Штукатурка - специальная густая паста, которая предназначается для отделки потолков и стен, применяют ее для устранения существенных неровностей. Существует мнение, что именно штукатурка - это самый древний материал, применяющийся для отделки. История умалчивает, кто именно додумался смешать компоненты таким образом, чтобы при нанесении на стену добиться такого эффекта, но современники ему, безусловно, благодарны.

Штукатурка в качестве водостойкого основания является незаменимым материалом в помещениях со стабильно повышенной влажностью. Помимо прочего, этот материал не имеет запаха, не горит и обладает высокой устойчивостью к истиранию, а также износостойкостью. Компоненты, входящие в состав современной штукатурки - экологически безопасны и не несут угрозы здоровью человека, именно поэтому ее можно использовать для отделки абсолютно всех комнат жилища, включая и детские комнаты.

На сегодня все желающие могут выбрать самые разнообразные штукатурки разных оттенков, с разнообразными зрительными эффектами, перламутровые, текстурные, матовые - все, что душе угодно. А используя специальные техники нанесения, можно создать неповторимый интерьер своего жилища.

Декоративную штукатурку используют для отделки стен как альтернативу обоям. У нас можно купить штукатурку по самым выгодным ценам, при этом ее качество действительно радует. При желании можно подобрать венецианскую штукатурку, которая имитирует мрамор, с ее помощью стены комнаты приобретут текстуру натурального камня.

Если же после этого на поверхность стен нанести финишный слой перламутровой штукатурки, то такая стена будет иметь незабываемое перламутровое сияние, что в условиях полумрака будет создавать удивительную волшебную атмосферу. А сколько еще удивительных эффектов можно создать! Кроме всего прочего, этот строительный материал можно использовать и для отделки внешних стен дома: в состав такой штукатурки помимо стандартных составляющих входят отборные мраморные гранулы.

Мы всегда рады предложить нашим покупателям свою помощь в подборе необходимого продукта и поэтому продажа штукатурки превращается в настоящий творческий процесс, который приносит много радостных эмоций - ведь сколько образов можно примерить на свое жилище во время этого процесса! Этот строительный материал помогает создавать удивительные композиции, которые в итоге могут преобразить интерьер жилища до неузнаваемости, помогая воплотить в жизнь самые необычные и смелые задумки!

Для маскировки инженерных коммуникация и неровностей потолка зачастую используют подвесные потолки. Также с помощью них можно опустить высокий потолок.

Подвесные потолки бывают двух видов: модульные и сплошные. Многие ошибаются, относя натяжные потолки к подвесным, так как это отдельный тип потолочного покрытия.

Гипсокартонный потолок считается самым популярным видом бескаркасных (сплошных) подвесных потолков. Он состоит из листа гипсокртона, требующего в процессе монтажа финишной отделки и дополнительной раскройки. Гипсокартонный лист достаточно тяжелый, поэтому для его установки лучше пригласить опытных специалистов.

Цена на такие потолки не велика, кроме того они отличаются привлекательным внешним видом, не похожим на остальные подвесные потолки. Однако для того, чтобы получить доступ к межпотолочному пространству, нужно будет устанавливать специальные люки.

Модульные. Состоят из готовых частей (модулей), которые легко заменяются в случае порчи. Для этого не потребуется разбирать весь потолок. Достаточно просто демонтировать нужную решетку или панель, а после этого заняться установкой новой.

В отличие от сплошных, модульные не являются препятствием для доступа к межпотолочному пространству. Поэтому можно легко заменить или отремонтировать инженерные коммуникации в случае необходимости. Установкой модульных потолков можно заниматься самостоятельно.

Модульные потолки в свою очередь делятся на пять типов. Они могут быть реечными, кассетными, плиточными, панельными и ячеистыми.

Если смотреть на конфигурационное исполнение, то можно выделить криволинейные и плоскостные потолки. А в зависимости от доступа к инженерным конструкциям - разборные и неразборные.

Специальное функциональное назначение делит подвесные потолки на огнестойкие, влагоустойчивые, гигиенические, акустические, декоративные и ударопрочные.

Подвесные потолки изготовляются из различных материалов. Например, есть потолки изготовленные из минерального волокна, стекловаты, армированного гипса, пластика, дерева, металла.

Каждый из видов имеет свои недостатки и преимущества. При выборе потолка ,нужно учитывать в какой комнате он будет устанавливаться, какие функции выполнять, и впишется ли он в дизайн помещения.

В том случае, когда в квартире требуется возведение дополнительных стен и новых перегородок, одним из самых удобных материалов выступает пенобетон. Точнее, пеноблоки. Не сложно объяснить востребованность пеноблоков, как материала для строительства, поскольку они относительно дешёвый материал, а пузырьки воздуха в их структуре создают качественную теплоизоляцию.

Использование пеноблоков, в качестве основного строительного материала вызывает некоторые вопросы, поскольку их структуру сложно назвать монолитной и это может влиять на прочность. Однако, в качестве создания дополнительных стен, это удобный материал.

Теплоизоляция, обеспечиваемая пузырьками воздуха в структуре пеноблоков – не единственный плюс. При таком подходе, благодаря облегчённой структуре, пеноблоки весят не так много, как кирпичи, или камни. То есть скорость укладки пеноблоков довольно высока и экономически, пеноблоки будут выгоднее. К примеру, один метр кладки блоков обойдётся дешевле метра той же кладки из древесины, и гораздо дешевле кирпича. Не потребуется укладка утеплителя, что также экономия средств. В жару стены из пеноблоков будут сохранять в помещении прохладу, а в холод – тепло. Неплохо пеноблоки изолируют от шума. Влагопоглощение пеноблоков довольно низкое, благодаря их закрытой структуре, что поможет снизить риск деформаций и трещин в материале. Пеноблок по своей сути, это вспененный блок бетона, и свойств бетона он не утратил. Пеноблок пожаробезопасен.

Пеноблоки не выделяют токсически вредных веществ, что позволяет присвоить им коэффициент экологичности номер два. Это значит, что пеноблоки практически так же экологичны, как, к примеру, древесина. Благодаря пористой структуре материал пеноблока «дышит», что обеспечивает циркуляцию воздуха. Создавать стены из пеноблоков не особенно сложно, а это значит, что с работой справится не только опытный строитель, но и новичок в деле строительства. Пилить пеноблоки не особенно сложно. Для распилки можно применять ручные пилы, чуть ли не ножовки по дереву. Стену из пеноблоков строить не трудно из-за лёгкого веса материала и его крупного размера. Такая стена не будет особенно нуждаться в дополнительной доработке. Таким образом, пеноблок можно считать готовым и довольно эстетичным материалом для строительства и ремонта.

Важно и то, что благодаря невысокому удельному весу пеноблоков, как материала, можно выстроить довольно ровную стенку. Чем это так удобно? Стена из бетона обычно требует выравнивания, шпаклёвки, доводки, штукатурки. В случае с пенобетоном можно получить ровную стену, не требующую дополнительной обработки. Получается готовое основание для нанесения отделочного материала. Из-за звукопоглащающих свойств, лёгкости, теплоизоляционных свойств, спрос на строительном рынке на пеноблоки не падает.

Укладывают пеноблоки, используя уровень. Геометрию комнат в квартире важно соблюсти. Используя даже качественный материал, стену всё - равно можно сложить не ровно. В том случае, если работа выполнена правильно, штукатурки для отделки стен и сцепления стены с покрытием потребуется меньше.

Следует отметить, вот ещё, какой момент. Пеноблоки, особенно в случае с оформлением ими фасадов зданий, требуют иных дюбелей для крепежа облицовки, чем твёрдые материалы. Дюбели для пеноблоков лучше выбирать с крупной шляпкой, для обеспечения качественного крепления отделки.

Пеноблоки, это удобный в строительстве материал, практически не нуждающийся в отделке. Однако, качественная отделка стен из пеноблоков как снаружи, так и внутри, также повысит прочность. По своей структуре, пеноблоки продолжают оставаться довольно хрупкими, так как за лёгкость в ряде случаев приходится расплачиваться сниженной прочностью.

То есть для создания перегородок и стен в готовом сооружении, для уплотнения стен снаружи, или изнутри, пеноблоки подходят. Но, если использовать пеноблоки как несущую конструкцию, это может повлечь за собой разрушение материала, так как материал может быть не рассчитан на нагрузку. В любом случае следует консультироваться со специалистами, перед тем, как строить, например, коттедж из пеноблоков. Отрицательные стороны у пеноблоков, как у материала, также имеются, как и положительные.

Проведение строительных, малярных и декоративных работ невозможно без использования грунтовки. Грунтовка, являясь жидким раствором, проникает в основу, на которую она наносится, а затем, высыхая, укрепляет ее и создает на поверхности основы прочную пленку, которая позволяет закрепиться на ней другим строительным растворам и материалам. 

Грунтовки, применяемые в быту, обычно не ядовиты, и при попадании их на кожу или в глаза достаточно промыть пораженные участки проточной водой. Вместе с тем, некоторые специальные грунтовки, применяемые на укрепления старых основ (например, при проведении ремонта старинных зданий, замков), являются ядовитыми и поэтому наносятся специалистами в костюмах химической защиты и в противогазах.

Грунтовки разных типов и видов используются для подготовки поверхности к нанесению красок, эмалей, штукатурных растворов, шпатлевки, плиточных клеев и других смесей, которые должны прочно и надежно крепиться на вертикальных и горизонтальных поверхностях, выполненных из самых разных материалов: дерева, металла, бетона, стекла, кирпича и др.

В последние десятилетия широкое распространение получили воднодисперсионные акрилатные грунтовки. Грунтовки данного типа обеспечивают глубокое проникновение, что важно для качественного поверхностного усиления оснований. Такие грунтовки паропроницаемы. Несмотря на то, что в своей основе такие грунтовки содержат воду, они также уменьшают гигроскопичность оснований, на которые наносятся.

Воднодисперсионные грунтовки предназначены для обработки оснований как внутри, так и снаружи строений перед их окраской, шпатлеванием, устройством самонивелирующихся цеметных покрытий на полах, укладкой керамической облицовочной плитки. Такие грунтовки также отлично себя зарекомендовали при грунтовании сильноабсорбирующих оснований из ячеистого бетона и гипсокартона.

Воднодисперсионные акрилатные грунтовки обычно выпускаются в виде концентрата, который разбавляется обычной водой 1:1 (одна часть грунтовки на одну часть воды). Перед грунтованием основание необходимо очистить от рыхлых поверхностей и загрязнений, препятствующих адгезии (грязь, пыль, жировые загрязнения, битум и т.п.), удалить клеевые краски и отслаивающиеся покрытия. После механической обработки поверхность следует протереть влажной тряпкой и просушить. Перед нанесением воднодисперсионных грунтовок малярные и гипсовые покрытия следует отшлифовать крупной наждачной бумагой или сеткой и обеспылить.

Разбавленный водой концентрат грунтовки следует наносить на основание в один или два слоя щеткой или валиком с промежутком между слоями не менее одного часа. Если грунтуются основания под налив напольных самонивелирующихся смесей, то грунтовка тоже наносится наливом и равномерно распределяется по поверхности основания с помощью щетки или валика. Если после высыхания грунтовки основание продолжает активно впитывать воду, то грунтование следует повторить, а последующие работы производить через четыре часа или позже.

Поскольку воднодисперсионные акрилатные грунтовки обеспечивают глубокое проникновение в большинство материалов, при попадании грунтовки на нежелательные поверхности (стекло, облицовочная плитка, дерево и др.) ее следует немедленно смыть или удалить, протерев поверхность влажной тканью. По этой же причине посуду и инструмент для грунтовки следует промыть проточной водой незамедлительно после их использования.

Воднодисперсионные акрилатные грунтовки наносятся при температуре основания и воздуха от +5 0С до +30 0С при относительной влажности воздуха не выше 80 %. Расход воднодисперсионных акрилатных грунтовок составляет 0.05 - 0.25 л/м2, а время их высыхания равно 4 часам.

Понятие «косметический ремонт» включает в себя большой комплекс необходимых работ по восстановлению видимого облика помещения, который почти в большинстве случаев включает, клейку обоев и покраску или оклейку потолков, ремонт дверей и окон, плинтусов. Это всё можно сделать своими силами, было бы желание, время и определённые навыки. Конечно, если ремонт жилого помещения требует гораздо более технологически сложных операций, то в этом случае желательно обратиться к специалистам, но поверьте все основные моменты можно сделать и самим.

Начинать всегда следует с самого главного – это подготовка к работы. Во первых нужно полностью освободить помещение и создать максимальный объём свободного пространства. Обеспечить беспрепятственный доступ к стенам и следовательно к потолку. Если мебель из комнаты убрать не представляется возможным, сдвиньте ее к центру комнаты и, чтобы не замарать, закройте старой простынёй или полиэтиленовой плёнкой. Пол так же не помешает защитить от повреждений, если только вы конечно не планируете заменить напольное покрытие. Желательно накрыть его толстым или плотным полиэтиленом и скотчем закрепить края. Плинтуса можно оставить лишь только в том случае, если вы не будете их менять. Защитить их можно малярной лентой (липкая, на бумажной основе). Чтобы избежать неприятных случайностей, лучше всего обесточить электропроводку.

Когда все необходимые приготовления сделаны, можно приступить к удалению старых покрытий. Известь необходимо смыть водой, если стены побелены. От того с какой тщательностью вы будете смывать старую побелку, зависит насколько прочно новое покрытие ляжет к стене. Если стены до этого были покрашены краской или эмалью, нужно удалить шпателем слабые участки покрытия. Что если на стене уже были обои (да к тому же наклеенные в несколько слоев)? Обязательно при помощи губки необходимо размочить их и последовательно удалить.

Думаю вы навряд ли захотите по новой красить двери и рамы, проще их заменить на более современные, новые. Но если вы всё же решили, то вам на помощь придут всевозможные химические растворители, обработав которыми окрашенную поверхности, вы сможете без особого затруднения снять шпателем краску. Дефекты стен и потолка требуют устранения. Трещины нужно искусственно расширить, чтобы хорошо шпатлевались. Восстановленные участки требуется предварительно загрунтовать, и окончательно выровнять при помощи шпатлевки.

Готовы приступить к окраске потолка? Ничего сложного в это нет. Для этого вам, как лучший вариант, понадобится водно-дисперсионная краска и валик. Очищенный от пыли потолок грунтуется краской, а в процессе этой работы могут быть выявлены не увиденные до сих пор малозаметные дефекты. Их легко можно устранить уже знакомым нам способом.

Далее следует приступить к наклеиванию обоев. Перед этим загрунтуйте всю поверхность стены обойным клеем, на слегка разбавленным водой. Далее проведите строго вертикальную линию при помощи «отвеса», по ней вы начнете клеить. Нарезанные заранее полосы обоев (отрезайте на 30-50 см длиннее) обработайте с тыльной стороны клеем. Если обои содержат узор, следите, чтобы узор совпадал при наклеивании. Обязательно дайте обоям пропитаться (примерно 5 мин), и начинайте накладывать полосы на стену. При этом следите за образующимися складками и разглаживайте или раскатывайте валиком от центра к краям.

Для приклеивания «бордюра» наметьте на нужной высоте горизонтальную линию. «Бордюр» наклеивается встык, а не внахлёст, к краю обоев. При этом, заметьте, нижний край не прижимается. Полотна нижних обоев заведите за бордюр и обрежьте по нижнему краю. Отрезанную полосу необходимо удалить, после этого можно окончательно приклеить бордюр к стене.

После того как всё сделано, нужно полностью исключить в комнате даже малейший намёк на сквозняк. В противном же случае, произойдёт неравномерное высыхание обоев, что может послужить причиной расхождения стыков и образования отслоений.

Придерживаясь этих не слишком сложных советов и рекомендаций вы сэкономите денежные средства и получите незабываемое наслаждение от проделанной работы и незаменимый опыт.

Фундамент очень ответственный и достаточно трудоемкий этап строительства. Фундамент должен соответствовать установленным требованиям: быть прочным, устойчивым, долговечным, выдерживать осадку сооружения, сдвиг и скольжение подошвы всей конструкции, стойким к воздействию грунтовых вод и атмосферных явлений. Для того чтобы определиться с типом фундамента, прежде всего, нужно провести инженерно-геологические исследования (узнать свойства и состав почвы, расположение грунтовых вод и глубину, на которую может промерзнуть грунт).

Такие изыскания помогут остановить свой выбор на одном из типов фундамента и рассчитать его глубину заложения. Другим не маловажным фактором выбора типа фундамента будет конструкция и материал будущего сооружения. После проведения предварительных исследований и необходимых расчетов отдаем предпочтение одному из типов фундамента. Отметим основные четыре типа фундамента: ленточный и столбчатый, плитный и свайный.

Самыми применяемыми не смотря на трудоемкость, являются ленточные фундаменты. Эти фундаменты опоясывают собой весь периметр здания. Железобетонная лента закладывается под все стены как внутренние, так и наружные. Глубина этого фундамента делается на 20 сантиметров глубже промерзания почвы либо же на 50-70 сантиметров ниже поверхности грунта. Толщина же будет зависеть от используемого материала для стен, перегородок и крыши, от толщины стен, от рассчитываемой силы давления. Ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным либо заглубленным.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент сооружают для деревянных или маленьких каменных домов, а так же под такие постройки как бани, заборы, беседки. Заглубленный фундамент используют для тяжелых домов и зданий, в которых планируется подвал или гараж. Начинается сооружение ленточного фундамента с рытья траншеи. В траншею вначале укладывают слой песка, потом слой щебня (гравия). Каждый слой составляет где-то сантиметров 15-20. Далее укладывается арматура. После чего устраивается опалубка, затем фундамент заливается бетоном. Опалубку убирают только дня через три. Для строительства ленточного фундамента можно воспользоваться уже готовыми железобетонными блоками. Однако сборный фундамент обладает меньшей жесткостью, чем монолитный.

При сооружении столбчатого фундамента возводятся столбы по всем углам, на пересечениях стен и прочих точках, имеющих повышенную нагрузку. Этот фундамент используется под легкими деревянными, каркасными домами. Столбы фундамента ставят, сохраняя расстояние от 1,5 до 2,5 метров. Столбы сооружаются из кирпичной либо каменной кладки, бетона или бутобетона. Между столбами устанавливают стену, называемую забиркой. Такая стена возводится из кирпичной, каменной кладки, бетона либо специальных цокольных панелей, с заглублением в землю 10-20 сантиметров. Основными функциями забирки является защита пустого пространства под полом от пыли, влаги и сохранение тепла. Столбчатый фундамент применяется на грунтах, которые не подвергаются подвижкам и пучению. Такой фундамент не требует дополнительной гидроизоляции, экономически выгоден и надежен для строительства легких домов.

Плитные фундаменты укладывают под всей площадью сооружения. Плита может быть сплошной или решетчатой. Сплошная плита делается из железобетона, а решетчатая – из железобетонных балок с жестким соединением стыков. Устройство плитного фундамента обойдется дороже столбчатого фундамента, но дешевле ленточного. В основном его используют для небольших домов или сооружений, для которых не нужен высокий цоколь (например, в банях, гаражах). Плита в таких постройках, как правило, выполняет еще и функцию пола. Используем такой тип фундамента на сильно сжимаемых и неравномерно сжимаемых грунтах, пучинистых, песчаных почвах.

В состав свайных фундаментов входят отдельные сваи, перекрываемые сверху железобетонной или же бетонной плитой либо ростверком (специальной балкой). Свая представляет собой заостренный к низу большой столб, достигающий нескольких метров. Сваи делают из бетона, железобетона, асбоцемента, металла. При проведении работ по сооружению свайного фундамента необходима специальная техника. Применение свайного фундамента рекомендуется при подаче большой нагрузки на слабый грунт (в частности, на плывунах, при высоком нахождении грунтовых вод, глубоком залегании твердого грунта). Имеется два типа передачи нагрузки сваями на грунт.

Одни сваи передают давление на твердый грунт своим основанием, другие же, так называемые, висячие сваи, передают нагрузку за счет сопротивления своих боковых поверхностей и грунта под острым концом столба. Сваи так же можно разделить по методу погружения в грунт и изготовлению на забивные и набивные столбы. Забивные сваи устанавливаются в грунт уже готовыми, набивные же изготавливаются в пробуренных каналах на месте проведения работ. Свайный фундамент выдерживает большие нагрузки (от двух до пяти тонн на одну сваю), поэтому часто применяется для строительства крупногабаритных зданий и редко для строительства индивидуальных домов.

Правильно подобранный тип фундамента позволит избежать незапланированного ремонта, который выполняется намного сложнее, чем любой другой ремонт. Кроме того, ошибка выбора фундамента обернется значительными финансовыми затратами.

Приступая к косметическому ремонту своей квартиры самостоятельно, необходимо подробно спланировать все этапы работ, и начать следует с подготовки помещения и заканчивая отделкой. Необходимо подготовить все материалы с небольшим запасом, на случай их нехватки.

Первым делом необходимо освободить ремонтируемое помещение от мебели. Если есть свободные комнаты – переместите туда, если нет – разместите в центре комнаты и накройте пленкой от строительной пыли. Дверной проем желательно занавесить влажным полотном, чтобы пыль не распространялась в остальные комнаты. Для защиты напольного покрытия (если не планируете его менять) следует настелить сухой гофрокартон, а поверх него - толстую пленку.

Любой ремонт начинается с потолка – нужно тщательно освободить его от известкового слоя. Для этого достаточно просто смочить его теплой водой и снимать аккуратно шпателем. Чем лучше удалите старую известку, тем удобнее будет наносить новую. Если покрытие потолка водно-дисперсионное или эмалевое, то вода не поможет, надо сразу снимать стальным шпателем. Плохо удаленная известка способствует образованию пузырей под вновь нанесенными слоями. Для удаления неровностей выполняют штукатурные работы. В это время помещение должно быть по возможности закрыто, чтобы избежать очень вредных сквозняков и солнечных лучей, иначе на покрытии могут образоваться трещины. Для того чтобы повысить сцепляемость потолка с накладываемыми слоями нового покрытия, можно хорошенько пройтись по его поверхности наждачной бумагой, «зашкурить».

Для покраски удобен валик со средним волосом. Наносить краску желательно в несколько слоев – один слой поперек направления света, другой – по направлению. Каждый следующий слой обязательно наносится только на сухую поверхность.

Перед побелкой потолок обязательно грунтуют разведенной краской (после шпатлевания краску можно и не разводить), а при нанесении побелки пользуются кистью, и слои накладывают точно так же, как и краску.

На следующем этапе приступаем к стенам. Если они окрашены, то точно так же, как и с потолком – покрытие снимается шпателем. Если же наклеены обои, то размягчив их горячей водой, спокойно удаляете. Следует обратить внимание на то, что многие производители используют технологию «триплекс», ее преимущество в том, что можно полностью удалить верхний слой обоев, а снизу останется тонкий слой бумаги, на который можно клеить новые. Если требуется, поверхность выравнивается и шпатлюется.

Одновременно проделывают пазы для электропроводки. После установки розеток и укладки проводов стена опять шпатлюется. Теперь можно клеить обои или выкладывать плитку. Для обоев выбирается специальный влагостойкий клей хорошего качества, чтобы не образовывал комочков, наносится валиком. Приложив полосу к стене, еще раз проходятся чистым валиком, чтоб хорошо приклеились. И точно так же, как и со штукатуркой, надо избегать сквозняков.

Теперь можно заняться дверьми и окнами. Если планируете обновить лакокрасочное покрытие окон и дверей, старое необходимо удалять полностью - при очистке только поврежденной поверхности (расслоившейся или потрескавшейся) полученное новое покрытие через какое-то время снова придет в негодность. Краска наносится ровным тонким слоем сначала горизонтальными мазками, а затем вертикальными. Для защиты оконного стекла от пятен краски на них устанавливаются специальные щитки.

Косметический ремонт обычно не подразумевает демонтаж старого напольного покрытия, что позволяет значительно сэкономить средства на данном этапе. Единственный минус – высота помещения немного уменьшается. На старые полы просто укладывается линолеум, паркет или ковролин. Если пол паркетный, для его обновления вполне достаточно заново его отциклевать и покрыть лаком.

На завершающем этапе прокладывается проводка (с частичной или полной заменой), осуществляет покраска батарей отопления. Если надо переустанавливаются приборы освещения. И наконец, выносится весь строительный мусор.

Все перечисленные работы по косметическому ремонту не столь трудоемки, чтобы вызывать подрядчиков. Однако замену электропроводки все-таки лучше доверить профессионалу. С другой стороны, опытная бригада справится со всей работой гораздо быстрее, за пару-тройку дней, что, конечно, удобнее. В таком случае, чтобы все сделано было как надо, необязательно покидать квартиру и оставлять рабочих – велика вероятность, что сделают не так. Но и диктовать свою волю, давая понять, что «я лучше знаю» - тоже не вариант. Идеальный выход – выполнять работы вместе с подрядчиками. Тогда можно и самому научиться новому, и проконтролировать ход работы, да заодно и немного сэкономить.

В завершении ремонта можно сделать перестановку мебели – тогда старая комната будет выглядеть совершенно по-другому.