10 июля 2018

Работа с водоэмульсионной краской

Как показывает житейская практика, кризис кризисом, а квартира по истечении определенного времени все равно требует выполнения ремонта. Считается большой удачей, когда при ограниченном бюджете, экономя, в разумных пределах, на стройматериалах и услугах, удается выполнить работы качественно. Одна из статей расходов – отделка стен . Вариантов здесь много. Наименее затратным, высоко экологичным, достаточно эффективным считается классическое окрашивание стен водоэмульсионной краской.

В чем секрет полезности водоэмульсионной краски?

- экологичность для людей и окружающей среды, возможность влажной уборки без ущерба целостности покрытия;

- отсутствие неприятного запаха химикатов, не вызывает аллергенных реакций организма;


- возможность обработки стен из дерева, бетона, кирпича, гипсокартона, др. (на металлические элементы наносить не рекомендуется, т.к. - вода, входящая в состав, вступает в реакцию с железом и вызывает коррозийные изменения);

- возможность стен «дышать» после покраски;

- быстрое высыхание на поверхности;

- способность реагировать с различными пигментами и приобретать разные оттенки;

- применение для наружной и внутренней отделки;


водоотталкивающий эффект;

- высокая степень адгезии с обрабатываемой поверхностью;

- использование в качестве декоративного покрытия.


Цена вопроса

Однозначно определить стоимость покраски стен водоэмульсионной краской нельзя. Все зависит от качества, вида и цены самой краски; ее расхода; конечного ожидаемого результата; состояния стеновых поверхностей, их геометрии, вида материала изготовления; количества и расположения коммуникационных узлов, конструкций. Напрямую влияет на стоимость время, затраченное на работу, сложность дизайнерского проекта. Привлечение бригады мастеров потребует оплаты их квалифицированного труда, а также гарантийных обязательств, которые ими предоставляются.

Значительная экономия средств будет, если выполняются эти работы без привлечения наемных рук, т.е. своими силами. В таком случае качество ремонта зависит от самого мастера: если что-то пойдет не так, пенять придется только на себя. На самом деле, кажущаяся на первый взгляд сложной и трудозатратной технология, станет понятной при соответствующей теоретической подготовке, выполнения условий покраски, соблюдения инструкции по применению водоэмульсионки. Работа пойдет насмарку, если подготовительный период проведен некачественно: неправильно подобраны инструменты, плохо обработаны стены, приобретена краска низкого качества.

Важно: экологичность покраски должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005-88* ССБТ . «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», а технические условия – ГОСТ 28196-89*.

С чего начать?

Прежде всего, обзавестись нужным инструментом и приспособлениями:


- стремянкой для работ на высоте,

- емкостью под красящий состав,

- шпателем,

- пульверизатором и краскопультом (по надобности),

- кистью и валиком (меховым с ворсом длиной от 16 до 18 мм, поролоновым, велюровым).


Важно: обеспечение хорошего освещения позволит намного повысить качество работы.

При отделке, выполняемой самостоятельно в первый раз, лучше отказаться от пульверизатора. Хотя качество обработки стен этим инструментом намного превышает ручную отделку, требуется определенный навык работы по этой технологии.

Валик разного размера и материала изготовления – инструмент начинающего строителя – самый подходящий вариант для

водоэмульсионные краски

выполнения покраски стен водоэмульсионной краской своими руками. Он выбирается особенно тщательно. Учитывается размер площади стен: чем она больше, тем инструмент шире. Длинноворсная конструкция подчеркивает структуру рисунка на стене, а короткий пушок позволяет получить идеально гладкую поверхность.

Незаменима при отделке кисть. Она тоже подбирается определенного размера, как по длине, так и по ширине. Рабочая поверхность (щетина) может быть натуральной, а потому жесткой; характеризоваться мягкостью искусственных щетинок.

Очередность работ

1. Из комнаты выносятся все вещи, снимаются шторы с окон, пр.

2. Если первоначально стены красились таким же составом, то его нужно удалить. Есть несколько способов. Краска поливинилацетата смывается мыльным раствором при помощи мягкой губки. Акриловый краситель, устойчивый к мыльному водному составу, счищается шпателем или стамеской; можно использовать шлифовальную машину для этих целей или строительный фен: под струей горячего воздуха покрасочный слой вспучивается и его сразу же счищают шпателем. Химическое действие специального смывного реактива состоит во взаимодействии агрессивной среды и старого покрасочного слоя; состав впитывается в краску, постепенно разъедая ее. Остается только убрать остатки тем же шпателем.

3. Методом заштукатуривания устраняются неровности, шпаклюются трещины и сколы, обеспечивается исключительно гладкая поверхность стен.

4. Подготовленные перекрытия тщательно вымывают, а дверные коробки, оконные конструкции, плинтуса и стыки стен с потолком изолируются от попадания краски малярным скотчем.

5. Краска перед нанесением должна быть хорошо перемешана и представлять собой однородную консистенцию, напоминающую молоко. Такая густота состава не позволяет образовываться потекам, маскирует следы от полос, образовавшихся при нанесении кистью или валиком. Готовить покрасочный раствор нужно согласно инструкции, используя воду в качестве основы, если это предписано той же инструкцией. Такая процедура позволит сделать окрас равномерным. Если дизайн предполагает использование определенных цветных композиций или акцентов, краску заранее колеруют специальным красителем, тщательно ее перемешав.

Следует учесть, что приготовленная консистенция в емкости по цвету будет отличаться от готового цвета на стене. Поэтому предварительно нужно малое количество колера и краски развести в небольшой таре объемом, приблизительно 100 мл, раскрасить образец – кусок картона, дать ему высохнуть. С полученным цветом можно экспериментировать: оставить такой же состав или добавить (убавить) краситель. Если свет из окон падает на стеновую поверхность, хорошо освещая ее, то «холодные» голубые, фиолетовые, зеленые тона сгладят слепящий эффект лучей. Для теневых помещений окрас мягких оттенков (оранжевого, желтого, розового, пр.) создаст ощущение теплоты и комфорта.

6. Грунтовка должна уберечь нанесенный покрасочный слой от разрушения. Выполняется первым из трех наносимых слоев краски или специальным грунтовочным составом. При этом обработанные поверхности должны полностью высохнуть, на что потребуется, как минимум, 4-5 часов.

7. Покраску выполнять не спеша, двигаясь от угла возле окна к противоположной ему стороне помещения, нанося параллельно друг другу слои водоэмульсионки. Сам угол, как и места установки дверной коробки, оконных рам, пространство за батареями, окрашивается малярной кистью на участке в 3-5 см во все стороны от угла (валиком такую покраску сделать крайне затруднительно).

8. В случае работы с краскопультом облегчается процесс производства работ, экономится расход краски. Удается добиться равномерного ее нанесения без пропусков и разнотонов. Качество покраски высокое, благодаря возможности одновременной обработки большой площади.

9. Если работать кистью, то она должна иметь ворсистый рабочий элемент размером 10,0 – 12,5 см, одна треть которого окунается в краску. Во избежание потеков инструмент следует отжать, прижимая к стенке емкости, только потом отрывистыми движениями «сверху вниз» в горизонтальном и вертикальном направлении, стараясь не образовывать полосы, производить нанесение водоэмульсионной краски. Каждый новый штрих необходимо накладывать на предыдущую окрашенную полосу «внахлест». Более наглядно можно посмотреть технику покраски стен водоэмульсионной краской на видео.

10. Здесь же изложены все нюансы отделки с применением валика. Этот способ хорош тем, что работа выполняется быстро. Но из-за получения очень тонкого окрашиваемого слоя, обработку стены требуется проводить несколько раз. Окунать инструмент нужно полностью в емкость, наполненную на одну треть красящим составом, покатав его несколько раз сначала по дну, а затем на куске обоев или на газете. В этом случае краска равномерно впитается по всей его поверхности. Ее нанесение проводят не спеша, с верху комнаты до низа, надавливая с одинаковым усилием на валик, перемещая его в разных направлениях, следя при этом, чтобы краска не разбрызгивалась. В случае образования потеков, немедленно их растирают.

Внимание: количество слоев при покраске валиком может быть разным, но не менее двух, причем, последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего. При этом у основания потолка по все длине комнаты отрезок шириной 10 см не докрашивается, чтобы не испачкать потолочину. Образовавшаяся полоса аккуратно докрашивается кисточкой.

Общие моменты, которые необходимо знать при покраске стен водоэмульсионной краской

1. Очередность выполнения работ можно посмотреть в «Типовой технологической карте на водоэмульсионную и масляную окраску стен и потолков» (М., 1983 г.).

2. Если предстоит окрашивать кроме стен еще и потолок, то начинать работы нужно с потолочного перекрытия, а потом переходить к стеновым поверхностям.

3. Оптимальные условия микроклимата для производства работ: диапазон температур от + 20 до +5°С, относительная влажность воздуха – в пределах 65-80%. Если влажность в комнате ниже этого параметра, нужно поставить емкость с водой. Устранить сквозняки, убрать пыль.

4. Обычно расход водоэмульсионки принимается в расчете 150 миллилитров на квадратный метр идеально ровной поверхности. Более точно объем красящего раствора можно рассчитать путем умножения длины стены на ее ширину. Полученное значение площади покраски (м2) сравнить с расходом водоэмульсионной краски (л/м2) или площадью отделки, указанной на таре, в которой она продается. Учитывая, хотя бы, двукратное покрытие, следует расчетную величину умножить на «два», приплюсовав еще минимум 10% на потери, возникающие из-за материала стен и обработки. Если перекрытия пористые, краски понадобится больше, отделка водоэмульсионкой бетонного основания потребует ее меньшего количества.

5. Декоративное оформление стены с полосой другого тона производится с помощью малярного скотча. Он наклеивается перед покраской, а после отделки аккуратно снимается, полоса окрашивается в нужный цвет.

6. Немаловажное значение имеет цена покраски стен водоэмульсионной краской.Настоящий качественный продукт оправдывает затраты на его покупку, а продающиеся дешевые составы не отличаются качеством. В результате их расход увеличивается, как минимум, вдвое. Считается, что покраска эмульсионным раствором – наиболее экономный вид отделочных внутренних работ.

7. Вариант использования под покраску обоев сокращает расход: вместо трехслойного покрытия выполняется двукратная обработка стен.

покраска стен8. Набирающиеся опыта строители могут освоить различные техники покраски стен водоэмульсионной краской по фото – инструкции для начинающих.

9. Стену из кирпича, имеющую пористую структуру, нужно прогрунтовать кистью и составом, глубоко проникающим в поры. Покрыть швы в кладке, зазоры грунтовкой, обеспечив, тем самым, лучшее сцепление водоэмульсионки с кирпичной поверхностью.

Если вы впервые в своей практике хотите выполнить ремонтные работы по внутренней отделке стен в комнате, используя надежные, экологичные и практичные краски, лучшего варианта, чем водоэмульсионные составы не найти. При средней сложности работ они наносятся легко, не требуют специальных растворителей, подсобных средств и материалов. Главное, внимательно изучить технические характеристики, инструкцию по применению краски , а также освоить теорию, используя доступный видеоматериал.

6 июля 2018

Газоблок

Современные строительные материалы не ограничены в выборе, и неопытный домовладелец озадачивается, какой должна быть внутренняя отделка дома из газобетона. Распространенными вариантами считается штукатурка, гипсокартон и обои. Есть другие разновидности, к примеру, имитация камня. Улучшить стиль загородного дома можно комбинированием разной чистовой отделки. Перед покупкой материала следует ознакомиться с наиболее востребованными способами отделки.

Достоинства и недостатки газосиликата

Газоблок состоит из портландцемента, извести и песка. Он имеет пористую структуру и особенно подходит для регионов, находящихся в условиях севера. Потому что его теплоизоляционные свойства превышают практически все отделочные изделия. К достоинствам относится следующее:
маленький вес блоков;доступная цена;высокая тепло- и звукоизоляция;появляется возможность создания конструкций сложной геометрической формой;высокая скорость кладки;газобетон легко режется обычной ножовкой.Недостатков этот материал практически не имеет. Самые ключевые минусы заключаются в низкой прочности и влагопроницаемости. Отрицательные стороны, которые легко избежать:


  1. Газобетон сильно впитывает влагу, вследствие чего стены могут разрушиться. Такая неприятность исключается внутренней и наружной отделкой дома. Стены с уличной стороны обрабатываются несколькими слоями грунтовки и обшиваются пластиковыми панелями или штукатурятся. Изнутри монтируется гипсокартон или любой другой отделочный материал.
  1. Несущая способность газосиликата уступает кирпичу и шлакоблоку. Потому что из-за пористой структуры теряется крепость блоков. И если сделать из них здание в несколько этажей, то произойдет деформация сооружения, появятся трещины и прочие дефекты. Но если соблюдать технологию и применять газоблоки там, где надо, то проблем не возникнет.


Внимание! Если строится двухэтажное здание, то первый уровень возводится из шлакоблока, а второй – из газобетона. В таком случае стены первого этажа с легкостью выдержат массу второго уровня постройки и крышу. Из этого материала строят небольшие строения: гаражи, перегородки, бани, одноэтажные дома и так далее. Именно для этих целей используется газосиликат.

Создание проекта

Внутренняя отделка газобетонных стен требует четкого проекта. Если помещение изнутри будет обустраиваться комбинированными материалами, то обязательно делаются схемы и эскизы. Например: на одной стене будут размещаться фотообои и декоративный камень, который будет смонтирован в углах, другая часть комнаты окрасится в предпочтительный цвет. Поэтому такие нюансы обязательно указываются в эскизах.


Также создается смета. Владелец выбирает интересующие виды материалов, считает общую площадь стен и занимается расчетами. Процесс займет минимум 2 дня и более. Но без сметы невозможно все правильно посчитать.

Когда произведутся все подсчеты, внизу списка указываются цены на отдельные виды изделий. Например: площадь виниловых обоев составит 80 м.кв. В рулоне 10 м.кв. Цена за 1м.кв. 300 руб. На весь материал потратится 24 000 руб. Аналогичные подсчеты проводятся и с остальными материалами. К тому же еще учитывается доставка.

Еще один ключевой момент – будет ли отделка, выполнятся своими силами или с помощью специализированной бригады. Выбрав услуги строителей, придется потратить деньги за работу примерно по цене приобретенного стройматериала. Поэтому хозяину нужно в первую очередь опираться на семейный бюджет и посчитать, выгодно это или нет.

К каждому отделочному материалу, который будет закупаться, рекомендуется добавить 5 % на непредвиденные расходы и брак. Иногда при строительстве не учитывается этот фактор. В итоге хозяину недостроенного загородного дома приходится снова делать заказ, к примеру, на 10 облицовочных плиток. Это принесет только расходы, особенно, если понадобится сделать таких периодических 10-15 заказов.

Варианты отделки

Грамотная и качественная внутренняя отделка дома из газосиликатных блоков делается своими руками только после изучения технологии монтажа. Самостоятельная работа выгодна чем? Процесс контролируется самим хозяином. Поэтому не придется переживать за неопытных специалистов, которые могут неправильно наклеить обои или выполнить оштукатуривание – это распространенные случаи.

Черновое штукатурное покрытие

Ранее упоминалось, что газоблоки способны впитывать обильное количество влаги. Качественное оштукатуривание

Черновое штукатурное покрытие

устранит эту проблему, но надо знать основы технологии. Внутренняя отделка стен из газобетона штукатуркой:

  1. Поверхность газобетонных блоков обрабатывается грунтовкой. Валиком или щеткой наносится первый слой. Когда он высохнет, создается второй. Не стоит жалеть раствор, он убережет стены от проникновения влаги.
  1. Металлическая сетка предназначена для хорошего сцепления штукатурного слоя с газосиликатом. Она продается в рулонах и закрепляется саморезами. Работа начинается с любого угла комнаты. Сетка заводится под самый потолок и выравнивается. Обычно она имеет ромбовидные ячейки. Шуруп ставится в верхний угол ромба и вкручивается до самого конца. Таким образом, материал монтируется по всей площади стен. Часто в проемах приходится подрезать сетку. Для таких целей используются ножницы по металлу.
  1. Сделать ровное покрытие без маяков очень сложно. Поэтому придется купить направляющие с высотой бортика 1 см. Все изделия оснащаются множественными отверстиями, предназначающиеся для сцепления металла с раствором, на который будет производиться установка. Сначала под натянутую нитку внизу стены по одно линии вкручиваются черные саморезы. Если будет использоваться правило длиной 200 см, то интервал между направляющими составит 180 см. Отступ изделий от угла составляет 10 см. Делается вторая линия саморезов на расстоянии от нижних 100 см. Шурупы устанавливаются по трехметровому уровню. Сначала вставляются по уровню верхний и нижний саморез, а центральный подкручивается до той степени, пока его шляпка не сровняется с нижней частью инструмента.
  1. После того, как все шурупы создадут одну плоскость, устанавливаются маяки. Берется Ротбанд и размешивается с водой до средней консистенции. Далее по вертикали кучами набрасывается смесь, чтобы они находились на уровне шурупов. Затем ставится маяк и придавливается длинным уровнем. Выдавленным раствором надо промазать направляющее изделие. Ротбанд быстро сохнет, поэтому не стоит делать работу медленно.

В конце стены оштукатуриваются песчано-цементным раствором с соотношением 1 к 4. Ковшиком накидывается первый слой, а потом второй. Правилом устраняются излишки раствора. Инструмент ставится на маяки и продвигается вверх.

Приклеивание обоев

После того, как черновая отделка стен из газобетона внутри помещения изготовлена, то из полусухой штукатурки обязательно удаляются маяки. Потому что они заржавеют и дефект отпечатается на обоях. Материал должен наклеиваться на идеально ровное цементное покрытие. Даже мелкие ямы и микротрещины будут видны через обои. Процесс наклеивания:

  1. На стене из газоблока нужно начертить линии. То есть вымеряется ширина рулона, рулетка приставляется к углу и делается метка, следующая черта рисуется вверху. Потом к отметинам прикладывается уровень и на покрытии рисуется линия – это края наклеиваемого материала.
  1. Далее подготавливается рулон, отмеряется по высоте стены, к примеру: 300 см, и ровно отрезается. Затем клей разводится с водой. Некоторые виды не разбавляются, а продаются в готовом виде. Потом берется валик и емкость, в которую наливается клейкая жидкость. Инструментом обрабатывается определенный участок стены, также нужно промазать обои.
  1. Потом работник берет полотно за верхний край и аккуратно прикладывает его к верху стены, затем приклеивает весь материал. Другим сухим валиком прижимаются не приклеенные участки, тем самым образовавшийся кислород выйдет из-под полотна. Излишки клея устраняются тряпкой.

Некоторые обои приклеиваются внахлест, а другие – встык. Самые распространенные виды: бумажные, текстильные, натуральные, виниловые, флизелиновые и акриловые.

Технология шпаклевки

Технология шпаклевки

Для нанесения шпаклевки не требуется идеально оштукатуренная стена. Поскольку этот вид отделки имеет 2 слоя: толщина первичного до 5 мм, а вторичного – 3 мм. На такое покрытие не наклеиваются обои, а производится окрашивание. Как специалисты шпаклюют:

  1. Отделанные штукатуркой стены обязательно грунтуются. С водой разбавляется сухая смесь первичной шпаклевки серого цвета. В растворе не должно быть камней и прочего мусора, иначе работа будет некачественной.
  1. Работа начинается с угла комнаты. Сделанная смесь средней густоты наносится на нижнюю часть стены при помощи шпателя большой ширины.
  1. После нанесения слоя на определенный участок следует продвинуться вверх. Таким способом шпаклюется цементное покрытие.
  1. Вторичный слой является лицевыми он дожжен быть идеальным. Миксером размешивается с водой сухая смесь белого цвета. Берется малярная пластиковая сетка, которая продается в виде рулонов. Она приклеивается путем нанесения тонкого слоя шпаклевки. Сетка исключит появление микротрещин, поэтому ее монтаж обязателен.
  1. Когда все покрытие будет изготовлено, то нужно подождать пока второй слой шпаклевки не застынет. Потом мелкие неровности зачищаются затирочной машинкой. Для грубой шлифовки используется наждачная бумага, а для ювелирной – специальная тонкая сетка. Чтобы определить неровные участки надо взять правило, приставить к стене и посмотреть просветы. Если они есть, то инструментом с плотным прижимом следует провести по проблемной зоне, после этого останутся сероватые участки, подлежащие затирке.
  1. Покраска стен из газобетона проводится на высохшем покрытии. В емкости разбавляется краска, в которой смачивается валик. Инструментом наносится первый слой краски. Потому что разовая обработка не даст нужных результатов. После высыхания наносится второй слой. Если после этого будут пятна, то стена подвергается повторному окрашиванию.

Современный дизайн требует сложной работы с покраской, поскольку одна стенка может окрашиваться в несколько цветов. Например: один край покрытия до середины обрабатывается фиолетовым цветом и заканчивается волнистой границей, то потребуется изготовить шаблон и закрепить его на фигурный край, а желтый цвет наносится от центра до конца стены. Этим способом делается фигурная граница краски без брызг и прочих дефектов.

Монтаж гипсокартона

Некоторые полагают, что под гипсокартон стены не нужно штукатурить, но это не так. Оштукатуренная и обработанная грунтовкой стена препятствует проникновению влаги внутрь газобетона. Поэтому без цементного покрытия не обойтись. Как отделать гипсокартонном газоблоки:

  1. На первом этапе монтируется стартовый профиль. На стене создается разметка, куда будут устанавливаться изделия. Затем монтаж гипсокартона на потолоксверлятся отверстия в стене, а также проделываются дыры в направляющих. Крепятся они дюбелями с саморезами.
  1. Следом прикручивается широкий профиль, предназначающийся для формирования каркаса. Он закрепляется мелкими шурупами, продающимися в комплекте с листами.
  1. По технологии ячейка каркаса составляет 50 см по длине и ширине. Профили монтируются также в пол и потолок, отступив от стены примерно 5-7 см.
  1. Крепится гипсокартон на черные шурупы. Сначала устанавливаются нижние листы, потом средние и так далее. На месте стыка двух плит края гипсокартона подрезаются под углом. Изготовление кромки предназначено для хорошего проникновения шпаклевки в щель между листами.
  1. Затем конструкция шпаклюется первичным и вторичным слоем. Обязательно используется малярная сетка. В окончании покрытие окрашивается.

Дополнительные декоративные отделочные материалы: облицовочная плитка, деревянная вагонка, природный камень, сайдинг, искусственные кирпичи, роспись и мозаика.

4 июля 2018

строительство плавательных бассейнов

В области строительства плавательных бассейнов существуют гигиенические и строительно-физические проблемы, связанные с облицовкой бассейнов плиткой и мозаикой. В данном разделе подробно представлена облицовка бассейнов плиткой в привязке к практике, так как строители плавательных бассейнов в связи с незнанием вопросов облицовки при возникновении проблем по гигиене (изменение цвета швов, рост водорослей и грибков) постоянно вынуждены доказывать свою правоту.

Время схватывания бетона и испытание на водонепроницаемость

Водонепроницаемые железобетонные плавательные бассейны по стандарту DIN 1045 после изготовления и последующего срока схватывания бетона в 28 дней должны подвергаться 14-дневным испытаниям на водонепроницаемость. При этом уровень воды должен достигать водонепроницаемой бетонной кромки за переливным желобом. Потому что, как известно, верхняя часть бассейна с переливным желобом и упомянутой бетонной кромкой наиболее подвержена утечкам. Возможная негерметичность может быть устранена, например, с помощью эпоксидной опрессовки и другими средствами. В водонепроницаемом железобетоне допускается проникновение воды на глубину максимум 5 см. Бетон должен выдерживаться влажным непрерывно в течение минимум 7 дней, а лучше 14 дней, из-за опасности возникновения усадочных трещин и во избежание высыхания. Для увлажнения нагретых бетонных поверхностей не допускается применение холодной водяной струи.

Железобетон считается водонепроницаемым, если на внешних стенках бассейна не образуется капель. Ограниченный перенос воды в результате конвекции, диффузии, капиллярного переноса или в результате сорбционных процессов допускается в том случае, если влага безвредно испаряется на внешних стенках бассейна.

При очень низкой скорости протекания воды возможна гидратация. При этом бетон самовосстанавливается, причем гидроокись кальция в бетоне на воздухе превращается в нерастворимый карбонат кальция в виде белых отложений.

При нормальной воде в бассейне водонепроницаемый железобетон, изготовленный с соблюдением технологии, не нуждается ни в какой дополнительной гидроизоляции, даже если некоторые изготовители гидроизоляционных материалов настойчиво пытаются внушить такую необходимость. И кроме того, в случае применения этих материалов потребуются также и дополнительные зажимные фланцы для прокладки труб, так как уплотнения на концах труб не могут быть выполнены технически правильно для напорной воды.

Облицовка на толстом слое строительного раствора

Согласно памятке 25.01 по купальным сооружениям облицовку плиткой на толстом слое раствора разрешается начинать лишь через «3 месяца» после завершения работ по бетонированию.

Облицовка на тонком слое строительного раствора

Согласно стандарту DIN 18157 «Облицовка керамической плиткой на тонком слое раствора», Часть 1, «Гидравлически отверждаемый тонкослойный раствор», Раздел 5.1 облицовку плиткой на тонком слое раствора разрешается начинать лишь через «6 месяцев», соответственно через 3 месяца согласно вышеуказанной памятке 25.01 по купальным сооружениям.

Строительные предпосылки

Строительные предпосылки для технически правильного выполнения облицовки плиткой:

Специализированная фирма-исполнитель перед началом облицовочных работ должна в присутствии местного строительного руководства проверить планировку облицовки на соответствие основным строительным работам.

Спортивные плавательные бассейны перед началом облицовочных работ должны быть замерены аттестованным инженером-замерщиком; длина и глубина бассейна в готовом виде должна быть маркирована определенными точками. Подрядчик должен перед началом работ изложить заказчику свои опасения в письменном виде и незамедлительно, особенно при наличии:

• значительных неровностей;
• выцветов;
• осадочных трещин;
• очень гладких поверхностей;
• промерзших поверхностей;
• промасленных поверхностей (например, маслом опалубки);
• видимой арматуры или выступающих металлических частей и остатков деревянной опалубки.


Очень гладкие поверхности могут отрицательно повлиять на прочность сцепления раствора, например, гидравлически отверждаемого тонкослойного раствора.

Поэтому таким поверхностям следует придавать шероховатость, например, пескоструйной или водоструйной обработкой.

Обработанные таким образом поверхности, в свою очередь, необходимо очистить от пыли и остатков частиц. Их следует основательно почистить. Основательная чистка может производиться только высоконапорным распылителем.

В случае сухого бетона при такой очистке поверхность необходимо сначала достаточно увлажнить. Все материалы, контактирующие с водой, должны соответствовать положениям стандарта DIN 19643.97. На очищенную и предварительно увлажненную поверхность наносится: на стены - накрывной намет штукатурки набрызгом, на пол - цементный раствор (W/Z=0,5) или разрешенный для этого применения адгезив фабричного изготовления, который, однако, не ставит своей целью гидроизоляцию. Адгезив следует защищать от очень быстрого высыхания с помощью покрытий или другими способами.

Облицовка на толстом слое строительного раствора

Обычная облицовка на толстом слое строительного раствора подпадает под стандарт DIN 18352 «Работы по облицовке плиткой и керамической плиткой». Классификация плитки и керамической плитки выполняется по стандартам на материалы DIN EN 159 и DIN EN 176-178. Керамические облицовочные материалы как на стенах, так и на полу должны укладываться на слой раствора основательно и по всей поверхности, в противном случае могут образовываться гнезда микроорганизмов, так как они будут недоступны для дезинфицирующей хлорсодержащей чистой воды.

Облицовка на тонком слое строительного раствора

Для обеспечения сплошной укладки плитки по всю ее поверхность при облицовке на тонком слое строительного раствора (3-4 мм) или на среднем слое строительного раствора (прибл. 10 мм) в строительстве плавательных бассейнов следует применять комбинированный метод намазывания-заглаживания раствора (DIN 18157, Часть 1).

Для тонкослойного раствора и адгезивов имеют силу следующие разделы стандарта:

Часть 1: «Гидравлически отверждаемый тонкослойный раствор»

Часть 2:
«Дисперсные адгезивы»

Часть 3:
«Адгезивы на эпоксидной смоле»

Для гидравлически отверждаемого тонкослойного раствора имеет силу стандарт DIN 18156. Так как при облицовке на тонком слое строительного раствора могут возникать проблемы в верхней части бассейна, там предпочитается переходить на традиционную облицовку на толстом слое раствора. Для предотвращения образования гнезд микроорганизмов относительно укладки плитки на всю поверхность - см. вышесказанное.

Изготовители плитки рекомендуют защищать свежие облицованные поверхности от слишком быстрого высыхания и испарения с помощью пленок.

Обычные адгезивы, по стандарту DIN 18156, Часть 1, непригодны для плавательных бассейнов, так как со временем они теряют водостойкость. Поэтому при облицовке на тонком слое строительного раствора применяют, например, гидравлически отверждаемый тонкослойный раствор (DIN 18156, Часть 2) или адгезивы на реактивных смолах (DIN 18156, Часть 1).

Заделка швов

Для обеспечения технически правильного заполнения швов и хорошего сцепления с применяемым для облицовки раствором швы до схватывания раствора следует выскрести и вычистить прибли-зительно на толщину плитки. Наряду с цементным раствором для заделки швов (DIN 1164), класс прочности Z 35, изготовители облицовочной плитки усиленно рекомендуют использовать раствор, приготовленный на растворном узле. Достаточно хорошо зарекомендовала себя масса на 2-компонентной эпоксидной смоле для заделки швов с добавками из кварцевого песка.

Дефекты при облицовке плиткой

Так как на участках облицовочных швов всегда возникают проблемы (водоросли, грибок и т.д.), то можно предположить,

облицовка плиткой

что возможной причиной этих проблем являются погрешности в исполнении. К их числу можно отнести соотношение компонентов смеси, не соответствующее рекомендациям изготовителя, и/или недостаточно тщательное смешивание 2-компонентной эпоксидной смолы на месте, в результате чего материал не затвердевает полностью. Причиной может быть также несоблюдение сроков затвердевания или даже незначительные остаточные компоненты в самом полимере, которые служат затем питательной почвой для микроорганизмов.

Необходимо запомнить: если эпоксидная смола не затвердеет полностью непосредственно после нанесения, позднее она уже не затвердеет никогда. В результате дальнейшей диффузии полимеров микроорганизмы получат затем для себя постоянную питательную почву.

На процесс затвердевания, естественно, может оказать негативное влияние заполнение бассейна раньше положенного срока, вызванное недостатком времени. Вышеописанная проблематика имеет силу и для адгезивов, применяемых для приклеивания облицовочных плиток. Кроме того, при работе так называемыми зубчатыми шпателями под облицовочной плиткой могут образовываться не гигиеничные полые пространства. Так как даже мельчайшие микротрещины способствуют росту микроорганизмов, необходимо следить за тем, чтобы швы, заделанные эпоксидной смолой, были твердыми, по меньшей мере, настолько, чтобы их нельзя было легко выскрести, например, ногтем.

Изготовители керамической плитки, имеющие опыт в области плавательных бассейнов, указывают вследствие этого в своих правилах по укладке плитки особенно на то, что для укладки керамической плитки и фасонных деталей и заделки швов с использованием массы на эпоксидной смоле требуются основательные знания и соответствующий опыт, и эти работы должны выполняться специализированными фирмами с хорошим практическим опытом. Водоросли и грибки растут, как известно, только при наличии питательной почвы или загрязнений.

Поэтому в качестве профилактики дефектов имеет смысл уделять вопросам облицовки и чистки до и после выполнения облицовочных работ больше внимания, чем прежде. В случае возникновения проблем по гигиене до официальной сдачи-приемки, подрядчик по сооружению плавательного бассейна должен доказать свою невиновность в соответствии с правилами выполнения подрядно-строительных работ. Если и после сдачи-приемки возникает необходимость такого доказательства, опять же, как правило, это касается подрядчика по сооружению плавательного бассейна, причем заказчик задерживает причитающиеся подрядчику платежи.

Рабочие сроки при строительстве железобетонных бассейнов

1. - время схватывания бетона 28 дней

2. - испытания на водонепроницаемость 14 дней

3. - при облицовке на толстом слое раствора 3 месяца после бетонирования в соответствии с правилами по купальным сооружениям

4.
- при облицовке на тонком слое раствора 6 месяцев после бетонирования в соответствии с DIN 18157 «Облицовка керамической плиткой на тонком слое раствора, Часть 1, Раздел 5.1» или в соответствии с правилами Германского Общества по купальным сооружениям 3 месяца

5. - время затвердевания облицовочного материала или швов, заделанных массой на 2-компонентной эпоксидной смоле:
температура облицовываемой поверхности/помещения 20С 15С облицовка стен 4 ч 12 ч облицовка днища 15 ч 3 дня можно ходить 15 ч 3 дня можно заливать воду и химикаты 4-7 дн ~ 10 дней

Чем ниже температура помещения, тем дольше нельзя заливать воду и химикаты. Минимальная допустимая температура помещения/облицовки указывается изготовителями материалов как +5С.

Важное примечание: Эпоксидная смола должна полностью затвердеть непосредственно после нанесения, потому что позже она уже не затвердеет полностью. В противном случае будут постоянно диффундировать полимеры, которые, в свою очередь, будут создавать питательную почву для микроорганизмов. Полного затвердевания не произойдет и в случае неправильного смешивания, пере-работки и т.д., что приведет к диффузии полимеров.

Рекомендации строителям плавательных бассейнов

Для того чтобы строители плавательных бассейнов в силу незнания чрезвычайно важных вопросов по облицовке не попали в ситуацию, когда необходимо выдвигать доказательства правильности своих действий, нужно, по меньшей мере, знать вышеприведенные факты и обстоятельства или еще лучше представить их строителям в письменном виде. После того как уже при контроле водонепроницаемости в воду добавляется хлор, при настоятельно рекомендуемой чистке бассейна это сильное хлорирование нужно еще раз повторить непосредственно перед облицовкой. После завершения облицовочных работ и истечения минимального срока затвердевания в соответствии с указаниями изготовителя материа-лов необходимо обязательно еще раз интенсивно почистить весь бассейн и, особенно, облицовочные швы специальным основным чистящим средством, а затем обработать опрыскиванием все поверхности концентрированным раствором хлора. Хлорсодержащая вода для чистки удаляется с соблюдением предписаний, как уже указано в главе XVII. Дезинфекция воды в бассейне стабилизированной перекисью водорода, например с серебром, обладает тем преимуществом, что сточные воды, содержащие дезинфицирую-щее средство, можно сливать в канализацию. Химикаты дороже хлора, и их дезинфицирующее воздействие соответственно слабее в зависимости от стабилизатора.

Гигиенические мероприятия при появлении водорослей или грибков

Если при сильном поражении облицовки водорослями или грибками не помогает сильное хлорирование дозой около 2 мг/л, или же если помогает, то только на короткое время, необходимо серьезно взяться за выявление причины.

На основании химико-бактериологического анализа воды необходимо прежде всего установить, нет ли явного повышенного содержания органических веществ (ТОС = суммарный органический карбон) или фосфатов по сравнению с содержанием этих веществ в применяемой питьевой воде. Если да, то нужно выяснить причины. Причиной может быть, например, недостаточный обмен свежей воды, неудовлетворительное оборудование бассейна, недоста-точный уход за водой, неправильно выполненная облицовка и т.д. Из практики видно, что дорогостоящее исследование строитель-ных материалов имеет смысл лишь в том случае, когда массовый рост водорослей и/или грибков снова повторяется после проведе-ния мероприятий, описанных далее. Силиконовые швы, в которых как раз растут микроорганизмы, следует безоговорочно удалить немедленно без остатка. После этого вскрытые швы следует тщательно вычистить, продезинфицировать и снова заделать соответствующим фунгицидно отрегулированным качественным силиконом, пригодным для плавательных бассейнов. (Фунгицидная регулировка носит лишь временный характер).

Для дезинфекции плавательного бассейна, включая оборудование водоочистки, хорошо зарекомендовала себя перекись водорода с биокатализаторами, например с серебром, так как ее затем можно сливать в канализацию.

Рекомендуемая концентрация составляет около 0,4 л на м3 воды плавательного бассейна, что соответствует приблизительно 20 л дезинфицирующего раствора на бассейн емкостью 50 м3. Рекомендуемое время воздействия составляет около 48 часов. Средство добавляется непосредственно в воду плавательного бассейна, не содержащую хлора, так как хлор сразу же окислит перекись водорода. Во время 48-часового воздействия должна работать фильтровальная установка. Автоматическую дозировку хлора, а также автоматическую корректировку рН при этом следует отключить. Во время дезинфекции необходимо запускать на короткое время один-два раза имеющуюся дополнительную циркуляцию воды в связи с необходимостью водообмена в системе трубопроводов. По истечении вышеуказанного времени воздействия бассейн и переливной контейнер, включая систему трубопроводов, следует слить, а затем тщательно промыть водой.

При описанной дезинфекции следует следить за тем, чтобы оборудование было устойчивым к концентрации перекиси водорода 400 мг/л. Но это не является проблемой для применяемых в настоящее время в строительстве плавательных бассейнов пластмасс и высококачественной стали. После слива бассейна и оборудования и тщательной промывки выполняется чистка бассейна разрешенными чистящими средствами для плавательных бассейнов согласно RK-перечню Германского Общества по купальным сооружениям. Кислотные чистящие средства применять по возможности только в случае стойких известковых отложений, так как они способствуют росту грибков. Поэтому в основном следует применять только нейтральные или основные чистящие средства. После очистки стены бассейна, днище бассейна, переливно желоб с защитной решеткой и переливной контейнер необходимо еще раз интенсивно почистить механическим пу-тем с помощью фунгицидного дезинфицирующего средства. Хорошо зарекомендовало себя орошение 3-4% (30-40г/л) хлорным белильным щелоком (гипохлорит натрия). Упомянутая дополнительная механическая обработка проводится лишь по истечении времени воздействия = минимум 5 минут. Затем производится промывка питьевой водой с применением высоконапорного чистящего устройства. Хлорсодержащие сточные воды нейтрализуются путем разбавления или добавления гранулированного тиосульфата натрия в соответствии с установленными законом нормами (хлор - 0,2 мг/л ). Кроме того, следует соблюдать правила охраны труда (опасность ожогов).

При повторном пуске в эксплуатацию целесообразно в первые недели для повышения эффективности хлора довести рН до 7, при содержании свободного хлора в бассейне минимум 0,4 мг/л.

дезинфекция плавательного бассейна

Если вышеописанные мероприятия не помогут, нужно проверить, не следует ли полностью заменить облицовку из-за несоблюдения технологии при укладке или затвердевании добавок из 2-компонентной эпоксидной смолы (см «Рабочие сроки при сооружении железобетонных бассейнов»).

Краткое указание по негигиеничным полым участкам под облицовочной плиткой или отслаиванию плитки

Причиной полых участков под облицовочной плиткой или отслаивания плитки при укладке плитки на тонкий слой раствора может быть недостаточная адгезия. Если, например, будет превышено время жизнеспособности клея на клее образуется пленка, препятствующая хорошему приклеиванию. Пыль на тыльной стороне плитки ухудшает прилипание в такой же степени, как и неправильное смешивание реактивных компонентов клея, используемого для облицовки.

3 июля 2018

стройматериалы

Считается, что каждый мужчина в своей жизни должен обязательно построить собственный дом. Это удается далеко не всем, а многие не видят в собственном доме никакой надобности и продолжают жить в квартире. Если же строительство все же намечается, то нужно подойти к нему максимально ответственно. Надо ли говорить, что выбор строительных материалов и составление плана работ по возведению будущего дома является одним из самых важных этапов строительства? Можно нанять бригаду прекрасных рабочих, но они ничего не смогут сделать, если вы купите самые дешевые и, следовательно, некачественные стройматериалы.

К тому же можно прогореть на том, что некоторые строительные материалы банально не подходят для вашей почвы или климата. Таким образом, если у вас нет уверенности в том, что вы сможете самостоятельно купить качественные стройматериалы, стоит связаться с фирмой, которая будет помогать вам, осуществлять строительство с самого его начала и до победного финиша. На рынке таких компаний достаточно много, причем в любом городе, а значит, выбор у вас будет огромный. Самое главное, обращайте внимание на репутацию своих партнеров, ведь недобросовестные рабочие – это даже хуже плохих стройматериалов.

После того, как вы определились с подрядчиком или решились курировать все вопросы самостоятельно придет время составления плана участка и строений на нем. Как правило, большинство строек начинается на чистом участке без каких-либо сооружений и у вас будет максимальный простор для творчества. Постарайтесь учесть все нюансы. Ваша семья, к примеру, может со временем стать больше на несколько человек, маленькие дети вырастут, у вас будут часто бывать гости и так далее. В обязательном порядке посоветуйтесь со своей семьей, они тоже будут жить в этом доме и им должно быть в нем комфортно. Лучше учесть маленькие замечания каждого сейчас, чем потом вносить коррективы в уже сложившийся проект.

Обязательно подумайте и над расположением надворных построек, подъездной дороги, ворот и калитки. План участка вообще нужно продумывать на много шагов вперед. Учитывайте, что будут посажены деревья или даже организован сад, а значит, окна не должны быть закрыты ветками растений. Подумайте, где вам будет удобно расположить скамейки, летнюю беседку или гамак. Место для отдыха должно присутствовать на участке в обязательном порядке. Иначе где вы потом будете собираться, чтобы посидеть в тихой обстановке или пожарить шашлыки вместе с друзьями или родственниками?

План так же должен быть утвержден государственными органами, необходимо будет пригласить специалиста, который после осмотра участка и ваших наработок выдаст вам разрешение о начале строительства.

Существуют так же компании и специалисты, которые берут весь этот этап строительства на себя . То есть они, самостоятельно составляют план, согласовывают его с вами, а потом отдают вам уже готовые документы. Это довольно удобно, но учтите, что потратиться на такое удовольствие тоже придется. Планирование является, возможно, самой сложной частью строительства, так как именно на этом этапе возникает большинство споров и разногласий.

Следующим этапом будет покупка всех необходимых строительных материалов. Вот тут у неподготовленного человека точно начнут разбегаться глаза. Окажется, что существуют разные виды песка, огромное количество железобетонных материалов от различных производителей, еще большее разнообразие царит в пиломатериалах, лакокрасочных изделиях и прочих необходимых для строительства материалах. Тут следует успокоиться и начать планомерно изучать предлагаемый вам ассортимент товаров на рынке. Тот, кто торопиться никогда не купит ничего, что имеет идеальное соотношение цена-качество. Люди делятся на две большие группы: те, кто покупает то, что дешево, думая, что получает выгоду и те, кто отдает бешеные деньги за обычный товар с мыслью, что-теперь-то дом действительно выйдет замечательный. Не правы и те, и другие.

Первые наверняка закупят стройматериалы ужасного качества, выберут самый дешевый вид карьерного песка, который

фундамент для дома

невозможно использовать в качестве составляющей для раствора из-за большого количества глины, камней и прочих примесей, примеров можно привести очень много. Что касается вторых, то их ждет другая неприятность, они отдадут много денег за стройматериалы, которые, по их мнению, заслуживают свою цену, и общая смета строительства покажет, что дом дешевле было купить, чем строить самостоятельно.

Некоторые же дорогие строительные материалы сделаны заграницей и не предназначены для российских условий. Они могут трескаться зимой, деформироваться под воздействием почвы и осадков и так далее. Получается, что покупка строительных материалов – это оплот дома, который будет служить не только вам, но и вашим потомкам. Постарайтесь узнать, из чего возводили свои дома ваши знакомые, посоветуйтесь с ними. Не лишним будет и получение консультации у компетентных специалистов, они-то уж точно знают, какие материалы на сегодняшний день наиболее востребованы.

Покупать же в первую очередь следует самые необходимые стройматериалы. Выбрать обои и кафельную плитку в ванну вы всегда успеете. Начините с бетона, сыпучих материалов, свай, железобетонных материалов, древесины (при условии, что вы за экологически чистый дом). Все это вам придется закупать оптом, так что ищите возможности получения скидок. Данную услугу довольно часто предоставляют многие фирмы и при больших заказах можно существенно сэкономить. Особенно это касается случаев, когда у одного поставщика вы заказываете сразу несколько наименований товаров в солидных объемах. Учитывайте так же время доставки если она требуется. В отдельных случаях время доставки может составлять до трех недель, а такой долгий срок является неприемлемым для многих людей.

Стоит так же некоторые материалы брать с определённым запасом. Связанно это с тем, что бетона для заливки фундамента может не хватить, а тратить время на покупку еще двух мешков – это значит останавливать строительные работы на какое-то время. К тому же возможны дефекты купленных материалов или их утрата из-за неосторожного обращения (бетонная плиты может лишиться одного из углов по причине халатности строителей). Неожиданности подстерегают нас повсюду и надо подойти к ним во всеоружии. Только так вы сможете спокойно вести строительство и не задумываться о различных мелочах. Обязательно узнайте у поставщиков, где был произведен тот или иной товар, а еще лучше попросите их предъявить документы на всю предлагаемую продукцию, чтобы раз и навсегда быть уверенным в качестве покупаемых стройматериалов. Качественные материалы – отличный дом.

Виды песка черного.

После покупки всех необходимых на первых парах стройматериалов придет время начинать собственно возводить ваш будущий дом. Не важно, будете вы это делать своими силами или привлечете бригаду строителей, в любом случае необходимо следить за правильным использованием строительных материалов. Если этого не сделать, можно загубить будущий дом с самого начала. К примеру, разные виды песка подходят для различных работ. Никогда нельзя смешивать их или использовать не по назначению.

Вообще лучше дополнительно поискать в интернете или в специальной литературе информацию о видах песка, чтобы в дальнейшем четко знать какой и как использовать. Речной сыпучий материал лучше всего подходит для заливки фундамента или перекрытий, а строительный материал, добытый карьерным способом идеален для создания подушки или засыпки дорожек. Другие строительные материалы так же необходимо использовать с максимальным коэффициентом эффективности. Подумайте о том, как реализовать все их достоинства и замаскировать недостатки. Опять же вам не помещает помощь компетентных людей. Помимо собственно строительной бригады можно нанять консультанта из сторонней фирмы, который будет следить, чтобы вас не обманывали, а так же всегда придет на помощь и даст ценные советы по реализации проекта вашего загородного дома.

Идеальное строительство должно продвигаться каждый день, за этим так же необходимо следить. Если строители вдруг начинают затягивать со сроками, сразу принимайте меры. Некоторые дома строятся в течение нескольких лет и за это время на участке появляются лишь фундамент и основания стен. В совсем плачевных случаях дело не идет дальше вырытого котлована. Контролировать строителей необходимо, но в этом тоже нужно знать меру, так как слишком уж частые ваши замечания могут быть восприняты неоднозначно, что приведет к ухудшению взаимоотношений. Нет ничего хуже, чем работать с людьми, которые вас ненавидят.

Как только будет готов фундамент, начинайте возводить стены.

Тут важно отследить качество соединений между плитами (кирпичами, шпалами или любым другим строительным материалом). Естественно стены должны быть еще и ровными. Существуют технологии, которые позволяют в дальнейшем скрыть любые неровности другими строительными материалами: панелями МДФ, обоями, пластиковом и так далее. Вот только в этом случае вам придется доплачивать строителям, которые будут заниматься отделочными работами. Так что лучше контролируйте все сразу.

Обратите свое внимание и на оконные проемы. В проекте у вас должно быть указанно, сколько окон будет в доме, так же должны быть согласованны и их размеры. Не стоит давать советы о том, как лучше всего расположить окна, потому что это лучше решать каждому самостоятельно, но дом где слишком много больших окон может оказаться неустойчивым, если конструкция дома будет построена с нарушением норм.

Из какого бы материала вы не строили дом, ему будет необходима обработка, чтобы в дальнейшем не пришлось наблюдать стены, которые трескаются или крошатся. Особенно это касается шпал, бруса и бревен. Для них в обязательном порядке следует провести обработку против паразитов, портящих дерево, а также антикоррозийную обработку.

Возведение кровли будет завершающим этапом основного строительства. Тут вы так же можете дать волю фантазии и реализовать любую форму крыши и подобрать нравящийся вам материал.

Самое главное, чтобы ваш выбор одобрила строительная бригада, все же не все потребности можно реализовать на практике. Никогда не делайте большую и массивную крышу, если сам дом по размерам невелик, да еще и фундамент расположен довольно низко от земли. Такое несоответствие будет выглядеть, как минимум странно.

Что касается выбора материала для кровли, то основные варианты это: шифер, металлочерепица, черепица и андулин. Сразу стоит отметить, что шифер и андулин похожи по своим свойствам, но андулин более легкий, а шифер более долговечный, если конечно произведен на хорошем заводе. Сейчас шифер используется довольно редко, особенно в загородных домах, но для надворных построек он вполне подойдет. Металлочерепица выглядит, возможно, не так изысканно, как обычная, но она намного более прочная и является устойчивой к капризам природы. Выбирая материал, ориентируйтесь еще и на общий дизайн дома. Крыша не должна из него выделяться, наоборот ей следует органично туда вписываться.

После завершения работ по возведению крыши обязательно проверьте отсутствие в ней щелей, иначе не избежать постоянного попадания в эти отверстия снега и дождя. Крыша должна так же выдерживать нагрузки. Вполне возможно ее придется ремонтировать и провалиться вниз при этом вам вряд ли хочется. Большое количество снега выпадающего в некоторых частях нашей страны зимой тоже никто не отменял.

строительство дома

Утепление можно провести сразу, потому что все другие основные работы уже проведены. Начинать утеплять дом лучше всего со стен, а потом уже добраться и до кровли. Внимательно просмотрите и запеньте все стыки, щелей быть не должно.

На этом основной этап строительства вашего дома можно считать завершенным, но впереди еще очень и очень много работы. Необходимо будет вставить окна, и совершить отделочные работы, облагородить участок, установить ворота, разбить сад или огород и так далее. Помните, чтобы вы не делали, всегда делайте это на совесть и с душой. Вам ведь потом тут жить и постоянные ремонты никого не обрадуют.

3 мая 2018

Гипсокартон Гипсокартон является уникальным строительным материалом. Сфера его применения огромна и не ограничивается составлением стен или перегородок. С его помощью можно быстро и легко собрать провести утепление поверхности или предать ей более плавные формы. Однако не каждый знает, как именно нужно работать с этим великолепным материалом, отталкиваясь от его свойств и технических характеристик.

Утепление стен внутри комнаты: особенности работы с гипсокартоном и структура работ

Работать с гипсокартоном может практически каждый, достаточно обзавестись ножом и карандашом. Однако собрать конструкцию и обеспечить ее энергоэффективность являются принципиально разными вопросами, которые далеко не всегда полноценно решаются. Для получения положительного результата необходимо не только знать технические особенности материала, но и понимать суть всех процессов, которые происходят при создании термоизоляционного пирога. К сожалению, процесс обшивки стены гипсокартоном не так уж и прост, как может показаться на первый взгляд.

Гипсокартон имеет простую и понятную структуру, поскольку состоит всего из двух элементов — бумажного полотна и гипсового основания. Подобное строение позволяет добиться хорошей жесткости и обеспечить материалу отличную поперечную устойчивость. Однако продольные нагрузки он выдерживает плохо, что является, чуть ли не единственным его недостатком. При повреждении бумажного слоя гипсовый наполнитель высыпается, из-за чего изделие теряет свои свойства. Поэтому утепление стен гипсокартоном может производиться исключительно изнутри с учетом всех особенностей и параметров начальной поверхности.

Важно! Для работы с внешней стороны здания этот материал категорически не подходит. Главным врагом гипсокартона является вода. Малейшее повышение влажности способно привести к его порче. Под действие влаги наполнитель начинает отсыревать, увеличиваясь в объеме и разрывая картонную оболочку. Несмотря на обилие защитных шпаклевок, грунтовок и мастик применять гипсокартонные системы для наружной отделки стен крайне не рекомендуется.

Утепление стен гипсокартоном изнутри имеет четкую структуру и проводится в несколько этапов, соблюдение которых является обязательным. Выглядят они следующим образом:

• составление плана;

• сбор инструмента и закупка материалов;

• подготовка;

• укладка гидробарьера;

• составление каркаса;

• укладка утеплителя;

• установка пароизоляционной мембраны;

• монтаж деревянной обрешетки;

• установка гипсокартона;

• финишная отделка.


Приведенный выше порядок действий является оптимальным и состоит только из тех этапов, выполнение которых является обязательным. Отхождение от имеющейся структуры влечет за собой не только ухудшение энергоэффективности поверхности, но и может привести к порче материалов.

Составление принципиальной схемы будущих работ, необходимые инструменты и материалы

Начинать работы, не имея четкого понимания о структуре процесса и его масштабах, мягко говоря, не целесообразно. Поэтому перед непосредственным стартом отделки необходимо составить принципиальную схему будущей конструкции и определить точное количество материала, который понадобится для ее воссоздания. Для этого сперва снимаются замеры с начальной стены, которые являются отправной точкой для составления генплана строительства.

Нарисовать простейшую схему можно своими руками на обыкновенном листе бумаги или создать ее с помощью любого графического редактора. Способ ее получения роли не играет, поскольку ее назначением служит формирование визуального представления о характере строительства и его особенностях. Согласно плану на поверхности начальной стены наносится разметка.

Имея представление о масштабах работы и готовую разметку можно переходить к сбору инвентаря, без которого выполнить обшивку не является возможным. Список необходимых инструментов имеет следующий вид:

• шпатели (широкий и узкий);

• емкость для раствора;

• ножницы;

• карандаш;

• отвес;

• рулетка;

• дрель;

• молоток;

• плоскогубцы;

• шуруповерт;

• ножницы по металлу;

• уровень.


Все эти инструменты должны быть всегда под рукой, а отсутствие какого-либо из них не только существенно замедлит

гипсокартон на потолок

проведение работ, но и заметно усложнит их. При этом данный перечень является минимальным и может быть расширен за счет дополнительных средств или приборов, способных повлиять на скорость строительства. К подобным устройствам можно отнести болгарку, перфоратор, миксер и многое другое. Кроме того, до начала обшивки следует определить конкретное место размещения инструмента и выбрать его таким образом, чтобы он всегда был под рукой и не мешал в процессе выполнения основных этапов строительства. После этого можно переходить к закупке материалов, список которых выглядит следующим образом:

• гипсовая или акриловая шпаклевка (в зависимости от типа начальной поверхности);

• гидробарьер;

• строительный скотч;

• дюбеля или быстрый монтаж;

• саморезы по металлу блоха;

• саморезы по дереву 16-25 мм;

• гипсокартон;

• металлопрофиль;

• деревянный брус 20х40 мм;

• паробарьер;

• армирующая лента.


Каждый из этих материалов необходим и дает возможность добиться максимальной энергоэффективности будущей поверхности. Рассчитать точное количество по каждой позиции поможет принципиальная схема, составленная ранее. Закупать его также лучше заранее и с небольшим запасом (плюс 5-10%), который может понадобиться в процессе работы.

Подготовительные работы и их роль в повышении энергоэффективность жилья

Многие люди при проведении строительных работ в собственном доме сознательно игнорируют этап подготовки, не отдавая себе отчета в том, что этот фактор может доставить множество забот в дальнейшем. Смысл подготовительных работ заключается в создании оптимальных условий для укладки термоизолятора и последующей установки гипсокартона. В большинстве случаев, поверхность начальной стены имеет дефекты, которые необходимо устранять. Многие могут возразить, мол, под гипсокартоном никаких трещин или выбоин не будет видно и в этом они абсолютно правы. Однако эффективность подобного утепления станет существенно ниже.

Важно! Выбоины, сколы и трещины (особенно если они сквозные, а стена выходит на улицу) являются прямым источником холода, который будет проникать в помещение извне. Присутствие подобных дефектов становится особенно заметно тогда, когда температура окружающей среды снижается ниже отметки в ноль градусов. Именно в этот период в действие вступают простейшие законы физики, и морозный воздух начинает более интенсивно проникать внутрь помещения, образуя мостики холода. В результате игнорирование подготовительных работ может снизить эффективность утепления на 0,5-1,5 градуса.

Во избежание подобных неприятностей необходимо своевременно устранить все дефекты начальной поверхности и обеспечить ее целостность. При этом если при составлении каркаса будет использован металлопрофиль, выравнивать стену не обязательно, главное сделать ее монолитной. Заделать трещины в бетонной, кирпичной или шлаковой стене поможет сухая гипсовая смесь, а справиться с дефектами деревянных покрытий можно с помощью акриловой шпаклевки. Последовательность работ по устранению дефектов в бетонных стенах имеет следующий вид:

1. Небольшое количество гипсовой смеси пересыпается в емкость для создания раствора. Для обработки больших площадей лучше использовать несколько замесов, поскольку в готовом состоянии смесь имеет свойство быстро застывать и может затвердеть прямо в ведре.

2. В емкость заливается немного воды и смесь тщательно перемешивается. Готовый раствор должен иметь пастоподобную структуру и не содержать сухих частиц. Для получения нужного эффекта воду следует добавлять небольшими порциями до тех пор, пока структура смеси не станет оптимальной.

3. При помощи узкого шпателя раствор наносится на поверхность стены и распределяется по ней. Толщина слоя раствора не должна превышать 5-7 мм, в противном случае с большой вероятностью деформируется или вовсе стечет под действием собственного веса.

4.
При необходимости лучше нанести 2-3 слоя смеси, чем накладывать слишком толстый слой. При этом между нанесениями должен соблюдаться интервал не менее 3-4 часов, которые необходимы для фиксации раствора.

5. Сквозные трещины и обширные сколы дополнительно укрепляются армирующей лентой. Ее наличие обеспечивает дополнительную прочность шва и предотвращает растрескивание штукатурки.

6. Подобным образом обрабатывается вся начальная поверхность. При правильном нанесении, после высыхания стена должна стать полностью монолитной и не содержать никаких дефектов. При этом остатки засохшего раствора можно не отчищать, поскольку они абсолютно не помешают дальнейшим работам.

Подготовительные работы являются неотъемлемой частью любого строительства. В случае с обшивкой внутренних стен гипсокартоном, их важность очень высока, поскольку хорошая начальная поверхность является отправной точкой для получения положительного результата и повышения энергоэффективности всего помещения.

Укладка гидробарьера: назначение материала и последовательность работ

Укладка гидробарьера

По окончании подготовки можно переходить к непосредственному утеплению стены изнутри. Первым этапом этого нелегкого процесса служит укладка гидроизоляционной мембраны, призванной предотвратить распространение влаги внутрь помещения. На сегодняшний день существует несколько видов гидроизоляционных пленок, отличающихся своей структурой, внешним видом и плотностью. Для работы с бетонным основанием подходит каждая из них, даже самая дешевая мембрана способна справиться с поставленной задачей и не допустить проникновение водяных паров вглубь утеплителя.

Важно! Бетонная, кирпичная или деревянная поверхность не способна полностью оградить помещение от влаги. Небольшой процент влажных испарений все равно проникает сквозь стены и может привести к порче утеплителя (в частности минваты или других волокнистых термоизоляторов). В результате постепенного намокания материал теряет свои свойства и начинает гнить, что может привести не только к не эффективности утепления, но и распространению плесени внутри помещения.

Избежать подобных проблем поможет гидроизоляционная мембрана. Стандартный размер гидробарьера составляет 1,5-метра, что также необходимо учитывать при закупке материала. Однако, как закрепить подобный материал на бетонной или кирпичной стене. Существует по крайне мере два эффективных способа:

• Первый заключается в приклеивании краев полотна посредством строительного скотча.

• Второй базируется на использовании крепежных элементов (дюбелей, саморезов и шайб), которыми материал фиксируется к стене.

Каждый из этих вариантов имеет свои положительные стороны и недостатки. В нашем случае будет реализован смешанный вариант фиксации, который является наиболее практичным с точки зрения трудоемкости и эффективным по своему качеству. Фиксироваться полотно будет при помощи саморезов и шайб. Однако для его равномерного распределения по поверхности на стене используем строительный скотч. Выглядеть этот процесс будет таким образом:

1. Вымеряем гидробарьер согласно размерам нашей стены и наносим на него соответствующую разметку, после чего отрезаем ножницами необходимую часть полотна. После этого нарезаем строительный скотч на полоски 4-5 см шириной.

2. Распределяем мембрану
по всей поверхности стены и фиксируем ее сверху в 3-4 местах при помощи нашего скотча. Также закрепляем полотно по обеим сторонам, чтобы оно было полностью зафиксировано.

3. Непосредственная фиксация
мембраны будет осуществляться при помощи металлических скоб, предназначенных для закрепления стоек. Поэтому после предварительной установки гидробарьера на его поверхность наносится разметка будущих направляющих элементов конструкции.

4. Как правило, металлопрофиль
устанавливается вертикально с шагом 60 см. Поэтому при помощи отвеса и уровня на стену наносятся соответствующие метки. Для полноценной фиксации стойки достаточно 4-5 креплений.

5. В стене высверливаются отверстия под дюбеля.
Поэтому очень важно подобрать правильное сверло. Его диаметр должен полностью совпадать с размером дюбеля, в противном случае качество фиксации будет недостаточным, и стойка может отвалиться.

6. В полученные отверстия вставляются дюбели, а к ним уже прикладываются скобы, имеющие соответствующие отверстия для фиксации. Для получения более качественной сцепки, на саморезы надеваются шайбы. В таком виде скоба фиксируется к стене, попутно являясь точкой опоры для гидробарьера.

Подобным образом производится установка всех фиксаторов и гидробарьер больше не нуждается в дополнительном закреплении, поскольку удерживается сразу в 10-15 точках. Аналогичный способ является не только наиболее действенным с точки зрения эффективности, но и позволяет сэкономить на расходных материалах, которые практически не затрачиваются на крепеж мембраны.

Составление каркаса: металлопрофиль и особенности его установки

Обрешетка может быть выполнена из деревянного бруса либо металлических профилей. Каждый из этих вариантов имеет свои положительные стороны и подразумевает конкретные особенности монтажа. Однако благодаря особенностям конструкции использование металлопрофиля является более предпочтительным. Его установка практически не требует никакой предварительной подготовки, наподобие выравнивания начальной поверхности. Благодаря специальным скобам можно легко нивелировать небольшие перепады уровня и неровности. В свою очередь, монтаж деревянного бруса требует предварительного выравнивания начальной плоскости, поскольку осуществляется на полностью ровную стену без использования дополнительного крепежа.

В нашем случае основой обрешетки будет металлический профиль, предназначенный специально для установки гипсокартонных систем. Как правило, для получения качественной обрешетки достаточно иметь два вида профиля (CD и UD), монтажные скобы и саморезы. Подобного перечня элементов более чем достаточно для создания прочного каркаса, способного стать основой для полноценной гипсокартонной стены. Его возведение проводится по следующей схеме:

1. Установка первого профиля является одним из наиболее важных этапов возведения каркасной системы, поскольку именно он является отправной точкой для формирования плоскости. Исходя из этого, его монтаж проводится с особой тщательностью при помощи строительного уровня и отвеса.

2. В зависимости от толщины утеплителя производится расчет отступа от начальной поверхности, который должен быть на 1-3 см больше нее. На основании полученных данных в крайней верхней точке, которая должна быть на 10-15 см ниже окончания профиля, формируется соответствующий отступ и стойка прикручивается к крепежной скобе. Верхняя оконечность стойки вставляется в предварительно прикрученный к потолку UD-профиль и фиксируется в нем. Подобный шаг значительно увеличивает жесткость конструкции и делает ее более надежной.

Составление каркаса для гипсокартона3. Следующая и все последующие точки фиксации располагаются на 30-40 см ниже предыдущих. В результате для полноценного закрепления профиля достаточно 4-5 мест фиксации. Каждое из них формируется по аналогичному принципу с первой точкой. При этом после каждого прикручивания производится проверка на соответствие уровню, которая проводится по поперечной и продольной оси с помощью имеющихся приспособлений (уровня и отвеса).

4. После закрепления стойки, соответствие уровню проверяется еще раз. Если все в порядке и профиль установлен ровно, можно переходить к монтажу следующей стойки. В зависимости от размера термоизоляционного материала и способа его укладки идеальным расстоянием между элементами обрешетки будет 40 см или 60 см.

5. Установка второй и каждой последующей стойки производится способом, аналогичным с закреплением первого элемента системы. Однако помимо проверки по двум основным осям, все стойки дополнительно сверяются между собой, дабы избежать перекоса или заваливания плоскости. В нижней точке каждая стойка прикручивается к еще одному UD-профилю, призванному улучшить несущую способность системы.

6. Для увеличения несущей способности системы между стойками устанавливаются поперечные планки, выполненные из того же самого CD-профиля. Для значительного увеличения жесткости конструкции достаточно монтажа двух поперечин, которые монтируются с отступом на 30-40 см от пола и потолка.

При соблюдении приведенного выше плана, получить крепкий и надежный каркас не составит большого труда. В таком случае устойчивость конструкции будет значительно превышать те значения, которые необходимы для установки гипсокартона, что является существенным плюсом и гарантией долговечности постройки.

Укладка термоизоляции: работа с минеральными утеплителями

Следующим этапом утепления поверхности служит закладка термоизоляционного материала. На сегодняшний день существует около десятка разновидностей изделий и систем, позволяющих получить отличный результат и максимально утеплить стену. Однако лишь два из них являются оптимальными по соотношению цена-качество. Ими являются пенопласт и минеральная вата. При этом для внутренних работ чаще всего используется именно второй вариант, а первый применяется для создания внешнего термоизоляционного слоя. Укладка минеральной ваты производится в свободное пространство, образованное между стойками каркаса, по следующему принципу:

1. Укладывать вату можно двумя способами — вдоль или поперек волокон. В обоих случаях качество изоляции остается неизменным. Поэтому выбор конкретного типа укладки производится исключительно исходя из практичности и удобства. Как правило, стандартный размер минераловатной плиты составляет 600х1200 мм (что объясняет выбор расстояния между стойками).

2. Первая плита или раскатка рулона осуществляется от самого пола. При этом нижний край изоляционного материала укладывается впритык к полу, а его боковые стороны вставляются внутрь профиля. Фиксация материала производится при помощи свободных частей металлических скоб, оставшихся после закрепления стоек.

3. Подобным образом закладывается все межкаркасное пространство до самого потолка. При этом все места соединений стыкуются особенно тщательно, дабы устранить малейшие пустоты и избежать образования зазоров.

4. Вертикальные стороны материала стыкуются под внутренней частью профиля, обеспечивающей не только его дополнительную фиксацию, но и увеличивающей герметизацию стыка.

5. При укладке материала не должно образовываться бугров, заломов или расхождений. Подобная неравномерность приводит к нарушению изоляционного слоя, в результате чего его эффективность резко снижается. Поэтому материал распределяется максимально равномерно, но при этом укладывается плотно и качественно.

В готовом виде утеплитель полностью заполняет межкаркасное пространство и выходит в уровень с профилем, не выпирая за него более чем на 0,3-0,5 мм. Подобное расположение совместно с плотностью укладки обеспечивает создание качественного термоизоляционного слоя, способного полноценно справиться с задачей утепления стены и существенно увеличить энергоэффективность помещения.

Установка пароизоляционной мембраны: тонкости и нюансы

Установка пароизоляционной мембраныМинеральная вата является отличным утеплителем, имеющим не высокую стоимость и обладающим отличными термоизоляционными качествами. Его единственным недостатком служит высокая восприимчивость к воздействию влаги, из-за чего проведение работ по утеплению помещения требует создания дополнительных защитных барьеров. Если влага, поступающая извне, нейтрализуется посредством гидробарьера, то испарения, образовывающиеся внутри комнаты, устраняются путем монтажа специального паробарьера.

Важно! Процесс приготовления пищи или пользование ванной комнатой способствует повышению влажности в помещении. Благодаря наличию источников тепла имеющаяся влага изменяет свою структуру, преобразовываясь в водяные испарения. Мелкодисперсная структура позволяет им проникать сквозь любые поверхности — металл, кирпич, бетон и т. д. В зависимости от типа материала изменяется лишь количество частичек влаги, поступающих из помещения.

Для нейтрализации испарений и обеспечения защиты минерального утеплителя используются специальные защитные пленки. Их применение обеспечивает защиту термоизоляционного материала на 95-98%. При этом оставшиеся 2-3% не способны нанести ему вред и выводятся путем естественного вентилирования поверхности. Процедура установки паробарьера имеет много общего с монтажом гидрозащитной пленки и выглядит следующим образом:

1. Для полноценной защиты утеплителя от мельчайших частичек влаги поверхность полотна должна быть монолитной и не содержать разрывов. Установка барьера начинается из верхнего угла комнаты либо же от оконного или дверного проема.

2. Для обеспечения качественной изоляции установка барьера производится с нахлестом 10-15 см на стену. Сверху материал можно закрепить обыкновенным скотчем, просто приклеив его к потолку. На начальном этапе подобной фиксации будет более чем достаточно, поскольку в дальнейшем мембрана будет дополнительно зафиксирована с помощью деревянной обрешетки.

3. Свободные края полотна, заходящие на стены или потолок, тщательно проклеиваются строительным скотчем. Никаких отхождений либо не зафиксированных участков быть не должно. Их наличие приводит к нарушению пароизоляционного слоя и неэффективности защиты в целом.

4. Для формирования качественного стыка должен соблюдаться нахлест 10-15 см. При этом каждый из краев также дополнительно проклеивается строительным скотчем. Готовое полотно должно быть полностью монолитным и целостным, а также не содержать никаких расхождений.

Начальная фиксация пароизоляционной мембраны производится с помощью строительного скотча, которым проклеиваются все свободно висящие края материала. Окончательное закрепление достигается путем монтажа деревянной обрешетки, необходимой для составления качественного термоизоляционного пирога.

Пароизоляционная мембрана
обеспечивает полноценную защиту минерального утеплителя от воздействия мельчайших частичек влаги, которые поступают из помещения. Проникая через внешнее декоративное покрытие и слой гипсокартона, она выпадает на поверхности пленки в виде своеобразного конденсата. Увеличение количества влаги и невозможность ее полноценного выведения способствует образованию плесени, оказывающей угнетающее влияние на здоровье человека.

Важно! Для предотвращения подобной ситуации и полноценного выведения влаги из-под покрытия формируется вентиляционный зазор. Принцип его создания заключается в организации 10-20 мм свободного пространства, разделяющего внешнюю поверхность пароизоляции и внутреннюю часть гипсокартона. Подобное решение позволяет обеспечить полноценное выведение влаги, хотя еще больше уменьшает площадь помещения.

Конденсируясь на поверхности мембраны, частички влаги не накапливаются внутри стены, а частично выводятся наружу естественным путем, вместе с воздушными потоками. Оставшиеся капельки постепенно высыхают, не создавая тем самым благоприятных условий для развития грибковой среды.

В этой ситуации деревянная обрешетка играет немаловажную роль. Хотя ее основным предназначением служит обеспечение качественной фиксации гипсокартонных листов . Все же именно она формирует тот самый вентиляционный зазор между внутренними поверхностями стены, попутно участвуя в закреплении пароизоляционного барьера. Толщина и ширина деревянных направляющих может быть различна. Однако для создания гипсокартонных систем оптимальным решением является использование бруса 20х40 см. Именно он имеет достаточную ширину для полноценного закрепления листов, обладает необходимой толщиной для выведения влаги и имеет небольшую стоимость. Инструкция по монтажу обрешетки имеет следующий вид:

1. Измеряется высота стены от пола до потолка. Производить замеры можно по уже смонтированному профилю. При этом несущая способность бруса обеспечивается крепежными элементами, которые фиксируют его к металлическим стойкам. Исходя из этого, размеры деревянных направляющих могут быть на 15-20 меньше требуемой высоты. Что позволит существенно сэкономить на материале, не сказавшись на качестве всей поверхности.

2. На поверхность деревянных стоек наносится разметка будущих мест фиксации. Для обеспечения максимальной фиксации достаточно 4-5 точек, которые распределяются через равные промежутки по всей длине направляющей. Первое и последнее место фиксации формируются с 15-20 см отступом от потолка или пола. Наносится разметка обыкновенным карандашом.

3. Брус укладывается на подставки и просверливается насквозь согласно разметке в 4-5 местах. Диаметр сверла должен быть чуть больше толщины самореза, использующегося для закрепления полотен. Подобное решение дает возможность избежать раскалывания древесины при ее прикручивании к металлической поверхности.

4. Просверленные стойки прикладываются в металлопрофилю, прижимая свободные концы пароизоляционной мембраны, и прикручиваются саморезами. При этом во время фиксации шляпки крепежа слегка утапливаются в деревянную поверхность на 1-2 мм. Превышение подобных значений может привести к раскалыванию бруса, которое произойдет под действием увеличения поперечного давления шляпки самореза.

5. Сперва направляющая фиксируется в верхней точке, а потом согласно уровню производится ее дальнейшее прикручивание. В результате установленная стойка располагается в самом центре металлического профиля.

Каждый элемент обрешетки закрепляется аналогичным путем до тех пор, пока все профиля не будут полностью обработаны. Горизонтальные части каркаса также перекрываются брусом, формируя качественное и прочное основание для фиксирования гипсокартонных листов.

Монтаж гипсокартона:
пошаговая инструкция

Монтаж гипсокартона

Установка гипсокартонных листов является завершающим этапом строительных работ по созданию качественной утепленной стены. Для облицовки вертикальных поверхностей применяется стандартный стеновой гипсокартон, толщина которого составляет 10мм. Использование потолочных листов с толщиной 6мм является нецелесообразным, поскольку в таком случае покрытие становится недостаточно прочным и может легко проломиться от малейшего механического или физического воздействия. Для увеличения несущей способности стен, покрытие может укладываться в 2 слоя, тем самым формируя поверхность толщиной 20 мм. Однако для облицовки бытовых или жилых помещений одного листа материала более чем достаточно. Составление поверхности по следующему принципу:

1. Монтаж покрытия начинается из угла, от окна или дверного косяка, т. е. глухих частей, которые имеют наименьшее количество точек соприкосновения с другими элементами материала. Сперва закрепляются наиболее массивные части, имеющие наибольшую площадь.

2. Установить листы целиком практически невозможно. В любом случае их придется подрезать, отесывать или формировать их совсем причудливые фигуры. Поэтому перед тем как осуществить порезку производится замер необходимого участка, а после этого полученные данные переносятся на поверхность материала.

3. Порезка гипсокартона не содержит в себе особых секретов. Согласно разметке прорезается верхний слой картона, материал теряет свою прочность и теперь его можно с легкостью переломить в необходимой точке. При этом фигурные детали требуют прорезанию материала насквозь, поскольку для их отделения потребуются более масштабные усилия.

Важно! Гипсокартон является достаточно хрупким материалом, не способным выдерживать серьезные поперечные нагрузки, особенно точеного типа. Поэтому при работе с материалом необходимо быть крайне осторожным и ни в коем случае не наступать или облокачиваться на плохо закрепленные листы. При этом полотно, уложенное на пол и не содержащее под собой пустот, можно способно выдержать любые нагрузки и по нему можно свободно ходить.

4. Укладка листов начинается снизу. При этом первые части материала максимально плотно укладываются на пол и подгоняются к стенам, а после этого прижимаются к обрешетке. В таком положении полотно прикручивается к деревянным направляющим таким образом, чтобы оно полностью прилегало к ним и не содержало зазоров. Количество точек крепежа напрямую зависит от размера полотна и его формы. Как правило, для монтажа цельного листа материала достаточно 16-20 саморезов.

5. Следующая часть покрытия также максимально плотно прикладывается к поверхности бруса и стыкуется с уже установленными частями листов. Никаких деформационных зазоров оставлять не нужно, поскольку их создание абсолютно не оправдано и не несет абсолютно никакой пользы для будущей поверхности.

6. При закреплении листов саморезы необходимо слегка утапливать в покрытие, поскольку не докрученные шляпки не только будут портить эстетическую картину поверхности, но и станут помехой при проведении финишной отделки. Однако вкручивать крепеж слишком сильно также не стоит, поскольку увеличивается риск того, что он пройдет насквозь, оставив после себя лишь круглое отверстие.

Подобным образом перекрывается все межкаркасное пространство до тех пор, пока вся стена не станет полностью монолитной. При формировании оконных либо дверных откосов допускается образование небольшого нахлеста, который с легкостью убирается с помощью обыкновенного ножа или шпателя. При соблюдении технологии монтажа стена будет не только полностью ровной и монолитной, но и отлично утепленной.

Финишная отделка: тонкости, нюансы и особенности проведения работ

Заключительным этапом, отвечающим за внешнюю красоту стены, служит финишная отделка. Ее смыслом является заделывание и укрепление имеющихся щелей, а также подготовка поверхности для нанесения декоративного покрытия. Как и все предыдущие этапы, эта часть работ также имеет свои тонкости и конкретную структуру, которая имеет следующий вид:

1. Для заделывания, выравнивания или обработки гипсокартонного покрытия используются гипсовые шпаклевки различного вида. Широкие щели и видимые перепады уровня нивелируются при помощи крупнодисперсных смесей марки «Старт». При этом мелкие расхождения, места переходов и окончательное выравнивание поверхности производится шпаклевкой типа «Финиш», отличающей мелкой структурой.

2. Все щели (даже самые незначительные) укрепляются специальной лентой, которая закладывается внутрь стыка и полностью зашпаклевывается. Ее назначением служит увеличение несущей способности места соприкосновения листов и предотвращение его деформации.

3. Перед укладкой армирующей ленты края стыка расширяются на 3-7 мм при помощи канцелярского ножа. Формирование подобных углублений дает возможность уложить фиксирующую ленту таким образом, чтобы она максимально плотно вошла в щель, а ее края не выпирали наружу. Для полноценного усиления швов достаточно использование 4-6 см лоскутов, которые вырезаются из общего полотна с помощью ножниц.

4. Для обеспечения полноценной фиксации все швы заново вычищаются от пыли или другого строительного мусора, способного ухудшить адгезию материалов или привести к их расслаиванию. Поэтому все стыки обрабатываются щеткой, а после этого дополнительно заполняются грунтовкой.

5. Гипсовая шпаклевка имеет вид сухой смеси, требующей разведения водой. Для получения оптимальной консистенции раствор нужно хорошо вымешать. Добиться необходимого результата можно и вручную, но лучше воспользоваться строительным миксером. При этом воды нужно лить немного, чтобы шпаклевка не стала слишком жидкой. Идеальной консистенцией раствора служит состояние густой сметаны.

6. Внутрь подготовленного стыка закладывается лоскут ленты, после чего он покрывается небольшим слоем раствора не более 3-5 мм. При увеличении толщины шара увеличивается риск деформации шва или даже сползания шпаклевки со стены, которое происходит под действием собственного веса.

7. Для полноценного высыхания слоя достаточно 1-2 часа, после чего можно переходить к нанесению следующего шара. Как правило, обработку швов производят при помощи широкого шпателя, которым раствор наиболее равномерно распространяется по всему участку.

Подобным образом обрабатываются все стыки и переходные участки. После высыхания шпаклевки ее излишки убираются с помощью шпателя или специальных затирочных сеток, которыми обрабатываются все необходимые места. По завершении работ стены заново обрабатываются грунтовочной смесью, призванной устранить излишки пыли и повысить уровень адгезии поверхности. Как только поверхность полностью просохнет на нее можно наносить любой декоративный материал, формируя тем самым интерьер помещения.

Заключение

Утепление стен внутри дома является достаточно не простой и трудоемкой задачей, требующей максимальной самоотдачи и определенных капиталовложений. Однако при соблюдении технологии монтажа и четком следовании инструкции провести все работы своими руками не составит большого труда. Выполнение всех этапов является гарантией получения качественной поверхности, энергоэффективность которой не будет снижаться с годами, а останется всегда на стабильно высоком уровне. Утепление всех стен наружных стен позволяет существенно снизить теплопотери и не только повысить температуру воздуха в помещении на 2-3 градуса, но и сэкономить значительную часть материальных средств на отоплении жилья.

24 апреля 2018

цементно-песчаные смесиВ строительных и ремонтных работах используют сухие строительные смеси. К ним относятся стяжки, шпаклевки, штукатурки, теплоизоляции, гидроизоляции, самовыравнивающиеся смеси для пола, растворы для укладки плитки, для заполнения швов и трещин и других строительно-ремонтных процедур. Рынок предлагает широкий спектр сухих строительных смесей различных составов и добавок для конкретных работ. Качество продукции, правильный выбор и последующие действия с инструкциями производителя, имеют решающее значение для хороших результатов в вашем проекте.

Сегодняшние сухие строительные смеси - это не только цемент и песок, но и высокотехнологичная продукция, использование которой позволяет значительно повысить производительность и получить много разных качеств, не соответствующих традиционным цементно-песчаным смесям. Сегодня сухие строительные смеси представляют собой широкий спектр продуктов, они содержат определенный набор компонентов в определенных концентрациях и соотношениях, и для их приготовления используется только вода. Естественно, производители сохраняют свои рецепты в глубокой тайне, но общие принципы для достижения конкретных особенностей и материалов хорошо известны. Их основным ингредиентом, связующим, чаще всего является портландцемент или гипс, а реже - известь. Существуют также комбинации связующих. Другими ингредиентами являются наполнители (глины, перлиты, вермикулит и полистироловые гранулы) и добавки для улучшения и модификации важных свойств смесей.

Свойства и применение

Каждый тип сухой строительной смеси предназначен для использования в основном в узком диапазоне строительных и ремонтных работ. Конкретная смесь представляет собой оптимизированную композицию для них. Поэтому смеси должны быть выбраны для целей предполагаемой работы. Например, плитка не может использоваться для изоляции пола, за исключением универсальных сухих строительных смесей. Они используются в различных операциях, где большой объем материала не требуется.

Основным преимуществом сухих строительных смесей является легкость их подготовки к использованию. Учитывая, что производители уже позаботились о разработке и дозировке ингредиентов для начала работы, вам просто нужно добавить воду и хорошо перемешать. Количество воды, необходимое для получения оптимальной консистенции раствора, обычно указывается на упаковке. Соблюдайте строго рекомендации изготовителя о том, как приготовить раствор, потому что оно имеет решающее значение для качества готового продукта. Другим важным моментом является то, что открытые упаковки не следует хранить в местах с высокой влажностью. Еще одним преимуществом сухих строительных смесей является наличие в их составе модифицирующих добавок, которые, несмотря на низкую концентрацию, могут значительно изменить определенные свойства готового раствора.

Различные типы добавок - контролирующие время работы с раствором, регулирующие время застывания, влияющие на эластичность, удерживающие воду и образование пор. Смеси, предназначенные для работы при высокой влажности, имеют специальные бактерицидные добавки. Другие ингредиенты также действуют против замораживания растворов и позволяют им работать при низких температурах. Ингибиторы коррозии являются важным компонентом сухих строительных смесей для ремонта железобетонных конструкций. Существуют также пигменты для получения цветовых композиций.
Гидроизоляция включает компоненты, которые действуют как водоотталкивающие средства и уменьшают проницаемость воды. Почти все смеси имеют пластификаторы, они являются наиболее распространенными добавками. Они помогают уменьшить содержание воды (не более, чем рекомендуется), тем самым делая растворы с более низкой вязкостью (более удобными для работы) с добавлением меньше воды. Это приводит к более высокой пластичности, экономии цемента, повышенной плотности, водонепроницаемости и морозостойкости.

Чтобы компенсировать влияние паллизиентов
, что в некоторой степени замедляет закалку, иногда необходимо добавить

гидроизоляция

ускорители к упрочнению. Они используются, если нужно, чтобы нижний слой быстро затвердел и не расплывался. Хорошо себя проявляют при работе в холодную погоду. При низких температурах процесс гидратации цемента замедляется, а затвердевание и увеличение прочности замедляются. Добавки для ускорения упрочнения помогут решить эту проблему. И наоборот, ингибиторы закалки позволяют раствору работать дольше, что очень удобно для приготовления больших количеств для строительных объектов, есть время для транспортировки и работы.

Как сделать правильный выбор

Разработка профессиональных строительных смесей - сложная задача, которая решается высококвалифицированными специалистами после обширных лабораторных исследований и испытаний с использованием высококачественного оборудования. В этой связи производители, специализирующиеся на производстве сухих строительных смесей, предупреждают потребителей о рисках использования обычных цементных смесей. Ниже представлены наиболее популярные профессиональные строительные смеси:

1. Сухие смеси Maestro
- это строительные материалы, изготовленные путем смешивания высококачественного цемента, кремниевого песка, тонкого наполнителя и органических добавок. Компания Italcementi Group предлагает своим клиентам 18 продуктов, представленных в следующих группах: цементные клеи для напольной и настенной облицовки, растворы, цементные замазки и изделия для теплоизоляционных плит.

Сухие смеси Maestro продаются с сертификатом соответствия изготовителя и маркировкой CE. Использование этих смесей имеет много преимуществ. Чтобы приготовить требуемый раствор, в сухую смесь следует добавить только воду. Соотношение всех компонентов точно определены. Снижаются затраты и сроки выполнения строительно-монтажных работ. Производительность одного работника возрастает.

Maestro KM 100 Standard - это модифицированный полимер, обычно отвержденный цементным клеем с уменьшенным скольжением. Продукт подходит для использования в помещениях и на открытом воздухе, в местах с нормальной эксплуатацией. Он используется для склеивания стеновых керамических настенных и напольных плиток с размерами до 40 см, с высоким поглощением воды 10% - группа III и средней абсорбцией воды от 3 до 10% - групп II.

Maestro MC 101 представляет собой сухую смесь для газобетона. Продукт подходит для использования при строительстве наружных и внутренних, и несущих стен из газобетона или пенобетонной кладки разных размеров.

Maestro MT 200 - это сухая смесь, которая применяется для стеклоблоков. Продукт подходит для использования в строительстве внутренних и наружных, перегородчатых и декоративных стен из стекловолокна разных размеров.

2. Don Construction Products специализируется на производстве и маркетинге строительной химии. Предлагает широкий спектр добавок и сухих строительных смесей.

Cemfix Flex является гибким, модифицированным клеем на основе волоконной и полимерной цементной плитки для керамической плитки. Он используется на минеральных основаниях. Он используется в зонах, подверженных незначительному осаждению, для склеивания плитки, фаянса, стеклокерамики и гранитогрес всех размеров. Он подходит для использования на улице и в помещении, для ванных комнат, кухонь и влажных помещений. Он прочный, его можно использовать для вертикальных стен. Специально разработан для сильно загруженных поверхностей, бассейнов и подогрева пола. Обладает хорошей эластичностью, предотвращает растрескивание, водонепроницаемость и морозоустойчивость. Он характеризуется высокой начальной и конечной прочностью, расширенную открытую обработку и окончательное формование, хорошую устойчивость к скольжению. Он готов к использованию, добавляется только вода. Рекомендуется использовать механическую мешалку с низкой скоростью вращения.

3. Cemafill Pro – специальная смесь для керамической плитки. Это порошкообразный, водо- и морозостойкий раствор. Комбинация специально подобранного цемента, наполнителей и синтетических органических полимеров. При добавлении воды образуется мягкая эластичная паста для раствора до 6 мм. Он используется для заполнения стыков между плитами в кухнях, ванных комнатах, влажных комнатах и других. Он применяется вместе с клеем Cemfix. Обеспечивает сопротивление к плесени. Подходит для использования на улице и в помещении. Готов к использованию, добавляется только вода. Доступен в различных цветах.

4. Baumit
также предлагает множество вариантов сухих строительных смесей. Baumit Concrete - это универсальная сухая смесь, особенно подходящая для небольших ремонтных работ дома или в саду. Baumit раствор является морозоустойчивым и подходит для всех видов ремонтных работ, как на малых, так и на больших площадях - для восстановления и / или замены дефектного, неконструкционного бетона, такого как фундаменты и плитки. Подходит для заполнения отверстий в опалубке, садовых ограждениях и др. Все конкретные работы выполняются обычным способом. Baumit можно смешивать вручную или в смесителе. После смешивания свежий раствор следует как можно быстрее транспортировать из смесителя на строительную площадку и оставлять без возможности его застывания.

ротбанд штукатурка5. Baumacol Flex Top - это класс порошковой минеральной смеси для укладки керамической плитки. Он применим ко всем основаниям зданий, таким как бетон, стяжка, штукатурка, клинкер, кирпичная кладка, гипсовые плиты, гипсовые кирпичи, анкерные стяжки и видимый (гладкий) бетоню. Применим для террас, душевых, фасадов, бассейнов, производственных мокрых помещений, подогрева пола, для всей жилой площади. Раствор готовят путем перемешивания смеси в чистом сосуде с помощью медленной мешалки. Это соотношение составляет около 8 литров воды на 25 кг Baumacol Flex Top.

6. Knauf имеет богатый список сухих смесей для ремонта.

Bulgips Start - двухслойная гипсовая штукатурка для стен и потолков для помещений с обычной влажностью воздуха, включая домашние кухни и ванные комнаты.

Bulgips Finish - гипсовая шпаклевка используется для максимальной гладкости поверхности.

Ротбанд - это однослойная гипсовая штукатурка для ручного применения, с добавками для лучшего сцепления с бетоном. Применяется для любого помещения, включая домашнюю кухню и ванную комнату. Подходит для ремонтных и строительных работ (при смене окон и дверей). Особенно подходит для потолков.

7. Satenigis - гипсовая штукатурка со специальными добавками, позволяющая крупным участкам небольшой толщины добиться идеальной гладкости. Чрезвычайно хорошая адгезия обеспечивает универсальное применение. Клей для плитки «N» представляет собой цементную смесь с добавками, морозостойкими, предназначенную для склеивания керамической плитки, тротуаров, мозаичных плит, газобетона, искусственной каменной плитки, изоляционных плит. Поверхность подложки должна быть чистой и без смазки. Гипсовые поверхности и гипсокартон, при необходимости обрабатываются грунтовкой.

8. Ceresit применим для керамической плитки и систем теплоизоляции, шпатлевок, самовыравнивающихся стяжек и гидроизоляции. CN 85 - это быстрорастворимая напольная стяжка. Используется в помещении и на открытом воздухе.

cr 65 ceresit

Застывает через 6 часов, а через 24 часа можно покрыть поверхность плиткой или через 5-7 дней - паркетом. Смешать с кварцевым песком в соотношении 1: 8. Ceresit CN 85 идеально подходит для напольных покрытий, ПВХ, ковровых и керамических плиток. Он также рекомендуется для ремонта зданий и для подготовки быстросхватывающийх стяжек, используемых в качестве основы для натурального камня, мрамора или гранита.

9. CR 65 - это гидроизоляционная суспензия для изоляции зданий и строительных элементов. Она характеризуется водостойкостью, паропроницаемостью, морозостойкостью и простотой использования. Используется для гидроизоляции минеральных поверхностей с открытыми порами, кладки (с гладкой поверхностью), бетона, цементных растворов и фундаментов. Для внутренней гидроизоляции монолитных резервуаров для воды (включая питьевую воду), бассейнов глубиной до 5 м, подвалов.

16 апреля 2018

керамический кирпич

Основная часть продукции, производимой кирпичными заводами, применяется в жилищном строительстве. Сегодня на рынок поставляется строительный минеральный и силикатный кирпич. На территории России в настоящее время работает более 1200 заводов, производящих указанную продукцию и значительное количество компаний, поставляющих кирпич оптом. Поэтому правильный выбор производителя и поставщика, одно из немаловажных слагаемых высокого качества возводимого объекта.

Информационные ресурсы позволяют в одном месте получить развёрнутую информацию .

В нашем каталоге вниманию заинтересованных лиц предлагаются только проверенные данные, касающиеся производителей и выпускаемой ими продукции, а также оптовых поставщиков. Это поможет Вам в выборе надёжного делового партнёра или подрядчика.

Кирпич и строительные блоки. Производители и классификация.

Предлагаемый на рынке камень и кирпич оптом подразделяется по ряду параметров.

По материалу изготовления и способу производства

1. Керамический.

Изготавливается из глины высокого качества, без использования сульфатов и мергеля. В производство поступает материал с максимально низким процентом содержанием неразложившихся кальцитов.

Керамические изделия поставляются в широком ассортименте, как по размерному ряду, так и по заполнению. Пустотелый кирпич производители предлагают в ассортименте не менее широком, чем полнотелый. И спрос на него имеется всегда.

Изготавливается согласно положениям норматива 530-2012. Настоящий ГОСТ Росстандарт РФ ввёл своим приказом за № 2148-ст, изданным 27.12.12.

Материал применяется для облицовки и кладки стен и иных элементов зданий.

Лицам, который требуется такой кирпич, поставщики предлагают на нашем сайте свои услуги.

2. Силикатный

Основными компонентами для производства упомянутого материала являются прошедшие необходимую очистку кварцевые породы (песок) известь и влага. Чем более тщательно выполнена предварительная очистка компонентов от марганца, глины и иной органики, тем более качественным получается кирпич.

Изготавливается согласно положениям норматива 379 - 2015. Настоящий ГОСТ Росстандарт РФ ввёл своим приказом за № 246-ст, изданным 09.04.15. Документ так же содержит требования, которыми руководствуются изготавливающие силикатные камни производители.

Силикатный кирпич используется для облицовки и, значительно реже, в последнее время, ведения кладки стен и иных элементов конструкции зданий. Т.к. экономически более целесообразным решением является применение таких материалов, как силикатные блоки. Поставщики, предлагающие упомянутую продукцию, обычно поставляют и кирпич и блоки.

К упомянутой группе принято также относить такую продукцию, как зольный и шлаковый кирпич. При меньшей плотности они обладают лучшими теплосберегающими характеристиками. Могут использоваться в малоэтажном (до 3 этажей) строительстве.

Есть ещё один подвид силикатного кирпича, отличающийся от упомянутых выше размерами. Его именуют силикатным блоком или камнем. Изготавливается только пустотелый кирпич, производители его, это предприятия, выпускающие обычный силикатный кирпич.

3. Гиперпрессованный

Производится из отсевов ракушечника, мрамора, известняков, доломита (до 90% общей массы кирпича). Остальное

силикатный кирпич

составляет портландцемент высокого качества.

Прессуется в специальных формах. Качество во многом определяется свойствами воды. Подобный облицовочный кирпич производители также предлагают на данном ресурсе. Используется в качестве облицовочного материала и может иметь различную фактуру.

В соответствии с областью использования

1. Строительный. Часто его именуют рядовым. Материал используется для любых видов работ. При возведении стен здания требует их последующего утепления и чистовой фасадной отделки.

2. Облицовочный кирпич. Производители предлагают его и под иными наименованиями: фасадный или лицевой. Высококачественный материал, практически не имеющий внешних дефектов. Разрешённые отклонения геометрических размеров от стандартных составляют 4*3*2 (мм).

Может производиться изо всех материалов, поименованных выше. Керамические разновидности этого кирпича наиболее востребованы в сырых климатических зонах, т.к. практически не впитывает влагу.

Силикатные марки более востребованы в зонах жарких и сухих.

Облицовочный кирпич производители предлагают в двух вариантах: фасонный и фактурный.

a. Фасонный. Имеет разные конфигурации. Прекрасно подходит для ведения кладки арок, оконных проёмов, беседок, подоконников и т.п. Поставляется на рынок в широкой цветовой гамме.

b. Фактурный
. Имеет неровные («рваный камень») или гладкие края. Изготавливается для того, чтобы декорировать фасады, либо выкладывать заборы. В зависимости от марки имеет различные края (гладкие, вальцованные и не обработанные).

3. Печной кирпич
поставщики часто именуют шамотным. Этот огнеупорный материал производится в соответствии с положениями стандарта 390-96.

Настоящий ГОСТ является межгосударственным стандартом. В качестве национального российского документ утверждён 22.01.97, принятым в этот день постановлением Госстандарта РФ за № 12. Материал имеет зернистую основу и геометрию, близкую к идеальной.

Кирпич упомянутой марки применяется для изготовления каминов и печей, т.к. обладает повышенной термостойкостью. Основные преимущества материала: незначительная теплопроводность, высокая цикличность и жаростойкость. Может выпускаться не только стандартной для кирпича формы, но и с приданием им клиновидной формы.

4. Клинкерный.
Изготавливается из тугоплавких сортов глины. Их спекают до однородной массы. В исходном сырье отсутствует мел, ненужные минералы и соли металлов, относящихся к группе щелочных.

Этот кирпич отличается высокой плотностью и весьма прочен. Он практически не впитывает влагу и стоек к низким температурам. На выходе получается материал широчайшей цветовой гаммы и с различными текстурами. Этим объясняется, что данный кирпич поставщики предлагают, в первую очередь, для ландшафтного дизайна, а также для кладки стен, сводов, фундаментов, и возведения дымовых труб.

По характеру наполнения

1. Полнотелый.
Не имеет пустот (керамический кирпич). В силикатном допустима пустотность до 13% (поры). В клинкерном – до 5%. Только из полнотелого кирпича разрешено класть наружные стены.

2. Пустотелый кирпич.
Производители предлагают упомянутую продукцию с различным процентом заполнения. Для керамического кирпича пустотелость разрешена до 45% (в зависимости от марки). Для силикатного – до 30%. Используется для кладки внутренних перегородок.

3. Поризованный

Размерный ряд

Кирпич оптом может быть приобретён в размерных рядах, заданных стандартом 530-2007 (данный ГОСТ введён приказом Ростехрегулирования за № 248-ст, изданным 24.09.07). Согласно упомянутому нормативу существуют следующие размеры кирпича.

1. Стандартный (одинарный).

2.
Полуторный.

3. Стандарты «Евро» (задаются действующими европейскими нормативами)

4. Модульный (1/3 от стандартного размера)


Строительные блоки

Предлагающие строительные блоки производители широко представлены на нашем ресурсе. Эти материалы успешно используются в качестве альтернативы рассмотренному выше кирпичу. За счёт больших геометрических размеров позволяют сокращать сроки строительства.

Сегодня производители и поставщики предлагают блоки различных видов. Наиболее востребованной продукцией являются изделия, изготовленные из следующих материалов:

• Железобетонные;

• Керамзитобетонные;

• Газосиликатные;

• Пазогребневые;

• Пенобетонные.

Блоки железобетонные

Пустотелый кирпич

Являются самыми прочными, на сегодняшний день, изделиями упомянутого ассортимента. Широко применяются для многоэтажного строительства (стены, фундаменты и т.п.). Предлагающие упомянутые блоки поставщики отмечают следующие плюсы материала:

• Высокая прочность;

• Длительные сроки эксплуатации;

• Стойкость к знакопеременным температурным воздействиям;

• Шумоизоляция;

• Влагоизоляционные свойства.


Недостатки: большая масса и значительная стоимость.

Керамзитобетон

Материал востребован для возведения несущих стен и укрепления фундаментов объектов различного назначения. Практически не даёт усадки.

Выпускающие данные строительные блоки производители, рекламируя свою продукцию, обязательно укажут такие её плюсы, как:

• Экологичность;

• Высокая шумоизоляция;

• Низкий вес;

• Длительные сроки эксплуатации;

• Способность переносить температурные перепады.


Недостатки: значительная стоимость.

Блоки газосиликатные

Изготавливаются автоклавным методом. Газосиликатные блоки оптом приобретаются преимущественно для возведения стен и перегородок.

Плюсы материала:

• Легко кладётся (на клей);

• Обладает незначительным весом;

• Экологически чистый;

• Обладает высокой прочностью;

• Имеет хорошие теплоизоляционные свойства;

• Относительно дешёвый материал.


Блоки пазогребневые

Пазогребневые силикатные блоки
поставщики предлагают в шести типоразмерных рядах. Их использование существенно сокращает сроки возведения объекта, и снижает расходы на кладочные растворы. При выполнении работ применяются специальные миникраны (до 400 кг), позволяющие единомоментно укладывать от 2 до 4 блоков (в зависимости от размера). Клеящий состав наносится специальными «салазками».

Силикатные блоки оптом приобретаются для возведения объектов практически любого назначения, от фермы до жилого дома.

Блоки, подобно кирпичу, поставляются на рынок лицевыми или рядовыми, рельефными или с гладкими стенками. Все основные характеристики упомянутого материала полностью аналогичны стандартному силикатному кирпичу. Объясняется это тем, что силикатные камни, производство которых налажено в России, выпускаются заводами, изготавливающими параллельно именно данный кирпич.

Блоки пенобетонные

Пенобетон уже успел стать высоко востребованным материалом, в силу присущих ему характеристик. Этому не помешал

Блоки пазогребневые

даже тот факт, что данные строительные блоки производители освоили не так давно.

Плюсы материала:

• Безопасен для окружающей среды и человека;

• Приемлемая стоимость;

• Возведённые из него стены допускают любую чистовую обработку;

• Хороший теплоизолятор;

• Низкий вес.

9 апреля 2018
грунтовка под обоиЕсли сделать правильный выбор грунтовки для стен под обои, то вас в последствие ожидают приятные моменты наблюдения абсолютно ровной и красивой поверхности стен. Отделочные работы важнейший этап в процессе ремонта. Начинать данного вида деятельность, необходимо с подготовки поверхностей под отделочный финишный материал. Какую же все - таки грунтовку для стен под обои лучше выбрать, для проведения работ своими руками.


Стены помещения освобождают от всего старого (обоев, отслоившейся шпаклевки). Далее выравнивают стены новой шпаклевкой. И вот затем приходит очередь покрывать стены грунтовкой под обои. Только после процесса нанесения состава на стену возможна отделка обоями. Современная промышленность производит множество разнообразных грунтов под подклейку. Грунтовое покрытие под обои производят различных видов, составов.

Грунтовка для стен под обои, какую выбрать?

При проведении отделочных работ в частности оклейки, нужно немало вспомогательных средств и материалов. Одно из этих средств - грунтовка под обои. Это состав, который имеет различную консистенцию, в зависимости от концентрации компонентов. При тщательном встряхивании и перемешивании грунтовки она становится однородной массой, молочного цвета. После нанесения на стену и высыхания состав преобразуется, как бы в тонкую пленку. Грунтовка имеет превосходную адгезию с множеством отделочных материалов. Как правило, большинство составов для грунтования поверхности состоят из склеивающих компонентов и органических смол. Из за наличия в грунтовке полимерных, силикатных добавок, а так же латекса и акрила обработанная поверхность становится гладкой, имеет пленочный налет.

Средство имеет добавки, которые придают необходимую пластичность либо текучесть.

Фирмы производители на упаковке указывают параметры, характеристики, особенности, такие как:

• Рекомендации по подготовке состава к применению и его пропорции;

• Рекомендации по расходу средства на 1 м. кв;

• Рекомендации по выбору способа нанесения состава на поверхность стены;

• Обозначают временной промежуток в период, которого должно произойти полное высыхание слоя;

• Срок годности, обозначенный фирмой изготовителем, а также дату выпуска средства и гарантийные обязательства.


Как правило, если вы приобрели светлые обои, состав под обои темного тона будет совершенно, неуместен. Поэтому стоит обратить внимание на грунтовку белого цвета либо прозрачного. Средство должно обладать свойствами необходимыми для выполнения ее функций, а именно:

• Должно быть, глубокое проникновение состава в поверхность;

• При соединении средства и поверхности должна повышаться адгезия;

• Цель покрытие составом поверхности это – укрепление структуры основания перед оклейкой;

• Любой состав для грунтования должен иметь противогрибковый и асептический эффект;

• Качественная жидкость быстро схватывается и не требует длительного высыхания;


Если вы определяетесь с выбором какую грунтовку приобрести для стен, то примите к сведению следующие рекомендации:

• Чтобы загрунтовать материал, надо знать свойства покрываемой поверхности;

• Необходим оптимальный показатель влажности в комнате, где собираетесь загрунтовывать поверхность;

• Средство имеет разные составы, для обычных обоев либо жидких;


• Прежде чем приобрести грунт, надо знать каким обоим вы будите отделывать помещение, плотным либо легким, для каждого материала существует особый состав.

Для покрывания поверхности средством глубокого проникновения своими руками, необходимо приобрести валик и поддон для жидкостей (водоэмульсионных красок, разнообразных средств).

При выборе средства глубокого проникновения под обои, нужно продавцу консультанту объяснить все особенности поверхности, которую вы планируете грунтовать, у каждого средства своя укрывающая способность. Специалист подберет самый оптимальный вариант для поверхности именно ваших стен.

Предназначение грунтовки для стен под обои

При нанесении средства глубокого проникновения перед оклеиванием стены обоими вы обеспечиваете должный уровень порядка на ее поверхности. Состав, имеющий глубокое проникновение является отличной подложкой, которая превосходно сцепляется с обойным клеем.

Раствор глубокого проникновения попадая в мелкие щели, вытесняет воздух , а так же скрепляет . В связи с чем отсутствуют разные вздутия и пузыри. Антибактериальная обработка проводится способом добавление в состав вещества убивающего микроорганизмы, бактерии и грибы. Грунтовка создает адгезию между материалами. Весьма наглядно это на стыках изделия, углах.

Смесь наносится валиком с ворсом либо щеткой. Образуется пленочное покрытие, в результате чего происходит экономии клея. Основание не вбирает клей, поскольку обработана смесью глубокого проникновения.

Состав делает поверхность гладкой, а цвет равномерным, что важно при отделке светлым обоим. Мелкие изъяны плоскости сглаживаются после обработки грунтовым составом. Это создает удобство при проведении работ. При использовании грунтового раствора стены не теряют способность «дышать», поэтому микроклимат остается благоприятным, не меняется.

Виды грунтовок глубокого проникновения

Все кому предстоит проведение ремонтных работ своими руками, озадачены вопросом, какой вид раствора глубокого

грунтовка глубокого проникновения

проникновения под обои лучше выбрать?

Грунтовки разделяются по следующим критериям –

• По растворимости;

• По применяемому материалу;

• По назначению состава.


Если рассматривать состав по мере растворимости, то химическая промышленность изготавливает такие виды растворов:

• Составы, в которые добавляют органические растворители это – алкиды, латекс, полиуретан;

• Составы, приготовленные на водной основе с добавлением – силиката, латекса, силикона;

• Составы, приготовленный на основе минералов природного происхождения – гипс, известь, цемент.


Грунтование своими руками не очень трудоемкое занятие. Какую грунтовку лучше выбрать для стен под обои при отделке своими руками? Лучше посоветоваться по этому вопросу с мастером по ремонту, либо продавцом консультантом в строительном магазине.

По основным компонентам в составе, можно сделать вывод и выделить типы праймеров, и сказать об области их применения:

• Раствор, в который входит - алкид, более подходит для обработки металлических плит, бетонных плит, деревянных конструкций (сохнет не долго по времени, примерно, 14 часов;

• Раствор, где преобладает акриловая основа, применим на деревянных, кирпичных, а так же оштукатуренных поверхностях. Возможно использование при отделке дерево - стружечной плиты, древесноволокнистой плиты (сохнет состав глубокого проникновения очень не долго, до 3 часов);

• Весьма эффективны полиуретановые покрытия, область их использования это - плохо впитывающий материал (будь то плиты либо сильно запыленные места, сохнет покрытие долго, по времени примерно 24 часа);

• Состав с силиконовой основой наиболее эффективен на бетонных плитах, известково-песчаной штукатурке, (сохнет весьма не долго, около 5 часов);

• Универсален состав из латекса, он приспособлен для любых стен, сохнет абсолютно быстро не более 2 часов.

• Грунтовые покрытия под обои минеральные и силикатные, применимы для кирпичных и бетонных стен (сохнет покрытие сравнительно долго около 24 часов).

Грунтование стен выполняется только после проведения работ по оштукатуриванию и шпаклеванию.

Абсолютно противопоказано применять силикатный состав для поверхностей из гипса. Эти материалы при соприкосновении ведут к утрате прочностных качеств поверхности.

Все составы разделяются на несколько видов:

• Универсальные растворы, изготавливаются на основе воды с добавлением полимеров;

• Растворы для грунтования с антигрибковым и противобактериальным эффектом (либо антикоррозийным);

• Раствор глубокого проникновения примерно, до 15 мм вглубь материала;

• Раствор для грунтования под обои с изолирующими свойствами;

• Раствор бетоноконтакт дающей возможность наилучшей адгезии с бетонным основанием.


pufas грунтовка

В магазинах имеется широкий выбор растворов для глубокого грунтования марки Церезит. Раствор церезит лидер продаж, весьма хорошо себя показал на рынке стройматериалов. Грунтовый раствор церезит поставляется нескольких разновидностей.

Пигментная грунтовка под обои Pufas (Пуфас) идеально подойдет под светлые тона. Pufas грунтовка белая под обои, применяется для минеральных оснований – гипсокартона, цементно-песчаной штукатурки и других видов штукатурок

Наносится грунтовка на стены с помощью валика. Иногда необходимо обрабатывать основание несколько раз, в зависимости от его состояния и качества материала.

9 апреля 2018

бетон для строительства домов

Мой дом – моя крепость. Люди хотят чувствовать себя в доме безопасно и уверенно в любое время года и в любую погоду. Поэтому дом должен быть не только прочным и долговечным, но и уютным. Каждый хочет получить дом своей мечты, и многим это удается, особенно если они берутся за строительство самостоятельно, разрабатывая все архитектурные решения на свой вкус.

Однако хотеть и сделать – это разные вещи. На что стоит обратить внимание при строительстве дома своей мечты? Он должен быть энергосберегающим, экологичным, надежным. Строители пользуются многими материалами для постройки именно такого жилья. Основные - это бетон и кирпич, в ряде случаев используется натуральный камень.

Чтобы немного понимать процессы строительства, нужно заглянуть в теорию стройматериалов.

Бетон

Бетон – самый популярный материал практически для любого дома. История бетона гораздо длиннее, чем можно представить. Использовался он людьми еще в древние времена, изобрели бетон около двух тысяч лет назад римляне. Цемент, песок и вода – основные и неизменные компоненты этого, без всякого сомнения, композитного материала. Со временем свойства бетона кардинально изменились, появились разновидности и расширились сферы использования. Делится он на легкий, сверхлегкий и тяжелый бетон соответственно. Каждые варианты бетона годятся для разных вариантов применения.

Облегчение бетонных изделий возможно благодаря использованию компонентов, образующих в структуре бетона пустоты – такие компоненты называются пенообразователями. Бетон с ячейками имеет название «ячеистый», потому что пустоты представлены в виде мелких ячеек, заполненных воздухом. Именно этот вид бетона и разделяется на пенобетон и газобетон , в последнем воздух заменяется газом, который образуется при химической активности некоторых реактивов, добавляемых в бетонную массу при замешивании. Делают ячеистый бетон посредством применения нескольких разных технологических процессов.

Также производятся ячеистые бетоны на предприятиях в виде блоков. Из таких блоков можно сооружать довольно прочные стены, правда, только для малоэтажных домов. Изготовляют ячеистый бетон с различной плотностью. Например, бетон с меньшей плотностью используют только для утепления, а бетон с большим параметром плотности (около 500кг/м3) применяют для возведения несущих стен.

Пенобетон можно производить непосредственно на месте возведения дома. Все оборудование, которое нужно для приготовления, имеет небольшие размеры и легко доставляется на стройку автотранспортом. Пенобетон аналогично имеет разную плотность. Максимальное значение может доходить до 1000кг/м3. Все же он имеет меньшую прочность и уступает в этом газобетону. Но цена при этом меньше - значительный плюс. Используется в основном при монолитном строительстве. Создают каркас и заливают в него пенобетон. Стоит выделить, тот факт, что монолитные конструкции достаточно долговечные для сооружения надежного здания, а это то, что нужно для возведения хорошего жилья.

Кирпич

Кирпич - один из самых старых, но по-прежнему популярных строительных материалов. Очень ценится в постройке

кирпич для строительства домов

частных домов. Используется довольно давно, множество старых архитектурных сооружений из кирпича стоят и по сей день, что говорит о прочности и надежности кирпича. На данный момент производятся и современные виды кирпича, которые обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, что естественно, привлекает строителей. Изготавливается кирпич на больших фабриках с применением разных технологических приемов, но основной – это формовка с последующим обжигом. В основном это стандартный кирпич, хотя и выпускают достаточно много его видов. Большим спросом пользуется кирпич ручной работы. При этом варианте изготовления можно добиться уникального вида продукта, очень далекого от стандарта. Есть много форм, цветов которые предлагают мастера.

О популярности кирпича убедительно свидетельствуют масштабы его производства. Но тут стоит заметить, что кирпич чаще всего используется для возведения многоэтажных построек. Одноэтажные дома из кирпича имеют относительно высокую себестоимость, что непосредственно отобразится на бюджете индивидуальных застройщиков - постройка дома из этого материала существенно ударит по карману. Таким образом кирпичные дома – это не бюджетный вариант, и его вполне можно отнести к категории элитных строительных материалов.

Натуральный камень

Рассказывая о строительных материалах, нельзя не упомянуть натуральный камень. К услугам строителей имеется больше 1000 самых разных пород и разновидностей природного камня. Самые распространенные в строительстве – гранит и мрамор, в некоторых регионах до сих пор добывается камень ракушечник. Гранит и мрамор часто используются в обустройстве элитных зданий, правительственных и культовых учреждений, даже в общественных местах, например, станциях метро.

Натуральный гранит можно назвать роскошью, он имеет респектабельный вид, отменное качество. Но такой камень довольно сложный в добыче, поэтому это не дешевое удовольствие, хотя в небольших количествах пользуется большим спросом. Прекрасная устойчивость к разным климатическим условиям, благородный вид, долговечность, что может быть лучше? Стоит отметить, что гранит непривередлив к обслуживанию, не требует дополнительной обработки в процессе эксплуатации, имеет превосходную износостойкость, хотя и обладает большим удельным весом. Ряд преимуществ, выделяющих его среди остальных строительных материалов: экологичность, теплоизоляция, разнообразие цвета и фактур.

Как писалось выше, гранит не подвергается внешним воздействиям природы. Исходя из этого, можно догадаться, что его используют в основном для наружной обделки. Но он является не только хорошим материалом для обустройства фасадов, но также для прокладки дорожек и площадок – каменные плиты практически не подвержены истиранию даже при интенсивной эксплуатации. Благодаря широкому выбору облицовки, гранит имеет различные дизайнерские применения. Поверхность материала может быть шлифованная, полированная, колотая и т. д.

Натуральный каменьМрамор пользуется популярностью у различных мастеров архитектуры и скорее используется в качестве отделочного материала. Имеет несколько цветов и оттенков, применяется для декоративной отделки помещений. Небольшая прочность, в отличие от гранита, не позволяет делать из мрамора элементы, которые могут подвергаться вертикальному давлению. Но зато эстетические качества мрамора позволяют его использовать повсеместно, даже в бюджетных постройках, так как, несмотря на высокую стоимость, отделочные материалы из него не массивны, и потому по карману любой категории застройщиков.

В строительстве используется большое количество каменных материалов для строительства и внутренней и внешней отделки помещений, начиная бетоном и кирпичом и заканчивая мрамором и другими образцами природного камня. Благодаря им появляются действительно красивые, долговечные и надежные дома, а также много других строительных объектов, архитектурных ценностей, произведений искусства. Со временем эти творения человечества только утверждают свою надежность и стойкость, подтверждая качество материалов из которых созданы.

31 марта 2018

утеплитель для стен

В годы советской власти при обогреве жилых, хозяйственных, административных зданий и помещений значительная часть тепла не использовалась по своему прямому назначению, так как не доходила до адресата, а заканчивала свое движение где-то в поврежденных трубах теплотрассы или других неисправных сооружениях тепловых коммуникаций. Тепло попросту уходило на обогрев уличного воздуха. С приходом рыночной экономики, когда все имеет свою цену и за все надо платить, люди по-другому начали относиться к вопросу энергосбережения, нерациональные расходы которого бьют по карману, как предприятия, учреждения, так и частника. Практичный собственник ищет возможность сделать свою отопительную систему максимально эффективной и экономной, использует новейшие энергосберегающие технологии. Для достижения максимальной теплоотдачи существуют два обязательных условия:

Необходимо использовать эффективную систему отопления.Само помещение необходимо утеплить дополнительной “шубкой”, в том числе и парилку.

То, что утеплять помещение необходимо, мы уже разобрались. Для его осуществления кроме навыков выполнения строительных работ, нужно подобрать соответствующую “одежку”, то есть материалы для всех отделений банного помещения. Сегодня рынок предлагает большой ассортимент утеплительных материалов, только вот каждый ли из них соответствует вашим требованиям, вопрос. Если вы хотите сделать свою баню энергосберегающей, экономной и долговечной, утеплитель должен подходить для работы в непростых условиях эксплуатации с жарким климатом парилки, служить надежной защитой от возможных потерь тепла.

Совет! Утепление помещений выполняется, когда строительство бани практически подходит к завершению и, естественно, велико желание закрыть тему с отделочными работами. Не надо спешить! Неспешно и вдумчиво сделайте теплоизоляцию “коробки” помещения, от качества этой работы будут зависеть функциональные показатели бани в будущем.

Чтобы добиться желаемого результата и подобрать качественный утеплитель, необходимо знать, какие факторы влияют на тепловые потери сооружения. Об этом пойдет речь в следующем разделе.

Комплексная тепловая защита здания.

Наглядным примером расточительства и бесхозяйственности служат постройки прошлых веков, из них видно, что вопросу сбережения тепла в помещениях наши предки уделяли минимальное внимание. Свидетелями единственного фактора, направленного на сбережение тепла, являются сохранившиеся до нашего времени массивные стены эпохальных памятников архитектуры, толщина которых доходила до нескольких метров. На этом сбережение тепла в этих сооружениях заканчивалось.

Современный образованный человек более рационально и взвешенно подходит к вопросу энергосбережения, утепление сегодня решается не только толщиной стен, что само по себе дело дорогостоящее. К традиционным строительным материалам, (камень, кирпич) добавились новые разработки (бетонные блоки, пеноблоки, шлакоблоки и др.), которые способствуют значительному ускорению и удешевлению строительного процесса. Но даже и эти инновационные технологии практически не решают вопрос сбережения тепла. Сегодня эффективное энергосбережение решается комплексно – современные строительные материалы совместно с высокотехнологическими теплоизоляционными материалами позволят обеспечить высокий коэффициент сбережения тепла. Если говорить о толщине несущих конструкций сооружения, то их роль в вопросе сохранения тепла, конечно, по-прежнему играют немаловажную роль, с одной оговоркой – за счет высокопродуктивных новых материалов (аналог кирпича и камня) строение будет более „облегченным”. И, тем не менее, сами стены не способны максимально сохранить тепло в помещении. Так что, тупик?

Проведя глобальные исследования по расшифровке свойств распространения тепла, как физического явления, ученые эту задачу решили. Есть три момента:

- Конвекция.

При конвективном теплообмене происходит необратимый процесс быстрого перемещения теплых потоков в подвижных

конвекция воздуха

средах с неоднородным температурным полем, то есть, нагретый воздух устремляется вверх, освобождая место более холодным воздушным массам. Благодаря этому воздушному вихрю, помещение быстро прогревается.

- Проводимость (кондукция).

Нагретый предмет, соприкасаясь с соседним холодным, отдает ему часть своего тепла. Если постоянно поддерживать стабильную температуру, происходит нагревание всех соседних с ним предметов. И так по цепочке, пока вся обстановка в бане не нагреется.

- Инфракрасное излучение.

Практически любой источник производит излучение тепла, которое является ничем иным, как той же волной, перемещаемой в пространстве на своем пике. Перемещение будет происходить до тех пор, пока эта волна не ослабнет и не рассеется в пространстве.

После длительного изучения явления перемещения тепла в пространстве, инженеры-строители пришли к выводу, что толстая стена из однородного материала не обеспечивает эффективную, гарантированную задержку тепла, она поглотит значительную часть ценной энергии. Другое дело многослойная преграда – поскольку она состоит из разных по свойствам и техническим характеристика материалов (пористость, плотность и т.д.), потери тепла в помещении такого типа значительно уменьшаются.

Теплоизоляционные материалы нового поколения являются прорывом в строительстве при утеплении помещений. Для примера, 50-сантиметровая толщина конструкций “слойного” типа сопоставима с 1,5-метровой стеной, выполненной из однородного строительного материала (имеются ввиду усредненные показатели эффективности). Так что время монументальных сооружений-долгостроев осталось в прошлом.

Эквивалентом мерила теплозащиты берут идентичные сооружения, в первом случае выполненных комбинированным способом, во втором – из кирпича. Этим же методом наглядно демонстрируют теплоизоляционные характеристики разных видов утеплителя.

Классификация теплоизоляционных материалов.

Рынок сегодня предлагает огромный выбор теплоизоляционных материалов, в большинстве случаев их название происходит от фирм-производителей. Рекламируя свой товар, разработчик зачастую приписывает своему продукту завышенные качества и свойства. Если послушать, вам предлагают уникальный товар, способный полностью оградить ваше помещение от тепловых потерь. К сожалению, это не соответствует действительности, по-настоящему добиться минимальных потерь вы сможете только в случае выполнения теплозащиты комбинированным способом из нескольких типов теплоизоляционных материалов.

Только ознакомившись с характеристиками имеющихся в торговой сети утеплителей, вы сможете сориентироваться и выбрать действительно подходящий для вашего помещения тип материалов.

Составляющие теплоизоляционных материалов.

Утеплители бывают двух классов:

- Органические. Этот материал нам поставляет природа, он имеет животный или натуральный источник происхождения. К популярным представителям этого вида относятся стружки, обрезки войлока, льняная пакля, и другие.

Искусственные.
Это продукт переработки ископаемых промышленным способом. Этот класс теплоизоляторов по свойствам и характеристикам разделяется на три подкласса:

- Изоляторы из стекловолокна

Для их изготовления применяются отходы стекла, тип — стекловата;

- Изоляторы из минеральной ваты

Сырьем для изготовления служат разные породы камня, тип — минеральная вата;

- Изоляторы из полимеров.

Для производства используются материалы искусственного происхождения (полимеры), сотворенные человеком. Используются для производства пенопласта и другого.

Полезные достоинства теплоизолятора.

Эффективность материала, применяемого для утепления помещений, определяется коэффициентом теплопроводности. Наилучшие показатели у материалов этой линейки соответствуют как можно слабой (меньшей) теплопроводности. И раз уж мы знаем, как выбирать теплоизоляционный материал, то ясно, что “самый-самый!” – минеральная вата (0,045 Вт/(К*м)). Также помните, что кроме теплопроводности, теплоизоляционным материалам должна быть присуща:

- Водонепроницаемость.

- Твердость.

- Огнестойкость.

- Мягкость.

- Пористость.

- Ячеистость.


У материала может быть одновременно несколько положительных качеств. К примеру, твердый ячеистый пенопласт или мягкая пористая огнестойкая минеральная вата.

Утеплители зеркального типа.

Утеплители зеркального типа.

Тема об отражающих теплоизоляторах требует особого разговора. Этот вид материалов снабжен своеобразным “зеркалом”, роль которого играет блестящая алюминиевая зеркальная пленка, благодаря чему происходит задержка инфракрасного теплового излучения. Составной частью материала являются пенополиуретан и стекловолокно.

Однако, несмотря на эффективность материала, тончайшую прослойку фольги и его качественные составляющие, реально влиять на крупную потерю тепла материалы такого типа не способны.

Где желательно применять теплоизолятор?

По своему назначению имеются такие теплоизоляторы:

- Для утепления сооружений изнутри.

- Для наружного утепления сооружений.

- Универсальные.


По такому функциональному предназначению материалов можно судить о степени безвредности материалов. В составе внешних теплоизоляторов присутствуют элементы фенола, которые при выделении пара выделяют вредные вещества, негативно влияющие на состояние здоровья. Поэтому применять их внутри помещения противопоказано (к категории таких материалов относится, к примеру, пенопласт).

Для теплоизоляционных работ внутри сооружения необходимо использовать материалы нейтральные, с высокой степенью пожаробезопасности.

Как можно судить по заглавию подраздела, существует отдельный универсальный вид материалов, который одинаково можно применять как для внутренних, так и наружных работ. Эта линейка материалов определяется плотностью и внешним видом (к примеру, стекловата).

Варианты укладки теплоизолятора.

Для удобства монтажа, промышленность выпускает теплоизоляционные компоненты в разных вариациях:

- Листами.

- Рулонами.

- В жидком состоянии.

- Матами.

- В рассыпчатом состоянии.

Некоторая категория утеплителей может быть нескольких модификаций.

«Классика», этот материал является отличной защитой от инфракрасного излучения.

Для максимальной защиты от тепловых потерь в строительстве применяется метод “слойки”, т.е. одновременно используются два вида материалов из разных групп. Других вариантов высокоэффективной теплозащиты современный прогресс не знает.

Теперь встает естественный вопрос: исходя из потребностей ваших проектных решений, какому из утеплителей отдать предпочтение для строительства банно-парильного комплекса.

Для чего нужен межвенцовый утеплитель?

Излюбленным местом отдыха наших предков на просторах СНГ были бани-избушки. В прошлые времена для строительства русской бани приходилось пройти длинный путь от заготовки леса, до изготовления из него необходимых пиломатериалов. При этом минимально сподручным инструментом. Сейчас все намного проще, вам необходимо будет только потратить время на определение, какой пиломатериал необходим для строительства бани. А дальше из большого разнообразия стройматериалов выбрать:

- Брус оцилиндрованный. Материал с идеально круглыми бревнами и одинакового диаметра, оснащен основными соединительными монтажными углублениями, благодаря чему быстро и легко можно сложить баню.

Брус клееный. В данном виде материала брус набран из нескольких досок, которые склеены между собой. Брус имеет ровную прямоугольную форму, благодаря чему сборка основной части бани значительно облегчается.

Межвенцовый утеплитель.

Дерево – наиболее предпочитаемый для строительства бани материал. Дерево дает тепло, уют, комфорт, к тому же отпадает необходимость внутренней и наружной отделки его поверхности. Главное – заделать щели, которые будут иметь

Межвенцовый утеплитель

место при сборке конструкции. Использование оцилиндрованного бревна и клееного бруса позволяет произвести сборку без существенных зазоров. И, тем не менее, они будут. Ничего страшного, задачу герметизации можно решить с помощью межвенцового утеплителя. Однако обратите внимание, что это должен быть утеплитель с такими свойствами:

- Мягкий, но плотный.

- Долговечный и устойчивый к влаге и био-среде.

- Свободно обрабатываться и со временем не терять форму.

- Экологически чистым, из натурального материала.


Классические материалы, применяемые для утепления деревянного сруба:

- Мох, мох красный, шерсть

- Войлок шерстяной

- Пакля льняная

- Волокно конопляное

- Джут


К сожалению, несмотря на несомненную эффективность, у этого семейства утеплителя есть существенный недостаток – он излишне привлекателен для птиц и насекомых, со временем благодаря их “стараниям’ материал теряет свою пригодность. В результате теплая прослойка между бревнами оказывается нарушенной. К тому же при работе с таким утеплитель трудно определить насколько теплоизолятор готов к работе. И последнее – если использовать недостаточно просушенный материал (имеется ввиду мох), то он в скором времени загниет, а это уже серьезный удар по всему срубу.

Также серьезным минусом межвенцового утеплителя является то, что в процессе кладки он быстро пересыхает, вследствие чего увеличиваются временные затраты монтажников.

Превосходным решением утепления сруба является использование теплоизоляторов-гибридов нового поколения, которые усилены комбинацией джута и волокон льна.

Сам по себе джут или лён очень жесткий и ломкий материал. Однако инженеры-строители нашли выход из положения – комбинированное использование этого материала делает утеплитель легким и надежным в работе хранителем тепла межвенцового класса. Явным лидером в этой линейке безусловно считается льноватин, основной составной частью которого являются волокна из льна.

Материалы этого класса не боятся биосреды, являются отличным заполнителем зазоров в срубе, в результате чего отпадает необходимость повторного законопачивания строения. Для удобства и практичности, утеплительный материал производят рулонного типа, что позволяет максимально заполнить щели и зазоры, практически отпадает необходимость дополнительно обрабатывать стены. Материал эффективный и долгостойкий, только желательно после усадки здания (примерно через год) произвести профилактическое законопачивание сруба.

Борьба за сохранение тепла и жара.

Банные стены.

В бане, построенной из кирпича, обязательно необходимо выполнить внутреннюю отделку стен, а в особенно горячей зоне, как парная – произвести усиленное утепление. Для внутренней теплоизоляции используют мин. вату.

Сегодня это самый “крутой ” утеплитель. Этот огнестойкий материал способен работать в экстремальных температурных условиях, не выделяет опасные для здоровья человека вредные вещества.

Но точку еще не ставим, укладывать утеплитель необходимо по определенной схеме. При строгом выполнении укладки согласно инструкции вы обезопасите утеплительный материал от воды, и при этом полностью перекроете утечку пара из помещения.

Стеновая комбинационная “слойка” представляет собой:

- Облицовочная обшивка. Деревянную вагонку устанавливают в вертикальном положении — именно такой способ монтажа способствует быстрому стеканию водных капель с поверхности. Крепится вагонка встык на заранее смонтированную деревянную обрешетку.

- Паровой барьер.
Комбинированный материал, задерживает пар и влагу, а также отражает инфракрасное излучение. После монтажа материалом, помещение практически превращается в “термос”. Для повышения теплоизоляционных характеристик парильного отделения, парилку утепляют материалом из фольги, представляющего собой блестящую плёнку из алюминия и небольшую прослойку стекловолокна. Швы скрепляются специальным “отражающим” скотчем.

- Мин. вата.
Для внутренних коммуникаций применяют базальтовую мин. вату плиточного типа (удобнее монтировать) с плотностью порядка 110-140 кг/куб.м. и шириной 5-10 см.

- Гидробарьер. Пленка предназначена для защиты мин. ваты от поглощения влаги с пустых стен постройки. Как и в предыдущем случае, пленку укладывают друг на друга и без натяжения.

Данная схема – самая эффективная и востребованная из ныне существующих вариантов создания “шубки” в парильной. В случае, когда приведенную схему заменяют монтажом фольги и не пропитанной пергаментной бумаги, ожидаемого эффекта вы не достигнете по причине повреждения хрупкости и ломкости “слойки” (избежать этого при самом большом желании невозможно). В результате уникальные возможности минеральной ваты будут сильно ослаблены. Правда, этот вариант менее затратный.

Аналогичным образом подбирают материал и производят утепление каркасной бани, образованные ячейки жесткого “скелета” сооружения заполняют той же “шубкой”. Ее основным компонентом тоже является мин. вата, а для обшивки каркаса применяют доски или спрессованные брикеты из стружки.

Утепление полов в бане.

Стяжка из бетона
. Пол утепляется с помощью пенопласта, являющимся идеальным теплоизолятором. Больше при утеплении пола в парильном отделении придумывать ничего не надо. В моечной рекомендуется дополнительное утепление из утеплителя с фольгой, который будет предотвращать поглощение прохладной стяжкой создаваемого тепла, тем более этот вариант желателен, если вы решили оборудовать систему “теплый пол”.

Деревянный пол. Есть два варианта: протекающая и непротекающая технология банного пола. В первом случае устройство ещё одной теплой “шубки” не предусмотрено, а значит, ноги парильщиков будут ощущать холод. Для утепления непротекающего пола обустраивают черновой пол, поверх фальш-покрытия укладывают “слойку” из гидроизоляции, теплоизолятора и еще одну прослойку гидробарьера. Наиболее рационально и практично использовать сыпучий утеплитель, например, керамзит.

Банный потолок.

На рынке имеется большой выбор утеплительных материалов потолка, все зависит от ваших финансовых возможностей

- мин. вата.

Банный потолок

Проверено, вы обязательно добьетесь желаемого результата, если воспользуетесь классической комбинированной схемой – пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция. И вообще будет круто, если паробарьер ко всему оснастить отражающим “зеркалом” (отполированная алюминиевая пленка). Этот теплоизолятор хорош при утеплении чердака.

Керамзит. Работать с этим материалом – просто сказка! Достаточно засыпать теплые “шарики” сверху в конструкцию потолочного перекрытия, который предварительно необходимо прикрыть слоем пароизоляции. Материал прекрасно сохраняет тепло, но учтите, что для желаемого эффекта его слой должен быть не менее 25 см. Еще одна особенность – только с помощью керамзита вы решите эффективное утепление потолка бани, в которой отсутствует чердачное помещение.

Опилки. Это относительно недорогой народный способ. Утепление потолка при таком способе выполняют следующим образом: в качестве гидроизоляции применяют жидкую глину (глиняной замок), которой покрывают напольную конструкцию потолка, после чего покрывают смесью из опилок и сухих дубовых листьев и на заключительном этапе – засыпают этот своеобразный экологический ковер 5-и сантиметровым слоем хорошо просушенной земли.