15 ноября 2017

теплоизоляционные материалыДля того чтобы дом или квартира сохраняли максимальное количество тепла, недостаточно утеплить двери и установить стеклопакеты на окна. Нужно еще провести процесс теплоизоляции стен. Данный процесс позволит минимизировать потери тепла. Однако возникает вопрос: какие же материалы лучше всего подойдут для этого? К выбору материалов следует подойти очень ответственно.

Теплоизоляционные материалы

Сегодня на рынке стройматериалов можно найти огромное количество различных материалов. Но не каждый из них подходит для теплоизоляции стен. Специалисты рекомендуют следующие материалы:

1. Пенопласт, он же пенополистирол;

2. Минеральная вата;

3. Стекловолокнистая вата;

4. Пеноплекс;

5. Пенофол.

Пенопласт, минеральная и стекловолокнистая вата уже давно и успешно используются при утеплении стен. Пенофол и пеноплекс – материалы относительно молодые, но уже отлично себя зарекомендовали.

Однако большинство людей все еще предпочитают при теплоизоляции стен первые три варианта, поскольку они более дешевые.

Пенопласт

Пенопласт изготавливается из полистирольных гранул, которые проходят три этапа:

1. Нагрев;

2.
Термальное вспучивание;

3.
Формирование.

Во время последнего этапа задаются форма и плотность, в соответствии с которыми будет определяться толщина изготавливаемых панелей. Данный параметр очень существенно влияет на стоимость всего процесса, размеры комнаты, которую следует утеплить, и итоговое качество материала.

Важнейшую роль в пенопласте играют воздушные пузырьки, образующиеся в гранулах полистирола при производстве. Для этого есть несколько причин:

1. Пузырьки воздуха отделены друг от друга.

2. Самый лучший теплоизоляционный материал – воздух.

Исходя из данных причин, понятно, почему вспененный пенопласт имеет отличные характеристики. Данный материал практически полностью не пропускает пар и влагу, а также превосходно сохраняет тепло. Также немаловажно, что пенополистирол состоит из воздуха на 98%, а значит, он гораздо легче других материалов.

Экструдированный пенопласт


Данный вид пенополистирола проходит технологическую обработку, а именно плавку с экструзией. После того, как гранулы полистирола проходят такую обработку, свойства пенопласта изменяются, он приобретает большую эластичность. Поскольку полистирольные шарики очень легко отделяются друг от друга, обычный пенопласт достаточно хрупок. Плавка же создает между частями полистирола надежную связь.

Экструдированный пенополистирол стоит значительно больше обычного. Тем не менее, эта цена оправдана. Данный материал имеет отличнейшие теплоизоляционные свойства, может применяться при утеплении пола, имеет высокий коэффициент сжатия и прочности. Также пенополистирол часто встречается на стенах.

Когда лучше использовать для теплоизоляции пенопласт

Данный материал успешно применяется при теплоизоляции различных поверхностей, таких как стены, полы, потолки, кровельные покровы и другие. Однако пенополистирол не является универсальным средством для утепления и походит не для каждого случая. В некоторых случаях этот материал не даст необходимого эффекта. По мнению большинства экспертов, пенополистирол лучше всего действует при внешней теплоизоляции поверхностей. Утепление загородных домов проходит, следуя этой особенности материала.

Несомненно, пенополистирол может хорошо сохранять тепло на верхнем этаже при внутренней установке. Однако при этом монтажная техника и рекомендации должны очень четко соблюдаться. Также подобная установка приведет к дополнительным расходам и значительно повлияет на общую стоимость теплоизоляции.

Экологичность данного материала – еще один немаловажный фактор, на который следует обязательно обратить внимание при утеплении. Несмотря на гарантии того, что он полностью безопасен, имеются разные точки зрения на это. С одной стороны, считается, что пенополистирол под воздействием высоких температур выделяет вещества, наносящие урон человеческому здоровью.

С другой стороны, научно доказано что пенопласт экологически чист. Наиболее убедительным доказательством этому служит то, что из пенополистирола изготавливаются продуктовые тары. Еще один аргумент можно считать чисто психологическим, но он тоже важен. Пенопласт, покрывающий поверхности стен, отделяется от жилого пространства отделочными материалами и паробарьером. Благодаря такой защите можно ощущать полную защищенность от любых возможных вредных воздействий.

Минеральная вата

Данный теплоизоляционный материал производится из горных пород, относящихся к группе базальтовых, отсюда второе название минеральной ваты - "базальтовая". В некоторых случаях исходным материалом для минеральной ваты служат расплавленные шлаки доменных печей, которые могут служить как основным, так и вторичным сырьем. Данный материал сравним по характеристикам с асбестом, но, в отличие от последнего, не выделяет никаких вредных для человека веществ.

Минеральная вата имеет большую популярность на рынке из-за двух очень важных характеристик - высоких теплоизоляционных свойств и повышенной влагостойкости. Они очень важны для теплоизоляционных материалов, благодаря им вата хорошо продается.

Теплоизоляционный параметр данного утеплительного материала имеет двойную характеристику. С одной стороны, этот материал отлично защищает комнатное пространство от воздействия холодных температур извне. С другой стороны, вата нередко используется как заградительный барьер от утечки тепла. К примеру, с ее помощью изолируются котлы, трубопроводы, имеющие горячие теплоносители, отводные печные трубы. Имеются и другие случаи, при которых нужно сохранить тепло в различных элементах конструкции помещения.

Причина устойчивости данного теплоизоляционного материала заключается в том, что базальтовая вата выдерживает температуры до +800 градусов Цельсия. А при превышении данного показателя она плавится, но не горит.

Однако при подобном использовании минеральной ваты обязательно использование специального исполнения данного материала, которое имеет фольгирующее покрытие.

Когда лучше использовать для теплоизоляции минеральную вату


Как правило, минеральная вата применяется в следующих целях, хотя она годится и для многих других:

1. Теплоизоляция фасадов, за которым следует покрытие их штукатуркой или сайдингом;

2. Теплоизоляция стен и межкомнатных перегородок;

3. Теплоизоляция кровли и пола;

4. Использование данного материала в каркасном строительстве.

Изготовители учитывают универсальность данного теплоизоляционного материала и выпускают минеральную вату в виде рулонов и матов, имеющих стандартные размеры. Минеральная вата имеет маркировки соответственно своей толщине и плотности, чтобы покупатель мог подобрать подходящий именно для него рулон или мат.

Выводы по пенопласту и минеральной вате

Помимо всего вышесказанного, данные теплоизоляционные материалы отличаются простотой производства монтажных работ. Любой человек, не имеющий строительный опыт, может провести теплоизоляционные работы в самостоятельно, используя пенопласт или минеральную вату. Но нужно учитывать то факт, что монтаж пенополистирола может выполняться прямо на поверхности стены при помощи клея, а для того, чтобы уложить минеральную вату на стеновую поверхность, нужно подготовить рабочий каркас. Данный каркас представляет собой ряд реек или брусков необходимой толщины, установленных вертикально. Они исполняют роль элемента крепежа, и между ними укладывается теплоизоляционная вата.

При сравнении стоимости утеплительных материалов и затрат на их установку преимущество получает пенопласт, так как он обойдется значительно дешевле. Сам по себе пенополистирол стоит в несколько раз меньше, чем минеральная вата. Один данный факт уже делает его лидером продаж. Однако есть один неприятный фактор – грызуны. Одна, даже маленькая, мышь в довольно короткое время обоснуется в пенопласте и сделает его своим жилым пространством. Это приведет к тому, что теплоизоляционный материал будет прогрызен. После этого о теплоизоляции своего жилого помещения можно забыть.

Так что перед покупкой утеплительного материала понадобится консультация квалифицированного эксперта. Такой специалист, осмотрев помещение и изучив все возможные нюансы, даст свои рекомендации относительно того, какой материал использовать.

Пеноплекс и пенофол

Данные теплоизоляционные материалы рассматриваются отдельно от предыдущих, поскольку принадлежат кминеральная вата другому диапазону цен. Свежепроизведенные утеплители более дороги, чем их аналоги, сделанные из минеральной ваты или пенополистирола и их разновидностей. Несмотря на это, пенофол и пеноплекс принадлежат к ряду утеплителей нового поколения, обладающих отличными характеристиками в области техники и эксплуатации.

Флагманским материалом считается пенофол. Он является универсальным материалом для изоляции помещения. Обладая тремя слоями, данный материал может производить сразу, тепло-, гидро- и пароизоляцию помещения. Данный утеплитель прикрепляется к поверхности стены специальным клеем, в то время как пеноплекс устанавливается на стеновой поверхности с помощью саморезов, исполненных в форме грибков. Пеноплекс производится в форме гладких и ровных панелей, и из-за этого процесс подготовки поверхности стены к отделке становится значительно более простым.

11 ноября 2017

ремонт домаВладельцы деревянных домов или дач обязаны обращать повседневное внимание на сохранность принадлежащих им построек, состояние их фундамента, фасадов, кровли и внешних коммуникаций. Своевременно замеченная неисправность и ее устранение позволяет увеличить период функционирования этих строений. Некоторые собственники в подобных случаях желают производить частичный или полный ремонт частного домовладения своими руками, не привлекая специалистов. Возникает вопрос, с чего начинать такой ремонт и как получить положительный результат, близкий к минимальным денежным затратам?

Обследование и анализ

Вначале осуществляется внимательный и придирчивый осмотр дома или дачи внутри и снаружи, с проверкой электрической проводки, инженерных систем и тщательной фиксацией установленных повреждений. После этого устанавливают характеристику ремонта, исходя при этом из следующих документов:

· предварительной сметы на выполнение работ;

· объема выявленных разрушений и неполадок;

· наличия необходимых навыков и умений.


Большое значение имеет при этом фактор сезонности запланированного реставрационных работ. В зимний период, при наличии отопления, комфортно выполнять починку и отделку внутренних помещений, тогда как летом можно успешно восстанавливать крышу или отлаживать систему обогрева дома.

Исходя из объема и сложности работ, может быть ремонт:

· Капитальный, который включает замену блоков дверных и оконных,кровли, напольных настилов и полов, инженерных сетей и коммуникаций, включая внутренние и внешние системы, частичную замену или восстановление фундамента, облицовку либо покраску фасада и прочие работы.

· Косметический, который сводится к устранению мелких неисправностей и незначительного ущерба, а также декорированию помещений.

В случае финансовых ограничений и материальных затруднений стоит производить ремонт по схеме комбинированного вида, который в своем составе содержит неотложные капитальные работы и необходимую наружную отделку. Такой комбинированный подход затребует более щадящую сумму за его производство.

Выбор необходимых материалов.

Избрав определенный вид ремонта, можно заняться накоплением потребных материалов, расчётом их количества, составлением перечня необходимого инструмента и приспособлений.

Внешний облик фасада деревянного дома можно освежить при помощи латексного или акрилового обмазывания. Стоимость подобного восполнения колеблется от 3 тыс. до 13 тыс. рублей за 10 л. Оно не только сохраняет текстуру древесины, но и защищает фасад от неблагоприятного влияния климатических воздействий.

Строения из бруса или оцилиндрованных бревен протравливаются пропитками при предварительно заделанных щелях, швах и трещинах между венцами. Используемый материал для заделки это пакля, джутовое и другие волокна, герметик полимерный.

Кирпичное строение или постройка из блоков покрывается снаружи силиконовым или акриловым красителем. Рекомендуется перед окрашиванием выполнить грунтовку, как добавочную защиту строения и уменьшение расхода окончательного покрытия постройки.

Можно использовать другие способы облицовки наружных стен, таких как:

· Сайдинг из виниловых материй по цене 240--650 р. за 1 квадратный метр;

· Покрытие из металлических изделий 350--700 р. за 1 кв. м.;

· Искусственный камень 600--1470 р. за 1 кв. м.;

· Керамогранит 880--1420 р. за 1 кв. м.;

· Блок-хаус из лиственницы 1000--1300 р. за 1 кв. м.;

· Плитки с металлическими закладными 475--800 р. за 1 кв. м.


Наружные поверхности дома и его крышу следует утеплить для добавочной защиты от холода пенополиуретаном либо пенополистиролом, в крайнем случае, минеральной ватой.

Наружные работы

Реестр действий (мероприятий) по производству глубокого или косметического ремонта частного дома составляется исходя из степени требующегося восстановления внешнего облика поврежденного элемента.

Фундамент

При выявлении незначительных нарушений основания их консолидируют путем усиления кладки на участке ее деформации.

В случае, когда фундамент имеет разрушение по всему контуру, то производят следующее:

• освобождают его от грязи, осколков кирпича и прочего мусора;

• прокладывают вдоль его основания траншею;

• армируют сооружение металлической сеткой и анкерами;

• создают крепь (палубный настил);

• загружают бетонный раствор.


В завершении работ по восстановлению прочности основания, поверхность фундамента накрывают облицовывающими материалами и силикат содержащими составами.

Крыша

Участки стропильной системы, прогнившие или со следами надлома, исправляются с использованием отрезков бруса или доски. Для длительной сохранности узлов крепления и древесных материалов их требуется пропитывать необходимыми средствами защиты. Главный компонент крыши – это кровля, которая бывает следующих видов:

• Металлическая. Листы, из которых составлена кровля этого вида, убираются при высокой степени их деформации. Новые, настилаемые взамен удаленных, закрепляются шурупами-саморезами. Незначительные дефекты в виде одиночных трещин и царапин устраняются с помощью силиконовой замазки.

• Керамическая (Песчано-цементная). Пластину из керамики, имеющую дефекты, извлекают из участка поврежденной кровли, освобождают от остатков прежнего цемента, заменяют новой (целой) пластиной и заливают стыки песчано-известковым раствором.

• Из черепицы эластичной. Смещение элементов данного вида кровли приводит к протечкам. Для устранения таковых необходимо либо освежить элементы, либо укладывать их наново, старательно фиксируя клеящим составом или гвоздями.

В аварийных случаях возникает необходимость замены на местах повреждения кровельного настила и других узлов и деталей конструкции.

Линии коммуникации

Инженерные сети, их ремонт или замена – сложные по техническим условиям операции, которые требуют обладания особыми специальными навыками, в частности, когда системы отопления или водоснабжения построены из металлических трубопроводов. Ремонт или замена линий коммуникации, выполненных из полимерных или металлопластиковых аналогов, намного проще. Для их соединения присутствует возможность применения, как фасонных элементов, так и специального оснащения.

Отделка помещения

При начале ремонтных работ внутри деревянного дома или дачи требуется состояние пола проверить очень внимательно. Лаги полностью прогнившие поменять на новые, предварительно протравленные защитным средством. Участки паркетной доски или ламината удаляются с подменой целым не деформированным материалом.

Более трудоёмкие операции требуются при ремонте полов из природной древесины. Для того чтобы убрать доску с повреждениями, необходимо с помощью гвоздодера ослабить аккуратно ее крепления, а, затем, полностью извлечь, с заменой на новую, целую, протравленную соответствующим специальным раствором. Сформированные между досками щели заполняются синтетическим шнуром с пропиткой клеем ПВА (поливинилацетатным) или шпаклевкой.

Состав ремонта стен определяется материалами, применявшимися первоначально. При использовавшихся ранее обоях достаточно их подклеить у стыков потолка со стенами и в углах комнаты. При наличии значительных повреждений обоев следует просто приобрести другие, выбрав их с учетом прежнего или какого-либо свежего интерьера.

Деревянные панели
можно освежить путем шпатлевки для заделки царапин и прочих изъянов либо используя различные покрытия из лаков и красок. При катастрофических пороках придется прибегнуть к замене старых панелей новыми.

Дача обычно имеет простую конструкцию, и потолок делают из фанеры, ДВП (древесноволокнистой плиты) и других материалов. Если дача относится к такому виду, то при деформации потолка необходимо вырезать поврежденный участок, заменить его листом нужного размера без дефектов.

На стадии завершения ремонта используют обои под покраску, цветные покрытия из лаков различных колеров,Отделка помещения пенопластовые плиты для декоративной отделки и прочие материалы. Предпочтительные тона – пастель, хотя цветовая гамма может быть любой, в зависимости от желаний владельца. Присутствие открытых балок, имеющих темную окраску, но расположенных на белом фоне, зрительно увеличивают высоту комнат.

Дизайнерские приемы для обновления помещений

Для того чтобы жилые комнаты заиграли свежими красками требуются яркие занавески на окнах и чехлы на мебель, ручной выделки одеяла и подушки, самотканые коврики. Умелое освещение комнат оптически преобразит область обитания. Принадлежности, подобранные с тщательностью и любовью, будут завершать интерьер дачи.

Обустройство кухни, ее стиль и уют – мечта каждой хозяйки. Различные способы декора помогают даже старую мебель превратить в арт-объект. Преобразования дачи или частного дома в красивое и комфортное помещение не всегда требуют существенных сумм. Достаточно не ограничивать фантазии и потратить некоторое количество времени и сил.

8 ноября 2017

загородный дом из дереваВыгодные предложения по строительству загородных домов под ключ обычно включают полный комплекс услуг, позволяющий возвести надежную и долговечную недвижимость. Обширный выбор стройматериалов и технологий позволяет реализовать эксклюзивные проекты недвижимости. Для экономных заказчиков строительные компании могут предложить доступные типовые решения.

Строительство загородного дома начинается с разработки проекта. На этом этапе учитываются популярные технологии и материалы, которые активно используются в процессе возведения недвижимости. Спросом пользуются деревянные, кирпичные и каркасные дома.

Загородный дом из дерева


Древесина – традиционный строительный материал, который издавна используется для возведения уютных загородных домов. Преимуществом деревянного строительства считается абсолютная экологическая безопасность. К тому же недвижимость подобного типа обеспечит здоровый и комфортабельный микроклимат.

Материалы для возведения деревянного загородного дома:

1. Сруб (рубленое бревно)
– имеет традиционный внешний вид, визуально бревна отличаются грубоватой отделкой, но в этом заключается их основной шарм. Из-за минимальной обработки древесины дома из сруба страдают сильной усадкой, поэтому между этапом возведения и отделки должно пройти не менее 12 месяцев. Подходит для возведения сезонных домиков в этническом стиле. Работать со срубом довольно сложно, поскольку любые нарушения технологии строительства приведут к печальным результатам.

2. Оцилиндрованное бревно – обработанный сруб, имеющий посредственные теплоизоляционные свойства и проблемы с усадкой. Ценится за низкую стоимость и привлекательный внешний вид. В основном используется для возведения дачных домиков и бань.

3. Профилированный брус – практичный, долговечный и привлекательный внешне материал, который отличается простотой монтажа. Брус отлично сохраняет тепло и не боится влаги. Показатели усадки минимальные, поскольку пиломатериалы для сборки подготавливаются на заводе.

4. Клееный брус
– лучший строительный материал для возведения деревянных домов, позволяющий минимизировать уровень усадки. Отличное сопротивление теплопередаче значительно повышает уровень энергоэффективности. Единственным недостатком клееного бруса является высокая стоимость.

Деревянные дома не герметичны, поэтому в помещения поступает свежий воздух, что благоприятно сказывается на микроклимате внутри здания. Если застройщиком будут допущены ошибки на этапе возведения, домовладелец столкнется с неконтролируемыми потерями тепла, которые снизят уровень энергоэффективности.

Проблемы, связанные со сниженными показателями пожарной безопасностью, риском появлением грибка и паразитов, решаются при помощи специальной обработки древесины. Для этого применяется особая пропитка. Использование пиломатериалов позволит сэкономить время и деньги на строительстве загородного жилья.

Кирпичный дом

Кирпич используется для возведения долговечной загородной недвижимости. Материал отличается высокой стоимостью и сложностью в процессе обработки. На возведение потребуются огромные трудозатраты, однако показатели эстетичности, энергоэффективности и надежности дома полностью окупят инвестиции.

Преимущества кирпичных домов:

1. Экологическая чистота.

2. Огнеупорность и соответствие всем стандартам пожарной безопасности.

3. Сокращение расходов на производство материалов. В процессе изготовления кирпича не используется специальная пропитка для защиты от насекомых, грибка и гниения.

4. Гибкость дизайна. Из кирпича можно возвести недвижимость различных форм и конфигураций, реализуя тем самым смелые задумки архитекторов и дизайнеров интерьера.

5.
Широкий выбор отделочных материалов.

6. Отсутствие усадки.

7.
Оптимальные термоизоляционные характеристики, позволяющие контролировать температуру внутри помещений во время летней жары и зимнего холода.

Возведение загородной недвижимости из кирпича базируется на использовании нескольких технологических нормативов. Например, для строительства требует монтаж усиленного фундамента, который будет поддерживать довольно тяжелую кирпичную постройку. Девелоперы рекомендуют заказывать возведение кирпичных конструкций домовладельцам, рассчитывающим на продолжительное проживание в подобном доме. Усадьбы данного типа рассчитаны на несколько поколений жильцов.

Каркасный дом

Быстровозводимая каркасная недвижимость высоко ценится за дешевизну, простоту возведения и минимальные эксплуатационные расходы. По каркасной технологии возводятся жилые дома различной конфигурации. Стеновые SIP панели состоят из нескольких слоев, включающих изоляционные наполнители.

Преимущества каркасного строительства:

1. Применение легких материалов, которые дают минимальную нагрузку на фундамент.

2. Сокращение расходов на приобретение и монтаж изоляции.

3. Экономия средств в процессе строительства. Все материалы изготавливаются на заводе. Для возведения не нужна спецтехника или сложные строительные инструменты.

4. Экологическая чистота каркаса и сэндвич-панелей.

5. Обеспечение комфортного микроклимата.

6. Короткие сроки возведения. На сборку дома уходит не более 90 дней.

7. Вариативность дизайна и возможность перепланировки.

Каркас изготавливается из качественной древесины, которая обшивается трехслойными структурно-изолированными панелями. Энергетически эффективные, сейсмически устойчивые и экологически чистые легковозводимые конструкции считаются одним из главных направлений загородного строительства.

Обеспечить качество каркасного домостроения позволит безукоризненное выполнение всех технологических процессов. Любые ошибки на этапе возведения приведут к серьезным последствиям, которые скажутся на безопасности и устойчивости недвижимости. Компании, предлагающие услуги каркасного домостроения, обязаны обеспечить оптимальные условия для долговечной эксплуатации объектов.

Альтернативные технологии строительства

Возведение загородного дома под ключ предполагает поиск наиболее безопасного, экономически и экологически обоснованного способа строительства. Цена недвижимости зависит от сложности проекта, площади, планировки, этажности, материалов и технологий, которыми планируются воспользоваться строители.

Использование инновационных методов строительства, в том числе с применением комбинированных материалов, предполагает внесение серьезных изменений в типовые проекты. На этапе выполнения строительных работ могут возникнуть серьезные проблемы с прокладкой инженерных коммуникаций и монтажом вентиляционных систем, поэтому пристальное внимание следует уделить проектированию.

Альтернативные технологии загородного строительства:

1. Монолитный дом. Здания из бетона отличаются простотой возведения. Они чрезвычайно надёжные и сравнительно дешевые, но для комфортной эксплуатации придется уделить внимание утеплению. Если с изоляцией возникнут проблемы, значительно возрастут расходы на отопление.

2. Блочный дом.
Пенобетонные блоки ценятся за простоту обработки, низкий вес, оптимальную теплопроводность и выдающиеся изоляционные свойства. Для их возведения не требуется укрепленный массивный фундамент. Дешевизна блочного строительства и длительный срок эксплуатации делает блочное строительство одной из стремительно развивающихся отраслей в сфере возведения зданий.

3. Комбинированный дом. Крупные компании ориентируются на комбинированные методики возведения недвижимости с целью сокращения затрат на строительство. Девелоперы используют одновременно несколько видов материалов, тем самым ускоряя процесс возведения зданий. Комбинирование технологий позволят реализовать необычные архитектурные идеи, поэтому подобный метод часто используется для строительства домов в современном и футуристическом стиле.

Отделку можно выполнить в рамках заданного бюджета через некоторое время после окончания строительства. Если планируется использование элитных материалов, необходимо пригласить квалифицированных мастеров. В случае заказа комплексного обслуживания под ключ черновая и финишная отделка производится сразу же после окончания строительных работ.

Для недвижимости премиум-класса используются технология кирпичного или монолитного строительства. ВКаркасный дом стандартной планировке подобных домов предусмотрено несколько спален и санузлов. Заказчик может попросить архитектора отвести несколько комнат для размещения кабинета, спортзала и подсобных помещений. Элитные загородные дачи и коттеджи возводятся с роскошными террасами и балконами. Площадь резиденций превышает 300 м2, тогда как стандартный деревянный дом по габаритам лишь изредка дотягивает до 150 м2.

В процессе поиска подрядчика для выполнения строительных работ рекомендуется ознакомиться с портфолио. Крупные компании готовы предложить типовые и эксклюзивные проекты загородных домов, разработанные опытными архитекторами. Возводятся здания исключительно с учетом современных тенденций в отрасли загородного строительства. Специалисты ориентируются также на запросы клиентов, не забывая о жестких стандартах экологической и пожарной безопасности.

31 октября 2017

строительство деревянных домовХотя в объеме строительства домов в нашей стране по-прежнему доминируют дома традиционной кирпичной технологии, которая выбрана по объективным причинам, таким, как консервативный подход нашего населения, деревянное здание всё же относится к наиболее перспективной технологии семейного строительства.

Текущие и, в частности, будущие ценовые отношения тепловых энергий заставляют каждого строителя задуматься о теплотехнических параметрах его планируемого дома. Не секрет, что классические кладочные системы уже на вершине достижимых изоляционных свойств, в то время как деревянные конструкции могут быть легко улучшены в этом отношении. Древесина обладает превосходной особенностью, которая является как несущей, так и теплоизоляционной, что устраняет необходимость преодоления громоздких тепловых мостов по периметру, как в случае с кирпичными системами.

Основная информация о деревянных конструкциях

Сэндвич-структуры

Деревянное здание - это здание, в котором в основном использовалось дерево. Наиболее часто используются ель и дуб, но также используются древесина сосны и лиственницы. Производственные процессы включают массивные деревянные здания (например, бревенчатые или сэндвич-структуры). Бревенчатая структура включает потолочные балки, бревенчатые стены, колонны. Крыши такие же, как и для кирпичных зданий. Ограниченное расстояние внутри дома может быть разрешено с помощью столбов и балок.

Срубы

Эти дома (бревенчатые здания) основаны на традиционной практике. Крыша установлена на подвесных потолочных балках, которые украшены. Это обеспечивает компактность и комбинации с красотой всей структуры.

Несущая конструкция сэндвич-структур всегда изготовлена из цельных деревянных призм или круглой древесины, а наполнители изготавливаются из материалов, отличных от дерева. Преимуществом является более низкая цена, чем для зданий из массивов (конструкций, в которых несущая конструкция древесины, наполнители и плитки).

Деревянные конструкции
можно легко разделить на твердые и сэндвич-дома. Среди массивного различают прочные, красивые и традиционные бревна и деревянные здания, которые обеспечивают высокое чувство комфорта. Их конструкция состоит из массивных балок или профилей, расположенных горизонтально и в паре. Недостатки этой системы включают относительно высокие затраты и из-за утечки материала также формы объекта.

Принцип сэндвич- деревянных конструкций представляет собой раму из деревянных балок, заполненную тепловой и звукоизоляцией, облицовка которой основана на основе дерева или основания. Они обладают гораздо лучшими тепловыми свойствами, чем кирпичные структуры, они имеют размерность и очень легкие. Сухой процесс строительства исключает изменения объема из-за влажности, вызванной кладкой во время созревания, и очень короткое время строительства также положительно влияет на процесс застройки.

Массивные деревянные здания

В случае бревенчатых домиков и бревенчатых зданий стены изготавливаются с использованием древних и простых технологий из твердых деревянных стволов, балок или литых деревянных профилей, расположенных друг над другом. Чтобы обеспечить надежную продолжительность жизни, при их создании необходимо соблюдать все процедуры. Важным является продуктивная подготовка, деревообработка и особенно система запирания отдельных элементов и способ закрытия соединения. Полученная жесткость и стабильность формы объекта зависят от их качества. Построение с учетом оседания, например за счетом усадки, в состоянии уменьшить современные детали дизайна, но до сих пор долгосрочные изменения поглощения громкости - особенно по отношению к функциональности дверей и окон - считаются одной из самых больших проблем массивных деревянных домов.

Наиболее часто используемые для строительства домов из бревен - это ель, сосна или лиственничная древесина, которая была удалена из коры и обработана против плесени и вредителей. При построении бревенчатого дома из бревен важно выбрать солидную компанию с многолетним опытом и достаточными ссылками. Плохая работа может быть проблемой с прочными конструктивными элементами. Необходимо учитывать тот факт, что древесина работает не менее трех лет после завершения строительства. Конструкция установлена на подготовленную панель из полуфабрикатов на заводе, в конце элементы здания окрашены защитным покрытием для дерева. Общее время производства и строительства грубой бревенчатой структуры длится от пяти до шести недель. Перегородки в структуре могут быть изготовлены из бревен, а также из современных материалов, таких как гипсокартон. Кровельные работы должны быть выбраны в зависимости от типа конструкции.

Традиции строительства домов из дерева в разных странах

Канадский бревенчатый домик построен из нетронутых целых стволов различной ширины, ручной работы, добытых в конце зимы. Балки соединяются в углах конструкции, пересекаясь с перекрытием, с помощью балок, седел и вырезов. В первые три года (большинство в первый год) здание будет встряхиваться и садиться (до 15 см).

Финская бревенчатая хижина, в отличие от канадской, с которой она похожа, состоит из высушенных балок, это прочные и стабильные северные сосны, характеризующиеся плотными кольцами. Плотный фитинг обеспечивает специальный профиль круглых балок.

Альпийская бревенчатая хижина обычно лишена высушенных массивных строганых еловых балок в углах, связанных как «ласточкин хвост». Для того, чтобы здание соответствовало параметрам теплоизоляции, стены изолированы внутри минеральной ваты.

Русские дома

Они неразрывно связаны с атмосферой русской деревни, но особенно их теплоизоляционные свойства оцениваются сегодня. Древесина была примерно такой же емкости, что и такой же объем бетона, в отличие от последнего, но имеет примерно в десять раз меньшую теплопроводность, так что тепло поглощается, но и дает по сравнению с бетоном теплоотдачу гораздо медленнее. Если строительный материал достаточнйо теплостойкости, можно нагреть здание через нижний выход тепла с быстрым ответом. Это может быть использовано для контроля качества программируемого отопления здания. С точкой зрения механических свойств древесина оценивается как легкая и жесткая конструкция с низкими требованиями к несущей конструкции, которая может выдержать много экстремумов (в истории можно найти случаи, когда лавина или оползень сместили структуру на десятки метров без серьезного влияния на статику).

Сэндвич деревянные здания

Среди тяжелых деревянных рам, разработанных с фахверковых конструкций, клееный брус и ламинированные многослойные деревянные элементы конструкции в два -три раза более популярны. Наиболее часто используемая система продумана так, чтобы построить те же деревянные доски толщиной различной ширины и длины. Скелет сборных деревянных конструкций образует опорную деревянную структуру с вставленной теплоизоляции (обычно минеральная вата, полистирол, иногда это применение овечьей шерсти, целлюлозы, пробки и т.п.), возможно с паровым барьером. Каркас установлен на месте, он снабжен двусторонней оболочкой.


Состав теплоизоляции варьируется в зависимости от каждого поставщика, особенно в отношении типа и толщины изоляции, но чаще всего используются древесные панели или гипсокартон, снаружи они покрыты любым материалом (штукатурка, деревянные панели, удерживающие стенки). Сэндвич-здания также могут быть изготовлены из коммерчески производимой деревянной панели (стен, пола, крыши). Дома в основном строятся в течение двух-четырех недель, чтобы собрать фундамент готового здания, в зависимости от финансовых возможностей застройщиков часто на различных стадиях завершения.

Частные дома

Их опорная конструкция состоит из вертикальных и наклонных деревянных столбов, обычно заполненных кирпичной облицовкой. Регулярное вращение колонн и подкладки выглядит красиво, этот тип конструкции имеет давнюю традицию, особенно в горных районах. Для достижения более высоких тепловых параметров фахверковых зданий дополнительная теплоизоляция поможет.

Скандинавские деревянные здания

Просторные и эффективные деревянные дома из северных стран недавно распространились на другие европейские страны. У них почти исключительно седловые крыши, и их расположение позволяет достичь относительно небольшой застроенной площади высокого уровня жизни. Они построены из горизонтально или вертикально расположенных досок с пером и канавкой, характеризуются их смелым цветом. Внутренние стены и потолки утеплены с помощью гипсокартона называемого пана-пластин (аналогично ДВП).

Срубы и бревенчатые домики представляют собой самый старый тип деревянных конструкций и поэтому очень распространены. Однако из-за традиционного внешнего вида такой дом часто неприемлем для современного мира современной архитектуры. Поэтому эти здания запрещены в определенных местах. Там, где пригодны бревенчатые домики, они, несомненно, являются традиционными, например, горными районами. Часто бывают идеальные реконструкции старых зданий. По современным процедурам построенные деревянные или бревенчатые домики могут стать идеальным местом для проведения выходных.

Ключом к таким деревянным конструкциям является разделение внутреннего пространства, где стены образуют жесткий скелет. Он используется с проверенными временем, высушенными сухими и специально разрезанными досками. Во время процесса резания устраняются центральные балки с поворотом, отклонением и т. д., что предотвращает демонтаж здания. Внутренние модификации всегда выполняются с использованием натуральных материалов, а все установки проходят через внутренние стены, где они изолированы. Затем наружные стены обрабатывают от гниения и вредителей.

Сруб или бревенчатая хижина
с точки зрения механических свойств имеет относительно легкую и прочнуюбревенчатая хижина структуру с минимальными требованиями к фундаменту. Тонкая структура очень долговечна, и появились сообщения о неустойчивом почвенном поведении, перемещающем бревенчатый коттедж на несколько метров, не повреждая статику здания. В то время как древесина характеризуется низкой тепловой инерцией, обрабатывают древесину диффузионными изоляционными материалами, сделали ее недорогим жильем с низким энергопотреблением.

Преимущества и недостатки бревен и бревенчатых домиков

Среди преимуществ срубов в дополнении к значительному сопротивлению к воздействию влаги и воды, эффективной акустической изоляцией, деревянные здания должны также включать в себя уникальную атмосферу, которая создает необработанные деревянные стены.

Поскольку используется большое количество качественной и твердой древесины, эти деревянные здания также более прочные, особенно стены, которые могут двигаться, когда древесина сухая и влажная. Также важно перечислить возможные отказы от бревен и бревенчатых домиков, которые из-за постепенной вырубки балок не подходят в качестве многоэтажных зданий.

21 октября 2017

ленточный фундаментСоздание ленточного фундамента – самый первый и самый ответственный этап строительства забора. Поскольку допущенные на этом этапе ошибки существенно повлияют на эксплуатационные характеристики сооружения, а исправить их впоследствии практически невозможно, заранее рассчитайте каждый свой шаг, руководствуясь знаниями о ленточном фундаменте.

Что такое ленточный фундамент?

Это заглубленный в грунт замкнутый контур, расположенный по периметру всего сооружения и являющийся основой и опорой вашего будущего забора. В отличие от используемого в случае легких ограждений столбчатого фундамента, его ленточный аналог применим для заборов среднего веса – из профнастила, а также тяжелых – из бетона, камня или кирпича.

В зависимости от вида забора различают:

1. Мелкозаглубленный фундамент, глубина которого (без учета плодородного слоя!) не превышает полуметра. Его обычно используют для заборов среднего веса, которым предстоит стоять на плотном грунте. В случае пучинистых грунтов под фундаментом необходимо предусмотреть щебневую подушку, что будет играть роль буфера между ним и подвижным грунтом.

2. Фундамент глубокого заглубления, подошва которого располагается ниже уровня промерзания грунта. Обязателен для заборов, имеющих значительный вес: каменных, бетонных, кирпичных.

Материалы для ленточного фундамента

В зависимости от вида забора, для создания ленточного фундамента может быть использован и бетон, и бут, и кирпич. Рассмотрим по порядку.

Бетон

Самый популярный на сегодняшний день материал, применяемый для этих целей, и подходящий для всех видов забора, построенных на грунтах с любыми свойствами.

Различают две технологии строительства бетонного ленточного фундамента:

1. Монолитная конструкция. Для ее изготовления на дне траншеи создается песчано-гравийная подушка, на нее укладывается арматурный каркас и заливается бетонной смесью.

К числу преимуществ монолитного фундамента можно отнести:

- высокую прочность;

- относительную дешевизну;

- возможность выполнить все работы самостоятельно, без использования дорогостоящей техники.



Из недостатков следует упомянуть трудоемкость работ и неизбежные большие временные затраты, а также то, что строительство монолитного фундамента возможно только в теплую, сухую погоду.

2. Блочная конструкция в отличие от монолитной собирается из уже готовых ж/б блоков, которые устанавливаются в траншею и скрепляются между собой.

Главными достоинствами блочных фундаментов являются:


- быстрота установки;
блочные фундаменты
- возможность работы в любое время года;

- высокая устойчивость к природным воздействиям, в частности, к грунтовым водам;

- и, наконец, блочные конструкции выручат тех, кто проживает в регионах, где заливка монолитного фундамента невозможна по причине слишком частых и обильных осадков.


В то же время, нельзя забывать о том, что прочность блочного фундамента несколько ниже, чем монолитного, а для его возведения потребуется привлекать технику, что, во-первых, не всегда возможно, а, во-вторых, приведет к увеличению затрат на строительство.

И еще одно: блочный фундамент хорош для заборов простой конфигурации и большой протяженности. А для маленького забора или ограждения с большим количеством поворотов блоки не совсем удобны.

Кирпич

Используется значительно реже, но вполне применим для заборов, построенных из относительно легких, пористых материалов: кирпича, пено- и газобетонных блоков, ракушечника, искусственного камня и т.д. Непременное условие – наличие сухого, плотного, не подверженного пучению грунта.

Тому, кто собирается воспользоваться этим материалом для строительства, следует знать, что:

1. Фундаменты строятся исключительно из полнотелого обожженного красного кирпича. В данном случае неприменим ни его щелевой аналог (недостаточно прочен), ни силикатный кирпич (неустойчив к воздействию влаги).

2.
Потребуется создание полноценной дренажной системы и качественной гидроизоляции.

3. По причине своей неоднородности кирпичный фундамент обладает средней прочностью, поэтому неприменим для заборов из тяжелого бетона и натурального камня.

4. Учитывайте и то, что вам предстоит процесс трудоемкий и длительный, а стоимость постройки будет довольно высока. Но если вышеназванные условия соблюдены, и строительство было выполнено по всем правилам, ваш забор сможет простоять на кирпичном фундаменте несколько десятилетий, оставаясь таким же надежным и привлекательным.

Бут

Обломки горных пород – самый первый стройматериал, когда-либо использовавшийся человечеством для создания фундаментов, поэтому качество бутовых конструкций проверено временем. Используется в основном плитняк, который укладывается послойно так, чтобы плиты верхнего слоя перекрывали стыки предыдущего, и скрепляется цементом. Промежутки между плитами засыпаются мелкими камнями.

К числу преимуществ бутового фундамента можно отнести:

• Высокую прочность и долговечность.

• Природную водостойкость.

• Привлекательный дизайн наземной части фундамента и отсутствие необходимости в ее дополнительной отделке.


Но важно помнить, о том, что натуральный бут – дорогой материал. Впрочем, часть камня можно собрать самостоятельно и использовать его для нижних слоев, существенно снизив стоимость конструкции. К числу недостатков бутового фундамента можно также отнести трудоемкость работ, необходимость тщательных замеров, трудности, связанные с подбором и распределением камней.

Параметры фундамента

Какой бы материал вы ни выбрали для создания фундамента, перед его укладкой следует выполнить расчеты для определения:

1. Общей длины фундамента. Этот параметр понадобится, чтобы рассчитать количество опорных столбов и места их расположения.


2. Глубины фундамента. Это один из важнейших показателей, определяющих прочность самого фундамента и построенного на нем забора. Для легких строений (заборов из профнастила, секционных заборов из сетки рабицы и т.д.) глубина принимается как 50 см.

Для тяжелых конструкций этот параметр зависит от:

- высоты забора: чем он выше, тем глубже должен быть фундамент;

- уровня промерзания грунта: нижняя часть фундамента должна находиться ниже его на 30-40 см;

- особенностей грунта на данном участке: подошва фундамента должна опираться на плотную породу;

- ветровых нагрузок;

- рельефа местности.


При слишком мелком фундаменте строение будет непрочным, а действуя по принципу «чем глубже, чем лучше» вы обрекаете себя на неоправданно большие затраты сил, времени и денег. Чтобы определить точное значение глубины фундамента, желательно воспользоваться услугами специалистов, поскольку учесть огромное количество факторов и сделать из них правильные выводы неопытному человеку вряд ли под силу.

3. Ширины фундамента. Обычно ширина бетонной ленты принимается как 25-30 см, но она может быть и шире: все зависит от толщины секций и размеров столбов. Этот параметр влияет на устойчивость забора и его способность сопротивляться ветровым нагрузкам.

Заливка фундамента своими руками


Если все параметры известны, на их основе вычислено и закуплено необходимое количество материала, можно приступать к строительству.

Тем, кто выбрал самый популярный на сегодняшний день бетонный монолитный мелкозаглубленный фундамент, предстоит выполнить следующие действия:

1. Подготовка к работе: уберите с участка все лишнее: ненужные предметы, растительность, крупные камни, и по возможности выровняйте его поверхность. Желательно по возможности изолировать место будущего строительства, особенно при наличии маленьких детей и домашних животных.

2. Разметка.
Отметьте места, где будут стоять угловые столбы, калитка и ворота колышками, и натяните между ними шнур. Найдите и отметьте места для рядовых столбов. Далее отступите от первого колышка вбок на расстояние, равное ширине фундамента, и повторите все операции.

3. Создание траншеи. Снимите слой плодородной почвы и копайте траншею заданной глубины и ширины, стараясь не отклоняться от линий, указанных шнурами. В местах установки опор роются ямы на глубину, ниже уровня промерзания. В ямы на щебневую подушку устанавливаются столбы, фиксируются распорками строго вертикально и заливаются бетоном. Дно траншеи засыпается смесью щебня и песка.

4. Арматура сваривается или связывается из прутьев сечением 8 или 10 мм с таким расчетом, чтобы между прутьями и стенками траншеи, а также поверхностью будущего фундамента было расстояние около 2-х см. Собранный арматурный каркас укладывается в траншею и обязательно сваривается (связывается) со столбами.

5. Создание опалубки (понадобится, если фундамент имеет наземную часть). Вдоль траншеи в грунт вкапываются колышки, а на них набиваются доски или влагостойкая фанера. Мелкие щели забиваются паклей, крупные – закрываются рейками. Под наклоном устанавливаются подкосы, которые предотвратят деформацию опалубки при заливке.

6. Ошибочно считать опалубку второстепенным элементом, за качество которого можно не особо переживать: именно от нее будет зависеть внешний вид наземной части фундамента и всего забора в целом.


7. Раствор. Для приготовления бетонной смеси вам понадобится цемент (лучший вариант – М500) – 1 часть, щебень – 1,6 части; песок (лучше всего речной) – 3,2 части, вода для получения смеси сметанообразной консистенции. Вода должна быть чистой, без каких-либо примесей. При работе желательно использовать бетономешалку.

Заливка фундамента8. Заливка фундамента. Поскольку сразу приготовить необходимое количество бетона сложно, допускается послойная заливка. Каждый слой тщательно штыкуется с целью удаления воздуха. Толщина верхнего слоя – не менее 10 см.

Поверхность бетонной смеси
разглаживается мастерком, залитый фундамент накрывается ПЭТ-пленкой и оставляется до полного высыхания. Все последующие работы, включая снятие опалубки, выполняются лишь после того, как бетон полностью застынет.

Излишняя торопливость может обернуться трещинами в фундаменте и необходимостью все начать сначала.

6 октября 2017

грунтовка стенСтены зачистить, прогрунтовать. Обратить особое внимание на наружные стены и на стенки вентиляционных коробов. Если на стенах краска (любая) и она хорошо держится, – для наклейки плитки ее достаточно прогрунтовать плиточным клеем, замешанном на ПВА (пройти шпателем «на сдир»); то же относится к метлахской или керамической плитке на стене или на полу.


На шпаклевке сделать насечку, прогрунтовать, пройти плиточным клеем, замешанном на ПВА. Клей ПВА развести водой, чтобы раствор плиточного клея и ПВА был более пластичным. Поверхности, заштукатуренные гипсовой штукатуркой, перед наклеиванием плитки достаточно прогрунтовать. Штукатурить лучше по металлическим маячкам, при необходимости перед этим закрепить на стенах подходящую штукатурную сетку.


НАНЕСЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ЛИНИЙ (Г.К.Л.)


а) Если есть хороший (дорогой) и, главное, исправный лазерный или оптический нивелир, то нанесение горизонтальных и вертикальных линий упрощается.

б) Нанесение отметок для г.к.л. с помощью строительного водяного уровня и резервуара (самое простое - пластиковая бутылка емкостью 1,5 л). При малейшей утечке жидкости все начать заново. Во время работы положение емкости должно быть стабильным. Чтобы мениск имел правильную форму, промывать шланг с помощью моющих средств. Лучше использовать жидкость с низким поверхностным натяжением (спирт). В пробке бутылки просверлить отверстие под шланг. Вставить конец шланга в отверстие. Шов проклеить. Пробка останется напостоянно, бутылка подойдет любая подобная. Накрутить бутылку с отрезанным дном. Во избежание утечки жидкости по резьбе из-под пробки обмотать конец пробки с натяжением пластиковой изолентой. На другой конец шланга прикрепить крючок (самое простое - из жилы электропровода).


Бутылку прикрепить к стене или к стойке (профиль, брусок и т.п.), стойку прислонить или прикрепить к стене. Можно сделать стойку в виде треноги и поставить ее в центре помещения. Конец шланга с крючком зацепить за верхний край бутылки. Налить воду в бутылку до верха. Сливая лишнюю воду через шланг, определить нужный уровень. Г.к.л. должна проходить на уровне нижней части бутылки. На конце шланга нанести тонкую черту. Сделать отметки на стенах по маркировке на шланге, смотря на мениск строго под прямым углом. Отбить горизонтальную контрольную линию (г.к.л.) по периметру, обычно на уровне глаз, потом можно перенести на другой уровень с помощью рулетки. Тщательно проверить: сделать контрольные замеры в нескольких местах, после чего отбить г.к.л. с помощью малярной отбивки или отчеркнуть по линейке (правилу).


Можно отштукатурить с минимальной толщиной полосы для вертикальных и горизонтальных контрольных линий гипсовой штукатуркой. Или наклеить полоски малярного скотча. Отметки делать около углов и промежуточные, для контроля и чтобы можно было отчеркнуть линию по всей стене. Чтобы наполнить шланг водой (если нет резервуара-бутылки), нужно один конец опустить в воду, а с другого конца трубки втянуть воздух. Пузырьков воздуха в шланге не должно быть. До разметки удостовериться, что уровень воды в резервуаре и шланге или, если нет резервуара, в совмещенных концах шлинга одинаковый.

в) Нанесение г.к.л. путем геометрической разметки, по трем точкам. Посередине стены нанести вертикальную контрольную линию по отвесу как можно точнее. Определить центр. Можно взять лист бумаги с нанесенными посередине взаимно перепендикулярными линиями (лучше сделать это на компьютере). На обратной стороне в месте пересечения линий можно наклеить кружок ватмана. Наклеить или закрепить с помощью скотча лист на стене, совместив одну линию на бумаге с вертикальной контрольной линией, а горизонтальную - на уровне будущей г.к.л.


Вверх и вниз от центра отложить на в.к.л. одинаковые отрезки, напр., 0,5 м (точки А,В). Из точек А и В одним радиусом, напр., 1,3 м, провести по две дуги - в пересечениях получим точки С и D, лежащих на одной прямой с точкой О. Отчеркнуть горизонталь через эти три точки. При необходимости в точках 0, А, В, С, D или по всей длине в.к.л. и г.к.л. отштукатурить полосы гипсовой штукатуркой, но не наращивая слой на стене (или наклеить полоски малярного скотча), а также в точках пересечения закрепить куски бумаги или ватмана. Для откладывания отрезков можно использовать две полоски фанеры длиной около 10 см, один с карандашом, другой с саморезом (см. рис.), закрепленных малярным скотчем на нужном расстоянии друг от друга на маячковом профиле, деревянной рейке, куске направляющего потолочного профиля и т.п.


НАНЕСЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ЛИНИЙ (В.К.Л.) а - расстояние вверху от стены до вертикальной контрольной линии (в.к.л.) с - расстояние от в.к.л. на расстоянии «а» от стены до в.к.л. на расстоянии 50…100 мм от стены е - наименьшее расстояние от стены до шнурки


1. Отступить от стены на одинаковые расстояния и отбить (отчеркнуть) по отвесу в.к.л. на примыкающих стенах.

2. Для наиболее точной и удобной разметки в.к.л. использовать достаточно мощный источник света, поставив (повесив) его напротив шнура отвеса. Нанести карандашом на стене риски по тени шнура и отчеркнуть линию.

3. Контрольные линии можно отбить также на полу и потолке, соединив концы вертикальных линий.

4. Наиболее выступающую точку стены с достаточной точностью можно определить


а) одному - с помощью шнурки, небольшого грузила и скотча (см. рис.)

б) вдвоем натягивать шнурку, а свободной рукой замерять расстояния в) двое натягивают шнурку, третий замеряет расстояния. Выставляя шнурку подобным образом на разной высоте и замеряя расстояние «е» между стеной и шнуркой, можно определить расстояние от шнурки до наиболее выступающей точки стены. Чтобы уменьшить перепады, выступающие места небольшой площади можно срубить (если это не бетон); слабую штукатурку можно снимать шпателем или большой теркой с наклеенной крупной шлифовальной шкуркой, контролируя длинным правилом плоскостность и по вертикали уровнем.


ПРОВЕШИВАНИЕ СТЕНЫ

1. По четырем углам стены просверлить отверстия под дюбели диаметром 6 мм для саморезов с прессшайбой, с полной винтовой нарезкой на стержне. Длина саморезов зависит от перепадов на стене. Для саморезов с шестигранной головкой использовать соответствующую насадку. На саморезы можно накрутить до упора резиновые прокладки d12 мм с отверстиями d2...3 мм для клапана кран-буксы вентиля или нарубить из плотной резины толщиной 4...5 мм. Рукоятку отвертки замаркировать, чтобы считать обороты. Саморез должен входить в дюбель туго и перпендикулярно стене (см. Дюбели, п. б).


2. Натянуть шнурку d1...1,2 мм по периметру стены, зацепив ее с помощью петли на конце за один из саморезов и пропуская ее между шляпками саморезов и резиновыми прокладками остальных трех саморезов. Шнурка должна достаточно свободно скользить между шляпкой и резинкой. На другой конец шнурки установить крючок и зацепиться им за петлю в начале шнурки.


3. Подвесить на верхнюю шнурку по краям отвесы и выставить нижнюю часть шнурки, закручивая-выкручивая саморезы. Острие отвесов должно быть точно над шнуркой.


4. Натянуть между вертикальными шнурками несколько горизонтальных с помощью, напр., крючков из жилы медного провода сечением 1,5 мм. На один конец горизонтальной шнурки установить крючок и зацепиться им за вертикальную шнурку, у другой вертикальной шнурки горизонтальную шнурку зафиксировать с помощью полоски малярного скотча. Установить нужный угол, перемещая шнурку с одной стороны на одинаковое число оборотов. 6. Вкручивая или выкручивая все четыре самореза на одинаковое число витков, выставить с помощью горизонтальых шнурок нужное расстояние от наиболее выступающей точки стены до плоскости шнурки.


НАТЯГИВАНИЕ ШНУРКИ ПО ОТВЕСУ МЕЖДУ ДВУМЯ САМОРЕЗАМИ 1. Просверлить отверстие, поставить дюбель и вкрутить верхний саморез (см. выше). Подвесить отвес, зажав шнурку между шляпкой самореза и резинкой. 2. Отбить вертикальную линию по отвесу, можно только внизу, если не нужно выставлять промежуточные саморезы. 3. Установить нижний саморез. 4. Подвести отвес к нижнему саморезу . Острие отвеса должно быть между шляпкой и резинкой. Регулировать нижним саморезом. 5. Натянуть шнурку d 1...1,2 мм. 6. Выставить шнурку на нужном расстоянии от стены, вкручивая или выкручивая саморезы на одинаковое число оборотов.


ВЫСТАВЛЕНИЕ МАРОК (ТОЧЕЧНЫХ МАЯКОВ) ИЗ САМОРЕЗОВ Натянуть шнурки по отвесу по периметру стеныустановка шнурки и выставить их на нужном расстоянии от стены (см. выше). Саморезы - с полусферическими шляпками с прессшайбой. Выставить промежуточные марки по горизонтали по правилу, расстояние между ними до 1,3 м. Если не хватает длины правила, выставить дополнительные марки с помощью шнурки, натягивая ее поверх овальных шляпок саморезов через резинку перед шляпкой, чтобы она не соскользнула. Затем расстояние между каждой парой маяков по вертикали заполнить раствором из гипсовай штукатурки и выровнять спинкой правила. Выступающие по краям правила излишки раствора убрать. Минут через сорок правило можно убрать, но не отрывая, а сдвинув его по вертикали. Саморезы выкрутить, после схватывания полосы маяков нарастить вверху и внизу. Заштукатурить с помощью правила длиной до 1,5 м.

9 сентября 2017

внутренняя отделка дома из пеноблоковВсе работы, связанные с внутренней отделкой рекомендуется делать летом. В этом случае, влага, попавшая на пеноблок, испарится. А если рискнёте делать отделку зимой, то готовьтесь к тому, что влага замёрзнет.

Пеноблоки являются очень популярным и востребованным материалом в строительстве. Одним из вариантов такого интереса может быть то, что после строительства получаются очень ровные стены. Благодаря этому отсутствуют ограничения по их отделке. Наиболее популярными материалами для внутренней отделки являются:

1. Штукатурка;

2. Гипсокартон;

3. Деревянная вагонка;

4. Переработанное дерево;

5. Пластик.


Штукатурка.

Для этой цели при штукатурке пеноблоков специалисты рекомендуют применять специальные составы, которые имеют хорошие показатели по паропроницаемости. Можно также применять сухие смеси, которые в основном изготавливают на основе гипса, а также цемента. Как только штукатурка полностью высохнет, то её можно использовать под покраску или наклеить обои. Специалисты рекомендуют делать внутреннюю штукатурку пеноблоков толще, чем наружную. Однако, перед поклейкой и покраской нужно пройти финишной штукатуркой. Её тщательно заглаживают и шлифуют. Если этого не сделать, то будут неровности.

Гипсокартон.

Благодаря этому материалу можно выровнять абсолютно все неровности. Фиксация на пеноблоках осуществляется двумя способами:

1. Клей.

2. Профильный каркас. Этот вид является наиболее предпочтительным. Ведь за фальш – стеной есть возможность спрятать ненужные коммуникации, и другие ремонтные работы выполнять нет необходимости.

Каркас способствует образованию вентиляционного просвета, который способствует проникновению воздуха. Поэтому происходит саморегуляция, а влажность соответствует норме.

В процессе отделки гипсокартоном используется крепление, оно вкручивается в пеноблок. Особое внимание должно быть направлено на влажность ремонтируемого помещения. При отделке гипсокартоном комнаты с повышенной влажностью (ванна), есть смысл использовать влагостойкий гипсокартон.

Деревянная вагонка.

Внутренняя отделка деревом преимущественно используется в жилищах природного стиля. Для её установки специалисты рекомендуют использовать цинковый каркас.

Отделка деревом, как и всеми другими материалами, имеет свои достоинства и недостатки. Следует отметить достоинства этого материала – дерево способно отлично пропускать воздух. Поэтому стены из пеноблока прекрасно «дышат». Отрицательный момент внутренней отделки деревом – это обязательная обработка лакокрасочным покрытием.

Переработанное дерево. Оно бывает 3 видов:

1. ДСП. Этот материал для внутренней отделки менее надёжен, чем натуральное дерево, но хорошо ведёт себя в сухих и тёплых комнатах. Является недорогим вариантом.

2. ДВП.
Имеют небольшой вес, а также хорошую прочность.

3. МДФ. Панели МДФ характеризуются хорошей прочностью. Кроме того, они абсолютно не боятся влаги и очень надёжны.

Пластик.

Он является универсальным материалом. Декоративные панели из пластика можно разделить:

1. Поливинилхлорид. То есть ПВХ. Эти панели имеют наибольший интерес у покупателей. Положительные стороны таких панелей: простота ухода, устойчивость к влаге и гигиеничность.

2. Гипсовинил. Характеризуется устойчивостью к влаге, моющим средствам, а также к любым механическим воздействиям.

3. Полистирол. Эти панели представляют собой гибкий материал, благодаря этому им можно покрыть сложные элементы. При изготовлении на материал производится нанесение защитной плёнки, которая имеет разную толщину. Благодаря этому создаётся требуемый рельеф, гладкая структура поверхности. При помощи защитной плёнки можно придать материалу разнообразные цвета и рисунки. Если монтаж необходимо осуществить на стену, которую изготовили из камня или кирпича, то в данном случае необходима обрешётка.

Отделка.

Перед началом отделки дома из пеноблоков нужно хорошо утеплить стены. Мокрый способ, при котороммдф панели происходит приклеивание пенополистерольной плиты, покажет свою неэффективность вследствие пропускания влаги. В связи с этим он будет способствовать развитию вредных микроорганизмов в месте контакта стены и утеплителя.

Виды внутренней отделки:

1. Черновая.

2. Чистовая.

Подготовительный этап до начала отделочных работ.

Перед началом внутренних работ желательно дому дать время на усадку. Это очень важное требование и пренебрегать им не надо, ведь этот период непродолжителен и уже после окончания усадки можно смело начинать отделку. При игнорировании этого правила, можно получить многочисленные трещины на отделке, она непременно будет осыпаться.

Следует сделать всю проводку, канализацию и отопление, можно обработать пеноблоки специальным раствором, который сможет отталкивать влагу. Также устройство искусственных вытяжек сократит время высыхания стен из пеноблока. Устраняются все дефекты, которые можно увидеть, а при необходимости они затираются. Затем рабочая поверхность очищается от всевозможных загрязнений, а потом грунтуется.

По завершению процесса усадки приступают к внутренней отделке дома. Почему используется именно такая очерёдность? А для этого есть свои причины:

1. Возможное появление вибраций, способных перейти на фасад стены. А это приведёт к трещинам в отделке, если она было проведена ранее.

2. Возможный выход влаги. Пеноблок отлично всасывает влагу и способен обеспечить вывод её наружу, что также способствует появлению трещин в отделке.

Качества пеноблока, способные оказывать влияние на его внутреннюю отделку.

При выборе необходимо остановить внимание на его характеристиках, ведь очень важна будет и форма пеноблока. Когда происходит накладывание одного пеноблока на другой, то при этом должно обеспечиваться плотное соприкосновение. Качественный материал позволит существенно сэкономить все затраты.

Хорошие качества этого материала заключаются в неплохой прочности при их небольшой массе. Но есть моменты, способные усложнить их применение.

Для наглядности можно взять дверной проем. При проделывании проёма достаточно ножовки, при этом отсутствует пыль, шум, характерные при работе перфоратора. Вот тут выявляется недостаток пеноблока - закрепить дверную коробку возможно лишь специальными креплениями с расширенной распирающейся частью. Обычное крепление покажет свою неэффективность, вследствие излишней мягкости пеноблока.

Выравнивание поверхности.

Самыми распространёнными материалами для этой цели являются шпаклевка, а также штукатурка. На стене закрепляют маяки, а затем наносится выбранный материал и выравнивается по ним. Наиболее удобным материалом является шпаклёвка.

Достоинства шпаклёвки заключаются в удобстве её использования, быстроте и лёгкости нанесения. Кроме того после её применения пыль отсутствует, но она является более дорогим вариантом.

Хоть штукатурка и является более дешёвым вариантом, но зато она более затратный материал в плане применения сил, а также времени. Если для выравнивания стены из пеноблока используется штукатурка, то необходимо учесть ряд важных моментов. Если мастер не знает о них, то результат работы может быть не очень хорошим.

Так как пеноблок очень хорошо всасывает влагу, то он забирает её из нанесённой на него штукатурки. Как результат – влага впиталась в блок, а штукатурка вся осыпалась. Но и из этой непростой ситуации есть выход.

Штукатурка разводится до жидкого состояния, а затем производят опрыскивание стены полученным раствором. Спустя небольшое время брызги начинают фиксироваться на пеноблоке, а затем происходит нанесение уже основного слоя.

По мере подсыхания производят подчистку всех выступающих деталей, а затем наждачной бумагой происходит затирка. Эту процедуру требуется повторять несколько раз, а затем после высыхания пришло время начинать чистовую отделку (оклейку, покраску).

Виды отделки по проницаемости:

1. Паропроницаемая;

2. Паронепроницаемая.


В первом случае происходит установка специальной арматуры. Весь используемый материал должен иметь свойство паропроницаемости. При использовании штукатурки с гипсом стены не нужно грунтовать. Такой материал существенно сократит время, деньги и можно дополнительно не обрабатывать стены шпаклёвкой.

Второй вид отделки очень простой и без ограничений по количеству используемых материалов. Полиэтиленовую пленку фиксируют на стене и наносят слой штукатурки. Только после того, как штукатурка полностью просохла, то можно проводить внутренние работы.

Технология отделки вагонкой:

Что она из себя представляет? Это обычная доска небольшого диаметра, изготовленная из продуктов переработки древесины. Вагонка получила широкое распространение, ведь кроме своей натуральности она ещё очень удобная, а также практичная.

Перед отделкой необходимо определиться с выбором и доставить материал до пункта назначения. До того, как закрепить доски, их хорошо обрабатывают антисептиком, чтобы предотвратить повреждение насекомыми, а также для предотвращения гниения материала. Кроме того, для улучшения её противопожарных свойств, производят обработку антипиреном. Производить крепёж можно не только горизонтально, но и вертикально, процесс отделки от этого не изменится.

В самом начале работы проводят фиксацию обрешётки, затем к ней крепят вагонку. Обрешётка делается по уровню с шагом от 50 до 80 см. Доски вагонки закрепляют к обрешётке с помощью дюбелей и других видов крепежа. При горизонтальном креплении вагонки рекомендуется вертикальная обрешётка, и наоборот, благодаря этому на стене не будет прогибов.

При вертикальном креплении начинать надо именно с угла, причём шип вагонки тоже должен быть направлен в угол. Крепление производится гвоздями без шляпок, а забивают их в торец. Затем производят соединение паза и шипа, с последующим креплением. После закрепления нескольких досок необходимо взять уровень и проверить ровность стен, ведь именно начальная доска даст направление всем последующим. Именно от неё будет зависеть наличие кривизны стены, и нужно ли потом будет переделывать всю работу.

В целях защиты дерева после отделки необходимо всю вагонку пройти лаком, а лучше в несколько слоёв, но предварительно тщательно её отчистив. На усмотрение владельца можно выбрать как бесцветный лак, так и с различными оттенками, а при необходимости её можно покрасить.

Если возникает необходимость в утеплении стен, то между рейками происходит укладка утеплителя. При внутренней отделке утеплителю требуется создать принудительную вентиляцию. Если пренебречь этим правилом, то не избежать образования конденсата на внутренней стороне стены, а он в свою очередь приведёт к образованию плесени. Для выполнения этой важной задачи требуется положить слой пароизоляции.

В уходе вагонка неприхотлива, но есть пара правил, безоговорочное выполнение которых позволит продлить срок её эксплуатации:

1. Вагонку нельзя слишком сильно мочить;

2. Нельзя протирать растворителями.


Допустимым вариантом является уборка, с использованием сухой тряпки. При необходимости покрытие вагонки (лак или краска) можно повторить. Если вагонка используется в комнате с сильным солнечным освещением, то с течением времени она может потерять свой первоначальный вид, чтобы этого не допустить требуется более тщательный уход и усиленная предварительная защита.

Отделка листами из гипсокартона.

Отделка листами из гипсокартона.Перед началом отделки необходимо обеспечить пароизоляцию стен. Для этого, необходимо установить паронепроницаемые мембраны. Затем производится крепеж профиля. По мнению специалистов, расстояние от стены до каркаса не должно превышать 5см, для создания благоприятных условий в системе вентиляции. На следующем этапе необходимо провести шпатлевание стен, а затем уже чистовая оклейка обоев или покраска.


При внутренней отделки используются всевозможные материалы, которые по желанию заказчика можно комбинировать и создавать любые композиции.

29 августа 2017

комплексный ремонт квартирКомплексный ремонт квартир – многоэтапный процесс, для осуществления которого следует привлечь квалифицированных работников. Выполнение отделочных работ в новостройках имеет несколько ключевых отличий от полноценного ремонта, который требуется для восстановления недвижимости на вторичном рынке. Владельцы апартаментов в недавно возведенном жилом комплексе могут ограничиться финишной отделкой, тогда как для обустройства квартиры старой постройки придётся произвести перепланировку, полную замену изношенных коммуникаций, черновой и чистовой ремонт.

Выбор исполнителя для выполнения ремонта


Подготовку к ремонтным работам следует начинать за несколько месяцев до приглашения подрядчика. Если речь заходит о мелком или косметическом ремонте, справиться с поставленными задачами домовладелец может самостоятельно. Отделка стен, монтаж подвесного потолка и настил напольного покрытия не вызывает затруднений среди домовладельцев, знающих с какой стороны следует держать рабочий инструмент. Справиться с финишной отделкой можно собственными силами.

Обойтись без приглашения профессионала не получится, если речь заходит о замене коммуникаций и выполнении перепланировки. Заказчики могут нанять строительную бригаду, частного мастера или крупную строительную компанию. В идеале следует воспользоваться услугами фирмы, которая официально заключает с нанимателем договор и предоставляет официальные гарантии на выполненные работы.

Солидная строительная фирма:

1. Предоставит комплексное обслуживание.

2. Привлечет субподрядчиков, в том числе опытных архитекторов и дизайнеров.

3. Возьмет на себя всю ответственность за выполненные работы.

4. Поможет с покупкой строительных материалов.

5. Окажет содействие в получении скидки от крупного магазина.

6. Подготовит пакет документов для получения разрешения на задуманную перепланировку.

7. Займется доставкой стройматериалов и вывозом мусора.

8. Окажет гарантийное обслуживание в будущем.

Компании, предлагающие услуги в области капитального ремонта помещений, выполняют работы «под ключ». Сотрудники таких фирм несут ответственность за каждый из этапов ремонта, начиная планированием и заканчивая расстановкой мебели в уже отремонтированных комнатах.

Планирование ремонта под ключ

Этапу планирования работ по комплексному ремонту недвижимости следует уделить особое внимание. На этом этапе распределяются денежные средства, выбираются подходящие строительные материалы и формируется эскиз будущего дизайна ремонтируемых помещений.

Авторитетные фирмы всегда укомплектованы обширным штатом специалистов, поэтому компании могут предложить клиенту выполнения всех типов ремонтных работ с использованием современных материалов и технологий. Игнорирование заказчиком полученных от специалистов рекомендаций на этапе планирования приводит к возникновению различных досадных ошибок, которые сводят на нет весь объем проделанной работы.

Подготовительный этап ремонтных работ включает:

1. Планирование ремонта, в том числе составление дизайн-проекта.

2. Подготовку помещений, состоящую из демонтажа мебели, сантехники, изветшалых инженерных коммуникаций, стройматериалов, покрытий и перегородок.

3. Уборку мусора. Комнаты, в которых намечен ремонт, должны быть идеально чистыми.

4. Сбор документов, необходимых для получения разрешений на легальную перепланировку, установку отопительного оборудования и полную замену электропроводки.

5. Формирование сметы будущих строительных работ с учетом бюджета заказчика.

6. Подбор, покупку и доставку строительных материалов.

Чтобы не тратить впустую время, нервные клетки и деньги, уже в процессе планирования ремонта необходимопокупка строительных материалов пригласить опытных профессионалов. Они скрупулезно составят план действий и выберут оптимальные условия для выполнения ремонта на объектах вторичного рынка жилья или в новостройках.

На планирование уходит от пары дней до нескольких месяцев. Чем сложнее задуманный домовладельцем ремонт, тем больше времени потребуется на подготовку к его выполнению. Например, проектную документацию для перепланировки сотрудники архитектурных бюро могут подготавливать в течение месяца. Дополнительно несколько недель уйдет на утверждение полученной документации.

Монтаж коммуникаций и черновая отделка

Подготовив квартиру к ремонтным работам, бригада приступает к черновой отделке. Предварительно необходимо произвести перепланировку и замену коммуникаций. Крупные компании, занимающиеся ремонтом недвижимости под ключ, приглашают в свой штат узкоспециализированных работников, среди которых есть дизайнеры, архитекторы, сантехники и электрики. Если домовладелец сотрудничает с частными мастерами или небольшими ремонтными бригадами, перечисленных специалистов придется нанять в качестве субподрядчиков.

На замену коммуникаций уйдет от двух до четырех недель. Пока не будут окончены работы, связанные с монтажом трубопроводов, канализации и технических каналов для прокладки электропроводки, приступать к черновой отделке запрещается.

На осуществление перепланировки в квартире уйдет еще несколько недель. Нанимать следует специалистов, которые займутся вывозом строительного мусора, поскольку во время сноса стен и монтажа перегородок вонзает огромное количество отходов. Процедура перепланировки происходит исключительно с учетом стандартов, представленных в ГОСТах и СНиПах. Любые отклонения от общепринятых строительных норм будут расцениваться в качестве причины для присвоения переустройству жилого помещения нелегального статуса.

Черновая отделка включает следующие работы:

1. Штробление поверхностей под прокладку проводов и труб.

2. Выравнивание, оштукатуривание и обработку стен противогрибковыми пропитками.

3. Внутреннее утепление помещения.

4.
Подготовку проемов под установку окон и дверей. Навешивание дверных конструкций и оконных створок следует произвести в самом конце чернового ремонта или вовсе перенести на этап чистовой отделки.

5. Монтаж выравнивающей стяжки и теплого пола без укладки декоративной части напольного покрытия.

6. Оштукатуривание и выравнивание потолков (не требуется в случае монтажа подвесных и натяжных конструкций). Сами потолочные материалы (обои, гипсокартонные листы, пластиковые панели и пленки ПВХ) на этом этапе не монтируются. Их установка считается частью процесса финишной отделки.

7. Сборка подвижных (мобильных) перегородок, которые не относятся к материалам для перепланировки.

Правильная последовательность выполнения чернового ремонта и процедуры монтажа инженерных коммуникаций позволит значительно сократить затраты времени и денег на выполнение капитального ремонта. Программу действий специалисты составляют заранее во время совместного составления с заказчиком дизайн-проекта. Необходимые строительные материалы покупать можно постепенно во время выполнения работ.

Перед черновой отделкой производится монтаж систем отопления, электрификации, водоснабжения и канализации. Этот этап длится несколько недель. Среди процедур чистового ремонта больше всего времени уйдет на стяжку. Если пол имеет значительные дефекты и неровности, специалисты рекомендуют использовать довольно толстый (от 10 до 15 см) слой выравнивающего материала, который будет сохнуть около 7-10 дней. Значительно ускорить процесс выравнивания полов можно путем замены обычных материалов для стяжки на более современные технологии монтажа с использованием наливного пола.

Чистовая (финишная) отделка и дизайн интерьера

После окончания черновой отделки можно приступить к чистовому этапу ремонта. Он включает монтаж финишных отделочных материалов. Стены в жилых помещениях окрашиваются, оклеиваются обоями или покрываются слоем штукатурки. В ванной комнате укладывается плитка, а на кухне комбинируются различные материалы.

В качестве напольного покрытия можно использовать деревянный паркет, ламинат, линолеум, ковролин или специальные бетонные смеси. Потолки в основном монтируются посредством использования одно- или многоуровневой подвесной конструкции.

Стандартная последовательность чистовой отделки:

1. Потолочные профильные системы, которые будут поддерживать пленки ПВХ, гипсокартонные листы или пластиковые профили, устанавливается до старта процедуры финишной отделки. Перечисленные материалы за исключением гипсокартонных листов можно установить в последнюю очередь. Черновой потолок разрешается побелить или покрасить, но подобные процедуры будут лишней тратой времени и ресурсов, так как поверхность даже с сильными перепадами по высоте будет замаскирована подвесной системой.

2. Отделка стен зависит от выбранных материалов. Обои, краска, штукатурка и кафель наносится на заранее подготовленные стены. Дополнительно поверхности можно обработать слоем грунтовки для улучшения сцепления с отделочными материалами.

3. Монтаж напольного покрытия
. К элитным строительным материалам относится паркет. Если необходимо сэкономить на ремонте, можно спокойно использовать ламинат. Визуально он имитирует внешний вид паркетного покрытия, но стоит в несколько раз дешевле. Бюджетным вариантом станет приобретение линолеума или ковролина. Напольное покрытие всегда монтируется в последнюю очередь, поэтому предварительно следует произвести отделку стен и потолков.

Опытные строители и сотрудники ремонтных бригад дают задумавшим капитальный ремонт домовладельцам довольно простой совет. В первую очередь следует проводить работы, связанные с возникновением огромного количества пыли и отходов. Продолжительность финишной отделки зависит от технологий, которые применяются на этом этапе. В среднем на чистовой ремонт отводится от 5 до 15 дней.

Последним этапом ремонта будет дизайн интерьера помещений. Специалистами собирается мебель, встраиваются приборы и устанавливается обычная бытовая техника. Умелые дизайнеры при помощи нескольких декоративных предметов могут сделать замечательные акценты в интерьере, рационально распределив жилое пространство.

Продолжительность и стоимость ремонтных работ

Сроки выполнения запланированного капитального ремонта всегда зависят от площади квартиры, размещения и количества комнат. Большая часть времени уходит на обустройство ванной комнаты, кухни и балкона. Для квалифицированного выполнения черновых работ отводится от 60 до 80% свободного времени, поскольку одна лишь стяжка пола может выполняться в течение 20-30 дней. На монтаж трубопроводов уходит от 5 до 10 дней, а менять проводку с демонтажем старых кабелей можно в течение 7-14 дней. Перепланировка длится от 30 до 90 дней.

Продолжительность ремонта
носит индивидуальный характер, ведь заказчики могут выбирать действительно сложные для применения материалы и технологии. В среднем на ремонт трехкомнатной квартиры стандартной планировки уходит около 4-5 месяцев при условии бесперебойного финансирования и отсутствия чрезвычайных ситуаций. В крупногабаритных однокомнатных апартаментах закончить ремонт можно за 4-8 недель.

Стоимость ремонта
зависит исключительно от степени сложности работ и текущих расценок на строительные материалы. Привлеченные подрядчик
Монтаж напольного покрытияи и субподрядчики работают по договору, в котором прописаны не только обязательства сторон, но и финансовые вопросы. Исполнители не берутся сразу же озвучивать цену. Составить детализированную смету можно только после окончания процесса планирования ремонтных работ.

Бригада профессионалов за оговоренные в составленном договоре сроки проделает комплекс работ под ключ, обеспечив квалифицированный ремонт
помещений. Такой подход позволит гарантировать клиенту качество выполненных работ.

15 августа 2017

отштукатуренная поверхностьХорошо отштукатуренная поверхность всегда производит благоприятное впечатление своей эстетичностью и аккуратностью. Однако достижение такого результата — дело не простое и трудоёмкое. И, тем не менее, выполнить эту работу под силу даже начинающему мастеру, если он хорошо уяснит себе теоретическую часть и приложит максимум усилий в процессе работы.

Сразу надо понять, что имея даже очень богатый багаж знаний в этой области сложно добиться положительного результата без наличия практического опыта. А потому начинать работу необходимо с небольших объёмов. Это позволит понять технологию набрасывания штукатурного раствора и последующего его выравнивания и получить соответствующие навыки.

Каким материалом лучше пользоваться для штукатурки

При выборе штукатурной смеси надо учитывать, из какого материала изготовлены стены, которые предстоит штукатурить. Помимо этого, имеет значение месторасположение обрабатываемой поверхности. То есть, обращена ли она внутрь помещения, или — наружу.

Особенности нанесения раствора на разные виды стен

Стены из обожжённого кирпича

Если для возведения стен использовался кирпич, то штукатурные работы на них выполняются, чаще всего, смесями, в которых за основу взят цемент. В некоторых случаях, чтобы придать раствору повышенную пластичность, в число его компонентов добавляется известь. Она также присутствует в тех растворах, которые используются для обработки наружных стен. Кроме этого, известь добавляют, если штукатурят стены помещений, имеющих повышенный уровень влажности.

Особенности штукатурки стен из кирпича:

• Толщина, накладываемого на такие стены слоя раствора должна находиться в пределах 30 мм. Но даже в тех случаях, когда планируется ограничиться нанесением 20 мм раствора, стена предварительно обшивается сеткой-рабицей. Это позволяет армировать смесь и удерживать её на обрабатываемой поверхности.

• Для изготовления раствора на одну часть цемента добавляется 3 или 4 части песка, который необходимо предварительно просеять. Все ингредиенты тщательно перемешиваются ещё в сухом состоянии. Вода добавляется до тех пор, пока штукатурка не загустеет. Однако раствор не должен при этом потерять пластичности.

• При замесе цементно-известкового раствора, на одну часть цемента, добавляется одна или две части теста, приготовленного из извести, и пять, а то и семь частей речного песка. Предварительно производится перемешивание цемента с предварительно просеянным песком в сухом виде, и только после этого добавляется известь. Её предварительно доводят до концентрации, напоминающей молоко. Все компоненты перемешиваются, пока не удастся получить однородную массу.

Бетонные стены

У работы, проводимой на бетонной стене, имеются свои особенности:

• Чтобы гладкую поверхность бетона подготовить к операции укладки штукатурки, на неё наносится грунтовка, в которую добавляются вкрапления кварца. Причём она должна быть глубокого проникновения. Благодаря этому у неё появляется шероховатость. Это способствует более надёжному удержанию раствора. Для усиления адгезии с поверхностью стены, в него рекомендуется добавлять порошок гипса.

• Зачастую для обработки бетонных поверхностей пользуются известково-гипсовыми смесями. В них одна часть гипса смешивается с тремя-четырьмя частями извести. Когда готовится этот раствор, гипс быстро заливается водой и размешивается до полужидкого состояния. После добавления известковой составляющей, всё это необходимо перемешать до однородного состояния.

• Если у поверхности бетонной стены имеется шероховатость, то подготовительный этап можно пропустить. Штукатурить её можно традиционными цементными, а также гипсовыми растворами. Однако, для дополнительного укрепления, неплохо поверхность предварительно обработать. Для этой цели хорошо подходит грунтовка, глубоко проникающая в поверхность.

Пенобетонные стены

Особенностью работы с такой поверхностью является обязательное закрепление армирующей строительной сетки. А дальше следовать следующим рекомендациям:

• Поверхность пенобетонных стен в обязательном порядке обрабатывается глубокой грунтовкой.

• Для выполнения штукатурки может использоваться как раствор, изготовленный на цементе, так и его аналог на гипсе.

Подготовительный этап

Стена, на которую планируется нанести штукатурка, должна пройти очистку от остатков материалов, использованныхПенобетонные стены в предыдущий ремонт. Чтобы штукатурка нормально легла и прочно держалась с обрабатываемой поверхности в обязательном порядке удалять надо абсолютно всё.

К стенам, для возведения которых использовались неодинаковые материалы, требуется индивидуальный подход к каждому из них. Если по ходу проведения ревизии состояния поверхности были выявлены трещины, то их необходимо тщательно заделать. В противном случае в данном месте точно вновь образуется трещина.

Обработка трещин

Для заделывания трещин можно использовать разные способы:

• Трещины, имеющие расхождение небольшой ширины, но уходящие вглубь стены, расшиваются. Это необходимо сделать, чтобы сделать доступной узкий участок, расположенный в толще стены. Получившееся пространство очищается от пыли и несколько раз обрабатывается грунтовкой. Как только она высохнет, вся трещина забивается гипсовой штукатуркой до уровня стены.

• Для устранения очень узкой и неглубокой трещины можно использовать как герметик, так и силикон. Они вводятся посредством специальной насадки небольшого размера непосредственно в полость трещины.

• Чтобы заполнить щель большой ширины целесообразно использование монтажной пены. Причём наносить её можно не дожидаясь, пока просохнет грунтовка. Дождавшись пока пена полностью полимеризуется, необходимо удалить все образовавшиеся излишки.

Как готовится кирпичная стена

1. Уже имеющийся на стене слой штукатурки подвергается удалению. Для этого его рекомендуется несколько раз хорошо намочить, чтобы облегчить выполнение этой операции.

2. Отмокший слой довольно легко удаляется с помощью молотка и шпателя. При этом толщина рабочей плоскости шпателя должна быть не меньше 2 мм. Поверхность простукивается молотком до образования на ней трещин. Затем в эти трещины вставляется шпатель, и удаляется часть штукатурки.

3. Полностью очищенная поверхность обрабатывается с помощью щётки с металлической «щетиной». И также может быть использована шлифовальная машина.

4. Межкирпичные соединения несколько углубляются (на 5 или 7 мм). Благодаря этому штукатурка проникает внутрь кладки, обеспечивая тем самым лучшее сцепление с поверхностью стены.

5. Образовавшаяся пыль удаляется мягкой щёткой или влажной губкой.

6. Поверхность грунтуется. Делать это, необходимо как минимум два раза. Перед повторным нанесением грунта поверхность стены необходимо просушить.

Подготовка стены из железобетона

Очистка бетонной стены, имеющей гладкую поверхность, происходит не так сложно, как на кирпичном аналоге. Это обусловлено тем, что сцепление штукатурки с бетоном несколько хуже, чем с кирпичом. Делается зачистка следующим образом:

• Побелка хорошо пропитывается влагой, для чего используется губка. После этого она счищается щёткой с металлическим ворсом. Далее стену тщательно промывают.

• В тех случаях, когда использование большого количества влаги не желательно, можно воспользоваться клейстером. Его необходимо нанести на побелку толстым слоем. Далее ему надо дать высохнуть и счистить, используя для этой цели жесткий шпатель.

• Для того чтобы штукатурка лучше соединилась с поверхностью бетона, на последний рекомендуется нанесение перекрещивающихся насечек. Глубина их не должна быть большой. Однако, даже при этом условии, изготовление насечек — дело непростое. Но зато это гарантирует качественное сцепление наносимого раствора с бетоном.

• Есть, правда, и более простой вариант. На поверхность наносится грунтовочный состав глубокого проникновения, в который добавляется кварцевый песок, имеющий мелкую формацию. Однако использование этого метода не на всех поверхностях срабатывает. Поэтому рекомендуется изначально выбрать для нанесения раствора незначительный участок поверхности. Ему надо дать высохнуть и проверить результат. Если на поверхности появится шероховатость, и песок не будет осыпаться под рукой — значит, всё нормально.

Как готовится деревянная стенка

Подготовка стены из железобетонаДля удаления старой штукатурки, нанесённой на деревянную стену, достаточно просто обстучать её молотком. Как правило, штукатурка сама осыпается. Далее можно начинать подготовку поверхности стены к дальнейшему нанесению штукатурки на неё. В том случае, когда на стене остаются фрагменты старой дранки, то они обязательно полностью удаляются.

Делается это так:

• До начала монтажа дранки, дерево стены обрабатывают с помощью антисептического раствора. Это позволяет не допустить образования на поверхности плесени и очагов размножения насекомых.

• Вся стена оббивается дранкой — так называется тонкая деревянная рейка. Укладываются два слоя перпендикулярных друг другу. Первый слой прибивается по диагонали к вертикали. Для этого используются гвозди. Помимо того, что на конструкции из дранки хорошо держится раствор, она может использоваться в качестве маяков при выравнивании стены.

• Набитая дранка также обрабатывается антисептиками.

• Вместо дранки, может использоваться сетка-рабица из металла. Однако её нельзя крепить непосредственно на поверхность деревянной стены. Необходимо предварительно набить рейки, толщиной не менее 3-х мм.

• До начала штукатурных работ, стены необходимо хорошо высушить.

Установка направляющих (маяков)

Осуществляя штукатурку, что называется «на глаз», невозможно добиться идеально ровной поверхности. Чтобы стена была абсолютно ровной и соответствовала уровню, необходимо установить на ней ориентиры, по которым будет производиться штукатурка. Их принято называть «маяки».

В качестве маяков лучше всего использовать направляющие из металла. Они выставляются строго по уровню с помощью гипсового раствора, которому свойственно быстро схватываться. Этот раствор накидывается на стенку в виде небольших кучек, к которым и прижимается маяки, пока они не займут нужное положение.

Располагаются маяки вертикально. Расстояние между ними должно быть порядка полутора метров друга. Однако оно может изменяться. Это зависит от того, какого размера правило имеется в наличии. Ведь при выравнивании накиданного слоя штукатурки оба конца его должны двигаться по рядом расположенным маякам.

После того как раствор, на котором установлены маяки, полностью высохнет, можно приступать к штукатурке.

Изготовление раствора

Штукатурка начинается с изготовления раствора. И желательно рассчитать его количество таким образом, чтобы он израсходовался без остатка. При этом если основа раствора гипсовая, то он должен быть выработан в течение 25–30 минут, а когда цементная — 40–60 минут.

Штукатурка либо может быть приобретена в готовом виде, либо изготовлена самостоятельно. В готовых сухих смесях помимо основных компонентов также присутствуют некоторые добавки, предназначенные для повышения показателя адгезии раствора. Помимо этого, они несколько укрепляют затвердевшую массу. Но соответственно и стоимость таких смесей выше, чем у раствора, приготовленного самостоятельно.

Имеется несколько вариантов растворов, изготавливаемых собственными руками:

1. Цементно-известковый раствор состоит из следующих компонентов:

• цемент — одна составляющая;

• известь — одна составляющая;

• песок — пять составляющих.

2. Для изготовления цементного раствора понадобится:

• песка — три составляющих;

• цемента — одна составляющая.

3. В известковом растворе три составляющих песка смешиваются с одной составляющей извёстки.

4. Для изготовления гипсово-известкового раствора необходимо к трём составляющим извести, добавить одну составляющую сухого гипса. Известь должна быть замешана до тестообразного состояния

Имеется несколько нюансов, о которых надо помнить, изготавливая раствор:

• Цементную штукатурку необходимо использовать на протяжении одного часа. В противном случае будет снижаться её пластичность и ухудшится сцепляемость с поверхностью стены.

• На схватывание раствора из гипса понадобится небольшой промежуток времени, а потому его замес производится непосредственно перед нанесением на стену. И зараз готовят небольшое количество.

Алгоритм изготовления раствора из готовых сухих смесей:

• Ёмкость, которая будет использоваться для замешивания раствора, тщательно очищается. После чего в неё заливается указанное в инструкции количество воды.

• В неё добавляются от шести до восьми мастерков или других мерок сухой смеси и хорошо перемешиваются. Для этой цели используется обыкновенная дрель, в которой фиксируется насадка-миксер.

• Не выключая дрель, постепенно осуществляется добавление сухой смеси до достижения необходимой консистенции. Непрерывное перемешивание позволяет получить однородный раствор без комьев.

• Готовому раствору дают отстояться несколько минут, только после этого вымешивают еще раз.

Порядок нанесения раствора

Штукатурка любой поверхности выполняется в три этапа:

1. На стену производится наброс раствора густой консистенции. Поэтому этот этап принято называть «наброской».

2. Второй слой считается грунтовочным. Для его нанесения используется раствор, доведённый до тестообразной консистенции. Пользуются при этом либо мастерком, либо широким шпателем.

3. Финишный слой ещё называют накрывкой. Он изготавливается из мелкозернистого речного песка, не имеющего значительных вкраплений. Консистенция финишного раствора — сметанообразная.

На начальном этапе начинать наброску раствора следует снизу вверх. Набрасывается штукатурка горками. Их размер должен быть рассчитан так, чтобы они выступали за направляющие не меньше чем на 8 мм, но и не больше чем на 10. Раствор на стену кидается с помощью строительного ковша или мастерка. Применяется это приём для того, чтобы происходила хорошая сцепка раствора со стеной.

Набросав участок размером метр, полтора его выравнивают, используя для этой цели правило. При этом концы правила двигаются по маякам, выравнивая раствор до заданного уровня. Для облегчения этого процесса правило необходимо слегка двигать влево и вправо.

Грунтовый слой можно наносить только после того, как схватится первый слой. Раствор, используемый для этой цели пластичный, а потому его можно укладывать шпателем. На данном этапе выравниваются полосы, получившиеся в результате проводимых правилом движений.

Предназначение финишного слоя — придание поверхности идеальной гладкости. Его толщина не должна превышать полутора миллиметров. Чтобы нанести финишный слой не надо ждать пока просохнет грунтовый — он должен быть влажным.

изготовление раствора для штукатурки стенКак только финишный слой подсохнет, но не высохнет окончательно, его затирают. Выполняется эта операция с помощью специальной тёрки, которая может быть деревянной или пластмассовой. При этом тёркой совершаются кругообразные движения, а вся её плоскость плотно прилегает к поверхности. И делать это рекомендуется против направления движения часовой стрелки.

Заключение

На первый взгляд, штукатурка — очень сложный и трудоёмкий процесс. Однако как гласит народная мудрость: «Глаза боятся, а руки делают». Не надо бояться. Стоит попробовать, и может это даже понравится.

8 августа 2017

краски для кухниПри выборе настенного покрытия для кухни учитывается, что в процессе приготовления пищи или мытья посуды на разные поверхности комнаты может попадать вода и грязь. Поэтому отделочные материалы должны быть стойкими перед этими факторами. Прекрасным выбором считается краска, с помощью которой создается моющееся покрытие. Для получения идеального результата надо разобраться, чем покрасить стены на кухне, какая краска подходит для этого лучше всего, а также какой выбрать цвет и как грамотно выполнить работу.

1. Виды краски для покраски стен на кухне

Использование краски для стен кухни обладает многими плюсами. Получаются гладкое и однородное покрытие, а если правильно выбрать его расцветку, то нередко даже визуально увеличивается небольшое помещение.

К плюсам применения моющихся красок относится:

• стойкость перед воздействием воды, что особенно актуально для кухни, так как полученное покрытие допускается даже мыть;

• выпускаются современные составы в многочисленных расцветках, что позволяет выбрать для помещения оптимальный цвет покрытия;

• большинство растворов являются безопасными и экологически чистыми, а также без резкого и неприятного запаха;

• полученное покрытие при должном уходе прослужит больше 10 лет;

• высыхает покрытие буквально за несколько часов, после чего можно пользоваться кухней по назначению.


Таким образом, моющаяся краска считается идеальным выбором для кухни.

Важно!
Вышеуказанные преимущества относятся исключительно к качественным краскам, выпускающимися проверенными и надежными производителями.

Водоэмульсионная краска выбирается наиболее часто для создания настенного покрытия в разных жилых помещениях. Данная моющаяся краска обладает многими плюсами:

• высыхает смесь быстро, поэтому буквально через несколько часов после покраски можно пользоваться помещением по назначению;

• краска не имеет неприятный или резкий запах;

• она не вызывает аллергические реакции, что важно для аллергиков;

• работать с материалом легко и приятно, так как даже при попадании его на одежду или кожу, он легко отмывается, причем не надо для этого пользоваться растворителями или другими специализированными средствами;

• производится краска на водной основе, поэтому легко смывается водой;

• разрешается смешивать несколько красок, чтобы получить уникальную и необычную расцветку;

• для подготовки материала достаточно смешать его с пигментом в оптимальных пропорциях, после чего полученная смесь используется для создания настенного покрытия.


Важно! Особенностью водоэмульсионного состава является то, что перед нанесением цвет является насыщенным, но полученное покрытие получается намного светлее.

Данный моющийся материал наносится достаточно просто, для чего используются кисти и валики.

Важно! Если кухня обладает большими размерами, то желательно пользоваться пульверизатором, с помощью которого получается равномерное и красивое покрытие.

Другим видом краски является водно-дисперсионная, создающаяся с использованием полимерных дисперсий. Нередко применяется акриловая краска, отличающаяся высокой эластичностью. Покрытие из нее легко моется, а при этом не нарушается его качество. Однако стоимость материала высока. Силиконовая краска формирует паропроницаемое покрытие, а также оно отличается хорошей стойкостью перед воздействием влаги. Латексные составы имеют высокие параметры, но их стоимость высока.

Алкидная краска нередко выбирается для кухни. Эта моющаяся краска считается универсальной. Она может применяться не только внутри помещений, но и даже для наружных работ. Она практична и удобна в использовании, а также имеет много плюсов:

• для очищения покрытия от загрязнений может использоваться не только вода, но и разные химические моющие средства, поэтому устраняется даже самая въевшаяся и сложная грязь;

• краска хорошо держится, поэтому нередко используется не только для стен, но и для потолка на кухне;

• в основе материала лежит алкидная смола, смешиваемая со спиртовыми кислотами, причем за счет уникального состава обеспечивается высокая эластичность раствора;

• насыщенная и яркая расцветка покрытия сохраняется на протяжении долгого периода времени;

• работать с раствором удобно и просто, а также его расход минимален.


Алкидная краска для стен на кухне является прекрасным вариантом, но следует разобраться, как правильно с ней работать.

Эпоксидные и полиуретановые составы имеют высокое качество, а также отличаются хорошим показателем влагостойкости. Именно этот параметр наиболее важен для создания покрытия на кухне. К плюсам относится:

• долгий срок службы полученного покрытия;

• правильно покрашенный предмет легко выдерживает воздействие различных химических средств, поэтому очищение может выполняться с применением моющих составов;

• получатся морозоустойчивое покрытие, поэтому применение этих составов оптимально для дач или загородных домов, где не используется отопление в зимнее время;

• даже при постоянном воздействии на покрытие солнечных лучей, оно не выгорает.


К минусам красок относится достаточно высокая стоимость, поэтому у владельцев жилой недвижимости может не иметься финансовых возможностей для покупки.

Не используются для кухни поливинилацетатные составы, так как они легко растворяются в воде. Также не подходят масляные и силикатные краски, так как они отличаются резким запахом и очень долго высыхают.

2. Правила выбора

За счет наличия на рынке многочисленных видов красок, нередко выбор осложняется, поэтому учитываютсяАлкидная краска рекомендации специалистов:

• для небольшого помещения рекомендуется выбирать глянцевый состав, визуально увеличивающий квадратуру;

• если на стенах имеются какие-либо дефекты, то выбирается матовая краска;

• стоимость материала должна соответствовать его качеству;

• важно убедиться, что приобретается именно моющаяся краска, так как именно это актуально для кухни;

• непременно проверяется состав, так как в нем не должно быть никаких опасных или токсичных компонентов;

• расцветка должна хорошо сочетаться с другими цветами в помещении.


При грамотном подходе к выбору материала обеспечивается получение качественного и красивого покрытия. Существует несколько составов, прекрасно подходящих для кухни.

В процессе выбора учитывается не только состав краски, но и ее расцветка.

Важно! Цвет стен на кухне оказывает непосредственное влияние на психику людей, поэтому к этому параметру следует относиться ответственно.

В какой цвет покрасить стены на кухне? Чрезмерно насыщенные расцветки приводят к утомляемости и повышают раздражительность, а теплые тона способствую успокоению. Для оживления интерьера прекрасно подходят светлые оттенки. Темные цвета создают атмосферу уюта и спокойствия. Для творческих людей прекрасно подходит желтый цвет.

В процессе выбора расцветки стен для кухни учитываются основные дизайнерские уловки:

• для маленькой кухни желательно выбирать светлые оттенки, которые не только визуально увеличивают пространство, но и создают атмосферу уюта и тепла;

• если комната обладает большими размерами, то в ней хорошо смотрятся темные тона;

• в процессе выбора расцветки покрытия на стенах учитывается, какими оттенками обладает мебель, устанавливаемая на кухне, так как классические предметы интерьера прекрасно комбинируются с белым или персиковым цветом стен, а белый кухонный гарнитур идеально сочетается с красными или желтыми стенами;

• если устанавливается необычная и специфическая мебель, то для создания акцента на ней выбираются сдержанные расцветки отделки;

• для черных фасадов кухонного гарнитура выбирается белая краска;

• в процессе выбора расцветки учитывается возраст владельцев недвижимости, поскольку для молодых людей подходят яркие и насыщенные оттенки, а для людей в зрелом возрасте желательно выбирать сдержанные и мягкие тона;

• светлые краски повышают аппетит, а для его снижения используются темные тона.


Важно! Красный цвет провоцирует аппетит, поэтому для худеющих людей такой выбор нецелесообразен.

Выбирать расцветку краски для стен помещения рекомендуется уже после приобретения кухонного гарнитура и других предметов интерьера. В этом случае создается интересная цветовая гамма, так как в помещении прекрасно сочетаются все используемые оттенки.

3. Нюансы использования


Как только будет выбрана моющаяся краска, можно начинать ее нанесение. Важно заранее тщательно изучить инструкцию, чтобы выполнить работу правильно и без ошибок.

Первоначально подготавливаются поверхности к работе:

1. если имеется на стенах старая отделка, то она тщательно и полностью удаляется;

2. основание очищается от грязи, жира или иных проблем, а также устраняется старая штукатурка, если она имеется;

3. проверяются поверхности на наличие различных выбоин и трещин, так как они непременно заполняются цементом или гипсовым составом;

4. при обнаружении плесени или грибка, они зачищаются, после чего все стены покрываются специальной пропиткой с антибактериальными добавками;

5. выравнивается основание шпаклевкой, причем выбирается влагостойкий материал, а для получения идеально ровной поверхности высохший слой обрабатывается шкуркой;

6. покрываются стены грунтовкой;

7. если имеются места, которые не должны покрываться краской, они заклеиваются малярной лентой.

После грамотной подготовки начинается окрашивание стен:

1. краска перед нанесением тщательно размешивается или смешивается с другими компонентами в соответствии с инструкцией;

2. для получения насыщенного, долговечного и привлекательного покрытия наносится обычно не 1 слой, а два или три;

3. изначально надо закупить нужное количество материала, для чего осуществляется расчет, учитывающий примерный расход выбранного раствора;

4. для покраски используется велюровый валик и разные по размерам кисти, но если кухня является большим помещением, то лучше всего арендовать краскопульт;

5. начинается работа от окна, причем первый слой наносится горизонтальными движениями, а последний – вертикальными, что обеспечит отсутствие потеков и разводов;

6. труднодоступные участки промазываются кистью;

7. если делается несколько слоев, то каждый последующий наносится после окончательного высыхания предыдущего.

Важно!
Для получения необычного, яркого и привлекательного покрытия допускается смешивать цвета, создавая на основании полосы или квадраты, а также иные геометрические фигуры.

4. Расчет количества материалов

Важно не только грамотно выбрать материал, но и заранее просчитать, какое его количество необходимо приобрести, чтобы выполнить покраску без остановок. Расчет считается непростой работой, поэтому нередко требуется помощь специалистов. Однако современные онлайн-калькуляторы, в свободном доступе представленные в интернете, дают возможность осуществить расчеты быстро и с минимальными данными.

В процессе расчета необходимо располагать сведениями:

• длина и ширина каждой стены помещения, причем допускается взять эти данные из техпаспорта или самостоятельно осуществить замеры;

• измеряется высота стен, которая должна быть одинаковой;

• высчитывается площадь каждой двери и окна на кухне;

• учитывается, какая именно краска приобретается, а также каков ее расход, рассчитанный производителем.


Обладая данной информацией, не составит труда произвести расчеты, поэтому будет получена цифра, определяющая примерное количество материала для работы. Например, ширина одной стены равна 5 м, а другой 2 м., при высоте стен в 2,8 м. Площадь стен равна: 2,8*5=14 кв. м. и 2,8*2=5,6 кв. м., в результате чего площадь всего помещения равна 14*2+5,6*2=39,2 кв. м. Из полученного значения вычитается площадь каждого окна и двери. Например, если площадь одного окна равна 1,3, а также одной двери – 2,5, то окрашиваемая площадь равна 39,2-1,3-2,5=35,4 кв. м. Далее приобретается подходящая краска. На упаковке указывается примерный расход на 1 кв. м. Он умножается на полученное ранее значение, в результате чего будет получена информация о необходимом количестве материала.

покраска стен на кухнеТаким образом, покраска стен на кухне – это неплохое решение для отделки данного помещения. Применяться для этих целей может разная краска, причем каждая разновидность имеет свои особенности и параметры. Важно грамотно подобрать раствор для конкретного помещения, а также разобраться с расцветкой, чтобы получить действительно привлекательную отделку. При самостоятельной покраске снижаются расходы на отделку, но для получения идеального результата надо изучить технологию нанесения краски, а также точно следовать ей. В результате получается красивое, моющееся, долговечное, стойкое к разным факторам и практичное покрытие на стенах, легко справляющееся с повышенной влажностью и воздействием влаги.