1 июня 2011

На сегодняшний день на рынке материалов и смесей, используемых для строительства, представлено большое количество всевозможной продукции, выпускаемой как отечественными, так и зарубежными производителями. Практически все производители с целью описания технических характеристик своей продукции применяют терминологию, которая довольно часто не понятна рядовым гражданам. В подобных описаниях своих товаров производители обычно специально рекламируют именно те свойства, которыми обладают строительные материалы и которые выгодно выделяют самих производителей перед их конкурентами.

Основными свойствами, которыми обладают стройматериалы и сухие смеси, являются химические, физические, механические и технологические свойства. О некоторых из них далее и пойдет речь.

Свойства абсолютно любого материала, применяемого в строительстве, напрямую зависят от состава этого материала. Исключительно поэтому вначале идет перечисление состава, в котором и используются соответствующие термины. Для того, чтобы правильно понимать свойства строительных смесей и материалов, необходимо знать их химический состав, а также состав минеральный и фазовый.

Минеральный состав является показателем того, в каком количестве и какие именно минералы содержатся в, так называемом, каменном материале (вяжущем веществе). К примеру, искусственный минерал под названием трехкальциевый силикат содержится в строительном материале, называющемся портландцементе, в количестве от 45 до 60%. Кстати говоря, в случае большего его содержания твердение цемента ускоряется, что также сопровождается увеличением прочности цементного камня.

Стройматериалы, которые представлены одной фазой, называются гомогенными, а представленные двумя фазами и более - гетерогенными.

Строение материала характеризуется его текстурой и структурой.

Под структурой понимается внутреннее строение материла, которое обусловлено размерами, формой, взаимными расположениями частиц, которые его составляют, - поры, капилляры, поверхности раздела фаз, микротрещины и другие структурные элементы.

Текстурой называется строение, которое обусловлено относительным расположением частей материала, распределением составных его частей в занимаемом этим материалом пространстве. Текстуру различают слоистую, массивную, полосчатую, пористую и другие.

Теперь несколько слов хотелось бы сказать о покупке строительных материалов. В настоящее время большую популярность приобрели интернет магазины всевозможных товаров, продуктов и услуг. Интернет магазин стройматериалов находится в этом длинном списке магазинов далеко не на последнем месте. Ведь это очень удобно.

Теперь вместо того, чтобы выматывать себя, разъезжая по городу в поисках необходимых стройматериалов, можно не выходя из дома просматривать каталог имеющейся в наличии продукции, подобрать тот материал, который устраивает и по цене, и по качеству. Перейдя на страничку «как сделать заказ», которую содержит любой интернет магазин стройматериалов можно без лишних проблем связаться с менеджерами, чтобы еще раз убедиться в том, что необходимый вам товар действительно есть в наличии, и только после этого выезжать из дома точно уверенным в том, что стройматериалы будут куплены.

31 мая 2011

На строительном рынке хотя бы один раз побывал каждый. Приобретать стройматериалы тянет именно туда, ведь многие считают, что именно там можно найти абсолютно все. Рынок и в самом деле просто переполнен товаром, услужливые продавцы предлагают разнообразные материалы за обещанные минимальные деньги.

Именно в этом месте следует остановиться и хорошо подумать. Разве интернет магазин стройматериалов не может предложить такой выбор? Может. Интернет - магазины предлагают огромный ассортимент качественных товаров от мировых производителей, при этом на любой вид товара распространяется гарантия. В таком магазине можно найти то, что требуется – от строительных смесей до профессионального инструмента.

Рынок манит покупателей своими низкими ценами. А в строительный интернет-магазин вы давно заглядывали? Времена, когда рынок был местом для приобретения дешевых покупок давно прошли. Стоимость товара в интернет - магазине даст фору абсолютно любому рынку. Причина в закупке товара у производителя или официального дистрибьютора, в то время как частники приобретают стройматериалы мелким оптом и часто низкокачественные.

Помимо этого интернет магазины помогают избежать свойственные рынку проблемы. Как пример – затрата времени на покупки. Совершая поездку на рынок придется выделить на это время в своем и без того плотном графике, добраться до места, проходить в поисках нужного не один час. Как результат – день просто потерян. Интернет-магазин строийматериалов предлагает приобретение товара, нажав на одну кнопку мыши. В результате – несколько минут и нужные стройматериалы уже куплены!

Проблемы парковки никто пока еще не отменял - подъезжая к рынку, придется немало покрутиться вокруг в поисках места для автомобиля. Избежать такой проблемы полностью помогают интернет магазины. В них не придется стоять в очереди, оплачивать паркинг, волноваться за сохранность своего автомобиля. Такой магазин вполне способен сам доставить приобретенный товар к дверям дома.

При покупке материалов в обычном магазине или на рынке продавцы часто навязывают личное мнение, опираясь при этом только на стоимость товара. В интернет магазине можно получить консультацию профессионала, прочитать полное описание и выбрать наиболее подходящий по качеству материал.

В таком магазине очень удобна форма оплаты. Приобрести товары могут как юридические, так и физические лица, независимо от общего количества покупки. Все материалы и инструменты, выставленные на продажу, полностью отвечают всем нормативам, стандартам и требованиям. Такой подход к клиенту намного более разумен, чем настойчивое «втюхивание» дорогих материалов на рынке.

Как итог – приобретая нужный товар через интернет можно спокойно избежать массы проблем. Экономия денег и времени еще никого равнодушным не оставила. Осталось желание приобретать товары на рынке? Скорее всего - нет. Интернет магазины стройматериалов ждут вас. Выбирайте качество и удобство!

30 мая 2011

Безусловно, каждый из нас хотя бы раз в своей жизни занимался ремонтом квартиры. Ну, или хотя бы участвовал в этом интересном и творческом процессе. Если возникла необходимость ремонта, в первую очередь потребуются стройматериалы, ведь финал всего строительства зависит от качества и правильного подбора инструментов и материалов. Несмотря на то, что существует огромное множество типов ремонта жилища, любой ремонт помещения можно разбить на три группы: текущий, санитарный и капитальный.

Санитарные ремонтные работы - это обычно работы следующего типа: побелка или окраска потолка, стен квартиры. Поклейка обоев; окраска пола и плинтусов, оконных рам, покраска дверей квартиры (включая дверные коробки и наличники), частичное подкрашивание истертого пола, обивка поверхности двери дермантином. К этому же можно отнести замену фурнитуры, установку выключателей, розеток, врезку замков и др.

К текущему относится починка или замена оконных рам, установка стальных дверей, монтаж вентиляции, замена электропроводки, труб водопровода, сантехники и д.р., замена радиаторов и плит, нагревателей. В частном доме мы можем добавить ремонт печной трубы и крыши, водостока, внешний ремонт дома и многое другое.

Капитальным ремонтом называют работы по замене конструкций, таких как стены, крыша, перекрытия, инженерные коммуникации и д.р.

Грамотно подобранные стройматериалы помогут провести ремонтные работы своими руками, не прибегая к услугам специалистов, что значительно поможет сэкономить деньги.

Весна - пора для ремонта. Ценовая политика строительных магазинов варьируется в зависимости от времени года, так как большинство людей начинают заниматься ремонтом в начале лета. Грамотно выбрав время для закупки строительных материалов, можно сэкономить приличную сумму денег. Если обращаться в интернет-магазин строительных материалов, то можно проводить работы в любое время, так как в таком магазине цены от сезона не зависят.

Ремонтные работы сложно уложить в определенные жесткие рамки, даже тщательно все спланировав, нужно умножить сроки еще приблизительно на два. Работы в только что купленной квартире, как правило, проходят без проблем. Однако в основном работы проходят в помещении с мебелью. В этом случае мебель требуется перетащить в другое место или же выбросить.

Рационально приобретать стройматериалы постепенно, по мере надобности, иначе мы можем столкнуться с проблемой нехватки их, или же наоборот - излишка. Если нет возможности привезти материалы самим, интернет магазин стройматериалов обязательно поможет, есть варианты доставки. Одна из проблем ремонта - это огромное количество грязи, распространяющейся по всей квартире. Поэтому перед ремонтом будет целесообразно укрыть вещи и мебель полиэтиленом.

Такие ремонтные работы очень сильно выматывают. После них вам вероятнее всего не захочется в ближайшие годы что-либо менять. 

30 мая 2011

Обычно штукатуркой называют отделочный слой, образованный строительным раствором на конструктивных поверхностях внутренних помещений и наружных частей здания. Штукатурку также используют для заделывания трещин и швов, выравнивания неровностей стен и потолков и т.п. Другими словами, основная задача штукатурки – обеспечить гладкую прочную основу для дальнейших декоративных работ.

По составу штукатурка представляет собой сухую строительную смесь, состоящую из вяжущих компонентов, наполнителей и различных добавок, обычно упакованную в герметичные пакеты разного объема. В таком виде сухая штукатурка может долгое время храниться, не теряя своих свойств и технических характеристик, и отлично переносит транспортировку. Перед использованием сухие штукатурные смеси перемешивают с водой и таким образом получают готовый к работе раствор.

В качестве основы в штукатурных смесях может применяться либо гипс, либо цемент. Гипсовые штукатурки чаще используют внутри помещений, а цементные – при проведении наружных отделочных работ. Хотя и в том, и в другом случае возможны варианты. Качественная правильно нанесенная штукатурка создает прочное долговечное покрытие, которое при надлежащих условиях эксплуатации прослужит не один десяток лет. Сегодня рынок предлагает составы на любой вкус. Это и штукатурки, способные выдерживать большие перепады температуры и влажности, и материалы с высокой паропроницаемостью, и быстросохнущие штукатурки. Также есть декоративные сухие смеси, которые не требуют дополнительной отделки (окрашивания или оклейки обоями) и еще много других штукатурных составов.

Экономичность сухих штукатурных смесей и простота их применения делают штукатурки чрезвычайно популярным у потребителей строительным материалом. Еще недавно быстрое отвердевание гипса и наоборот, длительный срок затвердевания цементной штукатурки были существенной проблемой.

Специальные добавки, которые применяются в штукатурных смесях сегодня, позволяют оптимизировать процесс использования штукатурного раствора, увеличить время нанесения и разравнивания, уменьшить срок высыхания и затвердения готового слоя.

По действующим строительным стандартам неровность стеновых конструкций в пределах высоты помещения не должна превышать 10 миллиметров, на практике же все обстоит иначе, и такая геометрическая точность – скорее исключение, чем правило. Штукатурная сухая смесь позволяет нивелировать практически любые отклонения и сгладить поверхность стен быстро и качественно, подготовив их под шпаклевку или отделку.

Единственное замечание – если толщина штукатурного слоя составляет более 30 миллиметров, поверхность необходимо дополнительно армировать стекловолокнистой или металлической сеткой. Металлический каркас также может понадобиться при использовании смесей с недостаточной адгезией к гладким основаниям.

29 мая 2011

Наверное, нет такого человека, который не вспомнил бы свой ремонт. Кто-то при этом слове округляет глаза, а кто-то начинает сумасшедше хохотать. Можно с уверенностью сказать, что такой изматывающей и неблагодарной в моральном, физическом и материальном плане вещи как ремонт, ничего нет. Лишь одна мысль о нем наводит тихий ужас, так как любой примерно знает, что собой представляет ремонт помещений.

Вложение немалых финансовых средств в строительные материалы, пыль и огромные кучи строительного мусора конечно в восторг никого не приведут, поэтому ремонт довольно часто мы откладываем на неопределенное будущее. Тем не менее, как бы мы не старались убежать от проблемы, посмотрев на треснувшую плитку, ободранные местами обои, серый потолок - приходит понимание того, что помещение просто требует ремонта.

Многие стремятся сразу сделать комплексный ремонт, поэтому снимают стяжку, сносят перегородки и стараются заменить все, что возможно, прекрасно понимая, что дорогие и красивые обои кривых стен не скроют, а скрипящие полы нервов не сберегут. Не стоит жалеть средства на такие вещи как шпатлевки, грунтовки и другие стройматериалы, которые помогут вам в выравнивании стен, полов и потолков. Неизбежно одна переделка потянет за собой другую. После ремонта полов, стен и потолка придется и сантехнику сменить, и проводку.

Чтобы вся эта эпопея не начала превращаться в трагедию, не лишним будет придержаться нескольких принципов, которые помогут вам обойтись без успокоительных и валидола. Тем, кто не хочет тратить время на закупку материала для строительства, поможет интернет магазин стройматериалов.

Практически всегда дешевизна начинает оборачиваться дополнительными расходами, поэтому постарайтесь покупать стройматериалы в надежных и проверенных фирмах. Очень хорошо, если вся линия материалов, которые вы приобретете, выпустила одна фирма. Конечно, без профессионалов тут не обойтись, поэтому пригласите специалистов, которые могут сделать ремонт помещения на высоком уровне.

Если же вы хотите произвести ремонт не прибегая к услугам специалистов, своими силами, то стоит заранее взвесить свои возможности. В современных отделочных материалах вам будет разобраться намного труднее, чем специалисту. Помните, что исправить ошибки будет гораздо сложнее и намного дороже.

Когда вы закончите перепланировку своего жилья, можно будет приступить к более приятному этапу – отделке, в которой интернет магазин стройматериалов со своим огромным ассортиментом так же обязательно поможет. На этом этапе вы будете выбирать оборудование и строительные материалы для придания законченного вида помещению.

После окончания работ вы сможете насладиться дизайном своей квартиры и надолго забыть о ремонте. Не стоит спешить с покупкой аксессуаров. Не нужно стремиться купить все и сразу. Иначе купленные наспех вещи быстро надоедят вам и перестанут приносить удовольствие.

Желаем вам успехов в этом кропотливом и нелегком труде.

24 мая 2011

По эксплуатационным признакам бумажные обои подразделяют на обычные, влагостойкие и звукопоглощающие. Обычные обои выпускают печатными и тиснеными, грунтованными и негрунтованными.

По уровню качества обои делят на простые, среднего качества и высококачественные. Качество определяют массой бумаги на 1 кв. м поверхности. Обои выпускают рулонами длиной по 6, 10, 12 и 18 м при ширине 0,5; 0, 6; 0,75 м. Бумажные обои могут быть однослойными (симплекс) или двухслойными (дуплекс).

бумажные обоиВ двухслойных обоях каждый слой выполняет разные функции: нижний хорошо приклеивается к стене, внешний – отличается высокой декоративностью. Дуплекс хорошо скрывает недостатки поверхностей стен. Влагостойкие (моющиеся) обои покрыты влагостойким слоем экологически безопасного латекса. Иногда на их тыльную поверхность в процессе производства наносят слой клея.  

Если на бумажные полотна как на основу наносится тонкая фольга, то получаются обои «под шелк» с металлическим эффектом. И, что немаловажно, – звукопоглощающие. Появились двухслойные бумажные обои, между слоями которых обычные древесные опилки, которые при покрытии создают интересную фактуру стен.

Кроме бумажных обоев и обоев на бумажной основе используются в отделочных работах появившиеся около 20 лет назад стекловолокнистые обои, производимые из стеклопряжи. Такие обои имеют вид текстильной тканевой структуры с разнообразными рисунками. Стекловолокнистые обои удобны в работе, гигиеничны, долговечны, устойчивы к воздействию концентрированных дезинфицирующих средств, кислот, щелочей, воды, дыма, огнестойки, хорошо противостоят механическим воздействиям (удары, царапины и т. п.). После приклеивания они, как правило, окрашиваются любого цвета составами. Однако необходимо учесть, что для них требуются специальные краски и клеи. 

С появлением вспененных виниловых обоев он исчез: покрытие стало не сплошным, а «дышащим». По декоративному эффекту  и эксплуатационным свойствам эти обоям пока замены не нашли. Они прочные, долговечные, потому и пользуются спросом.

Обои на этой основе воздухопроницаемые и долговечные, легко клеятся (клей наносится на стены!). Флизелиновые обои затягивают все щели, неровности, трещины. А при последующем ремонте их без труда можно снять со стены прямо сухими. Флизелиновые обои можно использовать как обычные (гладкие, тисненые), под покраску и как покрытие для выравнивания стен. При наклеивании они в отличие от бумажных не «садятся» в поперечном направлении и не деформируются.

Делают их так: берут ткань или нити, наносят на бумагу или тат же флизелин. И получаются очень прочные обои, которые практически не рвутся, а лишь режутся острым ножом. Это недешевые обои. На если раньше их чистили только сухим способом, то теперь можно и помыть.
На лекции по обойным работам, как правило, задают вопрос: «что такое жидкие обои»? Это вообще-то совсем не обои. Это густая смесь (мастика), в которой есть бумажная целлюлоза. Такие обои накатываются валиком на стены.

Бумажные обои приклеивают клейстером различных составов. Наиболее простым является клейстер, приготовленный из ржаной муки, животного клея и воды. В последнее время большее применение получили различные синтетические клеи. В частности, для наклейки обоев по бетонным, оштукатуренным и другим поверхностям применяют синтетический клей КМЦ. Его растворяют водой без подогрева с предварительным замачиванием. Для приклеивания импортных обоев используются в основном фирменные синтетические обойные клея.

В помещениях, где предусматривается оклейка обоями, должны быть завершены все работы, за исключением второй окраски столярных изделий (дощатых полов) и натирки паркетных полов. Оклейка поверхностей обоями состоит из следующих операций: подготовки поверхности под оклейку, проклейки ее клейстером, шлифовки и оклейки ее макулатурой, подготовки обоев и оклейки поверхности обоями. 

Прежде чем приступить к подготовке поверхностей их просушивают и очищают. Ровные и гладкие поверхности не имеющие грубых шероховатостей и следов затирочных инструментов, оклеивают без предварительной оклейки макулатурой. Отдельные раковины и трещины на таких поверхностях шпаклюют и шлифуют.

Набелы, образующиеся при покраске потока в верхней части стены, очищают. При очистке пыль удаляют обычным краскопультом или пистолетом-распылителем. Деревянные поверхности перед оклейкой обоями предварительно обивают картоном или другими жесткими плитными материалами. Щели между листами обивки проклеивают бумагой. Неровности подмазывают обычными шпаклевочными составами. После высыхания поверхности шлифуют.

Для проклейки поверхности клейстером его наносят с помощью краскопульта. Проклеивают только часть поверхности, чтобы до наклейки макулатуры она успела лишь «подвянуть», но не просохнуть. Проклейку оштукатуренных поверхностей лучше производить за 2 раза.

Оклейку макулатурой производят для устранения шероховатостей поверхности. Если в качестве макулатуры используется плотная бумага, ее перед наклеиванием выдерживают некоторое время в намазанном виде, чтобы дать ей набухнуть. Наклеивается она впритык. Намазанная клейстером газетная бумага быстро набухает и теряет прочность, поэтому наклейку надо производить немедленно после намазки. Можно нахлестку. В  зависимости от шероховатости поверхности – может быть в два слоя. Просохшую макулатуру тщательно прочищают пемзой, удаляют неровности и небольшие морщины. 

Обои простые и средней плотности наклеивают внахлестку, остальные – впритык. В первом случае кромки обрезают с одной стороны, а во втором – с обеих. Для обрезки кромок применяют обоеобрезные машины, производительностью 60-70 рулонов в час, ширина обрезаемой кромки – 5-40 мм. Кроме того, при подготовке обоев в построечных условиях применяют так называемые столики обойщика, оборудованные направляющим бортом, переставными ножами и передвижной линейкой.

При больших объемах работ подготовка обоев должна быть сосредоточена в заготовительной мастерской. В этих мастерских подбирают обои для квартир разной планировки, для разных комнат в квартирах, обрезаются кромки, раскраиваются с подгонкой по рисунку. Заготовленные полотна скатываются в рулоны с указанием количества полотен и номера помещения, контейнеризуются и отправляются на строительную площадку. При такой организации конечно же уменьшаются затраты труда, да и расход обоев – тоже.

Процесс наклейки заключается в приглаживании и плотном прижатии обоев к поверхности. Приклейку производят сверху вниз, а приглаживание – от центра полотна к его краям. Исключение составляет только верхний край, который проглаживают снизу вверх примерно на высоту 30 см. Приглаживание выполняется резиновым валиком или чистым и сухим куском материи. Для наклейки простых и средней плотности обоев рекомендуется использовать клейстер с температурой 20-30 град., при которой он сохраняет достаточную подвижность, для высококачественных – с температурой 40-50 град.

Наклейку обоев начинают с угла от наружной стены с оконными проемами. При этом обрезанная кромка нахлестки обращена к свету, что исключает появление теней от нахлестки. Для правильной наклейки производят разметку поверхности в углах маячными линиями с помощью отвеса и натертого мелом шнура. При наклейке моющихся и тисненных обоев клеевой слой лучше наносить два раза с интервалом в 15-20 мин., чтобы увлажнение и расширение обоев происходило равномерно.
Наклейку обоев, дающих усадку или вытягивающихся при высыхании, производят внахлестку с последующей после подсыхания клея прирезкой кромок по металлической линейке (пленки на тканевой основе, моющиеся обои).

Намазку полотен производят, предварительно уложив их в стопку в порядке наклейки:  самое нижнее полотно – последнее, самое верхнее – первое. Это позволяет избежать необходимости стелить под каждое полотно новую подстилку (обычно – бумага).

При обойных работах применяют следующие стройматериалы и механизмы: стеллаж для обоев, станок для обрезки кромок, машинку для нанесения клейстера, щетку-держалку, краскораспылитель для нанесения клейстера на стенку, валик с удлиненной ручкой, кисть мазовую, шпатель резиновый, лещадь или пемзу, вставленные в обойму, губку натуральную.

24 мая 2011

Неприятности , связанные с ведением кладки при температуре ниже 0°С, вызываются тем, что кладочные растворы, замерзая, прекращают твердеть. Правда, замерзший раствор обладает также повышенной прочностью. Поэтому, в принципе, можно вести клаку «на замораживание». При этом необходимо расчетом установить, какой высоты кладка допустима, чтобы при ее оттаивании не произошло аварийных деформаций.

Системы каменной кладки. При оттаивании раствора он вновь начинает твердеть, но в силу происшедших при замерзании воды необратимых деформаций раствора (трещины, ледяные линзы, увеличение пористости) проектной прочности он не наберет. По этой причине при кладке «на замораживание» необходимо использовать растворы марки на одну-две ступени выше проектной в зависимости от температуры наружного воздуха.

Общую устойчивость кладки повышают укладкой стальных связей в углах, в местах примыкания и пересечения стен, анкеровкой плит перекрытия со стенами, укладкой стальных анкеров, связывающих колонны каркаса  со стенами производственных зданий, армированием кирпичных столбов и простенков. Для компенсации осадки от обжатия раствора при его оттаивании высоту проемов делают несколько выше, чем при летней кладке. 

Чтобы отдалить срок замерзания, увеличить время, в течение которого гидратация цемента в растворе не прекращается и тем самым увеличить начальную прочность раствора, рекомендуется использовать подогретые растворы (до температуры 5-20°С),  получаемые с использованием горячей воды и подогретого песка. 

До определенных пределов температуры твердение кладочного раствора можно обеспечить введением в его  состав противоморозных добавок (от 5 до 15% от веса цемента нитрит нитрата натрия или поташа). В качестве противоморозных добавок можно использовать и хлористые соли, но только для подземных частей зданий, так как их применение приводит к появлению высолов на стенах.

И, наконец, кладку зимой можно вести при искусственном обогреве воздуха либо в тепляках при небольшом объеме кладки, либо устройством и запуском отопления в уже возведенных нижележащих этажах.

Для конструкций, которые подвергаются раннему загружению или воспринимающих большие нагрузки, иногда используют электроразогрев раствора в швах с помощью стержневых электродов, закладываемых в швы.

24 мая 2011

Бетонные работы при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +5°С должны производиться по специальным правилам.

Технические условия требуют, чтобы бетон сохранил при укладке и выдерживании положительную температуру до того момента, пока его прочность не достигнет 50% от проектной, но не менее 50 кг/см2. в тех же случаях, когда конструкции, забетонированные зимой, подлежат полному загружению еще до наступления весны, техническими условиями требуется выдерживать бетон при положительной температуре, пока он не достигнет проектной прочности.

приготовление бетонной смесиПеречисленные требования вызываются теми же обстоятельствами, что и при каменных работах, так как вяжущим и в кладочных растворах и в бетонных является цемент и процессы при замораживании и раствора и бетона аналогичны. Только в связи с тем, что удельные расходы цемента в бетонных смесях ниже и массивность бетонных конструкций существенно отличается от массивности растворных швов, потери прочности могут быть различны потеря прочности бетона будет тем больше, чем моложе был бетон к моменту замерзания.

Так, например, бетон на портландцементе, замороженный через сутки после укладки, безвозвратно теряет около половины своей прочности. А если замерзание произошло не ранее 5-7 дней после бетонирования, бетон наберет проектную прочность после оттаивания.

Для твердения бетона в зимних условиях необходимо прежде всего, чтобы от был уложен в опалубку теплым и все его составляющие части имели положительную температуру.
Создание искусственной тепловлажностной среды для бетона, приготовленного из подогретых материалов и уложенного теплым опалубку, на срок, необходимый для набора»критической» прочности (прочность, при корой замораживание бетона уже не может нарушить его структуру и повлиять на его конечную прочность), может быть достигнуто следующими способами:

• Устройством утепленной опалубки и тщательным прикрытием от мороза и утеплением всех открытых поверхностей бетона («метод термоса»);

•    Выдерживанием бетона с прогревом внешними источниками тепла (паропрогрев, электропрогрев, электрообогрев, индукционный обогрев, радиационное излучение и т. п.);

•    Устройством легкого тепляка с отоплением;

•    Комбинированием перечисленных выше способов.

При бетонировании конструкций каркаса должен применяться быстротвердеющий цемент высоких марок (не ниже 400) или глиноземистый цемент, которые не только быстро набирают прочность, но и выделяют при твердении большее количество тепла.

Очень полезная добавка ускорителя твердения бетона, что позволяет шире использовать метод «термоса» – становится возможным применять метод «термоса» в ряде случаев, при которых термосное выдерживание бетона без добавки не обеспечивает получения требуемой прочности бетона. 

Ребра и углы охлаждаются наиболее сильно и должны иметь усиленную теплоизоляцию, для чего их покрывают дополнительным слоем утеплителя. Дополнительное утепление углов производится на расстоянии не менее 1,5 м от ребра. Бетон также сильно остывает в местах соприкосновения с ранее забетонированными участками, поэтому поверхности старого бетона у места стыкования с новым бетоном также утепляются.

Для уменьшения продуваемости утепленной опалубки и предохранения влагоемких теплоизоляционных материалов от увлажнения следует прокладывать с одной, а лучше с двух сторон утеплителя слои рулонных гидроизоляционных материалов. утепление верхней грани бетона, которое устраивается немедленно вслед за окончанием бетонирования, по своим теплоизолирующим качествам не должно уступать утепленной опалубке. 

Опалубка и утепление конструкций могут быть сняты при температурах, возможно более приближающейся к 0°С, но обязательно до примерзания опалубки к бетону. При больших морозах рекомендуется снятую опалубку заменить гибкими утеплителями (соломенные маты, совелит и т. п.) с тем, чтобы отдалить процесс промерзания бетона.

Так, например, применяют сочетание первоначального кратковременного прогрева бетона до высокой температуры (50-70°С) с последующим остыванием бетона в условиях термоса. Применяют также «периферийный обогрев», при котором слегка прогревают не все тело бетона в конструкции, а лишь наружные (периферийные) слои бетона и тем самым замедляют процесс остывания бетона и отдаляют момент его замерзания.

Очень удобно сочетать метод «термоса» с выдерживанием в тепляке для фундаментов, расположенных в отдельных котлованах, если подошва фундамента находится значительно ниже уровня промерзания грунта. Если таки котлованы хорошо закрыть сверху с захватом бровок так, чтобы в котлованы не поступал холодный воздух, то в них за счет отдачи тепла талым грунтом постепенно устанавливается небольшая положительная температура (+1°С), обеспечивающая твердение бетона.

Обогрев бетона внешними источниками тепла. При прогреве уложенного бетона паром твердение его происходи при высокой температуре в среде с большой влажностью, эти благоприятные условия значительно ускоряют нарастание прочности бетона.

При паропрогреве перекрытий по низу опалубки балок или плит перекрытия прибивается вторая опалубка из фанеры или теса с прокладкой толя, в полученное таки образом пространство, называемое паровой рубашкой, подается пар. Для паропрогрева монолитных железобетонных колонн в опалубке колонн устраивают треугольные или прямоугольные каналы, закрываемые тонкими полосками фанеры или кровельной листовой стали. В эти каналы снизу пускают пар.  

Наилучшая температура паропрогрева 70-90°С. Однако, при прогреве монолитных конструкций из-за больших потерь тепла она достигается редко и обычно не превышает в среднем 50°С. Подъем температуры при паропрогреве должен быть постепенным (10-15°С/час), в противном случае в бетоне могут образоваться мелкие трещины. По этой же причине прогретый бетон должен также постепенно остывать.

При температуре прогрева 60-70°С можно получить через 24-48 часов прогрева такую же прочность бетона, какую при твердении бетона на воздухе с температурой +15°С можно достичь только через 10-15 дней.

Паропрогрев бетона должен производиться насыщенным паром низкого давления. При наличии пара высокого давления он должен быть предварительно пропущен через редуктор, понижающий давление пара.

Прогрев конструкций должен осуществляться равномерно, для чего паровые рубашки вертикальных конструкций (колонн и т. п.) необходимо разделять на отсеки высотой не более 3-4 м, причем пар должен подаваться снизу в каждый отсек самостоятельно. Ввод пара в паровые рубашки горизонтальных конструкций (балок и прогонов) необходимо осуществлять не реже, чем через1,5-2 м по их длине, а для плит не менее, чем один ввод на каждые 3-4 м2  поверхности.  

Паропрогрев в опалубке с каналами допускается только для вертикальных элементов (колонн, стен). При паропрогреве должны быть предусмотрены мероприятия для удаления конденсата и для предотвращения образования наледей.

Паропрогрев фундаментов, расположенных на пучинистых и не допускающих слеживания (лессовидные, суглинки и др.) грунтах, не  разрешается.
Прогрев бетона с использованием электрической энергии может осуществляться двумя способами.
Первый, наиболее  распространенный, заключается в пропускании электрического тока через свежеуложенный бетон. При этом энергия тока, превращаясь в тепло, нагревает бетон (электропрогрев).

Второй способ заключается в обогреве бетона снаружи, а иногда и изнутри (электрообогрев).
При электропрогреве температура бетона поднимается обычно до 60-80°С. При такой температуре бетон уже в течение 1-2 суток приобретает  прочность, достаточную для полной  распалубки.

Для включения свежеуложенной бетонной смеси в электрическую цепь пользуются электродами, представляющими собой металлические пластины, плотно соприкасающиеся с бетоном, или стержни, закладываемые в бетон. Пластинчатые электроды, смонтированные на специальных щитах, применяются главным образом при прогреве железобетонных плит перекрытий, на которые эти щиты укладываются сверху, стержневые и струнные электроды применяются при прогреве балок, колонн, фундаментов и других конструкций. Иногда при небольших объемах работ применяют плавающие электроды из катанки, слегка втапливаемые в поверхность бетона.

При электропрогреве железобетонных конструкций необходимо строго следить за тем, чтобы электроды не соприкасались с арматурой. Сталь является хорошим проводником тока и при соприкосновении арматуры с двумя электродами, присоединенными к разным фазам, происходит короткое замыкание, т. е. ток возрастает сразу до очень большой величины, при которой могут расплавиться и перегореть провода, трансформаторы и др.

Для того, чтобы не было соприкосновения наружных электродов (пластинчатых, плавающих) с арматурой, необходимо строго следить за величиной защитного слоя бетона. Внутренние струнные электроды закрепляют временно при помощи специальных крюков, которые вынимают по ходу бетонирования. Стержневые электроды либо крепят к опалубке (в тех случаях, когда они проходят сквозь опалубку), либо вставляют их в бетон через открытую поверхность (например, в балках) во время бетонирования.

Перед бетонированием должна быть тщательно проверена арматура. Неточность в расположении арматуры приводит к местному перегреву конструкции и коротким замыканиям.
Выгружать бетонную смесь в опалубку нужно осторожно, чтобы не сбить электроды. Надо следить, чтобы не загрязнялись выступающие концы электродов, иначе не будет хорошего контакта с проводами.
Перед бетонированием необходимо удостовериться в том, что бетонируемый участок не находится под током. Открытые поверхности по окончании бетонирования должны быть укрыты утепляющими материалами. Обогрев бетона с не укрытыми поверхностями не допускается.

Рабочие швы при бетонировании с электропрогревом должны размещаться так, чтобы расстояние от шва до ряда электродов, находящихся в бетоне, не превышало 100 мм. Нагревание охлаждение бетона при электропрогреве должны производиться постепенно. Нормативными документами установлены следующие максимально допустимые скорости повышения температуры бетона: 5-8°С в час при модуле поверхности от 2 до 6, не более 10°С в час при модуле поверхности от 6 до 20. Модулем поверхности конструкции называется отношение поверхности охлаждения конструкции в м2  к ее объему в м3 .   Каркасные и тонкостенные конструкции малой протяженности  (не более 6 м) можно разогревать со скоростью 15°С в час.

Наивысшая допустимая температура бетона при электрообогреве зависит также от модуля поверхности бетона. Чем меньше конструкция, тем больше опасность пересушивания бетона при прогреве за счет интенсивного испарения влаги из бетона. Поэтому прогрев бетона при помощи электродов рекомендуется только для конструкций с модулем поверхности не более 20. Более тонкие конструкции (например, плиты толщиной менее 10 см) рекомендуется обогревать электронагревателями, либо применять обогрев паром или теплым воздухом. 

Производство работ на прогреваемых участках по условиям техники безопасности может допускаться только при напряжении не свыше 60в. Электрообогрев бетона при напряжении свыше 110в может быть допущен только для неармированных или мало армированных конструкций с содержанием арматуры не более 50 кг на 1м3 бетона при условии тщательного соблюдения техники безопасности.

Бетоны с химическими добавками (холодные бетоны). При бетонировании неармированных (бетонных и бутобетонных) конструкций допускается применение бетонов с повышенными добавками хлористых солей. Хлористые соли кальция и натрия в зависимости от концентрации их в воде понижают температуру замерзания воды (точнее водного раствора этих солей) и тем самым обеспечивают твердение бетона при температурах ниже 0°С.

Если в качестве противоморозной добавки используют другие соли, не вызывающие коррозию арматуры и стальной опалубки, например, нитрит нитрат натрия или поташ, то такой бетон разрешается применять и для армированных конструкций.

Добавка хлористых солей оказывает пластифицирующее действие на бетонную смесь, улучшая ее удобоукладываемость за счет повышения подвижности смеси. Общее количество вводимых в бетонную смесь хлористых солей не должно превышать 15% от массы цемента.

По техническим условиям прочность бетона с повышенными добавками хлористых солей должна к моменту замерзания составлять не менее 25% проектной прочности и не менее 50 кг /см2, при условии дополнительного выдерживания открытых поверхностей конструкции под укрытием в течение 10-15 дней после достижения указанной прочности (во избежание вымораживания влаги из бетона). Выдерживание «холодного»бетона без последующего обогрева (с укрытием открытых поверхностей) допускается в течение первых 15 суток твердения при температуре в бетоне не ниже расчетной для принятой концентрации солей, добавляемых в бетонную смесь.

Требуемая дозировка добавок солей и соответствующая расчетная температура устанавливается строительной лабораторией. При максимально допустимой добавке хлористых солей «холодный» бетон может выдерживаться без обогрева при температурах до 10-12°С. При более низких температурах следует утеплить опалубку и укрытие, т. е. создать для бетона в течение первых 15 суток условия «термоса», либо сочетать выдерживание по методу «термоса» с паро- и электропрогревом.

Бетонная смесь с повышенными добавками хлористых солей может иметь при выходе из бетономешалки отрицательную температуру не ниже -5°С. Для приготовления смеси могут применяться холодные материалы, не содержащие льда и снега: щебень (гравий) с температурой не ниже -15°С и песок, не содержащий смерзшихся комьев. 

Бетонная смесь для «холодного» бетона может иметь  на выходе из бетономешалки и положительную температуру. В этом случае, во избежание чрезмерно быстрого схватывания смеси из-за    больших добавок хлористых солей приготовление смеси ведут раздельным способом. Сначала перемешивают цемент, песок и щебень с 70% воды затворения и лишь после этого добавляют остальную воду с растворенными в ней хлористыми солями требуемой концентрации.

Транспортировать бетонную смесь зимой наиболее выгодно в быстро перемещаемой таре большого объема или автобетоносмесителях. При больших морозах бадьи накрывают деревянными утепленными крышками и обшивают снаружи  фанерой по войлоку или утепляют  другими способами. Кузова автомобилей самосвалов также накрывают брезентом или утепленными щитами. Более удобен обогрев кузова в автомобиле самосвале выхлопными газами. Газы пропускают либо через специально устроенное двойное дно кузова, либо вывозят через трубы в верхней части кузова и дают им такое направление при выходе, чтобы над бетонной смесью образовывалась непрерывная тепловая завеса.

Потери тепла при самой перевозке меньше, чем при перегрузочных операциях, поэтому зимой особенно желательно применение исключить перегрузку при доставке бетонной смеси от бетономешалки к месту укладки, например, использовать подачу бадьей в укладываемый массив.

Тара, в которой развозится бетонная смесь, должна непосредственно перед началом работ и периодически в процессе работ прогреваться паром или горячей водой. Места погрузки и выгрузки должны быть защищены от ветра, а ковши подъемников и раздаточные бункера утеплены.
При подаче бетонной смеси бетононасосами необходимо тщательное утепление бетоновода (например, шлаковойлоком) и установка бетононасоса в утепленном помещении, а при больших морозах – обогрев бетоновода расположенной рядом с ним паровой трубой. Для очистки бетоновода и бетононасоса следует применять горячую воду.

Транспортеры и виброжелоба, по которым бетонная смесь перемещается тонким слоем, в зимних условиях мало пригодны, так как смесь будет быстро остывать. Поэтому их применение должно быть ограничено небольшими участками с защитой от холода и ветра (щитами, брезентом, съемными коробами и т. п.). Магистральная линия транспортера  должна располагаться в отапливаемой галерее.

Укладка бетонной смеси на открытом воздухе должна быть организована так, чтобы к концу укладки бетонная смесь имела требуемую температуру (не ниже +5°С, а при методе «термоса» – предусмотренную расчетом).

При укладке бетонной смеси в фундаменты подошва котлована должна быть не промерзшей. По техническим условиям укладка бетонной смеси на промороженное основание может быть допущена лишь при непучинистых грунтах, если весовая влажность грунта не превосходит 10% и есть полная уверенность в том, что принятый режим твердения обеспечивает достижения бетоном до замерзания прочности 50% от проектной и не менее 50 кг/см2. При этом температура укладываемой смеси должна превышать абсолютное значение температуры грунтового основание не менее, чем на 10°С. Например, при температуре основания -5°С температура укладываемой бетонной смеси должна быть не ниже +5°С.

Грунты, служащие основанием, должны быть до начала укладки бетонной смеси прогреты до положительной температуры и защищены от дальнейшего промерзания на весь зимний период.
Боковая поверхность фундаментов ограничивается утепленной опалубкой, а после ее снятия зазоры между стеной котлована и боковой поверхностью массива засыпают талым грунтом.

Опалубку и арматуру надо очистить от снега и наледи. Обогрев арматуры перед самой укладкой бетонной смеси (лучше всего горячим воздухом) обязателен при морозах ниже10°С  и диаметра арматуры более 25 мм, а также при жесткой арматуре из прокатных профилей. Во избежание излишней потери тепла бетонная смесь должна укладываться небольшими участками по длине и ширине так, чтобы уложенный слой бетона быстро покрывался  последующим слоем. После укладки последнего (верхнего) слоя бетон должен быть немедленно укрыт.

Не следует допускать  замерзания поверхности рабочего шва. Если по каким-либо причинам произойдет замерзание бетона в стыке, то промерзший участок нужно отогреть (обычно паром в продолжительности нескольких часов), снять и удалить промерзший и не затвердевший слой, обработать поверхность старого бетона по установленным правилам, покрыть слоем цементного раствора и затем продолжать бетонирование.

Запрещается пользоваться паром для подогрева подлежащей укладке бетонной смеси, так как это повышает содержание воды в бетоне. При пользовании паром для прогрева опалубки, стыков и т. п. надо следить, чтобы е намокли изоляционные материалы, которыми обшивается опалубка, так как в мокром виде они сильно теряют свои теплозащитные свойства.

После того, как бетонная смесь уложена, надо обратить особое внимание на тщательность ее укрытия утепляющими материалами, так как от тщательности утепления, отсутствия щелей в стыках утеплителей и плохо утепленных мест зависит качество забетонированной конструкции.

24 мая 2011

Производство работ по монтажу конструкций в зимнее время мало отличается от производства работ летом, за исключением заделки швов и стыков и подготовки конструкций к монтажу.

монтажные работыВ зимних условиях сборные железобетонные элементы хранят на складах на высоких подкладках и принимаются меры, исключающие обледенение поверхностей. Перед монтажом стыкуемые поверхности элементов очищают от снега и наледи скребками, щетками, горячим воздухом. 

При обетонировании стыков применяют бетоны с добавками, обеспечивающими твердение бетона и раствора при низких температурах, или предварительный прогрев стыков и прогрев уложенного бетона. В качестве добавки в стыках, где нет расчетной арматуры, разрешается использовать хлористые соли, при наличии арматуры хлористые соли применять нельзя.

Рекомендуется применять поташ или нитрит натрия. Нитрит натрия и поташ не используют при наличии закладных деталей из алюминия и его сплавов без специальной защиты. 

Предварительный обогрев стыков при наличии полсти (стык колонны со стаканом фундамента и т. п.) производят горячей водой. Воду нагревают специальными кипятильниками до температуры 40°С, которую поддерживают 20-30 часов.  Затем воду из полости удаляют, в стакан укладывают бетонную смесь и стык утепляют Если полстей в стыке нет, элементы стыка прогревают электронагревателями до температуры +5°С, после чего укладывают бетонную смесь, затем ее подогревают до температуры 50-55°С и выдерживают в течение срока, необходимого для набора бетоном 7% проектной прочности.

Прогрев уложенного бетона выполняют электродами, установленными непосредственно в бетонную смесь, или щитами, внутри которых помещена спираль.

Предварительный обогрев стыков и прогрев бетонной смеси обычно сочетают с применением противоморозных добавок. Наличие отрицательных температур наружного воздуха накладывает определенные ограничения и на процесс герметизации стыков. Так, герметизация стыков мастиками допускается при температурах не ниже -20°С. Полиизобутиленовую мастику для лучшей адгезии с бетоном следует предварительно подогревать до 110-120°С.

24 мая 2011

Производство работ при устройстве деревянных, металлических, черепичных и асбестоцементных кровель в зимнее время не отличается от производства работ летом. Определенные требования, связанные с пониженной температурой наружного воздуха, необходимо учитывать только при устройстве рулонных и мастичных кровель.

Кровельные работыТемпература воздуха должна быть не ниже -20°С.  Без ограничения температуры выполняют кровельные работы из рулонных материалов с наплавленным слоем, но с более строгим контролем качества работ. Рулонные материалы в зимнее время наклеиваются на асфальтовую стяжку непосредственно после ее устройства, на цементную стяжку – если она была выполнена летом, на сборные плиты – если они предварительно огрунтованы. 

Рулонные материалы настилают  в один слой с окраской его горячей мастикой. Остальные слои наклеивают в теплый период года. До наклейки при отрицательных температурах рулонные материалы должны быть подготовлены в теплом помещении и отогреты до положительной температуры. Стройматериалы к месту укладки доставляются в утепленной таре.

Поверхность основания при нанесении на него грунтовки и мастики, а также при наклейке на него рулонных материалов должна быть сухой и отогретой до положительной температуры, температура горячей мастики при наклейке рулонного ковра должна быть не ниже 180°С, а холодной – не ниже 70°С. К месту работ мастики должны доставляться в термосах или обогреваемых гудронаторах.