12 июня 2014

Заделка швов гипсокартонаОдним из самых важных заключительных моментов работы с гипсокартонными плитами является заделка стыков. От этого зависит качество и долговечность отделки стен - если швы не заделывать или обработать неправильно, со временем на гипсокартоне из-за вибрации кромок листов появятся неприятные трещины.

Технология герметизации швов между плитами ГКЛ несложная и доступна любому человеку. Главное – аккуратно соблюдать последовательность ремонтных работ.

Подготовительный этап.

Во многих случаях на концах гипсокартонных плит есть заводские округленные стыки-углубления. Они наносятся производителем для того, чтобы облегчить процедуру заделки швов при помощи шпаклевки и лучшего контакта поверхностей. Если же фабричных канавок нет – то на всех прямых кромках заранее вырежьте специальные фаски на торцах ГКЛ. Это делается небольшим острым ножом (длина лезвия – около 2-3 см) под углом около 45 градусов к поверхности плиты две трети толщины ГКЛ. Некоторые мастера вместо ножа иногда для этих целей используют рубанок. В среднем ширина и глубина одной фаски должна быть около 4-6 мм.

Итак, исходим из того, что монтаж гипсокартона в комнате уже сделан, канавки между листами тоже присутствуют. После этого очистите гипсокартонные листы от пыли и прочего мелкого строительного мусора. Проконтролируйте, чтобы нигде не было выступающих шляпок шурупов – все крепежи должны быть тщательно ввинчены, иначе в дальнейшем образуются бугорки из шпатлевки.

Обязательно загрунтуйте кисточками места стыков плит ГКЛ, особенно, если у вас там самодельные торцевые фаски. Так вы значительно улучшите адгезию (сцепку) поверхностей, сделаете гипсокартон крепче, влагоустойчивее и защитите стены от плесени и грибка. Под последующую шпаклевку лучше всего брать акриловый грунт, например, грунтовку «ГКЛ 1», или смеси глубокого проникновения. Иногда говорят, что грунтовать гипсокартон под шпаклевку не обязательно, особенно если швы заводские, но мы считаем такой совет неправильным. (Отметим, что полное грунтование всей поверхности гипсокартонных плит проводят уже после заделки швов).

После нанесения грунта и его высыхания, следуя инструкциям на упаковке, приготовьте шпаклевку. Традиционно шпаклевочную смесь в нужной пропорции высыпают в воду комнатной температуры и тщательно все перемешивают мелкой миксерной насадкой до однородного сметанообразного состояния, не слишком жидкого, но и не чересчур густого. В любом случае, разводить шпаклевку для стыков ГКЛ нужно относительно небольшими порциями, так как она быстро затвердевает.

Очень хорошо зарекомендовала себя под швы ГКЛ специальная шпаклевка-гипс «Fugenfuller» компании Knauf (в народе называется «фугенфюллер»), хотя могут быть и другие варианты («Semin CE 86», «Kreisel 601», «Vetonit»).

Гипсовая шпаклевка от Knauf стоит примерно $9-12 за мешок (25 кг.), расход – от 0,25 до 0,80 кг на 1 «квадрат» площади с толщиной слоя 1-3 мм. Непосредственно при заделке швов ГКЛ уходит в среднем 0,30-0,35 кг «фугенфюллера» с расчета на квадратный метр.

Технология заделки швов.

Под данный ремонт используйте шпатель на 15-20 см. Еще лучше взять два инструмента - широкий и узкий.

Нанесите в стыки слой шпаклёвочной массы. Сначала при помощи узкой кельмы стыки забиваются раствором вдоль шва, как бы вдавливая массу внутрь, а потом шпатлевку ровняют поперек стыка широким шпателем. При выравнивании шпаклевки шпатель нужно держать впритык к обоим концам гипсокартонных плит под максимально острым углом. В процессе ремонта заделывайте стыки плотно и контролируйте, чтобы смесь была на одном уровне с площадью поверхности ГКЛ.

После, не дожидаясь затвердения гипса, наклейте на швы и на углы специальную самоклеющуюся армирующую сеточку – серпянку. Ширина серпянки обычно в пределах 5-7 см. и клеить ее нужно точно посередине стыка. Кстати, допустимо на место шва наклеить серпянку еще до нанесения шпаклевки, а уже потом сверху накладывать гипс, это не будет ошибкой. Если вы клеите серпянку сразу на раствор, тогда как бы вдавливайте ее шпателем в гипсовую массу, убирая излишки смеси. Серпянку нужно как бы прижать к шву и разгладить. Отрезы кусков серпянки вдоль стыка накладывайте внахлест. Обязательно сразу же убирайте лишнюю шпаклевку, так как после высыхания ее потом будет весьма трудно удалить. 


После этого подождите, пока высохнет раствор вместе с серпянкой. Далее подчистите шпателем возможные налипания и обязательно нанесите на стыки поверх серпянки дополнительный тонкий слой гипса, так как первичная шпаклевочная масса в любом случае даст некоторую усадку. (Особенно это актуально, когда в ГКЛ есть самодельные вырезные фаски). Ширина полосы наносимого раствора должна быть чуть шире от ширины серпянки – тем самым вы сгладите рубцы в местах прилегания краев ленты к гипсокартону. При этом нужно особо тщательно разровнять шпаклевку под горизонталь плоскости листов ГКЛ, по необходимости выверяя ход работ уровнем. Во время ремонта не забывайте удалять излишки смеси.

Вместо серпянки иногда используют бумажную армирующую бумажную ленту. Технология работ немного иная.гипсокартон под шпаклевку Сначала ленту вымачивают кипятком, что она размякла. В стыки ГКЛ наносят шпаклевку и тщательно ровняют раствор. Затем, после высыхания шпатлёвку шлифуют и только после этого наклеивают на поверхность бумажную ленту (обычно при помощи клея ПВА) и хорошо разглаживают. Клеем нужно обмазать и сам стык, и одну из сторон ленты.

Также обязательно зашпаклюйте узким шпателем все шляпки саморезов, чтобы при последующей финишной шпаклевке там не образовались специфические ямки или бугорки. Если во время герметизации швов под инструмент встречаются не до конца ввинченные шурупы, прикрутите их до упора.

В итоге все швы между ГКЛ должны получиться у вас ровными, под плоскость уровня панелей и без каких-либо видимых выступов.

В принципе, на этом основная работа по заделке швов ГКЛ завершена, осталось подождать полного высыхания шпаклевки для швов. Теперь можно приступать к ошкуриванию швов, полной грунтовке поверхности ГКЛ, финишной шпаклевке и к последующей декоративной отделке (обои, плитка, покраска и пр.).

29 мая 2014

добавка в бетонНи у кого не вызывает сомнений тот факт, что бетон является наиболее применяемым материалом в сфере строительства. И данная продукция должна удовлетворять целому ряду требований, реализовать на практике которые зачастую невозможно без применения так называемых пластификаторов и модификаторов (добавок химического характера, которые наделяют смесь из бетона характеристиками, способными удовлетворить как желания проектировщиков, так и исполнителей).

Использование отдельных добавок не ограничено лишь бетонами: их можно применять для получения более качественных по характеристикам цементно-песчаных смесей.

Эталоном для строителей являются бетонные консистенции большой подвижности, замедленной схватываемости и резвым набором прочности. Данные смеси способны переносить длительные транспортировки, легко заливаются в формы, обладают универсальностью внедрения, способны использоваться при сооружении конструкций, которые не требуют существенных затрат на выполнение водоизоляционных мероприятий.

Также стоит помнить, что основная задача – обеспечение необходимой долговечности и прочности конструкций из бетона (то есть способность длительный отрезок времени противодействовать механическим нагрузкам, физическим и химическим воздействиям окружающей среды). Вот почему использование добавок носит не только рекомендательный характер, но и является актуальной необходимостью для современного строительства.

Наибольшее распространение среди модификаторов получили так называемые пластификаторы, которые позволяют разжижить смесь бетона, что облегчает последующую переработку. Этот же результат возможен и при добавлении дополнительного количества воды, однако в подобном случае уменьшается плотность, прочность состава, возникают усадочные трещины, повышается срок высыхания конструкции (время начала отделочных работ затягивается).

Пластификаторы – это универсальные составы. Они повышают прочность и плотность (водонепроницаемость) бетона, для чего уменьшают долю воды (до 30%) в массе без снижения общей ее подвижности, а также помогают получить бетон с небольшой усадкой за счет снижения количества цемента и воды.

Классификация модификаторов и пластификаторов в зависимости от предназначения.

1. Составы, которые регулируют параметры консистенций из бетона: водоудерживающие, пластифицирующие, повышающие перекачиваемость, стабилизирующие, регулирующие сохранность консистенций из бетона, ускоряющие и замедляющие схватывание, поризующие (когда используются легкие бетоны) – газообразующие, пенообразующие, воздухововлекающие.

2. Составы, которые регулируют твердение бетона: ускоряют либо замедляют.

3. Составы, которые повышают морозостойкость, крепость и (либо) коррозийную стойкость железобетона и бетона, уменьшают проницаемость бетона (воздухововлекающие, газообразующие, кольматирующие, водоредуцирующие), увеличивают защитные функции бетона для металлической арматуры (так называемые ингибиторы коррозии стали).

4. Составы, которые наделяют бетон особыми свойствами (гидрофобизирующие, противоморозные – способны затвердевать при минусовых температурах).

За счет уменьшения процентного содержания цемента (если не используется высококачественный) можно добиться определенного экономического эффекта, который сводится к удешевлению раствора и снижению издержек на транспорт и хранение.

Существенный минус практически каждого пластификатора – потребность в вибрировании консистенции, которая заливается в опалубку. И исправить подобный недочет не представляется возможным, так как пластификатор – базисный элемент в чертах программы добавок одной фирмы. Рассматриваемая продукция прекрасно смешивается с прочими разновидностями добавок, наделяющих массу бетона необходимыми характеристиками (к примеру, предрасположенность к самоуплотнению, что позволяет отказаться от операции вибрирования всей консистенции, обеспечивая заливку без пустот конструкций самых сложных форм).

Добавки
повышают морозостойкость полученного бетона, облегчают перекачку консистенции насосами, ускоряют твердение, уменьшают усадку, облегчают бетон за счет пенообразователей и прочее.

Добавки востребованы повсеместно: от изготовления смесей цемента и вплоть до сооружения сложных конструкций из бетона (полосы аэродромов, бассейны, фундаменты и прочее).

Внедрение модификаторов позволяет добиться как технологического, так и экономического эффекта. Снижаются расходы на укладку бетона, сохраняется максимальная подвижность, уменьшается расход бетона, повышается долговечность конструкции, увеличивается прочность бетона.

Но модификаторы все же не применяются столь массово, даже невзирая на требования современных технологий строительства.

Тому есть несколько причин, одна из которых – «банальная» неинформированность.

Также подобное обстоятельство дел связано и с «гаражным» изготовлением добавок: высококачественныйпластификаторы для бетона модификатор нерадивыми производителями разбавляется сырьем низкого качества – в результате на всеобщее обозрение выставляется своя «разработка». «Соблазнительная» низкая цена делает свое дело, но издержки на устранение последствий оказываются куда более весомыми.

Нормативная же база, призванная регулировать разработку и использование добавок, уже давно устарела, поэтому не применима в условиях современного научного развития. Все возложено на совесть изготовителей, а также «бетонщиков» и строителей (последние категории ответственно относятся как к выбору, так и к применению конкретного пластификатора – ведь они отвечают за качество «продукта на выходе»).

Основными потребителями рассматриваемых составов являются стройорганизации, бетонорастворные фабрики и фабрики по изготовлению железобетонных конструкций.

Большой спрос на добавки отечественного производства, но вызван он больше низкой стоимостью модификаторов. Производители при этом берут ориентацию на «родные» цементы. Если соблюдать технологию производства бетона, то добавка обеспечит составу указанные характеристики даже при условии использования «нестабильного» цемента.

Если взять в общем, то идет лишь стадия формирования рынка добавок в бетон. Повышенный спрос на модификаторы прогнозируется за счет увеличения объемов серьезного строительства и огромного числа сооружений, которые требуют реконструкции. Утверждение вполне оптимистичное, предрекающее добавкам вполне «светлое» будущее. Но подобное возможно только при организации грамотного и классифицированного производства подобных составов наряду с внедрением новых и активным действием существующих организаций контроля. Огромный выбор декоративной штукатурки позволит найти решение для любого интерьера. Стоимость работ не включает в себя приобретение материалов и подготовку поверхности. Чтобы стоимость декоративной штукатурки за 1 м. кв. не увеличивалась, нужно заранее подготовить поверхность, выровнять стены. Выполняем работы по нанесению штукатурки с гарантией качества.

29 мая 2014

Рисунок по трафаретуНа стенах квартиры растут деревья, цветы, а между то тут, то там ними порхают бабочки... это не кадр из фантастического кинофильма, а всего лишь объемная отделка стен, которую можно воплотить в жизнь при помощи своих рук. Учимся делать рельефные узоры собственноручно!

Объемная отделка

Это интересное оформление интерьера, которое может быть воплощено в жизнь как узорчатая лепнина, сюжетный барельеф, рельефные рамки, например, для зеркал и картин, фрески и отдельные элементы декора. Для реализации идеи придется запастись гипсовыми или декоративными штукатурными составами – сухими или уже приготовленными. Нанесение рисунка можно осуществлять посредствам фигурного трафарета, ограничителей из скотча и так далее. Главное в этом деле не волноваться. В

Объем с помощью валика

Для нанесения гипсовой штукатурки можно использовать ворсовые или поролоновые валики.

Первым делом подготовьте основание. Стена должна быть чистой, сухой и однородной. Если она не такая, удалите старое покрытие, загрунтуйте и зашпаклюйте стену.

Для нанесения и оформления объемной штукатурки вам понадобятся фактурные валики и скребки, мелкозернистая наждачная бумага, кисти и закрепляющий лак, краска, масляные маркеры.

Бугорки и выступы на стенах будут соответствовать рельефной поверхности валика. Комбинируйте материалы шубки валика с разной фактурой и степенью впитываемое для получения оригинальных рисунков. С помощью валиков можно придать штукатурке фактуру древесины, кирпича, плитки, камня.

Движения валика должны быть скользящими и легкими. При сильном нажатии на стену рельефный рисунок не проявится, слой штукатурки будет примерно одинаковым, без четко выраженной фактуры. Можно изменять направление движения валика, в этом случае рисунок практически не будет повторяться. Эффект такого «беспорядка» на стене – отличный художественный прием.

Рисунок по трафарету

В продаже можно найти готовые трафареты со стандартными «цветочками», «звездочками» и «сердечками». Более замысловатые сюжеты придется создавать самим, по собственным или авторским чертежам. Образцы для рисования узоров на стенах можно найти в большом количестве в Интернете.

Для изготовления трафарета удобнее всего использовать лист плотного картона. В нем, положенном на твердую поверхность, острым ножом по рисунку вырезается трафарет.

Трафарет крепко фиксируется на стене малярной лентой. Гипсовая штукатурка замешивается и вдавливается в углубления шпателем средней ширины. Штукатурную массу вдавливают в углубления так, чтобы в них оставалось минимум пустот.

Отклеивать трафарет от стены следует тогда, когда гипс начнет схватываться, но еще не успеет засохнуть полностью. Картон отклеивается осторожно, с равномерным высвобождением рисунка от гипса.

Узким и тонким штукатурным шпателем (стеком) в пустоты и на неровности рельефного рисунка дополнительно наносится штукатурная масса.

Рисунок нужно оформить и подровнять. Для этого он сбрызгивается чистой водой и выравнивается кисточкой. Удобнее работать с кистью, ширина ворсяной части которой примерно равна толщине рельефных элементов или чуть меньше них.

Дождавшись высыхания штукатурной смеси, ее шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой и придают завершенный вид с помощью скребков. Осторожно! Резким движением можно отколоть фактурный элемент от стены.

Рисунок очищается от пыли кистью с мягкой щетиной и покрывается грунтовочным лаком для штукатурки. Так поверхность элементов становится прочнее.

Акриловая краска, которая будет основным тоном в оформлении стены, наносится в 2 слоя. Окрашивается вся стена, включая рельефный орнамент. Элементы рисунка окрашиваются масляным фломастером.

Фактура

Помимо перечисленных вариантов нанесения – валиком и трафаретом – существует еще несколько способов создания фактурного рисунка.

Малярным скотчем. Полосками скотча разной длины на поверхности обозначаются границы элементов рисунка. Это могут быть крупные геометрические фигуры, полоски или буквы. Приготовленная штукатурка распределяетсяфактурный рисунок от центра к краям равномерным слоем или с перепадами толщины. Границы рисунка проходят по внутренней стороне полоски скотча. Скотч удаляется сразу после нанесения штукатурной смеси. Из сделанных таким образом элементов получаются красивые художественные панно. Для этого слой штукатурки нужно «оживить»: оставить в нем оттиски ракушек, листьев, древесных срезов. Эти элементы можно впечатать в штукатурку и оставить в ней.

Руками. Пальцы – это прекрасный инструмент для рисования. Используйте руки для создания волн, завитков, лепестков и полосок разной толщины. Плавные переходы здесь могут чередоваться с резкими мазками и перепадами рельефа. Интересно смотрятся окрашенные рельефные волны, гребни которых протерты влажной губкой. Такой рисунок становится объемным, приобретает вид состарившейся поверхности. Для работы нужно использовать резиновые перчатки.

Лопатками и скребками. Этот способ позволяет создавать настоящие произведения искусства, однако требует определенной сноровки. Запаситесь материалами и терпением, попробуйте создать детально проработанный рельефный рисунок. Хорошо смотрятся деревья, листья и цветы, на которых обозначен каждый элемент.

Делаем и оформляем

Цветовое и световое оформление барельефных рисунков – важное дополнение к собственно фактурным элементам. Игра контрастных цветов, света и теней позволяет завершить образ объемной отделки стен и сделать ее заметной. Специалисты по отделке интерьеров советуют оставлять сюжетные рисунки и отдельные крупные блоки незакрашенными.

 

Цветом стоит подчеркнуть орнамент или элемент, который должен привлекать к себе внимание. Хорошо смотрятся сочетания контрастных тонов: желтого, синего и зеленого с белым, оранжевого с черным, благородные пары бордовый – золотой, темно-синий – золотой, неяркие оттенки бежевого. В отделке можно использовать разные тона одного цвета (например, насыщенный охровый и светло-желтый), при этом более темным цветом оформляется рисунок, а светлым – фон.

Подсвечивая рисунок, можно выгодно подчеркнуть его особенности. К сюжетному барельефу с видами природы подойдет «плоская» подсветка, параллельная поверхности стен. При этом элементы рисунка будут отбрасывать причудливые тени. Точечная подсветка выделяет элемент, а контурная делает центральную область визуально невесомой. Количество и мощность ламп зависят от размеров рисунка.

Как видите вполне реально облагородить стены своими силами. Нет необходимости в дорогостоящих мастерах. Все просто - минимум затрат, максимум эстетики!

28 мая 2014

гидроизоляция подвалаОбустройство цокольной части дома под жилую комнату начинается с исследования особенностей грунта. Одной из серьезных проблем, возникающих в подвальных помещениях, является высокий уровень грунтовых вод. Итак, если грунтовые воды располагаются близко к поверхности, а грунт в подвале состоит преимущественно из глины, то фундамент нужно располагать ниже уровня промерзания грунта. При глубоком залегании грунтовых вод подобных проблем не возникает.

Выгода от обустройства подвального помещения в доме очевидна. В повале можно сделать кладовую, спортивную комнату, туалет, бойлерную, гараж и другие функциональные помещения. Наличие хозяйственного помещения в подвальной части дома позволит устранить проблему загруженности надземного пространства. Если в подвальном помещении оборудовано окно, то его можно использовать как комнату для проживания или обустройства магазина, кинотеатра и т.д. Практика использования цокольных участков дома под торговые точки существует уже давно. В подвалах даже создают офисы компаний, парикмахерские салоны, стоянки и склады. Подвал в современном понимании – это полноценное функциональное помещение, которое нужно лишь обустроить под себя.

Подвал часто используется для создания винного погреба. Но стоит учесть, что винный повал требует обустройства под контролем специалистов. Стоимость обустройства одного винного подвала обычно варьируется в пределах 5 тысяч долларов. Обустройство подвала складывается из нескольких этапов, рассмотрим их подробнее.

На первом этапе в подвале нужно создать хороший гидроизоляционный слой. Стены, потолок и пол подвала – это грунт, который является постоянным источником влаги. Особенно высокая влажность в подвальной комнате наблюдается весной, когда уровень грунтовых вод поднимается до верхнего слоя грунта. Гидроизоляцию в подвале обустраивают по всей площади. Особенно тщательно нужно гидроизолировать подвал в том случае, когда в этом помещении планируется создать жилую комнату. При большой площади подвала к работам по его гидроизоляции нужно привлекать специалистов. Если же площадь цокольного участка дома небольшая, то можно обустроить гидроизоляцию своими руками.

• Первоначально грунт вокруг дома нужно дренировать. В строительном магазине приобретается специальная дренажная труба, ее нужно уложить в траншею, вырытую на глубину фундамента. Через эту трубу лишняя вода будет отводиться в нижнюю область участка. Дренажная система отведет большую воду, но почва при этом все равно будет влажной.

• На втором этапе потребуется обустройство бетонных отмостков. Оптимальная ширина отмостков – 1 метр, они помогут отвести воду, возникающую от осадков или таяния снегов, от подвала. Стыки отмостков с цокольным участком дома нужно тщательно герметизировать, поскольку именно там при усадке строения формируются трещины, пропускающие влагу внутрь. Герметизацию проводят с использованием мастики.

• Отличный вариант гидроизоляции подвального помещения – глиняный замок. Этот метод был известен нашим давним предкам, и заключался в том, что вокруг подвала выкладывался слой чистой (без примесей) глины, хорошо перемешанной.

• Для гидроизоляции подвала можно использовать современные методики, оклеивая наружные подвальные стены несколькими слоями гидроизоляционных материалов. Если количество влаги в грунте невелико, можно обмазать стены подвала снаружи двумя слоями мастики. Гидроизоляционные работы важно проводить с наружной части подвала, поскольку изнутри напор воды может сразу сорвать клееную защиту.

Пол в подвале гидроизолируют во время создания стяжки. Бетонная стяжка в подвале создается из нескольких слоев, оснащается армированной сеткой. Вначале земляной пол выравнивается слоем песка, потом песок намачивается, поверх него укладывается арматура и затем наливается слой бетона (высота определяется по заранее установленным маякам, но не менее 50 мм).

 

После этого бетону дают возможность немного застыть, потом укладывают пленку или стеклоизол, утеплительные материалы. Далее заливают второй армирующий бетонный слой. Бетонную стяжку можно сделать и в один слой, но в этом случае утеплитель должен быть представлен пенопластовыми экструзионными плитами. Слой бетона при этом наливается поверх слоёв гидроизоляции и утеплителя. Проведение подобных работ лучше доверить профессионалам.

• Перед гидроизолированием подвального помещения нужно проверить его на наличие течей. Определить присутствие протечек можно по белесым следам на стенах. Так проявляют себя солевые компоненты, вымытые из бетона. Для устранения течей можно воспользоваться специальными сухими смесями.

• Для гидроизоляции подвала необходимо подобрать качественные материалы, обычно для этого применяютсяУтеплитель для подвального помещения обмазочные материалы. Они характеризуются большой эластичностью и проникающей способностью. Проникающая гидроизоляция образует на стенах подвала особый слой, кристаллы которого полностью закупоривают

Вторым этапом отделочных работ в подвале можно назвать утепление. Подвал – это подземное помещение, поэтому в нем всегда прохладно. Вместе с тем, в зимние холода под землей совсем не холодно. Подвал, при правильном обустройстве теплоизоляции, вполне пригоден для обитания в любое время года. Главными характеристиками утепляющих материалов для подвала должны быть водонепроницаемость, прочность и пористость. Утеплитель для подвального помещения должен также быть долговечным. Под эти параметры больше всего подходит экструзионный пенопласт. Он не пропускает влагу, но в то же время позволяет стенам дышать. Этот тип пенопласта долговечен, может выдерживать огромные нагрузки.

Экструзионным пенопластом можно утеплять стены в подвале, предварительно создав внешний гидроизолирующий слой. Если в подвальном помещении грунтовые воды поднимаются высоко, то пенопластовый утеплитель будет выполнять еще и роль гидроизолятора.

На последнем этапе проводят отделку подвального помещения. При выборе отделочных материалов стоит учитывать, что под землей – мало света. И всегда повышена влажность. Отделка в повале должна быть светлой или с насыщенной цветовой гаммой. Желательно продумать наличие дополнительного освещения и хорошей вентиляции. Хорошо будет в подвале применить отделку из влагоустойчивой плитки или кирпича. Нельзя для отделки подвала использовать тканевые материалы, обои, пластик. Можно использовать гипсокартон, но он обязательно должен быть влагоустойчивым.

Внутренняя отделка подвала позволит сделать из этого помещения отличное место для проживания или проведения досуга.

28 мая 2014

Разметка уровня пола для стяжкиБазовое основание пола редко бывает идеально ровным, особенно в старых домах. Да и комнаты в квартире также довольно часто отличаются по высоте пола. Кухня имеет один уровень, ванная – другой и пр., а сами плиты перекрытий в разных помещениях могут лежать с некоторым уклоном. Поэтому часто в процессе ремонта под декоративную отделку приходится выравнивать пол с помощью специальных смесей или цементно-песчаной стяжки.

Чтобы правильно выровнять пол, нужно обязательно сделать промеры уровня и перепадов высот у основания. Что для этого нужно знать?

Инструменты.

Разметку уровня пола обычно делают при помощи такого инструмента, как уровень, который бывает нескольких видов.

Гидроуровень.

Чаще всего для ремонтных работ в домашних условиях используется гидроуровень, что представляет собой специальные две колбы с водой и измерительными насечками. При этом обе посудины соединены гибким прозрачным шнуром-шлангом. Сам принцип работы инструмента основан на физическом законе системы сообщающихся сосудов.

Воду нужно заливать до середины колбы, контролируя, чтобы не пережало шланг, и не было пузырей воздуха. Если будут пузырьки, нужно «продуть» инструмент - залить воду до конца в одну из колб, - тогда с другой вода будет вытекать и пузырьки нивелируются.

Разметку любой горизонтали гидроуровнем удобнее всего делать вдвоем. К заданной высоте на стене к углу приставляется одна колба с водой. В это время помощник приставляет вторую шкалу к следующему углу примерно на той же высоте. Затем нужно подстроить оба конца так, чтобы уровень воды в обеих колбах был одинаковым, а точки по соответствующим делениям шкалы на колбах легли в одной горизонтальной плоскости. На поверхности стен делаются соответствующие отметки, затем переходят к следующей стене, ориентируясь на высоту уже размеченных точек и т.д.

После промеров углов при помощи обивочного шнура наносят горизонтальную линию заданной высоты по периметру помещения. Только не забудьте, что колбы нужно прикрывать пальцем или крышкой, чтоб не вытекла вода.

Гидроуровень применяют для определения горизонтали на расстоянии до одного-двух и до пары десятков метров, он подходит для разметки, как отдельной комнаты, так и для промеров всей квартиры.

Лазерный уровень.

Строительный лазер устанавливают на специальных опорных ножках по центру помещения на твердую и прочную основу. Затем задается нужная высота, и луч проецируется на стены, поворачивая инструмент по всему периметру. Пометки на стене делаются маркером. Правда, лазерный уровень самый дорогой, да и не всегда может оказаться под рукой.

Строительный уровень.

Что касается обычного строительного уровня (его еще иногда называют ватерпасом), то принцип его работы похож на действие гидроуровня. Внутрь инструмента встраивается капсула из стекла, которая заполняется водой. В этой мини-колбе оставляют воздушный пузырек. Если во время разметки пузырек находится по центру капсулы, значит, ватерпас стоит строго горизонтально. Когда воздушный объем отклоняется от центра вправо или лево, значит, поверхность отлична от горизонтали. Строительный уровень используется для ремонтных работ в небольших комнатах, для сверки укладки плитки и т.д. Ватерпас может быть как коротким, так и длинным; часто его во время работ комбинируют с гидроуровнем, так удобнее.

Где делать промеры.

Если вы планируете уложить плитку в одной комнате - ванной или кухне, тогда можно делать промеры в одном помещении. Если же планируется стяжка полностью во всей квартире, тогда промеряют весь дом. Стяжка делается под один уровень во всех комнатах.

В любом из этих случаев нужно обязательно определить наивысшую точку базового пола. Для этого делают промеры уровня напольного основания.

Этапы промера уровня пола.

1. С помощью рулетки, уровня, маркеров и обивочного красящего шнура на высоте около 80-100 см отложитепромер уровня пола вдоль периметра стен комнаты ровную горизонтальную линию. Это будет так называемый общий горизонт. Отбивка общего уровня пола – это обязательный базовый ориентир для всех запланированных ремонтных работ. Данная линия должна точно замкнуться у вас по всему периметру. Допускается минимальное смещение в 1,0-2,0 мм.

2. Затем необходимо найти так называемый «нулевой» уровень, под которым подразумевается наивысшая точка основания пола. Плановая толщина вашей стяжки должна отсчитываться именно от этого пункта, при этом самый минимальный отрезок от горизонта до определяемой высоты пола и будет нулевым уровнем. Для этого нужно аккуратно сделать промеры от линии вашего горизонта до самого основания пола и установить наименьший отрезок. К примеру, получились следующие отрезки от общего горизонта до пола: 85 см, 87 см, 88 см и 91 см.

 

Таким образом, там, где зафиксировано 85 см – это «нулевой уровень», - наивысшая точка базового напольногоизмерение уровня пола покрытия. Пункт с 91 см – это самая глубокая «впадина», а, значит, общий перепад высоты в вашей комнате – 6 см. На точку нулевого уровня нужно приложить ватерпас или длинное правило и проконтролировать, чтобы уровень пола не поднимался к середине комнаты.

3. Проецируйте точку «нулевого» уровня на стену. Затем отступите от нее вверх на плановую общую высоту вашей будущей стяжки, например, на 10 см, и отмерьте расстояние от горизонта до этой точки. В нашем примере получается так: 85 см -10 см = 75 см. Эта точка называется уровнем «чистового» пола по верхней границе толщины стяжки. Кстати, не забывайте под стяжку учитывать толщину направляющих реек-маяков.

4. Получившуюся величину чистового пола (75 см) нужно горизонтально отбить по периметру красящим строительным шнуром. Так вы разметите финальный уровень стяжки.

5. Если под стяжку планируется слой гидро- или звукоизоляции, подсыпки и др. - такие слои также можно отметить на стене, «отняв» их толщину от 85 см. Аналогично, если самым высоким уровнем чистового пола будет считаться последующая толщина плитки с клеем или паркета – отбивают еще одну линию уже поверх планового уровня стяжки. Все зависит от конкретного случая.

На этом разметка уровня завершена, можно переходить к основным строительно-отделочным работам. Удачных вам промеров!

28 мая 2014

Обшивка стен гипсокартонными листамиНачиная ремонт в старых домах, приходится особое внимание уделять стенам. После удаления верхнего слоя отделки, обнаруживается осыпающаяся штукатурка, трещины и собственно кривые стены. Встаёт вопрос – что же делать?

Можно конечно полностью снять штукатурку и приступить к выравниванию стен соответствующими растворами. Это достаточно дорогая и трудоёмкая работа, занимающая много времени. Самостоятельно с таким заданием справиться сложно.

Есть более дешёвый и быстрый способ – обшить стены гипсокартонными листами. Такую задачу по силам решить любому человеку, умеющему держать в руках дрель. Гипсокартонные панели - дешёвый, лёгкий в работе и экологически чистый материал. Он позволяет создавать в квартире здоровый микроклимат даже в том случае, когда стены не справляются с этой задачей. Кроме того при помощи гипсокартонных листов можно моделировать пространство, сооружая перегородки и другие архитектурные элементы любых форм и размеров.

Гипсокартонная панель
- это лист гипса, заключённый между двумя слоями картона. Различают обычный гипсокартон, влагостойкий, применяющийся в ванных комнатах и санузлах, и огнестойкий, которым отделываются камины. Поверхности, обшитые гипсокартоном, в дальнейшем могут быть оклеены обоями, плиткой, окрашены или оштукатурены.

Крепятся гипсокартонные панели к стенам при помощи деревянной или металлической обрешётки. В нашей стране более популярна металлическая обрешётка, представляющая собой металлические профили различных размеров и сечений. Преимущества такой технологии очевидны, поскольку для крепления не используется цементный раствор, то и процесс протекает быстро, без особых загрязнений. Кроме того гипсокартонные листы и металлический профиль достаточно легки и не утяжеляют постройку. Данная технология используется при ремонте и строительстве, как жилых, так и общественных помещений.

Технологические элементы обшивки стен гипсокартонными листами (ГКЛ)

Применение обшивки стен ГКЛ даёт простор для дизайнерской фантазии, ведь эта технология позволяет создавать любые перегородки, ниши, арки по желанию хозяина. А начинать необходимо с выбора металлического профиля. При выборе профиля учитывается тип строения, высота потолков, качество и толщина стен. В соответствии с сечением профили имеют различную маркировку: направляющий – ПН, стоечный – ПС, отделочный – ПО. ПН и ПС в сечении имеют форму швеллера, ПО – форму буквы П. Профили изготавливаются из оцинкованной стали, толщиной 0,4 – 0,8 мм, различной длины от 2.4 до 5 м. ПО можно использовать при нагрузке на 1 кв.м стены до 22 кг.

Для крепления профилей, необходимо приобрести соответствующее количество подвесов и крабов, а также дюбель гвозди и шурупы. Крепится профиль к стенам при помощи дрели, с твердосплавным сверлом, размер которого соответствует поперечнику пластмассового дюбеля. Кроме того потребуются инструменты: строительный уровень, набор отверток, столярный нож, ножовка, шпатель, ножницы для резки металла, резак для гипсокартонной плиты, разметочный карандаш и рулетка. Имея на руках необходимое количество ГКЛ, комплект металлического профиля, и весь набор инструментов, можно смело приступать к обшивке стен, потолков или возведению перегородок. Следует отметить, что в некоторых случаях крепление гипсокартонных листов к стене, удобнее производить с использованием специального клея.

Технология обшивки стен гипсокартонными листами

Самое первое с чего необходимо начинать обшивку стен или потолков это, естественно разметка, производимая, с помощью строительного уровня или отвеса и рулетки. Разметка должна определить положение направляющих и стоечных профилей на стенах, потолке и полу. Перед началом крепления металлоконструкций, для уплотнения на них можно приклеить «подошвы» (специальные резиновые полосы). Далее, в соответствие с разметкой, прикрепляем к потолку и полу направляющие профили. Для этого необходимо высверлить отверстия, диаметром, соответствующим размеру дюбеля.

 

В направляющих профилях (ПН) отверстия просверливаются заранее. Далее стоечные профили (ПС) фиксируются в направляющих с помощью кронштейнов или саморезов, а затем прикрепляются к стенам дюбель гвоздями на расстоянии 0,6 – 1 метр друг от друга. Особое внимание необходимо уделять контролю правильности вертикального и горизонтального расположения профиля, который осуществляется строительным уровнем или отвесом. Если имеется дверной или оконный проём, то профиль крепится по краю проёма. Таким образом, формируется весь каркас, причем, чем надежней фиксация обрешётки, тем качественней получится обшивка стены.

Перед укладкой гипсокартонных листов, при желании, можно к стене прикрепить натуральные или искусственные утеплители и шумопоглотители, которые помогут в создании комфортного микроклимата в доме. Кроме того под ГКЛ зачастую укладывают провода и другие коммуникации, сделать это надо заранее. Для достижения пожарной безопасности электрические провода желательно монтировать в гофрированных трубках, соответствующего диаметра.

Что бы получить идеальную ровность необходимо тщательно раскраивать листы с помощью резака. Технологические отверстия, например, под розетки вырезаются заранее. После всех подготовительных работ можно, наконец, приступать к укладке гипсокартонных плит. Делается это с помощью шуруповёрта, позволяющего быстро, а главное плотно притянуть листы к каркасу шурупами (шаг от 200 до 250мм). Кромки ГКЛ при необходимости, можно подравнять с помощью электрического лобзика. На стыках вертикальных листов рекомендуется снять фаску под углом в 45 градусов, впоследствии, швы шпатлюются.

С первым листом, как правило, у новичков возникают некоторые проблемы, однако после 2 – 3 листов всёмонтаж гипсокартона на стены получается уже легко. Время, затрачиваемое на обшивку гипсокартонными плитами, зависит от объёма помещения и количества строителей. В больших помещениях облицовка занимает 2, максимум 3 дня.

После завершения установки ГКЛ, монтируются все розетки, осветительные приборы и выключатели, а затем можно приступать к финишной отделке. Для выравнивания стыков, их закрывают специальной армирующей лентой (сейчас появляются современные смеси, позволяющие обходиться без этой ленты). Затем приступают к тщательной шпатлёвке всех швов, шляпок шурупов и мелких дефектов, если таковые имеются.

Когда стены доведены до идеальной гладкости, можно начинать чистовую отделку: нанесение декоративной штукатурки или плитки, окраску или оклейку обоями. Всё что подскажет фантазия.

Итак, обшивка гипсокартонными листами позволяют добиться идеальной ровности и гладкости стен и потолков, что повышает качество ремонта. Кроме того благодаря ГКЛ появилась возможность делать многоуровневые потолки, всевозможные арки, ниши, перегородки, стеллажи и даже мебель. Можно изменять и преобразовывать пространство в доме, согласно своим потребностям и вкусу.

18 мая 2014

Отделка стен с применением пробкиВо время ремонта любой квартиры или дома приходится сталкиваться с необходимостью в отделке стен. Для этого существует много современных и уникальных материалов, которые обладают привлекательным внешним видом и определенными свойствами.

 

Выбрать конкретный вариант довольно сложно, ввиду того, что каждая разновидность имеет как достоинства, так и недостатки. Однако все более популярной становится отделка, которая предполагает использование во время работы плитку, сделанную из пробки.

Характеристики плитки из пробки

Данный материал подходит для отделки стен совершенно любой комнаты, поскольку он обладает очень привлекательным и ярким внешним видом. Даже в ванной комнате имеется возможность использовать плитку из пробки, однако в этом случае следует использовать только гранулированную пробку, которая обладает очень маленькой толщиной.

 

Выпускается материал в виде плитки, которая может обладать совершенно любыми размерами, поэтому можно подобрать плитку, которая будет иметь нужные параметры. Это особенно актуально для небольших комнат, в которых очень эффективно и удобно использовать небольшие плитки светлого оттенка, поскольку тогда помещение будет визуально увеличиваться в размерах.

Разновидности плитки из пробки

Пробковая плита представлена в нескольких вариантах на современном рынке. Она может быть однослойной и двухслойной. Нередко плитка покрывается качественным воском, поэтому ее можно использовать в комнатах различного назначения. Такой материал идеально подходит для использования в ванной комнате, поскольку он легко сможет выдерживать негативное воздействие влаги.

Достоинства и минусы отделки с помощью пробковой плитки

С помощью данного материала можно придать изысканного и уникального внешнего вида совершенно любой комнате, поскольку плитка из пробки обладает непревзойденно привлекательным и стильным видом. На стенах, на которых отделка выполнена с помощью данного материала, никогда не будет собираться много пыли, а также за счет уникальной текстуры пробки достигаются высокие звукоизоляционные характеристики покрытия. Поэтому считается, что данный декоративный материал является идеальным решением для людей, которые предпочитают тихую и спокойную атмосферу в доме.

 

Пробка создается исключительно из натуральных компонентов, а также обладает высокими огнеупорными свойствами. Материал не выделяет в атмосферу каких-либо негативных веществ, а также обладает непревзойденной устойчивостью к влаге.

К минусам данного материала относится его пористая структура, однако этот недостаток покрывается многочисленными достоинствами пробковой плитки.

Подготовка материалов и инструментов перед непосредственным монтажом

Как только будет решено, что в качестве отделочного материала для стен будет использоваться плитка из пробки, нужно подготавливать нужное количество материалов и инструментов для предстоящей работы. Для этого необходимо приобрести дисперсионный клей, который обладает великолепными свойствами. Однако нередко купить такой вид клеящего состава очень трудно, поэтому его можно заменить специальным клеем для плитки или даже на биоклей, однако важно, чтобы в составе полностью отсутствовали растворители. Дополнительно следует подготовить все инструменты, к которым относится строительный уровень и линейка, нож и ножницы, зубчатый шпатель и валики.

Также перед непосредственными работами необходимо все плитки, которые будут доставлены к месту монтажа, распаковать, поскольку они должны пролежать в комнатной температуре примерно один день. В результате можно избежать дефектов во время работы, которые обычно представлены в виде деформации материала.

Укладка плитки может осуществляться несколькими методами, однако наиболее популярным и распространенным считается способ «в разбежку». Данный метод схож с процедурой укладки кирпича, а в результате работы можно получить красивую и ровную поверхность, на которой будут полностью отсутствовать неровности линий по вертикали.

Процедура кладки плитки

На первых этапах работы нужно выполнить процесс подготовки поверхности, который обычно заключается в полном удалении всех неровностей и дефектов, если они присутствуют. Чаще всего происходит выравнивание поверхности с помощью различных методов, после чего на стены наносится качественная грунтовка, в результате чего получается идеально ровная поверхность, которая полностью готова к монтажу плиток.

Изначально следует определить самую центральную часть стены, для чего применяется строительный уровеньУкладка плитки или отвес. Как только центральная точка будет найдена, от нее нужно начертить на стене две линии: горизонтальную и вертикальную. Они должны быть идеально ровными, поэтому в процессе необходимо использовать линейку и постоянно проверять ровность с помощью уровня. В результате вся стена разделится на четыре ровных части.


Первая плитка должна прикладываться к пересечению всех линей, после чего нужно очертить ее на стене. Далее на очерченную поверхность наносится заранее подготовленный клей, причем следует создавать очень тонкий слой. Как только он будет полностью нанесен, нужно приложить плитку из пробки таким образом, чтобы ее края совпадали с ранее отмеченными линиями.

 

Изначально следует прижать нижнюю часть детали, а только потом прижимается вся остальная поверхность. Благодаря такой последовательности действий можно полностью избежать возникновения пузырьков под плиткой, а сама деталь приклеится к поверхности очень плотно и надежно.

 

Таким же образом приклеиваются все следующие плитки, ряд за рядом, однако следует помнить, что начинать следующий ряд нужно таким образом, чтобы край первой детали находился в центре ниже приклеенной плитки, а в результате получится интересная и уникальная отделка. Все стыки следует прокатать специальным валиком, поскольку это позволит получить качественное приклеивание, а уголки никогда не будут отслаиваться.

В результате получается качественное, стильное и долговечное покрытие, которое будет радовать и очаровывать каждого человека.

17 мая 2014

фундаментВ древние времена люди считали, что мир держится на трех китах. И любое сооружение также должно иметь основу – фундамент. Чем больше сооружение, тем основательнее и прочнее должен быть фундамент. И забор здесь не исключение.

На первый взгляд – ничего сложного. Вбил трубы, прикрепил сетку (или профлист, плиту и пр.) – и пусть себе стоит. Первый сезон вам будет приятно наблюдать за проделанной работой. Испытывать чувство гордости – вот я какой умелец! Но ко второму сезону, увы, вас ждет разочарование. С наступлением весны ваш забор примет не совсем, так сказать, товарный вид.

Чтобы не попасть впросак, необходимо придерживаться простых, но очень важных правил. Прежде всего необходимо определиться, какой тип забора вы хотите. Легкий (сетка, профлист) или тяжелый (кирпич, бетон, бут). Под каждый из видов забора выполняется свой тип фундамента. Различие в ветровой и весовой нагрузке. Парусность кованного забора намного ниже, чем у забора из профлиста. А металлические и асбестоцементные трубы по своей массе будут резко отличаться от забора, сложенного из кирпича или бутового камня, хотя их высота будет одинакова. Итак, для каждого вида забора необходим типовый и, можно так сказать, индивидуальный фундамент.

Рассмотрим усиленный вариант фундамента. Сначала, и это крайне необходимо для любого типа забора, нужно провести геодезическую съемку периметра участка, где планируется, собственно, сам забор. Также учесть, где подсыпать, а где снять слой грунта. Внешний вид забора будет гораздо лучшим, если горизонтальная линия верхней кромки не будет нарушена «лесенкой» или «ступеньками» (из-за особенности рельефа допустимы исключения). С помощью шнура (лески, капроновой нити) размечаем линию и размеры фундамента. В углах, где забор «повернет», шнур располагаем по одной стороне, удобнее будет с внешней. Дальше дело техники. Лопаты в руки и вперед! Забор — это, конечно, не дом, поэтому сильно углубляться мы не будем. Достигнув глубины в 0,5-0,6 метра при ширине в два раза шире толщины забора, мы можем с уверенностью отметить для себя положительный результат.

Армирование – один из важнейших этапов капитального строительства. Для мощных заборов из кирпича или бутового камня (высотой 2-3 метра) арматурный каркас – это неотъемлемая часть. В данном случае изготавливаем пространственный каркас. Два, три (в зависимости от необходимости) стержня арматуры (можно использовать Ф10-12 мм класса АIII), связанные между собой, – один слой. При особой нагрузке можно изготовить несколько таких слоев, располагая их с помощью перевязки на коротких дистанциях. Сделаем таким образом двух-, трехэтажный каркас. Особенность такого каркаса в том, что он будет работать на сжатие и на разрыв одновременно. Это убережет будущее строение от трещин в кладке. Для заборов легкого типа желательно использовать такой же метод армирования. Различие лишь в диаметре самой арматуры. Чем легче строение, тем меньший диаметр можно использовать.

Важно исключить касание арматурного каркаса с почвой. Для этого можно использовать фанерную опалубку или полиэтилен. В противном случае коррозийность металла будет очень высокой.

Для заборов облегченного типа важно учесть материал, из которого будут изготовлены столбы, расположенные на фундаменте. Будет не лишним замонолитить их сразу еще в свежий бетон. В местах, где будут устанавливаться столбы, необходимо сделать отверстия глубиной 1-1,2 метра, диаметром от 200 мм и выше, при этом установив в них три арматурных стержня Ф10-12 мм кл. АIII, связанных с ранее изготовленным каркасом фундамента. При т. н. буронабивном типе фундамента снижаются затраты бетонной смеси, так как при таком способе армирования глубина траншеи может быть меньше на 100-200 мм.

Бетонные работы проводятся бесперебойно от начала до конца. В обратом случае неизбежны в будущем порывы монолита. Причиной будут подсушенные поверхности бетона (отсечки). Важно обратить внимание на слой бетона над поверхностью арматуры. Он должен достигать толщины не менее 20 мм. Как уже упоминалось, для сохранения металла от коррозии. Таким образом, конструкция увеличит свой срок эксплуатации. Сразу после укладки бетона надо провести его уплотнение с помощью глубинного вибратора или методом штыкования. Можно использовать лопату или палку, торцом которой выполняют в бетоне характерные движения. Цель – дать хорошую усадку с повышением плотности.

Заключительным этапом приготовления фундамента будет выравнивание поверхности. Для этого можно использовать нивелир, гидроуровень, правило с уровнем. Сохраняя горизонтальную линию на поверхности, как в длину так и в ширину, с помощью полутера или строительного мастерка выравниваем площадь фундамента. В заключение всю поверхность рекомендуем накрыть пленкой. Это предотвратит ускоренное высыхание от солнца и ветра и сохранит влагу, необходимую для бетона. Так бетон будет набирать прочность. При низких температурах окружающей среды требуется устроить прогрев бетона для ускорения процесса застывания, при этом как можно дольше сохраняя влагу.

Заключительный этап
– кладка самого забора. Но прежде чем к ней приступить, очень важно соблюсти условие гидроизоляции. Можно использовать битумную молу. Ее разогревают до текучести сметаны и наносят на кладочную поверхность с помощью валика или специально приготовленного «квача». Наносить нужно два слоя с интервалом около 10 минут. Также можно использовать битумный рубероид. В местностях с агрессивным климатом рубероид раскатывают на уже нанесенный слой битума в два-три слоя. Эта процедура сохранит весь кладочный материал от разрушения.

Таким образом мы, сохранив все условия технологии устройства фундамента, можем смело приступать ко второму этапу строительства забора и при этом совершенно не переживать о его надежности и долговечности.

17 мая 2014

ремонт кухниВсе владельцы квартир время от времени вынуждены обновлять ремонт своих жилищ. Делать его самому, обращаться к мастерам-частникам или заключать договор с компанией, предоставляющей ремонтно-отделочные услуги, каждый решает для себя сам. Главным фактором, влияющим на принятие этого решения, является объем предполагаемых работ.

 

Если он велик, то лучше отказать от идеи самостоятельного выполнения работ и поручить ее профессионалам. Какие же виды ремонта принято выделять в зависимости от его объема? Обсудим.

По объему и сложности выполнения работ выделяют следующие виды ремонта:

Виды ремонта

Все владельцы квартир время от времени вынуждены обновлять ремонт своих жилищ. Делать его самому, обращаться к мастерам-частникам или заключать договор с компанией, предоставляющей ремонтно-отделочные услуги, каждый решает для себя сам. Главным фактором, влияющим на принятие этого решения, является объем предполагаемых работ. Если он велик, то лучше отказать от идеи самостоятельного выполнения работ и поручить ее профессионалам. Какие же виды ремонта принято выделять в зависимости от его объема? Обсудим.

По объему и сложности выполнения работ выделяют следующие виды ремонта:

•Косметический;

•Капитальный;

•Евроремонт.

Самым простым способом привести квартиру в порядок является косметический ремонт. Он позволяет освежить интерьер, изменить цветовое решение интерьера. В ходе косметического ремонта можно обновить внешний вид потолка, стен и пола. Эти работы не носят масштабный характер, а, следовательно, стоимость материалов и услуг доступны. В среднем косметический ремонт стоит 2500-3500 руб. по площади пола без учета стоимости материалов. Временные затраты также минимальны: в зависимости от площади квартиры он может продолжаться от 1,5-2 недель до 1 месяца.

Следующим видом ремонта является капитальный ремонт. Он вносит значительные изменения в интерьер жилья, так как помимо ремонта и отделки всех поверхностей квартиры также предполагает замену коммуникаций и установку дверей и окон. Безусловно, увеличение объема работ отражается на цене. Капитальный ремонт в среднем обойдется в 4500-5500 руб. по площади пола. Временные затраты в зависимости от площади ремонта могут составлять от 1 до 3 месяцев.

Самым современным и сложным по уровню исполнения является евроремонт. По выполняемому объему работ он похож на капитальный ремонт, но отличается от него созданием дизайн проекта работ, выполнения перепланировки квартиры любого уровня сложности, а также применения в отделке эксклюзивных материалов и видов отделки. К последним, например, относится художественная роспись стен и потолков, фигурная укладка мозаики на пол и стены, фактурная живопись.

 

Стоимость выполнения подобного уровня работ отражается на цене. Он обойдется в среднем от 10000 руб. по площади пола, верхняя планка стоимости ограничивается только уровнем пожеланий заказчика и сложностью выполняемых работ. Временные затраты по сравнению с предыдущими видами ремонта несопоставимы, так как часто зависят от своевременности поставки отделочных материалов заказанных по каталогам из-за рубежа, отсутствию простоя в выполнение отдельных видов работ разными компаниями и мастерами и т.д. В среднем могут составлять от нескольких месяцев до года..

Самым простым способом привести квартиру в порядок является косметический ремонт. Он позволяет освежить интерьер, изменить цветовое решение интерьера. В ходе косметического ремонта можно обновить внешний вид потолка, стен и пола. Эти работы не носят масштабный характер, а, следовательно, стоимость материалов и услуг доступны. В среднем косметический ремонт стоит 2500-3500 руб. по площади пола без учета стоимости материалов. Временные затраты также минимальны: в зависимости от площади квартиры он может продолжаться от 1,5-2 недель до 1 месяца.

Следующим видом ремонта является капитальный ремонт. Он вносит значительные изменения в интерьер жилья,капитальный ремонт так как помимо ремонта и отделки всех поверхностей квартиры также предполагает замену коммуникаций и установку дверей и окон. Безусловно, увеличение объема работ отражается на цене. Капитальный ремонт в среднем обойдется в 4500-5500 руб. по площади пола. Временные затраты в зависимости от площади ремонта могут составлять от 1 до 3 месяцев.

Самым современным и сложным по уровню исполнения является евроремонт. По выполняемому объему работ он похож на капитальный ремонт, но отличается от него созданием дизайн проекта работ, выполнения перепланировки квартиры любого уровня сложности, а также применения в отделке эксклюзивных материалов и видов отделки. К последним, например, относится художественная роспись стен и потолков, фигурная укладка мозаики на пол и стены, фактурная живопись. Стоимость выполнения подобного уровня работ отражается на цене.

 

Он обойдется в среднем от 10000 руб. по площади пола, верхняя планка стоимости ограничивается только уровнем пожеланий заказчика и сложностью выполняемых работ. Временные затраты по сравнению с предыдущими видами ремонта несопоставимы, так как часто зависят от своевременности поставки отделочных материалов заказанных по каталогам из-за рубежа, отсутствию простоя в выполнение отдельных видов работ разными компаниями и мастерами и т.д. В среднем могут составлять от нескольких месяцев до года.

17 мая 2014

Паркетный полПаркет в качестве напольного покрытия впервые стал применяться в Европе с середины 13 века, и представлял собой дощечки из древесины, которые складывались в оригинальный рисунок. Долгое время паркет оставался привилегией королевских особ и знати.

 

Сегодня напольное паркетное покрытие может позволить себе каждый, но от этого паркет не потерял свою привлекательность, он по-прежнему считается покрытием премиум-класса. Для того, чтобы убедиться в практичности, красоте и долговечности паркета достаточно посетить средневековые замки, где паркетные полы служат уже более 300 лет, а выглядят все также богато и роскошно.

Развитие современных технологий изготовления паркета позволяет сделать королевский пол в доме самостоятельно. Наиболее распространенными видами паркета считается паркетная доска и щит, а также штучный и массивный паркет, кроме того встречаются такие разновидности как художественный паркет и паркет из бамбука.

Паркетная доска
удобна в монтаже и не требует высочайшего мастерства при настиле, наличие системы шип-гребень позволяет производить сборку быстро и легко. Разница между паркетной доской и щитом в их размерах. В паркетной доске и щите три слоя древесины склеиваются под давлением, при этом каждый слой укладывается перпендикулярно (волокна нижнего и верхнего слоев укладываются вдоль, а серединный слой поперек длины доски). Таким способом достигается высокая прочность паркетного пола.

Древесина
в паркетной доске может быть комбинированной. Верхний слой изготавливается из ценных пород дерева (красное дерево, вишня, дуб, бук, грецкий орех, ясень, или клен), средний слой предназначен для погашения нагрузки и состоит из мягкой древесины (сосна, ель или МДФ и ДВП), для нижнего слоя используются в основном хвойные породы древесины. Толщина верхнего слоя (0,5-6 мм) влияет на прочность и долговечность паркета, оптимальный показатель 3-4 мм. Слой, расположенный в середине имеет толщину 8-9 мм, здесь располагается соединительная система, толщина нижнего слоя около 2 мм. Покрывается паркет несколькими слоями лака (6-7) или масленой пропиткой.

Соединительный механизм делается в среднем слое и может быть двух типов: шпунтовый (паз-гребень) и замковый (замок, поворотно-углового типа). Современные технологии стараются облегчить монтаж паркетного пола, придумывая все более совершенное соединение и сегодня можно встретить паркет, имеющий торцевой фиксатор-пружину. Паркетная доска это наиболее прочное, износостойкое и долговечное покрытие, а ее поверхность может иметь всевозможную окраску и фактуру.

Прежде чем монтировать напольное покрытие из паркета, следует выдержать материал в комнатных условиях в течение12-24 часов, для того, чтобы паркет приобрел соответствующую помещению температуру и влажность. Не рекомендуется производить работы при температуре ниже 16 градусов, также желательно поддерживать влажность на уровне 50-60 %.

Укладка первого ряда
паркета производится по маячкам и без склеивания, для фиксации зазоров от стены используются распорные клинья. Второй и последующий ряд монтируются с применением водостойкого клея, который наносится ровным непрерывным слоем. Соединив несколько рядов, выступивший на поверхность клей удаляется влажной губкой. Последний элемент укладывается с применением специальных сжимов. Если необходима сложная конструкция раскроя паркетного настила, то следует использовать картонные шаблоны.

При повышенной влажности паркет с пазогребневым соединением может слегка расширяться, это необходимо учитывать при его настиле, также следует учитывать и неровности стены. Первую доску следует положить перпендикулярно лагам на небольшом расстоянии от стены (15 мм) и пробить гвоздями, зазор от стены зафиксировать специальными клиньями.

Паркетная доска
или щиты толщиной 22-27 мм укладываются на деревянные лаги, при меньшей толщине допускается укладка на стяжку из древесноволокнистых плит. Для повышения уровня тепло- и звукоизоляции на перекрытия из железобетонных плит укладывается ДВП в 2-3 слоя. Важно при настилке паркета иметь гладкое и ровное основание. Укладка паркетных щитов начинается от середины помещения. Многослойный паркет считается наиболее стабильным по форме, так как не дает усадки и искривления.

Покупая сборный паркет важно обратить внимание на толщину лицевого покрытия и породу древесины, из которой оно сделано, а также попытаться соединить несколько досок между собой, чтобы убедится в точности соединения.

Штучный паркет относится к дорогому напольному покрытию, так как состоит из небольших планок цельной древесины. В качестве древесины может использоваться ясень, дуб, орех, клен, береза, ясень, палисандр, железное дерево или мербау. Различают сорта штучного паркета по типу распила. Радиальный распил предполагает нарезку древесины по радиусу, т.е. волокна направлены параллельно паркетной планке, при тангенциальном распиле на паркете создается рисунок годовых колец дерева, который вытянут вдоль планки. Сорт «селект», наиболее дорогой паркет, визуально выглядит однородной деревянной поверхностью в одной цветовой гамме. Паркет «натур» предполагает различный рисунок древесины и допускает точечные сучки. К наиболее дешевым сортам штучного паркета относится сорт «рустик», пестрый по своей расцветке и имеющий сучки до 1 см. Штучный паркет от массивного паркета отличается небольшими размерами: 20-50 см х 4-7 см х 1,5-2,5 см. Пазогребневое соединение расположено на боковых гранях и торцах

Преимущество штучного паркета в его долговечности, экологичности, высокой тепло- и звукоизоляции, фактурнойпаркетный пол уход поверхности и широкой цветовой гамме. Одним из способов самостоятельной укладки паркета из планок является его настилка с использованием в качестве связующего материала с основанием горячей или холодной мастики.

Основанием для укладки паркета может служить гладкая стяжка, при перепадах высот не более 2 мм, достаточно проложить эластичный шумоизоляционный слой, который и скомпенсирует небольшие неровности (гофрокартон, войлок, пенополиэтилен или пробковый лист). Если же основание содержит большие перепады высот или заметные неровности, то предварительно необходимо использовать сборную стяжку (ДВП или ДСП) и засыпку. Важно чтобы поверхность для укладки паркета была ровной, а также сухой, если делалась цементная стяжка, то ее необходимо просушить 4-6 недель, и только после этого начинать укладывать финишное покрытие из паркета.

Штучный паркетный пол
с прямым рисунком укладывается со сдвигом торцевого стыка последующего ряда на половину от предыдущего. После укладки первых нескольких рядов, рекомендуется просушить клеевое соединение в течение 12 часов и после этого приступить к укладке оставшегося покрытия.

Паркет с прямым рисунком
, идеально подходящий для настилки в небольших помещениях следует укладывать, ориентируя планки в направлении естественного освещения, так как при таком расположении становятся незаметны щели между паркетом. Ряды паркета укладываются в направлении вдоль длинной стены, это делается для гармоничного сочетания, для этого же паркет «в косую елку» укладывается по диагонали. Прежде чем приступить к укладке, следует проложить направляющую для первого ряда, это может быть туго натянутый шнур, либо маячки в виде елочки.

Художественный паркет
изготавливается из твердых сортов деревьев и бывает инкрустирован металлом или полудрагоценными камнями. Бамбуковый паркет отличается наибольшей прочностью и износостойкостью и в тоже время низкой ценой.

В процесс эксплуатации паркетного напольного покрытия требуется определенный уход. В помещении с таким полом необходимо поддерживать температурный режим +18-25 градусов и влажность 50-60 %. Паркет нежелательно подвергать слишком частой влажной уборки. Для предотвращения царапин от мебели под ее ножки можно подложить мягкий материал. По истечению 6-10 лет паркетный пол с лаковым покрытием необходимо отшлифовать и заменить лаковый слой, если паркет покрыт масленой пропиткой, отшлифовывается лишь поврежденный участок и вновь пропитывается маслом. Масляное покрытие считается наиболее экологичным, но такое покрытие необходимо обновлять чаще, чем лаковое (раз в 3-4 года).

Паркет – это напольное покрытие отличающееся практичностью, долговечностью и экологичностью и при правильном уходе, а также при правильной укладке пол из паркета прослужит долгие годы.