21 августа 2018

Жидкие гвоздиГвозди строительный крепежный материал, изобретенный человечеством в незапамятные времена и прошедший много этапов развития. Шипы деревьев, острые щепки, кости животных и рыб считаются первыми изделиями, которые придумали древние люди, чтобы соединить два отдельных предмета. Проходили тысячелетия, сменялись эпохи, развивались и погибали цивилизации, но гвозди только совершенствовались. От примитивных и подаренных природой, человечество перешло к деревянным, затем к медным и бронзовым, железным, и, напоследок, жидким гвоздям.

Даже из названия последних изделий ясно, что кроме предназначения — скреплять всевозможные предметы, они не имеют ничего общего с привычными гвоздями. Внешний вид материала, состав, технология изготовления совершенно разные. Ведь жидкие гвозди — особый вид строительно-монтажного клея , который надежно скрепляет неплотно прилегающие предметы и место их соединения обладает высокой прочностью на разрыв. Такой крепеж по сравнению со своими предшественниками изобретен недавно, однако активно применяется в строительстве, ремонте жилья и повседневных бытовых работах.

В середине прошлого столетия Macco — американская компания, что занималась разработкой и производством строительной химии, впервые представила покупателям клей, расфасованный в специальные картриджи. Растущий потребительский спрос обусловил появление очередной новинки — монтажного клея Liquid Nails (жидкие гвозди). Со временем торговая марка стала собственностью международного концерна AkzoNobel. В России продукция появилась лишь спустя 40 лет после изобретения, в 90-е годы.

Особенности состава жидких гвоздей
Состав классического американского строительного клея включает несколько обязательных компонентов.

1. Неопрен — один из видов синтетического каучука, эластичный и водонепроницаемый, стойкий к воздействию химических веществ, обычно темного цвета.

2. Наполнитель — специфическая пластичная липкая глина с месторождений, которые сконцентрированы на территории США, в штате Техас. Там же работает большая часть американских предприятий, что производят жидкие гвозди.

3. Полимерные добавки
— улучшают потребительские свойства материала: окрашивают, повышают адгезию, уменьшают время схватывания и высыхания.

4. Оксид титана — вещество, придающее смеси белый цвет.

Такой клеевой состав стал основным в разработке и усовершенствовании жидких гвоздей на базе синтетических растворителей. Со временем производители крепежных материалов придумали еще одну формулу строительного клея и освоили его выпуск. Продукцию тоже называют жидкими гвоздями, но ее состав в корне отличается от первого американского. Основными компонентами являются полимеры: акрил, реже полиуретан или поливинилхлорид, мелкофракционные наполнители (глина, мел), а также добавки для усиления качественных показателей продукта. Это безвредный для здоровья человека клей, пригодный для работ внутри помещений.

Состав жидких гвоздей обеспечивает надежное и прочное соединение двух именно не плотно прилегающих друг к другу поверхностей без использования обычного металлического крепежа, высокую скорость схватывания при экономном расходе материала (точечном нанесении). Другие виды клея не отличаются подобной практичностью и добротностью соединения. Обычным клеевым раствором подготовленная поверхность покрывается полностью, а прилегание скрепляемых деталей как раз должно быть плотным.

Жидкие гвозди — популярная и востребованная продукция, поэтому всегда находятся желающие изготовить дешевую подделку. Ведущие компании, что выпускают строительный клей, давно отказались от состава с такими опасными для здоровья компонентами как толуол и ацетон. Изначально их добавляли для улучшения процессов сцепления и затвердевания, но из-за вредности и неприятного, долго сохраняющегося запаха заменили другими веществами, менее токсичными, но более дорогими. Однако некоторые изготовители продолжают удешевлять продукцию за счет старых составляющих. Такой монтажный клей отличается низкой ценой и противным запахом, с ним опасно работать внутри помещения.

Изобретение и совершенствование гвоздей — знаменательное событие в истории человечества. Без крепежных материалов вообще невозможно какое-либо строительство. Безусловно, никогда не потеряют своей ценности традиционные крепежи, но во многих случаях жидкие гвозди незаменимы для соединения двух предметов.

Виды жидких гвоздей и область применения

Химические компании выпускают два вида строительного клея, которые отличаются как составом, так и эксплуатационными показателями, но предназначены для решения общей задачи — надежного скрепления поверхностей из однородных или разных материалов.

1. Неопреновые клеи, для производства которых применяются органические растворители с основным компонентом неопреном — синтетическим каучуком (вспененной резиной). Классические жидкие гвозди прочно и надежно соединяют тяжелые, в том числе и металлические предметы, применяются для крепления большинства видов облицовочных покрытий, но не пригодны для склеивания синтетических и пористых материалов: ПВХ, фторопласта (тефлона), пенополиуретана и пенополистирола (пенопласта), полиэтилена.

Клеи этого вида не теряют свойств в условиях высокой влажности, колебаний температуры, отличаются быстротой схватывания и затвердевания. Вместе с тем они токсичны, с резким, долго сохраняющимся запахом. Работать с неопреновыми гвоздями рекомендуется в проветриваемых помещениях, используя личные защитные средства. До высыхания клей пожароопасный, вблизи от места хранения или проведения работ не должно быть источников возгорания.

2. Строительные водно-дисперсионные клеи на базе полиакриловых (полиуретановых или поливинилхлоридных)

водно-дисперсионные клеи

дисперсий. Компоненты в составе жидких гвоздей этого вида практически без запаха, не относятся к отравляющим веществам и безопасны для здоровья человека. Прочность соединения у водорастворимого клеевого состава ниже, чем у неопренового, зато он пригоден для скрепления предметов из синтетики, а также с неровной пористой поверхностью. Средства боятся воды, температурных колебаний, мороза и применяются только в сухих помещениях.

По предназначению жидкие гвозди разделяются на две группы: универсальные, которые склеивают всевозможные изделия в нормальных условиях и специального назначения. В состав последних добавляются вещества, обеспечивающие получение прочных соединений в особых обстоятельствах, между нестандартными конструкциями или своеобразными отделочными материалами.

Выпускаются жидкие гвозди со специально предназначенным составом:

— для работ внутри сухих помещений;

— для использования на открытом воздухе или в помещениях с высокой влажностью;

— экологически чистые, не содержащие вредных компонентов;

— для соединения тяжелых предметов и конструкций;

— обеспечивающие хорошие показатели термостойкости;

— высокопрочные и быстро застывающие;


Иногда жидкие гвозди применяют для герметизации при установке сантехники, окон и дверей, вентиляционных устройств и т.п. Однако профессиональные строители рекомендуют применять в таких случаях стандартные герметики.

При выборе монтажного клея учитывают состав материала, который придется скреплять. На рынке строительной химии представлены жидкие гвозди для:

— крепежа деревянных изделий, пробковых плит;

— склеивания кирпичных конструкций, керамики;

— монтажа отделки из ПВХ, фторопластовых и полиэтиленовых материалов, пенопласта, пластмассовых панелей;

— фиксации всевозможных плит (МДФ, ДВП, ДСП), гипсокартона;

— соединения поверхностей металлических изделий;

— крепления стеклянных и зеркальных материалов.


Универсальный клей подходит для решения многих строительно-монтажных задач, но опытные мастера и производители советуют вначале определиться с видом работ, проанализировать особенности склеиваемых поверхностей и купить жидкие гвозди, которые предназначаются именно для них.

Строительные предприятия выпускают как бесцветную продукцию, так и с красящими добавками. Место соединения поверхностей станет малозаметным, если правильно подобрать цвет крепежного средства:

— белый или бежевый клей подойдет для изделий из пластика или пенопласта;

— коричневыми гвоздями склеивают предметы из дерева;

— желтый состав часто применяется при креплении стеновых панелей;

— востребованы прозрачные и бесцветные смеси, но многие потребители отмечают их плохую адгезию.


Если в продаже не нашлось клея нужного цвета, то шов после полного затвердения можно покрасить. При этом соблюдают правило совместимости: следы швов от водорастворимого клея покрывают акриловыми красками, а от неопренового — синтетическими.

Преимущества использования жидких гвоздей и их недостатки

Жидкие гвозди заняли свою нишу среди крепежной продукции и востребованы на рынке строительной химии за счет потребительских свойств, которые удовлетворяют запросы и потребности многочисленных покупателей.

1. Универсальность. Специальные виды монтажного клея способны надежно скреплять не только ровные поверхности, но и неплотно прилегающие: шершавые, пористые, ребристые и криволинейные. Средство применяется как для соединения однородных, так и совершенно разных материалов: натуральных и искусственных, изготовленных из многих видов сырья, отделочных или используемых непосредственно в строительстве, металлов и сплавов.

2. Высокая прочность
и надежность соединения жидкими гвоздями (максимальная выдерживаемая нагрузка до 80-100 кг/см2). Состав позволяет склеивать массивные предметы и конструкции с большой площадью поверхности. Затвердевшее средство отличается высокой огнестойкостью, не боится влаги и мороза, не реагирует на температурные колебания.

3. Легкость в применении.
Изделия, которые поступают в продажу, уже готовы к использованию. Не требуется тщательная подготовка поверхностей, что клеятся. Работы проводятся бесшумно, без образования пыли и грязи. Строительный клей отличается хорошим сцеплением практически со всеми нынешними материалами, быстро схватывается. Жидкие гвозди выпускаются в удобных, разных по объему картриджах (минимальный — 0,3 л). Для работы с ними потребуется специальный пистолет, но пользоваться им достаточно просто, обучение и обладание навыками необязательно.

герметики4. Устойчивость к действиям факторов внешней среды. Между поверхностями, что скреплены жидкими гвоздями, не образуется ржавчина, не заводятся микроорганизмы: грибок, плесень.

5. Малая токсичность и отсутствие резкого запаха у современных составов продукции — за исключением дешевых изделий неизвестных производителей. Жидкие акриловые гвозди совершенно безвредны для здоровья человека.

6. Доступная цена
и экономичный расход строительного клея.

Недостатки жидких гвоздей, безусловно, должны быть известны потребителям.

1. Наличие неприятного запаха у продукции, полученной с применением органических растворителей. Производители рекомендуют работать с ней только в помещениях, которые хорошо проветриваются, используя средства индивидуальной защиты, например, респиратор.

2. Строительный акриловый клей отличается худшими эксплуатационными показателями прочности, влагостойкости, устойчивости к изменениям температуры, чем составы, полученные из синтетического каучука.

Чтобы избежать трудностей в применении жидких гвоздей во время ремонта или строительства, проведения бытовых работ, рекомендуется досконально изучить инструкцию от их производителя. Ведь клеем нужно правильно пользоваться и хранить в определенных условиях, не превышать срока годности состава.

Производители жидких гвоздей и советы по выбору

Покупка строительного клея — ответственный процесс. Прочное и надежное крепление конструкций, отделочных изделий, предметов из различных материалов — залог качественной постройки, ремонта, решения бытовых задач. Разумно покупать жидкие гвозди только проверенных производителей, которые берегут свою репутацию на рынке клеевых строительных материалов. Востребованы изделия:

— немецких компаний: Henkel Group с продукцией под торговыми марками «Момент Монтаж» и «Makroflex MF», KIM Jarolim im-und Export GmbH с монтажными клеями «KIM TEC V6», Kraftool с товарами под маркой «Stayer»;

— американских производителей AkzoNobel со сверхпрочными оригинальными жидкими гвоздями «Casco» торговой марки Liquid Nails LN, Franklin International с продукцией «Titebond»;

— входящего во французский концерн Total S.A. предприятия Bostik (клей под знаком «Quelyd»);

— компании Selena Group из Польши с изделиями под торговой маркой «Tytan Professional», которые отличаются приемлемой ценой, прочностью и надежностью.


Наличие многих разновидностей строительного клея позволяет потребителям сделать правильный выбор крепежа, с учетом всех пожеланий. Рекомендуется:

— скреплять поверхности тяжелых деревянных изделий, металлические или бетонные конструкции с большими площадями склеивания только высокопрочными жидкими неопреновыми гвоздями, что выдерживают нагрузки до 80 — 100 кг/м2;

— соединять металлы строительным клеем на основе бутадиен-стирольного каучука, который не содержит ацетона и толуола, характеризуется длительным временем затвердевания и быстрым схватыванием;

— для работ, что проводятся на открытом воздухе или в помещениях, где допускается высокая влажность выбирать только влагостойкие средства;

— для нечастого, бытового пользования купить универсальные жидкие гвозди;

— применять акриловые изделия только для склеивания легких предметов внутри сухих помещений, для других видов работ применять клей на основе синтетического каучука;

— перед покупкой уточнить время схватывания, например, быстросхватывающий состав рекомендуется для крепления плинтусов и наличников, отделки потолка или стен;

— для работ с пенополистиролом (пенопластом) приобретать специально предназначенный клей, не содержащий добавок, разъедающих материал;

— при покупке крепежного средства обращать внимание на показатели прочности и допустимый вес соединяемых изделий;

— для фиксации напольных покрытий применять специально предназначенный клей: использование для этой цели жидких гвоздей дорого;

— при отсутствии навыков работы с клеящими смесями выбирать крепеж с небольшой скоростью схватывания;

— выбирая монтажный клей, необходимо учитывать его совместимость с рабочим материалом, обращать внимание на условия хранения и срок годности.

— средства, содержащие ацетон и толуол отличаются резким запахом, вредны для здоровья, разрушают многие отделочные материалы и непригодны для крепления пенопласта, металлов, зеркальных поверхностей.

— проводить работы требуется в соответствии с инструкцией производителя, неукоснительно соблюдая все указания.

Общие правила применения жидких гвоздей

Рекомендации по склеиванию изделий жидкими гвоздями:

— перед нанесением монтажного клея предварительно высушить и обезжирить поверхности;

— основания из кирпича или бетона покрыть грунтовкой, а на металлах удалить ржавчину;

— наносить жидкие гвозди удобно монтажным пистолетом;

— крепежный раствор наложить только на одну из скрепляемых поверхностей, но не сплошным слоем, а точками (как шляпки обычных гвоздей) или волнистыми линиями, если соединяют тяжелые изделия;

— предмет с клеем прижать к поверхности основания в положенном месте и придерживать, слегка надавливая, на протяжении времени указанного в инструкции: обычно до 3-х минут;

— после нанесения клея допускается изменение положения скрепляемых предметов в течение 10 минут;

— время схватывания и затвердевания жидких гвоздей зависит от толщины наложения и внешних условий: влажности и температуры;

— не притрагиваться к соединенным изделиям до высыхания раствора (время схватывания от 12 до 72 часов, полного затвердевания — 7 дней);

Для крепления тяжелых материалов с большой площадью, например, обоев из бамбука, производители в инструкции часто предлагают другой способ:

— нанести состав на поверхность объекта, что приклеивается и на 1— 2 минуты, приложить к поверхности основания, а затем отсоединить;

— выждать 7— 8 минут, чтобы раствор загустел и впитался в материал, но не высох;

— соединить изделия заново и какое-то время (указанное в инструкции) сильно прижимать;

— для приклеивания жидкими гвоздями тяжелых предметов к вертикальному основанию на время схватывания применяют вспомогательные приспособления для фиксации — подпорки из дерева или металла.


Конструкция картриджа со строительным клеем и использование монтажного пистолета обуславливают дозирование средства и нанесение на поверхность в оптимальном количестве. Вместе с тем обеспечивается надежная фиксация соединяемых предметов при экономном расходе жидких гвоздей. В продажу поступают монтажные пистолеты нескольких видов, но для ремонтных или бытовых работ производители рекомендуют инструменты с обратным ходом.

Своей конструкцией пистолет для строительного клея напоминает большой шприц с нишей, куда вставляют картридж, после удаления его кончика и прокола мембраны внутри емкости. Колпачок, которым он закрывался, сохраняют, чтобы использовать после работы. От того, как срезать кончик, зависит толщина и равномерность слоя. Так, если срез выполнен с самого края, то раствор ляжет тонким слоем. Чтобы нанести точки из клея конус срезают ближе к основанию, а для получения равномерного слоя — под углом в 45 градусов.

На пистолете, конечно, можно сэкономить. В таком случае открывают картридж, и выдавливают нужное количество клея, нажимая на подвижное дно. Такой способ неудобен и за счет перерасхода скрепляющего состава не удешевит работы.

Работать с неопреновыми жидкими гвоздями рекомендуется в перчатках и защитной маске или респираторе. Клей, что изготовлен неизвестными производителями, может оказаться как некачественным, так и вредным для здоровья. До полного высыхания жидкие гвозди из синтетического каучука огнеопасны, поэтому работы производят вдали от источников тепла и огня.

Монтажный клей

Монтажный клей, что случайно попал на лицевую сторону, быстро, пока не высох, убирают. Затвердевшее средство удаляют или специальными растворителями, или скребком, не повреждая поверхность. Можно также, нагревая строительным феном, довести подсохший клей до жидкого состояния и просто вытереть.

Жидкие гвозди универсальный крепеж, который позволяет сократить продолжительность строительных работ, упростить процесс соединения многих материалов, сохранить изначальный вид поверхностей за счет отсутствия отверстий, что неизбежны при использовании привычных металлических изделий.

21 августа 2018

Строительство зданийСтроительство зданий самого разного назначения всегда занимало в экономике многих стран мира доминирующее значение. Под это дело постоянно изобретались самые разные материалы, и первым таким материалом в истории человечества был глиняный кирпич, точнее, кирпич керамический, получаемый путем обжига глиняных брусков в печи. Затем появился бетон, который производился из цемента, получаемого, в свою очередь, путем обработки природных материалов – извести, гипса, глины и прочих. Бетон составил очень сильную конкуренцию кирпичу, а из многих сфер строительства вообще вытеснил его. Попутно он вытеснил и многие виды природного камня, которые достаточно широки использовались в строительстве. И наступила в строительстве эра бетона, а кирпич и натуральный камень, образно говоря, сделались его бедными родственниками.

Впрочем, не так все и просто, как кается, кирпич и натуральный камень хоть и стали использоваться гораздо меньше, но в элитном домостроении они заняли доминирующее место. Ведь бетон – материал массовый и дешевый, но многие застройщики находят в нем массу недостатков, предпочитая для строительства своих загородных домов кирпич и натуральный камень. Правда, далеко не весь натуральный камень идёт в дело, что касается строительства несущих стен, то вообще одна разновидность природного камня может сравниться по качеству с кирпичом и бетоном – это ракушечник. Поэтому, рассматривая все три вида каменных материалов для возведения загородных домов – кирпич, бетон и натуральный камень, - следует остановиться именно на этом виде натурального камня.

Итак, кирпич. Материал этот очень прочный, хотя и не дешевый. Пришел в давние времена на смену камню. Дело в том, что из природного камня в древности строили очень много, хотя обрабатывать его было гораздо труднее, чем дерево. Поэтому каменные дома имели только зажиточные люди. К тому же не везде можно найти достаточно камня для строительства зданий, а вот глина была практически везде. Когда человек научился лепить из глины бруски и путем обжига в печи получать керамический кирпич, то у него появился прекрасный, доступный и относительно дешевый строительный материал. Конечно, он тоже не был так дешев, как дерево, но, по крайней мере, каждый его мог изготовить самостоятельно. Дерева для сжигания в печах тогда в Европе было много, к тому же человек научился добывать уголь, и кирпичные мастерские и даже заводы начали появляться везде, где возникали селения и города.

Со временем технология изготовления кирпича совершенствовалась, появились некоторые его разновидности, как конструкционные, так и по материалу изготовления. Сперва инженерам, проектирующим здания, пришла в голову мысль делать кирпич пустотелым, так как не все элементы зданий требовали применения полнотелого кирпича, и было много мест в конструкции дома, где можно было бы сэкономить на массе. Потом строители пошли дальше – так появился поризованный кирпич, он был и легче, и «теплее», хотя терял в прочности и влагоустойчивости, зато прекрасно подходил для создания внутренних конструкций дома, на которые не предполагалась нагрузка и которые не подвергались влажности. Но опять-таки – такой кирпич все равно стоил достаточно дорого для того, чтобы приобрести широкую популярность среди частных застройщиков.

Тогда был придуман другой вид кирпича – силикатный. Этот кирпич состоял из песка и извести в соотношении примерно 9:1, и изготавливался методом прессования под высоким давлением с использованием очень горячего пара. Такой кирпич почти в два раза дешевле кирпича керамического и обладает практически всеми его достоинствами за исключением влагоустойчивости и жаростойкости. Но эти два параметра не играет особой роли при малоэтажном строительстве в регионах с не особо влажным климатом. Зато морозы этот кирпич переносит прекрасно, и потому он подходит для строительства зданий практичнески на всей территории России, включая и Крайний Север.

Однако изобретатели не сидели на месте, и придумали еще один вид кирпича – гиперпрессованный. Это такой прочный кирпич, что по основным характеристикам почти вплотную приблизился к граниту. Изготавливается он из самых разных сыпучих материалов – шлака, тырсы, доломитового и ракушечного песка, известняка, отходов прочего камнерезного производства. Скрепляющей основой является цемент. При формовании увлажненные заготовки подвергаются очень сильному давлению, настолько сильному, что его наполнение как бы спекается в один монолит на молекулярном уровне. Этот кирпич не боится ни влаги, ни мороза, ни огня, но он такой же тяжелый как гранит и такой же дорогой. В массовом загородном домостроении он применения не нашел, но без его применения не обойтись в сейсмоопасных районах, где требуется очень высокая прочность здания.

Как писалось выше, керамический кирпич – достаточно прочный и долговечный материал, но кладка из него получается керамический кирпичочень тяжелая. То же самое касается и других видов кирпича – силикатного и гиперпрессованного. Его применение оборачивается как и большими финансовыми расходами, так и длительными сроками возведения коробки здания. Далеко не каждому застройщику это по карману и поэтому производителям стройматериалов для того, чтобы завоевать достаточно обширный бюджетный рынок, пришлось изобретать новые варианты для возведения стен зданий. Естественно, в ход пошел дешевый бетон, но поскольку сам по себе бетон не совсем подходит для малоэтажного строительства, то были изобретены его разновидности. В бетон стали замешивать всякие другие материалы, например, доменный шлак, керамзит, и даже древесные опилки. Появились и такие варианты, как полимербетон и полистиролбетон, однако эти блоки не получили распространения, так как по основному спектру характеристик они для строительства зданий не подходят совершенно.

Но особую популярность сегодня получили блоки из пенобетона и газобетона. Оба вида этих бетонов относятся к так называемым ячеистым бетонам. Технологическая новинка тут состоит в том, что в процессе изготовления бетон вспенивается, и при застывании в нем образуются ячейки, наполненные воздухом. В случае с газобетоном эти ячейки наполняются не воздухом, а газом на основе водорода, для этого в смесь засыпают алюминиевую пудру или другие газообразователи. По идее, таким образом достигается сразу три цели. Во-первых, пористость (ячеистость) материала должна обеспечивать ему хорошие теплоизоляционные качества. Во-вторых, снижается его вес, что очень позитивно в виду того соображения, что для здания можно будет делать менее затратный по массе и финансам фундамент. Ну и, в-третьих – цена на такой бетон заметно ниже, чем на многие другие популярные строительные материалы. То, что при этом теряется прочность бетона, для загородного домостроения не играет роли, так как частные дома обычно 1-2-х этажные, а для таких зданий ячеистый бетон подходит очень хорошо.

Единственный достаточно существенный недостаток ячеистого или газобетона заключается в том, что частные застройщики могут использовать его только в виде блоков, так как подобные смеси на стройплощадке для создания монолитных стен небольших зданий производить весьма затратно. Однако есть другие виды бетонных материалов, которые можно использовать монолитом – это шлакобетон и керамзитобетон. Материалы эти прекрасные, но у них больше недостатков, чем у пено- и газобетона – они хоть и значительно легче и теплее, но менее прочны, и если создавать из этих видов бетона монолитные стены, то потребуется очень серьёзное усиление всей конструкции дома.

Если говорить о натуральном (природном) камне, то сегодня имеется только один вид этого материала, который можно использовать для кладки стен – это камень ракушечник. Об этом камне много кто слышал, но мало кто видел дома, построенные из него, потому что ракушечник на территории нашей страны имеется не везде, а только в южных, степных районах, где миллионы лет назад размещались мелкие теплые моря. Ракушечник – это осадочная порода, сцементированная под большим давлением и в течение огромного количества времени в каменные пласты. Эти пласты располагаются очень близко к поверхности земли, поэтому человек издавна добывал ракушечник и строил из него дома, в том числе и относительно многоэтажные – вплоть до 5-7 этажей. Во многих городах не только России, но и других европейских стран до сих пор стоит множество жилых домов, выстроенных из ракушечника несколько сот лет назад. Нельзя, конечно, сказать, что этот материал такой же долговечный, как кирпич или бетон, однако если использовать определенные разновидности ракушечника, то здания из него будут гораздо более предпочтительны по некоторым очень важным причинам.

Во-первых, ракушечник – камень не просто экологически чистый, а целебный. За миллионы лет нахождения в морской воде эта осадочная порода очень сильно пропиталась морскими солями и йодом, содержащимся в водорослях. Поэтому камни, вырезанные из этой породы, в буквальном смысле изгоняют из построенных из них помещений все наиболее опасные для здоровья человека бактерии. Невероятно, но факт – люди, живущие в домах из ракушечника, почти не болеют инфекционными болезнями и болезнями, связанными с дыхательными путями.

Во-вторых, ракушечник является пористым материалом, а потому он сам по себе является утеплителем. Мало того – если заштукатурить наружную стену здания обычной штукатуркой, то зимой ракушечник прекрасно аккумулирует в себе тепло от нагревательных приборов, и не отдает его наружу. Летом происходит все наоборот – он накапливает в себе охлажденный воздух, и потому даже в самый знойный день в таком доме достаточно прохладно.

В-третьих, опять же из-за пористости, ракушечник – материал достаточно легкий, почти как ячеистый бетон. Таким образом отпадает надобность в тяжелом фундаменте, что способствует хорошей экономии при строительстве дома.

Правда, из-за своей пористости ракушечник не переносит сильной влажности, но опять-таки, имеются несколько категорий этого камня в зависимости от плотности. Самый плотный ракушечник воды не боится, он прочен, как бетон, и из него даже можно строить фундаменты. Но он слишком тяжел, почти как кирпич, поэтому стены строить из него не рекомендуется. Зато второй класс – более легкий, и как раз годится для возведения стен до 2-3 этажа. Если стену оштукатурить, то влага не будет проникать в нее, и все свойства ракушечника проявятся во всей своей красе. Есть и третий класс – самый легкий, но и самый непрочный. Из него обычно делают не несущие конструкции – простенки, перегородки, бордюры на крышах.

кирпич гиперпрессованный

Таким образом мы видим, что если есть возможность достать ракушечник, то самый бюджетный малоэтажный дом получится именно из этого материала. Если же нет, то лучше выбирать блоки из ячеистого бетона. Но если бюджет позволяет, то, конечно же, можно выбрать и кирпич – керамический или силикатный, в зависимости от вкуса застройщика. Самый крепкий дом получится из кирпича гиперпрессованного, но такой дом будет поистине «золотым», поэтому этот материал в частном домостроении используют только как элитный вариант.

1 августа 2018

строительство дома

Опыт загородного домостроения в нашей стране имеется приличный, хотя не так давно еще у частных застройщиков были проблемы с выбором материала. И дело не в том, разрешали строить городским жителям себе за городом дачи, или не разрешали. Строительная промышленность выпускала много хороших материалов, но все они уходили на строительство промышленных и хозяйственных объектов, а частному застройщику оставалось бороться с дефицитом. Но сегодня времена другие, стройматериалов появилось огромное множество, а дефицит исчез. Есть деньги – покупай, что душе угодно и в любом количестве.

Денег нет - бери кредит, стройся, а потом выкручивайся. К слову сказать, все европейцы и американцы строятся в кредит, но у них и кредиты гораздо дешевле. А нашему бюджетному застройщику приходится экономить на строительстве, причем часто эта экономия выходит боком.

Но это совсем не значит, что экономия на строительстве у нас вообще невозможна. Профессиональные строители прекрасно умеют экономить, когда приходит пора им строить свой собственный дом. И при этом в ряде случаев можно сохранить чуть ли не половину тех средств, которые обычно требуются для возведения стандартного дома. Как достигается такая экономия? На чем можно сэкономить? В чем же тут секрет? А давайте рассмотрим эту тему, и подумаем, как построить дешевое, но качественное, комфортное, прочное и долговечное загородное жильё за полцены.

Итак, строительство любого дома начинается с выбора участка. Секретов получить хороший участок недорого много, главное – знать базовые правила. Но тут следует уточнить: недорогой участок – это не тот, который дешево стоит, а тот, который не принесет проблем впоследствии. Можно получить участок вообще даром, например, в наследство, но потом придется платить за отсутствие возможности проведения электричества, газа и водопровода, за плохие подъездные пути или вообще их отсутствие. Также придется потратиться на снос бесполезного строения, оказавшегося на участке, за дополнительное утепление и отопление дома, построенного на холме и открытого всем ветрам, или за осушение заболоченной земли. В общем, надо выбирать участок с прицелом на будущее, а не потому, что он вам просто понравился. И лучше будет, если рядом с участком будут другие дома, владельцы которых прекрасно изучили окрестности и построились именно в том месте, которое в будущем не принесет никаких проблем.

Далее идёт проект дома. Без проекта не строится сегодня ни одно здание, и любому застройщику все равно придется его покупать. Но не следует горевать по поводу этих, на первый взгляд, непредвиденных трат – хороший проект способен значительно сократить расходы при строительстве. Но хороший – это совсем не значит сложный. Выбирать надо проект типовой, самый простой, особенно если вы застройщик именно бюджетный, считающий каждую копейку. Тут, кроме экономии краткосрочной (то есть цена самого проекта) имеется еще и экономия долгосрочная. Дело в том, что простые и дешевые типовые проекты – самые востребованные, их покупают бюджетные застройщики, а таковых среди всех будущих загородных домовладельцев – до 90%. А если проект ходовой, то он постоянно дорабатывается согласно опыту эксплуатации выполненных по нему зданий и улучшается, хотя цена его не повышается. Таким образом можно по дешевке купить прекрасный проект, главное – выбрать не новинку, которая еще не прошла апробаций, а то, что пользуется спросом у других бюджетников.

Однако тут есть небольшой нюанс – выбирать план следует соответственно именно той конструкции дома, которая вас привлекает больше всего. Любой бюджетник хочет построить не просто дом, а дом экономичный, который не только можно было бы легко, быстро и недорого построить, но и зимой чтобы его можно было без особенных затрат отапливать. Не секрет, что от конструкции здания тут зависит очень много, поэтому следует знать некоторые тонкости таких «идеальных» со всех сторон домов.

Обычно любое строительное сооружение состоит из трех основных частей – фундамента, коробки и крыши. От

проект дома

конструкции стен в деле недорогого строительства и теплосбережения мало что зависит, в основном большую роль играет строительный материал. Но вот фундамент и крышу надо выбрать правильно. Начнем с фундамента.

Выбираем фундамент

Не секрет, что для массивных малоэтажных жилых домов лучше всего подходит только два типа фундаментов – ленточный и плитный. Но плитный фундамент у неопытных загородных застройщиков не очень популярен, и причины тут весьма туманны. Кто-то говорит, что этот тип фундамента слишком затратный по материалам, другим не нравится, что из-за него в доме невозможно построить подвал, третьи вообще не понимают, почему он им не нравится, скорее всего потому, что им его никто не рекламирует.

Ну, насчет первого пункта можно согласиться лишь частично, потому что на плитный фундамент и на самом деле уходит больше бетона и арматуры, чем на ленточный. Но ленточный фундамент из-за своей сложности требует квалифицированного труда, а только за этот труд надо будет заплатить столько, сколько стоит весь плитный фундамент целиком. И это без учёта материалов! А с плитным монолитным фундаментом справятся два-три рабочих вообще без всякой квалификации, главное – следовать инструкциям, которые выдаются производителями бетона и арматуры.

Второй пункт – подвал. Вообще-то подвал сейчас делают редко, потому что с ним сплошные проблемы. Главная из них – подвал постоянно затапливает во время дождей и таяния снега, а если дом стоит на земле с высоким уровнем грунтовых вод, то подвал и вообще строить нельзя. Гидроизолировать подвал не получится в виду сложности конфигурации ленточного фундамента – там только на углы пойдет столько защитных материалов, что можно будет построить три плитных фундамента, которые в гидроизоляции вообще не нуждаются.

Третий пункт: да, всё правильно, ни проектировщики, ни строители вовсе не собираются рекламировать плитные фундаменты, иначе они останутся без работы. А вот проектирование и строительство ленточных фундаментов деньги специалистам приносят очень хорошие. Поэтому не совсем сведущие в свойствах фундаментов бюджетные застройщики и клюют на советы специалистов, и раскошеливаются на ленточные фундаменты, совершенно не понимая преимуществ фундаментов плитных.

плитный монолитный фундамент

Одна из главных прелестей плитного монолитного фундамента, кроме быстроты и дешевизны строительства, заключается в его надёжности. Плитный фундамент можно строить абсолютно на любых грунтах, так как свою массу, в отличие от ленточного, он распределяет на большую площадь, и благодаря этому он очень устойчивый даже на песке и болоте. Второй плюс – его не нужно гидроизолировать и утеплять, бетонная плита сама по себе и гидрозащита, и утеплитель. Под монолитной плитой грунт не замерзает даже в самые жуткие морозы, а раз так, то и грунтовые воды не превращаются в лёд, и весной такого явления как пучение грунта, опасного для ленточных фундаментов, не наблюдается. Чтобы вообще исключить появление под фундаментом воды, следует в котлован перед заливкой бетона насыпать песчаную подушку и уложить тонкий слой пенополистирола. И тогда всю зиму бетонный пол на первом этаже будет сухой и тёплый, к тому же прямо в бетонной плите можно устроить систему « теплый пол» и не бояться, что плита будет греть землю под собой.

И еще один важный плюс монолитной плиты: на ее поверхности можно соорудить дом раз в 10 тяжелее, чем на ленточном фундаменте такого же периметра. А это открывает множество возможностей для более экономичного строительства дома.

Крыша

Теперь следует подумать о том, какую же поставить на дом крышу, чтобы было и дёшево, и сердито. Если ставить скатную крышу, то расходов при строительстве и проблем при эксплуатации не оберешься. Скатная крыша состоит из стропильной системы, обрешетки и кровельного материала. Это всё стоит дорого, особенно если учесть, что все работы должны проводить мастера, которые дешево не берут. Эксплуатация скатной крыши также стоит дорого, особенно в сезон дождей, когда ее постоянно надо латать. Зимой с нее нужно постоянно сгребать снег, а если дуют сильные ветры, то может сорвать кровлю и сбросить на землю, такие случаи нередки. К тому же во время дождя и града бюджетные варианты кровельного покрытия так гремят, что невозможно не только спать, а часто и вообще в доме находиться. И это не говоря о том, что проводить какие-либо работы на скатной крыше просто опасно. И сосульки зимой – это визитная карточка любой скатной крыши, причем тоже опасная.

Исходя из всех этих соображений, самый лучший вариант – крыша плоская. У такой крыши нет совершенно никаких недостатков, а по достоинствам она далеко впереди крыши скатной. Да, дом с плоской крышей не сильно хорошо выглядит, но это только на первый взгляд. К тому же бюджетнику обычно всё равно, как выглядит его дом, главное, чтобы был прочный, чистый и комфортный. Плоская крыша не требует такого количества гидроизоляционных и утеплительных материалов, как крыша скатная, и даже не потому, что площадь такой крыши гораздо меньше. Перекрытие, на котором базируется плоская крыша, является потолком жилого помещения и изготавливается из железобетона. Железобетон обладает очень малой теплопроводностью, поэтому достаточно очень хорошо загерметизировать щели межу плитами перекрытия, уложить на них утеплитель (пенополистирол, керамзит, даже опилки), сделать цементную стяжку и укрыть весь этот пирог качественным гидроизоляционным материалом. Для того чтобы на плоскости крыши не собиралась вода, следует сделать еле заметные уклоны в сторону водостоков. А если на крышу навалит снега, то никакого резона счищать его нет, потому что, во-первых, бетонная крыша выдержит любое количество снега, а, во-вторых, снежные сугробы являются дополнительным утеплителем, причем совершенно бесплатным.

Что касается расходов на зарплату специалистов, то никаких специалистов для строительства плоской крыши не надо, за исключением водителя бетоновозки, которая привезет бетон для создания стяжки. То есть крышу как бы вообще не надо строить, так как ее функцию выполняет потолок нижерасположенного помещения, а для того, чтобы создать на нем изоляционный пирог, можно вполне обойтись и без помощи дорогостоящих профессионалов. Таким образом плоская крыша, как и плитный фундамент, и дешевле, чем крыша скатная, и не в пример надёжнее и долговечнее.

Стены

Что касается материала для строительства стен, то тут тоже можно долго не раздумывать. Если уж фундамент и крышу сделали монолитными, то такими же должны быть и стены. Как бы дешево не стоили газобетон или пенобетон, обычная бетонная стена-монолит будет гораздо дешевле, чем выполненная из этих материалов, а также гораздо прочнее и долговечнее. Что касается теплоизоляции, то монолитный бетон очень плохо пропускает через себя тепло, а если такую стену снаружи покрыть теплоизоляционной штукатуркой, то она прекрасно будет аккумулировать в себе тепло, вырабатываемое нагревательными приборами внутри здания, и медленно отдавать его назад, когда отопление будет выключено. В этом плане монолитный бетон даже лучше себя ведет, чем кирпич, потому что, в отличие от кирпичной кладки, монолит не имеет швов, которые часто могут становиться «мостиками холода».

Заключение

Таким образом, если хотите очень хорошо сэкономить на строительстве своего загородного дома, вы должны знать

газобетон дом

много того, о чем известно только опытным строителям. И строители эти ни в коем случае своими секретами делиться не станут, хотя они все, в принципе, являются секретами полишинеля. Поэтому не нужно ничего усложнять при выборе проектов зданий, их конструкций и стройматериалов. Помните, что самое простое – это не только самое дешевое, но и самое лучшее в большинстве случаев. Главное – купить участок без изъянов, а если захотите построить хороший и недорогой загородный дом, не слушайте всяких специалистов, которые мечтают на вас заработать побольше. Лучше познакомиться с такими же бюджетными застройщиками, как и вы, и узнать у них обо всех сложностях, с которыми они столкнулись при строительстве и эксплуатации своих резиденций. И постарайтесь этих сложностей избежать!

21 июля 2018

 проект дома

Вот и пришла пора строить свой собственный дом за городом, и сразу начинаются раздумья – какой дом строить? Как строить? Из чего строить? Вопросов возникает очень много. Конечно, профессиональный строитель прекрасно знает, каким должен быть его дом, но вот что делать начинающему застройщику? У кого спрашивать совета?

Советов спрашивать ни у кого не надо, надо просто не полениться и посмотреть на то, как строят себе дома другие люди. Причем следует не инспектировать новые строения, а поискать те, которые стоят уже 10-20-30 лет. Информация, полученная таким образом, будет самой верной, в отличие от советов, которые могут дать разные «профессионалы». Причем надо смотреть не один дом, а минимум десяток, и использовать опыт именно того домовладельца, дом которого вам понравится более всего. И не по внешнему виду, конечно, а по совокупности положительных характеристик, которые проявили себя за долгие годы эксплуатации.

Однако перед тем как устраивать комплекс таких экскурсий, необходимо хотя бы на начальном уровне ознакомиться в теории с правилами строительства малоэтажных зданий. Не надо пугаться этого словосочетания – «правила строительства». Это не государственный гост, а многовековый опыт, накопленный народом и перенесенный в современные условия. И состоит он всего из нескольких пунктов: участок, план, фундамент, стены, крыша. Все остальное второстепенно, так как может изменяться, как говорится, в процессе. А вот приведенные пункты – они очень важны, и о них следует подумать заранее.

Выбор участка

Итак, пункт первый – участок. Конечно же, большинство загородных застройщиков в нашей стране считают каждую копейку, и стремятся сэкономить на всем чем можно. На участке также можно хорошо сэкономить, если не гнаться за идеальными условиями. Так, понятно, что чем дальше земля будет находиться от города, тем она дешевле. Исключения, конечно, есть, но они бюджетного застройщика интересовать не могут. Главное, чтобы участок был ровным, располагался недалеко от «столбовых путей», и желательно – поблизости от других застройщиков, лучше таких же бюджетных, к домам которых уже подведены коммуникации – электричество, газ, водопровод. Впрочем, можно обойтись и без водопровода, если имеется возможность пробурить скважину или вырыть колодец. Остальные параметры не так уж и важны, впрочем, нужно позаботиться о том, чтобы к месту будущего строительства без проблем могли подъехать экскаватор, бетоновоз и автокран, другая техника вряд ли понадобится.

Проект

Пункт второй – проект дома. Проект нужен обязательно, и на него следует потратиться, но главное – не переплатить. Не надо заказывать индивидуальный проект, пусть даже самый простой, такие проекты гораздо дороже, чем типовые, к тому же они не отличаются совершенством. Любой достаточно «старый» типовой проект уже неоднократно проверен в деле, в него постоянно вносятся дополнения и улучшения, а проект индивидуальный всегда «сырой», каким бы прекрасным он не казался. К тому же и среди типовых проектов можно найти очень хорошие, однако при этом не следует сильно увлекаться. Если дом будет предназначен для проживания семьи из 3-4 человек, то вряд ли обоснована его общая площадь более 100 кв. м. Небольшой дом – меньшие расходы на строительство, а для 4-х человек большая площадь и не нужна. Также нужно проследить за тем, чтобы в плане были указаны все необходимые мелочи - вплоть до расположения розеток и соображений по расстановке мебели. Поэтому каждый план перед приобретением следует хорошо изучить и сопоставить его хотя бы с самыми минимальными своими пожеланиями.

Также при выборе плана следует руководствоваться и конструкцией дома, а также выбором стройматериалов для него. Это рассмотрим ниже.

Фундамент

Это единственная по-настоящему важная часть дома. Стены и крышу при необходимости всегда можно переделать, а вот

фундамент дома

фундамент – это раз и навсегда. Поэтому тип фундамента следует выбирать правильно.

Даже бюджетному застройщику, то есть, не совсем состоятельному, не следует выбирать проблемные типы фундаментов. К проблемным относятся столбчатый, свайный, а также, как это ни странно будет слышать – ленточный фундамент. Ну, с первыми двумя, по сути, всё ясно – они хоть и простые, но на них не построить прочное здание, они больше подходят для сараев и гаражей. Ленточный же фундамент – самый сложный, потому и дорогой, к тому же он не гарантирует качества исполнения, так как существует масса факторов, которые необходимого качества очень часто не позволят достичь. Существует такое явление, как пучение грунта, когда земля под домом размораживается весной и вспучивающая ее влага просто выталкивает фундамент наверх. Чтобы хоть как-то справиться с этой проблемой, строители строят заглубленные фундаменты, нижняя часть которых располагается ниже уровня замерзания почвы, но проблемы это не решает, так как пучение все равно воздействует на стенки фундамента, к тому же все эти попытки защитить фундамент слишком дорогие.

Таким образом понятно, что самый оптимальный для любого дома тип фундамента – это плитный , выполненный из монолитного бетона. Ходят слухи, что он дороже, чем фундамент плитный, но это не так, потому что в этих слухах озвучиваются только сведения о том, что на такой фундамент расходуется слишком много бетона и арматуры. Отчасти это справедливо, но зато для его строительства не нужны дорогостоящие специалисты, а аренда бульдозера и бетоновоза обходится значительно дешевле. Если речь идет о небольшом доме, то рытьё мелкого котлована и удаление из него плодородного грунта не принесет тех расходов, которые потребуются для рытья довольно глубоких траншей и правильной укладки в них арматуры.

Правда, для монолитного фундамента потребуется устелить дно котлована гидроизоляционным материалом (рубероид или слой хорошо утрамбованной глины) и создать песчаную подушку толщиной 15-20 см, но и эти растраты все равно не идут ни в какой сравнение с растратами на строительство ленточного фундамента. В результате дом получает очень прочную основу, которая выдержит даже 1000-тонное сооружение (при толщине бетонной плиты всего 20 см), и не будет подвергаться морозному пучению, потому что под монолитной плитой почва не будет замерзать даже в сильные морозы, а верхняя влага будет оперативно отводиться песчаной подушкой в дренажную систему.

Стены

Из чего строятся самые лучшие стены для малобюджетного загородного дома в условиях нашего непростого климата? Специалисты предлагают дерево (включая каркасные технологии), кирпич, пенобетон, газобетон, шлакобетон и даже натуральный камень (например, песчаник или ракушечник). Но мало кто знает, что самый оптимальный строительный материал – это армированный монолитный бетон.

Да, тут снова появляются слухи, что бетон сам по себе – материал тяжелый и «холодный». Но ведь и кирпич не менее тяжелый и не менее «холодный», чем монолитный бетон, но из него, тем не менее, строят дома в довольно большом объеме. Мало того, кирпич – материал не монолитный, поэтому он менее прочен, чем бетон, так как его невозможно армировать. Да и холод может достаточно легко проникать внутрь дома через неправильно заделанные швы кладки. Так что в этом плане можно констатировать тот факт, что монолитный бетон все же предпочтительнее, чем кирпич как минимум по этим двум параметрам. К тому же не забываем, что выбор пал на очень прочный монолитный фундамент, так что к вопросу о «слишком тяжелом бетонном доме» можно больше не возвращаться.

Для несущих стен одноэтажного дома из монолитного бетона хватит толщины всего 20-30 сантиметров. Такая стена получается очень прочной, прочнее, чем кирпичная, или выполненная из какого-либо другого строительного материала. При этом монолитный бетон не особенно боится наружной влаги, но утеплить такую стену все же придётся. Впрочем, утепление бетонного фасада можно совместить с его облицовкой, например, можно наклеить на стену обычную керамическую плитку, при этом клей будет исполнять роль дополнительной теплоизоляции. Таким образом тепло, накапливаемое бетонной стеной внутри здания, не будет уходить наружу, так как стена не будет охлаждаться даже в самые сильные морозы. Впрочем, вместо плитки можно использовать и теплоизоляционную штукатурку. Да, такая штукатурка дороже, чем многие другие виды теплоизоляционных материалов, но, во-первых, слишком большого расхода ее не требуется (главное – не допустить промерзания стены снаружи), а, во-вторых, стоимость любой штукатурки будет очень небольшой тратой в сравнении с общей экономией на применении монолитных бетонных стен.

Крыша

Теперь следует выбрать тип крыши, чтобы была и прочная, и эффективная, и одновременно недорогая. Сразу следует отбросить скатные крыши, как сложные, дорогие и по многим параметрам не эффективные. Самый лучший вариант для бюджетного дома – это крыша плоская. Очень мало можно найти частных жилых домов с такой крышей, но можно быть уверенным в том, что владельцы домов с такими крышами – люди понимающие толк в строительстве. Если так разобраться, то у плоской крыши вообще нет недостатков, а сплошные достоинства, не зря в южных странах, в том числе и европейских, очень распространены дома именно с плоскими крышами. Если искать аналогий в нашей стране, то можно вспомнить знаменитые « хрущевки» и прочие советские многоэтажные дома – у всех них были плоские крыши, и никаких проблем не возникало, ни зимой, ни летом.

Таким образом все недостатки плоских крыш являются не недостатками, а достоинствами. Во-первых, плоская крыша – самая прочная из всех имеющихся при минимальных финансовых затратах. Для ее устройства не требуется дорогая, относительно непрочная и недолговечная стропильная система – все перекрытия производятся из железобетона. Таким образом она спокойно выдержит любые массы снега, которые могут выпадать даже в самые снежные зимы, и еще останется многократный запас прочности. А вот кровля скатных крыш сильно много снега не выдержит – сломается или сама кровля, или стропильная система. Во-вторых, плоская крыша не боится сильных ветров и ураганов, потому что она не выступает за обводы здания. В-третьих, гидроизоляцию и утепление плоской крыши можно провести гораздо менее затратными способами, потому что площадь любой плоской крыши раза в полтора меньше площади крыши скатной. К тому же любая плоская крыша обязательно имеет еле заметный уклон, благодаря которому дождевая и талая вода долго на крыше не задерживается, а стекает в водосточную систему.

И, что весьма немаловажно при холодных снежных зимах – снежные сугробы, скапливающиеся на такой крыше, являются прекрасным теплоизолятором и очень хорошо защищают дом от холода сверху. Для многих это будет удивительно, но такой факт имеет место быть.

монолитный бетонЗаключение

Вот так и получается, что для того, чтобы построить прочный, долговечный, и при этом недорогой жилой дом, не требуется изобретать колесо. Главное – не идти на поводу у всяких специалистов, норовящих удорожить для своих клиентов строительство, чтобы получить с них дополнительные дивиденды. Тут надо понимать, что чем проще конструкция – тем она лучше, а не наоборот. Традиционный дом – не всегда самый лучший, а те нюансы строительства, которые были рассмотрены выше, позволят при их детальном изучении построить как раз то, что надо, и за небольшие деньги. Удачного строительства!

10 июля 2018

Работа с водоэмульсионной краской

Как показывает житейская практика, кризис кризисом, а квартира по истечении определенного времени все равно требует выполнения ремонта. Считается большой удачей, когда при ограниченном бюджете, экономя, в разумных пределах, на стройматериалах и услугах, удается выполнить работы качественно. Одна из статей расходов – отделка стен . Вариантов здесь много. Наименее затратным, высоко экологичным, достаточно эффективным считается классическое окрашивание стен водоэмульсионной краской.

В чем секрет полезности водоэмульсионной краски?

- экологичность для людей и окружающей среды, возможность влажной уборки без ущерба целостности покрытия;

- отсутствие неприятного запаха химикатов, не вызывает аллергенных реакций организма;


- возможность обработки стен из дерева, бетона, кирпича, гипсокартона, др. (на металлические элементы наносить не рекомендуется, т.к. - вода, входящая в состав, вступает в реакцию с железом и вызывает коррозийные изменения);

- возможность стен «дышать» после покраски;

- быстрое высыхание на поверхности;

- способность реагировать с различными пигментами и приобретать разные оттенки;

- применение для наружной и внутренней отделки;


водоотталкивающий эффект;

- высокая степень адгезии с обрабатываемой поверхностью;

- использование в качестве декоративного покрытия.


Цена вопроса

Однозначно определить стоимость покраски стен водоэмульсионной краской нельзя. Все зависит от качества, вида и цены самой краски; ее расхода; конечного ожидаемого результата; состояния стеновых поверхностей, их геометрии, вида материала изготовления; количества и расположения коммуникационных узлов, конструкций. Напрямую влияет на стоимость время, затраченное на работу, сложность дизайнерского проекта. Привлечение бригады мастеров потребует оплаты их квалифицированного труда, а также гарантийных обязательств, которые ими предоставляются.

Значительная экономия средств будет, если выполняются эти работы без привлечения наемных рук, т.е. своими силами. В таком случае качество ремонта зависит от самого мастера: если что-то пойдет не так, пенять придется только на себя. На самом деле, кажущаяся на первый взгляд сложной и трудозатратной технология, станет понятной при соответствующей теоретической подготовке, выполнения условий покраски, соблюдения инструкции по применению водоэмульсионки. Работа пойдет насмарку, если подготовительный период проведен некачественно: неправильно подобраны инструменты, плохо обработаны стены, приобретена краска низкого качества.

Важно: экологичность покраски должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005-88* ССБТ . «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», а технические условия – ГОСТ 28196-89*.

С чего начать?

Прежде всего, обзавестись нужным инструментом и приспособлениями:


- стремянкой для работ на высоте,

- емкостью под красящий состав,

- шпателем,

- пульверизатором и краскопультом (по надобности),

- кистью и валиком (меховым с ворсом длиной от 16 до 18 мм, поролоновым, велюровым).


Важно: обеспечение хорошего освещения позволит намного повысить качество работы.

При отделке, выполняемой самостоятельно в первый раз, лучше отказаться от пульверизатора. Хотя качество обработки стен этим инструментом намного превышает ручную отделку, требуется определенный навык работы по этой технологии.

Валик разного размера и материала изготовления – инструмент начинающего строителя – самый подходящий вариант для

водоэмульсионные краски

выполнения покраски стен водоэмульсионной краской своими руками. Он выбирается особенно тщательно. Учитывается размер площади стен: чем она больше, тем инструмент шире. Длинноворсная конструкция подчеркивает структуру рисунка на стене, а короткий пушок позволяет получить идеально гладкую поверхность.

Незаменима при отделке кисть. Она тоже подбирается определенного размера, как по длине, так и по ширине. Рабочая поверхность (щетина) может быть натуральной, а потому жесткой; характеризоваться мягкостью искусственных щетинок.

Очередность работ

1. Из комнаты выносятся все вещи, снимаются шторы с окон, пр.

2. Если первоначально стены красились таким же составом, то его нужно удалить. Есть несколько способов. Краска поливинилацетата смывается мыльным раствором при помощи мягкой губки. Акриловый краситель, устойчивый к мыльному водному составу, счищается шпателем или стамеской; можно использовать шлифовальную машину для этих целей или строительный фен: под струей горячего воздуха покрасочный слой вспучивается и его сразу же счищают шпателем. Химическое действие специального смывного реактива состоит во взаимодействии агрессивной среды и старого покрасочного слоя; состав впитывается в краску, постепенно разъедая ее. Остается только убрать остатки тем же шпателем.

3. Методом заштукатуривания устраняются неровности, шпаклюются трещины и сколы, обеспечивается исключительно гладкая поверхность стен.

4. Подготовленные перекрытия тщательно вымывают, а дверные коробки, оконные конструкции, плинтуса и стыки стен с потолком изолируются от попадания краски малярным скотчем.

5. Краска перед нанесением должна быть хорошо перемешана и представлять собой однородную консистенцию, напоминающую молоко. Такая густота состава не позволяет образовываться потекам, маскирует следы от полос, образовавшихся при нанесении кистью или валиком. Готовить покрасочный раствор нужно согласно инструкции, используя воду в качестве основы, если это предписано той же инструкцией. Такая процедура позволит сделать окрас равномерным. Если дизайн предполагает использование определенных цветных композиций или акцентов, краску заранее колеруют специальным красителем, тщательно ее перемешав.

Следует учесть, что приготовленная консистенция в емкости по цвету будет отличаться от готового цвета на стене. Поэтому предварительно нужно малое количество колера и краски развести в небольшой таре объемом, приблизительно 100 мл, раскрасить образец – кусок картона, дать ему высохнуть. С полученным цветом можно экспериментировать: оставить такой же состав или добавить (убавить) краситель. Если свет из окон падает на стеновую поверхность, хорошо освещая ее, то «холодные» голубые, фиолетовые, зеленые тона сгладят слепящий эффект лучей. Для теневых помещений окрас мягких оттенков (оранжевого, желтого, розового, пр.) создаст ощущение теплоты и комфорта.

6. Грунтовка должна уберечь нанесенный покрасочный слой от разрушения. Выполняется первым из трех наносимых слоев краски или специальным грунтовочным составом. При этом обработанные поверхности должны полностью высохнуть, на что потребуется, как минимум, 4-5 часов.

7. Покраску выполнять не спеша, двигаясь от угла возле окна к противоположной ему стороне помещения, нанося параллельно друг другу слои водоэмульсионки. Сам угол, как и места установки дверной коробки, оконных рам, пространство за батареями, окрашивается малярной кистью на участке в 3-5 см во все стороны от угла (валиком такую покраску сделать крайне затруднительно).

8. В случае работы с краскопультом облегчается процесс производства работ, экономится расход краски. Удается добиться равномерного ее нанесения без пропусков и разнотонов. Качество покраски высокое, благодаря возможности одновременной обработки большой площади.

9. Если работать кистью, то она должна иметь ворсистый рабочий элемент размером 10,0 – 12,5 см, одна треть которого окунается в краску. Во избежание потеков инструмент следует отжать, прижимая к стенке емкости, только потом отрывистыми движениями «сверху вниз» в горизонтальном и вертикальном направлении, стараясь не образовывать полосы, производить нанесение водоэмульсионной краски. Каждый новый штрих необходимо накладывать на предыдущую окрашенную полосу «внахлест». Более наглядно можно посмотреть технику покраски стен водоэмульсионной краской на видео.

10. Здесь же изложены все нюансы отделки с применением валика. Этот способ хорош тем, что работа выполняется быстро. Но из-за получения очень тонкого окрашиваемого слоя, обработку стены требуется проводить несколько раз. Окунать инструмент нужно полностью в емкость, наполненную на одну треть красящим составом, покатав его несколько раз сначала по дну, а затем на куске обоев или на газете. В этом случае краска равномерно впитается по всей его поверхности. Ее нанесение проводят не спеша, с верху комнаты до низа, надавливая с одинаковым усилием на валик, перемещая его в разных направлениях, следя при этом, чтобы краска не разбрызгивалась. В случае образования потеков, немедленно их растирают.

Внимание: количество слоев при покраске валиком может быть разным, но не менее двух, причем, последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего. При этом у основания потолка по все длине комнаты отрезок шириной 10 см не докрашивается, чтобы не испачкать потолочину. Образовавшаяся полоса аккуратно докрашивается кисточкой.

Общие моменты, которые необходимо знать при покраске стен водоэмульсионной краской

1. Очередность выполнения работ можно посмотреть в «Типовой технологической карте на водоэмульсионную и масляную окраску стен и потолков» (М., 1983 г.).

2. Если предстоит окрашивать кроме стен еще и потолок, то начинать работы нужно с потолочного перекрытия, а потом переходить к стеновым поверхностям.

3. Оптимальные условия микроклимата для производства работ: диапазон температур от + 20 до +5°С, относительная влажность воздуха – в пределах 65-80%. Если влажность в комнате ниже этого параметра, нужно поставить емкость с водой. Устранить сквозняки, убрать пыль.

4. Обычно расход водоэмульсионки принимается в расчете 150 миллилитров на квадратный метр идеально ровной поверхности. Более точно объем красящего раствора можно рассчитать путем умножения длины стены на ее ширину. Полученное значение площади покраски (м2) сравнить с расходом водоэмульсионной краски (л/м2) или площадью отделки, указанной на таре, в которой она продается. Учитывая, хотя бы, двукратное покрытие, следует расчетную величину умножить на «два», приплюсовав еще минимум 10% на потери, возникающие из-за материала стен и обработки. Если перекрытия пористые, краски понадобится больше, отделка водоэмульсионкой бетонного основания потребует ее меньшего количества.

5. Декоративное оформление стены с полосой другого тона производится с помощью малярного скотча. Он наклеивается перед покраской, а после отделки аккуратно снимается, полоса окрашивается в нужный цвет.

6. Немаловажное значение имеет цена покраски стен водоэмульсионной краской.Настоящий качественный продукт оправдывает затраты на его покупку, а продающиеся дешевые составы не отличаются качеством. В результате их расход увеличивается, как минимум, вдвое. Считается, что покраска эмульсионным раствором – наиболее экономный вид отделочных внутренних работ.

7. Вариант использования под покраску обоев сокращает расход: вместо трехслойного покрытия выполняется двукратная обработка стен.

покраска стен8. Набирающиеся опыта строители могут освоить различные техники покраски стен водоэмульсионной краской по фото – инструкции для начинающих.

9. Стену из кирпича, имеющую пористую структуру, нужно прогрунтовать кистью и составом, глубоко проникающим в поры. Покрыть швы в кладке, зазоры грунтовкой, обеспечив, тем самым, лучшее сцепление водоэмульсионки с кирпичной поверхностью.

Если вы впервые в своей практике хотите выполнить ремонтные работы по внутренней отделке стен в комнате, используя надежные, экологичные и практичные краски, лучшего варианта, чем водоэмульсионные составы не найти. При средней сложности работ они наносятся легко, не требуют специальных растворителей, подсобных средств и материалов. Главное, внимательно изучить технические характеристики, инструкцию по применению краски , а также освоить теорию, используя доступный видеоматериал.

6 июля 2018

Газоблок

Современные строительные материалы не ограничены в выборе, и неопытный домовладелец озадачивается, какой должна быть внутренняя отделка дома из газобетона. Распространенными вариантами считается штукатурка, гипсокартон и обои. Есть другие разновидности, к примеру, имитация камня. Улучшить стиль загородного дома можно комбинированием разной чистовой отделки. Перед покупкой материала следует ознакомиться с наиболее востребованными способами отделки.

Достоинства и недостатки газосиликата

Газоблок состоит из портландцемента, извести и песка. Он имеет пористую структуру и особенно подходит для регионов, находящихся в условиях севера. Потому что его теплоизоляционные свойства превышают практически все отделочные изделия. К достоинствам относится следующее:
маленький вес блоков;доступная цена;высокая тепло- и звукоизоляция;появляется возможность создания конструкций сложной геометрической формой;высокая скорость кладки;газобетон легко режется обычной ножовкой.Недостатков этот материал практически не имеет. Самые ключевые минусы заключаются в низкой прочности и влагопроницаемости. Отрицательные стороны, которые легко избежать:


  1. Газобетон сильно впитывает влагу, вследствие чего стены могут разрушиться. Такая неприятность исключается внутренней и наружной отделкой дома. Стены с уличной стороны обрабатываются несколькими слоями грунтовки и обшиваются пластиковыми панелями или штукатурятся. Изнутри монтируется гипсокартон или любой другой отделочный материал.
  1. Несущая способность газосиликата уступает кирпичу и шлакоблоку. Потому что из-за пористой структуры теряется крепость блоков. И если сделать из них здание в несколько этажей, то произойдет деформация сооружения, появятся трещины и прочие дефекты. Но если соблюдать технологию и применять газоблоки там, где надо, то проблем не возникнет.


Внимание! Если строится двухэтажное здание, то первый уровень возводится из шлакоблока, а второй – из газобетона. В таком случае стены первого этажа с легкостью выдержат массу второго уровня постройки и крышу. Из этого материала строят небольшие строения: гаражи, перегородки, бани, одноэтажные дома и так далее. Именно для этих целей используется газосиликат.

Создание проекта

Внутренняя отделка газобетонных стен требует четкого проекта. Если помещение изнутри будет обустраиваться комбинированными материалами, то обязательно делаются схемы и эскизы. Например: на одной стене будут размещаться фотообои и декоративный камень, который будет смонтирован в углах, другая часть комнаты окрасится в предпочтительный цвет. Поэтому такие нюансы обязательно указываются в эскизах.


Также создается смета. Владелец выбирает интересующие виды материалов, считает общую площадь стен и занимается расчетами. Процесс займет минимум 2 дня и более. Но без сметы невозможно все правильно посчитать.

Когда произведутся все подсчеты, внизу списка указываются цены на отдельные виды изделий. Например: площадь виниловых обоев составит 80 м.кв. В рулоне 10 м.кв. Цена за 1м.кв. 300 руб. На весь материал потратится 24 000 руб. Аналогичные подсчеты проводятся и с остальными материалами. К тому же еще учитывается доставка.

Еще один ключевой момент – будет ли отделка, выполнятся своими силами или с помощью специализированной бригады. Выбрав услуги строителей, придется потратить деньги за работу примерно по цене приобретенного стройматериала. Поэтому хозяину нужно в первую очередь опираться на семейный бюджет и посчитать, выгодно это или нет.

К каждому отделочному материалу, который будет закупаться, рекомендуется добавить 5 % на непредвиденные расходы и брак. Иногда при строительстве не учитывается этот фактор. В итоге хозяину недостроенного загородного дома приходится снова делать заказ, к примеру, на 10 облицовочных плиток. Это принесет только расходы, особенно, если понадобится сделать таких периодических 10-15 заказов.

Варианты отделки

Грамотная и качественная внутренняя отделка дома из газосиликатных блоков делается своими руками только после изучения технологии монтажа. Самостоятельная работа выгодна чем? Процесс контролируется самим хозяином. Поэтому не придется переживать за неопытных специалистов, которые могут неправильно наклеить обои или выполнить оштукатуривание – это распространенные случаи.

Черновое штукатурное покрытие

Ранее упоминалось, что газоблоки способны впитывать обильное количество влаги. Качественное оштукатуривание

Черновое штукатурное покрытие

устранит эту проблему, но надо знать основы технологии. Внутренняя отделка стен из газобетона штукатуркой:

  1. Поверхность газобетонных блоков обрабатывается грунтовкой. Валиком или щеткой наносится первый слой. Когда он высохнет, создается второй. Не стоит жалеть раствор, он убережет стены от проникновения влаги.
  1. Металлическая сетка предназначена для хорошего сцепления штукатурного слоя с газосиликатом. Она продается в рулонах и закрепляется саморезами. Работа начинается с любого угла комнаты. Сетка заводится под самый потолок и выравнивается. Обычно она имеет ромбовидные ячейки. Шуруп ставится в верхний угол ромба и вкручивается до самого конца. Таким образом, материал монтируется по всей площади стен. Часто в проемах приходится подрезать сетку. Для таких целей используются ножницы по металлу.
  1. Сделать ровное покрытие без маяков очень сложно. Поэтому придется купить направляющие с высотой бортика 1 см. Все изделия оснащаются множественными отверстиями, предназначающиеся для сцепления металла с раствором, на который будет производиться установка. Сначала под натянутую нитку внизу стены по одно линии вкручиваются черные саморезы. Если будет использоваться правило длиной 200 см, то интервал между направляющими составит 180 см. Отступ изделий от угла составляет 10 см. Делается вторая линия саморезов на расстоянии от нижних 100 см. Шурупы устанавливаются по трехметровому уровню. Сначала вставляются по уровню верхний и нижний саморез, а центральный подкручивается до той степени, пока его шляпка не сровняется с нижней частью инструмента.
  1. После того, как все шурупы создадут одну плоскость, устанавливаются маяки. Берется Ротбанд и размешивается с водой до средней консистенции. Далее по вертикали кучами набрасывается смесь, чтобы они находились на уровне шурупов. Затем ставится маяк и придавливается длинным уровнем. Выдавленным раствором надо промазать направляющее изделие. Ротбанд быстро сохнет, поэтому не стоит делать работу медленно.

В конце стены оштукатуриваются песчано-цементным раствором с соотношением 1 к 4. Ковшиком накидывается первый слой, а потом второй. Правилом устраняются излишки раствора. Инструмент ставится на маяки и продвигается вверх.

Приклеивание обоев

После того, как черновая отделка стен из газобетона внутри помещения изготовлена, то из полусухой штукатурки обязательно удаляются маяки. Потому что они заржавеют и дефект отпечатается на обоях. Материал должен наклеиваться на идеально ровное цементное покрытие. Даже мелкие ямы и микротрещины будут видны через обои. Процесс наклеивания:

  1. На стене из газоблока нужно начертить линии. То есть вымеряется ширина рулона, рулетка приставляется к углу и делается метка, следующая черта рисуется вверху. Потом к отметинам прикладывается уровень и на покрытии рисуется линия – это края наклеиваемого материала.
  1. Далее подготавливается рулон, отмеряется по высоте стены, к примеру: 300 см, и ровно отрезается. Затем клей разводится с водой. Некоторые виды не разбавляются, а продаются в готовом виде. Потом берется валик и емкость, в которую наливается клейкая жидкость. Инструментом обрабатывается определенный участок стены, также нужно промазать обои.
  1. Потом работник берет полотно за верхний край и аккуратно прикладывает его к верху стены, затем приклеивает весь материал. Другим сухим валиком прижимаются не приклеенные участки, тем самым образовавшийся кислород выйдет из-под полотна. Излишки клея устраняются тряпкой.

Некоторые обои приклеиваются внахлест, а другие – встык. Самые распространенные виды: бумажные, текстильные, натуральные, виниловые, флизелиновые и акриловые.

Технология шпаклевки

Технология шпаклевки

Для нанесения шпаклевки не требуется идеально оштукатуренная стена. Поскольку этот вид отделки имеет 2 слоя: толщина первичного до 5 мм, а вторичного – 3 мм. На такое покрытие не наклеиваются обои, а производится окрашивание. Как специалисты шпаклюют:

  1. Отделанные штукатуркой стены обязательно грунтуются. С водой разбавляется сухая смесь первичной шпаклевки серого цвета. В растворе не должно быть камней и прочего мусора, иначе работа будет некачественной.
  1. Работа начинается с угла комнаты. Сделанная смесь средней густоты наносится на нижнюю часть стены при помощи шпателя большой ширины.
  1. После нанесения слоя на определенный участок следует продвинуться вверх. Таким способом шпаклюется цементное покрытие.
  1. Вторичный слой является лицевыми он дожжен быть идеальным. Миксером размешивается с водой сухая смесь белого цвета. Берется малярная пластиковая сетка, которая продается в виде рулонов. Она приклеивается путем нанесения тонкого слоя шпаклевки. Сетка исключит появление микротрещин, поэтому ее монтаж обязателен.
  1. Когда все покрытие будет изготовлено, то нужно подождать пока второй слой шпаклевки не застынет. Потом мелкие неровности зачищаются затирочной машинкой. Для грубой шлифовки используется наждачная бумага, а для ювелирной – специальная тонкая сетка. Чтобы определить неровные участки надо взять правило, приставить к стене и посмотреть просветы. Если они есть, то инструментом с плотным прижимом следует провести по проблемной зоне, после этого останутся сероватые участки, подлежащие затирке.
  1. Покраска стен из газобетона проводится на высохшем покрытии. В емкости разбавляется краска, в которой смачивается валик. Инструментом наносится первый слой краски. Потому что разовая обработка не даст нужных результатов. После высыхания наносится второй слой. Если после этого будут пятна, то стена подвергается повторному окрашиванию.

Современный дизайн требует сложной работы с покраской, поскольку одна стенка может окрашиваться в несколько цветов. Например: один край покрытия до середины обрабатывается фиолетовым цветом и заканчивается волнистой границей, то потребуется изготовить шаблон и закрепить его на фигурный край, а желтый цвет наносится от центра до конца стены. Этим способом делается фигурная граница краски без брызг и прочих дефектов.

Монтаж гипсокартона

Некоторые полагают, что под гипсокартон стены не нужно штукатурить, но это не так. Оштукатуренная и обработанная грунтовкой стена препятствует проникновению влаги внутрь газобетона. Поэтому без цементного покрытия не обойтись. Как отделать гипсокартонном газоблоки:

  1. На первом этапе монтируется стартовый профиль. На стене создается разметка, куда будут устанавливаться изделия. Затем монтаж гипсокартона на потолоксверлятся отверстия в стене, а также проделываются дыры в направляющих. Крепятся они дюбелями с саморезами.
  1. Следом прикручивается широкий профиль, предназначающийся для формирования каркаса. Он закрепляется мелкими шурупами, продающимися в комплекте с листами.
  1. По технологии ячейка каркаса составляет 50 см по длине и ширине. Профили монтируются также в пол и потолок, отступив от стены примерно 5-7 см.
  1. Крепится гипсокартон на черные шурупы. Сначала устанавливаются нижние листы, потом средние и так далее. На месте стыка двух плит края гипсокартона подрезаются под углом. Изготовление кромки предназначено для хорошего проникновения шпаклевки в щель между листами.
  1. Затем конструкция шпаклюется первичным и вторичным слоем. Обязательно используется малярная сетка. В окончании покрытие окрашивается.

Дополнительные декоративные отделочные материалы: облицовочная плитка, деревянная вагонка, природный камень, сайдинг, искусственные кирпичи, роспись и мозаика.

4 июля 2018

строительство плавательных бассейнов

В области строительства плавательных бассейнов существуют гигиенические и строительно-физические проблемы, связанные с облицовкой бассейнов плиткой и мозаикой. В данном разделе подробно представлена облицовка бассейнов плиткой в привязке к практике, так как строители плавательных бассейнов в связи с незнанием вопросов облицовки при возникновении проблем по гигиене (изменение цвета швов, рост водорослей и грибков) постоянно вынуждены доказывать свою правоту.

Время схватывания бетона и испытание на водонепроницаемость

Водонепроницаемые железобетонные плавательные бассейны по стандарту DIN 1045 после изготовления и последующего срока схватывания бетона в 28 дней должны подвергаться 14-дневным испытаниям на водонепроницаемость. При этом уровень воды должен достигать водонепроницаемой бетонной кромки за переливным желобом. Потому что, как известно, верхняя часть бассейна с переливным желобом и упомянутой бетонной кромкой наиболее подвержена утечкам. Возможная негерметичность может быть устранена, например, с помощью эпоксидной опрессовки и другими средствами. В водонепроницаемом железобетоне допускается проникновение воды на глубину максимум 5 см. Бетон должен выдерживаться влажным непрерывно в течение минимум 7 дней, а лучше 14 дней, из-за опасности возникновения усадочных трещин и во избежание высыхания. Для увлажнения нагретых бетонных поверхностей не допускается применение холодной водяной струи.

Железобетон считается водонепроницаемым, если на внешних стенках бассейна не образуется капель. Ограниченный перенос воды в результате конвекции, диффузии, капиллярного переноса или в результате сорбционных процессов допускается в том случае, если влага безвредно испаряется на внешних стенках бассейна.

При очень низкой скорости протекания воды возможна гидратация. При этом бетон самовосстанавливается, причем гидроокись кальция в бетоне на воздухе превращается в нерастворимый карбонат кальция в виде белых отложений.

При нормальной воде в бассейне водонепроницаемый железобетон, изготовленный с соблюдением технологии, не нуждается ни в какой дополнительной гидроизоляции, даже если некоторые изготовители гидроизоляционных материалов настойчиво пытаются внушить такую необходимость. И кроме того, в случае применения этих материалов потребуются также и дополнительные зажимные фланцы для прокладки труб, так как уплотнения на концах труб не могут быть выполнены технически правильно для напорной воды.

Облицовка на толстом слое строительного раствора

Согласно памятке 25.01 по купальным сооружениям облицовку плиткой на толстом слое раствора разрешается начинать лишь через «3 месяца» после завершения работ по бетонированию.

Облицовка на тонком слое строительного раствора

Согласно стандарту DIN 18157 «Облицовка керамической плиткой на тонком слое раствора», Часть 1, «Гидравлически отверждаемый тонкослойный раствор», Раздел 5.1 облицовку плиткой на тонком слое раствора разрешается начинать лишь через «6 месяцев», соответственно через 3 месяца согласно вышеуказанной памятке 25.01 по купальным сооружениям.

Строительные предпосылки

Строительные предпосылки для технически правильного выполнения облицовки плиткой:

Специализированная фирма-исполнитель перед началом облицовочных работ должна в присутствии местного строительного руководства проверить планировку облицовки на соответствие основным строительным работам.

Спортивные плавательные бассейны перед началом облицовочных работ должны быть замерены аттестованным инженером-замерщиком; длина и глубина бассейна в готовом виде должна быть маркирована определенными точками. Подрядчик должен перед началом работ изложить заказчику свои опасения в письменном виде и незамедлительно, особенно при наличии:

• значительных неровностей;
• выцветов;
• осадочных трещин;
• очень гладких поверхностей;
• промерзших поверхностей;
• промасленных поверхностей (например, маслом опалубки);
• видимой арматуры или выступающих металлических частей и остатков деревянной опалубки.


Очень гладкие поверхности могут отрицательно повлиять на прочность сцепления раствора, например, гидравлически отверждаемого тонкослойного раствора.

Поэтому таким поверхностям следует придавать шероховатость, например, пескоструйной или водоструйной обработкой.

Обработанные таким образом поверхности, в свою очередь, необходимо очистить от пыли и остатков частиц. Их следует основательно почистить. Основательная чистка может производиться только высоконапорным распылителем.

В случае сухого бетона при такой очистке поверхность необходимо сначала достаточно увлажнить. Все материалы, контактирующие с водой, должны соответствовать положениям стандарта DIN 19643.97. На очищенную и предварительно увлажненную поверхность наносится: на стены - накрывной намет штукатурки набрызгом, на пол - цементный раствор (W/Z=0,5) или разрешенный для этого применения адгезив фабричного изготовления, который, однако, не ставит своей целью гидроизоляцию. Адгезив следует защищать от очень быстрого высыхания с помощью покрытий или другими способами.

Облицовка на толстом слое строительного раствора

Обычная облицовка на толстом слое строительного раствора подпадает под стандарт DIN 18352 «Работы по облицовке плиткой и керамической плиткой». Классификация плитки и керамической плитки выполняется по стандартам на материалы DIN EN 159 и DIN EN 176-178. Керамические облицовочные материалы как на стенах, так и на полу должны укладываться на слой раствора основательно и по всей поверхности, в противном случае могут образовываться гнезда микроорганизмов, так как они будут недоступны для дезинфицирующей хлорсодержащей чистой воды.

Облицовка на тонком слое строительного раствора

Для обеспечения сплошной укладки плитки по всю ее поверхность при облицовке на тонком слое строительного раствора (3-4 мм) или на среднем слое строительного раствора (прибл. 10 мм) в строительстве плавательных бассейнов следует применять комбинированный метод намазывания-заглаживания раствора (DIN 18157, Часть 1).

Для тонкослойного раствора и адгезивов имеют силу следующие разделы стандарта:

Часть 1: «Гидравлически отверждаемый тонкослойный раствор»

Часть 2:
«Дисперсные адгезивы»

Часть 3:
«Адгезивы на эпоксидной смоле»

Для гидравлически отверждаемого тонкослойного раствора имеет силу стандарт DIN 18156. Так как при облицовке на тонком слое строительного раствора могут возникать проблемы в верхней части бассейна, там предпочитается переходить на традиционную облицовку на толстом слое раствора. Для предотвращения образования гнезд микроорганизмов относительно укладки плитки на всю поверхность - см. вышесказанное.

Изготовители плитки рекомендуют защищать свежие облицованные поверхности от слишком быстрого высыхания и испарения с помощью пленок.

Обычные адгезивы, по стандарту DIN 18156, Часть 1, непригодны для плавательных бассейнов, так как со временем они теряют водостойкость. Поэтому при облицовке на тонком слое строительного раствора применяют, например, гидравлически отверждаемый тонкослойный раствор (DIN 18156, Часть 2) или адгезивы на реактивных смолах (DIN 18156, Часть 1).

Заделка швов

Для обеспечения технически правильного заполнения швов и хорошего сцепления с применяемым для облицовки раствором швы до схватывания раствора следует выскрести и вычистить прибли-зительно на толщину плитки. Наряду с цементным раствором для заделки швов (DIN 1164), класс прочности Z 35, изготовители облицовочной плитки усиленно рекомендуют использовать раствор, приготовленный на растворном узле. Достаточно хорошо зарекомендовала себя масса на 2-компонентной эпоксидной смоле для заделки швов с добавками из кварцевого песка.

Дефекты при облицовке плиткой

Так как на участках облицовочных швов всегда возникают проблемы (водоросли, грибок и т.д.), то можно предположить,

облицовка плиткой

что возможной причиной этих проблем являются погрешности в исполнении. К их числу можно отнести соотношение компонентов смеси, не соответствующее рекомендациям изготовителя, и/или недостаточно тщательное смешивание 2-компонентной эпоксидной смолы на месте, в результате чего материал не затвердевает полностью. Причиной может быть также несоблюдение сроков затвердевания или даже незначительные остаточные компоненты в самом полимере, которые служат затем питательной почвой для микроорганизмов.

Необходимо запомнить: если эпоксидная смола не затвердеет полностью непосредственно после нанесения, позднее она уже не затвердеет никогда. В результате дальнейшей диффузии полимеров микроорганизмы получат затем для себя постоянную питательную почву.

На процесс затвердевания, естественно, может оказать негативное влияние заполнение бассейна раньше положенного срока, вызванное недостатком времени. Вышеописанная проблематика имеет силу и для адгезивов, применяемых для приклеивания облицовочных плиток. Кроме того, при работе так называемыми зубчатыми шпателями под облицовочной плиткой могут образовываться не гигиеничные полые пространства. Так как даже мельчайшие микротрещины способствуют росту микроорганизмов, необходимо следить за тем, чтобы швы, заделанные эпоксидной смолой, были твердыми, по меньшей мере, настолько, чтобы их нельзя было легко выскрести, например, ногтем.

Изготовители керамической плитки, имеющие опыт в области плавательных бассейнов, указывают вследствие этого в своих правилах по укладке плитки особенно на то, что для укладки керамической плитки и фасонных деталей и заделки швов с использованием массы на эпоксидной смоле требуются основательные знания и соответствующий опыт, и эти работы должны выполняться специализированными фирмами с хорошим практическим опытом. Водоросли и грибки растут, как известно, только при наличии питательной почвы или загрязнений.

Поэтому в качестве профилактики дефектов имеет смысл уделять вопросам облицовки и чистки до и после выполнения облицовочных работ больше внимания, чем прежде. В случае возникновения проблем по гигиене до официальной сдачи-приемки, подрядчик по сооружению плавательного бассейна должен доказать свою невиновность в соответствии с правилами выполнения подрядно-строительных работ. Если и после сдачи-приемки возникает необходимость такого доказательства, опять же, как правило, это касается подрядчика по сооружению плавательного бассейна, причем заказчик задерживает причитающиеся подрядчику платежи.

Рабочие сроки при строительстве железобетонных бассейнов

1. - время схватывания бетона 28 дней

2. - испытания на водонепроницаемость 14 дней

3. - при облицовке на толстом слое раствора 3 месяца после бетонирования в соответствии с правилами по купальным сооружениям

4.
- при облицовке на тонком слое раствора 6 месяцев после бетонирования в соответствии с DIN 18157 «Облицовка керамической плиткой на тонком слое раствора, Часть 1, Раздел 5.1» или в соответствии с правилами Германского Общества по купальным сооружениям 3 месяца

5. - время затвердевания облицовочного материала или швов, заделанных массой на 2-компонентной эпоксидной смоле:
температура облицовываемой поверхности/помещения 20С 15С облицовка стен 4 ч 12 ч облицовка днища 15 ч 3 дня можно ходить 15 ч 3 дня можно заливать воду и химикаты 4-7 дн ~ 10 дней

Чем ниже температура помещения, тем дольше нельзя заливать воду и химикаты. Минимальная допустимая температура помещения/облицовки указывается изготовителями материалов как +5С.

Важное примечание: Эпоксидная смола должна полностью затвердеть непосредственно после нанесения, потому что позже она уже не затвердеет полностью. В противном случае будут постоянно диффундировать полимеры, которые, в свою очередь, будут создавать питательную почву для микроорганизмов. Полного затвердевания не произойдет и в случае неправильного смешивания, пере-работки и т.д., что приведет к диффузии полимеров.

Рекомендации строителям плавательных бассейнов

Для того чтобы строители плавательных бассейнов в силу незнания чрезвычайно важных вопросов по облицовке не попали в ситуацию, когда необходимо выдвигать доказательства правильности своих действий, нужно, по меньшей мере, знать вышеприведенные факты и обстоятельства или еще лучше представить их строителям в письменном виде. После того как уже при контроле водонепроницаемости в воду добавляется хлор, при настоятельно рекомендуемой чистке бассейна это сильное хлорирование нужно еще раз повторить непосредственно перед облицовкой. После завершения облицовочных работ и истечения минимального срока затвердевания в соответствии с указаниями изготовителя материа-лов необходимо обязательно еще раз интенсивно почистить весь бассейн и, особенно, облицовочные швы специальным основным чистящим средством, а затем обработать опрыскиванием все поверхности концентрированным раствором хлора. Хлорсодержащая вода для чистки удаляется с соблюдением предписаний, как уже указано в главе XVII. Дезинфекция воды в бассейне стабилизированной перекисью водорода, например с серебром, обладает тем преимуществом, что сточные воды, содержащие дезинфицирую-щее средство, можно сливать в канализацию. Химикаты дороже хлора, и их дезинфицирующее воздействие соответственно слабее в зависимости от стабилизатора.

Гигиенические мероприятия при появлении водорослей или грибков

Если при сильном поражении облицовки водорослями или грибками не помогает сильное хлорирование дозой около 2 мг/л, или же если помогает, то только на короткое время, необходимо серьезно взяться за выявление причины.

На основании химико-бактериологического анализа воды необходимо прежде всего установить, нет ли явного повышенного содержания органических веществ (ТОС = суммарный органический карбон) или фосфатов по сравнению с содержанием этих веществ в применяемой питьевой воде. Если да, то нужно выяснить причины. Причиной может быть, например, недостаточный обмен свежей воды, неудовлетворительное оборудование бассейна, недоста-точный уход за водой, неправильно выполненная облицовка и т.д. Из практики видно, что дорогостоящее исследование строитель-ных материалов имеет смысл лишь в том случае, когда массовый рост водорослей и/или грибков снова повторяется после проведе-ния мероприятий, описанных далее. Силиконовые швы, в которых как раз растут микроорганизмы, следует безоговорочно удалить немедленно без остатка. После этого вскрытые швы следует тщательно вычистить, продезинфицировать и снова заделать соответствующим фунгицидно отрегулированным качественным силиконом, пригодным для плавательных бассейнов. (Фунгицидная регулировка носит лишь временный характер).

Для дезинфекции плавательного бассейна, включая оборудование водоочистки, хорошо зарекомендовала себя перекись водорода с биокатализаторами, например с серебром, так как ее затем можно сливать в канализацию.

Рекомендуемая концентрация составляет около 0,4 л на м3 воды плавательного бассейна, что соответствует приблизительно 20 л дезинфицирующего раствора на бассейн емкостью 50 м3. Рекомендуемое время воздействия составляет около 48 часов. Средство добавляется непосредственно в воду плавательного бассейна, не содержащую хлора, так как хлор сразу же окислит перекись водорода. Во время 48-часового воздействия должна работать фильтровальная установка. Автоматическую дозировку хлора, а также автоматическую корректировку рН при этом следует отключить. Во время дезинфекции необходимо запускать на короткое время один-два раза имеющуюся дополнительную циркуляцию воды в связи с необходимостью водообмена в системе трубопроводов. По истечении вышеуказанного времени воздействия бассейн и переливной контейнер, включая систему трубопроводов, следует слить, а затем тщательно промыть водой.

При описанной дезинфекции следует следить за тем, чтобы оборудование было устойчивым к концентрации перекиси водорода 400 мг/л. Но это не является проблемой для применяемых в настоящее время в строительстве плавательных бассейнов пластмасс и высококачественной стали. После слива бассейна и оборудования и тщательной промывки выполняется чистка бассейна разрешенными чистящими средствами для плавательных бассейнов согласно RK-перечню Германского Общества по купальным сооружениям. Кислотные чистящие средства применять по возможности только в случае стойких известковых отложений, так как они способствуют росту грибков. Поэтому в основном следует применять только нейтральные или основные чистящие средства. После очистки стены бассейна, днище бассейна, переливно желоб с защитной решеткой и переливной контейнер необходимо еще раз интенсивно почистить механическим пу-тем с помощью фунгицидного дезинфицирующего средства. Хорошо зарекомендовало себя орошение 3-4% (30-40г/л) хлорным белильным щелоком (гипохлорит натрия). Упомянутая дополнительная механическая обработка проводится лишь по истечении времени воздействия = минимум 5 минут. Затем производится промывка питьевой водой с применением высоконапорного чистящего устройства. Хлорсодержащие сточные воды нейтрализуются путем разбавления или добавления гранулированного тиосульфата натрия в соответствии с установленными законом нормами (хлор - 0,2 мг/л ). Кроме того, следует соблюдать правила охраны труда (опасность ожогов).

При повторном пуске в эксплуатацию целесообразно в первые недели для повышения эффективности хлора довести рН до 7, при содержании свободного хлора в бассейне минимум 0,4 мг/л.

дезинфекция плавательного бассейна

Если вышеописанные мероприятия не помогут, нужно проверить, не следует ли полностью заменить облицовку из-за несоблюдения технологии при укладке или затвердевании добавок из 2-компонентной эпоксидной смолы (см «Рабочие сроки при сооружении железобетонных бассейнов»).

Краткое указание по негигиеничным полым участкам под облицовочной плиткой или отслаиванию плитки

Причиной полых участков под облицовочной плиткой или отслаивания плитки при укладке плитки на тонкий слой раствора может быть недостаточная адгезия. Если, например, будет превышено время жизнеспособности клея на клее образуется пленка, препятствующая хорошему приклеиванию. Пыль на тыльной стороне плитки ухудшает прилипание в такой же степени, как и неправильное смешивание реактивных компонентов клея, используемого для облицовки.

3 июля 2018

стройматериалы

Считается, что каждый мужчина в своей жизни должен обязательно построить собственный дом. Это удается далеко не всем, а многие не видят в собственном доме никакой надобности и продолжают жить в квартире. Если же строительство все же намечается, то нужно подойти к нему максимально ответственно. Надо ли говорить, что выбор строительных материалов и составление плана работ по возведению будущего дома является одним из самых важных этапов строительства? Можно нанять бригаду прекрасных рабочих, но они ничего не смогут сделать, если вы купите самые дешевые и, следовательно, некачественные стройматериалы.

К тому же можно прогореть на том, что некоторые строительные материалы банально не подходят для вашей почвы или климата. Таким образом, если у вас нет уверенности в том, что вы сможете самостоятельно купить качественные стройматериалы, стоит связаться с фирмой, которая будет помогать вам, осуществлять строительство с самого его начала и до победного финиша. На рынке таких компаний достаточно много, причем в любом городе, а значит, выбор у вас будет огромный. Самое главное, обращайте внимание на репутацию своих партнеров, ведь недобросовестные рабочие – это даже хуже плохих стройматериалов.

После того, как вы определились с подрядчиком или решились курировать все вопросы самостоятельно придет время составления плана участка и строений на нем. Как правило, большинство строек начинается на чистом участке без каких-либо сооружений и у вас будет максимальный простор для творчества. Постарайтесь учесть все нюансы. Ваша семья, к примеру, может со временем стать больше на несколько человек, маленькие дети вырастут, у вас будут часто бывать гости и так далее. В обязательном порядке посоветуйтесь со своей семьей, они тоже будут жить в этом доме и им должно быть в нем комфортно. Лучше учесть маленькие замечания каждого сейчас, чем потом вносить коррективы в уже сложившийся проект.

Обязательно подумайте и над расположением надворных построек, подъездной дороги, ворот и калитки. План участка вообще нужно продумывать на много шагов вперед. Учитывайте, что будут посажены деревья или даже организован сад, а значит, окна не должны быть закрыты ветками растений. Подумайте, где вам будет удобно расположить скамейки, летнюю беседку или гамак. Место для отдыха должно присутствовать на участке в обязательном порядке. Иначе где вы потом будете собираться, чтобы посидеть в тихой обстановке или пожарить шашлыки вместе с друзьями или родственниками?

План так же должен быть утвержден государственными органами, необходимо будет пригласить специалиста, который после осмотра участка и ваших наработок выдаст вам разрешение о начале строительства.

Существуют так же компании и специалисты, которые берут весь этот этап строительства на себя . То есть они, самостоятельно составляют план, согласовывают его с вами, а потом отдают вам уже готовые документы. Это довольно удобно, но учтите, что потратиться на такое удовольствие тоже придется. Планирование является, возможно, самой сложной частью строительства, так как именно на этом этапе возникает большинство споров и разногласий.

Следующим этапом будет покупка всех необходимых строительных материалов. Вот тут у неподготовленного человека точно начнут разбегаться глаза. Окажется, что существуют разные виды песка, огромное количество железобетонных материалов от различных производителей, еще большее разнообразие царит в пиломатериалах, лакокрасочных изделиях и прочих необходимых для строительства материалах. Тут следует успокоиться и начать планомерно изучать предлагаемый вам ассортимент товаров на рынке. Тот, кто торопиться никогда не купит ничего, что имеет идеальное соотношение цена-качество. Люди делятся на две большие группы: те, кто покупает то, что дешево, думая, что получает выгоду и те, кто отдает бешеные деньги за обычный товар с мыслью, что-теперь-то дом действительно выйдет замечательный. Не правы и те, и другие.

Первые наверняка закупят стройматериалы ужасного качества, выберут самый дешевый вид карьерного песка, который

фундамент для дома

невозможно использовать в качестве составляющей для раствора из-за большого количества глины, камней и прочих примесей, примеров можно привести очень много. Что касается вторых, то их ждет другая неприятность, они отдадут много денег за стройматериалы, которые, по их мнению, заслуживают свою цену, и общая смета строительства покажет, что дом дешевле было купить, чем строить самостоятельно.

Некоторые же дорогие строительные материалы сделаны заграницей и не предназначены для российских условий. Они могут трескаться зимой, деформироваться под воздействием почвы и осадков и так далее. Получается, что покупка строительных материалов – это оплот дома, который будет служить не только вам, но и вашим потомкам. Постарайтесь узнать, из чего возводили свои дома ваши знакомые, посоветуйтесь с ними. Не лишним будет и получение консультации у компетентных специалистов, они-то уж точно знают, какие материалы на сегодняшний день наиболее востребованы.

Покупать же в первую очередь следует самые необходимые стройматериалы. Выбрать обои и кафельную плитку в ванну вы всегда успеете. Начините с бетона, сыпучих материалов, свай, железобетонных материалов, древесины (при условии, что вы за экологически чистый дом). Все это вам придется закупать оптом, так что ищите возможности получения скидок. Данную услугу довольно часто предоставляют многие фирмы и при больших заказах можно существенно сэкономить. Особенно это касается случаев, когда у одного поставщика вы заказываете сразу несколько наименований товаров в солидных объемах. Учитывайте так же время доставки если она требуется. В отдельных случаях время доставки может составлять до трех недель, а такой долгий срок является неприемлемым для многих людей.

Стоит так же некоторые материалы брать с определённым запасом. Связанно это с тем, что бетона для заливки фундамента может не хватить, а тратить время на покупку еще двух мешков – это значит останавливать строительные работы на какое-то время. К тому же возможны дефекты купленных материалов или их утрата из-за неосторожного обращения (бетонная плиты может лишиться одного из углов по причине халатности строителей). Неожиданности подстерегают нас повсюду и надо подойти к ним во всеоружии. Только так вы сможете спокойно вести строительство и не задумываться о различных мелочах. Обязательно узнайте у поставщиков, где был произведен тот или иной товар, а еще лучше попросите их предъявить документы на всю предлагаемую продукцию, чтобы раз и навсегда быть уверенным в качестве покупаемых стройматериалов. Качественные материалы – отличный дом.

Виды песка черного.

После покупки всех необходимых на первых парах стройматериалов придет время начинать собственно возводить ваш будущий дом. Не важно, будете вы это делать своими силами или привлечете бригаду строителей, в любом случае необходимо следить за правильным использованием строительных материалов. Если этого не сделать, можно загубить будущий дом с самого начала. К примеру, разные виды песка подходят для различных работ. Никогда нельзя смешивать их или использовать не по назначению.

Вообще лучше дополнительно поискать в интернете или в специальной литературе информацию о видах песка, чтобы в дальнейшем четко знать какой и как использовать. Речной сыпучий материал лучше всего подходит для заливки фундамента или перекрытий, а строительный материал, добытый карьерным способом идеален для создания подушки или засыпки дорожек. Другие строительные материалы так же необходимо использовать с максимальным коэффициентом эффективности. Подумайте о том, как реализовать все их достоинства и замаскировать недостатки. Опять же вам не помещает помощь компетентных людей. Помимо собственно строительной бригады можно нанять консультанта из сторонней фирмы, который будет следить, чтобы вас не обманывали, а так же всегда придет на помощь и даст ценные советы по реализации проекта вашего загородного дома.

Идеальное строительство должно продвигаться каждый день, за этим так же необходимо следить. Если строители вдруг начинают затягивать со сроками, сразу принимайте меры. Некоторые дома строятся в течение нескольких лет и за это время на участке появляются лишь фундамент и основания стен. В совсем плачевных случаях дело не идет дальше вырытого котлована. Контролировать строителей необходимо, но в этом тоже нужно знать меру, так как слишком уж частые ваши замечания могут быть восприняты неоднозначно, что приведет к ухудшению взаимоотношений. Нет ничего хуже, чем работать с людьми, которые вас ненавидят.

Как только будет готов фундамент, начинайте возводить стены.

Тут важно отследить качество соединений между плитами (кирпичами, шпалами или любым другим строительным материалом). Естественно стены должны быть еще и ровными. Существуют технологии, которые позволяют в дальнейшем скрыть любые неровности другими строительными материалами: панелями МДФ, обоями, пластиковом и так далее. Вот только в этом случае вам придется доплачивать строителям, которые будут заниматься отделочными работами. Так что лучше контролируйте все сразу.

Обратите свое внимание и на оконные проемы. В проекте у вас должно быть указанно, сколько окон будет в доме, так же должны быть согласованны и их размеры. Не стоит давать советы о том, как лучше всего расположить окна, потому что это лучше решать каждому самостоятельно, но дом где слишком много больших окон может оказаться неустойчивым, если конструкция дома будет построена с нарушением норм.

Из какого бы материала вы не строили дом, ему будет необходима обработка, чтобы в дальнейшем не пришлось наблюдать стены, которые трескаются или крошатся. Особенно это касается шпал, бруса и бревен. Для них в обязательном порядке следует провести обработку против паразитов, портящих дерево, а также антикоррозийную обработку.

Возведение кровли будет завершающим этапом основного строительства. Тут вы так же можете дать волю фантазии и реализовать любую форму крыши и подобрать нравящийся вам материал.

Самое главное, чтобы ваш выбор одобрила строительная бригада, все же не все потребности можно реализовать на практике. Никогда не делайте большую и массивную крышу, если сам дом по размерам невелик, да еще и фундамент расположен довольно низко от земли. Такое несоответствие будет выглядеть, как минимум странно.

Что касается выбора материала для кровли, то основные варианты это: шифер, металлочерепица, черепица и андулин. Сразу стоит отметить, что шифер и андулин похожи по своим свойствам, но андулин более легкий, а шифер более долговечный, если конечно произведен на хорошем заводе. Сейчас шифер используется довольно редко, особенно в загородных домах, но для надворных построек он вполне подойдет. Металлочерепица выглядит, возможно, не так изысканно, как обычная, но она намного более прочная и является устойчивой к капризам природы. Выбирая материал, ориентируйтесь еще и на общий дизайн дома. Крыша не должна из него выделяться, наоборот ей следует органично туда вписываться.

После завершения работ по возведению крыши обязательно проверьте отсутствие в ней щелей, иначе не избежать постоянного попадания в эти отверстия снега и дождя. Крыша должна так же выдерживать нагрузки. Вполне возможно ее придется ремонтировать и провалиться вниз при этом вам вряд ли хочется. Большое количество снега выпадающего в некоторых частях нашей страны зимой тоже никто не отменял.

строительство дома

Утепление можно провести сразу, потому что все другие основные работы уже проведены. Начинать утеплять дом лучше всего со стен, а потом уже добраться и до кровли. Внимательно просмотрите и запеньте все стыки, щелей быть не должно.

На этом основной этап строительства вашего дома можно считать завершенным, но впереди еще очень и очень много работы. Необходимо будет вставить окна, и совершить отделочные работы, облагородить участок, установить ворота, разбить сад или огород и так далее. Помните, чтобы вы не делали, всегда делайте это на совесть и с душой. Вам ведь потом тут жить и постоянные ремонты никого не обрадуют.

3 мая 2018

Гипсокартон Гипсокартон является уникальным строительным материалом. Сфера его применения огромна и не ограничивается составлением стен или перегородок. С его помощью можно быстро и легко собрать провести утепление поверхности или предать ей более плавные формы. Однако не каждый знает, как именно нужно работать с этим великолепным материалом, отталкиваясь от его свойств и технических характеристик.

Утепление стен внутри комнаты: особенности работы с гипсокартоном и структура работ

Работать с гипсокартоном может практически каждый, достаточно обзавестись ножом и карандашом. Однако собрать конструкцию и обеспечить ее энергоэффективность являются принципиально разными вопросами, которые далеко не всегда полноценно решаются. Для получения положительного результата необходимо не только знать технические особенности материала, но и понимать суть всех процессов, которые происходят при создании термоизоляционного пирога. К сожалению, процесс обшивки стены гипсокартоном не так уж и прост, как может показаться на первый взгляд.

Гипсокартон имеет простую и понятную структуру, поскольку состоит всего из двух элементов — бумажного полотна и гипсового основания. Подобное строение позволяет добиться хорошей жесткости и обеспечить материалу отличную поперечную устойчивость. Однако продольные нагрузки он выдерживает плохо, что является, чуть ли не единственным его недостатком. При повреждении бумажного слоя гипсовый наполнитель высыпается, из-за чего изделие теряет свои свойства. Поэтому утепление стен гипсокартоном может производиться исключительно изнутри с учетом всех особенностей и параметров начальной поверхности.

Важно! Для работы с внешней стороны здания этот материал категорически не подходит. Главным врагом гипсокартона является вода. Малейшее повышение влажности способно привести к его порче. Под действие влаги наполнитель начинает отсыревать, увеличиваясь в объеме и разрывая картонную оболочку. Несмотря на обилие защитных шпаклевок, грунтовок и мастик применять гипсокартонные системы для наружной отделки стен крайне не рекомендуется.

Утепление стен гипсокартоном изнутри имеет четкую структуру и проводится в несколько этапов, соблюдение которых является обязательным. Выглядят они следующим образом:

• составление плана;

• сбор инструмента и закупка материалов;

• подготовка;

• укладка гидробарьера;

• составление каркаса;

• укладка утеплителя;

• установка пароизоляционной мембраны;

• монтаж деревянной обрешетки;

• установка гипсокартона;

• финишная отделка.


Приведенный выше порядок действий является оптимальным и состоит только из тех этапов, выполнение которых является обязательным. Отхождение от имеющейся структуры влечет за собой не только ухудшение энергоэффективности поверхности, но и может привести к порче материалов.

Составление принципиальной схемы будущих работ, необходимые инструменты и материалы

Начинать работы, не имея четкого понимания о структуре процесса и его масштабах, мягко говоря, не целесообразно. Поэтому перед непосредственным стартом отделки необходимо составить принципиальную схему будущей конструкции и определить точное количество материала, который понадобится для ее воссоздания. Для этого сперва снимаются замеры с начальной стены, которые являются отправной точкой для составления генплана строительства.

Нарисовать простейшую схему можно своими руками на обыкновенном листе бумаги или создать ее с помощью любого графического редактора. Способ ее получения роли не играет, поскольку ее назначением служит формирование визуального представления о характере строительства и его особенностях. Согласно плану на поверхности начальной стены наносится разметка.

Имея представление о масштабах работы и готовую разметку можно переходить к сбору инвентаря, без которого выполнить обшивку не является возможным. Список необходимых инструментов имеет следующий вид:

• шпатели (широкий и узкий);

• емкость для раствора;

• ножницы;

• карандаш;

• отвес;

• рулетка;

• дрель;

• молоток;

• плоскогубцы;

• шуруповерт;

• ножницы по металлу;

• уровень.


Все эти инструменты должны быть всегда под рукой, а отсутствие какого-либо из них не только существенно замедлит

гипсокартон на потолок

проведение работ, но и заметно усложнит их. При этом данный перечень является минимальным и может быть расширен за счет дополнительных средств или приборов, способных повлиять на скорость строительства. К подобным устройствам можно отнести болгарку, перфоратор, миксер и многое другое. Кроме того, до начала обшивки следует определить конкретное место размещения инструмента и выбрать его таким образом, чтобы он всегда был под рукой и не мешал в процессе выполнения основных этапов строительства. После этого можно переходить к закупке материалов, список которых выглядит следующим образом:

• гипсовая или акриловая шпаклевка (в зависимости от типа начальной поверхности);

• гидробарьер;

• строительный скотч;

• дюбеля или быстрый монтаж;

• саморезы по металлу блоха;

• саморезы по дереву 16-25 мм;

• гипсокартон;

• металлопрофиль;

• деревянный брус 20х40 мм;

• паробарьер;

• армирующая лента.


Каждый из этих материалов необходим и дает возможность добиться максимальной энергоэффективности будущей поверхности. Рассчитать точное количество по каждой позиции поможет принципиальная схема, составленная ранее. Закупать его также лучше заранее и с небольшим запасом (плюс 5-10%), который может понадобиться в процессе работы.

Подготовительные работы и их роль в повышении энергоэффективность жилья

Многие люди при проведении строительных работ в собственном доме сознательно игнорируют этап подготовки, не отдавая себе отчета в том, что этот фактор может доставить множество забот в дальнейшем. Смысл подготовительных работ заключается в создании оптимальных условий для укладки термоизолятора и последующей установки гипсокартона. В большинстве случаев, поверхность начальной стены имеет дефекты, которые необходимо устранять. Многие могут возразить, мол, под гипсокартоном никаких трещин или выбоин не будет видно и в этом они абсолютно правы. Однако эффективность подобного утепления станет существенно ниже.

Важно! Выбоины, сколы и трещины (особенно если они сквозные, а стена выходит на улицу) являются прямым источником холода, который будет проникать в помещение извне. Присутствие подобных дефектов становится особенно заметно тогда, когда температура окружающей среды снижается ниже отметки в ноль градусов. Именно в этот период в действие вступают простейшие законы физики, и морозный воздух начинает более интенсивно проникать внутрь помещения, образуя мостики холода. В результате игнорирование подготовительных работ может снизить эффективность утепления на 0,5-1,5 градуса.

Во избежание подобных неприятностей необходимо своевременно устранить все дефекты начальной поверхности и обеспечить ее целостность. При этом если при составлении каркаса будет использован металлопрофиль, выравнивать стену не обязательно, главное сделать ее монолитной. Заделать трещины в бетонной, кирпичной или шлаковой стене поможет сухая гипсовая смесь, а справиться с дефектами деревянных покрытий можно с помощью акриловой шпаклевки. Последовательность работ по устранению дефектов в бетонных стенах имеет следующий вид:

1. Небольшое количество гипсовой смеси пересыпается в емкость для создания раствора. Для обработки больших площадей лучше использовать несколько замесов, поскольку в готовом состоянии смесь имеет свойство быстро застывать и может затвердеть прямо в ведре.

2. В емкость заливается немного воды и смесь тщательно перемешивается. Готовый раствор должен иметь пастоподобную структуру и не содержать сухих частиц. Для получения нужного эффекта воду следует добавлять небольшими порциями до тех пор, пока структура смеси не станет оптимальной.

3. При помощи узкого шпателя раствор наносится на поверхность стены и распределяется по ней. Толщина слоя раствора не должна превышать 5-7 мм, в противном случае с большой вероятностью деформируется или вовсе стечет под действием собственного веса.

4.
При необходимости лучше нанести 2-3 слоя смеси, чем накладывать слишком толстый слой. При этом между нанесениями должен соблюдаться интервал не менее 3-4 часов, которые необходимы для фиксации раствора.

5. Сквозные трещины и обширные сколы дополнительно укрепляются армирующей лентой. Ее наличие обеспечивает дополнительную прочность шва и предотвращает растрескивание штукатурки.

6. Подобным образом обрабатывается вся начальная поверхность. При правильном нанесении, после высыхания стена должна стать полностью монолитной и не содержать никаких дефектов. При этом остатки засохшего раствора можно не отчищать, поскольку они абсолютно не помешают дальнейшим работам.

Подготовительные работы являются неотъемлемой частью любого строительства. В случае с обшивкой внутренних стен гипсокартоном, их важность очень высока, поскольку хорошая начальная поверхность является отправной точкой для получения положительного результата и повышения энергоэффективности всего помещения.

Укладка гидробарьера: назначение материала и последовательность работ

Укладка гидробарьера

По окончании подготовки можно переходить к непосредственному утеплению стены изнутри. Первым этапом этого нелегкого процесса служит укладка гидроизоляционной мембраны, призванной предотвратить распространение влаги внутрь помещения. На сегодняшний день существует несколько видов гидроизоляционных пленок, отличающихся своей структурой, внешним видом и плотностью. Для работы с бетонным основанием подходит каждая из них, даже самая дешевая мембрана способна справиться с поставленной задачей и не допустить проникновение водяных паров вглубь утеплителя.

Важно! Бетонная, кирпичная или деревянная поверхность не способна полностью оградить помещение от влаги. Небольшой процент влажных испарений все равно проникает сквозь стены и может привести к порче утеплителя (в частности минваты или других волокнистых термоизоляторов). В результате постепенного намокания материал теряет свои свойства и начинает гнить, что может привести не только к не эффективности утепления, но и распространению плесени внутри помещения.

Избежать подобных проблем поможет гидроизоляционная мембрана. Стандартный размер гидробарьера составляет 1,5-метра, что также необходимо учитывать при закупке материала. Однако, как закрепить подобный материал на бетонной или кирпичной стене. Существует по крайне мере два эффективных способа:

• Первый заключается в приклеивании краев полотна посредством строительного скотча.

• Второй базируется на использовании крепежных элементов (дюбелей, саморезов и шайб), которыми материал фиксируется к стене.

Каждый из этих вариантов имеет свои положительные стороны и недостатки. В нашем случае будет реализован смешанный вариант фиксации, который является наиболее практичным с точки зрения трудоемкости и эффективным по своему качеству. Фиксироваться полотно будет при помощи саморезов и шайб. Однако для его равномерного распределения по поверхности на стене используем строительный скотч. Выглядеть этот процесс будет таким образом:

1. Вымеряем гидробарьер согласно размерам нашей стены и наносим на него соответствующую разметку, после чего отрезаем ножницами необходимую часть полотна. После этого нарезаем строительный скотч на полоски 4-5 см шириной.

2. Распределяем мембрану
по всей поверхности стены и фиксируем ее сверху в 3-4 местах при помощи нашего скотча. Также закрепляем полотно по обеим сторонам, чтобы оно было полностью зафиксировано.

3. Непосредственная фиксация
мембраны будет осуществляться при помощи металлических скоб, предназначенных для закрепления стоек. Поэтому после предварительной установки гидробарьера на его поверхность наносится разметка будущих направляющих элементов конструкции.

4. Как правило, металлопрофиль
устанавливается вертикально с шагом 60 см. Поэтому при помощи отвеса и уровня на стену наносятся соответствующие метки. Для полноценной фиксации стойки достаточно 4-5 креплений.

5. В стене высверливаются отверстия под дюбеля.
Поэтому очень важно подобрать правильное сверло. Его диаметр должен полностью совпадать с размером дюбеля, в противном случае качество фиксации будет недостаточным, и стойка может отвалиться.

6. В полученные отверстия вставляются дюбели, а к ним уже прикладываются скобы, имеющие соответствующие отверстия для фиксации. Для получения более качественной сцепки, на саморезы надеваются шайбы. В таком виде скоба фиксируется к стене, попутно являясь точкой опоры для гидробарьера.

Подобным образом производится установка всех фиксаторов и гидробарьер больше не нуждается в дополнительном закреплении, поскольку удерживается сразу в 10-15 точках. Аналогичный способ является не только наиболее действенным с точки зрения эффективности, но и позволяет сэкономить на расходных материалах, которые практически не затрачиваются на крепеж мембраны.

Составление каркаса: металлопрофиль и особенности его установки

Обрешетка может быть выполнена из деревянного бруса либо металлических профилей. Каждый из этих вариантов имеет свои положительные стороны и подразумевает конкретные особенности монтажа. Однако благодаря особенностям конструкции использование металлопрофиля является более предпочтительным. Его установка практически не требует никакой предварительной подготовки, наподобие выравнивания начальной поверхности. Благодаря специальным скобам можно легко нивелировать небольшие перепады уровня и неровности. В свою очередь, монтаж деревянного бруса требует предварительного выравнивания начальной плоскости, поскольку осуществляется на полностью ровную стену без использования дополнительного крепежа.

В нашем случае основой обрешетки будет металлический профиль, предназначенный специально для установки гипсокартонных систем. Как правило, для получения качественной обрешетки достаточно иметь два вида профиля (CD и UD), монтажные скобы и саморезы. Подобного перечня элементов более чем достаточно для создания прочного каркаса, способного стать основой для полноценной гипсокартонной стены. Его возведение проводится по следующей схеме:

1. Установка первого профиля является одним из наиболее важных этапов возведения каркасной системы, поскольку именно он является отправной точкой для формирования плоскости. Исходя из этого, его монтаж проводится с особой тщательностью при помощи строительного уровня и отвеса.

2. В зависимости от толщины утеплителя производится расчет отступа от начальной поверхности, который должен быть на 1-3 см больше нее. На основании полученных данных в крайней верхней точке, которая должна быть на 10-15 см ниже окончания профиля, формируется соответствующий отступ и стойка прикручивается к крепежной скобе. Верхняя оконечность стойки вставляется в предварительно прикрученный к потолку UD-профиль и фиксируется в нем. Подобный шаг значительно увеличивает жесткость конструкции и делает ее более надежной.

Составление каркаса для гипсокартона3. Следующая и все последующие точки фиксации располагаются на 30-40 см ниже предыдущих. В результате для полноценного закрепления профиля достаточно 4-5 мест фиксации. Каждое из них формируется по аналогичному принципу с первой точкой. При этом после каждого прикручивания производится проверка на соответствие уровню, которая проводится по поперечной и продольной оси с помощью имеющихся приспособлений (уровня и отвеса).

4. После закрепления стойки, соответствие уровню проверяется еще раз. Если все в порядке и профиль установлен ровно, можно переходить к монтажу следующей стойки. В зависимости от размера термоизоляционного материала и способа его укладки идеальным расстоянием между элементами обрешетки будет 40 см или 60 см.

5. Установка второй и каждой последующей стойки производится способом, аналогичным с закреплением первого элемента системы. Однако помимо проверки по двум основным осям, все стойки дополнительно сверяются между собой, дабы избежать перекоса или заваливания плоскости. В нижней точке каждая стойка прикручивается к еще одному UD-профилю, призванному улучшить несущую способность системы.

6. Для увеличения несущей способности системы между стойками устанавливаются поперечные планки, выполненные из того же самого CD-профиля. Для значительного увеличения жесткости конструкции достаточно монтажа двух поперечин, которые монтируются с отступом на 30-40 см от пола и потолка.

При соблюдении приведенного выше плана, получить крепкий и надежный каркас не составит большого труда. В таком случае устойчивость конструкции будет значительно превышать те значения, которые необходимы для установки гипсокартона, что является существенным плюсом и гарантией долговечности постройки.

Укладка термоизоляции: работа с минеральными утеплителями

Следующим этапом утепления поверхности служит закладка термоизоляционного материала. На сегодняшний день существует около десятка разновидностей изделий и систем, позволяющих получить отличный результат и максимально утеплить стену. Однако лишь два из них являются оптимальными по соотношению цена-качество. Ими являются пенопласт и минеральная вата. При этом для внутренних работ чаще всего используется именно второй вариант, а первый применяется для создания внешнего термоизоляционного слоя. Укладка минеральной ваты производится в свободное пространство, образованное между стойками каркаса, по следующему принципу:

1. Укладывать вату можно двумя способами — вдоль или поперек волокон. В обоих случаях качество изоляции остается неизменным. Поэтому выбор конкретного типа укладки производится исключительно исходя из практичности и удобства. Как правило, стандартный размер минераловатной плиты составляет 600х1200 мм (что объясняет выбор расстояния между стойками).

2. Первая плита или раскатка рулона осуществляется от самого пола. При этом нижний край изоляционного материала укладывается впритык к полу, а его боковые стороны вставляются внутрь профиля. Фиксация материала производится при помощи свободных частей металлических скоб, оставшихся после закрепления стоек.

3. Подобным образом закладывается все межкаркасное пространство до самого потолка. При этом все места соединений стыкуются особенно тщательно, дабы устранить малейшие пустоты и избежать образования зазоров.

4. Вертикальные стороны материала стыкуются под внутренней частью профиля, обеспечивающей не только его дополнительную фиксацию, но и увеличивающей герметизацию стыка.

5. При укладке материала не должно образовываться бугров, заломов или расхождений. Подобная неравномерность приводит к нарушению изоляционного слоя, в результате чего его эффективность резко снижается. Поэтому материал распределяется максимально равномерно, но при этом укладывается плотно и качественно.

В готовом виде утеплитель полностью заполняет межкаркасное пространство и выходит в уровень с профилем, не выпирая за него более чем на 0,3-0,5 мм. Подобное расположение совместно с плотностью укладки обеспечивает создание качественного термоизоляционного слоя, способного полноценно справиться с задачей утепления стены и существенно увеличить энергоэффективность помещения.

Установка пароизоляционной мембраны: тонкости и нюансы

Установка пароизоляционной мембраныМинеральная вата является отличным утеплителем, имеющим не высокую стоимость и обладающим отличными термоизоляционными качествами. Его единственным недостатком служит высокая восприимчивость к воздействию влаги, из-за чего проведение работ по утеплению помещения требует создания дополнительных защитных барьеров. Если влага, поступающая извне, нейтрализуется посредством гидробарьера, то испарения, образовывающиеся внутри комнаты, устраняются путем монтажа специального паробарьера.

Важно! Процесс приготовления пищи или пользование ванной комнатой способствует повышению влажности в помещении. Благодаря наличию источников тепла имеющаяся влага изменяет свою структуру, преобразовываясь в водяные испарения. Мелкодисперсная структура позволяет им проникать сквозь любые поверхности — металл, кирпич, бетон и т. д. В зависимости от типа материала изменяется лишь количество частичек влаги, поступающих из помещения.

Для нейтрализации испарений и обеспечения защиты минерального утеплителя используются специальные защитные пленки. Их применение обеспечивает защиту термоизоляционного материала на 95-98%. При этом оставшиеся 2-3% не способны нанести ему вред и выводятся путем естественного вентилирования поверхности. Процедура установки паробарьера имеет много общего с монтажом гидрозащитной пленки и выглядит следующим образом:

1. Для полноценной защиты утеплителя от мельчайших частичек влаги поверхность полотна должна быть монолитной и не содержать разрывов. Установка барьера начинается из верхнего угла комнаты либо же от оконного или дверного проема.

2. Для обеспечения качественной изоляции установка барьера производится с нахлестом 10-15 см на стену. Сверху материал можно закрепить обыкновенным скотчем, просто приклеив его к потолку. На начальном этапе подобной фиксации будет более чем достаточно, поскольку в дальнейшем мембрана будет дополнительно зафиксирована с помощью деревянной обрешетки.

3. Свободные края полотна, заходящие на стены или потолок, тщательно проклеиваются строительным скотчем. Никаких отхождений либо не зафиксированных участков быть не должно. Их наличие приводит к нарушению пароизоляционного слоя и неэффективности защиты в целом.

4. Для формирования качественного стыка должен соблюдаться нахлест 10-15 см. При этом каждый из краев также дополнительно проклеивается строительным скотчем. Готовое полотно должно быть полностью монолитным и целостным, а также не содержать никаких расхождений.

Начальная фиксация пароизоляционной мембраны производится с помощью строительного скотча, которым проклеиваются все свободно висящие края материала. Окончательное закрепление достигается путем монтажа деревянной обрешетки, необходимой для составления качественного термоизоляционного пирога.

Пароизоляционная мембрана
обеспечивает полноценную защиту минерального утеплителя от воздействия мельчайших частичек влаги, которые поступают из помещения. Проникая через внешнее декоративное покрытие и слой гипсокартона, она выпадает на поверхности пленки в виде своеобразного конденсата. Увеличение количества влаги и невозможность ее полноценного выведения способствует образованию плесени, оказывающей угнетающее влияние на здоровье человека.

Важно! Для предотвращения подобной ситуации и полноценного выведения влаги из-под покрытия формируется вентиляционный зазор. Принцип его создания заключается в организации 10-20 мм свободного пространства, разделяющего внешнюю поверхность пароизоляции и внутреннюю часть гипсокартона. Подобное решение позволяет обеспечить полноценное выведение влаги, хотя еще больше уменьшает площадь помещения.

Конденсируясь на поверхности мембраны, частички влаги не накапливаются внутри стены, а частично выводятся наружу естественным путем, вместе с воздушными потоками. Оставшиеся капельки постепенно высыхают, не создавая тем самым благоприятных условий для развития грибковой среды.

В этой ситуации деревянная обрешетка играет немаловажную роль. Хотя ее основным предназначением служит обеспечение качественной фиксации гипсокартонных листов . Все же именно она формирует тот самый вентиляционный зазор между внутренними поверхностями стены, попутно участвуя в закреплении пароизоляционного барьера. Толщина и ширина деревянных направляющих может быть различна. Однако для создания гипсокартонных систем оптимальным решением является использование бруса 20х40 см. Именно он имеет достаточную ширину для полноценного закрепления листов, обладает необходимой толщиной для выведения влаги и имеет небольшую стоимость. Инструкция по монтажу обрешетки имеет следующий вид:

1. Измеряется высота стены от пола до потолка. Производить замеры можно по уже смонтированному профилю. При этом несущая способность бруса обеспечивается крепежными элементами, которые фиксируют его к металлическим стойкам. Исходя из этого, размеры деревянных направляющих могут быть на 15-20 меньше требуемой высоты. Что позволит существенно сэкономить на материале, не сказавшись на качестве всей поверхности.

2. На поверхность деревянных стоек наносится разметка будущих мест фиксации. Для обеспечения максимальной фиксации достаточно 4-5 точек, которые распределяются через равные промежутки по всей длине направляющей. Первое и последнее место фиксации формируются с 15-20 см отступом от потолка или пола. Наносится разметка обыкновенным карандашом.

3. Брус укладывается на подставки и просверливается насквозь согласно разметке в 4-5 местах. Диаметр сверла должен быть чуть больше толщины самореза, использующегося для закрепления полотен. Подобное решение дает возможность избежать раскалывания древесины при ее прикручивании к металлической поверхности.

4. Просверленные стойки прикладываются в металлопрофилю, прижимая свободные концы пароизоляционной мембраны, и прикручиваются саморезами. При этом во время фиксации шляпки крепежа слегка утапливаются в деревянную поверхность на 1-2 мм. Превышение подобных значений может привести к раскалыванию бруса, которое произойдет под действием увеличения поперечного давления шляпки самореза.

5. Сперва направляющая фиксируется в верхней точке, а потом согласно уровню производится ее дальнейшее прикручивание. В результате установленная стойка располагается в самом центре металлического профиля.

Каждый элемент обрешетки закрепляется аналогичным путем до тех пор, пока все профиля не будут полностью обработаны. Горизонтальные части каркаса также перекрываются брусом, формируя качественное и прочное основание для фиксирования гипсокартонных листов.

Монтаж гипсокартона:
пошаговая инструкция

Монтаж гипсокартона

Установка гипсокартонных листов является завершающим этапом строительных работ по созданию качественной утепленной стены. Для облицовки вертикальных поверхностей применяется стандартный стеновой гипсокартон, толщина которого составляет 10мм. Использование потолочных листов с толщиной 6мм является нецелесообразным, поскольку в таком случае покрытие становится недостаточно прочным и может легко проломиться от малейшего механического или физического воздействия. Для увеличения несущей способности стен, покрытие может укладываться в 2 слоя, тем самым формируя поверхность толщиной 20 мм. Однако для облицовки бытовых или жилых помещений одного листа материала более чем достаточно. Составление поверхности по следующему принципу:

1. Монтаж покрытия начинается из угла, от окна или дверного косяка, т. е. глухих частей, которые имеют наименьшее количество точек соприкосновения с другими элементами материала. Сперва закрепляются наиболее массивные части, имеющие наибольшую площадь.

2. Установить листы целиком практически невозможно. В любом случае их придется подрезать, отесывать или формировать их совсем причудливые фигуры. Поэтому перед тем как осуществить порезку производится замер необходимого участка, а после этого полученные данные переносятся на поверхность материала.

3. Порезка гипсокартона не содержит в себе особых секретов. Согласно разметке прорезается верхний слой картона, материал теряет свою прочность и теперь его можно с легкостью переломить в необходимой точке. При этом фигурные детали требуют прорезанию материала насквозь, поскольку для их отделения потребуются более масштабные усилия.

Важно! Гипсокартон является достаточно хрупким материалом, не способным выдерживать серьезные поперечные нагрузки, особенно точеного типа. Поэтому при работе с материалом необходимо быть крайне осторожным и ни в коем случае не наступать или облокачиваться на плохо закрепленные листы. При этом полотно, уложенное на пол и не содержащее под собой пустот, можно способно выдержать любые нагрузки и по нему можно свободно ходить.

4. Укладка листов начинается снизу. При этом первые части материала максимально плотно укладываются на пол и подгоняются к стенам, а после этого прижимаются к обрешетке. В таком положении полотно прикручивается к деревянным направляющим таким образом, чтобы оно полностью прилегало к ним и не содержало зазоров. Количество точек крепежа напрямую зависит от размера полотна и его формы. Как правило, для монтажа цельного листа материала достаточно 16-20 саморезов.

5. Следующая часть покрытия также максимально плотно прикладывается к поверхности бруса и стыкуется с уже установленными частями листов. Никаких деформационных зазоров оставлять не нужно, поскольку их создание абсолютно не оправдано и не несет абсолютно никакой пользы для будущей поверхности.

6. При закреплении листов саморезы необходимо слегка утапливать в покрытие, поскольку не докрученные шляпки не только будут портить эстетическую картину поверхности, но и станут помехой при проведении финишной отделки. Однако вкручивать крепеж слишком сильно также не стоит, поскольку увеличивается риск того, что он пройдет насквозь, оставив после себя лишь круглое отверстие.

Подобным образом перекрывается все межкаркасное пространство до тех пор, пока вся стена не станет полностью монолитной. При формировании оконных либо дверных откосов допускается образование небольшого нахлеста, который с легкостью убирается с помощью обыкновенного ножа или шпателя. При соблюдении технологии монтажа стена будет не только полностью ровной и монолитной, но и отлично утепленной.

Финишная отделка: тонкости, нюансы и особенности проведения работ

Заключительным этапом, отвечающим за внешнюю красоту стены, служит финишная отделка. Ее смыслом является заделывание и укрепление имеющихся щелей, а также подготовка поверхности для нанесения декоративного покрытия. Как и все предыдущие этапы, эта часть работ также имеет свои тонкости и конкретную структуру, которая имеет следующий вид:

1. Для заделывания, выравнивания или обработки гипсокартонного покрытия используются гипсовые шпаклевки различного вида. Широкие щели и видимые перепады уровня нивелируются при помощи крупнодисперсных смесей марки «Старт». При этом мелкие расхождения, места переходов и окончательное выравнивание поверхности производится шпаклевкой типа «Финиш», отличающей мелкой структурой.

2. Все щели (даже самые незначительные) укрепляются специальной лентой, которая закладывается внутрь стыка и полностью зашпаклевывается. Ее назначением служит увеличение несущей способности места соприкосновения листов и предотвращение его деформации.

3. Перед укладкой армирующей ленты края стыка расширяются на 3-7 мм при помощи канцелярского ножа. Формирование подобных углублений дает возможность уложить фиксирующую ленту таким образом, чтобы она максимально плотно вошла в щель, а ее края не выпирали наружу. Для полноценного усиления швов достаточно использование 4-6 см лоскутов, которые вырезаются из общего полотна с помощью ножниц.

4. Для обеспечения полноценной фиксации все швы заново вычищаются от пыли или другого строительного мусора, способного ухудшить адгезию материалов или привести к их расслаиванию. Поэтому все стыки обрабатываются щеткой, а после этого дополнительно заполняются грунтовкой.

5. Гипсовая шпаклевка имеет вид сухой смеси, требующей разведения водой. Для получения оптимальной консистенции раствор нужно хорошо вымешать. Добиться необходимого результата можно и вручную, но лучше воспользоваться строительным миксером. При этом воды нужно лить немного, чтобы шпаклевка не стала слишком жидкой. Идеальной консистенцией раствора служит состояние густой сметаны.

6. Внутрь подготовленного стыка закладывается лоскут ленты, после чего он покрывается небольшим слоем раствора не более 3-5 мм. При увеличении толщины шара увеличивается риск деформации шва или даже сползания шпаклевки со стены, которое происходит под действием собственного веса.

7. Для полноценного высыхания слоя достаточно 1-2 часа, после чего можно переходить к нанесению следующего шара. Как правило, обработку швов производят при помощи широкого шпателя, которым раствор наиболее равномерно распространяется по всему участку.

Подобным образом обрабатываются все стыки и переходные участки. После высыхания шпаклевки ее излишки убираются с помощью шпателя или специальных затирочных сеток, которыми обрабатываются все необходимые места. По завершении работ стены заново обрабатываются грунтовочной смесью, призванной устранить излишки пыли и повысить уровень адгезии поверхности. Как только поверхность полностью просохнет на нее можно наносить любой декоративный материал, формируя тем самым интерьер помещения.

Заключение

Утепление стен внутри дома является достаточно не простой и трудоемкой задачей, требующей максимальной самоотдачи и определенных капиталовложений. Однако при соблюдении технологии монтажа и четком следовании инструкции провести все работы своими руками не составит большого труда. Выполнение всех этапов является гарантией получения качественной поверхности, энергоэффективность которой не будет снижаться с годами, а останется всегда на стабильно высоком уровне. Утепление всех стен наружных стен позволяет существенно снизить теплопотери и не только повысить температуру воздуха в помещении на 2-3 градуса, но и сэкономить значительную часть материальных средств на отоплении жилья.

24 апреля 2018

цементно-песчаные смесиВ строительных и ремонтных работах используют сухие строительные смеси. К ним относятся стяжки, шпаклевки, штукатурки, теплоизоляции, гидроизоляции, самовыравнивающиеся смеси для пола, растворы для укладки плитки, для заполнения швов и трещин и других строительно-ремонтных процедур. Рынок предлагает широкий спектр сухих строительных смесей различных составов и добавок для конкретных работ. Качество продукции, правильный выбор и последующие действия с инструкциями производителя, имеют решающее значение для хороших результатов в вашем проекте.

Сегодняшние сухие строительные смеси - это не только цемент и песок, но и высокотехнологичная продукция, использование которой позволяет значительно повысить производительность и получить много разных качеств, не соответствующих традиционным цементно-песчаным смесям. Сегодня сухие строительные смеси представляют собой широкий спектр продуктов, они содержат определенный набор компонентов в определенных концентрациях и соотношениях, и для их приготовления используется только вода. Естественно, производители сохраняют свои рецепты в глубокой тайне, но общие принципы для достижения конкретных особенностей и материалов хорошо известны. Их основным ингредиентом, связующим, чаще всего является портландцемент или гипс, а реже - известь. Существуют также комбинации связующих. Другими ингредиентами являются наполнители (глины, перлиты, вермикулит и полистироловые гранулы) и добавки для улучшения и модификации важных свойств смесей.

Свойства и применение

Каждый тип сухой строительной смеси предназначен для использования в основном в узком диапазоне строительных и ремонтных работ. Конкретная смесь представляет собой оптимизированную композицию для них. Поэтому смеси должны быть выбраны для целей предполагаемой работы. Например, плитка не может использоваться для изоляции пола, за исключением универсальных сухих строительных смесей. Они используются в различных операциях, где большой объем материала не требуется.

Основным преимуществом сухих строительных смесей является легкость их подготовки к использованию. Учитывая, что производители уже позаботились о разработке и дозировке ингредиентов для начала работы, вам просто нужно добавить воду и хорошо перемешать. Количество воды, необходимое для получения оптимальной консистенции раствора, обычно указывается на упаковке. Соблюдайте строго рекомендации изготовителя о том, как приготовить раствор, потому что оно имеет решающее значение для качества готового продукта. Другим важным моментом является то, что открытые упаковки не следует хранить в местах с высокой влажностью. Еще одним преимуществом сухих строительных смесей является наличие в их составе модифицирующих добавок, которые, несмотря на низкую концентрацию, могут значительно изменить определенные свойства готового раствора.

Различные типы добавок - контролирующие время работы с раствором, регулирующие время застывания, влияющие на эластичность, удерживающие воду и образование пор. Смеси, предназначенные для работы при высокой влажности, имеют специальные бактерицидные добавки. Другие ингредиенты также действуют против замораживания растворов и позволяют им работать при низких температурах. Ингибиторы коррозии являются важным компонентом сухих строительных смесей для ремонта железобетонных конструкций. Существуют также пигменты для получения цветовых композиций.
Гидроизоляция включает компоненты, которые действуют как водоотталкивающие средства и уменьшают проницаемость воды. Почти все смеси имеют пластификаторы, они являются наиболее распространенными добавками. Они помогают уменьшить содержание воды (не более, чем рекомендуется), тем самым делая растворы с более низкой вязкостью (более удобными для работы) с добавлением меньше воды. Это приводит к более высокой пластичности, экономии цемента, повышенной плотности, водонепроницаемости и морозостойкости.

Чтобы компенсировать влияние паллизиентов
, что в некоторой степени замедляет закалку, иногда необходимо добавить

гидроизоляция

ускорители к упрочнению. Они используются, если нужно, чтобы нижний слой быстро затвердел и не расплывался. Хорошо себя проявляют при работе в холодную погоду. При низких температурах процесс гидратации цемента замедляется, а затвердевание и увеличение прочности замедляются. Добавки для ускорения упрочнения помогут решить эту проблему. И наоборот, ингибиторы закалки позволяют раствору работать дольше, что очень удобно для приготовления больших количеств для строительных объектов, есть время для транспортировки и работы.

Как сделать правильный выбор

Разработка профессиональных строительных смесей - сложная задача, которая решается высококвалифицированными специалистами после обширных лабораторных исследований и испытаний с использованием высококачественного оборудования. В этой связи производители, специализирующиеся на производстве сухих строительных смесей, предупреждают потребителей о рисках использования обычных цементных смесей. Ниже представлены наиболее популярные профессиональные строительные смеси:

1. Сухие смеси Maestro
- это строительные материалы, изготовленные путем смешивания высококачественного цемента, кремниевого песка, тонкого наполнителя и органических добавок. Компания Italcementi Group предлагает своим клиентам 18 продуктов, представленных в следующих группах: цементные клеи для напольной и настенной облицовки, растворы, цементные замазки и изделия для теплоизоляционных плит.

Сухие смеси Maestro продаются с сертификатом соответствия изготовителя и маркировкой CE. Использование этих смесей имеет много преимуществ. Чтобы приготовить требуемый раствор, в сухую смесь следует добавить только воду. Соотношение всех компонентов точно определены. Снижаются затраты и сроки выполнения строительно-монтажных работ. Производительность одного работника возрастает.

Maestro KM 100 Standard - это модифицированный полимер, обычно отвержденный цементным клеем с уменьшенным скольжением. Продукт подходит для использования в помещениях и на открытом воздухе, в местах с нормальной эксплуатацией. Он используется для склеивания стеновых керамических настенных и напольных плиток с размерами до 40 см, с высоким поглощением воды 10% - группа III и средней абсорбцией воды от 3 до 10% - групп II.

Maestro MC 101 представляет собой сухую смесь для газобетона. Продукт подходит для использования при строительстве наружных и внутренних, и несущих стен из газобетона или пенобетонной кладки разных размеров.

Maestro MT 200 - это сухая смесь, которая применяется для стеклоблоков. Продукт подходит для использования в строительстве внутренних и наружных, перегородчатых и декоративных стен из стекловолокна разных размеров.

2. Don Construction Products специализируется на производстве и маркетинге строительной химии. Предлагает широкий спектр добавок и сухих строительных смесей.

Cemfix Flex является гибким, модифицированным клеем на основе волоконной и полимерной цементной плитки для керамической плитки. Он используется на минеральных основаниях. Он используется в зонах, подверженных незначительному осаждению, для склеивания плитки, фаянса, стеклокерамики и гранитогрес всех размеров. Он подходит для использования на улице и в помещении, для ванных комнат, кухонь и влажных помещений. Он прочный, его можно использовать для вертикальных стен. Специально разработан для сильно загруженных поверхностей, бассейнов и подогрева пола. Обладает хорошей эластичностью, предотвращает растрескивание, водонепроницаемость и морозоустойчивость. Он характеризуется высокой начальной и конечной прочностью, расширенную открытую обработку и окончательное формование, хорошую устойчивость к скольжению. Он готов к использованию, добавляется только вода. Рекомендуется использовать механическую мешалку с низкой скоростью вращения.

3. Cemafill Pro – специальная смесь для керамической плитки. Это порошкообразный, водо- и морозостойкий раствор. Комбинация специально подобранного цемента, наполнителей и синтетических органических полимеров. При добавлении воды образуется мягкая эластичная паста для раствора до 6 мм. Он используется для заполнения стыков между плитами в кухнях, ванных комнатах, влажных комнатах и других. Он применяется вместе с клеем Cemfix. Обеспечивает сопротивление к плесени. Подходит для использования на улице и в помещении. Готов к использованию, добавляется только вода. Доступен в различных цветах.

4. Baumit
также предлагает множество вариантов сухих строительных смесей. Baumit Concrete - это универсальная сухая смесь, особенно подходящая для небольших ремонтных работ дома или в саду. Baumit раствор является морозоустойчивым и подходит для всех видов ремонтных работ, как на малых, так и на больших площадях - для восстановления и / или замены дефектного, неконструкционного бетона, такого как фундаменты и плитки. Подходит для заполнения отверстий в опалубке, садовых ограждениях и др. Все конкретные работы выполняются обычным способом. Baumit можно смешивать вручную или в смесителе. После смешивания свежий раствор следует как можно быстрее транспортировать из смесителя на строительную площадку и оставлять без возможности его застывания.

ротбанд штукатурка5. Baumacol Flex Top - это класс порошковой минеральной смеси для укладки керамической плитки. Он применим ко всем основаниям зданий, таким как бетон, стяжка, штукатурка, клинкер, кирпичная кладка, гипсовые плиты, гипсовые кирпичи, анкерные стяжки и видимый (гладкий) бетоню. Применим для террас, душевых, фасадов, бассейнов, производственных мокрых помещений, подогрева пола, для всей жилой площади. Раствор готовят путем перемешивания смеси в чистом сосуде с помощью медленной мешалки. Это соотношение составляет около 8 литров воды на 25 кг Baumacol Flex Top.

6. Knauf имеет богатый список сухих смесей для ремонта.

Bulgips Start - двухслойная гипсовая штукатурка для стен и потолков для помещений с обычной влажностью воздуха, включая домашние кухни и ванные комнаты.

Bulgips Finish - гипсовая шпаклевка используется для максимальной гладкости поверхности.

Ротбанд - это однослойная гипсовая штукатурка для ручного применения, с добавками для лучшего сцепления с бетоном. Применяется для любого помещения, включая домашнюю кухню и ванную комнату. Подходит для ремонтных и строительных работ (при смене окон и дверей). Особенно подходит для потолков.

7. Satenigis - гипсовая штукатурка со специальными добавками, позволяющая крупным участкам небольшой толщины добиться идеальной гладкости. Чрезвычайно хорошая адгезия обеспечивает универсальное применение. Клей для плитки «N» представляет собой цементную смесь с добавками, морозостойкими, предназначенную для склеивания керамической плитки, тротуаров, мозаичных плит, газобетона, искусственной каменной плитки, изоляционных плит. Поверхность подложки должна быть чистой и без смазки. Гипсовые поверхности и гипсокартон, при необходимости обрабатываются грунтовкой.

8. Ceresit применим для керамической плитки и систем теплоизоляции, шпатлевок, самовыравнивающихся стяжек и гидроизоляции. CN 85 - это быстрорастворимая напольная стяжка. Используется в помещении и на открытом воздухе.

cr 65 ceresit

Застывает через 6 часов, а через 24 часа можно покрыть поверхность плиткой или через 5-7 дней - паркетом. Смешать с кварцевым песком в соотношении 1: 8. Ceresit CN 85 идеально подходит для напольных покрытий, ПВХ, ковровых и керамических плиток. Он также рекомендуется для ремонта зданий и для подготовки быстросхватывающийх стяжек, используемых в качестве основы для натурального камня, мрамора или гранита.

9. CR 65 - это гидроизоляционная суспензия для изоляции зданий и строительных элементов. Она характеризуется водостойкостью, паропроницаемостью, морозостойкостью и простотой использования. Используется для гидроизоляции минеральных поверхностей с открытыми порами, кладки (с гладкой поверхностью), бетона, цементных растворов и фундаментов. Для внутренней гидроизоляции монолитных резервуаров для воды (включая питьевую воду), бассейнов глубиной до 5 м, подвалов.