Что такое сантехника?

Все знают, что такое сантехника. Этот термин обозначается на всех приборах и устройствах, которые предназначены для соблюдения в помещение санитарных норм.

В основном, к сантехнике относится достаточно широкий класс оборудования, в который включаются унитазы, душевые кабины, ванны, раковины, писсуары и биде, и также смесители. Если говорить проще, то сантехника в современной жизни человека является достаточно неотъемлемым элементом, и воспринимается само собой как естественное дело. Человек уже привык пользоваться постоянно и по нескольку раз за день сантехническим оборудованием, а задумываться начинает о факте существование сантехприборов тогда, когда происходит поломка, или когда находится далеко от всех благ цивилизации.

  К современной сантехнике относятся приборы десяти тысяч наименований, в изготовлении которых применяют различные материалы: мраморная крошка, пластик, стекло, фаянс и другие материалы. Унитазы изготавливают из фаянса, хотя это является не единственным материалом.

Сантехнический фарфор находится наряду с санфаянсом, он имеет наиболее высокую прочность и качество поверхности. Унитазы разделяются на типы подсоединения к сливу. Выпуск, или слив унитазов бывает расположенным под углом, вертикальным и горизонтальным. Выбирать конкретный унитаз нужно в привязке к системе существующей канализации. Сливной механизм бочка унитаза может приводиться в действие кнопкой, которая расположена на бачке, или штоком. Также бывают кнопки одно- и двухрежимные - для экономичного и обычного слива.

Что такое спецодежда?

Спецодежда является форменным видом одежды, созданная для персонала, у которых рабочая деятельность связана с особыми условиями труда и требуется дополнительная защита, для поддержания определенных стандартов и правил.

Дальновидные руководители предприятий и компаний стараются свой персонал обеспечить индивидуальной спецодеждой, которая просто необходима для обеспечения здоровья сотрудников и их защиты жизни.

Так, например спецодежда для рабочих, строго выполняется в обязательном порядке, по всем государственным стандартам Госта, которые работают в тяжелой промышленности (грузчики, сварщики, сталевары, монтеры) и вынужденные постоянно прибывать в местах с перепадами высоких температур, где большая вероятность загрязнений и ожогов. Такую спецодежду шьют из высококачественных материалов, которые имеют высокую устойчивость, при воздействии высоких температур.

Такая одежда долго носится, и легко отстирывается. Естественно, для того, чтобы максимально обеспечить практичность и износостойкость, рабочая одежда надлежащим образом должна быть ухожена. Также, лучше всего, чтобы спецодежду выдавали каждому работнику по несколько экземпляров.

Применение спецтехники

После того, как отечественная экономика оживилась после кризиса, рынок спецтехники тоже поднял голову. Ее продавцы с удовольствием и дружно отмечают рост спроса на продукцию спецтехники, который достаточно заметный и устойчивый.

На сегодняшний день, спецтехнику применяют в самых разнообразных сферах, начиная от строительной и кончая коммунальной, причем этим оборудованием пользуются как юридические, так и частные лица. Для того, чтобы не запутаться в терминах, следует сначала определиться, что такое спецтехника.

Из названия следует, что спецтехника является техникой специального назначения. Предназначена она для того, чтобы выполнять задачи, с которыми обычный инструментарий не справится. По назначению выделяется две группы спецтехники:

1. Строительная спецтехника. Используемый в строительстве спектр специальной техники достаточно широк: это самосвалы, автокраны, экскаваторы, бетонная техника, погрузчики, некоторые краны - автовышки, манипуляторы...

2. Коммунальная спецтехника. К данной группе относится техника, которая применяется для расчистки и уборки территории. Например, пескоразбрасывающие, поливомоечные, каналопромывочные, подметально-уборочные машины. В основном, данной спецтехникой владеют муниципальные органы управления и городская администрация.

Природные материалы в строительстве

Для строительства, природные материалы добываются с помощью механической обработки пластовых сложных залежей, при этом сохраняются все физические, а также технологические свойства. Затем их используют в качестве плит, блоков, облицовочных и бортовых камней, дробленного песка, щебня и так далее.

Натуральные рыхлые пласты применяются в очень больших объемах: песок, валуны, гравий и другие материалы. Кроме всего прочего, горные породы - это наиболее важные сырьевые средства, которые применяются в изготовлении строительных синтетических материалов, например: керамика, известь, огнеупоры, цемент и многие другие материалы.

В связи с этим, горные породы подлежат механической обработке, которая имеет технологически сложный вид. Достаточно широкое применение и использование природного натурального сырья связано с благоприятными химическими и физическими свойствами многочисленных пород. Еще в изначальные времена, гомосапиенс, при своем существовании узнал, что недра Земли содержат очень много природных натуральных веществ, полностью удовлетворяющие их потребности и надобности.

Следующие ступени жизни человечества проявляют к качеству природного сырья, а также к конечным стройматериалам, завышенные требования.

Что такое строительные материалы

Стройматериалы  является видом материала, который применяют в ремонтных работах, а также во всевозможном строительстве сооружений. Тем не менее, если сравнивать со стройматериалами старого вида, например камень, кирпич, а также дерево, то благодаря внедрению и развитию разработок прогресса, сегодня на рынке появляются материалы нового вида, такие как бетон, сталь, а также пластмасса и стекло. На сегодняшний день, в строительстве достаточно широко эксплуатируются стройматериалы, такие как напряженный железобетон, а также металлопластик.

В основном, строительные материалы являются довольно дорогостоящими, но без них, ни одна стройка не может быть реализована. Современные стройматериалы являются наиболее усовершенствованными и технологичными. В наши дни, ни одно строительство, не может обойтись без наличия качественных стройматериалов.

Стройматериалы имеют натуральный и искусственный вид происхождения. Почти все виды строительных материалов свое применение находят во всех областях строительства, при различных ремонтах, и не зависимо от принадлежности помещения.

Выбор трубопроводной арматуры

Выбор арматуры трубопроводной является важным этапом в разработке проекта, так как от правильного и качественного подбора трубопроводной арматуры полностью зависят инженерные разворачиваемые сети, благодаря функциональности и эффективности.

Что же собой такое представляет арматура трубопроводная? Это различные приспособления и узлы, благодаря которым, есть возможность регулировать потоки рабочих сред организованно и правильно, например газов и жидкостей, используемых в хозяйстве или в промышленности.

Осуществление монтажа трубопроводной арматуры может производится в самых различных инженерных узлах: например, в системе канализации, в узлах перенаправления, сброса, разделения и смешивания сыпучих материалов или жидкостей, в сетях отопления и водоснабжения, трубопроводах, котлах.

Кроме всего этого, большинство элементов арматуры предназначены защищать инженерные сети от избыточного давления. Если судить по достаточно внушительному списку, то есть возможность сделать некоторые выводы, что выбор арматуры трубопроводной является ответственным делом, и необходимо отлично ориентироваться в достаточно большом ее разнообразии, для того, чтобы этот выбор сделать правильно.

Цветной металл

У планеты ресурсы ограничены. Защитники природы и исследователи бьют тревогу, ну а год за годом добыча полезных ископаемых постепенно снижается. Но все таки, практически во всех странах производство стабильно растет, и давно уже возникает необходимость в переработке так или иначе обработанных и добытых металлов, ну и конечно других земельных ресурсов.

Все сплавы и металлы, исключая только те, которые не входят в железо, называют "Цветными металлами" или цветмет. Цветные металлы традиционно подразделяются на легкие металлы и тяжелые, у которых плотность является не менее 3 г/см куб. Также выделяют отдельно благородные и редкие металлы, такие как платина, серебро, золото и другие.

Цветные металлы, такие как латунь, медь, свинец, алюминий и титан используют в промышленных масштабах. Обработка и добыча цветных металлов, если сравнивать с черными металлами, которые в различных допустимых случаях заменяют сырье, является наиболее дорогой.

Металлические изделия, которые были накоплены за все годы промышленной революции различного объема и профиля, даже по своему состоянию являющиеся цветным ломом и не несущие функциональной нагрузки, после переработки имеют возможность получить заново вторую жизнь.

Поэтому переработчики покупают лом, так как это является один из способов, чтобы увеличить объемы сырья. Покупку лома и прием лома на сегодняшний день осуществляют многие предприятия, поскольку повторно использовать цветной лом - это гораздо безопаснее и экологичнее для окружающей среды, чем добывать его из недр.

В настоящее время изделия из бетона не всегда бывают серыми и тусклыми, времена-то уже другие. Современные технологии производства позволяют придать бетону любой цвет или оттенок. Это достигается путем добавления в состав раствора различных красителей. Полученный цветной бетон в основном используют при изготовлении тротуарной плитки, искусственного камня, садовых бордюров и других подобных изделий.

Первый способ приготовления цветного бетона является наиболее лучшим, так как в этот момент происходит полное (сквозное) окрашивание всего изделия приготовленного из бетона. Все бетонные конструкции приготовленные таким способом не теряют цвет, даже в тех случаях, когда происходит стирание верхнего слоя. Основным недостатком такой технологии приготовления цветного бетона является высокая стоимость обработки. Так как для того, чтобы полученные изделия были яркими и насыщенными цветовой гаммой, потребуется добавить в состав бетонной смеси огромное количество окрашивающего пигмента. Следовательно будут возрастать затраты на краситель, а с ним же и стоимость полученного изделия.

Такой метод окрашивания бетона в основном используется при изготовлении тротуарной плитки, цветных бордюров и т.п. Такая же технология применяется и при заливке цветных монолитных бетонных дорожек, всякого рода площадок и т.п. и т. д. Этот метод производства на долгие годы позволяет забыть об обновлении его поверхностей и подкрашивании при стирании.

Второй способ изготовления цветного бетона в основном состоит из окрашивания уже сделанных изделий и конструкций из бетона, то есть в нанесении слоя красящегося пигмента на поверхность бетонной продукции. Эта процедура напоминает простую покраску металла или пластика. В основном при покраске бетона используются специальные глубоко проникающие составы. Это связано с тем, чтобы окрашивающий бетон пигмент проникал как можно дальше в изделие, а не образовывал пленку. Поэтому глубина прокраски изделия из бетона в основном зависит от типа того носителя, в котором затворен пигмент.

При такой технологии окраски бетона в большинстве случаев используются пигменты, которые добавляются в уже готовые пропитки. Это предназначено для более надежной защиты бетона, но при этом в качестве затворителя лучше всего использовать глубоко проникающие пропитки типа гидрофобизаторов Типром и его производных, различные виды современных проникающих лаков. Но нельзя применять в качестве носителя водную основу, так как при этом нельзя добиться необходимого результата.

Основным параметром при подборе необходимого затворителя является его глубина проникновения и влагостойкость после высыхания. Если пропитка, содержащая необходимый нам краситель проникает в бетон как можно глубже, то выбранный цвет будет дольше удерживаться на поверхности и радовать глаз. В связи с тем, что верхний слой бетонного изделия каждодневно подвергается воздействию воды, солнца, езды и ходьбы, то он со временем начинает либо разрушаться, либо стираться, а с ним и стирается нанесенная на поверхность краска. Поэтому, такие изделия как тротуарная плитка, брусчатка и многие другие не красятся готовыми, а красится бетонная смесь.

При производстве цветного бетона и изделий из него могут использоваться различные типы бетонов. Но необходимо всегда помнить, что начальный цвет цемента и его полученного состава очень сильно влияет на получаемый оттенок изделия, изготовленного из цветного бетона. Надо знать, что серый цвет выбранного цемента в большинстве случаев снижает насыщенность получаемого цвета, загрязняет оттенок. Поэтому для получения яркой палитры красок необходимо использовать именно белый цемент.

В современных условиях уровень чистоты и насыщенности цвета достигается не только за счет белого бетона, но так, же и зависит от выбранного пигмента. Когда в бетон добавляется пигмент, то он окрашивает в основном цементный камень, покрывая его тонким слоем пигментных частиц. Под влиянием каких-то внешних факторов с течением времени затворитель обнажается, тем самым изменяя свой оттенок. Изменение цвета будет намного меньше, если окрас заполнителя будем как можно меньше отличаться от цвета цементного камня.

Все пигменты, добавляемые в бетонную смесь, являются специальным видом добавок, которые придают готовому изделию определенный цвет и оттенок. В качестве таких пигментов в большинстве случаев применяются специальные красящие сухие порошки, эти порошки после высыхания бетонной смеси устойчиво в нем удерживаются, а не растворяются в масле, воде или других растворителях. Эти пигменты не должны вымываться под действием осадков или воды, а также быть устойчивыми к выгоранию на солнце.

Все используемые пигменты для получения цветного бетона подразделяются на органические и минеральные. Это разделение зависит от того, какое они имеют происхождение. А по виду они подразделяются на искусственные, которые получаются при термической обработке сырья, и минеральные, для получения которых используется механическая обработка природного материала.

В настоящее время на рынке предлагается огромное количество как цемента и красителей для него, поэтому при покупке необходимо произвести правильный выбор, руководствуясь конечными требованиями, характеристиками и свойствами выбираемого продукта.

Все здания строятся в соответствии со спецификациями, чертежами, техническими условиями, строительными правилами и нормами, разработанными инженерами-строителями и архитекторами. Работы по строительству выполняются обычно подрядчиком, который обязуется возвести рассматриваемое сооружение в соответствии со спецификациями и чертежами за определенную плату, в письменном контракте.

В контракте, как правило, указывается гарантируемая максимальная сумма расходов. К услугам субподрядчиков обычно прибегает генеральный подрядчик, заключая на выполнение каких-либо отдельных работ контракты, будь то работы малярные, санитарно-технические, кровельные, штукатурные за паушальную сумму. Ответственного за строительство подрядчик назначает прораба, который постоянно находясь на стройплощадке, координирует работу разных специалистов, а также от имени генерального подрядчика за ходом работ по строительству осуществляет общий контроль.

У архитектора тоже имеется представитель, который контролирует соответствие спецификациям и чертежам. Если заказчик в спецификации и чертежи вносит поправки, то, после их согласования, дает генеральному подрядчику распоряжение в письменном виде об этих изменениях. Если данные изменения за собой повлекли повышение стоимости, тогда до момента выполнения работ заключается соглашение в письменном виде о размере приплаты.

Бывает часто желательным, чтобы сооружение построено было в определенных срок, и можно было бы планировать заранее коммерческие операции - заключать с указанием данного срока контракты на поставку товаров, аренду и так далее. Для правильной координации разных видом деятельности, в частности найма необходимых рабочих, подачи заказов на оборудование и материалы, календарного планирования каждой работы по строительству, до начала работ по строительству приводится системный детальный анализ.

Также анализируются те последствия, которые для одного вида работ может быть досрочное выполнение, а для другого - задержка. В ходе строительства пересматриваются результаты анализа для внесения поправок, при этом учитывается фактическое выполнение фронта работ и выявляются те виды работ, которые для завершения процесса строительства в определенный назначенные срок, требуют ускорения. Переходим к проектированию и расчету.

Вес и форма сооружения определяются его интерьером, интерьер, в свою очередь, определяется назначением здания. При проектировании зданий должны учитываться нагрузки, которые разделить на три группы: боковые, динамические, статические. К боковым нагрузкам относят ударные воздействия землетрясений, а также давление грунта на фундамент здания и давления ветра на стены сооружения.

К временным вес льда и снега, накапливающего на крыше, вес персонала, подвижного оборудования, мебели. Статические нагрузки - все элементы здания, а именно стены, закрепленные перегородки, междуэтажные перекрытия, крыши, а также неподвижное оборудование. В том случае, когда фундамент заложен несколько ниже уровня вод, то необходимо также учитывать гидростатическое давление, которое действует вверх вертикально на подошву фундамента и сбоку на конструкцию фундамента. Нагрузки, на которые рассчитывается проектируемое здание, указываются в строительных правилах и нормах.

Подземная часть здания называется нижней, а наземная - верхней. Нагрузку при этом несут такие части сооружения, как арочные перекрытия и купола, рамы, плиточные перекрытия, колоны, балки, несущие стены. Стены здания являются вертикальными конструкциями ограждающими здание или разделяющими его на помещения и комнаты. Разделяющие стены обычно имеют название перегородок.

Балка является удлиненным горизонтальным элементом конструкции в виде бруса. Этот элемент упирается в нескольких или в одной точке по его длине, рассчитан он на поперечную нагрузку. Балки передают нагрузку крыши и перекрытий перегородкам и несущим стенам, арочным перемычкам, фермам, колонам, а также другим балкам, которые называются прогонами или ригелями, которые уже передают нагрузки колоннам и несущим стенам. Плиты перекрытия представляют собой плоские элементы конструкции, обычно железобетонные, которые перекрывают пространство между ригелями и балками, образуя настил крыши или междуэтажные перекрытия. При проведении ремонта кухни следует не только внимательно подойти к разработке дизайна интерьера, но и к её функциональности и практичности. Если учесть, что в данной комнате повышенная влажность, то основным требованием является применение влагостойких отделочных материалов.

Колонна является вертикальным удлиненным элементом конструкции, которая участвует в передаче нагрузок от междуэтажных перекрытий, крыш фундаменту. Ферма - элемент конструкции, который составлен из стержней, в свою очередь, которые образуют лежащие в одной плоскости треугольники. Арочная перемычка является конструкцией в виде кривого бруса для перекрытия проемов. Такая перемычка несет вертикальную нагрузку и работает на сжатие, вызывая в опорах боковые и вертикальные реакции.

В здании, имеющем несущие стены, нагрузки передают фундаменту непосредственно стены, а в каркасном здании - жесткий каркас, составленный из колонн, прогонов, ригелей, ферм и балок. Если наружные стены не несут больше нагрузок, кроме как собственного веса, называются они навесными стенами. Для более высоких зданий, число этажей которых больше пяти, более экономична конструкция, как правило, с несущими стенами, а для зданий не высоких - каркасная. В общественных высотных зданиях наиболее рациональны каркасно-панельные конструкции из стали.

При проектировании здания, одной из основных задач является задача сведения его осадки к допустимому минимуму или ее прекращения. Если все сооружение оседает равномерно, то особо серьезных последствий может это и не вызвать, только если для мостовых и тротуаров. Оседание же неравномерное приводит к появлению в стенах трещин, перекосу окон, стен и колонн, к разладке механического оборудования, к перекашиванию и растрескиванию перекрытий и другим неприятностям.

Обыкновенно летом наше сознание занято или планами об отдыхе или ремонтом. Эти две неизменные процедуры, которые постоянно ангажируют наше бытие. Если в данный момент вы находитесь на волне ремонтов, мы точно будем вам полезны.

Практика показывает, что последовательность ремонтов находится в обратной последовательности этапов строительства, а это значит, что лучше всего начать ремонт с крыши, если она, конечно, нуждается в ремонте. В противном случае есть риск, что после того, как вы окончите ремонт всего остального, у вас протечет крыша и вы опять окажетесь в исходном положении.

Для того, чтобы ремонт крыши прошел самым легким, безболезненным и беспроблемным для вас способом, вы должны ознакомиться с несколькими основными правилами. Ниже мы дадим вам ответы на основные вопросы, которые обычно возникают при ремонте крыши:

1. Крыша моего дома протекает, что делать?

Прежде, чем искать варианты для ремонта, нужно вначале обстоятельно исследовать все, что вам нужно знать о состоянии вашей крыши, чтобы осуществить качественный ремонт. Эта информация ориентирует вас при поиске предварительных данных о ценах на ремонтные работы, выборе материалов, примерных сроках выполнения ремонта и т.д. Для этого вам прежде всего необходимо знать чем покрыта крыша. Далее необходимо иметь понятие о типе конструкции крыши: горизонтальный или скатный тип. Нужно знать состояние деревянной обшивки, сколько лет вашей конструкции крыши, где точно она протекает, если это возможно установить на данном этапе.

2. К кому обратиться по поводу ремонта?

Наш совет обратиться к специализированной фирме с опытом в этой деятельности с постоянным местом нахождения. Таким образом вы можете до некоторой степени застраховать себя от опытов избежания ответственности после выполнения ремонта. Вопреки логике, ремонт часто даже самых реномированных фирм бывает эквивалентен ремонту мастеров-самозванцев, поэтому обязательно требуйте гарантии на выполненную работу. Минимальная гарантия, которую должна вам дать серьезная фирма должна быть около 3 – 5 лет. До начала работы заключите договор с исполнителем, в котором должны упоминаться санкции при неисполнении сроков ремонтной деятельности и гарантийного периода.

3. Какие материалы нужно использовать?

Наш совет - закупайте только качественные материалы реномированных производителей. Это, естественно, увеличит ваши расходы, но если вы занялись ремонтом, то его лучше сделать так, чтобы только через 30 – 40 лет крышу ремонтировали бы ваши внуки.

При рулонной гидроизоляции и битумной черепице, очень важно подобрать подходящий битум, который должен быть гибким и устойчивым к атмосферным влияниям. Насчет рулонной изоляции хорошо бы посоветоваться со специалистом, который объяснит вам разницу между APP и SBS типом изоляции, уточнит цены, виды и марки материалов, находящихся в данный момент в сети магазинов и посоветует, что нужно купить в вашем конкретном случае.

Нужно ли провести предварительную подготовку крыши? Независимо от ее основы – бетонная плита или деревянная конструкция, советуем вам под основным покрытием уложить один пласт специальной пленки. Она будет дополнительно подстраховывать и предохранять крышу от случайного повреждения целостности основного покрытия. При рулонной битумной гидроизоляции советуем вам выровнять неровности выше 0,5 см в основании крыши, а при обшивке досками, выровнять толщину отдельных досок – она не должна быть больше 1 см.

4. Какой тип покрытия нужно выбрать.

В большинстве случаев форма вашей крыши определяет тип покрытия. Для плоской крыши самым хорошим вариантом будет рулонная битумная гидроизоляция. Можете попробовать и другие материалы, если они достаточно давно находятся на нашем рынке и есть достаточно положительных отзывов об их качестве и эффективности.

При скатной крыше, определяющим является угол наклона. Если он от 0 да 15 градусов, можно использовать рулонную гидроизоляцию. Битумная черепица подходит для крыш с наклоном от 10-15 до 80-90 градусов, керамическая черепица годится для ската под 18-20 до 50-55 градусов, естественный камень - при наклоне между 30 и 60 градусами.

5. Какое покрытие самое хорошее?

На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Если судить по долговечности, то нужно отметить, что у битумной черепицы и у рулонной гидроизоляции она от 20 до 30 лет, бетонное покрытие выдерживает в два раза больше, а естественный камень - еще больше. Преимущества битумной черепицы в том, что она легче керамической и с ее помощью можно легко оформлять сложные архитектурные элементы и другие поверхности. Битумная черепица не трескается так, как керамическая, поэтому не приходится периодически менять отдельные элементы и обслуживание крыши в эксплуатационный период намного легче.

Имейте в виду при выборе варианта покрытия, что нужно вычислить стоимость всей крыши вместе со всеми аксессуарами к ней, а не только сравнивать цены одного квадратного метра материала.

Крыша является элементом здания, через который обыкновенно получается самая большая потеря тепла, поэтому советуем вам при ремонте крыши подумать и о ее теплоизоляции, чтобы увеличить энергетическую эффективность вашего жилища. Для теплоизоляции скатных крыш успешно и эффективно применяются профилированные теплоизоляционные плоскости из высококачественного экспандированного пенополистирена и экструдированный пенополистирен. Для скатных крыш с железобетонной конструкцией и покрытием из керамической черепицы вначале укладывают пароизоляционную пленку.

Функцией этой пленки является изоляция пара из нижних помещений. После этого по наклону на расстоянии 50-80 см укладывают деревянные балки, а потом черепицу.

Для всех видов крыш исключительно важно обратить внимание на толщину теплоизоляционного слоя, который согласно минимальным требованиям европейских норм должен быть в несколько раз больше, чем при теплоизоляции фасадных стен. Чаще всего необходима толщина более 10 см.

Другим важным моментом является то, что вид материала для теплоизоляции крыши не должен выбираться только по его декларированной теплоизоляционной способности, а и по остальным его характеристикам: влагоемкость, устойчивость к сохранению размеров и свойств во времени и т.д., от которых зависит долговечное исполнение ее предназначения в теплоизоляции крыши.

По всем этим вопросам нужно обязательно советоваться с компетентными специалистами.

Утепление фасадов зданий на сегодняшний день проводится при строительстве каждого нового дома, а также при реконструкции старых домов. Существует несколько способов утепления фасадов, утепление фасада, так называемым «мокрым способом» становится все популярнее среди отечественных строительных компаний и потребителей. Технология утепления под названием «мокрый фасад» успешно применяется как в частном, так и в массовом строительстве. Этим методом можно утеплить фасад здания практически любой этажности.

Первые ассоциации, которые возникают при упоминании о «мокром фасаде», так это то, что фасад утепляют с применением жидких строительных материалов. На самом деле этот способ получил такое название потому, что штукатурный слой фасада выполняется с использованием смеси из строительных материалов и воды. Эту технологию широко используют для утепления фасадов зданий в Западной Европе.

Отечественные строители начали использовать эту технологию сравнительно недавно. Но, несмотря на этот факт, «мокрое утепление» фасадов очень быстро завоевало признание и популярность среди потребителей.

Основным критерием такой внезапной популярности является доступная цена по сравнению с ценой на утепление фасада навесным способом. Кроме того, эту технологию можно применять для утепления фасада зданий самых разнообразных архитектурных стилей. «Мокрый фасад» является сравнительно не трудоемким методом утепления. Кроме того, при его выполнении можно использовать очень широкую палитру цветовых решений и фактурного исполнения. Помимо всего этого, система «мокрого фасада» хорошо подходит для использования в условиях холодных зим и жаркого лета.

Само утепление «мокрого фасада», как правило, состоит из четырех слоев. Первым слоем в этой системе утепления является клеевая смесь, которая наносится на стену здания для крепления утеплителя. Клеевая смесь состоит из минеральной основы и нескольких полимерных добавок. Такой простой состав клеевой смеси позволяет ей совмещать доступность цены и отличные воздухопроницаемые характеристики. При использовании клеевой смеси можно не только зафиксировать слой утеплителя на стене, но и выровнять некоторые незначительные дефекты, например, мелкие неровности.

В качестве утеплительного материала в системах «мокрого фасада» используют листы пенопласта или минеральной ваты. Минеральная вата, в качестве утеплительного материала, гораздо предпочтительнее пенопласта. Несмотря на сравнительно высокую стоимость, она обладает массой преимуществ, например, она совершенно устойчива к воздействию огня.

Чтобы избежать расслоения третьего, штукатурного, слоя фасада используют утеплительный материал с хорошей плотностью. Самым оптимальным вариантом является плотность от 130 до 180кг. на 1м. куб. Штукатурный слой утепления фасада здания выполняется для того, чтобы увеличить общую прочность выполненного утепления фасада.

Основными составляющими штукатурного слоя является штукатурно-клеевая смесь, а также специальная фасадная армирующая сетка. Армирующая сетка по верху также покрывается слоем клея. Это делается для того, чтобы выровнять поверхность. Для покрытия сетки может использоваться та же смесь, которая используется для крепления утеплительного материала к стенам. В штукатурно-клеевой смеси содержится незначительное количество полимерных добавок, которые придают штукатурному слою прочности, морозостойкости и эластичности.

Завершающим слоем в этой системе утепления является декоративное покрытие, основной функцией которого является защита утеплительного материала от воздействия разного рода погодных условий. Кроме защитной функции, декоративное покрытие гораздо улучшают визуальную привлекательность здания. Декоративный слой, как правило, выполняется из специальной декоративной штукатурки для отделки фасадов.

В некоторых случаях декоративную штукатурку могут заменить облицовочной клинкерной плиткой. Если для декоративного слоя используют минеральную штукатурку, то ее покрывают слоем фасадной краски на водной основе. Декоративная фасадная штукатурка на полимерной основе окрашивается в нужный цвет в процессе приготовления штукатурной смеси. В дополнительном покрытии краской она не нуждается.

Существует одна маленькая хитрость, которую применяют при монтаже «мокрого фасада». Для того, чтобы декоративное покрытие фасада не растрескивалось во время воздействия на него неблагоприятных погодных условий, утепляющий материал размещают в шахматном порядке. А дюбели, которые обеспечивают надежность крепления утепляющего материала, устанавливают только после полного высыхания клеевого слоя.

У применения технологии «мокрого фасада» существует ряд преимуществ перед использованием других технологий утепления. В первую очередь это сравнительно небольшие финансовые затраты. Кроме того, использование данной технологии для утепления фасадов позволяет проектировщикам создать такой проект, в котором наружные стены могут исполнять только несущую функцию. Функцию по утеплению и теплоизоляции берет на себя утепленный фасад здания. Это позволяет делать фундамент дома не таким прочным.

Соответственно, экономятся бюджетные средства строительной компании, которые она выделила на строительство здания. Общий микроклимат помещений в доме, фасад которого утеплен по технологии «мокрого фасада» намного комфортнее, чем в помещениях, стены которых утеплены другим способом. Это происходит потому, что вся влага, которая является лишней в помещении, выводится наружу через стены. А в жаркий летний день система «мокрого фасада» не допускает избыточного нагрева стен и, соответственно, сохраняет в помещении приятную прохладу. Благодаря тому, что утепления фасада происходит снаружи здания, монтаж этой системы никаким образом не влияет на размеры внутренних помещений.

Повышаются, также, звукоизоляционные характеристики стен. В заключение Можно отметить, что утепление стен с использованием технологии «мокрого фасада» существенно продлевает термин эксплуатации здания, так как защищает стены от влияния на них внешней среды, например, резкого колебания температур.

Началом активного этапа строительных работ всегда является заливка фундамента и перед тем как приступить к работам, лучше немного ознакомиться с технологией его производства.

Заливку фундамента лучше всего начать с его разметки. Отступив от фронтальной части участка минимум 5-ть, а от соседних участков минимум 3-и метра, как требуют госты, приступаем к разметке. Для этого нам понадобится рулетка, арматура с сечением 10 мм и леска, которая не провисает даже в самых неблагоприятных условиях.

Исходя из нужной нам ширины, как правило, это около 40 см приступаем к разметке. С наружной стороны по углам вбиваем арматуру, и перед тем как натянуть леску измеряем диагонали, если их длина, одинакова, значит все правильно, если нет – добиваемся их совпадения.

После этого приступаем к разметке внутренней стороны. При необходимости, для удобства земляных работ, можно добавить по 5-ть см с каждой стороны.

Закончив разметку будущего фундамента, переходим к земляным работам или выкапываем котлован под фундамент. При этом стоит учесть, что если участок предварительно не был выровнен, то это необходимо сделать именно на этом этапе. Для того чтобы фундамент получился по уровню горизонта находим самую низкую точку участка и, соответственно, в этом месте котлован должен быть на соответствующее количество сантиметров глубже. Во время проведения этого этапа не нужно полагаться «на глаз» лучше возьмите уровень, ведь потом придется досыпать песок обратно, что не есть хорошо.

После того как откопан котлован не забываем сделать небольшую подушку из песка, для этого вполне хватит 10-15 см. При этом подушка должна быть тщательно утрамбована и ее верхняя часть должна соответствовать уровню горизонта.

После этого начинаем возведение опалубки. Для этого лучше всего подходит обрезная доска, которая потом может быть использована в качестве обрешетки на крыше или она пригодится для создания черновых полов. При изготовлении обрешетки стоит также учитывать перепад высот по участку, так в самой в самой высокой точке это будет, к примеру, 40 см, а в самой низкой 60 см.

Начинаем сбивать опалубку, не забывая, что гвозди необходимо забивать из нутрии и загибать их снаружи, с торцов лучше использовать шурупы, которые обеспечат более плотный контакт щитов и не допустят вытекания раствора.

После того как щиты собраны укрепляем их распорками и стягиваем стенки сверху. Внутри по уровню заливки фундамента натягиваем леску и армируем стенки опалубки. Для этого при помощи строительного степлера прикрепляем к доскам пергамин, который должен уходит сантиметров на 15 в землю. Благодаря этому стенки фундамента получатся более ровными, а доски чистыми.

После чего дно котлована устилается кирпичом, можно использовать битый кирпич или камни. Связанно это с тем, что решетка из арматуры должна находиться примерно на удалении 3-5 см от боковых стенок и 5 см от дна котлована. Поэтому слой кирпичей должен быть примерно этой толщины и тогда арматура будет полностью залита бетоном.

Начинаем армирование фундамента. Для этого используем арматуру сечением 10 мм, хотя все госты требуют 12 мм сечения арматуры, но для обычного дома вполне достаточно и такой, тем более что экономию никто не отменял. Размеры ячеек решетки необходимо делать исходя из размеров самого фундамента, так чтобы решетка отступала от его краев на 3-5 см.

И так на кирпич, которым выложено дно котлована, укладываем арматуру в два ряда, вдоль стенок и чем длиннее прутья, тем лучше, лишние соединения будут только очередными слабыми звеньями. Затем эти прутья соединяем между собой при помощи такой же арматуры, из которой делаем горизонтальные перемычки. Арматуру крепим при помощи вязальной проволоки или сварки, оба варианта имеют как плюсы, так и минусы. Так сварной каркас намного жестче и надежнее, а каркас соединением в котором выступает проволока, может гасить колебания фундамента, в то время как сварной каркас просто лопнет. Да для производства сварного каркаса нужен как сам сварочный аппарат, так и сварщик.

Затем к нижнему ряду арматурных прутьев крепим вертикальные прутья и к ним крепим такое же, как в низу основание. Можно конечно сделать еще и промежуточное основание, но опять же все упирается в деньги. Также не нужно забывать и вентиляции фундамента. Для этого необходимо к кускам арматуры привязать 100 мм диаметра трубы из асбестоцемента, которые потом засыпаются песком, чтобы туда не попал раствор.

Затем необходимо продумать вопрос подвода коммуникаций. Для электрических кабелей в фундаменте необходимо также оставить нужное количество технологических отверстий, в чем нам поможет обычная металлическая труба. Для подвода же водоснабжения и канализации необходимо учесть глубину промерзания грунта в данном районе и коммуникации должны проходить немного ниже этого уровня. Так для средней полосы России это в среднем 1.5 метра.

Сейчас можно смело приступать к заливке фундамента. При этом цена покупки готового раствора не намного выше суммы, которую придется пожертвовать при его самостоятельном изготовлении. Изготавливать раствор самостоятельно есть смысл, в случае если ближайший завод подобного типа находится слишком далеко. Рассчитав необходимый объем раствора, заказываем его на ближайшем заводе, как показывает практика его качество несколько выше, чем качество раствора приготовленного вручную.

Потом готовим подъездные пути для машины или готовим лоток, ведь у машины он совсем небольшой, для этого тоже прекрасно подойдет наша обрезная доска.

При заливке раствора необходимо проследить, чтобы он именно заливался и при необходимости нужно добавить немного воды, которая, как правило, имеется в специальном баке на машине.

Ну, вот в принципе и все осталось только проследить за затвердеванием фундамента. В дождь его лучше накрыть полиэтиленом, а в жаркую погоду фундамент необходимо поливать водой. Затвердеет фундамент примерно через три недели, поэтому не стоит спешить с возведением стен.

Устали каждую осень затыкать щели своего балкона ватой и ветошью? А старые окна уже не служат той защитой от холода, что раньше, да и вид их оставляет желать лучшего? Тогда эти советы то, что Вам нужно.

Однако, перед началом, каких либо грандиозных действий по перепланировке, стоит ознакомиться с законодательством вашего государства по проведению таких работ, оно может потребовать некоторых разрешений и согласований от соответствующих инстанций.

Если вы не производили, какие либо меры по утеплению балкона до этого, то вариант с простой сменой старых окон на более новые и современные – металлопластиковые, будет недостаточным. Не всё так просто, как могло бы показаться на первый взгляд. Нам предстоят работы с потолком, полом, а так же фронтальной и боковыми стенами. Учтите, что если Вы живёте в старом доме (хрущевка), то капитальные работы могут навредить фундаменту здания.

В любом случае, сама операция по установке металлопластиковых окон требует осторожности и строжайшего соблюдения строительных норм и правил. Всегда можно обратиться к специальным фирмам или мастерам по таким операциям. Плюсы этого в том, что работа будет выполнена качественно (разумеется, при наличии хороших мастеров) и на ваших руках будет гарантийный талон. Если имеются, какие либо претензии с вашей стороны, их задача сделать всё, что бы их не было.

Примечание: при установке окон, полезным будет наличие двухкамерного стеклопакета, толщина которого должна составлять не менее 32 мм. Наличие меньшего количество пакетов может привести к промерзанию окна и неэффективности его наличия зимой.

Но не всегда ведь нам быть зависимыми от рук мастеров, пора и самим что-то предпринять. Во-первых, при утеплении пола мы должны убедиться, что материал, используемый нами, не является горючим. Во-вторых, балкон – это не крупное помещение и нашей задачей будет использовать каждый сантиметр с пользой.

При закреплении кладки для утепления, учитывайте нагрузку, которую способно выдержать основание балкона. Соседям снизу будет неприятно узнать, что вы превысили этот показатель, и конструкция не выдержала. Есть вариант с переносом труб отопления на балкон, но опять же учитывайте законодательство. К примеру, по Жилищному Кодексу Российской Федерации запрещено проводить подобные акты.

Красивый балкон – хорошо, а красивый, тёплый и сухой балкон – идеально. Обязательным условием этих критериев будет утепление опорного парапета, боковых стенок и, разумеется, потолка и пола. Современные стройматериалы (в частности утеплители) позволяют нам сохранять драгоценное пространство в помещении. К такому типу относятся Пеноплэкс или Пенофол. Их плюс это наличие теплосберегающих свойств и относительно малой толщиной для этого.

Да будет свет… и на нашем балконе. На сегодняшний день мы имеем широчайший выбор осветительных приборов на самый изощрённый вкус по цвету и стилю. Сейчас в моде светодиодные ленты и лампочки, но вы можете остаться сторонником люминесцентных, галогенных и других проверенных средств освещения. Не забываем о проводке, которую можно скрыть под отделкой.

А что мы можем сделать с отоплением? Если законодательство не позволяет нам использовать общую отопительную сеть дома, то есть масса альтернатив. Берём хотя бы электрокамин или масляный обогреватель, на площади в 4x4 м будет достаточно мощности в 1 КВт. Если же пространство куда больше, то не спешите брать более мощный обогреватель, два стандартных способны разогреть воздух куда быстрее и равномернее.

Но мы говорим о сохранении максимально свободного пространства, для наших идей, касательно самого интерьера. Поэтому современные технологии позволяют нам сделать обогревающую систему наиболее скрытной, в виде электрического теплового пола. А если быть точнее, то провести кабель, для обогрева пола (хватит мощности и в 150-300 Вт/м) при той же стандартной площади в 4х4 м.

Правильным и эффективным будет оптимальная настройка терморегулятора и расположение термодатчиков, при этом вы снизите потребляемость энергии устройством обогрева. Что касается покрытия самого пола, то для этого полезным будет классическая керамическая плитка или керамогранит, оба материала обладают высокой теплопроводимостью.

Если же нет времени или желания возиться с такими системами, то всегда имеется кондиционер. Не самый дешевый вариант, но зато работает и зимой, и летом, обеспечивая уютную температуру в вашем помещении.

Помните, при выполнении, каких либо работ стоит внимательно прислушаться к инструкциям по правильному использованию материалов и электроприборов. При монтаже помещения не стоит пренебрегать строительными нормами и правилами.

Изобретение в 19 веке гипсокартона открыло абсолютно новые возможности для внутренней отделки помещений. Первые партии листов, состоящих из гипсового наполнителя и картонной оболочки, использовались для быстрого возведения перегородок, обшивки потолков и стен в административных и промышленных зданиях. Позже гипсокартон стал применяться и во внутренней отделке жилых квартир и домов.

Популярность новый материал обретал очень быстро, так как по сравнению с другими способами выравнивания у гипсокартона было много преимуществ: отсутствие «мокрых» работ, высокая скорость выполнения ремонта, недорогая стоимость.

Монтируя гипсокартонные листы, можно выравнивать поверхности, скрывать за каркасом электропроводку, трубы, встраивать освещение, вентиляцию, системы кондиционирования.

С помощью гипсокартона создаются многофункциональные дизайнерские конструкции: многоуровневые потолки, декоративные ниши, полки для бытовой техники, фальш-камины.

Разновидности гипсокартонных листов

Существуют следующие маркировки гипсокартонных листов:

• ГКЛ – обычный гипсокартон;

• ГКЛО – огнестойкий;

• ГКЛВ – влагостойкий;

• ГКЛВО – огневлагостойкий.

В зависимости от толщины различают гипсокартон стеновой, потолочный и арочный.

Геометрические размеры листов:

1. 2500(2600;3000)х1200х12,5 мм – стеновой;

2. 2500(2600;3000)х1200х9,5 мм – потолочный;

3. 2500(2600;3000)х1200х6,5 мм – арочный.

Обычные листы предназначены для использования в помещениях с нормальной влажностью и температурой. Влагостойкие и огнестойкие листы монтируются в санузлах, бассейнах, помещениях с повышенной пожарной опасностью. В состав огнестойкого гипсокартона входят армирующие волокна, повышающие сопротивляемость материала открытому огню. Влагостойкий гипсокартон внешне отличается от других видов зеленой окраской.

Для придания гипсокартонной конструкции большей влагостойкости и огнестойкости листы обрабатываются специальными грунтовочными и гидроизоляционными составами, облицовываются плиткой или окрашиваются красками с водоотталкивающим эффектом.

Устройство подвесных потолков в деталях

Подвесные потолки из гипсокартона устанавливаются чаще всего на металлическом каркасе, но возможно устройство и деревянной основы.

Если потолок одноуровневый, то его конструкция не потребует серьезных подготовительных работ. При монтаже многоуровневых конструкций в первую очередь разрабатывается проект потолка, рисуются макеты, затем вырезаются заготовки и устанавливаются профили.

Расчет комплектующих для подвесного потолка можно сделать с помощью компьютерных программ или вручную. Существуют различные коэффициенты, позволяющие рассчитать материалы для квадратных, прямоугольных потолков.

Монтаж потолка из гипсокартона на ровной поверхности можно проводить с помощью приклеивания листов к основанию гипсовым клеем. Бескаркасный способ крепления практикуется в помещениях с низкими потолками.

Подвесной потолок на металлическом каркасе создается с применением следующих отделочных материалов:

1. гипсокартон потолочный;

2. профиль направляющий UD 28/27;

3. профиль потолочный CD 27/60;

4. прямой подвес для крепления CD-профиля;

5. краб;

6. удлинитель СD профиля;

7. лента-серпянка для стыков гипсокартона;

8. гипсовый заполнитель для швов;

9. дюбели и саморезы.

После установки гипсокартонной конструкции из профилей и листов выполняются малярные работы. У гипсокартона заделываются швы, поверхность грунтуется, шпаклюется и покрывается финишными отделочными материалами.

Дизайн подвесных потолков из гипсокартона не ограничен использованием красок или обоев. Идеально ровную поверхность можно декорировать «тонкими» штукатурками, художественными фресками, элементами из акрила, стекла.

Широко используется создание с помощью подвесных потолков из гипсокартона функциональных зон. В потолки, как правило, встраиваются точечные светильники или светодиодные ленты, что позволяет создавать различные виды освещения: основное, целевое, эстетическое.

На российском рынке гипсокартонной продукции особой популярностью пользуются такие торговые марки, как «Кнауф», «Ригипс», «Норгипс», «Волма».

В последнее время при строительстве домов, все чаще сооружают плоские крыши, так как в этом случае появляется дополнительное место, где можно будет обустроить газон, сад или рекреационную площадку – здесь все зависит от фантазии. Бывают случаи, когда используется комбинированный вариант кровли. Это такой случай, когда плоская крыша сочетается с крышами другого вида - скатными, при этом накрывая не все строение, а только определенную его часть.

Полуовальные крыши.

В современном строительстве популярна и мансардная крыша, которая значительно отличается от других типов крыш ломаными скатами. Верхняя часть крыши более пологая, а вот нижняя наоборот приобретает крутизну. Именно за счет конструкции такой крыши, под ней создается объем, где можно будет обустроить дополнительную комнату.

Независимо от типа крыши очень важно правильно рассчитать ее конструкцию и нужное количество материалов. Для строительства стропильной системы используется брус и доска. При расчете высоты крыши стоит учитывать и тот факт, что качественный и мощный брус сечение свыше 100*100, и длиной свыше 4 метров редко встречается. И если вы найдете такой, то стоить он будет очень дорого, и для работы с ним, чтобы не испортить его, потребуется большая сноровка. Также не стоит забывать и о том, что чем больше длина пролета, тем шире будет доска.

Очень важно правильно рассчитать и стоимость самой крыши. Потому что бывают случаи, когда для воплощения дизайнерской задумки требуются значительные средства, и заказчик вынужден отказаться от слишком сложной крыши, в пользу конструкции попроще, которая соответственно будет и значительно дешевле. Чтобы выполнить все необходимые расчеты нужно будет составить детальный план самой кровли.

В план стоит внести и свесы, как те, что располагаются с торца, так и карнизные, высоту и параметры скатов. Причем будьте готовы, что может оказаться, что реальные размеры крыши немного не соответствуют размерам, которые были указаны на бумаге. Для того чтобы выполнить точные замеры, стоит замерять все параметры крыши и кровельной конструкции. Очень часто при строительстве крыш допускается ошибка и в геометрических параметрах крыши.

Всего один упущенный сантиметр на проекте, на самом деле может привести к метровым площадям неучтенного материала, который придется дополнительно закупать и доставлять на строительный объект, затягивая при этом сроки сдачи. Соответственно строительные работы будут приостановлены, а рабочим придется платить за простой. Также важно для строительства крыши выбрать и правильное сезонное время, иначе внезапно начавшийся дождь может сильно подпортить то, что уже построено.

Так как кровельные работы еще не закончены, и соответственно гидроизоляционный материал еще не уложен, и это будет считаться грубым нарушением технологического процесса. Подобное нарушение может значительно ухудшить функциональные характеристики кровельной конструкции и значительно уменьшить срок ее эксплуатации.

Поэтому, чтобы правильно выполнить расчеты требуемых строительных материалов, которые понадобятся для кровельных работ, стоит со всей внимательностью отнестись к подобным расчетам, составить проектный план и самое главное проверить, чтобы замеры параметра крыши были геометрически точными.

Монтаж гипсокартона - это обшивка стен или других поверхностей для придания им красоты и гладкости. Это быстрый и экономный способ закрыть от глаз некрасивые неровные стены. Эта статья о том, какая технология наиболее удобная и простая. Естественно это монтаж гипсокартона на профили.

Для такого вида монтажа используют два разных вида профилей, которые совмещают при создании конструкции. Первый из них - направляющие профили (UD),они обычно идут с отверстиями для крепления и фиксации, а второй - профили стоечные (CD), они изготовлены в форме швеллеров, которые оснащены специально разработанными канавками для отцентровки саморезов.

Каркас для создания гипсокартонного потолка конструируется отдельным видом профилей- потолочными профилями. Крепятся они к перекрытию при помощи особых подвесов.

Все комплектующие должны быть оцинкованы, во избежание пагубного влияния окружающей среды.

Монтаж гипсокартона в 21 шаг.

1) Для начала сделайте разметку, по которой вы будете вести работу по установке профилей. Линия стыковки граничащих листов гипсокартона должна быть посередине лицевой части профиля CD. Исходя из ширины листов, устанавливайте линии вертикального профиля облицовки. Отступ между линиями 60 см.

2) Вымеряйте глубину каркаса и приплюсуйте к ней толщину листа гипсокартона. Следующим шагом, проведите по периметру пола линию, с отступом от стены в результат сложений.

3) Стоя на стремянке и пользуясь отвесом, начертите на потолке такую же линию, как и на полу.

4) Вычтите из линий толщину ГКЛ и размечайте на верхнем и нижнем перекрытиях линию выступа профиля.

5) Проклейте резиновой лентой (желательно упругой), поверхность несущих профилей, которые будут прилегать к основанию.

6) Пользуясь водяным или лазерным уровнем. установите направляющие профили на полу: наложите профиль на отмеченную границу каркаса и, при помощи твердосплавного сверла, сделайте отверстия под дюбели, с шагом в 60 - 100 сантиметров. Можете вставлять дюбели и крепить профиль шурупами.

7) То же самое проделайте и на потолке.

8) Наибольший допустимый зазор для UD- по 0,5 см с обеих сторон.

9) Закрепите прямые подвесы по вертикальным линиям каркаса. Пользуйтесь при этом дюбелями и шурупами.

10) Можете приступать к этапу установки стоечных подвесов, крепя их на стене, при помощи дюбелей и шурупов, к подвесам.

11) Вертикальные стоечные профили прикрепляются к горизонтальным направляющим при помощи саморезов, которые вкручиваются до отказа с помощью шуруповерта.

12) Если помещению требуется дополнительно утепление, то проложите между стойками плиты из минеральной ваты или же пенопласт. Эти материалы помогут защитить помещение от сырости и сохранят в нем тепло.

13) Закончив установку профилей, можете приступать к монтажу ГКЛ. Перед этим, еще нужно, снять фаску. Для этого под углом 45 градусов срежьте картон на вертикальных стыках листов. Это необходимо для облегчения процесса шпаклевки.

14) Не забудьте заранее выпилить электролобзиком или же ножовкой отверстия под розетки или выключатели. Чтоб края были ровнее можно использовать кромочный рубанок.

15) Крепить гипсокартон необходимо начинать с верхнего угла каркаса. Тут нужна фиксация саморезами на профиле с отступом в 25 сантиметров.

16) Располагайте листы в разбежку, не допускайте совпадения линий швов.

17) Шляпки саморезов необходимо утопить в лист на глубину 1 мм. При таком расстоянии они хорошо закроются шпаклевкой.

18) Аккуратно очищайте швы от пыли.

19) Приступим к грунтовке стыков гипсокартона. Для этого лучше всего использовать тиф-грунтовку.

20) Теперь можно закрыть швы шпаклевкой. Обязательно укладывайте на армируемую поверхность стеклотканевую ленту (серпянку).

21) Теперь можно пройтись шпаклевкой по всей поверхности стены.