкцией пистолет для строительного клея напоминает большой шприц с нишей, куда вставляют картридж, после удаления его кончика и прокола мембраны внутри емкости. Колпачок, которым он закрывался, сохраняют, чтобы использовать после работы. От того, как срезать кончик, зависит толщина и равномерность слоя. Так, если срез выполнен с самого края, то раствор ляжет тонким слоем. Чтобы нанести точки из клея конус срезают ближе к основанию, а для получения равномерного слоя — под углом в 45 градусов.

На пистолете, конечно, можно сэкономить. В таком случае открывают картридж, и выдавливают нужное количество клея, нажимая на подвижное дно. Такой способ неудобен и за счет перерасхода скрепляющего состава не удешевит работы.

Работать с неопреновыми жидкими гвоздями рекомендуется в перчатках и защитной маске или респираторе. Клей, что изготовлен неизвестными производителями, может оказаться как некачественным, так и вредным для здоровья. До полного высыхания жидкие гвозди из синтетического каучука огнеопасны, поэтому работы производят вдали от источников тепла и огня.

Монтажный клей, что случайно попал на лицевую сторону, быстро, пока не высох, убирают. Затвердевшее средство удаляют или специальными растворителями, или скребком, не повреждая поверхность. Можно также, нагревая строительным феном, довести подсохший клей до жидкого состояния и просто вытереть.

Жидкие гвозди универсальный крепеж, который позволяет сократить продолжительность строительных работ, упростить процесс соединения многих материалов, сохранить изначальный вид поверхностей за счет отсутствия отверстий, что неизбежны при использовании привычных металлических изделий.

Строительство зданий самого разного назначения всегда занимало в экономике многих стран мира доминирующее значение. Под это дело постоянно изобретались самые разные материалы, и первым таким материалом в истории человечества был глиняный кирпич, точнее, кирпич керамический, получаемый путем обжига глиняных брусков в печи. Затем появился бетон, который производился из цемента, получаемого, в свою очередь, путем обработки природных материалов – извести, гипса, глины и прочих. Бетон составил очень сильную конкуренцию кирпичу, а из многих сфер строительства вообще вытеснил его. Попутно он вытеснил и многие виды природного камня, которые достаточно широки использовались в строительстве. И наступила в строительстве эра бетона, а кирпич и натуральный камень, образно говоря, сделались его бедными родственниками.

Впрочем, не так все и просто, как кается, кирпич и натуральный камень хоть и стали использоваться гораздо меньше, но в элитном домостроении они заняли доминирующее место. Ведь бетон – материал массовый и дешевый, но многие застройщики находят в нем массу недостатков, предпочитая для строительства своих загородных домов кирпич и натуральный камень. Правда, далеко не весь натуральный камень идёт в дело, что касается строительства несущих стен, то вообще одна разновидность природного камня может сравниться по качеству с кирпичом и бетоном – это ракушечник. Поэтому, рассматривая все три вида каменных материалов для возведения загородных домов – кирпич, бетон и натуральный камень, - следует остановиться именно на этом виде натурального камня.

Итак, кирпич. Материал этот очень прочный, хотя и не дешевый. Пришел в давние времена на смену камню. Дело в том, что из природного камня в древности строили очень много, хотя обрабатывать его было гораздо труднее, чем дерево. Поэтому каменные дома имели только зажиточные люди. К тому же не везде можно найти достаточно камня для строительства зданий, а вот глина была практически везде. Когда человек научился лепить из глины бруски и путем обжига в печи получать керамический кирпич, то у него появился прекрасный, доступный и относительно дешевый строительный материал. Конечно, он тоже не был так дешев, как дерево, но, по крайней мере, каждый его мог изготовить самостоятельно. Дерева для сжигания в печах тогда в Европе было много, к тому же человек научился добывать уголь, и кирпичные мастерские и даже заводы начали появляться везде, где возникали селения и города.

Со временем технология изготовления кирпича совершенствовалась, появились некоторые его разновидности, как конструкционные, так и по материалу изготовления. Сперва инженерам, проектирующим здания, пришла в голову мысль делать кирпич пустотелым, так как не все элементы зданий требовали применения полнотелого кирпича, и было много мест в конструкции дома, где можно было бы сэкономить на массе. Потом строители пошли дальше – так появился поризованный кирпич, он был и легче, и «теплее», хотя терял в прочности и влагоустойчивости, зато прекрасно подходил для создания внутренних конструкций дома, на которые не предполагалась нагрузка и которые не подвергались влажности. Но опять-таки – такой кирпич все равно стоил достаточно дорого для того, чтобы приобрести широкую популярность среди частных застройщиков.

Тогда был придуман другой вид кирпича – силикатный. Этот кирпич состоял из песка и извести в соотношении примерно 9:1, и изготавливался методом прессования под высоким давлением с использованием очень горячего пара. Такой кирпич почти в два раза дешевле кирпича керамического и обладает практически всеми его достоинствами за исключением влагоустойчивости и жаростойкости. Но эти два параметра не играет особой роли при малоэтажном строительстве в регионах с не особо влажным климатом. Зато морозы этот кирпич переносит прекрасно, и потому он подходит для строительства зданий практичнески на всей территории России, включая и Крайний Север.

Однако изобретатели не сидели на месте, и придумали еще один вид кирпича – гиперпрессованный. Это такой прочный кирпич, что по основным характеристикам почти вплотную приблизился к граниту. Изготавливается он из самых разных сыпучих материалов – шлака, тырсы, доломитового и ракушечного песка, известняка, отходов прочего камнерезного производства. Скрепляющей основой является цемент. При формовании увлажненные заготовки подвергаются очень сильному давлению, настолько сильному, что его наполнение как бы спекается в один монолит на молекулярном уровне. Этот кирпич не боится ни влаги, ни мороза, ни огня, но он такой же тяжелый как гранит и такой же дорогой. В массовом загородном домостроении он применения не нашел, но без его применения не обойтись в сейсмоопасных районах, где требуется очень высокая прочность здания.

Как писалось выше, керамический кирпич – достаточно прочный и долговечный материал, но кладка из него получается очень тяжелая. То же самое касается и других видов кирпича – силикатного и гиперпрессованного. Его применение оборачивается как и большими финансовыми расходами, так и длительными сроками возведения коробки здания. Далеко не каждому застройщику это по карману и поэтому производителям стройматериалов для того, чтобы завоевать достаточно обширный бюджетный рынок, пришлось изобретать новые варианты для возведения стен зданий. Естественно, в ход пошел дешевый бетон, но поскольку сам по себе бетон не совсем подходит для малоэтажного строительства, то были изобретены его разновидности. В бетон стали замешивать всякие другие материалы, например, доменный шлак, керамзит, и даже древесные опилки. Появились и такие варианты, как полимербетон и полистиролбетон, однако эти блоки не получили распространения, так как по основному спектру характеристик они для строительства зданий не подходят совершенно.

Но особую популярность сегодня получили блоки из пенобетона и газобетона. Оба вида этих бетонов относятся к так называемым ячеистым бетонам. Технологическая новинка тут состоит в том, что в процессе изготовления бетон вспенивается, и при застывании в нем образуются ячейки, наполненные воздухом. В случае с газобетоном эти ячейки наполняются не воздухом, а газом на основе водорода, для этого в смесь засыпают алюминиевую пудру или другие газообразователи. По идее, таким образом достигается сразу три цели. Во-первых, пористость (ячеистость) материала должна обеспечивать ему хорошие теплоизоляционные качества. Во-вторых, снижается его вес, что очень позитивно в виду того соображения, что для здания можно будет делать менее затратный по массе и финансам фундамент. Ну и, в-третьих – цена на такой бетон заметно ниже, чем на многие другие популярные строительные материалы. То, что при этом теряется прочность бетона, для загородного домостроения не играет роли, так как частные дома обычно 1-2-х этажные, а для таких зданий ячеистый бетон подходит очень хорошо.

Единственный достаточно существенный недостаток ячеистого или газобетона заключается в том, что частные застройщики могут использовать его только в виде блоков, так как подобные смеси на стройплощадке для создания монолитных стен небольших зданий производить весьма затратно. Однако есть другие виды бетонных материалов, которые можно использовать монолитом – это шлакобетон и керамзитобетон. Материалы эти прекрасные, но у них больше недостатков, чем у пено- и газобетона – они хоть и значительно легче и теплее, но менее прочны, и если создавать из этих видов бетона монолитные стены, то потребуется очень серьёзное усиление всей конструкции дома.

Если говорить о натуральном (природном) камне, то сегодня имеется только один вид этого материала, который можно использовать для кладки стен – это камень ракушечник. Об этом камне много кто слышал, но мало кто видел дома, построенные из него, потому что ракушечник на территории нашей страны имеется не везде, а только в южных, степных районах, где миллионы лет назад размещались мелкие теплые моря. Ракушечник – это осадочная порода, сцементированная под большим давлением и в течение огромного количества времени в каменные пласты. Эти пласты располагаются очень близко к поверхности земли, поэтому человек издавна добывал ракушечник и строил из него дома, в том числе и относительно многоэтажные – вплоть до 5-7 этажей. Во многих городах не только России, но и других европейских стран до сих пор стоит множество жилых домов, выстроенных из ракушечника несколько сот лет назад. Нельзя, конечно, сказать, что этот материал такой же долговечный, как кирпич или бетон, однако если использовать определенные разновидности ракушечника, то здания из него будут гораздо более предпочтительны по некоторым очень важным причинам.

Во-первых, ракушечник – камень не просто экологически чистый, а целебный. За миллионы лет нахождения в морской воде эта осадочная порода очень сильно пропиталась морскими солями и йодом, содержащимся в водорослях. Поэтому камни, вырезанные из этой породы, в буквальном смысле изгоняют из построенных из них помещений все наиболее опасные для здоровья человека бактерии. Невероятно, но факт – люди, живущие в домах из ракушечника, почти не болеют инфекционными болезнями и болезнями, связанными с дыхательными путями.

Во-вторых, ракушечник является пористым материалом, а потому он сам по себе является утеплителем. Мало того – если заштукатурить наружную стену здания обычной штукатуркой, то зимой ракушечник прекрасно аккумулирует в себе тепло от нагревательных приборов, и не отдает его наружу. Летом происходит все наоборот – он накапливает в себе охлажденный воздух, и потому даже в самый знойный день в таком доме достаточно прохладно.

В-третьих, опять же из-за пористости, ракушечник – материал достаточно легкий, почти как ячеистый бетон. Таким образом отпадает надобность в тяжелом фундаменте, что способствует хорошей экономии при строительстве дома.

Правда, из-за своей пористости ракушечник не переносит сильной влажности, но опять-таки, имеются несколько категорий этого камня в зависимости от плотности. Самый плотный ракушечник воды не боится, он прочен, как бетон, и из него даже можно строить фундаменты. Но он слишком тяжел, почти как кирпич, поэтому стены строить из него не рекомендуется. Зато второй класс – более легкий, и как раз годится для возведения стен до 2-3 этажа. Если стену оштукатурить, то влага не будет проникать в нее, и все свойства ракушечника проявятся во всей своей красе. Есть и третий класс – самый легкий, но и самый непрочный. Из него обычно делают не несущие конструкции – простенки, перегородки, бордюры на крышах.

Таким образом мы видим, что если есть возможность достать ракушечник, то самый бюджетный малоэтажный дом получится именно из этого материала. Если же нет, то лучше выбирать блоки из ячеистого бетона. Но если бюджет позволяет, то, конечно же, можно выбрать и кирпич – керамический или силикатный, в зависимости от вкуса застройщика. Самый крепкий дом получится из кирпича гиперпрессованного, но такой дом будет поистине «золотым», поэтому этот материал в частном домостроении используют только как элитный вариант.

Опыт загородного домостроения в нашей стране имеется приличный, хотя не так давно еще у частных застройщиков были проблемы с выбором материала. И дело не в том, разрешали строить городским жителям себе за городом дачи, или не разрешали. Строительная промышленность выпускала много хороших материалов, но все они уходили на строительство промышленных и хозяйственных объектов, а частному застройщику оставалось бороться с дефицитом. Но сегодня времена другие, стройматериалов появилось огромное множество, а дефицит исчез. Есть деньги – покупай, что душе угодно и в любом количестве.

Денег нет - бери кредит, стройся, а потом выкручивайся. К слову сказать, все европейцы и американцы строятся в кредит, но у них и кредиты гораздо дешевле. А нашему бюджетному застройщику приходится экономить на строительстве, причем часто эта экономия выходит боком.

Но это совсем не значит, что экономия на строительстве у нас вообще невозможна. Профессиональные строители прекрасно умеют экономить, когда приходит пора им строить свой собственный дом. И при этом в ряде случаев можно сохранить чуть ли не половину тех средств, которые обычно требуются для возведения стандартного дома. Как достигается такая экономия? На чем можно сэкономить? В чем же тут секрет? А давайте рассмотрим эту тему, и подумаем, как построить дешевое, но качественное, комфортное, прочное и долговечное загородное жильё за полцены.

Итак, строительство любого дома начинается с выбора участка. Секретов получить хороший участок недорого много, главное – знать базовые правила. Но тут следует уточнить: недорогой участок – это не тот, который дешево стоит, а тот, который не принесет проблем впоследствии. Можно получить участок вообще даром, например, в наследство, но потом придется платить за отсутствие возможности проведения электричества, газа и водопровода, за плохие подъездные пути или вообще их отсутствие. Также придется потратиться на снос бесполезного строения, оказавшегося на участке, за дополнительное утепление и отопление дома, построенного на холме и открытого всем ветрам, или за осушение заболоченной земли. В общем, надо выбирать участок с прицелом на будущее, а не потому, что он вам просто понравился. И лучше будет, если рядом с участком будут другие дома, владельцы которых прекрасно изучили окрестности и построились именно в том месте, которое в будущем не принесет никаких проблем.

Далее идёт проект дома. Без проекта не строится сегодня ни одно здание, и любому застройщику все равно придется его покупать. Но не следует горевать по поводу этих, на первый взгляд, непредвиденных трат – хороший проект способен значительно сократить расходы при строительстве. Но хороший – это совсем не значит сложный. Выбирать надо проект типовой, самый простой, особенно если вы застройщик именно бюджетный, считающий каждую копейку. Тут, кроме экономии краткосрочной (то есть цена самого проекта) имеется еще и экономия долгосрочная. Дело в том, что простые и дешевые типовые проекты – самые востребованные, их покупают бюджетные застройщики, а таковых среди всех будущих загородных домовладельцев – до 90%. А если проект ходовой, то он постоянно дорабатывается согласно опыту эксплуатации выполненных по нему зданий и улучшается, хотя цена его не повышается. Таким образом можно по дешевке купить прекрасный проект, главное – выбрать не новинку, которая еще не прошла апробаций, а то, что пользуется спросом у других бюджетников.

Однако тут есть небольшой нюанс – выбирать план следует соответственно именно той конструкции дома, которая вас привлекает больше всего. Любой бюджетник хочет построить не просто дом, а дом экономичный, который не только можно было бы легко, быстро и недорого построить, но и зимой чтобы его можно было без особенных затрат отапливать. Не секрет, что от конструкции здания тут зависит очень много, поэтому следует знать некоторые тонкости таких «идеальных» со всех сторон домов.

Обычно любое строительное сооружение состоит из трех основных частей – фундамента, коробки и крыши. От

конструкции стен в деле недорогого строительства и теплосбережения мало что зависит, в основном большую роль играет строительный материал. Но вот фундамент и крышу надо выбрать правильно. Начнем с фундамента.

Выбираем фундамент

Не секрет, что для массивных малоэтажных жилых домов лучше всего подходит только два типа фундаментов – ленточный и плитный. Но плитный фундамент у неопытных загородных застройщиков не очень популярен, и причины тут весьма туманны. Кто-то говорит, что этот тип фундамента слишком затратный по материалам, другим не нравится, что из-за него в доме невозможно построить подвал, третьи вообще не понимают, почему он им не нравится, скорее всего потому, что им его никто не рекламирует.

Ну, насчет первого пункта можно согласиться лишь частично, потому что на плитный фундамент и на самом деле уходит больше бетона и арматуры, чем на ленточный. Но ленточный фундамент из-за своей сложности требует квалифицированного труда, а только за этот труд надо будет заплатить столько, сколько стоит весь плитный фундамент целиком. И это без учёта материалов! А с плитным монолитным фундаментом справятся два-три рабочих вообще без всякой квалификации, главное – следовать инструкциям, которые выдаются производителями бетона и арматуры.

Второй пункт – подвал. Вообще-то подвал сейчас делают редко, потому что с ним сплошные проблемы. Главная из них – подвал постоянно затапливает во время дождей и таяния снега, а если дом стоит на земле с высоким уровнем грунтовых вод, то подвал и вообще строить нельзя. Гидроизолировать подвал не получится в виду сложности конфигурации ленточного фундамента – там только на углы пойдет столько защитных материалов, что можно будет построить три плитных фундамента, которые в гидроизоляции вообще не нуждаются.

Третий пункт: да, всё правильно, ни проектировщики, ни строители вовсе не собираются рекламировать плитные фундаменты, иначе они останутся без работы. А вот проектирование и строительство ленточных фундаментов деньги специалистам приносят очень хорошие. Поэтому не совсем сведущие в свойствах фундаментов бюджетные застройщики и клюют на советы специалистов, и раскошеливаются на ленточные фундаменты, совершенно не понимая преимуществ фундаментов плитных.

Одна из главных прелестей плитного монолитного фундамента, кроме быстроты и дешевизны строительства, заключается в его надёжности. Плитный фундамент можно строить абсолютно на любых грунтах, так как свою массу, в отличие от ленточного, он распределяет на большую площадь, и благодаря этому он очень устойчивый даже на песке и болоте. Второй плюс – его не нужно гидроизолировать и утеплять, бетонная плита сама по себе и гидрозащита, и утеплитель. Под монолитной плитой грунт не замерзает даже в самые жуткие морозы, а раз так, то и грунтовые воды не превращаются в лёд, и весной такого явления как пучение грунта, опасного для ленточных фундаментов, не наблюдается. Чтобы вообще исключить появление под фундаментом воды, следует в котлован перед заливкой бетона насыпать песчаную подушку и уложить тонкий слой пенополистирола. И тогда всю зиму бетонный пол на первом этаже будет сухой и тёплый, к тому же прямо в бетонной плите можно устроить систему « теплый пол» и не бояться, что плита будет греть землю под собой.

И еще один важный плюс монолитной плиты: на ее поверхности можно соорудить дом раз в 10 тяжелее, чем на ленточном фундаменте такого же периметра. А это открывает множество возможностей для более экономичного строительства дома.

Крыша

Теперь следует подумать о том, какую же поставить на дом крышу, чтобы было и дёшево, и сердито. Если ставить скатную крышу, то расходов при строительстве и проблем при эксплуатации не оберешься. Скатная крыша состоит из стропильной системы, обрешетки и кровельного материала. Это всё стоит дорого, особенно если учесть, что все работы должны проводить мастера, которые дешево не берут. Эксплуатация скатной крыши также стоит дорого, особенно в сезон дождей, когда ее постоянно надо латать. Зимой с нее нужно постоянно сгребать снег, а если дуют сильные ветры, то может сорвать кровлю и сбросить на землю, такие случаи нередки. К тому же во время дождя и града бюджетные варианты кровельного покрытия так гремят, что невозможно не только спать, а часто и вообще в доме находиться. И это не говоря о том, что проводить какие-либо работы на скатной крыше просто опасно. И сосульки зимой – это визитная карточка любой скатной крыши, причем тоже опасная.

Исходя из всех этих соображений, самый лучший вариант – крыша плоская. У такой крыши нет совершенно никаких недостатков, а по достоинствам она далеко впереди крыши скатной. Да, дом с плоской крышей не сильно хорошо выглядит, но это только на первый взгляд. К тому же бюджетнику обычно всё равно, как выглядит его дом, главное, чтобы был прочный, чистый и комфортный. Плоская крыша не требует такого количества гидроизоляционных и утеплительных материалов, как крыша скатная, и даже не потому, что площадь такой крыши гораздо меньше. Перекрытие, на котором базируется плоская крыша, является потолком жилого помещения и изготавливается из железобетона. Железобетон обладает очень малой теплопроводностью, поэтому достаточно очень хорошо загерметизировать щели межу плитами перекрытия, уложить на них утеплитель (пенополистирол, керамзит, даже опилки), сделать цементную стяжку и укрыть весь этот пирог качественным гидроизоляционным материалом. Для того чтобы на плоскости крыши не собиралась вода, следует сделать еле заметные уклоны в сторону водостоков. А если на крышу навалит снега, то никакого резона счищать его нет, потому что, во-первых, бетонная крыша выдержит любое количество снега, а, во-вторых, снежные сугробы являются дополнительным утеплителем, причем совершенно бесплатным.

Что касается расходов на зарплату специалистов, то никаких специалистов для строительства плоской крыши не надо, за исключением водителя бетоновозки, которая привезет бетон для создания стяжки. То есть крышу как бы вообще не надо строить, так как ее функцию выполняет потолок нижерасположенного помещения, а для того, чтобы создать на нем изоляционный пирог, можно вполне обойтись и без помощи дорогостоящих профессионалов. Таким образом плоская крыша, как и плитный фундамент, и дешевле, чем крыша скатная, и не в пример надёжнее и долговечнее.

Стены

Что касается материала для строительства стен, то тут тоже можно долго не раздумывать. Если уж фундамент и крышу сделали монолитными, то такими же должны быть и стены. Как бы дешево не стоили газобетон или пенобетон, обычная бетонная стена-монолит будет гораздо дешевле, чем выполненная из этих материалов, а также гораздо прочнее и долговечнее. Что касается теплоизоляции, то монолитный бетон очень плохо пропускает через себя тепло, а если такую стену снаружи покрыть теплоизоляционной штукатуркой, то она прекрасно будет аккумулировать в себе тепло, вырабатываемое нагревательными приборами внутри здания, и медленно отдавать его назад, когда отопление будет выключено. В этом плане монолитный бетон даже лучше себя ведет, чем кирпич, потому что, в отличие от кирпичной кладки, монолит не имеет швов, которые часто могут становиться «мостиками холода».

Заключение

Таким образом, если хотите очень хорошо сэкономить на строительстве своего загородного дома, вы должны знать

много того, о чем известно только опытным строителям. И строители эти ни в коем случае своими секретами делиться не станут, хотя они все, в принципе, являются секретами полишинеля. Поэтому не нужно ничего усложнять при выборе проектов зданий, их конструкций и стройматериалов. Помните, что самое простое – это не только самое дешевое, но и самое лучшее в большинстве случаев. Главное – купить участок без изъянов, а если захотите построить хороший и недорогой загородный дом, не слушайте всяких специалистов, которые мечтают на вас заработать побольше. Лучше познакомиться с такими же бюджетными застройщиками, как и вы, и узнать у них обо всех сложностях, с которыми они столкнулись при строительстве и эксплуатации своих резиденций. И постарайтесь этих сложностей избежать!

Вот и пришла пора строить свой собственный дом за городом, и сразу начинаются раздумья – какой дом строить? Как строить? Из чего строить? Вопросов возникает очень много. Конечно, профессиональный строитель прекрасно знает, каким должен быть его дом, но вот что делать начинающему застройщику? У кого спрашивать совета?

Советов спрашивать ни у кого не надо, надо просто не полениться и посмотреть на то, как строят себе дома другие люди. Причем следует не инспектировать новые строения, а поискать те, которые стоят уже 10-20-30 лет. Информация, полученная таким образом, будет самой верной, в отличие от советов, которые могут дать разные «профессионалы». Причем надо смотреть не один дом, а минимум десяток, и использовать опыт именно того домовладельца, дом которого вам понравится более всего. И не по внешнему виду, конечно, а по совокупности положительных характеристик, которые проявили себя за долгие годы эксплуатации.

Однако перед тем как устраивать комплекс таких экскурсий, необходимо хотя бы на начальном уровне ознакомиться в теории с правилами строительства малоэтажных зданий. Не надо пугаться этого словосочетания – «правила строительства». Это не государственный гост, а многовековый опыт, накопленный народом и перенесенный в современные условия. И состоит он всего из нескольких пунктов: участок, план, фундамент, стены, крыша. Все остальное второстепенно, так как может изменяться, как говорится, в процессе. А вот приведенные пункты – они очень важны, и о них следует подумать заранее.

Выбор участка

Итак, пункт первый – участок. Конечно же, большинство загородных застройщиков в нашей стране считают каждую копейку, и стремятся сэкономить на всем чем можно. На участке также можно хорошо сэкономить, если не гнаться за идеальными условиями. Так, понятно, что чем дальше земля будет находиться от города, тем она дешевле. Исключения, конечно, есть, но они бюджетного застройщика интересовать не могут. Главное, чтобы участок был ровным, располагался недалеко от «столбовых путей», и желательно – поблизости от других застройщиков, лучше таких же бюджетных, к домам которых уже подведены коммуникации – электричество, газ, водопровод. Впрочем, можно обойтись и без водопровода, если имеется возможность пробурить скважину или вырыть колодец. Остальные параметры не так уж и важны, впрочем, нужно позаботиться о том, чтобы к месту будущего строительства без проблем могли подъехать экскаватор, бетоновоз и автокран, другая техника вряд ли понадобится.

Проект

Пункт второй – проект дома. Проект нужен обязательно, и на него следует потратиться, но главное – не переплатить. Не надо заказывать индивидуальный проект, пусть даже самый простой, такие проекты гораздо дороже, чем типовые, к тому же они не отличаются совершенством. Любой достаточно «старый» типовой проект уже неоднократно проверен в деле, в него постоянно вносятся дополнения и улучшения, а проект индивидуальный всегда «сырой», каким бы прекрасным он не казался. К тому же и среди типовых проектов можно найти очень хорошие, однако при этом не следует сильно увлекаться. Если дом будет предназначен для проживания семьи из 3-4 человек, то вряд ли обоснована его общая площадь более 100 кв. м. Небольшой дом – меньшие расходы на строительство, а для 4-х человек большая площадь и не нужна. Также нужно проследить за тем, чтобы в плане были указаны все необходимые мелочи - вплоть до расположения розеток и соображений по расстановке мебели. Поэтому каждый план перед приобретением следует хорошо изучить и сопоставить его хотя бы с самыми минимальными своими пожеланиями.

Также при выборе плана следует руководствоваться и конструкцией дома, а также выбором стройматериалов для него. Это рассмотрим ниже.

Фундамент

Это единственная по-настоящему важная часть дома. Стены и крышу при необходимости всегда можно переделать, а вот

фундамент – это раз и навсегда. Поэтому тип фундамента следует выбирать правильно.

Даже бюджетному застройщику, то есть, не совсем состоятельному, не следует выбирать проблемные типы фундаментов. К проблемным относятся столбчатый, свайный, а также, как это ни странно будет слышать – ленточный фундамент. Ну, с первыми двумя, по сути, всё ясно – они хоть и простые, но на них не построить прочное здание, они больше подходят для сараев и гаражей. Ленточный же фундамент – самый сложный, потому и дорогой, к тому же он не гарантирует качества исполнения, так как существует масса факторов, которые необходимого качества очень часто не позволят достичь. Существует такое явление, как пучение грунта, когда земля под домом размораживается весной и вспучивающая ее влага просто выталкивает фундамент наверх. Чтобы хоть как-то справиться с этой проблемой, строители строят заглубленные фундаменты, нижняя часть которых располагается ниже уровня замерзания почвы, но проблемы это не решает, так как пучение все равно воздействует на стенки фундамента, к тому же все эти попытки защитить фундамент слишком дорогие.

Таким образом понятно, что самый оптимальный для любого дома тип фундамента – это плитный , выполненный из монолитного бетона. Ходят слухи, что он дороже, чем фундамент плитный, но это не так, потому что в этих слухах озвучиваются только сведения о том, что на такой фундамент расходуется слишком много бетона и арматуры. Отчасти это справедливо, но зато для его строительства не нужны дорогостоящие специалисты, а аренда бульдозера и бетоновоза обходится значительно дешевле. Если речь идет о небольшом доме, то рытьё мелкого котлована и удаление из него плодородного грунта не принесет тех расходов, которые потребуются для рытья довольно глубоких траншей и правильной укладки в них арматуры.

Правда, для монолитного фундамента потребуется устелить дно котлована гидроизоляционным материалом (рубероид или слой хорошо утрамбованной глины) и создать песчаную подушку толщиной 15-20 см, но и эти растраты все равно не идут ни в какой сравнение с растратами на строительство ленточного фундамента. В результате дом получает очень прочную основу, которая выдержит даже 1000-тонное сооружение (при толщине бетонной плиты всего 20 см), и не будет подвергаться морозному пучению, потому что под монолитной плитой почва не будет замерзать даже в сильные морозы, а верхняя влага будет оперативно отводиться песчаной подушкой в дренажную систему.

Стены

Из чего строятся самые лучшие стены для малобюджетного загородного дома в условиях нашего непростого климата? Специалисты предлагают дерево (включая каркасные технологии), кирпич, пенобетон, газобетон, шлакобетон и даже натуральный камень (например, песчаник или ракушечник). Но мало кто знает, что самый оптимальный строительный материал – это армированный монолитный бетон.

Да, тут снова появляются слухи, что бетон сам по себе – материал тяжелый и «холодный». Но ведь и кирпич не менее тяжелый и не менее «холодный», чем монолитный бетон, но из него, тем не менее, строят дома в довольно большом объеме. Мало того, кирпич – материал не монолитный, поэтому он менее прочен, чем бетон, так как его невозможно армировать. Да и холод может достаточно легко проникать внутрь дома через неправильно заделанные швы кладки. Так что в этом плане можно констатировать тот факт, что монолитный бетон все же предпочтительнее, чем кирпич как минимум по этим двум параметрам. К тому же не забываем, что выбор пал на очень прочный монолитный фундамент, так что к вопросу о «слишком тяжелом бетонном доме» можно больше не возвращаться.

Для несущих стен одноэтажного дома из монолитного бетона хватит толщины всего 20-30 сантиметров. Такая стена получается очень прочной, прочнее, чем кирпичная, или выполненная из какого-либо другого строительного материала. При этом монолитный бетон не особенно боится наружной влаги, но утеплить такую стену все же придётся. Впрочем, утепление бетонного фасада можно совместить с его облицовкой, например, можно наклеить на стену обычную керамическую плитку, при этом клей будет исполнять роль дополнительной теплоизоляции. Таким образом тепло, накапливаемое бетонной стеной внутри здания, не будет уходить наружу, так как стена не будет охлаждаться даже в самые сильные морозы. Впрочем, вместо плитки можно использовать и теплоизоляционную штукатурку. Да, такая штукатурка дороже, чем многие другие виды теплоизоляционных материалов, но, во-первых, слишком большого расхода ее не требуется (главное – не допустить промерзания стены снаружи), а, во-вторых, стоимость любой штукатурки будет очень небольшой тратой в сравнении с общей экономией на применении монолитных бетонных стен.

Крыша

Теперь следует выбрать тип крыши, чтобы была и прочная, и эффективная, и одновременно недорогая. Сразу следует отбросить скатные крыши, как сложные, дорогие и по многим параметрам не эффективные. Самый лучший вариант для бюджетного дома – это крыша плоская. Очень мало можно найти частных жилых домов с такой крышей, но можно быть уверенным в том, что владельцы домов с такими крышами – люди понимающие толк в строительстве. Если так разобраться, то у плоской крыши вообще нет недостатков, а сплошные достоинства, не зря в южных странах, в том числе и европейских, очень распространены дома именно с плоскими крышами. Если искать аналогий в нашей стране, то можно вспомнить знаменитые « хрущевки» и прочие советские многоэтажные дома – у всех них были плоские крыши, и никаких проблем не возникало, ни зимой, ни летом.

Таким образом все недостатки плоских крыш являются не недостатками, а достоинствами. Во-первых, плоская крыша – самая прочная из всех имеющихся при минимальных финансовых затратах. Для ее устройства не требуется дорогая, относительно непрочная и недолговечная стропильная система – все перекрытия производятся из железобетона. Таким образом она спокойно выдержит любые массы снега, которые могут выпадать даже в самые снежные зимы, и еще останется многократный запас прочности. А вот кровля скатных крыш сильно много снега не выдержит – сломается или сама кровля, или стропильная система. Во-вторых, плоская крыша не боится сильных ветров и ураганов, потому что она не выступает за обводы здания. В-третьих, гидроизоляцию и утепление плоской крыши можно провести гораздо менее затратными способами, потому что площадь любой плоской крыши раза в полтора меньше площади крыши скатной. К тому же любая плоская крыша обязательно имеет еле заметный уклон, благодаря которому дождевая и талая вода долго на крыше не задерживается, а стекает в водосточную систему.

И, что весьма немаловажно при холодных снежных зимах – снежные сугробы, скапливающиеся на такой крыше, являются прекрасным теплоизолятором и очень хорошо защищают дом от холода сверху. Для многих это будет удивительно, но такой факт имеет место быть.

Заключение

Вот так и получается, что для того, чтобы построить прочный, долговечный, и при этом недорогой жилой дом, не требуется изобретать колесо. Главное – не идти на поводу у всяких специалистов, норовящих удорожить для своих клиентов строительство, чтобы получить с них дополнительные дивиденды. Тут надо понимать, что чем проще конструкция – тем она лучше, а не наоборот. Традиционный дом – не всегда самый лучший, а те нюансы строительства, которые были рассмотрены выше, позволят при их детальном изучении построить как раз то, что надо, и за небольшие деньги. Удачного строительства!

Как показывает житейская практика, кризис кризисом, а квартира по истечении определенного времени все равно требует выполнения ремонта. Считается большой удачей, когда при ограниченном бюджете, экономя, в разумных пределах, на стройматериалах и услугах, удается выполнить работы качественно. Одна из статей расходов – отделка стен . Вариантов здесь много. Наименее затратным, высоко экологичным, достаточно эффективным считается классическое окрашивание стен водоэмульсионной краской.

В чем секрет полезности водоэмульсионной краски?

- экологичность для людей и окружающей среды, возможность влажной уборки без ущерба целостности покрытия;

- отсутствие неприятного запаха химикатов, не вызывает аллергенных реакций организма;

- возможность обработки стен из дерева, бетона, кирпича, гипсокартона, др. (на металлические элементы наносить не рекомендуется, т.к. - вода, входящая в состав, вступает в реакцию с железом и вызывает коррозийные изменения);

- возможность стен «дышать» после покраски;

- быстрое высыхание на поверхности;

- способность реагировать с различными пигментами и приобретать разные оттенки;

- применение для наружной и внутренней отделки;

водоотталкивающий эффект;

- высокая степень адгезии с обрабатываемой поверхностью;

- использование в качестве декоративного покрытия.

Цена вопроса

Однозначно определить стоимость покраски стен водоэмульсионной краской нельзя. Все зависит от качества, вида и цены самой краски; ее расхода; конечного ожидаемого результата; состояния стеновых поверхностей, их геометрии, вида материала изготовления; количества и расположения коммуникационных узлов, конструкций. Напрямую влияет на стоимость время, затраченное на работу, сложность дизайнерского проекта. Привлечение бригады мастеров потребует оплаты их квалифицированного труда, а также гарантийных обязательств, которые ими предоставляются.

Значительная экономия средств будет, если выполняются эти работы без привлечения наемных рук, т.е. своими силами. В таком случае качество ремонта зависит от самого мастера: если что-то пойдет не так, пенять придется только на себя. На самом деле, кажущаяся на первый взгляд сложной и трудозатратной технология, станет понятной при соответствующей теоретической подготовке, выполнения условий покраски, соблюдения инструкции по применению водоэмульсионки. Работа пойдет насмарку, если подготовительный период проведен некачественно: неправильно подобраны инструменты, плохо обработаны стены, приобретена краска низкого качества.

Важно: экологичность покраски должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005-88* ССБТ . «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», а технические условия – ГОСТ 28196-89*.

С чего начать?

Прежде всего, обзавестись нужным инструментом и приспособлениями:

- стремянкой для работ на высоте,

- емкостью под красящий состав,

- шпателем,

- пульверизатором и краскопультом (по надобности),

- кистью и валиком (меховым с ворсом длиной от 16 до 18 мм, поролоновым, велюровым).

Важно: обеспечение хорошего освещения позволит намного повысить качество работы.

При отделке, выполняемой самостоятельно в первый раз, лучше отказаться от пульверизатора. Хотя качество обработки стен этим инструментом намного превышает ручную отделку, требуется определенный навык работы по этой технологии.

Валик разного размера и материала изготовления – инструмент начинающего строителя – самый подходящий вариант для

выполнения покраски стен водоэмульсионной краской своими руками. Он выбирается особенно тщательно. Учитывается размер площади стен: чем она больше, тем инструмент шире. Длинноворсная конструкция подчеркивает структуру рисунка на стене, а короткий пушок позволяет получить идеально гладкую поверхность.

Незаменима при отделке кисть. Она тоже подбирается определенного размера, как по длине, так и по ширине. Рабочая поверхность (щетина) может быть натуральной, а потому жесткой; характеризоваться мягкостью искусственных щетинок.

Очередность работ

1. Из комнаты выносятся все вещи, снимаются шторы с окон, пр.

2. Если первоначально стены красились таким же составом, то его нужно удалить. Есть несколько способов. Краска поливинилацетата смывается мыльным раствором при помощи мягкой губки. Акриловый краситель, устойчивый к мыльному водному составу, счищается шпателем или стамеской; можно использовать шлифовальную машину для этих целей или строительный фен: под струей горячего воздуха покрасочный слой вспучивается и его сразу же счищают шпателем. Химическое действие специального смывного реактива состоит во взаимодействии агрессивной среды и старого покрасочного слоя; состав впитывается в краску, постепенно разъедая ее. Остается только убрать остатки тем же шпателем.

3. Методом заштукатуривания устраняются неровности, шпаклюются трещины и сколы, обеспечивается исключительно гладкая поверхность стен.

4. Подготовленные перекрытия тщательно вымывают, а дверные коробки, оконные конструкции, плинтуса и стыки стен с потолком изолируются от попадания краски малярным скотчем.

5. Краска перед нанесением должна быть хорошо перемешана и представлять собой однородную консистенцию, напоминающую молоко. Такая густота состава не позволяет образовываться потекам, маскирует следы от полос, образовавшихся при нанесении кистью или валиком. Готовить покрасочный раствор нужно согласно инструкции, используя воду в качестве основы, если это предписано той же инструкцией. Такая процедура позволит сделать окрас равномерным. Если дизайн предполагает использование определенных цветных композиций или акцентов, краску заранее колеруют специальным красителем, тщательно ее перемешав.

Следует учесть, что приготовленная консистенция в емкости по цвету будет отличаться от готового цвета на стене. Поэтому предварительно нужно малое количество колера и краски развести в небольшой таре объемом, приблизительно 100 мл, раскрасить образец – кусок картона, дать ему высохнуть. С полученным цветом можно экспериментировать: оставить такой же состав или добавить (убавить) краситель. Если свет из окон падает на стеновую поверхность, хорошо освещая ее, то «холодные» голубые, фиолетовые, зеленые тона сгладят слепящий эффект лучей. Для теневых помещений окрас мягких оттенков (оранжевого, желтого, розового, пр.) создаст ощущение теплоты и комфорта.

6. Грунтовка должна уберечь нанесенный покрасочный слой от разрушения. Выполняется первым из трех наносимых слоев краски или специальным грунтовочным составом. При этом обработанные поверхности должны полностью высохнуть, на что потребуется, как минимум, 4-5 часов.

7. Покраску выполнять не спеша, двигаясь от угла возле окна к противоположной ему стороне помещения, нанося параллельно друг другу слои водоэмульсионки. Сам угол, как и места установки дверной коробки, оконных рам, пространство за батареями, окрашивается малярной кистью на участке в 3-5 см во все стороны от угла (валиком такую покраску сделать крайне затруднительно).

8. В случае работы с краскопультом облегчается процесс производства работ, экономится расход краски. Удается добиться равномерного ее нанесения без пропусков и разнотонов. Качество покраски высокое, благодаря возможности одновременной обработки большой площади.

9. Если работать кистью, то она должна иметь ворсистый рабочий элемент размером 10,0 – 12,5 см, одна треть которого окунается в краску. Во избежание потеков инструмент следует отжать, прижимая к стенке емкости, только потом отрывистыми движениями «сверху вниз» в горизонтальном и вертикальном направлении, стараясь не образовывать полосы, производить нанесение водоэмульсионной краски. Каждый новый штрих необходимо накладывать на предыдущую окрашенную полосу «внахлест». Более наглядно можно посмотреть технику покраски стен водоэмульсионной краской на видео.

10. Здесь же изложены все нюансы отделки с применением валика. Этот способ хорош тем, что работа выполняется быстро. Но из-за получения очень тонкого окрашиваемого слоя, обработку стены требуется проводить несколько раз. Окунать инструмент нужно полностью в емкость, наполненную на одну треть красящим составом, покатав его несколько раз сначала по дну, а затем на куске обоев или на газете. В этом случае краска равномерно впитается по всей его поверхности. Ее нанесение проводят не спеша, с верху комнаты до низа, надавливая с одинаковым усилием на валик, перемещая его в разных направлениях, следя при этом, чтобы краска не разбрызгивалась. В случае образования потеков, немедленно их растирают.

Внимание: количество слоев при покраске валиком может быть разным, но не менее двух, причем, последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего. При этом у основания потолка по все длине комнаты отрезок шириной 10 см не докрашивается, чтобы не испачкать потолочину. Образовавшаяся полоса аккуратно докрашивается кисточкой.

Общие моменты, которые необходимо знать при покраске стен водоэмульсионной краской

1. Очередность выполнения работ можно посмотреть в «Типовой технологической карте на водоэмульсионную и масляную окраску стен и потолков» (М., 1983 г.).

2. Если предстоит окрашивать кроме стен еще и потолок, то начинать работы нужно с потолочного перекрытия, а потом переходить к стеновым поверхностям.

3. Оптимальные условия микроклимата для производства работ: диапазон температур от + 20 до +5°С, относительная влажность воздуха – в пределах 65-80%. Если влажность в комнате ниже этого параметра, нужно поставить емкость с водой. Устранить сквозняки, убрать пыль.

4. Обычно расход водоэмульсионки принимается в расчете 150 миллилитров на квадратный метр идеально ровной поверхности. Более точно объем красящего раствора можно рассчитать путем умножения длины стены на ее ширину. Полученное значение площади покраски (м2) сравнить с расходом водоэмульсионной краски (л/м2) или площадью отделки, указанной на таре, в которой она продается. Учитывая, хотя бы, двукратное покрытие, следует расчетную величину умножить на «два», приплюсовав еще минимум 10% на потери, возникающие из-за материала стен и обработки. Если перекрытия пористые, краски понадобится больше, отделка водоэмульсионкой бетонного основания потребует ее меньшего количества.

5. Декоративное оформление стены с полосой другого тона производится с помощью малярного скотча. Он наклеивается перед покраской, а после отделки аккуратно снимается, полоса окрашивается в нужный цвет.

6. Немаловажное значение имеет цена покраски стен водоэмульсионной краской.Настоящий качественный продукт оправдывает затраты на его покупку, а продающиеся дешевые составы не отличаются качеством. В результате их расход увеличивается, как минимум, вдвое. Считается, что покраска эмульсионным раствором – наиболее экономный вид отделочных внутренних работ.

7. Вариант использования под покраску обоев сокращает расход: вместо трехслойного покрытия выполняется двукратная обработка стен.

8. Набирающиеся опыта строители могут освоить различные техники покраски стен водоэмульсионной краской по фото – инструкции для начинающих.

9. Стену из кирпича, имеющую пористую структуру, нужно прогрунтовать кистью и составом, глубоко проникающим в поры. Покрыть швы в кладке, зазоры грунтовкой, обеспечив, тем самым, лучшее сцепление водоэмульсионки с кирпичной поверхностью.

Если вы впервые в своей практике хотите выполнить ремонтные работы по внутренней отделке стен в комнате, используя надежные, экологичные и практичные краски, лучшего варианта, чем водоэмульсионные составы не найти. При средней сложности работ они наносятся легко, не требуют специальных растворителей, подсобных средств и материалов. Главное, внимательно изучить технические характеристики, инструкцию по применению краски , а также освоить теорию, используя доступный видеоматериал.

Современные строительные материалы не ограничены в выборе, и неопытный домовладелец озадачивается, какой должна быть внутренняя отделка дома из газобетона. Распространенными вариантами считается штукатурка, гипсокартон и обои. Есть другие разновидности, к примеру, имитация камня. Улучшить стиль загородного дома можно комбинированием разной чистовой отделки. Перед покупкой материала следует ознакомиться с наиболее востребованными способами отделки.

Достоинства и недостатки газосиликата

Газоблок состоит из портландцемента, извести и песка. Он имеет пористую структуру и особенно подходит для регионов, находящихся в условиях севера. Потому что его теплоизоляционные свойства превышают практически все отделочные изделия. К достоинствам относится следующее:
маленький вес блоков;доступная цена;высокая тепло- и звукоизоляция;появляется возможность создания конструкций сложной геометрической формой;высокая скорость кладки;газобетон легко режется обычной ножовкой.Недостатков этот материал практически не имеет. Самые ключевые минусы заключаются в низкой прочности и влагопроницаемости. Отрицательные стороны, которые легко избежать:

1. Газобетон сильно впитывает влагу, вследствие чего стены могут разрушиться. Такая неприятность исключается внутренней и наружной отделкой дома. Стены с уличной стороны обрабатываются несколькими слоями грунтовки и обшиваются пластиковыми панелями или штукатурятся. Изнутри монтируется гипсокартон или любой другой отделочный материал.

1. Несущая способность газосиликата уступает кирпичу и шлакоблоку. Потому что из-за пористой структуры теряется крепость блоков. И если сделать из них здание в несколько этажей, то произойдет деформация сооружения, появятся трещины и прочие дефекты. Но если соблюдать технологию и применять газоблоки там, где надо, то проблем не возникнет.

Внимание! Если строится двухэтажное здание, то первый уровень возводится из шлакоблока, а второй – из газобетона. В таком случае стены первого этажа с легкостью выдержат массу второго уровня постройки и крышу. Из этого материала строят небольшие строения: гаражи, перегородки, бани, одноэтажные дома и так далее. Именно для этих целей используется газосиликат.

Создание проекта

Внутренняя отделка газобетонных стен требует четкого проекта. Если помещение изнутри будет обустраиваться комбинированными материалами, то обязательно делаются схемы и эскизы. Например: на одной стене будут размещаться фотообои и декоративный камень, который будет смонтирован в углах, другая часть комнаты окрасится в предпочтительный цвет. Поэтому такие нюансы обязательно указываются в эскизах.

Также создается смета. Владелец выбирает интересующие виды материалов, считает общую площадь стен и занимается расчетами. Процесс займет минимум 2 дня и более. Но без сметы невозможно все правильно посчитать.

Когда произведутся все подсчеты, внизу списка указываются цены на отдельные виды изделий. Например: площадь виниловых обоев составит 80 м.кв. В рулоне 10 м.кв. Цена за 1м.кв. 300 руб. На весь материал потратится 24 000 руб. Аналогичные подсчеты проводятся и с остальными материалами. К тому же еще учитывается доставка.

Еще один ключевой момент – будет ли отделка, выполнятся своими силами или с помощью специализированной бригады. Выбрав услуги строителей, придется потратить деньги за работу примерно по цене приобретенного стройматериала. Поэтому хозяину нужно в первую очередь опираться на семейный бюджет и посчитать, выгодно это или нет.

К каждому отделочному материалу, который будет закупаться, рекомендуется добавить 5 % на непредвиденные расходы и брак. Иногда при строительстве не учитывается этот фактор. В итоге хозяину недостроенного загородного дома приходится снова делать заказ, к примеру, на 10 облицовочных плиток. Это принесет только расходы, особенно, если понадобится сделать таких периодических 10-15 заказов.

Варианты отделки

Грамотная и качественная внутренняя отделка дома из газосиликатных блоков делается своими руками только после изучения технологии монтажа. Самостоятельная работа выгодна чем? Процесс контролируется самим хозяином. Поэтому не придется переживать за неопытных специалистов, которые могут неправильно наклеить обои или выполнить оштукатуривание – это распространенные случаи.

Черновое штукатурное покрытие

Ранее упоминалось, что газоблоки способны впитывать обильное количество влаги. Качественное оштукатуривание

устранит эту проблему, но надо знать основы технологии. Внутренняя отделка стен из газобетона штукатуркой:

1. Поверхность газобетонных блоков обрабатывается грунтовкой. Валиком или щеткой наносится первый слой. Когда он высохнет, создается второй. Не стоит жалеть раствор, он убережет стены от проникновения влаги.

1. Металлическая сетка предназначена для хорошего сцепления штукатурного слоя с газосиликатом. Она продается в рулонах и закрепляется саморезами. Работа начинается с любого угла комнаты. Сетка заводится под самый потолок и выравнивается. Обычно она имеет ромбовидные ячейки. Шуруп ставится в верхний угол ромба и вкручивается до самого конца. Таким образом, материал монтируется по всей площади стен. Часто в проемах приходится подрезать сетку. Для таких целей используются ножницы по металлу.

1. Сделать ровное покрытие без маяков очень сложно. Поэтому придется купить направляющие с высотой бортика 1 см. Все изделия оснащаются множественными отверстиями, предназначающиеся для сцепления металла с раствором, на который будет производиться установка. Сначала под натянутую нитку внизу стены по одно линии вкручиваются черные саморезы. Если будет использоваться правило длиной 200 см, то интервал между направляющими составит 180 см. Отступ изделий от угла составляет 10 см. Делается вторая линия саморезов на расстоянии от нижних 100 см. Шурупы устанавливаются по трехметровому уровню. Сначала вставляются по уровню верхний и нижний саморез, а центральный подкручивается до той степени, пока его шляпка не сровняется с нижней частью инструмента.

1. После того, как все шурупы создадут одну плоскость, устанавливаются маяки. Берется Ротбанд и размешивается с водой до средней консистенции. Далее по вертикали кучами набрасывается смесь, чтобы они находились на уровне шурупов. Затем ставится маяк и придавливается длинным уровнем. Выдавленным раствором надо промазать направляющее изделие. Ротбанд быстро сохнет, поэтому не стоит делать работу медленно.

В конце стены оштукатуриваются песчано-цементным раствором с соотношением 1 к 4. Ковшиком накидывается первый слой, а потом второй. Правилом устраняются излишки раствора. Инструмент ставится на маяки и продвигается вверх.

Приклеивание обоев

После того, как черновая отделка стен из газобетона внутри помещения изготовлена, то из полусухой штукатурки обязательно удаляются маяки. Потому что они заржавеют и дефект отпечатается на обоях. Материал должен наклеиваться на идеально ровное цементное покрытие. Даже мелкие ямы и микротрещины будут видны через обои. Процесс наклеивания:

1. На стене из газоблока нужно начертить линии. То есть вымеряется ширина рулона, рулетка приставляется к углу и делается метка, следующая черта рисуется вверху. Потом к отметинам прикладывается уровень и на покрытии рисуется линия – это края наклеиваемого материала.

1. Далее подготавливается рулон, отмеряется по высоте стены, к примеру: 300 см, и ровно отрезается. Затем клей разводится с водой. Некоторые виды не разбавляются, а продаются в готовом виде. Потом берется валик и емкость, в которую наливается клейкая жидкость. Инструментом обрабатывается определенный участок стены, также нужно промазать обои.

1. Потом работник берет полотно за верхний край и аккуратно прикладывает его к верху стены, затем приклеивает весь материал. Другим сухим валиком прижимаются не приклеенные участки, тем самым образовавшийся кислород выйдет из-под полотна. Излишки клея устраняются тряпкой.

Некоторые обои приклеиваются внахлест, а другие – встык. Самые распространенные виды: бумажные, текстильные, натуральные, виниловые, флизелиновые и акриловые.

Технология шпаклевки

Для нанесения шпаклевки не требуется идеально оштукатуренная стена. Поскольку этот вид отделки имеет 2 слоя: толщина первичного до 5 мм, а вторичного – 3 мм. На такое покрытие не наклеиваются обои, а производится окрашивание. Как специалисты шпаклюют:

1. Отделанные штукатуркой стены обязательно грунтуются. С водой разбавляется сухая смесь первичной шпаклевки серого цвета. В растворе не должно быть камней и прочего мусора, иначе работа будет некачественной.

1. Работа начинается с угла комнаты. Сделанная смесь средней густоты наносится на нижнюю часть стены при помощи шпателя большой ширины.

1. После нанесения слоя на определенный участок следует продвинуться вверх. Таким способом шпаклюется цементное покрытие.

1. Вторичный слой является лицевыми он дожжен быть идеальным. Миксером размешивается с водой сухая смесь белого цвета. Берется малярная пластиковая сетка, которая продается в виде рулонов. Она приклеивается путем нанесения тонкого слоя шпаклевки. Сетка исключит появление микротрещин, поэтому ее монтаж обязателен.

1. Когда все покрытие будет изготовлено, то нужно подождать пока второй слой шпаклевки не застынет. Потом мелкие неровности зачищаются затирочной машинкой. Для грубой шлифовки используется наждачная бумага, а для ювелирной – специальная тонкая сетка. Чтобы определить неровные участки надо взять правило, приставить к стене и посмотреть просветы. Если они есть, то инструментом с плотным прижимом следует провести по проблемной зоне, после этого останутся сероватые участки, подлежащие затирке.

1. Покраска стен из газобетона проводится на высохшем покрытии. В емкости разбавляется краска, в которой смачивается валик. Инструментом наносится первый слой краски. Потому что разовая обработка не даст нужных результатов. После высыхания наносится второй слой. Если после этого будут пятна, то стена подвергается повторному окрашиванию.

Современный дизайн требует сложной работы с покраской, поскольку одна стенка может окрашиваться в несколько цветов. Например: один край покрытия до середины обрабатывается фиолетовым цветом и заканчивается волнистой границей, то потребуется изготовить шаблон и закрепить его на фигурный край, а желтый цвет наносится от центра до конца стены. Этим способом делается фигурная граница краски без брызг и прочих дефектов.

Монтаж гипсокартона

Некоторые полагают, что под гипсокартон стены не нужно штукатурить, но это не так. Оштукатуренная и обработанная грунтовкой стена препятствует проникновению влаги внутрь газобетона. Поэтому без цементного покрытия не обойтись. Как отделать гипсокартонном газоблоки:

1. На первом этапе монтируется стартовый профиль. На стене создается разметка, куда будут устанавливаться изделия. Затем сверлятся отверстия в стене, а также проделываются дыры в направляющих. Крепятся они дюбелями с саморезами.

1. Следом прикручивается широкий профиль, предназначающийся для формирования каркаса. Он закрепляется мелкими шурупами, продающимися в комплекте с листами.

1. По технологии ячейка каркаса составляет 50 см по длине и ширине. Профили монтируются также в пол и потолок, отступив от стены примерно 5-7 см.

1. Крепится гипсокартон на черные шурупы. Сначала устанавливаются нижние листы, потом средние и так далее. На месте стыка двух плит края гипсокартона подрезаются под углом. Изготовление кромки предназначено для хорошего проникновения шпаклевки в щель между листами.

1. Затем конструкция шпаклюется первичным и вторичным слоем. Обязательно используется малярная сетка. В окончании покрытие окрашивается.

Дополнительные декоративные отделочные материалы: облицовочная плитка, деревянная вагонка, природный камень, сайдинг, искусственные кирпичи, роспись и мозаика.

В области строительства плавательных бассейнов существуют гигиенические и строительно-физические проблемы, связанные с облицовкой бассейнов плиткой и мозаикой. В данном разделе подробно представлена облицовка бассейнов плиткой в привязке к практике, так как строители плавательных бассейнов в связи с незнанием вопросов облицовки при возникновении проблем по гигиене (изменение цвета швов, рост водорослей и грибков) постоянно вынуждены доказывать свою правоту.

Время схватывания бетона и испытание на водонепроницаемость

Водонепроницаемые железобетонные плавательные бассейны по стандарту DIN 1045 после изготовления и последующего срока схватывания бетона в 28 дней должны подвергаться 14-дневным испытаниям на водонепроницаемость. При этом уровень воды должен достигать водонепроницаемой бетонной кромки за переливным желобом. Потому что, как известно, верхняя часть бассейна с переливным желобом и упомянутой бетонной кромкой наиболее подвержена утечкам. Возможная негерметичность может быть устранена, например, с помощью эпоксидной опрессовки и другими средствами. В водонепроницаемом железобетоне допускается проникновение воды на глубину максимум 5 см. Бетон должен выдерживаться влажным непрерывно в течение минимум 7 дней, а лучше 14 дней, из-за опасности возникновения усадочных трещин и во избежание высыхания. Для увлажнения нагретых бетонных поверхностей не допускается применение холодной водяной струи.

Железобетон считается водонепроницаемым, если на внешних стенках бассейна не образуется капель. Ограниченный перенос воды в результате конвекции, диффузии, капиллярного переноса или в результате сорбционных процессов допускается в том случае, если влага безвредно испаряется на внешних стенках бассейна.

При очень низкой скорости протекания воды возможна гидратация. При этом бетон самовосстанавливается, причем гидроокись кальция в бетоне на воздухе превращается в нерастворимый карбонат кальция в виде белых отложений.

При нормальной воде в бассейне водонепроницаемый железобетон, изготовленный с соблюдением технологии, не нуждается ни в какой дополнительной гидроизоляции, даже если некоторые изготовители гидроизоляционных материалов настойчиво пытаются внушить такую необходимость. И кроме того, в случае применения этих материалов потребуются также и дополнительные зажимные фланцы для прокладки труб, так как уплотнения на концах труб не могут быть выполнены технически правильно для напорной воды.

Облицовка на толстом слое строительного раствора

Согласно памятке 25.01 по купальным сооружениям облицовку плиткой на толстом слое раствора разрешается начинать лишь через «3 месяца» после завершения работ по бетонированию.

Облицовка на тонком слое строительного раствора

Согласно стандарту DIN 18157 «Облицовка керамической плиткой на тонком слое раствора», Часть 1, «Гидравлически отверждаемый тонкослойный раствор», Раздел 5.1 облицовку плиткой на тонком слое раствора разрешается начинать лишь через «6 месяцев», соответственно через 3 месяца согласно вышеуказанной памятке 25.01 по купальным сооружениям.

Строительные предпосылки

Строительные предпосылки для технически правильного выполнения облицовки плиткой:

Специализированная фирма-исполнитель перед началом облицовочных работ должна в присутствии местного строительного руководства проверить планировку облицовки на соответствие основным строительным работам.

Спортивные плавательные бассейны перед началом облицовочных работ должны быть замерены аттестованным инженером-замерщиком; длина и глубина бассейна в готовом виде должна быть маркирована определенными точками. Подрядчик должен перед началом работ изложить заказчику свои опасения в письменном виде и незамедлительно, особенно при наличии:

• значительных неровностей;
• выцветов;
• осадочных трещин;
• очень гладких поверхностей;
• промерзших поверхностей;
• промасленных поверхностей (например, маслом опалубки);
• видимой арматуры или выступающих металлических частей и остатков деревянной опалубки.

Очень гладкие поверхности могут отрицательно повлиять на прочность сцепления раствора, например, гидравлически отверждаемого тонкослойного раствора.

Поэтому таким поверхностям следует придавать шероховатость, например, пескоструйной или водоструйной обработкой.

Обработанные таким образом поверхности, в свою очередь, необходимо очистить от пыли и остатков частиц. Их следует основательно почистить. Основательная чистка может производиться только высоконапорным распылителем.

В случае сухого бетона при такой очистке поверхность необходимо сначала достаточно увлажнить. Все материалы, контактирующие с водой, должны соответствовать положениям стандарта DIN 19643.97. На очищенную и предварительно увлажненную поверхность наносится: на стены - накрывной намет штукатурки набрызгом, на пол - цементный раствор (W/Z=0,5) или разрешенный для этого применения адгезив фабричного изготовления, который, однако, не ставит своей целью гидроизоляцию. Адгезив следует защищать от очень быстрого высыхания с помощью покрытий или другими способами.

Облицовка на толстом слое строительного раствора

Обычная облицовка на толстом слое строительного раствора подпадает под стандарт DIN 18352 «Работы по облицовке плиткой и керамической плиткой». Классификация плитки и керамической плитки выполняется по стандартам на материалы DIN EN 159 и DIN EN 176-178. Керамические облицовочные материалы как на стенах, так и на полу должны укладываться на слой раствора основательно и по всей поверхности, в противном случае могут образовываться гнезда микроорганизмов, так как они будут недоступны для дезинфицирующей хлорсодержащей чистой воды.

Облицовка на тонком слое строительного раствора

Для обеспечения сплошной укладки плитки по всю ее поверхность при облицовке на тонком слое строительного раствора (3-4 мм) или на среднем слое строительного раствора (прибл. 10 мм) в строительстве плавательных бассейнов следует применять комбинированный метод намазывания-заглаживания раствора (DIN 18157, Часть 1).

Для тонкослойного раствора и адгезивов имеют силу следующие разделы стандарта:

Часть 1: «Гидравлически отверждаемый тонкослойный раствор»

Часть 2: «Дисперсные адгезивы»

Часть 3: «Адгезивы на эпоксидной смоле»

Для гидравлически отверждаемого тонкослойного раствора имеет силу стандарт DIN 18156. Так как при облицовке на тонком слое строительного раствора могут возникать проблемы в верхней части бассейна, там предпочитается переходить на традиционную облицовку на толстом слое раствора. Для предотвращения образования гнезд микроорганизмов относительно укладки плитки на всю поверхность - см. вышесказанное.

Изготовители плитки рекомендуют защищать свежие облицованные поверхности от слишком быстрого высыхания и испарения с помощью пленок.

Обычные адгезивы, по стандарту DIN 18156, Часть 1, непригодны для плавательных бассейнов, так как со временем они теряют водостойкость. Поэтому при облицовке на тонком слое строительного раствора применяют, например, гидравлически отверждаемый тонкослойный раствор (DIN 18156, Часть 2) или адгезивы на реактивных смолах (DIN 18156, Часть 1).

Заделка швов

Для обеспечения технически правильного заполнения швов и хорошего сцепления с применяемым для облицовки раствором швы до схватывания раствора следует выскрести и вычистить прибли-зительно на толщину плитки. Наряду с цементным раствором для заделки швов (DIN 1164), класс прочности Z 35, изготовители облицовочной плитки усиленно рекомендуют использовать раствор, приготовленный на растворном узле. Достаточно хорошо зарекомендовала себя масса на 2-компонентной эпоксидной смоле для заделки швов с добавками из кварцевого песка.

Дефекты при облицовке плиткой

Так как на участках облицовочных швов всегда возникают проблемы (водоросли, грибок и т.д.), то можно предположить,

что возможной причиной этих проблем являются погрешности в исполнении. К их числу можно отнести соотношение компонентов смеси, не соответствующее рекомендациям изготовителя, и/или недостаточно тщательное смешивание 2-компонентной эпоксидной смолы на месте, в результате чего материал не затвердевает полностью. Причиной может быть также несоблюдение сроков затвердевания или даже незначительные остаточные компоненты в самом полимере, которые служат затем питательной почвой для микроорганизмов.

Необходимо запомнить: если эпоксидная смола не затвердеет полностью непосредственно после нанесения, позднее она уже не затвердеет никогда. В результате дальнейшей диффузии полимеров микроорганизмы получат затем для себя постоянную питательную почву.

На процесс затвердевания, естественно, может оказать негативное влияние заполнение бассейна раньше положенного срока, вызванное недостатком времени. Вышеописанная проблематика имеет силу и для адгезивов, применяемых для приклеивания облицовочных плиток. Кроме того, при работе так называемыми зубчатыми шпателями под облицовочной плиткой могут образовываться не гигиеничные полые пространства. Так как даже мельчайшие микротрещины способствуют росту микроорганизмов, необходимо следить за тем, чтобы швы, заделанные эпоксидной смолой, были твердыми, по меньшей мере, настолько, чтобы их нельзя было легко выскрести, например, ногтем.

Изготовители керамической плитки, имеющие опыт в области плавательных бассейнов, указывают вследствие этого в своих правилах по укладке плитки особенно на то, что для укладки керамической плитки и фасонных деталей и заделки швов с использованием массы на эпоксидной смоле требуются основательные знания и соответствующий опыт, и эти работы должны выполняться специализированными фирмами с хорошим практическим опытом. Водоросли и грибки растут, как известно, только при наличии питательной почвы или загрязнений.

Поэтому в качестве профилактики дефектов имеет смысл уделять вопросам облицовки и чистки до и после выполнения облицовочных работ больше внимания, чем прежде. В случае возникновения проблем по гигиене до официальной сдачи-приемки, подрядчик по сооружению плавательного бассейна должен доказать свою невиновность в соответствии с правилами выполнения подрядно-строительных работ. Если и после сдачи-приемки возникает необходимость такого доказательства, опять же, как правило, это касается подрядчика по сооружению плавательного бассейна, причем заказчик задерживает причитающиеся подрядчику платежи.

Рабочие сроки при строительстве железобетонных бассейнов

1. - время схватывания бетона 28 дней

2. - испытания на водонепроницаемость 14 дней

3. - при облицовке на толстом слое раствора 3 месяца после бетонирования в соответствии с правилами по купальным сооружениям

4. - при облицовке на тонком слое раствора 6 месяцев после бетонирования в соответствии с DIN 18157 «Облицовка керамической плиткой на тонком слое раствора, Часть 1, Раздел 5.1» или в соответствии с правилами Германского Общества по купальным сооружениям 3 месяца

5. - время затвердевания облицовочного материала или швов, заделанных массой на 2-компонентной эпоксидной смоле:
температура облицовываемой поверхности/помещения 20С 15С облицовка стен 4 ч 12 ч облицовка днища 15 ч 3 дня можно ходить 15 ч 3 дня можно заливать воду и химикаты 4-7 дн ~ 10 дней

Чем ниже температура помещения, тем дольше нельзя заливать воду и химикаты. Минимальная допустимая температура помещения/облицовки указывается изготовителями материалов как +5С.

Важное примечание: Эпоксидная смола должна полностью затвердеть непосредственно после нанесения, потому что позже она уже не затвердеет полностью. В противном случае будут постоянно диффундировать полимеры, которые, в свою очередь, будут создавать питательную почву для микроорганизмов. Полного затвердевания не произойдет и в случае неправильного смешивания, пере-работки и т.д., что приведет к диффузии полимеров.

Рекомендации строителям плавательных бассейнов

Для того чтобы строители плавательных бассейнов в силу незнания чрезвычайно важных вопросов по облицовке не попали в ситуацию, когда необходимо выдвигать доказательства правильности своих действий, нужно, по меньшей мере, знать вышеприведенные факты и обстоятельства или еще лучше представить их строителям в письменном виде. После того как уже при контроле водонепроницаемости в воду добавляется хлор, при настоятельно рекомендуемой чистке бассейна это сильное хлорирование нужно еще раз повторить непосредственно перед облицовкой. После завершения облицовочных работ и истечения минимального срока затвердевания в соответствии с указаниями изготовителя материа-лов необходимо обязательно еще раз интенсивно почистить весь бассейн и, особенно, облицовочные швы специальным основным чистящим средством, а затем обработать опрыскиванием все поверхности концентрированным раствором хлора. Хлорсодержащая вода для чистки удаляется с соблюдением предписаний, как уже указано в главе XVII. Дезинфекция воды в бассейне стабилизированной перекисью водорода, например с серебром, обладает тем преимуществом, что сточные воды, содержащие дезинфицирую-щее средство, можно сливать в канализацию. Химикаты дороже хлора, и их дезинфицирующее воздействие соответственно слабее в зависимости от стабилизатора.

Гигиенические мероприятия при появлении водорослей или грибков

Если при сильном поражении облицовки водорослями или грибками не помогает сильное хлорирование дозой около 2 мг/л, или же если помогает, то только на короткое время, необходимо серьезно взяться за выявление причины.

На основании химико-бактериологического анализа воды необходимо прежде всего установить, нет ли явного повышенного содержания органических веществ (ТОС = суммарный органический карбон) или фосфатов по сравнению с содержанием этих веществ в применяемой питьевой воде. Если да, то нужно выяснить причины. Причиной может быть, например, недостаточный обмен свежей воды, неудовлетворительное оборудование бассейна, недоста-точный уход за водой, неправильно выполненная облицовка и т.д. Из практики видно, что дорогостоящее исследование строитель-ных материалов имеет смысл лишь в том случае, когда массовый рост водорослей и/или грибков снова повторяется после проведе-ния мероприятий, описанных далее. Силиконовые швы, в которых как раз растут микроорганизмы, следует безоговорочно удалить немедленно без остатка. После этого вскрытые швы следует тщательно вычистить, продезинфицировать и снова заделать соответствующим фунгицидно отрегулированным качественным силиконом, пригодным для плавательных бассейнов. (Фунгицидная регулировка носит лишь временный характер).

Для дезинфекции плавательного бассейна, включая оборудование водоочистки, хорошо зарекомендовала себя перекись водорода с биокатализаторами, например с серебром, так как ее затем можно сливать в канализацию.

Рекомендуемая концентрация составляет около 0,4 л на м3 воды плавательного бассейна, что соответствует приблизительно 20 л дезинфицирующего раствора на бассейн емкостью 50 м3. Рекомендуемое время воздействия составляет около 48 часов. Средство добавляется непосредственно в воду плавательного бассейна, не содержащую хлора, так как хлор сразу же окислит перекись водорода. Во время 48-часового воздействия должна работать фильтровальная установка. Автоматическую дозировку хлора, а также автоматическую корректировку рН при этом следует отключить. Во время дезинфекции необходимо запускать на короткое время один-два раза имеющуюся дополнительную циркуляцию воды в связи с необходимостью водообмена в системе трубопроводов. По истечении вышеуказанного времени воздействия бассейн и переливной контейнер, включая систему трубопроводов, следует слить, а затем тщательно промыть водой.

При описанной дезинфекции следует следить за тем, чтобы оборудование было устойчивым к концентрации перекиси водорода 400 мг/л. Но это не является проблемой для применяемых в настоящее время в строительстве плавательных бассейнов пластмасс и высококачественной стали. После слива бассейна и оборудования и тщательной промывки выполняется чистка бассейна разрешенными чистящими средствами для плавательных бассейнов согласно RK-перечню Германского Общества по купальным сооружениям. Кислотные чистящие средства применять по возможности только в случае стойких известковых отложений, так как они способствуют росту грибков. Поэтому в основном следует применять только нейтральные или основные чистящие средства. После очистки стены бассейна, днище бассейна, переливно желоб с защитной решеткой и переливной контейнер необходимо еще раз интенсивно почистить механическим пу-тем с помощью фунгицидного дезинфицирующего средства. Хорошо зарекомендовало себя орошение 3-4% (30-40г/л) хлорным белильным щелоком (гипохлорит натрия). Упомянутая дополнительная механическая обработка проводится лишь по истечении времени воздействия = минимум 5 минут. Затем производится промывка питьевой водой с применением высоконапорного чистящего устройства. Хлорсодержащие сточные воды нейтрализуются путем разбавления или добавления гранулированного тиосульфата натрия в соответствии с установленными законом нормами (хлор - 0,2 мг/л ). Кроме того, следует соблюдать правила охраны труда (опасность ожогов).

При повторном пуске в эксплуатацию целесообразно в первые недели для повышения эффективности хлора довести рН до 7, при содержании свободного хлора в бассейне минимум 0,4 мг/л.

Если вышеописанные мероприятия не помогут, нужно проверить, не следует ли полностью заменить облицовку из-за несоблюдения технологии при укладке или затвердевании добавок из 2-компонентной эпоксидной смолы (см «Рабочие сроки при сооружении железобетонных бассейнов»).

Краткое указание по негигиеничным полым участкам под облицовочной плиткой или отслаиванию плитки

Причиной полых участков под облицовочной плиткой или отслаивания плитки при укладке плитки на тонкий слой раствора может быть недостаточная адгезия. Если, например, будет превышено время жизнеспособности клея на клее образуется пленка, препятствующая хорошему приклеиванию. Пыль на тыльной стороне плитки ухудшает прилипание в такой же степени, как и неправильное смешивание реактивных компонентов клея, используемого для облицовки.

Считается, что каждый мужчина в своей жизни должен обязательно построить собственный дом. Это удается далеко не всем, а многие не видят в собственном доме никакой надобности и продолжают жить в квартире. Если же строительство все же намечается, то нужно подойти к нему максимально ответственно. Надо ли говорить, что выбор строительных материалов и составление плана работ по возведению будущего дома является одним из самых важных этапов строительства? Можно нанять бригаду прекрасных рабочих, но они ничего не смогут сделать, если вы купите самые дешевые и, следовательно, некачественные стройматериалы.

К тому же можно прогореть на том, что некоторые строительные материалы банально не подходят для вашей почвы или климата. Таким образом, если у вас нет уверенности в том, что вы сможете самостоятельно купить качественные стройматериалы, стоит связаться с фирмой, которая будет помогать вам, осуществлять строительство с самого его начала и до победного финиша. На рынке таких компаний достаточно много, причем в любом городе, а значит, выбор у вас будет огромный. Самое главное, обращайте внимание на репутацию своих партнеров, ведь недобросовестные рабочие – это даже хуже плохих стройматериалов.

После того, как вы определились с подрядчиком или решились курировать все вопросы самостоятельно придет время составления плана участка и строений на нем. Как правило, большинство строек начинается на чистом участке без каких-либо сооружений и у вас будет максимальный простор для творчества. Постарайтесь учесть все нюансы. Ваша семья, к примеру, может со временем стать больше на несколько человек, маленькие дети вырастут, у вас будут часто бывать гости и так далее. В обязательном порядке посоветуйтесь со своей семьей, они тоже будут жить в этом доме и им должно быть в нем комфортно. Лучше учесть маленькие замечания каждого сейчас, чем потом вносить коррективы в уже сложившийся проект.

Обязательно подумайте и над расположением надворных построек, подъездной дороги, ворот и калитки. План участка вообще нужно продумывать на много шагов вперед. Учитывайте, что будут посажены деревья или даже организован сад, а значит, окна не должны быть закрыты ветками растений. Подумайте, где вам будет удобно расположить скамейки, летнюю беседку или гамак. Место для отдыха должно присутствовать на участке в обязательном порядке. Иначе где вы потом будете собираться, чтобы посидеть в тихой обстановке или пожарить шашлыки вместе с друзьями или родственниками?

План так же должен быть утвержден государственными органами, необходимо будет пригласить специалиста, который после осмотра участка и ваших наработок выдаст вам разрешение о начале строительства.

Существуют так же компании и специалисты, которые берут весь этот этап строительства на себя . То есть они, самостоятельно составляют план, согласовывают его с вами, а потом отдают вам уже готовые документы. Это довольно удобно, но учтите, что потратиться на такое удовольствие тоже придется. Планирование является, возможно, самой сложной частью строительства, так как именно на этом этапе возникает большинство споров и разногласий.

Следующим этапом будет покупка всех необходимых строительных материалов. Вот тут у неподготовленного человека точно начнут разбегаться глаза. Окажется, что существуют разные виды песка, огромное количество железобетонных материалов от различных производителей, еще большее разнообразие царит в пиломатериалах, лакокрасочных изделиях и прочих необходимых для строительства материалах. Тут следует успокоиться и начать планомерно изучать предлагаемый вам ассортимент товаров на рынке. Тот, кто торопиться никогда не купит ничего, что имеет идеальное соотношение цена-качество. Люди делятся на две большие группы: те, кто покупает то, что дешево, думая, что получает выгоду и те, кто отдает бешеные деньги за обычный товар с мыслью, что-теперь-то дом действительно выйдет замечательный. Не правы и те, и другие.

Первые наверняка закупят стройматериалы ужасного качества, выберут самый дешевый вид карьерного песка, который

невозможно использовать в качестве составляющей для раствора из-за большого количества глины, камней и прочих примесей, примеров можно привести очень много. Что касается вторых, то их ждет другая неприятность, они отдадут много денег за стройматериалы, которые, по их мнению, заслуживают свою цену, и общая смета строительства покажет, что дом дешевле было купить, чем строить самостоятельно.

Некоторые же дорогие строительные материалы сделаны заграницей и не предназначены для российских условий. Они могут трескаться зимой, деформироваться под воздействием почвы и осадков и так далее. Получается, что покупка строительных материалов – это оплот дома, который будет служить не только вам, но и вашим потомкам. Постарайтесь узнать, из чего возводили свои дома ваши знакомые, посоветуйтесь с ними. Не лишним будет и получение консультации у компетентных специалистов, они-то уж точно знают, какие материалы на сегодняшний день наиболее востребованы.

Покупать же в первую очередь следует самые необходимые стройматериалы. Выбрать обои и кафельную плитку в ванну вы всегда успеете. Начините с бетона, сыпучих материалов, свай, железобетонных материалов, древесины (при условии, что вы за экологически чистый дом). Все это вам придется закупать оптом, так что ищите возможности получения скидок. Данную услугу довольно часто предоставляют многие фирмы и при больших заказах можно существенно сэкономить. Особенно это касается случаев, когда у одного поставщика вы заказываете сразу несколько наименований товаров в солидных объемах. Учитывайте так же время доставки если она требуется. В отдельных случаях время доставки может составлять до трех недель, а такой долгий срок является неприемлемым для многих людей.

Стоит так же некоторые материалы брать с определённым запасом. Связанно это с тем, что бетона для заливки фундамента может не хватить, а тратить время на покупку еще двух мешков – это значит останавливать строительные работы на какое-то время. К тому же возможны дефекты купленных материалов или их утрата из-за неосторожного обращения (бетонная плиты может лишиться одного из углов по причине халатности строителей). Неожиданности подстерегают нас повсюду и надо подойти к ним во всеоружии. Только так вы сможете спокойно вести строительство и не задумываться о различных мелочах. Обязательно узнайте у поставщиков, где был произведен тот или иной товар, а еще лучше попросите их предъявить документы на всю предлагаемую продукцию, чтобы раз и навсегда быть уверенным в качестве покупаемых стройматериалов. Качественные материалы – отличный дом.

Виды песка черного.

После покупки всех необходимых на первых парах стройматериалов придет время начинать собственно возводить ваш будущий дом. Не важно, будете вы это делать своими силами или привлечете бригаду строителей, в любом случае необходимо следить за правильным использованием строительных материалов. Если этого не сделать, можно загубить будущий дом с самого начала. К примеру, разные виды песка подходят для различных работ. Никогда нельзя смешивать их или использовать не по назначению.

Вообще лучше дополнительно поискать в интернете или в специальной литературе информацию о видах песка, чтобы в дальнейшем четко знать какой и как использовать. Речной сыпучий материал лучше всего подходит для заливки фундамента или перекрытий, а строительный материал, добытый карьерным способом идеален для создания подушки или засыпки дорожек. Другие строительные материалы так же необходимо использовать с максимальным коэффициентом эффективности. Подумайте о том, как реализовать все их достоинства и замаскировать недостатки. Опять же вам не помещает помощь компетентных людей. Помимо собственно строительной бригады можно нанять консультанта из сторонней фирмы, который будет следить, чтобы вас не обманывали, а так же всегда придет на помощь и даст ценные советы по реализации проекта вашего загородного дома.

Идеальное строительство должно продвигаться каждый день, за этим так же необходимо следить. Если строители вдруг начинают затягивать со сроками, сразу принимайте меры. Некоторые дома строятся в течение нескольких лет и за это время на участке появляются лишь фундамент и основания стен. В совсем плачевных случаях дело не идет дальше вырытого котлована. Контролировать строителей необходимо, но в этом тоже нужно знать меру, так как слишком уж частые ваши замечания могут быть восприняты неоднозначно, что приведет к ухудшению взаимоотношений. Нет ничего хуже, чем работать с людьми, которые вас ненавидят.

Как только будет готов фундамент, начинайте возводить стены.

Тут важно отследить качество соединений между плитами (кирпичами, шпалами или любым другим строительным материалом). Естественно стены должны быть еще и ровными. Существуют технологии, которые позволяют в дальнейшем скрыть любые неровности другими строительными материалами: панелями МДФ, обоями, пластиковом и так далее. Вот только в этом случае вам придется доплачивать строителям, которые будут заниматься отделочными работами. Так что лучше контролируйте все сразу.

Обратите свое внимание и на оконные проемы. В проекте у вас должно быть указанно, сколько окон будет в доме, так же должны быть согласованны и их размеры. Не стоит давать советы о том, как лучше всего расположить окна, потому что это лучше решать каждому самостоятельно, но дом где слишком много больших окон может оказаться неустойчивым, если конструкция дома будет построена с нарушением норм.

Из какого бы материала вы не строили дом, ему будет необходима обработка, чтобы в дальнейшем не пришлось наблюдать стены, которые трескаются или крошатся. Особенно это касается шпал, бруса и бревен. Для них в обязательном порядке следует провести обработку против паразитов, портящих дерево, а также антикоррозийную обработку.

Возведение кровли будет завершающим этапом основного строительства. Тут вы так же можете дать волю фантазии и реализовать любую форму крыши и подобрать нравящийся вам материал.

Самое главное, чтобы ваш выбор одобрила строительная бригада, все же не все потребности можно реализовать на практике. Никогда не делайте большую и массивную крышу, если сам дом по размерам невелик, да еще и фундамент расположен довольно низко от земли. Такое несоответствие будет выглядеть, как минимум странно.

Что касается выбора материала для кровли, то основные варианты это: шифер, металлочерепица, черепица и андулин. Сразу стоит отметить, что шифер и андулин похожи по своим свойствам, но андулин более легкий, а шифер более долговечный, если конечно произведен на хорошем заводе. Сейчас шифер используется довольно редко, особенно в загородных домах, но для надворных построек он вполне подойдет. Металлочерепица выглядит, возможно, не так изысканно, как обычная, но она намного более прочная и является устойчивой к капризам природы. Выбирая материал, ориентируйтесь еще и на общий дизайн дома. Крыша не должна из него выделяться, наоборот ей следует органично туда вписываться.

После завершения работ по возведению крыши обязательно проверьте отсутствие в ней щелей, иначе не избежать постоянного попадания в эти отверстия снега и дождя. Крыша должна так же выдерживать нагрузки. Вполне возможно ее придется ремонтировать и провалиться вниз при этом вам вряд ли хочется. Большое количество снега выпадающего в некоторых частях нашей страны зимой тоже никто не отменял.

Утепление можно провести сразу, потому что все другие основные работы уже проведены. Начинать утеплять дом лучше всего со стен, а потом уже добраться и до кровли. Внимательно просмотрите и запеньте все стыки, щелей быть не должно.

На этом основной этап строительства вашего дома можно считать завершенным, но впереди еще очень и очень много работы. Необходимо будет вставить окна, и совершить отделочные работы, облагородить участок, установить ворота, разбить сад или огород и так далее. Помните, чтобы вы не делали, всегда делайте это на совесть и с душой. Вам ведь потом тут жить и постоянные ремонты никого не обрадуют.