Полистиролбетон - прочный, лёгкий, экологически чистый и долговечный композиционный строительный материал, обладающий малой теплопроводностью и высокой прочностью. Этот материал, так же как и пенопласт, обладает теплоизоляцией. Имея высокую плотность и однородную ячеистую структуру, изделия из полистиролбетона используются в качестве самонесущих и несущих конструкций.

Полистиролбетон состоит из портландцемента либо шлакопортландцемента и кремнезистого заполнителя, которыми являются гранулы ячеистого полистирола. Их наличие обеспечивает приемлемое соединение уникальных качеств. В состав также входят кварцевый песок либо заменяющая его зола-унос, пластифицирующие, воздухововлекающие ускорители для схватывания и различные добавки.

Если сравнивать полистиролбетон и другие стройматериалы, первый обладает рядом значительных преимуществ.

- полистиролбетон имеет правильную и выдержанную форму, что позволяет снизить количество используемого раствора

- обладая лёгким весом и простой укладочной схемой, позволяет строить здания намного быстрее

- срок службы бдостигает 100 лет в результате применения составляющих, не подверженных поеданию микроорганизмами и гниению, устойчивых к грибку и образованию плесени. Такой срок доказывает выгодность применения полистиролбетона.

- морозоустойчивость, высокая прочность, инертность к большому числу химических соединений

- экологическая безопасность, высокие параметры тепло- и шумоизоляции.

- огнестойкий, в процессе разрушения пенопласта остаётся бетонная матрица.

Исходя из таких характеристик, с уверенностью можно сказать, что полистиролбетон является идеальным строительным материалом, незаменимым для возведения малоэтажных зданий. Особую популярность этот материал получил в период ужесточения и введения новых норм на энергосбережение, когда ценовые рамки на отопление и электроэнергию значительно возросли.

Производство полистиролбетона должно соответствовать Гост Р5 51263. Данный строительный материал изготавливают на специальном высокотехнологическом оборудовании, вводя в поризованную смесь из цемента гранулы вспененного (ячеистого) полистирола, после чего ожидается затвердевание, происходящее в заданном режиме.

Используя при изготовлении специальные технологические процессы, а также воздухововлекающие добавки, гарантируется получение цементного, обладающего замкнутой пористостью, камня. Отличительной особенностью полистиролбетона является его малый удельный вес и слишком высокая теплоизолирующая способность, достигаемые с помощью применения полистирольного вспененного заполнителя. Плотность данного строительного материала, как правило, колеблется в пределах показателей D200 (210 кг/м3) до D400 (430 кг/м3), теплопроводность варьируется в нижнем диапазоне и имеет показатели от 0,06 Вт/ м°С до 0,08 Вт/ м°С.

Высокая степень показателей противопожарных характеристик обеспечивается за счёт наличия в строительном материале вспененного полистирола, маркированного аббревиатурой ПСВ-С, что означает «полистирол суспензионный вспененный самозатухающий. ПСВ-С не подвержен горению, что соответствует классу горению «Г». При воздействии огня на полистиролбетон происходит процесс сжатия «шариков» в объёме 10%, в зоне контактирования огня с материалом остаётся пористый цементный каркас, сохраняющий прочность.

Разрушение вспененного полистирола происходит с выделением воды и обязательно углекислого газа. Полистиролбетон в момент возгорания не успевает разрушиться до такого состояния, когда появляется возможная угроза невредимости зданию, и сохраняет примерно 80% несущей способности сооружению. Показатель прочности полистиролбетона достигает отметки в 1,5мПа.

Данный строительный материал отличается экологической безопасностью. Решение построить малоэтажный дом из полистиролбетона эксперты называют наиболее экологичным и экономичным, тем более что возведение зданий происходит намного легче и быстрее.

Использование полистиролбетона – это:

- снижение показателей сметной стоимости при строительстве на 15%-40%

- уменьшение материалоёмкости в 3-5 раза

- увеличение темпов выстраивания стен в 7-10 раз

- уменьшение расходов на доставку полистиролбетона в 3-4 раза

- экономия средств на эксплуатацию в 3-5 раз

Если в планах сделать в квартире ремонт – и не важно, косметический он или капитальный – ремонтом коридора пренебрегать не надо. Потому что коридор – это «лицо» квартиры, и выглядеть он должен достойно.

Ремонт коридора, как правило, делают уже после всех остальных комнат. Ведь через него в процессе всего ремонта «проходят» все стройматериалы, а также строительный мусор. Так вот чтобы ничего не испортить, ремонт коридора нужно оставлять на последний момент.

С чего начать? Сначала необходимо спланировать, каким коридор должен стать в итоге, и сделать это нужно еще до общего ремонта. То есть продумать каждый элемент квартиры. Чтобы в конечном результате все было гармонично и ничего не выбивалось из общего стиля отремонтированного помещения.

Один из моментов, который обязательно нужно продумать еще в самом начале, это то, что все комнатные двери сходятся, как раз в коридоре. И, естественно, будет лучше, если они будут выдержаны в одном стиле. В случае, когда это невозможно, по причине разнообразного дизайна комнат, то можно хотя бы покрасить в один цвет все фасады дверей, выходящих в коридор. Или можно все двери закрыть одинаковыми панелями.

На входную дверь нужно обратить особое внимание. Красота, конечно важна, но все-таки безопасность намного важнее.

Перед началом ремонта необходимо также продумать вопрос, касающийся замены электропроводки. Ведь она, как известно, берет начало от электросчетчика, который располагается в коридоре. Кроме решения вопроса о проводке, нужно не забывать о выключателях и розетках. Лучше заранее посчитать количество выключателей и им подобных вещей, отметить места расположения светильников, розеток, бра и учитывать это при проведении ремонта. При разметке, важно продумывать не только удобство, но и функциональность.

Ремонт коридора всегда лучше начинать с самых грязных работ. К таким работам относятся выравнивание стен, полов и потолка. Если такие работы необходимы, то оптимальным вариантом будет производить их не тогда, когда все комнаты уже сделаны, а параллельно с ними. Потому что работа эта довольно пыльная, и при всем желании нельзя будет не нанести пыль и грязь из коридора в чистые, отремонтированные комнаты. Если произошло так, что помещения в квартире уже отремонтированы, а стены коридора нет, то во избежание попадания грязи в чистые комнаты, нужно полиэтиленом завесить все дверной проемы.

Если коридор не большой по размеру, а так бывает чаще всего, то выровнять стены лучше с помощью штукатурки и шпаклевки. А если пространство коридора позволяет, то при выравнивании можно использовать гипсокартон. Это очень практичный материал. Прост в монтаже и достаточно пластичен. Кстати, с его помощью можно даже зонировать помещение, делать различные ниши или подсветку на нескольких уровнях. И это все можно сделать в коридоре! На потолок рекомендуется брать тонкие листы гипсокартона, они легче.

После того как сделаны стены и потолок, можно приступать к выравниванию пола. Для этой цели подойдет смесь из цемента и песка или специально предназначенный для этого ровнитель.

Как только все черновые работы закончились, можно начинать отделку. Здесь важно помнить, что материалы, которые используются для коридора, должны быть очень практичными.

При выборе цвета, в который будет «облечен» коридор, предпочтение лучше отдать пастельным тонам. При таком оформлении пространство будет зрительно увеличиваться, и не будут давить стены и потолок. Для отделки потолка подойдут панели или подвесные потолки, а можно красиво покрасить. Если выбор пал на краску, то прежде нужно тщательно выровнять поверхность, так как покраска обострит все неровности. А вот при натяжении потолка таких проблем не будет. Потолочные панели – это самый подходящий вариант для тех, кто не хочет и не может тратить на ремонт много времени. Плюсом натяжных потолков является также то, что в них можно встроить точечные лампочки, это красиво.

Стены лучше покрыть чем-то практичным. Стройматериалы для этой цели предлагаются на рынке в изобилии. Это и пластиковые панели, и водостойкая краска, и моющие обои. При такой отделке можно надолго сохранить красивый внешний вид коридора.

В конце отделки нужно заняться покрытием пола. Важно именно в конце, потому что когда ремонт в помещении уже завершился, красоте нового напольного покрытия ничто не угрожает: ни вмятины, ни царапины. Для пола лучше всего подойдет керамическая плитка, ламинат или линолеум. Живущим на первом этаже лучше положить плитку, она очень легко моется. Для тепла под плитку можно уложить теплый пол. Если решение остановилось на линолеуме, то выбрать нужно самый прочный, а ламинат должен быть потолще. Плинтусы тоже должны быть более практичными. Не деревянные, а лучше пластиковые или сделанные из той же плитки.

После проведения всех этих работ, остается самое малое и самое приятное. Установить мебель и зеркала. И все.

Название свое «болгарка» получила еще с советских времен, когда их поставляли из Болгарии, выбора особого не было, и фирмой Eltos пользовались все. Сегодня угловая шлифовальная машина входит в «большую тройку» основных, наиболее востребованных, электроинструментов, в компании с перфоратором и дрелью.

Работать «болгаркой» нужно, соблюдая технику безопасности, так как она является опасным электроинструментом. Корпус инструмента должен быть только металлический, хотя допускаются отдельные пластиковые детали. Обязательно в наличии должен быть защитный кожух, предохраняющий работника от травм и крошения диска. Двигатель должен работать равномерно, без рывков, не допускается запах горелого. Это означает неисправность инструмента.

«Болгарки» различают по мощности. Подбирая инструмент, следует определиться, для каких работ он вам будет необходим. Если шлифовальная машина приобретается для домашнего использования, то можно обойтись мощностью до 0,9кВт. Если же «болгаркой» придется пользоваться достаточно часто в бытовых условиях, можно позволить себе среднемощный инструмент – до 1,5 кВт. Для предприятий, где шлифовальную машину будут использовать каждый день, и выполнять работу в больших объемах, нужно приобретать мощную «болгарку» - выше 1,5 кВт.

Отрезной диск большого диаметра (больше 180 мм.) используют для электроинструментов с большой мощностью. Маломощная машинка с ним работать не сможет.

Однако мощность – это не самый главный критерий в работе «болгарки». Все зависит от КПД. Дешевая «болгарка» вряд ли использует больше 30% своей мощности, тогда как более дорогой и мощный инструмент может задействовать до 55%.

Маломощную шлифовальную машину можно приобрести по цене до 1000 рублей, но необходимо учесть, что составляющие ее недолговечны. Если пользоваться инструментом от случая к случаю – он, может, и прослужит долго. Но если таким инструментом поработать немного больше, чем обычно, возникает такая проблема, как стершийся редуктор.

Цены на угловые шлифовальные машины - от 800 и до 15 тысяч рублей. Из предложенного, конечно, хорошо выбирать самое лучшее, но оптимальным вариантом чаще оказывается нечто среднее.

Каждый инструмент имеет дополнительные функции. Они тоже оказываю влияние на цену, и являются необходимым дополнением в работе.

Первой функцией можно считать плавный пуск. Благодаря ему, обороты набираются постепенно, исключается губительный для двигателя скачок в напряжении. Шлифовальная машина также не испытает стартового рывка.

Второй функцией считается регулировка оборотов. Инструмент сам выбирает, какое количество оборотов ему необходимо для работы с тем или иным материалом.

Есть у «болгарки» функция поддержки постоянного количества оборотов. Если материал плохо поддается резке, инструмент поддерживает у диска заданные обороты.

Если заклинило диск, инструмент отключается автоматически. Это так называемая защита от заклинивания диска.

Бывают случаи, что при работе инструмента резко выключается электропитание, а инструмент мы забыли отключить. Тогда на помощь приходит функция защиты от повторного запуска. Можно быть спокойным, когда включат электричество, инструмент не заработает внезапно. Эта функция предотвращает травматизм. Чтобы начать работать, придется нажать кнопку «пуск».

Когда «болгарка» режет стройматериалы, создается естественная вибрация. Удобно, когда есть функция, гасящая вибрацию. Обычно этим преимуществом наделены шлифовальные машины с большой мощностью.

Люди делятся на правшей и левшей, и производители не забыли об этой особенности. Рукоятки электроинструмента имеют несколько положений. При этом значительно повышается количество вариантов их использования.

И конечно, есть такая важная функция, как быстрая смена диска. Когда кипит работа, может не быть времени, чтобы закручивать гайки при помощи разнообразных ключей. Это можно сделать пальцами.

Существует несколько видов дисков, с которыми работает «болгарка». Это зависит от материала, который приходится резать. Существуют диски для работы по металлу, бетону, граниту и по асфальту, есть те, которые применяют для резки силикатного кирпича и не совсем твердого бетона.

Мягкий металл режут обычными рабочими дисками, а более твердый материал необходимо резать специальными дисками, с алмазной крошкой на режущем крае.

«Болгарку» можно использовать, как шлифовальную машину. На нее устанавливают специальный лепестковый круг и полируют или зачищают практически любую поверхность.

Когда угловая шлифовальная машина уже выбрана, в магазине необходимо ее проверить, включив и выключив несколько раз. В комплекте с «болгаркой» нужно приобрести защитные очки, которые защитят ваши глаза при работе, а некоторые производители электроинструмента рекомендуют пользоваться специальными перчатками и каской.

Одним из первых приспособлений, применяемых человеком для хранения и транспортировки различных жидкостей и сыпучих материалов, является ведро. Однако, несмотря на столь солидный возраст этого предмета, ведро нашло применение в домашнем хозяйстве у любого уважающего себя современного хозяина.

Современный рынок стройматериалов балует своих посетителей огромным ассортиментом ведер, а самая большая доля ассортимента приходится на наиболее практичные и удобные пластиковые ведра.

Пластиковые ведра составляют серьезную конкуренцию традиционным железным хромированным и оцинкованным ведрам, а в некоторых случаях спрос на продукцию из пластика на много превышает спрос на «железо». Такая ситуация вполне объяснима.

Во-первых, фрукты, хранящиеся в оцинкованной емкости, подвержены интенсивному окислению и потере витаминов, как следствие - мы получаем безвкусные авитаминизированные продукты.

Во-вторых, присутствие цинка в емкостях для хранения продуктов отрицательно сказывается на их качестве, да и на здоровье человека в целом. Ведра, изготовленные из нержавейки, довольно громоздкие и шумные, чего нельзя сказать о пластиковых ведрах. Более того, железные ведра намного дороже ведер, изготовленных из пластика.

Из сказанного выше можно понять, что лучшим выбором для хранения пищевых продуктов являются ведра, изготовленные из полипропилена (пищевого пластика), данный материал подвергается жесткому контролю качества и позволяет продолжительное время сохранять продукты в первоначальном виде.

Упаковочные пластиковые ведра нашли применение в расфасовке молочных, рыбных и мясных продуктов, их используют для хранения различных соусов (горчица, майонез, кетчуп), а также варенья, меда, овощей и фруктов.

Ведра для непищевых продуктов используются для упаковки продуктов химической промышленности – сыпучих отбеливателей, стиральных порошков, удобрений; стройматериалы – шпатлевки, штукатурки, строительных растворов и прочее также удобно расфасовывать и хранить. Также характеристики пластмассовых ведер позволяют использовать их в качестве надежной и долговечной оборотной тары. Для повышения удобства использования большинство из таких ведер оснащены крышками и пластиковыми ручками.

Хозяйственные ведра из пластика могут быть различных форм и размеров. Они не требуют особого ухода, отличаются долговечностью и легкостью, а главное, радуют своей доступной ценой.

Ведро, изготовленное из жести, ассоциируется с неким эталоном, все мы помним с детства жестяное ведро, особенно часто мы его видели в руках уборщицы. И это вполне объяснимо, ведь жестяное ведро подходит для всех видов уборки с использованием чистящих и моющих средств. Изделия из жести характеризуются высокой функциональностью и надежностью.

Хромированные ведра имеют свое назначение, их часто применяют, как мусорные. Хромированное мусорное ведро с педалью пользуется высоким спросом у покупателей, как необходимый и стильный элемент интерьера. Это объясняется их высокой функциональностью и привлекательностью внешнего вида.

Оцинкованное ведро получило широкое распространение благодаря невысокой цене. Кроме того, оцинкованные ведра обладают довольно долгим сроком службы, так как защитное покрытие оберегает его от воздействия чистящих средств, химических веществ и влаги.

Эмалированное ведро занимает особое положение среди всего ассортимента металлических ведер. Эмалированное ведро универсальное, оно выглядит настолько же привлекательно, как и оцинкованное, однако его покрытие позволяет хранить пищевые продукты, поэтому оно может применяться как на производстве, так и в быту.

О венике

Ни у кого не вызывает сомнения то, что веник – это древнейший предмет инвентаря для уборки. Каждый из нас пользовался веником, с его помощью можно бороться с мусором в хозяйственном помещении, доме и придомовой территории.

До сих пор не придумана техника, которая в состоянии полностью заменить этот неприхотливый инструмент, а значит, веник еще долго будет оставаться непременным атрибутом наших жилищ. Это может говорить только об одном: при выборе веника следует обращать внимание на качество его изготовления. Качественный веник должен быть собран из созревшего и соответствующим образом обработанного растительного материала, он должен быть удобным, легким и обладать определенной плотностью.

Чтобы веник сохранялся в хорошем состоянии, его необходимо хранить горизонтально земле, если не позволяет место, то веник устанавливается вертикально, метущей частью вверх.

Как правило, натуральные веники изготавливаются из сорго, а для того чтобы он стал гибким и упругим, перед уборкой его необходимо замочить в пятипроцентном горячем солевом растворе. Такая процедура позволит венику прослужить дольше.

Веники из сорго всегда изготавливаются вручную, что гарантирует хорошее качество, а цены на них никогда не бывают слишком высоки.

Лопата имеет многовековую историю, она знакома каждому человеку с детства. Из всех ручных инструментов, применяемых человеком, именно лопату можно считать одним из самых древних – прародителем лопаты пользовались первые разумные приматы, так называемыми палками-копалками.

Лопата пригодна для проведения всего спектра земельных работ: копания и взрыхления, переноса и расчистки земли и прочих сыпучих веществ, уборки снега и прочих работ.

Как правило, лопата изготавливается в виде широкого и плоского заостренного клинка, который насаживается на черенок (рукоятку лопаты).

Наибольшее распространение лопата получила в качестве садового инвентаря, она применяется при подготовке посевных площадей, либо когда необходимо привести в порядок садовый или приусадебный участок. Однако это далеко не все действия, доступные с помощью данного инструмента, лопату используют в туристических походах, в строительстве и на производстве, в быту при прохождении армейской службы, а также без лопаты невозможно обойтись при проведении разгрузочно-погрузочных работ сыпучих материалов.

Применение лопаты в столь различных сферах хозяйства требует использования нескольких разновидностей этого инструмента. Более того, в зависимости от применения, лопаты должны иметь не только различную форму, но и изготавливаться из разных материалов.

Снегоуборочная лопата - это непременный атрибут в арсенале дворника. Лопаты для уборки снега довольно большие по размеру, но в то же время весить они должны немного. Как правило, их изготавливают из древесины и тонких листов нержавейки.

Стандартные снегоуборочные лопаты изготавливаются как в стандартном варианте (с одной ручкой), так и двуручные, главным их отличием является большая рабочая площадь поверхности (полотна) – это необходимое условие для эффективной работы по откидыванию и сгребанию снега. На рынке присутствуют не только металлические, но и пластиковые, и даже полностью деревянные лопаты.

Широкое распространение получила и совковая лопата. Она представляет собой полотно прямоугольной либо квадратной формы, иногда ее края немного вогнуты. В основном лопата применяется при работе с сыпучими материалами – загребание снега, земли, мусора, а также когда необходимо погрузить либо перенести стройматериалы – щебень, песок, цемент и пр.

У штыковой лопаты более широкая область применения, чем у совковой лопаты, и хоть они не являются «конкурентами», считается, что штыковая лопата более универсальна. Штыковой лопатой можно как загребать, так и копать, в то время как совковая лопата для копания не приспособлена. Данный вид лопат оснащен заступами и имеет заостренную форму полотна, что делает ее значительно удобней в эксплуатации.

Применяются такие лопаты для выполнения разноплановых работ с любым типом грунта. Особенности конструкции лопаты (штыковая форма) позволяют ей с легкостью входить в землю, а заступы - прилагать значительные усилия с помощью ног.

Конструкция угольной лопаты практически не отличается от конструкции штыковой лопаты. Она также имеет полотно заостренной и вогнутой формы, однако ее рабочая поверхность большая по площади – это значительно упрощает работу с углем. В основном такие лопаты применяются в котельных, однако они нашли применение и в быту, в погрузке-выгрузке угля при отоплении дома. Добротная угольная лопата должна изготавливаться из качественной стали и обладать небольшим весом.

Кроме перечисленных выше видов лопат, которые являются основными, можно выделить еще ряд моделей. Все слышали о так называемой саперной лопатке – это уменьшенная версия штыковой лопаты, применяется военными, но может быть использована и в туристических походах.

Уменьшенную лопату, произведенную из пластмассы, традиционно называют совком. Разновидности совков применяются в кулинарии, в качестве лопаток для хлеба и пиццы.

Выбрать подходящую для личных нужд лопату не составит труда, в любом хозяйственном магазине вам предложат огромный выбор лопат как иностранного, так и отечественного производства. Конечно, лопата является по-своему незаменимым инструментом, однако это не единственный инструмент для ведения хозяйственных работ по участку и дому.

Приспособление-конструкция из восходящих ступеней называется лестницей. Лестницы применяются в жилых домах, как правило, бетонные, и в квартирах – деревянные, но в нашем случае речь пойдет о строительных лестницах. Из всего разнообразия строительных лестниц выделают несколько основных групп.

- Стремянки – это лестницы, имеющие Л-образную форму, изготавливаются из металла, чаще алюминия, и могут раскладываться для проведения определенных ремонтно-строительных работ. Стремянка состоит из двух секций, в зависимости от конструкции может быть односторонней и двухсторонней - ступеньки с одной стороны и с обеих соответственно.

- Лестницы приставные – должны иметь опору (прислоняться к стене). Высота приставных лестниц не может быть более трех метров (увеличение высоты снижает устойчивость инструмента).

- Лестницы-трансформеры – это своеобразный гибрид приставной лестницы и стремянки. Состоит лестница из нескольких секций, которые соединяются с помощью фиксаторов, зажимов и крючков. При желании из нее можно сделать приставную лестницу либо помост.

- Вышки-туры – это переносные мини-леса, состоящие из двух односекционных лестниц, скрепленных прочными стяжками. В верхней части таких лестниц предусматривается прочный помост.

- Помосты – это не что иное, как настилы на опорах. Как правило, используются при работе на небольшой высоте. Функциональность помостов схожа с функциональностью вышек-туров.

- Многосекционная лестница. Лестницы могут быть одно-, и более секционными – в зависимости от количества секций, входящих в основу конструкции. Лестницы, в которых насчитывается более чем две секции, называются универсальными, так как их можно использовать в качестве приставных лестниц, стремянок и выдвижных трансформеров.

Большинство современных лестниц производится из алюминия с добавками магния, кремния либо дюраля. Лестницы, изготовленные из такого материала, очень легкие, при этом они обладают высокой надежностью и прочностью, что очень важно при транспортировке. Также при изготовлении лестниц применяются комбинированные материалы (деревянные и пластиковые ступени с металлическими стойками). При покупке таких лестниц следует особое внимание уделять стойкам, так как именно на них будет лежать основная нагрузка.

Стальные лестницы обладают повышенной степенью надежностью, однако из-за большого веса изготавливаются небольшой высоты – вряд ли такие лестницы можно считать мобильными.

Конструктивные особенности лестниц есть у каждой разновидности. Для бытовых лестниц нормальной считается нагрузка от ста до ста пятидесяти килограмм. Если лестница рассчитана на большие нагрузки, то она относится к профессиональным лестницам, которые используются в промышленных масштабах. Рабочая высота лестницы определяется по площадке либо последней ступеньке, высота профессиональных лестниц может достигать двадцати метров.

Любая лестница должна оборудоваться ограничительными стяжками либо страховочными ремнями, которые предназначены для повышения безопасности при работе. Лестница может иметь различное число ступеней – это целиком зависит от потребностей заказчика. Поверхность ступеней делятся рифленой, либо снабжается ковриками, препятствующими скольжению. Немаловажной характеристикой является и способ их крепления к стойкам. Наиболее надежным вариантом является вдавливание в металл либо вальцовка.

Для лестниц, изготовленных ведущими мировыми производителями, можно докупить дополнительные функциональные элементы. Это могут быть навесные площадки, которые служат столиками для инструментов, также на них можно держать под рукой стройматериалы, необходимые для работы. Для удобного перемещения по полу, на ножки лестницы могут монтироваться ролики, а для использования лестницы на мягком грунте – острые наконечники. Удобным приспособлением являются шарнирные элементы с резиновыми накладками. Они принимают угол наклона, обеспечивающий максимально устойчивое положение.

Выбирая лестницу, присмотритесь к пластмассовым элементам, их цвет поможет определить страну производителя:

Любой инструмент имеет свой срок эксплуатации и гарантию, не исключение и лестницы. В случае поломки лестницы вы можете обратиться в соответствующие сервисные центры. Однако для того чтобы лестница могла долго служить, необходимо придерживаться нехитрых правил эксплуатации: проверяйте на прочность места соединений и храните ее в сухом месте.

Эстетика любого возводимого жилого дома во многом зависит от внешнего ограждения. Действительно, что прежде всего увидит ваш гость? Конечно, ограду вашего дома. И от того, каким будет это ограждение, и будет складываться впечатление от новостройки.

Нелепо, согласитесь, выглядит шикарный особняк, окруженный частоколом из деревянных плашек. Равно как и садовый домик, служащий в основном для складирования лопат с вилами и прочего инвентаря, нет смысла окружать добротным каменным забором.

Но сегодня мы говорим не о таком сарайчике, а о нормальном загородном доме. Каким лучше всего забором его окружить?

Первое, что мы решили – забор обязательно должен быть каменным. Это и достаточно эстетично, и очень солидно и, самое главное, прочно и долговечно. Для этого могут использоваться и природный камень, и декоративные стройматериалы – специально изготовленные для этого бетонные конструкции или кирпич.

За основу возьмем кирпичный забор. Это, во-первых, традиционно для строительства в наших широтах, во-вторых, красиво и долговечно. Такое ограждение прослужит много лет, и все это время забор будет радовать глаз, не требуя никакого ремонта. Нельзя сказать, что обойдется нам возведение такого ограждения достаточно дешево – специалисты подсчитали, что стоимость кирпичного забора, окружающего земельный участок в десять соток, в центральных областях России обойдется примерно в 12-15 тысяч долларов.

С чего начинается строительство ограждения из кирпича? Конечно же, с устройства фундамента. Он необходим прежде всего потому, что масса возведенного кирпичного забора будет чрезмерно большой для того, чтобы устанавливать его прямо на землю.

Используем ленточный фундамент по всему периметру участка. Глубина его зависит от высоты будущего забора – если она превышает 80 сантиметров, глубина ленты фундамента не должна быть меньше 30-40 сантиметров. Ширина фундамента определяется чаще всего по следующей схеме: берем ширину кирпичной кладки (определить этот параметр требуется до начала работ), и прибавляем к ней размер глубины фундамента. Если, к примеру, ширина кладки будет равной 40 сантиметров (это, как уверяют специалисты, нормальный размер ширины кирпичной кладки для забора), а глубина фундамента 50 сантиметров, то ширина последнего должна быть в пределах 90 сантиметров.

После подготовки траншеи под фундамент мы, как обычно, сначала увлажняем почву, устанавливаем арматуру, и заливаем бетон. Не стоит экономить на марке цемента, ведь мы же не хотим, чтобы наше ограждение скоро завалилось! Сэкономить тут можно на добавлении в раствор осколков бутового камня, крупной гальки или боя кирпича. Эти стройматериалы стоимость ограждения серьезно помогут сократить расходы на цемент.

После того, как бетон застынет, обычно дней через пять, приступаем непосредственно к выкладыванию кирпича. Сначала кладем подготовленный раствор на основание фундамента, укладываем с помощью кельмы первый ряд кирпичей, одновременно следя за тем, чтобы ряды были расположены строго горизонтально. Очень важно проследить и за тем, чтобы швы между кирпичами были по возможности идеально ровными – нарушение этого правила очень сильно повлияет на эстетичность ограждения.

Примерно через 6-8 метров забора необходимо устраивает столбы между пролетами.

Иногда некоторые строители штукатурят готовый кирпичный забор, что едва ли целесообразно – кирпич сам по себе очень декоративен. Наоборот, оштукатуренное ограждение придаст сооружению серую безликость, что едва ли нам придется по вкусу.

Иногда при ограждении участка, имеющего некоторый наклон, требуется возвести так называемые каскадные заборы. Прежде всего, необходимо будет в таких случаях по всему будущему периметру ограждения через каждые 3-4 метра вбить колышки, на которые затем натянуть бечевку. Так мы сможем определить горизонтальность отдельных пролетов.

Придется несколько раз перебить колышки, чтобы добиться того, чтобы различные пролеты лежали в одной плоскости. Необходимо рассчитать, сколько пролетов ограды разместится на одном каскаде (не забывая о том, что чем выше угол наклона, тем короче должен быть пролет!). Там, где будут перепады высот на пересечении каскадов, устраиваются металлические трубы, которые будут служить основанием кирпичных столбов между пролетами.

Ну, а затем, как обычно, устраиваем фундамент, заливаем его, и приступаем к кирпичной кладке.

Энергоносители в современном мире все дорожают, и дорожают. Поэтому все популярнее становятся новые энергосберегающие технологии в строительстве: использование пенобетона, стеклопакетов на окнах, утепление дверей, ну, и, конечно, наружное утепление домов. Ведь коммунальные платежи составляют довольно значительную сумму трат в семейном бюджете, а через неутепленные стены уходит до 50% тепла!

На этапе строительства мало кто из нас может присутствовать и влиять на выбор соответствующего строительного материала, так как львиная доля жителей проживает в типовых застройках. Но вот утеплить уже готовые жилища многие в состоянии. Наиболее распространенными технологиями утепления наружных стен являются системы так называемого «мокрого» утепления с применением пенополистирола, пенопласта, экструдированного пенополистирола, а также системы вентилируемых фасадов. Рассмотрим их подробнее.

Старые, а часто и новые панельные дома в местах стыков плит имеют щели. Сквозь них в холодное время года проникает холод, и за счет разницы температур влага конденсируется, может возникнуть сырость, плесень, а иногда в морозную погоду на стене появляется иней. Что бы этого не возникало, производят утепление наружных стен «мокрым» способом с помощью пенополистироловых плит. Перед началом работ поверхность стены обязательно подготавливают – затирают, устраняют неровности и шероховатости, грунтуют специальным составом. Нужно устранить все остатки штукатурки, грязь, пыль. А если потребуется, усиливают адгезивность стены для лучшей сцепки с материалом.

Затем крепится профиль к поверхности стены. Причем это нужно делать с учетом сезонных колебаний температур, материалов от нагрева расширяются. На материалах не стоит экономить, и дюбеля необходимо крепить на расстоянии нем меньше 3-40 сантиметров друг от друга.

Далее специальный клеевой состав наносится на поверхность пенопластовых листов, и они приклеиваются к поверхности стены. Причем необходимо использовать специальный клей именно для этих целей, а не любой подешевле, иначе это может привести к отставанию листов. Листы крепятся к поверхности стены сверху вниз, и располагают друг относительно друга, повторяя кладку кирпичей.

Далее пенополистирольные листы крепятся дюбелями. Их тоже должно быть достаточное количество, экономить нельзя. Среднее их число 4шт / м2. Длина дюбелей должна быть больше толщины утеплителя.

По пенополистирольной поверхности наносится армирующий слой. После его достаточного высыхания в него утапливается сетка и снова обрабатывается армирующим слоем до устранения неровностей. Также необходимо установить угловые профили, если жилище расположено на углу строения.

И завершает процесс покрытие декоративным слоем, при необходимости можно придать ему фактурность. Также необходимо обработать нижний и верхний края слоев утепления для предотвращения попадания туда влаги и осадков, а также для дополнительной защиты.

Вообще перед выбором той или иной систем утепления наружных стен, необходимо проконсультироваться со специалистами. Они проанализируют тип здания, его конструктивные особенности, материал, из которого он построен. И порекомендуют систему утепления. И это может быть наружное утепление с помощью вентилируемых фасадов.

Отличие от предыдущего метода в зазоре между теплоизоляционным слоем и внутренней стороной декоративной отделки, он должен быть не менее 4 сантиметров. Этот зазор позволяет воздуху свободно вентилировать пространство вдоль стены, таким образом, не давая образовываться конденсату, тем самым защищая поверхность здания от разрушения.

Утеплитель в этом случае необходимо применять с определенными качествами - обладающий воздухопроницаемостью и гидрофобностью, желательно с высокой степенью огнеупорности, пенопласт не подойдет. Чаще всего это минеральная вата, каменная вата, стекловата. Они выпускаются в плитах и рулонах. Облицовочный слой и утеплитель крепится к поверхности стены с помощью несущей конструкции из профилей.

В качестве облицовки может использоваться любой материал – это и виниловый сайдинг, облицовочные панели из фиброцементных составов, керамические декоративные панели, навесной искусственный камень и другие. Этот способ отличает высокая декоративность и бесчисленные вариации оттенков, цветов. Возможно подобрать внешний вид здания для любого потребителя, в различном стиле. Очень эффектно выглядит внешняя облицовка из керамических панелей, их конструктивная особенность позволяет монтировать плиты «в замок», скрывая место соединения.

Наружное утепление дома любым из этих способов сразу приводит к мгновенному повышению температуры в помещении до 5 градусов. В утепленном помещении зимой не холодно, летом не жарко. Сразу улучшается микроклимат и звукоизоляция в доме, а ведь это важно для домов, расположенных на шумных улицах. Положительных экономических и прочих сторон у наружного утепления стен не счесть. Выбор за потребителем. Но какой бы из способов вы не выбрали, результат непременно вас порадует, особенно когда придет зима.

Согласитесь, довольно неприглядно выглядит недавно отстроенный дом, при этом непригодный для вселения по причине потери прочности стен из-за появления трещин.

Трещины в стенах создают при строительстве большие проблемы не только в эстетическом плане, но и в дальнейшем функционировании всего строения. На их появление влияют разнообразные факторы, и устранение производится с учетом этих факторов: правильности заложения фундаментов, выбора материалов для стен, причин и времени возникновения трещин.

А возможно ли вообще избежать таких проблем? Как предотвратить образование трещин? И, наконец, каким способом их устранять, если трещины все же появились, и какие стройматериалы при этом использовать?

Появлению трещин на стенах зданий могут способствовать несколько причин, и вот основные из них:

1. Неравномерная усадка фундаментов под тяжестью отдельных участков стен. Это происходит из-за неодинаковых показателей сжатия грунтов, а также при возведении дополнительных пристроек (надстроек), без учета увеличения нагрузок на грунт. При этом может происходить неравномерная осадка стен, что ведет за собой образование трещин.

Перемещение в результате трещин конструкции перекрытий может повлечь за собой изменение нагрузок на стены, от этого отдельные участки стен или перекрытий могут деформироваться и даже обрушиться.

Заделывать такие осадочные трещины следует только тогда, когда устранены сами причины вызвавшие осадку стен, после проведения работ по укреплению самих конструкций.

2. Перепады температур (особенно в зимнее и летнее время) могут привести к тому, что трещины будут возникать и менять свои размеры в зависимости от времени года.

Такие температурные трещины возникают из-за неправильного выполнения конструкций температурных швов, их можно заделывать цементным раствором, с установкой напрягаемых тяжей, препятствующих растяжениям.

Возникновение трещин происходит от температурных колебаний воздуха и солнечного прогрева. Такие трещины в основном видны на лестничных маршах, стенах верхних этажей, и в местах, которые наиболее подвержены температурным деформациям. Избежать этого вида трещин стен нетрудно, если при разработке проекта строения учесть сезонные перепады температур.

Устранение трещин возможно при помощи усиления стен уголками на шпильках, стальными обоймами, бандажами, инъекциями цементного раствора - в зависимости от поврежденного участка. Но есть температурные трещины, которые конструктивно неопасны, и лишь нарушают внешний вид здания. Такие трещины можно устранить, подобрав необходимые стройматериалы, и выполнив декоративную отделку.

3. Иногда трещины в стенах возникают в здании, которое длительное время не отапливалось. Когда грунты под строением промерзают, а затем оттаивают, это также способствует неравномерному промерзанию стеновых конструкций, и может вызвать их деформацию. Подобные трещины обычно возникают между внутренними и внешними стенами, что влечёт за собой потерю устойчивости строения.

Для устранения такого вида трещин, следует не допускать, либо снизить пучение грунтов при помощи утепления подвала здания. Поврежденные участки стен исправляются также как и при возникновении усадочных трещин - глубоким заделыванием цементным раствором. При этом устанавливаются дополнительные скрепления наружных и внутренних стен.

4. Из-за несоответствия нагрузок и прочности конструкций сооружения. При перегрузках конструкций стен на простенках столбиках могут возникать в начале незначительные трещины, которые затем сливаются в одну большую вертикальную. Такие вид трещин наиболее опасен, так как свидетельствует о непрочности строения.

В таких случаях необходимо усиление конструкций здания при помощи металлических обойм или хомутов, которыми укрепляются простенки и колонны, а сами стены - двусторонними рубашками. После чего крепления конструкций стен оштукатуриваются, а трещины дополнительно заделываются цементным раствором.

5. Бывает и такое, что трещины в стенах возникают при позднем схватывании бетона. Они могут появиться на оштукатуренном фасаде здания, иногда сквозные проявляются в местах монтажа железобетонных конструкций. Устраняются они установкой капроновой сетки с последующей затиркой, либо глубокой инъекцией цементного раствора.

При возникновении трещины в стене необходимо зафиксировать время ее образования. Далее нужен контроль - расширяется ли трещина или она остаётся той же ширины как при ее появлении. Однако при любом развитии событий, если в стенах начали проявляться трещины, следует срочно пригласить специалистов строителей. Они должны адекватно оценить происходящие негативные изменения в конструкциях здания и рекомендовать комплекс мер для их предотвращения и устранения.

Последнее время самым востребованным видом металлических ограждений для дач стал забор из профнастила, который также называют профлистом. По стоимости такой забор несколько дороже дерева, но превосходит его по надёжности и прочности. Профнастил представляет собой профилированные металлические листы, которые имеют трапециевидную или волнистую форму в сечении.

Такие стройматериалы, как профнастил, изготавливают из оцинкованной стали методом холодного проката. Оцинкованная сталь не подвержена ржавчине, но если применяют полимерное покрытие, профнастил может прослужить намного дольше. Заборы из профлиста - сплошной тип ограждений.

Профнастил – это холодногнутые листы, сделанные из сплава стали. Сегодня из этого материала сооружают различные типы заборов. Есть возможность выстроить обычный ограждающий сплошной забор трехметровой высоты, а можно соорудить шумозащитный забор, который состоит из профилированного листа (два слоя), высота которого колеблется от 3 до 6 метров.

Благодаря разнообразной цветовой гамме такие ограждения смогли хорошо вписаться в дизайн дачных участков. Наиболее популярным стал темно-зеленый цвет профнастила, следом за ним идет темно-коричневый, и далее следует вся палитра зелено-коричневых оттенков.

Окращивают профнастил лишь с одной стороны, вторую сторону покрывают полимерной грунтовкой светло-серых тонов. Двухстороннее покрытие листа делается только темно-зеленого и темно-коричневого цвета. Как правило, такие заборы с двухсторонним покрытием рекомендуется устанавливать на достаточно больших по площади участках, поскольку существует опасность того, что внутренний темный цвет может визуально «съесть» пространство маленького участка.

Произвести монтаж забора из профлиста довольно просто. Установку стандартного забора из профнастила надо начинать, устанавливая металлические столбы, толщина стенки которых 2-3 мм. Их вкапывают в землю на 1,2 м и бетонируют. К столбам необходимо приварить продольные лаги.

Более надежным считается другой способ крепления забора из профнастила. Крепят забор при помощи заклепок, которые невозможно выкрутить, а значит, нельзя демонтировать участок забора. Значительно быстрее можно возвести забор, используя готовые секции. Каждый конкретный заказчик самостоятельно выбирает высоту забора и определяет расстояние между столбами, а после этого можно заказывать профилированные листы нужной длины.

Такие стройматериалы, как кирпичные столбы, можно комбинировать с профилированным листом. Сооружая забор из профнастила, устанавливают металлические столбы, после чего сооружают вокруг них кирпичную кладку с расшивкой швов. Ленточный фундамент, располагающийся в основании профнастила, строят между столбами. В этом случае продольные лаги надо приварить в закладные, которые монтируют в кирпичную кладку.

Самым главным преимуществом подобного материала для заборов является то, что он способен многие годы сохранять нормальные эксплуатационные характеристики. Профнастил - прочный и долговечный материал, так как его производят из качественной стали. Он не подвержен коррозии благодаря оцинкованным и полимерным покрытиям. Некоторые компании, изготавливая профлист, применяют порошковое покрытие, которое не выгорает под действием солнечных лучей.

Высокие ограждения, выполненные из профилированного листа, обладают хорошими ветрозащитными свойствами. Говоря о безопасности участка, который огражден забором из профнастила, нельзя не отметить, что преодолеть двух или трехметровый барьер достаточно сложно. Осмотреть территорию участка извне также вряд ли удастся. Животные, живущие на вашей территории, не смогут перепрыгнуть через такой забор, да и бродячим собакам попасть на территорию, огражденную забором такой высоты, будет проблематично. Чтобы вид забора оставался презентабельным, следует время от времени из шланга окатывать его водой.

Данный материал становится все более популярным с каждым годом по причине отличного соотношения цены и качества. Потребители отдают предпочтение заборам из профнастила, поскольку их возведение не требует больших материальных затрат и физических усилий. Всегда есть возможность перекрасить такой забор в другой цвет, специальный уход за ним также не нужен. Забор из профнастила сегодня считается самым оптимальным вариантом обустройства приусадебного или дачного участка.