Следует знать, что огромная часть допускаемых ошибок вполне может иметь отношение к неправильной последовательности всех проводимых работ. Так с какой же стороны необходимо приступать к ремонту? Какие моменты нужно учитывать на каждом из существующих этапов работ? По факту, любой из ремонтов, в особенности капитальный, будет собой предполагать совершение самых, что ни на есть разнообразных работ, которые сделать, одновременно просто-напросто не выйдет.

Следует сразу заметить, что ремонтнику неискушенному, бывает довольно трудно разобраться в том, с чего стартовать, а что существует возможность сделать гораздо позднее.

Все специалисты с огромным опытом всегда придерживаются конкретных правил, помогающих им свести к минимальному числу все дальнейшие переделки. Данные правила представляют собой принципы общие, а оттого, подходящие почти для любых видов домов и квартир.

Первым правилом является тот момент, что перед началом всех необходимых работ, обязательно нужно составить план проекта, получив при надобности все разрешительные документы, на его осуществление. Данный проект будет определять не только объем предстоящих работ, но и общую для них концепцию.

Помимо всего прочего, еще во время этапа подготовительного следует продумать все конкретные детали процесса самой перепланировки, а также коммуникаций, дизайна и электричества. В обратном случае, момент неопределенности собственных действий, будет грозить обернуться бесконечным множеством переделок в процессе, а также досадной потерей финансовых вложений во все это и банальной потерей времени.

Бригадир одной из столичных компаний, которая оказывает полный комплекс услуг ремонтно-строительных, говорит, что по собственному огромному опыту в строительной области, может, смело утверждать тот факт, что огромная часть ошибок, допускаемых в процессе ремонта, появляется еще на стадии проектной. При всем при этом все данные ошибки вполне могут иметь отношение к совершенно любым видам работ. Абсолютно не важно, перенос ли это сантехники, процесс прокладки электричества, либо проведение капитального ремонта пола.

Таким образом, одними из всех наиболее распространенных проблем, являются сложности, связанные с переносом ванны либо мойки. Все дело в том, что удаление данных предметов из канализационного стояка, необходимо проектировать таким образом, чтобы перепад высот, составлял от трех до пяти процентов по отношению к длине (либо не менее, чем три сантиметра на каждый из квадратных метров). Все это нужно, дабы осуществлялся нормальный слив воды, так как в ином случае, засоров будет избежать просто-напросто невозможно. Разница названных высот обязательно должна быть заложенной еще в самом проекте. К примеру, существует возможность предусмотренной одной специальной ступеньки в ванной комнате.

Следует знать, что при самом составлении определенного проекта, необходимо не забыть о том, что в санузле уровень пола чаще всего на два-пять сантиметров ниже, чем уровень пола, который в коридоре. Приблизительно такая же ситуация существует с полотенцесушителем, отодвигая который от стояка необходимо будет учесть тот момент, что трубы к нему должны будут проходить с очень плавными перепадами. Нужно знать, что слишком большой перепад будет влиять на появление воздушных пробок или если углы будут слишком резкими, да и сам полотенцесушитель будет при этом совершенно холодным.

Зачастую в процессе составления проекта может быть неверно рассчитана нагрузка, оказываемая на стены либо потолки. К примеру, хозяева могут установить потолок подвесного типа в детской комнате, и только после этого подумать о том, что хорошо бы соорудить в данном помещении спортивный комплекс для малышей. В итоге, хозяевам пришлось специально вырезать в качестве дополнения отверстия в установленном подвесном потолке, монтируя специальные бруски к потолку из бетона. Либо вполне может быть такая ситуация, при которой заказчик поставит в комнате специальную перегородку из такого материала, как гипсокартон, а в дальнейшем решит повесить на данную перегородку полки для книг.

Следует заметить, что от подобной задумки придется отказаться либо переделать перегородку по новой, укрепляя ее при этом процессе обыкновенной фанерой.

При всем при этом неверное проектирование специальных стяжек на полу способно тоже привести к сложной возне по разнообразным переделкам. К примеру, заказчик может решить после процесса выравнивания полов в комнате зонировать все пространство с применением самых разнообразных материалов для напольного покрытия. Например, существует задумка везде постелить паркет, а вот такую зону, как «столовая», выделить с помощью отдельной плитки.

Однако для паркета стяжку необходимо делать гораздо ниже, а для плитки, наоборот, выше. Тогда придется по новой делать стяжки, которые уже будут различной высоты. В том случае, если данный момент был специально включен в сам проект переделки, существовала бы возможность избежать.

Когда на руках имеется очень подробный и тщательно продуманный, согласованный проект, можно будет сразу приступать непосредственно к самим ремонтным процессам.

Вначале необходимо будет делать самые грязные работы. Таким образом, для начала нужно демонтировать перегородки, удалить покрытия с потолка и со стен, а также снять паркет. В том случае, если паркет находится в отличном состоянии, существует возможность накрыть его на все время ремонтных процессов полиэтиленовой пленкой, отложив циклевку самого паркета, как и покрытие его с помощью лака, на самую последнюю очередь, дабы он не был повреждено в рабочем процессе.

Именно в это же самое время, следует проделать еще одну из самых пыльных работ, а именно, восстановить либо заменить старые блоки оконного типа. Следует заметить, что при следующих малярных рабочих процессах и важной оклейке обоев, открывать окна, в принципе, будет нельзя.

В зависимости от числа пластиковых окон и также от сложности их установки, процесс монтажа может длиться от одних до трех суток. Необходимо обратить особое внимание на правильность установки оконных конструкций. Нужно обязательно провести специальные измерения с помощью уровня, а далее, использовав газетный лист, существует возможность совершить и проверку плотности закрывания оконных створок. Необходимо убедиться в том, что все наружные стыки, были обработаны правильно.

Не мешало бы осуществить заказ герметизации швов по наружному периметру оконных конструкций (делаться она будет профессиональными альпинистами). В особенности это касается области, существующей под отливами, дабы стена под подоконником, а также и вокруг самого окна, не начинала никогда мокнуть.

Все новые оконные конструкции, как и подоконники, существует необходимость защитить от возможных царапин. Именно по этой причине, их следует накрыть оргалитом либо полиэтиленовой пленкой. Лоджию либо балкон специально ради удобства, множество людей делают в самую последнюю очередь. Именно там можно будет хранить остатки материалов, а также совершить процесс установки тисков и верстака.

Следующий этап представляет собой прокладку электричества и иных коммуникаций, обязанных быть завершенными до того, как стартуют отделочные работы. В том случае, если проводить их параллельным образом, существует возможность возникновения ситуации, при которой, к примеру, электрики забудут проложить какой-нибудь из необходимых кабелей, а маляры уже отштукатурят и выровняют стены.

Следует заметить, что все из деталей электропроводки (число выключателей и розеток, также как и их местоположение, потребляемая мощность, применение ламп для сбережения энергии, тип кабеля, а также подключение УЗО и др.), необходимо предусмотреть еще в самом проекте, касающемся электрики.

При всем при этом электропроводку существует возможность проложить, как по полу, так и в стенах. Совершенно все провода должны быть протянуты в штробах, глубина которых два-три сантиметра и должны быть замурованы посредством гипса, цементно-песчаного раствора либо специального клея. Дабы повысить надежность провода, существует возможность проложить его внутри пластиковых, либо металлических труб, которые способны отлично защитить его от малейших внешних повреждений. При этом штробы под провода должны проходить обязательно под прямым углом, дабы у жильцов все время была возможность представлять себе те места, где проходит сам провод. При любом раскладе, существует необходимость всегда иметь очень подробную схему всей той электропроводки, которая скрыта.

Именно на данном этапе необходимо будет установить новый щиток, закрепить коробки для установки выключателей, розеток и ответвительных коробок, в которых будут заведены концы всех проводов. После окончания процесса по прокладке электропроводки, необходимо провести контроль напряжения совершенно на всех существующих точках, концы проводов изолировать и уложить в специальные подрозетники. Что касается выключателей и розеток, то их пока что не нужно подключать к самому щитку.

Нельзя еще забывать и о том, что в случае надобности дополнительных телевизионных антенн, необходимо будет провести Интернет, совершить установку камеры видеонаблюдения и кондиционера, а также вызвать специалистов именно в этот момент! Таким образом, существует прекрасная возможность успеть скрыть данные провода тоже, дабы в дальнейшем они не портили общее впечатление о новом помещении. Также следует хорошо заделать все отверстия в стене, которые предусмотрены специально для того, чтобы в квартиру затягивать кабеля и слаботочные провода.

Следует знать, что необходимо самым деликатным образом подходить к процессу прокладки кабеля телевизионного. Процесс работы нескольких телевизоров в одно и то же время, при их подключении к одному фидеру общей для всех антенны без наличия специального разветвителя, способен вызывать очень серьезные взаимные помехи. Они станут проявляться в дальнейшем в резком снижении качества телевизионного изображения, и в возникновении стоящих, либо в замедленном темпе двигающихся по экрану, косых линий темного оттенка.

В том случае, если жильцы планируют использовать в собственной квартире сразу два или более телевизора, обязательно нужно будет пригласить специалиста, у которого будет специальное оборудование. Вызванный профессионал проведет измерение уровня сигнала по каждой из ТВ-веток и совершит установку телевизионных усилителей либо фильтров. Благодаря данным действиям специалиста качество изображение будет оставаться на высочайшем уровне во всей квартире.

Кроме электрики, нужно позаботиться и о системе по водоснабжению, грозящей хозяевам квартиры при не верном подходе, также как и всем их соседям, в дальнейшем огромными неприятностями. Такие основные моменты, как необходимая замена стояков, разводка труб и процесс установки приборов сантехнического типа, все время должны определяться именно на стадии самого проектирования. Как указано выше, в проекте, ни в коем случае, нельзя будет забывать о различных очень важных мелочах. Это такие моменты, как установка фильтров очистки, оборудование слива стиральной машины «антисифоном» (при процессе монтажа шланга напрямую к канализации будут возникать досадные засоры и появится наличие очень неприятного запаха), установка сифона для душевой и ванной кабины. Также к данным моментам относится установка трап-слива для воды (делается он специально, дабы соседи не смогли затопить, суть его в том, что вода станет сливаться именно в трубу канализации). Необходимо также спроектировать подробную схему гидроизоляции.

Следует заметить, что в процессе реализации системы, огромное значение будет иметь не только выбор надежного оборудования, которое не способно подвести, но и качественный монтаж данного оборудования.

Именно на этом же самом этапе должен проводиться процесс замены радиаторов отопления. Тут придется столкнуться с работой по раздалбливанию стен при по прокладке труб, а также с мусором и пылью. Помимо всего прочего необходимо будет применить сварку. В том случае, если по плану имеются какие-нибудь еще работы сварочного типа, их также необходимо будет провести именно в данный момент, дабы не возвращаться в дальнейшем к данному сложному вопросу.

По профессиональным рекомендациям, нет необходимости кардинальным образом менять всю схему отопления, как и переносить радиаторы из-под оконных конструкций, так как они работают именно конвекционным образом, отсекая идущий от окна прохладный воздух при этом.

Необходимо всегда помнить тот момент, что батареи должны быть установлены на таком расстоянии от пола, которое будет достаточным для того, чтобы туда могла пролезть швабра. Необходимо также, чтобы у батарей существовал специальный кран для их отключения. Очень желательным будет наличие важного терморегулятора.

Необходимо знать, что замуровывать общие отопительные стояки, просто-напросто запрещается, так как, в том случае, если что-нибудь случится, появится необходимость разворотить совершенно все из существующих стен. Также нельзя заштукатуривать и разрушать газовую трубу и общий воздуховод, даже с учетом того факта, что данные трубы будут слишком уж портить внешний вид. Выходом является сооружение декоративного специального короба, который всегда существует возможность очень легко снять. Все стыки и щели данного короба обязательно нужно будет герметично заделать.

Когда все рабочие процессы по коммуникациям будут закончены, совершенно все из опытных строителей, стараются придерживаться еще одного золотого правила. Все дело в том, что перед тем, как пойти дальше, обязательно нужно будет хорошенько осмотреться и убедиться в том, что все из предыдущих этапов, были достойным образом завершены. Важно понимать, что назад пути не будет, по той причине, что в дальнейшем, все ошибки, которые были допущены ранее, намного труднее исправлять.

Следующей стадией является тщательный процесс по выравниванию полов и стен, ведь именно с них необходимо будет продолжать речь обо всех основных этапах процесса по ремонту, а также о последовательности их выполнения и существующих особенностях различных типов работ.

После того, как самые грязные работы, к которым относятся: демонтаж перегородок и возведение новых, штробление стен под электрику, перенос радиаторов и сантехники, с которых начинался рассказ о самом порядке проведения необходимой переделки в квартире, пройдут, начнется следующий важный этап ремонтного процесса. К данному этапу относится черновая, а потом и чистовая отделка пола, потолка и стен.

Выравнивание стен необходимо производить, что исправить слишком большой наклон либо кривизну всей их поверхности. При данном процессе должны сниматься все существующие бугры, а также убираться «волны» либо перепады между плитами. Все места стыковки стенных панелей лучше всего простучать на предмет пустот, и также обязательно заделать, так как это не только способно гораздо улучшить звукоизоляцию, но и сохранить в доме столь важное тепло. При наличии необходимости, а в данном случае, при сильных неровностях стен и необходимости совершать наложение более трех сантиметров штукатурки, на этом этапе должна натягиваться штукатурная сетка, так как в ином случае штукатурка станет отваливаться, чего допустить нельзя. Далее стены необходимо грунтовать, оштукатуривать, а все небольшие изъяны убирать сплошным слоем шпаклевки. Поверхность, которая уже готова, лучше всего обрабатывать антиплесенью.

Процесс выравнивания стен необходимо производить, дабы исправлять огромный наклон, либо кривизну поверхности.

В случае необходимости, нужно выравнивать также и потолок.

Следует заметить, что особенного внимания станут требовать углы, находящиеся между стенами, полом и потолком. Совершенно в любом из мест их необходимо выровнять под девяноста градусов. Все углы должны быть очень острыми, чистыми, а также без капель штукатурки и бугорков. Линия каждого из углов должна быть ровной по всей длине, то есть быть без малейших извилин.

После совершения черновой отделки поверхностей, необходимо будет заняться кухонными дверями. Следует отметить тот факт, что специалисты рекомендуют определенный порядок по проведению установки дверей. Они рекомендует при неровных полах и стенах стараться не ошибиться с тем расстоянием, которое существует от стен до низа двери, а также и тем расстоянием, которое существует от пола до самого низа двери. Именно по этой причине, со слов специалистов, дверные коробки необходимо устанавливать, как можно ближе к окончанию процесса по грубому выравниваю полов и стен. Вешать дверь вначале следует лишь для проверки, снимая ее потом. При всем при этом, щели, существующие между коробкой и стеной, следует зашпаклевывать. Сами же двери необходимо вешать в самую последнюю очередь. В данном случае, у них будет гораздо больше шансов остаться неповрежденными.

После всего перечисленного, можно сказать, что самая грязная и наиболее трудоемкая часть всего ремонтного процесса в целом, будет закончена. Останется лишь совершить чистовую отделку. Следует знать, в какой последовательности будет необходимо выполнять все данные работы, то есть, начиная с полов, стен и потолка, либо наоборот. Большинство специалистов на одном строительном форуме, из собственного опыта, заметили, что лучше всего проводить необходимые работы именно сверху вниз. Это означает, начиная с побелки потолка, (установки навесного потолка, обшивки деревом и иные варианты), далее осуществляя оклейку обоями стен, либо их покраску, укладку в ванной комнате кафеля, делая процесс необходимого покрытия пола.

Даже в том случае, если на полу жильцами планируется восстановление паркета, всю пыль от циклевки, будет достаточно просто удалить, а обработку лаком необходимо совершить в самую последнюю очередь, дабы не получилось царапин.

Лишь в конце всего ремонтного процесса, следует осуществлять прикрепление плинтусов, а также наличников (заранее покрытых лаком и морилкой, чтобы не выпачкать обои), установку дверей, прикрепление выключателей и розеток, подвешивание внешних блоков кондиционера и иного оборудования, расстановку мебели.

В том случае, если в процессе проведения всех ремонтных работ, жильцы находятся в данной квартире, необходимо начинать с той комнаты, которая находится дальше всех остальных, постепенным образом передвигаясь к самой кухне. В том случае, если квартира нежилая вовсе, все необходимые работы ведутся параллельным образом во всех из существующих комнат. Ванная и кухня также входят в число данных помещений. Хозяевам следует знать, что не обойтись без сантехники и мойки, правда, сразу ставить новую раковину либо новый унитаз, все же не следует, так как в ходе ремонтного процесса, через них пройдут просто-напросто тонны самого разнообразного мусора. Лучше всего совершить установку временной сантехники из более дешевых вариантов, не закрепляя при этом все «намертво», дабы существовала возможность двигать все при рабочем процессе. Нельзя забывать попросить у рабочих, чтобы они не стали смывать в унитаз все остатки от растворов, так как данный шаг приведет к немедленному засорению сантехники.

Множество строителей при совершении предварительного осмотра и подготовке всей ориентировочной сметы, проводят определенные «консультации», касающиеся последовательности и состава различных работ, неохотным образом. Обычно они ограничиваются только теми просьбами заказчика, которые входят в разряд общих пожеланий.

Однако в статье разбит весь ремонтный процесс на основные существующие этапы. Это сам процесс проектирования, коммуникации и электрика, важная черновая отделка поверхностей, а также финишные работы по отделке. В данной статье выделены самые крупные из «подводных камней», которые поджидают на каждой из необходимых стадий.

Основываясь на всем перечисленном, совершенно любой из читателей, сможет гораздо более цельно представить себе весь предстоящий объем непростых ремонтных работ, детально обсудив его с каждым из потенциальных исполнителей, дабы не ошибиться в правильности собственного выбора.

В том случае, если ремонт человек собирается делать своими силами, с помощью верной последовательности всех предстоящих действий, получится избежать досадных ошибок, сделав все работы, как можно более качественно и быстро, затратив при этом на них наименьшие финансовые средства и усилия.

Статья ознакомит о назначении отделочных работ, виды покрытий и их структуру, особенности отделки домов и жилых помещений с учётом их специфических функций. Особенности облицовки зданий.

Покрытие стен, как вид отделочных работ, состоит из нескольких слоёв. Самый верхний — лицевой и расположенные под ним подготовительные слои. Их может быть несколько. Например: грунтовой, выравнивающий, закрепляющий и другие слои. Отделочные работы — это увеличение продолжительности службы архитектурных и строительных конструкций, защитить от негативного влияния среды, улучшение санитарно-гигиенических, декоративных, технологических условий эксплуатации зданий.

Отделочные работы подразделяются по назначению: обычные, специальные работы в основном функции защиты и декоративные.

Отделочные покрытия наносят при строительстве на все типы зданий. Специальная облицовка — наносится как на производственные сооружения, так и на гражданские здания в соответствии с типовым проектом.

Лицевое покрытие выполняется жидкими растворами, лаками в пластичном виде, красками. Оно также выполняется и готовыми стройматериалами, изготовленными для этих целей: листовыми, плиточными и рулонными.

Подготовительные слои под покрытие наносятся жидкими или пластичными растворами.

Отделочные материалы разделяются на несколько видов в зависимости от зданий, на которых они выполняются. Так, для жилых домов, школ, спортивных сооружений, которые входят в группу А наносят обычные покрытия, иногда декоративные и специальные. Группа Б это магазины, административные помещения в которых рядом с обычными покрытиями облицовку наносят и с учётом назначения помещений. Для промышленных предприятий, бассейнов (группа Г) дополнительно применяются специальные, гидроизоляционные, антикоррозионные материалы.

Жилые дома

Для определённых районов постройки города на стадии проектирования определяется внешний вид отделки фасадов сооружений. Для панельных зданий отделка стен выполняется на заводах-изготовителях этих панелей. Конструкцию стены облицовывают стеклянной или керамической плиткой. Декоративным бетоном. Или наносят на поверхность стены долговечный состав раствора.

При возведении зданий из кирпича внешние ряды кладки стен выполняют облицовочным кирпичом, керамическими камнями.

Отделка внутри помещений зависит от таких моментов.

Капитальности здания. Она определяет стоимость отделки и зависит от этажности здания. В многоэтажных зданиях наносят добротные покрытия с высокими эксплуатационными и качественными свойствами. В зданиях до 3 этажей применяют менее долговечные материалы.

Предназначения помещений. Для жилых домов вид отделочных покрытий зависит от назначения помещений. Их перечень — это: коридоры, холлы, жилые комнаты, прихожие. Дополняют его кладовые, кухни, ванны, туалеты, лестничные клетки и другие, бытовые и технические помещения.

В жилых комнатах используют материалы покрытий, пропускающие воздух, неводостойкие. В коридорах и прихожих применяют облицовочные влагостойкие, и моющиеся материалы. Используются различного вида обои и масляная краска. Полы в комнатах выполняют паркетом или с такого же материала щитами. На коридорах, прихожих, кухнях укладывают линолеум или плитку. Эти покрытия пригодны для влажной уборки, и с применением различных моющих средств.

Стены туалетной комнаты окрашивают водостойкой краской или укладывают плиткой. Поверхность стен ванны облицовывают плиткой. Особенно те части стены, которые примыкают к ванне и мойке. Оставшуюся часть поверхности окрашивают водостойкой краской, покрывают глазурованными плиточными материалами. Если в ванной нет газовой колонки, то для облицовки стен подходит полистирольная плитка. Высота облицованной стены, не менее 1,6м.

Потолки в туалете, ванной, кухне и вестибюле выполняют материалами, разрешающими влажную их протирку.

Типа строительных конструкций этого помещения.

Условий эксплуатации, и удобство нахождения в нём персонала.

Долговечности покрытия и сроками его старения. Окраску потолков и стен в домах квартирного типа возобновляют примерно через 5 лет. В общежитиях — через 3 года. В гостиницах покрытие ремонтируют и заменяют через 10 лет. Покрытия из недолговечных материалов меняют чаще. Это обои, синтетические ковровые настилы, линолеум.

Соблюдение санитарных требований. Это главный момент, определяющий выбор способа отделки. Покрытие должно быть нетоксичным, с хорошими параметрами акустических и теплоизоляционных свойств. С них легко убирать пыль. В помещениях допускается влажная очистка и дезинфицирование поверхностей.

В зависимости от класса зданий. В жилых домах 1 класса наносят высококачественную отделку. В сооружениях 2 класса — применяют улучшенное покрытие. При возведении уникальных зданий кроме высококачественного покрытия дополнительно проводят декоративные и архитектурно-художественные работы.

Приняв решение по отделке стен всей квартиры, желательно выполнять эту работу одновременно в каждой комнате. Покрытия подбирают одинаковым по долговечности и срокам старения, продолжительности эксплуатационной пригодности и экономичности. Находить варианты сокращения трудоёмкости и использовать материалы и способы, позволяющие внедрять механизацию отделочных работ.

Общественные здания

Архитектор (проектант) определяет общий характер отделки всей застройки в районе строительства. Перед выбором отделки фасада общественного здания учитывается следующее. Градостроительное значение сооружения. Климатическую зону, рельеф и среду. Перечисляются виды материалов, фактуру, цвет отделки фасадов, цоколей, ограждений лоджий, балконов, оконных блоков и другие элементы фасадов здания. Никогда не задумывались, зачем кому-то копировать целые европейские города? А вот Китайцы вполне успешно этим промышляют. Недалеко от Шанхая воздвигли типичный немецкий городок. Тут можно встретить и узкие улочки, и мощённую мостовую. Так же можно прогуляться по улицам Венеции или Барселоны и совсем не далеко от Шанхая. В самых ближайших планах клонирование австрийского городка Хальштатта. Посмотрим, что из этого выйдет.

Отделку общественных зданий выполняют более дорогими облицовочными стройматериалами с повышенными свойствами. Они легко очищаются от пыли, загрязнений. Позволяют проводить дезинфекционные работы. В больницах, поликлиниках, плавательных бассейнах, детских садах используют покрытия с должными бактерицидными свойствами.

В отделениях хирургии, укомплектованных аппаратурой подачи кислорода, приборами подачи газовых наркозов, в помещениях химического и нефтегазового производства материал полов не должен аккумулировать статическое электричество. Выполнение этого требования предотвращает вероятность взрыва. В помещениях, оборудованных рентгеновской аппаратурой, облицовочные материалы потолков, стен и полов защищают от излучения, превышающие установленные нормы.

В бассейнах, спортивных комплексах напольные покрытия выполняют с коэффициентом трения не ниже 0,35. Это обеспечивает должное сцепление поверхностей.

В читальных залах, телестудиях облицовочное покрытие уменьшает гулкость, снижает эффект эхо. Для сохранения естественного звука, поглощения шумов в концертных, читальных залах, полы обладают соответственными акустическими свойствами.

Применяемые для отделки мастики, краски, полимерные клеи, плёнки не должны выделять стирол, свободный фенол, испарения пластификаторов и других вредных веществ. По санитарным нормам допустимой концентрации превышение этих веществ не разрешается.

Сегодняшние технологии выравнивания довольно разнообразны и не ограничивают владельца помещения исключительно «мокрой» стяжкой, которая, как известно подразумевает очень много грязи и большие временные затраты, ведь залитый цементный раствор будет сохнуть не менее месяца при условии, что ремонт выполняется в летний период. Такой вариант еще допустим в частном доме и то, если ведется капитальный ремонт, а вот в квартире, особенно с небольшой площадью, все чаще используется сухая стяжка пола своими руками ее выполнить довольно легко и потратив на все работы не более дня.

Конструкция сухой стяжки и используемые материалы

Как уже понятно из названия, ни с какой водой и цементным раствором здесь работать не предстоит, но это вовсе не означает, что прочность конструкции нового пола будет уступать цементу. Конструктивно, стяжка представляет собой насыпанный на основу гранулированный материал – керамзит, используемый в строительстве, в качестве утеплителя и заполнителя пустот, сверху на него укладываются листы ГВЛ – гипсоволокнистого материала, скрепляющиеся между собой. Прочность ГВЛ выше чем у гипсокартона, поэтому постеленный на равномерно распределенный керамзит, он способен выдерживать большие нагрузки, а сам слой ГВЛ после окончания укладки закрывается декоративным напольным покрытием.

Подготовительные работы

При наличии старого синтетического напольного покрытия, от него избавляются, исключением является дощатый либо паркетный пол, при условии, что механическое состояние такого покрытия не вызывает нареканий, а имеются лишь декоративные дефекты. Покрытие из линолеума или старого ковролина лучше убрать, бетонную основу, на которую будет насыпаться сухая стяжка пола, технология предписывает очистить от мусора, а при наличии стыковых дефектов, пустоты заполняют цементным составом, дожидаясь полного высыхания.

Гидроизоляция

Как известно, бетон очень хорошо впитывает влагу, поэтому в осенне-зимний период бетонные плиты всегда страдают эффектом «запотевания». Поскольку поверх бетона будет находиться керамзитный наполнитель, то его необходимо защитить от увлажнения, путем гидроизоляции. В качестве изолятора используют полиэтиленовую пленку толщиной не менее 200мкм, если основа деревянная, а ее также следует изолировать от возможного попадания воды сверху, то пользуются целлюлозной бумагой пропитанной битумом. Материал должен заходить на стену на высоту примерно в 6см, что несколько выше чем будущая сухая стяжка пола своими руками все эти операции сделать достаточно легко, почему такая технология и является востребованной. Полосы пленки или бумаги укладываются внахлест с заходом краев друг на друга, на 15-20см, при этом, крепить необходимо только края гидроизоляции к стенам.

Подготовка стен и засыпка наполнителя

Для засыпки используется керамзитный песок с фракцией от 1 до 5мм, высота слоя должна быть не менее двух сантиметров, только в таком случае будут гаситься все колебания и даже звуки от шагов, которые обычно слышны в соседних комнатах. На все стены наклеивается кромочная лента из вспененного полиэтилена, она образует компенсационный шов, давая возможность плитам пола расширяться. Для хорошего контакта между стеной и лентой, используют двухсторонний строительный скотч, а после наклеивания ленты на пол высыпается наполнитель.

Выравнивание сухой стяжки

От того, насколько точно будет соблюдена ровность слоя наполнителя, зависит правильное положение пола, поэтому после высыпания керамзита производится его разравнивание, для этого используется метод с направляющими и правилом, применяемый при шпаклевке стен. Вместо перфорированных металлических направляющих, здесь можно использовать строительные уровни, деревянные бруски, либо металлические уголки, последние, правда имеют значительный вес, поэтому их применять следует только в крайнем случае.

На установленные направляющие ставят правило и раскатывают слой песка до отмеченной высоты, потом извлекают направляющие из керамзита и разравнивают место, где они находились. Во время этих действий по комнате предстоит постоянно перемещаться и чтобы не нарушить уже разровненное пространство, а это сделать весьма легко, используют фанерные листы, либо те же плиты ГВЛ, периодически перекладывая их в необходимом направлении.

Укладка плит

Используемые для чернового пола плиты ГВЛ отличаются от гипсокартона не только составом, но и пазогребневой конструкцией, таким образом, могут укладываться внахлест друг на друга, тем самым исключая сдвиг. Для укладки плит сухой стяжки пола, даже своими руками из инструментов понадобится всего лишь шуруповерт, а из расходных материалов – клей и саморезы. Укладку начинают из дальнего угла, постепенно продвигаясь к противоположному, очень важно, чтобы между первым рядом и кромочной лентой была максимальная плотность. Во избежание последующего сдвига, на кромку предыдущей плиты, перед укладкой следующей, наносится клей, и дополнительно, в этом же месте, производится фиксация саморезами. Так как габариты комнаты почти всегда не соответствуют размерам плит, в результате, при подходе к противоположной стене, выясняется, что последний сегмент не входит в оставшийся промежуток, в таком случае его подрезают с тем расчетом, чтобы он слегка упирался в кромочную ленту.

Заключительные работы

После укладки всех плит, монтажным ножом обрезается лишняя лента на стене, выходящая из под листов, несколько дней отводится для усадки покрытия, в это время не разрешается устанавливать мебель, однако разрешается передвигаться по комнате. Полученный из ГВЛ пол является черновым и поверх него производят настил декоративного покрытия любого типа – ламината, линолеума, ковролина или других материалов. При укладке твердых покрытий, при необходимости, можно выполнять фиксацию к плитам ГВЛ с помощью саморезов, либо клеящих растворов, в обоих случаях гарантируется надежный контакт.

Особенности конструкции сухой стяжки в других помещениях

Выравнивание пола таким образом доступно не только в помещениях предназначенных для отдыха, и вопрос как сделать сухую стяжку пола например, в ванной, либо санузле, где влажность намного выше, давно уже решен. В таком случае защитить слой керамзитного наполнителя предстоит не только снизу, но и сверху, то есть, обустраивается еще один слой гидроизоляции, можно использовать такую же пленку, либо битумное покрытие. Аналогичные действия выполняются и на кухне, если же необходимо уложить кафельную плитку в коридоре или комнате, то дополнительная гидроизоляция не требуется, укладка выполняется на клеящий состав с последующей затиркой швов.

Особенности укладки мягких покрытий на сухую стяжку

Зачастую, для укладки применяются мягкие декоративные покрытия, поэтому еще на стадии монтажа листов ГВЛ, необходимо проверить чтобы шляпки саморезов входили вглубь. После окончания монтажа и полной усадки, все отверстия необходимо зашпаклевать с помощью мягкого шпателя и только после высыхания раствора наносить материал. Линолеум раскатывают и просто закрепляют плинтусами, монтируемыми к стенам, несколько сложнее придется с ковролином или пробковым покрытием. Эти материалы, как известно, необходимо закрепить по всей длине, чтобы впоследствии они не изменили своего местоположения. В обоих случаях используют приклеивание на клей, либо двухсторонний скотч.

Покраска стяжки

Листы ГВЛ имеют эстетичный вид, поэтому их можно использовать под покраску, хотя это потребует дополнительных отделочных работ, а также применения специальной краски. Благодаря тому, что материалы для сухой стяжки пола выдерживают значительный вес и способны подавлять шум, даже отсутствие декоративного настила не влияет на качественные характеристики покрытия. Работы производятся после усадки стяжки, затем выполняется грунтование, необходимо наложить три слоя грунтовки, последовательно, укладывая следующий после высыхания предыдущего.

Шпаклевка выполняется в два слоя – финишным и стартовым растворами, поскольку краска проявляет малейшие неровности, то после высыхания финишного слоя, необходимо зачистить все неровности металлической сеткой. Для окрашивания используют опрыскиватель либо валик, а при последующей эксплуатации не рекомендуется заходить на покрытие в обуви на каблуках.

При строительстве и ремонте жилища многие сталкиваются с проблемой выбора труб для отопления и водоснабжения. Сегодня на рынке присутствует большой ассортимент продукции из различных материалов. В целом на рынке существует две большие группы труб: металлические трубы из меди, нержавейки, стали и полимерные трубы из полиэтилена, полипропилена.

В данной статье рассмотрим подробно каждый из вышеупомянутых видов.

Стальные трубы

Этот материал до настоящего времени был самым распространенным и использовался повсеместно. Материал, из которого они сделаны – углеродистая сталь высокого качества. Среди достоинств данных труб отметим следующие: долговечность; довольно демократичная цена; высокая прочность материала, обеспечивающая его устойчивость при резком колебании давления в гидросистеме; низкий показатель коэффициента линейного температурного расширения позволяющий использовать этот материал в системах отопления с высокой температурой.

Недостатками труб из стали являются: низкая коррозионная стойкость, приводящая к протечкам и исключающая дальнейшую эксплуатацию таких труб; в условиях повышенной жесткости воды на внутренней поверхности труб образуются солевые отложения, препятствующие нормальному протоку жидкости; стальные трубы, как и любой металл способны проводить электрический ток, такие блуждающие токи вызывают ускоренную электрохимическую коррозию; сложность монтажа, обусловленная необходимостью применения сварочных работ, а также высокой трудоемкостью, связанной с порезкой, формированием и соединением труб.

Монтаж стальных труб осуществляется посредством электро- или же газосварки. Также возможен резьбовой монтаж соединений труб.

Медные трубы

Медная труба являет собой материал весьма стойкий к коррозии, что делает ее весьма удачным выбором (с учетом механической долговечности) как для систем отопления, так и для водопроводных систем. Прочность материала позволяет использовать стенки труб меньшей толщины относительно других металлических труб. Свойства данного материала таковы, что образование солевого налета на внутренней поверхности практически сведено к нулю. Следует также отметить высокую гибкость выгодно отличающий данный материал от других, эти свойства позволяют формировать трубу необходимой формы. Это делает возможным их применение в монтаже систем теплых полов.

Трубы из меди представлены двумя видами материала: отожженная и не отожженная медная труба. Отожженная медная труба в основном применяется для систем кондиционирования и в холодильном оборудовании. Отличительной чертой ее является мягкость материала, позволяющая легко формировать трубы различной геометрии.

Не отожженная труба отличается повышенной жесткостью и сопротивлением к деформации.

При монтаже не отожженных медных труб используют исключительно материалы на основе меди во избежание коррозии металлических не медных материалов. При прокладке медных труб внутри стен немаловажно учесть коэффициент температурного расширения этого материала. Чтобы избежать температурной деформации, трубы укрывают изоляционным материалом.

Существует два основных способа соединения медных труб: высокотемпературный и низкотемпературный методы. Высокотемпературная пайка заключается в соединении с переходниками и компонентами системы посредством расплавления газовой горелкой медной проволоки с нанесенным флюсом. Низкотемпературный метод заключается в нанесении флюса на предварительно подготовленную поверхность трубы с последующим обжигом соединения горелкой.

Долговечность медных труб позволяет эксплуатировать их на протяжении довольно длительного времени, сравнимого со сроком, в течение которого эксплуатируется само здание.

Нержавеющие трубы

По своим характеристикам трубы из нержавеющей стали значительно превосходят другие материалы. Отметим главные достоинства этого материала. Коррозионная устойчивость – нержавеющая сталь в отличие от высокоуглеродистой стали не боится агрессивных химических воздействий, что делает срок ее эксплуатации практически неограниченным. Механическая прочность – способность данных труб подвергаться значительным механическим воздействиям и гидроударам без нарушения целостности материала. Экологичность – внутренняя поверхность трубы не накапливает солевых отложений и может успешно применятся как в отопительных контурах, так и при прокладке водопроводных систем. Высокая теплопроводность материала позволяет эффективно использовать теплоноситель для отопления. Коэффициент линейного температурного расширения, сопоставимый с таким у бетона, позволяет монтировать данные трубы внутри стен.

Новинкой на строительных рынках СНГ является нержавеющая гофрированная труба. Особенностью этих труб является их гибкость, удобство монтажа и долговечность.

Монтаж классических нержавеющих труб можно осуществить как резьбовым, так и сварным методом. Для гофрированной трубы используется фитинговый метод соединения, что в значительной мере облегчает монтажные работы вместе с тем позволяя экономить на соединительных материалах. Данные трубы успешно применяются в системах теплого пола, радиаторных системах, в газо- и водопроводах.

Полипропиленовые трубы

Благодаря своим свойствам и дешевизне трубы из полипропилена заняли довольно большую нишу в своем сегменте рынка. Отметим такие достоинства данного материала: длительный срок службы, обусловленный природой материала, который не подвержен коррозии; монолитное соединение частей системы, позволяющая монтировать такие трубопроводы внутри стен и пола; низкий уровень шума исходящий от труб в сравнении с металлическими «конкурентами». Также небезынтересным достоинством данного вида труб является их стойкость к размерзанию: при замерзании воды внутри системы, полипропилен расширится вместе с ней и не нарушит своей целостности.

К их недостаткам относится низкая температурная устойчивость (температуру теплоносителя до 90 градусов цельсия), качество материала, которое, бывает, не соответствует стандартам производства.

Существует две разновидности труб из полипропилена: армированная и обычная. Первая используется для систем отопления, тогда как вторая применяется в водопроводных системах.

Проводить монтаж полипропиленовой трубы можно двумя способами: первый способ заключается в паке стыков специальным электроинструментом, второй - прессованием места стыка прессовочным инструментом.

Усиленная (сшитая) полиэтиленовая труба

Под усиленной (сшитой) трубой подразумевают особый способ получения исходного материала. Обычный полиэтилен имеет линейную структуру молекулярных цепочек, что отражается на его физических свойствах. Такой полимер имеет температуру плавления порядка 120 градусов цельсия и при повышенных температурах наблюдается тенденция его размягчения и разрушения. В отличие от обычного полиэтилена, сшитый полимер характеризуется большей температурной и механической стойкостью, осуществляемой посредством поперечного сшития линейных молекул полимера.

Такая обработка создает прочную связанную структуру пластика, способную противостоять повышенным температурным и механическим воздействиям. В основе метода сшития лежат такие способы: химический (включение в полимерную массу определённых реагентов) и физический (облучение полимерного изделия интенсивными рентгеновскими лучами). Изделия, полученные химическим методом обработки, имеют более однородную структуру, в отличие от материала, подвергнутого физической обработке (у которого градиент плотности направлен снаружи вовнутрь).

В зависимости от способа получения сшивки полимера, он разделяется на подгруппы: РЕХ-А – полимер, сшитый путем добавления в материал пероксидов, степень сшивки достигает при этом 85 %; РЕХ-В – на выходе из экструдера, полимер проходит обработку силаном, что дает неоднородную сшивку, в среднем около 75 %; РЕХ-С – сшивка проходит под воздействием усиленного электромагнитного излучения, процент сшивки достигает 78 %; РЕХ-D – сшивка производится азотными радикалами (в данный момент применяется редко).

РЕХ-С и РЕХ-В в основном находят свое применение в качестве труб отопления и водоснабжения, однако в силу своей неоднородности, материал имеет некоторые ограничения по пластичности и прочности. РЕХ-А является среди них наиболее стойким к термическим и механическим нагрузкам. Заметим также его способность сохранять память формы.

Монтаж труб из этих материалов производится путем прессования и спайки специализированным электроприбором.

Металлопластиковые трубы

Этот вид труб представляет собой комбинацию металлических и пластиковых составляющих, что придает данному изделию преимущества обоих типов материалов. Состоит вышеназванный тип изделий из внутренней части, представляющей собой тонкостенную алюминиевую трубку, покрытую с обеих сторон полимером. Металлическая часть служит армирующей основой, а полимерное покрытие выполняет защитные и гигиенические свойства.

Важными достоинствами металлопластиковых труб являются: удобство монтажа; коррозионная сопротивляемость; высокая долговечность, обеспечиваемая кислородонепроницаемостью; весьма доступная цена; гибкость позволяющая изменять геометрию в зависимости от существующих условий; малый коэффициент температурной деформации; существенная длина бухт позволяющая обходиться без лишних соединительных материалов.

Среди недостатков важно отметить подверженность таких труб ультрафиолетовому излучению, из-за чего происходит деструкция верхнего полимерного слоя, также боязнь открытого огня, еще относительная чувствительность к точечным механическим повреждениям.

Соединение данного вида труб осуществляется при помощи соединительных фитингов и прессованием стыков соединения обжимным инструментом. Прокладка такого вида труб внутри стен возможна лишь в случае обработки соединений путем прессования; фитинговое соединение не обеспечивает долговечной эксплуатации и нуждается в периодической замене резинотехнических прокладок.

В выборе оптимального материала следует руководствоваться финансовыми возможностями. Целесообразным вариантом для небольшого бюджета будет являться металлопластиковые или полипропиленовые трубы, в силу простоты их монтажа и доступной цены. Если на передний план выходит надежность системы и ее долговечность, то в данном случае оптимальным выбором будут медные и нержавеющие трубы. Для систем теплого пола можно применять металлопластиковые и гофрированные нержавеющие трубы, обеспечивающие безопасность в плане гидроизоляции.

Если есть средства на строительство и обустройство собственного дома и земельного участка, но при этом нет необходимой и достаточной собственной квалификации для контроля всего процесса на всех стадиях строительства, то, согласно действующему в России законодательству (ст. 749 ГК РФ, Закон "О защите прав потребителей"), есть правовые основы для создания собственного технического надзора, в том числе с привлечением как физических, так и юридических лиц на договорной основе. В некоторых регионах, например, частников при перепланировке квартир обязывают производить технический надзор.

Одним из претендентов на ведение технического надзора при частном строительстве может быть сам проектировщик, когда на стадии проектирования загородного дома и обустройства прилегающего земельного участка у сторон появятся доверительные отношения, и заказчик-частник может поручить проектировщику не только ведение авторского, но и технического надзора.

Проектировщика тоже возможно проконтролировать, например, посредством привлечения другого стороннего физического или юридического лица, но осуществляющего технический надзор при ведении всего комплекса строительных работ, о чем стоит заблаговременно в корректной форме предупредить проектировщика.

Надо понимать, что первые возможные ошибки появляются как раз на стадии отвода земельного участка, проведения необходимого и достаточного комплекса инженерных изысканий и при проектировании.

Цели стороннего контроля на этой стадии:

- выявить возможные недочеты и ошибки, которые возможно устранить до выполнения физических строительных работ;

- помочь как себе, так и проектировщику убедиться в верности выбранного решения и методик реализации задуманного проекта;

- на конкретном примере опробовать физическое или юридическое лицо, как претендента на выполнение функций проведения технического надзора за всем процессом строительства.

Не стоит даже останавливаться на количестве предложений через рекламу, в том числе в интернете, и методах выбора того или иного подрядчика, которые предпочитают конкретные заказчики. Важно отметить, что выбор стоит производить на основании ранее выполненных работ и отзывов от настоящих рекомендателей, не обращая внимания на возможные 10-копеечные клики в том же интернете.

На стадии получения проекта заказчик должен получить понятный для него вариант получения желаемого результата, где должны быть следующие позиции:

- сам пакет текстовой и графической документации, включая количество и качество используемых строительных материалов и необходимого оборудования;

- стоимостная оценка по временным и затратным характеристикам, включая стоимость как расходных материалов и необходимого оборудования, так и стоимость выполнения работ;

- реальные документы по подключениям к объектам необходимых инфраструктур.

Если все подходит, то можно приступать к реализации задуманных планов. При этом можно как самостоятельно, так и при помощи привлеченных консультантов или структур, осуществляющих независимый технический надзор, производить периодический контроль проектировщика, если ему поручено ведение авторского и технического надзора.

Для себя надо понимать, что люди творческих профессий требуют к себе несколько иного, особого подхода, при котором есть как свои недостатки, так и преимущества. Например, многих проектировщиков очень привлекает предмет возможности проконтролировать реализацию собственного проекта в строительстве, что помогает, в том числе, и в повышении собственной квалификации. Если подберется именно тот, кто нужен, то это лицо может показать многие методики, например, контроля за реализацией проекта, а также на что стоит обязательно обращать внимание и с объяснением почему.

Ведь далеко не секрет, что в большинстве случаев проектировщики имеют более высокую теоретическую техническую подготовку, чем строители-линейщики, и далеко не всегда менее практическую. Есть еще один положительный момент, когда в процессе строительства возникают некие предложения по изменению проекта, то проектировщику с этим будет проще справиться. При этом остается некий возможный % вероятности сговора лица, ведущего авторский и технический надзор с подрядчиком, выполняющим физические объемы строительных работ, но, как правило, он достаточно низок.

Другой возможный вариант – это привлечение физического или юридического лица для исполнения функций технического надзора (а может быть, и управления строительством, включая технический надзор). Для юридического лица преимуществом могут быть ранее им проводимые аналогичные работы, наличие членства в соответствующем СРО, с наличием соответствующих страховых свидетельств и то, что технический надзор – это основной вид деятельности.

При выборе физического лица необходимо обратить внимание на его подтвержденный надежными рекомндациями положительный фактический опыт работы и, может быть, на опыт работы в структурах заказчика. Бывает, что геодезист, хорошо понимающий и отдающий предпочтение малоэтажному строительству и имеющий большой опыт работы в строительстве, начиная от отвода земельного участка и до ввода объекта в эксплуатацию, может быть не менее интересен в качестве исполнителя функций технического надзора с функциями геоконтроля. Лишь бы не было чрезмерного увлечения точностью, поскольку для королей – это всего лишь вежливость, а для геодезиста – профессиональная обязанность.

Технадзор желательно организовывать на стадии выбора проектировщика. При наличии пакета проектно-сметной документации необходимо произвести его оценку на предмет качества, достаточности и комплектности до начала реализации проектных решений строительством.

Функциональность технадзора:

- оценка качественных и стоимостных характеристик объекта строительства с пресечением ситуации по превышению первоначально заложенных смет и неоправданной замене заложенных в проект материалов, оборудования, дополнительных и непредусмотренных объемов затрат и работ;

- оценка профессионального уровня привлеченного исполнителя строительства, применяемых им технологий ведения работ для соответствия требованиям качеству в соответствии с действующими нормами и правилами;

- контроль качества, соответствия и норм расхода используемых стройматериалов и оборудования, с недопущением несогласованной замены на аналоги без отражения этого в отчетной документации;

- выявление возможных ошибок и просчетов со своевременным их устранением за счет исполнителя.

Периодичность исполнения функций технадзора зависит от интенсивности ведения работ, мобильности, квалификации, оснащенности и количества специалистов, задействованных в этом процессе, поэтому может быть даже не ежедневной и еженедельной, а по мере необходимости. Вероятность возможного сговора с подрядчиками сопоставима с проектировщиками, возможно, что несколько выше.

Если рассматривать вопрос с позиции специалиста геодезического контроля, имеющего многолетний опыт работы как на линейных, так и на площадных объектах строительства, включая строительство ГТС и сложных объектов промышленного строительства, в последнюю очередь рекомендуется передача геоконтроля и технадзора в специализированную проектно-строительную структуру. Еще с меньшим энтузиазмом нужно подходить к передаче функций надзора за строительством в структуру исполнителя строительных работ.

Причем такое, что руководство знакомое и есть личные контакты, практически не помогает. Далеко не секрет, что во многих проектно-строительных предприятиях службы по геоконтролю и техническому надзору больше занимаются созданием пакетов технической документации, соответствующих для предъявления в соответствующие инстанции, а не фактических. Возможно, что при этом теряются и навыки ведения качественного технического надзора, когда он должен быть реальным и фактическим. Но бывают и приятные исключения по части конкретно взятых специалистов.

В любом случае, даже при возможности найма всех необходимых специалистов и полной уверенности в их профессионализме и честности, определенный ликбез все же придется проходить и заказчику. Это необходимо даже для того, чтобы понятно и корректно объяснить то, что хочется получить в конечном итоге.

Аккуратное оформление дверных проемов и арок – это один из основных пунктов в работе по ремонту квартиры. Чаще всего, особенно когда речь идет о перепланировке помещения с переносом стен или разделением комнат на зоны, строители используют гипсокартон (ГКЛ – гипсокартонный лист) и металлический профиль для его установки.

Стены или дверной проем из гипсокартона может собрать даже не профессионал, ознакомившийся с методом и особенностями проектирования и монтажа таких конструкций – в этом нет ничего сложного. Однако следует обратить внимание на то, что для каждого вида работ, могут понадобиться специальные материалы. В первую очередь речь идет о металлических профилях.

Существует семь видов металлических профилей для монтажа гипсокартонных конструкций, но для стен и дверных проемов нужны лишь три из них:

1. Направляющие для сборки основы (UW) – это рельса для крепления потолочных и стоечных направляющих.

2. Профиль стоечный (CW) – для непосредственного монтажа основы ГКЛ стен и перегородок. Крепится прямо в направляющий профиль.

3. Металлический усиленный профиль для дверных проемов (UA).

Также при покупке металлических профилей для сборки гипсокартонных стен и дверных проемов, следует учитывать, что в зависимости от толщины металла, они делятся на:

• «Эконом» - тонкий профиль, слабо держит саморез, легко ломается, гнется и даже рвется руками. Может привести к деформации тяжелых конструкций, но отлично подходит для легких.

• «Стандарт» - оптимальное соотношение цены и прочности. Подходит для монтажа обычных, не утяжеленных (например, декорирование комнаты искусственным или натуральным камнем) конструкций.

• «Professional Line» или «Профи» - более дорогой и максимально прочный профиль. Подходит для таких работ, как монтаж подиума.

Для работы с металлическими профилями нужны следующие инструменты:

• Скреппрофиль – клещи для скрепления без шурупов.

• Ножницы по металлу (Маленькая УШМ - болгарка)

• Инструмент для сгибания

• Рашпиль

Гипсокартон также бывает нескольких видов, но для ремонта интерес представляют только три из них:

1. ГКЛ – стандартный гипсокартонный лист, который используется для возведения стен, перегородок, дверных проемов, арок и декоративных конструкций в жилых или офисных помещениях.

2. ГКЛО – гипсокартонный лист огнестойкий, чаще всего используется в промышленных помещениях, однако, некоторые люди предпочитают строить перегородки в доме из него, из соображений повышенной безопасности, например, в кухне, гараже или домашней мастерской.

3. ГКЛВ – гипсокартонный лист влагостойкий, в составе гипса имеет силиконовые гранулы и антигрибковые компоненты, обеспечивающие надежную защиту стен от деформации и поражения плесенью в ванных, бассейнах, банях или, например, автомойках.

Существует и четвертый вид – ГКЛВО, гипсокартонный лист влагостойкий, огнестойкий – но это уже сугубо промышленный строительный материал.

Разобравшись с особенностями материалов можно определиться с выбором и приступить к проектированию и монтажу гипсокартонной конструкции, дверного проема из гипсокартона.

Если не планируется создание какой-либо сложной дизайнерской модели перегородки и проема, то для работы понадобятся:

• Направляющие для сборки основы (UW) «Стандарт»

• Профиль стоечный (CW) «Стандарт»

• Металлический усиленный профиль для дверных проемов (UA)

• Ножницы по металлу

• Листы ГКЛ

• Отбивочный материал (Графитовая нить)

• Строительный карандаш или маркер

• Уровень

• Рулетка

• Саморезы

• Шуруповерт

• Строительный нож

• Рашпиль

• Скрепппрофиль

• Крепеж

Проектирование гипсокартонной конструкции с дверным проемом начинается с замера помещения. Все работы по установке проводятся только в сухом помещении, в котором уже закончены работы по стяжке и пр. – это необходимо для того, чтобы избежать деформации конструкции.

1. Производим замер комнаты (расстояние между задействованными стенами и от пола до потолка). Далее, производим расчет размера будущего дверного проема. Учитываем все, в том числе и высоту потолка. Размечаем перегородки на полу с помощью угольника рулетки и уровня либо лазерной рулетки, делая отметку через каждые 50 см, либо используем графитную нить, отбивая ей прямую линию. Точность замеров напрямую скажется на ровности проема и гипсокартонной перегородки. Размечается как будущая перегородка, так и дверной проем. Отметки с пола переносятся на потолок и стены.

Сама перегородка выполняется из профилей CW и UW надежная конструкция собирается из профиля не ниже уровня «Стандарт». Для уменьшения реакции конструкции на такие эффекты, как хлопанье дверью, направляющий профиль с обратной стороны можно проклеить изоляционной лентой, но это не обязательно.

2. Профиль UW, подогнанный по нужным размерам (от стены, до стойки дверного проема), крепится к полу при помощи шурупа-дюбеля 6X60 на расстоянии друг от друга 6 – 8 см. Та же операция проделывается на потолке в зеркальном порядке.

3. Далее используется профиль CW, выполняющий функцию стоек. Уровень профиля не ниже «стандарт». Данный профиль укорачивается на 10 – 12 см. от высоты потолка комнаты и «вставляется» в «рельсу» - направляющую, образованную профилем UW на полу и потолке. Профили, прилегающие к стенам крепятся к ней при помощи шурупа-дюбеля 6X60 на расстоянии друг от друга 6 – 8 см. Остальные выставляются с шагом 60 см. Примыкающие к стенам профили также можно предварительно проклеить шумоизоляционной лентой. К направляющим они крепятся при помощи скреппрофиля.

4. На следующем этапе приступаем к выполнению дверного проема, используются профили UA (металлический усиленный для проемов), уровня не ниже «Стандарт». Профили комплектуются парой уголков и болтами с шайбой и гайкой, скрепляющими их. Собранный профиль вставляется в каркас выставляется по краю дверного проема, затем прибуривается. Нужно отметить, что профили дверного проема, не являются шаговыми, при обшивке гипсокартоном.

5. Затем измеряется высота и ширина дверного проема; как вырезать и установить перемычку из профиля UW «Стандарт»: Обрезаются края – сгибы, а основание сгибается, таким образом получаем угол, который легко крепится к стойкам двери, образующим дверной проем. Перемычка монтируется к профилю UA с помощью саморезов 9 с половиной или 11, 5 мм. Остальные профили (над перемычкой) выставляются с шагом 60 см и закрепляются при помощи скреппрофиля. При необходимости шаг профиля над перегородкой можно уменьшить до 40 или 30 см.

6. Обшивку гипсокартоном лучше всего выполнять шуруповертом для гипсокартонных работ. Крепление осуществляется шурупами 3, 5 на 25 мм. С шагом 20 - 25 см. Перед монтажом ГКЛ плиты необходимо положить подкладки на пол, а после удалить их. Подойдет обрезок того же ГКЛ. Завязка угла происходит путем соединения крайних угловых профилей через гипсокартон, в противном случае, при несоблюдении технологии, угол перегородки будет трещать и даже может деформироваться под воздействием внешних нагрузок. Излишки гипсокартона по дверному проему обрезаются с помощью строительного ножа.

В свободных конструкционных пространствах перегородки можно распределить провода, звукоизоляцию или утеплитель. Следует помнить, что использовать можно только не подверженные возгоранию материалы, например рулонную изоляцию или плиты из минеральной ваты. Толщина изоляции должна быть не менее толщины перегородки, иначе она может осесть и перестать выполнять свою функцию. Изолирующий слой укладывается так, чтобы не было зазоров между ним. Рекомендовано не оставлять зазоры и возле профилей.

Не забудьте, что все резанные края обрабатываются рашпилем для гипсокартона.

7. Приступаем к работе, над обратной стороной гипсокартонного дверного проема. Все провода, которые будут спрятаны в стену, размечаются на листе ГКЛ. Отверстия необходимого диаметра под провода выполняются ножовкой по гипсокартону. После, провода протягиваются через прорези. Предварительно под листы вновь подкладываются отрезки гипсокартона, для соблюдения технологического зазора между ГКЛ и полом. Вертикальные швы, не должны совпадать с вертикальными швами противоположной стороны перегородки – т.е. листы монтируются со смещением по стойкам. Такие швы, не должны совпадать ни с горизонтальным, ни с вертикальным откосом дверного проема. Смещение от линии откосов должно быть минимум 30 см.

В целом сборка гипсокартонной конструкции не занимает много времени и сил. Для выполнения данного вида работ будет достаточно и одного человека. Главная сложность состоит в точном измерении параметров комнаты, будущей конструкции и подготовке инструмента, а в остальном, такая работа больше напоминает сбор металлического конструктора: отмерь, состыкуй, закрепи.

Утепление дома является важной проблемой для любого владельца. При утеплении строения основной целью является снижение теплопотерь. При проведении утеплительных работ сначала надо провести анализ, определив, каким образом идет утечка тепла в доме. При этом выясняются причины потери тепла и рассчитываются количественные показатели теплопотерь.

В результате такого анализа даются рекомендации, какие утеплители домов и утеплительные работы станут более рациональными в данном случае. При этом необходимо разработать конкретный пошаговый план работ.

Утепление дома можно провести в 4 этапа:

Этап 1: выявление скрытых недостатков теплозащиты и установление их значимости. При этом идет использование многорежимной тепловизионной съемки.

Невысокий температурный режим атмосферы в помещениях, либо значительные издержки на нагревание - это лишь симптомы того, что с теплозащитой строения не все в порядке. Однако, чтобы узнать, почему в доме прохладно, что конкретно нужно утеплить и как правильно провести необходимые мероприятия, нужно сделать конкретные исследования. Все составляющие строения принимают участие в процессах теплообмена с окружающей средой. Из-за погрешностей проектирования, либо недостатков и возможных просчетов при возведении дома, увеличивается не только объем теплопотерь, но и возникает масса проблем для равномерного распределения тепла. Иногда, при неблагоприятных погодных факторах, они могут увеличиваться в несколько раз. Наиболее точным методом исследования считается применение многорежимной тепловизионной съемки.

Она производится в разных местах, и ее результаты зависят от уровня давления воздушных масс на строение, а также напора воздуха, попадающего внутрь здания. Такой вид диагностики является наиболее продуктивным. Он позволяет выявить не только недостатки термоизоляции систем, но и недостатки воздухопроницаемости. Помимо этого он указывает на возможные негативные предпосылки.

Осуществление контроля воздухопроницаемости

Повышение воздухопроницаемости отгораживающих конструкций является главной причиной, увеличивающей размер теплопотерь строения. В некоторых случаях эта причина является наиболее весомой, и после проведения работ, совершенствующих эти конструкции, отпадет надобность в добавочных утеплительных мероприятиях.

Проверка влагостойкости материалов отгораживающих конструкций

Присутствие влаги в стенках перекрытиях увеличивает размер теплопотерь во много раз. Теплопроводность материалов, а следственно, и качество теплоизоляции, имеет прямую зависимость от влажности. Чем больше влажность - тем больше теплопроводность, и тем стремительнее дом утрачивает тепло. Диагностические мероприятия тепловой защиты строения обнажат все причины и помогут принять правильное решение по утеплению дома. Здесь необходимо руководствоваться только теми нормативами, которые были разработаны совсем недавно, т.к. многие старые справочники уже не могут учесть все новшества последних лет.

Этап 2: выбор материалов для утепления

В холодное время года утепление домов предполагает использование большого количества материалов с различными характеристиками. В каждом конкретном случае способ работ и материал для утепления будет отличаться. Потому отбор пригодного утеплительного материала находится в зависимости от характера обнаруженных недостатков, текущего состояния строения, материалов систем, критериев эксплуатации. Есть несколько видов утеплителей:

• Эковата;

• Пенополиуретан;

• Пенофольгированный утепляющий материал и др.

В одних случаях хорошим вариантом может стать такой утеплитель домов как эковата, в других более подходящим будет пенополиуретан, а в третьих утеплять и тем, и другим станет неприемлемо. В настоящее время широко используется вариант утепления домов при помощи слоя полиэтиленовой пены, зажатой с двух сторон алюминиевой фольгой. Такой способ намного повышает теплоизоляцию строения. Характерными особенностями такого способа утепления являются малый вес и низкий коэффициент теплопроводности (почти в 1,5 раза меньше, чем у стеклянных и базальтовых утеплителей).

Иногда используют пенофольгированный утепляющий материал, который очень прост в использовании. Его закрепляют к стенам простым строительным стиплером. Но у него есть один недостаток - он обладает паронепроницаемостью, в результате чего многие сталкиваются с парниковым эффектом. Кроме выбора материала для утепления, еще нужно определить его количество, заблаговременно сделав нужные теплотехнические подсчеты. Все это представляется в тепловом паспорте, который оформляется по итогам освидетельствования. В него также включаются основные рекомендации.

Этап 3: действия по исправлению недостатков и утеплению огораживающих систем

Утепление строения является непростой, но важной проблемой для поддержания прочности самого дома. Данный этап наиболее важен и является стержнем. Утеплять дома люди привыкли еще с древних времен. Процесс утепления должен быть ориентирован на выполнение определенных правил и рекомендаций, данных изготовителем утеплительных материалов. Неправильное проведение работ может привести к низкой результативности и лишним расходам. Ошибки и просчеты при утеплении домов приводят к тому, что приходится заново переделывать часть уже выполненных работ, что ощутимо сказывается на бюджете. Чтобы избежать погрешностей в работе, технологические замеры надлежит поручать лишь квалифицированным мастерам, которые своевременно увидят все недостатки и сразу проведут корректировку запланированных действий.

Утепление домов подразумевает утепление цоколя, основания дома и отмостки. Для их утепления используются жесткие утеплительные мануфактуры. Более известными считаются экструдированный пенополистирол (ЭППС) и пенополиуретан (ППУ). Первый делается в форме плиток, которые укрепляются на плоскость и потом штукатурятся. Второй традиционно напыляется на плоскость с помощью специальных установок, а потом оштукатуривается. ППУ обладает очень низким коэффициентом теплопроводности, поэтому для утепления подбирают нужную толщину. С ЭППС по сравнению с ППУ работать проще, т.к. при укладке экструдированного пенополистирола не требуется специальных навыков и дополнительного оборудования.

Утепление полов и перекрытий

Утепление домов также предполагает утепление всех целостных перекрытий. Для их утепления используются те же утеплители, что и для цоколя. Для материалов из камня, кирпича, блоков подходит фактически любой утеплитель, а вот для древесных и каркасных домов самым подходящим вариантом будет употребление минеральной ваты либо эковаты. При монтаже минераловатных утеплителей надлежит уделять особое внимание приспособлению паро- и гидрозащитного барьеров. Установка пароизоляции и гидроветрозащиты (если она нужна) производится избирательно с внедрением особых составов во избежание попадания в утеплитель водяных паров изнутри и влаги извне.

Утепление стенок

Утепление домов невозможно представить без утепления стенок, где применяют те же методики гидро- и пароизоляции, что и для перекрытий. Особое внимание надо уделить стенам из бревен и брусьев, имеющим повышенную воздухопроницаемость. Для искоренения таких недостатков используются конопатка и герметики. Для утепления древесных жилищ чаще употребляют минеральную вату или эковату, которые монтируют либо напыляют на плоскость стенок, а потом накрывают обшивочным материалом (сайдингом и т.п.). Для стенок из кирпича или облегченных бетонных блоков лучше подойдут твердые утеплители, типа ЭППС либо ППУ.

Утепление крыши

Утепление домов включает обязательные работы по утеплению кровли, которые имеют мало отличий от производимых работ по всем остальным системам. Практика показывает, что в качестве утеплительных материалов на крыше не рекомендовано применять твердые экземпляры типа ЭППС. При подборе материалов для утепления крыши желательно использовать все рекомендации первого этапа работы.

Этап 4: проведение повторной диагностики и гарантии

В завершении строительно-монтажных работ нужно убедиться в качестве их исполнения, для чего необходимо провести повторную диагностическую процедуру. Сравнивая основные характеристики тепловых показателей до и после проведения работ, нужно провести анализ, который позволит выявить возможные недочеты и недоделки, которые необходимо незамедлительно устранить.

Утеплять дом необходимо. Эта процедура очень важная . Она требует серьезного отношения. У нас в стране за последние годы появилось множество современных материалов и решений, дающих возможность создать уютный микроклимат в помещениях, при этом снизив затраты на отопление в холодное время года. Производя утепление дома, необходимо соблюдать правильную последовательность и точность выполнения каждого этапа работ. Подходить к этой проблеме надо правильно, учитывая все за и против. Утеплив дом правильно, вы ощутите небывалый комфорт и уют на долгие годы.

В современном строительстве используется множество самых различных инструментов. У каждой категории свои задачи и цели. У каждого из них свои достоинства и предназначение. Одна из обширных групп - алмазный инструмент. Алмазный инструмент используется в тех случаях, когда необходимо работать с твердыми материалами, или же аккуратно обработать хрупкие.

В алмазных инструментах используется напыление, состав которого содержит алмазную пыль. Благодаря содержанию прочного алмаза, эти инструменты крайне бережно, но качественно обрабатывают самые различные поверхности и материалы.

Например, алмазные круги для резки плитки сделают аккуратный и ровный срез, при этом поверхность обрабатываемого материала останется цельной и без трещин. Так же бережно алмазные диски для резки относятся и к другим материалам. Стекло и зеркала так же разрезаются при помощи алмазного инструмента, который способен сделать ровный срез и при этом не повредить хрупкое изделие.

Алмазные коронки обладают теми же положительными качествами, что и диски. Единственное отличие: у них другая задача. Они предназначены для бурения, а не для резки материала. Отсюда и другая форма изделия. Если вам нужно сделать отверстия в напольной плитке, то вам помогут алмазные коронки по керамограниту, цена их невелика, а желаемого эффекта вы добьетесь в считанные минуты.

Достоинства применения алмазного инструмента.

Вообще алмазный инструмент для гранита, камня, бетона и прочих материалов используется во всем мире. Достоинства этих изделий полностью покрывают немного завышенную цену.

Как было написано выше, после себя они оставляют ровные края. Поверхность обрабатываемого материала остается цельной. Возле области соприкосновения инструмента с поверхностью не образуется микротрещин. Это ключевой момент, который влияет на долговечность обрабатываемого материала. Дело в том, что при сверлении или резке другими инструментами образуются трещинки. В дальнейшем в эти небольшие повреждения попадает влага и пыль. Таким образом, микротрещины расширяются, а в будущем и вовсе разрушается изделие. Именно поэтому отсутствие трещин влияет на долговечность материала.

У алмазного инструмента гораздо большая производительность. Рабочий процесс протекает ровно и безопасно. Современные агрегаты, в которых используются алмазные диски и коронки, оснащены защитными элементами. Даже в случае поломки диска, рабочий будет защищен от воздействия на свое здоровье. Это может произойти в том случае, если диск раскрошится или разломается на части.

Алмазный инструмент долговечен. Он имеет большой срок службы, что значительно сэкономит ваше время и деньги на выборе и покупке новых изделий.

Еще один плюс: возможный ремонт алмазных дисков. Доверять ремонт алмазных инструментов нужно только специалистам. Они профессионально исследуют рабочую поверхность и правильным образом произведут восстановление.

Как выбрать алмазный инструмент.

На что стоит обращать внимание при покупке алмазного инструмента. Если рассматривать диски и коронки, то критерии выбора схожи. В первую очередь обратите внимание на обрабатываемый материал. Диски для бетона нельзя использовать для резки плитки, и наоборот. Обращайте внимание на зернистость инструмента. У шлифовальных дисков и дисков для резки она разная. И опять же зависит от вида поверхности, которую будут обрабатывать.

Следите, чтобы выбранная вами коронка или диск подходили по размерам к вашей машине. Например, у диска диаметр должен совпадать с диаметром агрегата. Это касается не только внешнего диаметра, но и внутреннего. Недопустимо, чтобы диск болтался на вале машины. Приобретайте диски с одинаковыми диаметрами или же используйте дополнительные средства для крепления диска на машине.

Так же необходимо учитывать количество разрешенных оборотов. У диска и аппарата они должны быть равными.

И у коронок, и у дисков существует собственная маркировка. Например, коронки серии КС предназначены для работы со сверхпрочными материалами. Это может быть бетон повышенной прочности.

Зубчатые коронки по большей части используются для ручных агрегатов, например, перфораторов. Здесь нужно крайне осторожно подходить к выбору модели коронки, так как не предназначенная для конкретного материала коронка может попросту сломаться.

Коронки по керамограниту и стеклу не используются при ударном сверлении. Обращайте на это внимание при покупке.

Ну и, конечно же, выбирайте того производителя, который зарекомендовал себя на рынке. Почитайте отзывы в интернете, поспрашивайте профессионалов. Знающие люди могут порекомендовать товар не совсем известного, но добросовестного производителя.

За что мы платим.

В первую очередь, приобретая алмазный инструмент, мы платим за качество. Купить станок алмазного бурения по оптимальной цене вполне возможно. Необходимо лишь внимательно изучить и сравнить характеристики предлагаемых машин и выбрать ту модель, стоимость которой вас устраивает.

В алмазном инструменте, как и в других сферах нашей жизни, большую роль в образовании цены играет производитель. Чем более знаменит бренд, тем дороже изделие. В данном случае мы платим за гарантии и качество. Так же влияет и способ нанесения алмазной смеси на болванку. Существует несколько способов, они различаются по трудоемкости и стоимости реализации технологий.

Где применяется алмазный инструмент.

В процессе строительства эти изделия встречаются довольно часто. Диски с алмазным напылением используются в самых различных машинах. Например, в борозделах. Эти аппараты предназначены для изготовления борозд на поверхности. С помощью борозделов прокладывают различные коммуникации и кабели. Принцип работы борозделов схож с работой таких машин, как шворезчик, штроборез. При помощи установленных на аппарате дисков вырезаются борозды. Пылесос для бороздела при помощи патрубка собирает всю пыль, за счет этого процесс идет гораздо быстрее.

Подготовка обрабатываемой поверхности.

Прежде чем резать, шлифовать, или сверлить отверстие в материале, его необходимо подготовить к этим процессам. Главное условие при строительстве: ровная и прочная поверхность. Чтобы этого добиться, профессионалы используют эффект вибрации.

Например, высокочастотный преобразователь глубинного вибратора создает вибрацию, которая передается наконечнику. Благодаря этому уплотняется бетон, так как воздух и влага между частицами бетона устраняется.

Другой вариант для уплотнения поверхности: вибротрамбовка. Используется для уплотнения поверхностей на небольших площадях. По типу двигателя могут быть пневматическими, электрическими, дизельными или бензиновыми. Будь устройство электрическим, дизельным или пневматическим, вибротрамбовка легко справляется с поставленной задачей. Идеально уплотняет сыпучие поверхности (грунт, щебень, песок). Главное достоинство: используется там, где невозможно использование других агрегатов. Может работать под наклоном и на маленьких пространствах. Процесс происходит благодаря виброноге. Вибронога имеет пружинный цилиндр, который и передает вибрацию к материалу.

Виброрейки, стоимость их не намного ниже, имеют несколько иной принцип работы, но эффект достигается аналогичный. Поверхность выравнивается, а бетон уплотняется. Виброрейки могут быть раздвижными и нераздвижными. Раздвижные виброрейки отличает большая практичность, а так же применение на различных площадях. К тому же у раздвижных реек регулируется длина. Нераздвижные модели не имеют этих особенностей. От размера профиля зависит глубина, на которой будет проходить работа устройства. Принцип работы прост: от двигателя передается вибрация профилю, который и выравнивает бетон.

После всех этих действий поверхность обрабатывается шлифовальными или затирочными машинами. Бетонный пол обрабатывают топпингом. Для чего это нужно? Топпинг отличное покрытия для бетона, которое защищает его от пыли, влаги, воздействия химических веществ и от механических повреждений. Он продлевает срок службы пола. Позволяет значительно сэкономить на постоянном ремонте поверхности.

Дело в том, что бетон обладает не очень хорошей износостойкостью. На его поверхности со временем образуются трещины и выбоины. В эти повреждения попадает вода, пыль, мелкий мусор, и тогда происходит разрушение материала. Чтобы не делать постоянный ремонт полов, нужно всего лишь предотвратить эти повреждения. Помочь в процессе работы может тележка для топпинга, купить ее можно в любом строительном или специализированном магазине.

Топпинговое покрытие заполняет поры бетона, и создают защитную пелену на поверхности всего пола. Благодаря различному составу топпинговых покрытий, они могут быть различные по цвету. Это позволяет с легкостью подобрать оттенок покрытия пола, который будет соответствовать всему интерьеру помещения. Кроме того, покрытие может быть гладким или шероховатым. Этот критерий так же зависит от пожеланий заказчика.

Топпинг придает помещению аккуратный вид, эстетическую опрятность. К тому же, поверх его можно наносить любое полимерное покрытие. Прежде, чем выбрать определенный состав топпинга, обратитесь за советом к профессионалам. Дело в том, что различный состав отвечает различным требованиям. Поэтому для выбора состава топпинга необходимо учитывать, от чего конкретно вы хотите защитить ваш пол.

Топпиноговое покрытие используется везде. В торговых центрах, на промышленных цехах, автомобильных стоянках и прочее. Главный практический плюс: полы с топпинговым покрытием очень легко подвергаются уборке. Не нужно старательно выметать из каждой ямки всю грязь и мусор. Топпинговое покрытие ровное, без ямок, убирать такие полы могут даже подметальные машины электрические.

Для того чтобы обработать поверхность топпингом, опять же необходимо обратиться за помощью к алмазному инструменту. При помощи штробореза необходимо сделать борозды. Это поможет в дальнейшем сделать более качественное нанесение топпинговой смеси на пол.

Статья ознакомит о вяжущих материалах, необходимых для выполнения штукатурных работ. Ниже перечисляются некоторые основные материалы. В первую очередь это цемент. Потом известь, гипс. Приводятся способы их получения. Основные характеристики и составы. Контроль качества материала перед применением. Даются практические советы по использованию.

Вяжущими материалами считаются те стройматериалы, которые при разбавлении их водой меняют свои физические характеристики. И самое главное, вяжущие материалы, разбавленные в растворе до жидкого или тестообразного состояния, переходят в закаменелый вид. Основные свойства вяжущих материалов неразрывно связывать все компоненты, находящиеся в растворе.

Химический состав штукатурных материалов делит их на материалы органические и неорганические. Неорганические материалы это гипс, цемент, известь.

Материалы этой группы огнестойкие

Статистика утверждает, что в штукатурных работах преимущественно лидируют материалы неорганического происхождения. Большинство вяжущих материалов расфасовывается в виде порошка. Порошок удобно смешивают с заполнителем и добавляют воду. Такой раствор, прочно застывая, твердеет.

Вяжущие материалы разделяются в зависимости от среды, в которой они применяются. На воздушные и гидравлические материалы. Это те материалы, используемые только при оштукатуривании поверхностей. К таким материалам в первую очередь относится известь. Потом гипс, глина. Затвердевают они в воздушной среде. В группу гидравлических вяжущих материалов входят цемент, гипс, известь. Эти материалы затвердевают на воздухе, а также в контакте с водой. Например, цемент или гидравлическая известь используется при подготовке растворов для постоянно увлажнённых поверхностей. Для оштукатуривания сухих плоскостей используется воздушная известь или гипс.

Как получают воздушную известь.

Сырьём для получения извести служит доломитный известняк или мел. При выборе сырья обращают внимание на концентрацию в сырьё других элементов. Так, наличие глинистых примесей не должно быть более восьми процентов.

Ограничивается в сырьё количество окислов кальция и магния. Для получения извести-кипелки подбирают подходящие сорта известняка. Процесс обжига известняка происходит в специальных печах. Температура в печи около 1200 градусов по Цельсию. На выходе результатом обжига будут окаменевшие куски.

Эти куски называют известь-кипелкой. По технологии обжига весь объём сырья должен быть в одинаковых температурных условиях обжига. При разнице температуры обжига извести на выходе получается два сорта извести.

Один сорт извести получается при пережоге сырья. Второй сорт — при недожоге извести. Каждый сорт имеет свои особенности. Недожог, понижает качество извести. Вяжущие свойства такой извести уменьшаются.

Если температура обжига завышена, получается пережог извести. По внешнему виду её куски имеют оплавленный вид. Пережжённая известь гасится медленнее,
чем нормальная известь. Пережжённая известь имеет свои недостатки.

Использование этой извести в растворах приводит к тому, что нанесённая штукатурка начинает растрескиваться. Этого недостатка можно избежать. Для этого необходимо дольше выдерживать известь после гашения или в творильной яме. Кроме того, известковое тесто надо процеживать через сито с размером ячейки в полтора миллиметра.

Качество (свойство) извести проверяют следующим образом. Для этого приготавливают такой раствор. Берут одну часть известкового теста. Трёх частей песка и воды. Используя этот раствор, складывают столбик. Выкладывают столбик из восьми кирпичей. Кирпичи укладываются один на другой. Спустя шесть часов столбик поднимают , захватив его за верхний кирпич. Если столбик остаётся не разрушенным, тогда известь можно использовать в штукатурных работах.

Вяжущие материалы из разных сортов цемента.

Вяжущие стройматериалы на основе портландцемента.

Портландцемент получают обжигом известкового мергеля или его смеси с другими неорганическими материалами. Смесь для обжига выбирают в зависимости от наличия в ней следующего состава. В смеси, должно быть, глины до двадцати пяти процентов. Известняка или мела 78%. После обжига сырья с таким составом элементов на выходе получают клинкер. Клинкер выдерживают на воздухе не более двадцати дней. За время выдержки в клинкере гасится, остатки извести.

Гашение происходит за счёт влаги в воздухе. Кроме того, за время выдержки, уменьшается твёрдость клинкера. Что значительно упрощает процесс его помолки.

При помолке клинкера в него добавляют необожжённый гипс. В количестве от двух до пяти процентов. Такая добавка гипса влияет на свойства клинкера.

Совет: При использовании портландцемента надо учитывать, что при затворении клинкер схватывается и затвердевает через сорок минут. Полное затвердение раствора с этой маркой цемента будет через десять часов после его использования.

Шлакопортландцемент как вяжущий материал и его свойства.

Сырьём для получения этой марке цемента составляет смесь трёх компонентов.

Это клинкер. Шлак гранулированный (доменный). Объёмом до шестидесяти процентов от всей массы сырья. И гипсового камня до пяти процентов. Сырьё проходит процесс обжига во вращающихся печах. Путём тонкого помола и точной фиксацией объёмов каждого компонента определяется марка этого цемента.

Шлакопортландцемент отличается устойчивой водостойкостью, коррозионной долговечностью. Растворы на этом цементе схватываются и затвердевают очень медленно. Шлакопортландцемент используется как вяжущий материал при изготовлении монолитных строительных сооружений и конструкций.

Шлакопортландцемент (ШПЦ) по прочности маркируется так: ШПЦ300 — ШПЦ500 и быстротвердеющий цемент ШПЦ 400 — Б.

Совет: Как распознать цемент. Для этого в цемент погружают магнит. При осмотре магнита на нём должны быть видны металлические опилки. Или второй вариант распознания цемента. Если прокипятить лепёшку из этого цемента, то излом лепёшки будет окрашен серо-синего цвета. И при этом будет распространяться запах тухлых яиц.

Цементы в приготовлении растворов

При самостоятельной, домашней подготовке раствора цемент является подходящим вяжущим материалом. Без дополнительных подготовительных операций он готов к использованию в растворе. Но при этом надо знать некоторые свойства цемента.

Например, надо знать период схватывания раствора. И начало его твердения. По нормам схватывание отмечается после 45 минут. Заканчивается твердение до 12 часов выдержки. Начало отсчёта — с момента его затворения. Время схватывания портландцемента зависят от тонкости помола клинкера. А также количества добавляемого гипса. Добавка гипса составляет в диапазоне полтора процента до трёх с половиной. Окончательное затвердение наступает в пределах тридцати дней.

Как оперативно установить качество цемента? Если в цементе обнаружены комки, то это говорит о том, что цемент теряет свои качества. Качество вяжущих свойств понижается. Такая тенденция ухудшения продолжается с увеличением срока хранения цемента. Статистика говорит, что месяц хранения цемента снижает вяжущие свойства на пять процентов. Хранение на протяжении трёх месяцев ухудшает его свойства на 15—20%. Хранение полгода — до тридцати процентов.

Второй вариант проверки качества цемента. Для этого из цемента, предварительно затворив его, вылепливают лепёшку. Толщина лепёшки два сантиметра. После этого лепёшку выдерживают около одной недели. Если она с трудом разламывается, тогда цемент ещё пригоден к работе.

Или ещё вариант быстрого контроля на рабочем месте. Если набрать полный кулак цемента, а потом сжать его, то он «протечёт» между пальцами. Если в ладони остались комочки размером с горошину или даже больше её, то это значит, что нарушены сроки гарантийного хранения. Прочность этого цемента значительно понижена.

Строительная индустрия предлагает такие марки цементов.

Маркировка,

аббревиатура цемента. Название цемента. Характеристика, применение цемента.

ПЦ Портландцемент. Обычный.

ШПЦ Шлакопортландцемент. Цемент, содержащий добавки

БЦ Белый (по виду) цемент. Отделочные работы.

ВРЦ Влагонепроницаемый цемент (расширяемый). В гидротехнических сооружениях.

Н Нормированный цемент. Добавка клинкера нормирована.

ПЛ. Пластифицированный. Пластичный цемент, устойчивый к низким температурам.

ГФ Гидр устойчивый цемент. Пластичный, морозостойкий.

Б Быстротвердеющий. Применяется в срочных работах.

СС Сульфат стойкий. В гидротехническом строительстве.

Упаковывают цемента в полиэтиленовых или в бумажных многослойных мешках.

Сохраняют в сухих складских помещениях на поддонах. Поддоны устанавливают на расстоянии от пола не ближе тридцати сантиметров.

Вяжущие материалы на основании гипса.

Сырьём для извлечения этого вяжущего служит гипсовый камень. Основным элементом в составе гипсового камня является сульфат кальция. При термической обработке (при обжиге) до температуры сто сорока градусов по

Цельсию получают полу-обожжённый гипс. Или алебастр. При обжиге камня более высокой температурой получают строительный гипс с характерными для него вяжущими свойствами. Особенностью гипса, как вяжущего стройматериала, отмечается его быстрое затвердение в растворах.

Оценивают вяжущие свойства гипса по таким качествам:

• Период схватывания гипса. То есть время начало и окончания схватывания.

• Степень тонкости помола гипсового материала.

• Предел прочности материала при механическом воздействии.

• Потребность гипса в воде. (Количество воды, установленное стандартом, для превращения его в тесто).

Существуют три степени (тонкости) помола гипса. Помол обозначают следующими цифрами.

I –помол грубой зернистости;

II – среднего (обыкновенного) помола;

III — мелкий (тонкий) помол гипса.

Ниже приводятся сравнительные характеристики гипса. В зависимости от периода схватывания этого материала.

Название группы.

Характеристика гипса. Начало схватывания. Прекращение (конец) схватывания.

Группа А.

Быстросхватывающийся.

Скорость отвердевания от 30 секунд (или двух минут). До четверти часа.

Группа Б.

Обычно схватывающийся. Через шесть минут после затоваривания. Менее тридцати минут.

Группа В.

Медленносхватывающийся раствор. Начало после двадцати минут. Время не нормировано.

Гипсовые материалы разделены на марки. Всего двенадцать марок этого материала. По маркировке можно узнать часть информации о характерных свойствах вяжущего материала.

Для примера. Если маркировка имеет вид «Г – 7 – А – 11». Такая маркировка значит, что марка материала «7». То есть прочность при сжатии имеет предел 7 Мпа (единица измерения давления). Буква «А» — означает «быстросхватывающийся». Римская цифра II — означает, что материал среднего помола.

В основном в строительных работах используется гипс марки «Б» (нормально схватывающийся).

Совет: По сравнению с первоначальным объёмом использованного гипса, то после его затвердения, объём гипса увеличивается на один процент.

Лабораторные измерения плотности гипсового вяжущего составляют 1500 кг / м3.

Это небольшая плотность. На этот показатель влияет большая пористость гипса.

Пористость гипса лежит в диапазоне от тридцати процентов от общего объёма материала до пятидесяти процентов.

При сравнении с таким показателем цемента, то получим следующие данные.

Плотность цемента составляет 3200 кг / м3. Больше гипса почти в два раза. И, кроме того, цемент тяжелее гипса. По теплопроводности цемент холоднее гипса на 50%. По этой причине оштукатуривание кирпичных стен предпочитают выполнять раствором, в котором присутствуют материалы гипса и извести.

Следует помнить. При частом перемешивании гипсового теста происходит его омолаживание. Также процесс омолаживания наблюдается и при доливании в раствор воды. Гипс перестаёт схватываться. В таком состоянии раствор лучше не использовать в работе. Нанесённая штукатурка таким раствором после высыхания трескается. Слой штукатурки вспучивается и отваливается от поверхности. Объём порции, заранее приготовленного гипсового раствора, должен быть согласован с возможностью его использовать в течение шести минут.

Хранят гипс в сухих складских помещениях. Упакован стройматериал в прочных мешках. Мешки уложены на поддонах. Расстояние до пола не менее тридцати сантиметров.

Даже соблюдая правила хранения, вяжущие материалы с течением времени теряют свои свойства. Хотя гарантийный срок и указан на упаковке гипса, но, при нарушении сроков требуется проверка на пригодность гипса.

В гипсе, при длительном хранении, могут образовываться комки. В качественном гипсе их не должно быть. Как убедиться в пригодности гипса. Для проверки берут сто граммов гипса и затворяют водой. Разбавляют до густоты жидкой сметаны. Потом выливают на поверхность или металлический лист. Засекают время схватывания. Время сверяют с данными вышеприведённой таблицы и принимают соответствующие выводы о применении гипса.

Как отличить мел от гипса. По внешнему виду эти материалы почти одинаковые.

Для этого порошок необходимо потереть пальцами. При этом ощущения от мела будут казаться мягким, шелковистыми. А от гипса — наличием зернистости и шероховатости.

Другой приём состоит в следующем. Порошок гипса смачивают водой. До такой вязкости, чтобы из него можно было скатать шарик. После десятиминутной выдержки проверяют его твёрдость. Затвердевший шарик показывает, что он слеплен только из гипса.

Точное определение качества вяжущих материалов и пригодность их использования в работе желательно выполнять в лаборатории.

Для расфасовки применяет различные виды упаковок. Полиэтиленовые, бумажные мешки. Вёдра, банки и другую удобную для пользователя тару.

К каждой упаковке прикладывается или наносится на тару необходимая инструкция. В инструкции указано основная информация по использованию стройматериала, его особенностях и сроки хранения. Полезная информация для пользователя.

Удачи в правильном подборе вяжущих материалов и отличного выполнения штукатурных работ!

Наверняка, каждый автовладелец мечтает о собственном гараже. Если вы задумались о самостоятельной его постройке, то, в первую очередь, нужно решить, из кирпича или железа он будет сделан. Иметь собственный гараж - означает обладать многими преимуществами. Во-первых, в сильные холода машина будет заводиться без проблем. Во-вторых, она будет защищена от угонщиков и мошенников.

После того, как вы поняли, что гараж вам необходим, встает вопрос: строить его самостоятельно или купить готовый вариант. Если вы решились на самостоятельное строительство, то нужно определить, из каких материалов вы будете возводить гараж, кто будет вам помогать и многое другое.

Многие автовладельцы мечтают о кирпичном гараже, который будет выглядеть солидно и надежно, и будет служить долгие годы своему хозяину. Но в целом, разницы между кирпичными или железными гаражами практически нет.

Основным преимуществом кирпичных стен является то, что они не разрушаются под действием влаги. Но если осуществлять самостоятельное строительство кирпичного гаража, то будет очень сложно устранить сырость, которая негативно влияет на автомобиль. Железные гаражи с этой точки зрения являются более подходящим вариантом.

К недостаткам гаражей из железа можно отнести их сильный нагрев на солнце. Это действительно так, но для автомобилей это не так критично, т.к. в нагретом строении всегда будет сохраняться тепло. Чтобы исключить сильный нагрев строения, можно обшить изнутри крышу теплоизоляционным материалом. Главное – использовать негорючие материалы. В этом случае постройка будет нагреваться в меньшей степени. Можно также соорудить подвесной потолок из досок, имеющий такой же защитный эффект. Гаражи из железа требуют большого и тщательного ухода, по сравнению с кирпичными постройками. Железо подвержено образованию ржавчины, и поврежденные места необходимо регулярно обрабатывать и окрашивать.

В настоящее время существует вариант приобретения сборных конструкций гаражей из металла, которые нужно будет только собрать. Процесс возведения займет немного времени и не вызовет никаких сложностей. Практически во всех крупных городах, в различных интернет-магазинах, без труда можно найти такие сооружения. Сборка конструкций заключается в подготовке рабочей площадки и возведении готовых элементов, такую работу можно произвести самостоятельно, при помощи одного-двух знакомых за пару дней.

Чтобы построить гараж из кирпича потребуется намного больше времени и усилий. Да и стоимость такого строения будет ощутимо больше.

При планировке будущего гаража необходимо руководствоваться определенными размерами. Для стандартного легкового автомобиля подойдет строение со стенами около 3 и 5,5 метров. Если возможности позволяют, то можно увеличить ширину, чтобы сделать пребывание в гараже более комфортным и удобным. Оптимальная длина для гаража составляет около 3,7-3,8 метров. Делать гараж шириной более 4 метров нет смысла.

Большое внимание при планировке будущего строения нужно уделить воротам. По возможности лучше сделать более высокие и широкие проемы, которые позволят при необходимости заехать внутрь на бусе. Даже если сейчас вы являетесь владельцем легкового автомобиля, нет никакой гарантии, что в скором времени вы не приобретете более габаритную машину. А гараж – это строение, которое будет использоваться много лет. Сама конструкция ворот также должна тщательно продумываться. Необходимо, чтобы ворота открывались и закрывались без усилий, чтобы створки не задевали землю при этом. Другими словами, нижняя кромка створок должна быть выше уровня земли на 40-50 мм.

Узлы конструкции гаража

Пол в гараже должен превышать уровень земли на 30-50 мм, чтобы внутрь не попадала дождевая и талая вода. Полы, как правило, сооружают из кирпича, досок или цементобетона. Если вы делает пол в гараже из дерева, то необходимо покрасить его. Если вы делаете пол из бетона, то сначала его железнят, а потом также окрашивают. Железнение необходимо для того, чтобы бетон не стал источником пыли в гараже. Полы можно покрыть недорогим линолеумом, который отличается морозостокостью (не потрескается на холоде) и не разрушается под влиянием нефтепродуктов. Вместо линолеума можно использовать старую резинотканевую транспортерную ленту, которая уже не используется по назначению. Обычно такие ленты изготавливают из резины, стойкой к действию масла и бензина. Использовать в качестве напольного покрытия асфальтобетон не рекомендуется. Он будет разрушаться от продуктов нефти.

Любой гараж должен оснащаться хорошей системой вентиляции, позволяющей уменьшить риск образования коррозии на металлических предметах. Чтобы организовать хорошую вентиляционную систему, необходимо просверлить в двух противоположных стенах отверстия, с размерами 30х50 см. Отверстия закрываются решеткой или планкой, которые будут предохранять их от попадания влаги и снега. Если сделать только одно отверстие, то интенсивность вентиляции будет недостаточной, т.к. не будет сквозных воздушных потоков.

По всей площади ворот между створками и рамой должны быть организованы зазоры, с размерами около 20-30 мм. Они необходимы для исключения заедания дверей при деформациях рамы и перекосах, которые случаются в зимнее время года при пучении грунта. Зазоры на закрытых створках необходимо перекрыть обшивкой, а по косякам приварить отрезки уголкового железа с размерами 30х30 мм.

Для гаражных створок обычно используют сварной каркас из уголкового железа с размерами 50х50 мм, который обшивается металлическими листами с толщиной около 1 мм. Ширина открытых ворот должна быть более 2,3 метров, а высота – 1,8-2,0 метра.

Для навески створок ворот можно использовать удобную и практичную конструкцию шарниров. Шарниры состоят из двух элементов, приваренных соответственно к косяку и створке. Чтобы шарнир без усилий вращался внутрь, можно положить шарик от подшипника с размерами 8-12 мм. Размеры шарнира при этом должны подбираться таким образом, чтобы в собранном состоянии оставался зазор между ними около 2-3 мм, если зазора не будет, то шарик не выполнит предназначенную функцию.

Стержень должен быть диаметром, меньше диаметра отверстия на 2 мм. Иначе говоря, после окончательно сборки в шарнире должен быть радиальный зазор. Этот зазор необходим для компенсирования разных осей частей шарнира. Несоосность появляется при возникновении деформации и неточности во время сборки ворот. Если зазор не будет выполнен, то при открывании и закрывании дверных створок стержень будет подвергаться большой нагрузке, что приведет в скором времени к поломкам. Чтобы предохранить шарниры от коррозии и для обеспечения более легкого вращения рекомендуется регулярно смазывать конструкцию с помощью резьбового отверстия, которое закрывается заглушкой. Под головкой болта располагается прокладка нужной толщины, выполненная из пластика и алюминия. Она необходима для предохранения шарнира от попадания влаги. Для смазки можно использовать графитные материалы или солидол. Смазка должна проводиться регулярно, не реже, чем раз за год.

В створках ворот необходимо предусмотреть стопор для фиксации их в открытом положении. Использовать временные подпорки для удержания ворот не рекомендуется. Они не надежны и не долговечны. В самый неподходящий момент они могут ослабить свое действие и неожиданно закрыть ворота. Особенно опасно это при въезжающей машине в гараж.

К конструкции стопора относятся отрезки трубы диаметра 22 мм, имеющие рукоятку. Такие отрезки могут свободно перемещаться по направляющим. Направляющие изготавливаются из пластин с отверстиями, и привариваются к каркасу и обшивке соответственно. При открытых воротах нижний конец трубы надевается на конец стержня, который забивается в землю в положенном месте.

В некоторых случаях можно использовать и другие конструкции стопоров, которые изготавливаются другим способом. Для этого в землю зарывается не конец стержня, а сама труба. То есть подвижная часть стопора будет представлять собой цельный пруток. Подобная конструкция менее практична, так как труба в земле может забиваться грязью, а зимой – льдом.
Замок на двери в гараже

На гаражных воротах должны использоваться удобные и практичные замки, которые отличаются надежностью и высоким качеством. В продаже можно найти много хороших замков, изготовленных специально для гаражей и отличающихся повышенной секретностью.

Если хороший замок поставить у вас нет возможности, то необходимо повысить надежность запора. Для этого висячий замок располагают не на улице, а внутри гаража. С этой целью на внутренней стороне створок необходимо припаять петли. Чтобы открыть замок, делается специальное отверстие диаметром примерно 150 мм, куда будет просовываться рука. В закрытом положении гаража отверстие прикрывается шарнирной крышкой и запирается на дополнительный висячий замок. Внутри гаража это отверстие прикрывается щитком из листа металла в форме коробки. Благодаря такой конструкции злоумышленникам будет достаточно сложно проникнуть в гараж, а также появятся затруднения при попытках открыть замки.

Дверные замки должны быть защищены от влаги. Если в замочную скважину попадет вода, то при минусовых температурах он замерзнет и открыть дверь ключом будет невозможно. Замки, оснащенные цилиндровым механизмом, чаще подвергаются замерзанию. Чтобы предохранить замок гаража от влаги, нужно выбирать правильные замки. Оптимальным выбором будет применение замков с трубчатым механизмом, т.е. который открывается ключом, полым внутри. Чтобы открыть такую дверь необходимо будет оттаять замок с помощью грелки с горячей водой.

Любой замок необходимо периодически смазывать. Для этого можно использовать графитный порошок, который получается из простого мягкого карандаша. Порошок вдувается в замочную скважину через трубочку из бумаги или заносится на ключе. Перед тем как смазать замок, рекомендуется обработать механизм бензином и тщательно просушить. Вместо графитного порошка можно применять смазку ВТВ-1, которая продается в автомагазинах, либо жидкое минеральное масло.

Смотровая яма

В зависимости от личных предпочтений и возможностей, необходимо заранее продумать смотровую яму в гараже. Если вы чаще пользуетесь эстакадами в общественных местах, то наличие собственной ямы может не понадобиться. При отсутствии острой необходимости лучше не организовывать такую площадку, т.к. она будет создавать больше сырости в помещении.

Если вы все же решились на возведение смотровой ямы, то следует предусмотреть несколько нюансов. Стенки и дно должны быть забетонированы, края укреплены металлическими уголками с размерами 50х50 мм. В этом случае появятся определенные площадки-закраины, на которых будут укладываться деревянные щиты для защиты ямы в нерабочее время. Также такие щиты предотвратят случайное попадание колес автомобиля в канаву. В одном из углов смотровой ямы рекомендуется сделать дренажный колодец. Его размер должен быть сопоставим с размерами обычного ведра. Такой колодец необходим для сбора воды, попадающей в яму, из которого она регулярно будет вычерпываться. Дренажный колодец сверху закрывается решеткой. В стенах ямы рекомендуется организовать нишу, в которой будут располагаться все инструменты. Также в нише можно установить светильники и другое дополнительное освещение.

Любое строительство в городах, сопровождаемое рытьем ям и канав, должно быть разрешено определенными организациями. Если вблизи будущего гаража будет проходить газо- или водопровод, электрический кабель, то можно нанести ощутимый ущерб городскому хозяйству путем несанкционированных работ. К тому же такие действия могут стать опасными для жизни.