10 января 2015

Стальные трубыПри строительстве и ремонте жилища многие сталкиваются с проблемой выбора труб для отопления и водоснабжения. Сегодня на рынке присутствует большой ассортимент продукции из различных материалов. В целом на рынке существует две большие группы труб: металлические трубы из меди, нержавейки, стали и полимерные трубы из полиэтилена, полипропилена.

В данной статье рассмотрим подробно каждый из вышеупомянутых видов.

Стальные трубы


Этот материал до настоящего времени был самым распространенным и использовался повсеместно. Материал, из которого они сделаны – углеродистая сталь высокого качества. Среди достоинств данных труб отметим следующие: долговечность; довольно демократичная цена; высокая прочность материала, обеспечивающая его устойчивость при резком колебании давления в гидросистеме; низкий показатель коэффициента линейного температурного расширения позволяющий использовать этот материал в системах отопления с высокой температурой.


Недостатками труб из стали являются: низкая коррозионная стойкость, приводящая к протечкам и исключающая дальнейшую эксплуатацию таких труб; в условиях повышенной жесткости воды на внутренней поверхности труб образуются солевые отложения, препятствующие нормальному протоку жидкости; стальные трубы, как и любой металл способны проводить электрический ток, такие блуждающие токи вызывают ускоренную электрохимическую коррозию; сложность монтажа, обусловленная необходимостью применения сварочных работ, а также высокой трудоемкостью, связанной с порезкой, формированием и соединением труб.

Монтаж стальных труб осуществляется посредством электро- или же газосварки. Также возможен резьбовой монтаж соединений труб.


Медные трубы


Медная труба являет собой материал весьма стойкий к коррозии, что делает ее весьма удачным выбором (с учетом механической долговечности) как для систем отопления, так и для водопроводных систем. Прочность материала позволяет использовать стенки труб меньшей толщины относительно других металлических труб. Свойства данного материала таковы, что образование солевого налета на внутренней поверхности практически сведено к нулю. Следует также отметить высокую гибкость выгодно отличающий данный материал от других, эти свойства позволяют формировать трубу необходимой формы. Это делает возможным их применение в монтаже систем теплых полов.

Трубы из меди представлены двумя видами материала: отожженная и не отожженная медная труба. Отожженная медная труба в основном применяется для систем кондиционирования и в холодильном оборудовании. Отличительной чертой ее является мягкость материала, позволяющая легко формировать трубы различной геометрии.

Не отожженная труба отличается повышенной жесткостью и сопротивлением к деформации.

При монтаже не отожженных медных труб используют исключительно материалы на основе меди во избежание коррозии металлических не медных материалов. При прокладке медных труб внутри стен немаловажно учесть коэффициент температурного расширения этого материала. Чтобы избежать температурной деформации, трубы укрывают изоляционным материалом.

Существует два основных способа соединения медных труб: высокотемпературный и низкотемпературный методы. Высокотемпературная пайка заключается в соединении с переходниками и компонентами системы посредством расплавления газовой горелкой медной проволоки с нанесенным флюсом. Низкотемпературный метод заключается в нанесении флюса на предварительно подготовленную поверхность трубы с последующим обжигом соединения горелкой.

Долговечность медных труб позволяет эксплуатировать их на протяжении довольно длительного времени, сравнимого со сроком, в течение которого эксплуатируется само здание.

Нержавеющие трубы

По своим характеристикам трубы из нержавеющей стали значительно превосходят другие материалы. Отметим главные достоинства этого материала. Коррозионная устойчивость – нержавеющая сталь в отличие от высокоуглеродистой стали не боится агрессивных химических воздействий, что делает срок ее эксплуатации практически неограниченным. Механическая прочность – способность данных труб подвергаться значительным механическим воздействиям и гидроударам без нарушения целостности материала. Экологичность – внутренняя поверхность трубы не накапливает солевых отложений и может успешно применятся как в отопительных контурах, так и при прокладке водопроводных систем. Высокая теплопроводность материала позволяет эффективно использовать теплоноситель для отопления. Коэффициент линейного температурного расширения, сопоставимый с таким у бетона, позволяет монтировать данные трубы внутри стен.

Новинкой на строительных рынках СНГ является нержавеющая гофрированная труба. Особенностью этих труб является их гибкость, удобство монтажа и долговечность.

Монтаж классических нержавеющих труб можно осуществить как резьбовым, так и сварным методом. Для гофрированной трубы используется фитинговый метод соединения, что в значительной мере облегчает монтажные работы вместе с тем позволяя экономить на соединительных материалах. Данные трубы успешно применяются в системах теплого пола, радиаторных системах, в газо- и водопроводах.

Полипропиленовые трубы

Благодаря своим свойствам и дешевизне трубы из полипропилена заняли довольно большую нишу в своем сегменте рынка. Отметим такие достоинства данного материала: длительный срок службы, обусловленный природой материала, который не подвержен коррозии; монолитное соединение частей системы, позволяющая монтировать такие трубопроводы внутри стен и пола; низкий уровень шума исходящий от труб в сравнении с металлическими «конкурентами». Также небезынтересным достоинством данного вида труб является их стойкость к размерзанию: при замерзании воды внутри системы, полипропилен расширится вместе с ней и не нарушит своей целостности.

К их недостаткам относится низкая температурная устойчивость (температуру теплоносителя до 90 градусов цельсия), качество материала, которое, бывает, не соответствует стандартам производства.

Существует две разновидности труб из полипропилена: армированная и обычная. Первая используется для систем отопления, тогда как вторая применяется в водопроводных системах.

Проводить монтаж полипропиленовой трубы можно двумя способами: первый способ заключается в паке стыков специальным электроинструментом, второй - прессованием места стыка прессовочным инструментом.

Усиленная (сшитая) полиэтиленовая труба

Под усиленной (сшитой) трубой подразумевают особый способ получения исходного материала. Обычный полиэтилен имеет линейную структуру молекулярных цепочек, что отражается на его физических свойствах. Такой полимер имеет температуру плавления порядка 120 градусов цельсия и при повышенных температурах наблюдается тенденция его размягчения и разрушения. В отличие от обычного полиэтилена, сшитый полимер характеризуется большей температурной и механической стойкостью, осуществляемой посредством поперечного сшития линейных молекул полимера.

 

Такая обработка создает прочную связанную структуру пластика, способную противостоять повышенным температурным и механическим воздействиям. В основе метода сшития лежат такие способы: химический (включение в полимерную массу определённых реагентов) и физический (облучение полимерного изделия интенсивными рентгеновскими лучами). Изделия, полученные химическим методом обработки, имеют более однородную структуру, в отличие от материала, подвергнутого физической обработке (у которого градиент плотности направлен снаружи вовнутрь).

В зависимости от способа получения сшивки полимера, он разделяется на подгруппы: РЕХ-А – полимер, сшитый путем добавления в материал пероксидов, степень сшивки достигает при этом 85 %; РЕХ-В – на выходе из экструдера, полимер проходит обработку силаном, что дает неоднородную сшивку, в среднем около 75 %; РЕХ-С – сшивка проходит под воздействием усиленного электромагнитного излучения, процент сшивки достигает 78 %; РЕХ-D – сшивка производится азотными радикалами (в данный момент применяется редко).

РЕХ-С и РЕХ-В в основном находят свое применение в качестве труб отопления и водоснабжения, однако в силу своей неоднородности, материал имеет некоторые ограничения по пластичности и прочности. РЕХ-А является среди них наиболее стойким к термическим и механическим нагрузкам. Заметим также его способность сохранять память формы.

Монтаж труб из этих материалов производится путем прессования и спайки специализированным электроприбором.

Металлопластиковые трубы

Этот вид труб представляет собой комбинацию металлических и пластиковых составляющих, что придает данномуМеталлопластиковые трубы изделию преимущества обоих типов материалов. Состоит вышеназванный тип изделий из внутренней части, представляющей собой тонкостенную алюминиевую трубку, покрытую с обеих сторон полимером. Металлическая часть служит армирующей основой, а полимерное покрытие выполняет защитные и гигиенические свойства.

Важными достоинствами металлопластиковых труб являются: удобство монтажа; коррозионная сопротивляемость; высокая долговечность, обеспечиваемая кислородонепроницаемостью; весьма доступная цена; гибкость позволяющая изменять геометрию в зависимости от существующих условий; малый коэффициент температурной деформации; существенная длина бухт позволяющая обходиться без лишних соединительных материалов.

Среди недостатков важно отметить подверженность таких труб ультрафиолетовому излучению, из-за чего происходит деструкция верхнего полимерного слоя, также боязнь открытого огня, еще относительная чувствительность к точечным механическим повреждениям.

Соединение данного вида труб осуществляется при помощи соединительных фитингов и прессованием стыков соединения обжимным инструментом. Прокладка такого вида труб внутри стен возможна лишь в случае обработки соединений путем прессования; фитинговое соединение не обеспечивает долговечной эксплуатации и нуждается в периодической замене резинотехнических прокладок.

В выборе оптимального материала следует руководствоваться финансовыми возможностями. Целесообразным вариантом для небольшого бюджета будет являться металлопластиковые или полипропиленовые трубы, в силу простоты их монтажа и доступной цены. Если на передний план выходит надежность системы и ее долговечность, то в данном случае оптимальным выбором будут медные и нержавеющие трубы. Для систем теплого пола можно применять металлопластиковые и гофрированные нержавеющие трубы, обеспечивающие безопасность в плане гидроизоляции.

10 января 2015

проектирование загородного домаЕсли есть средства на строительство и обустройство собственного дома и земельного участка, но при этом нет необходимой и достаточной собственной квалификации для контроля всего процесса на всех стадиях строительства, то, согласно действующему в России законодательству (ст. 749 ГК РФ, Закон "О защите прав потребителей"), есть правовые основы для создания собственного технического надзора, в том числе с привлечением как физических, так и юридических лиц на договорной основе. В некоторых регионах, например, частников при перепланировке квартир обязывают производить технический надзор.

Одним из претендентов на ведение технического надзора при частном строительстве может быть сам проектировщик, когда на стадии проектирования загородного дома и обустройства прилегающего земельного участка у сторон появятся доверительные отношения, и заказчик-частник может поручить проектировщику не только ведение авторского, но и технического надзора.

Проектировщика тоже возможно проконтролировать, например, посредством привлечения другого стороннего физического или юридического лица, но осуществляющего технический надзор при ведении всего комплекса строительных работ, о чем стоит заблаговременно в корректной форме предупредить проектировщика.

Надо понимать, что первые возможные ошибки появляются как раз на стадии отвода земельного участка, проведения необходимого и достаточного комплекса инженерных изысканий и при проектировании.

Цели стороннего контроля на этой стадии:

- выявить возможные недочеты и ошибки, которые возможно устранить до выполнения физических строительных работ;

- помочь как себе, так и проектировщику убедиться в верности выбранного решения и методик реализации задуманного проекта;

- на конкретном примере опробовать физическое или юридическое лицо, как претендента на выполнение функций проведения технического надзора за всем процессом строительства.

Не стоит даже останавливаться на количестве предложений через рекламу, в том числе в интернете, и методах выбора того или иного подрядчика, которые предпочитают конкретные заказчики. Важно отметить, что выбор стоит производить на основании ранее выполненных работ и отзывов от настоящих рекомендателей, не обращая внимания на возможные 10-копеечные клики в том же интернете.

На стадии получения проекта заказчик должен получить понятный для него вариант получения желаемого результата, где должны быть следующие позиции:

- сам пакет текстовой и графической документации, включая количество и качество используемых строительных материалов и необходимого оборудования;

- стоимостная оценка по временным и затратным характеристикам, включая стоимость как расходных материалов и необходимого оборудования, так и стоимость выполнения работ;

- реальные документы по подключениям к объектам необходимых инфраструктур.


Если все подходит, то можно приступать к реализации задуманных планов. При этом можно как самостоятельно, так и при помощи привлеченных консультантов или структур, осуществляющих независимый технический надзор, производить периодический контроль проектировщика, если ему поручено ведение авторского и технического надзора.

Для себя надо понимать, что люди творческих профессий требуют к себе несколько иного, особого подхода, при котором есть как свои недостатки, так и преимущества. Например, многих проектировщиков очень привлекает предмет возможности проконтролировать реализацию собственного проекта в строительстве, что помогает, в том числе, и в повышении собственной квалификации. Если подберется именно тот, кто нужен, то это лицо может показать многие методики, например, контроля за реализацией проекта, а также на что стоит обязательно обращать внимание и с объяснением почему.

 

Ведь далеко не секрет, что в большинстве случаев проектировщики имеют более высокую теоретическую техническую подготовку, чем строители-линейщики, и далеко не всегда менее практическую. Есть еще один положительный момент, когда в процессе строительства возникают некие предложения по изменению проекта, то проектировщику с этим будет проще справиться. При этом остается некий возможный % вероятности сговора лица, ведущего авторский и технический надзор с подрядчиком, выполняющим физические объемы строительных работ, но, как правило, он достаточно низок.

Другой возможный вариант
– это привлечение физического или юридического лица для исполнения функций технического надзора (а может быть, и управления строительством, включая технический надзор). Для юридического лица преимуществом могут быть ранее им проводимые аналогичные работы, наличие членства в соответствующем СРО, с наличием соответствующих страховых свидетельств и то, что технический надзор – это основной вид деятельности.

 

При выборе физического лица необходимо обратить внимание на его подтвержденный надежными рекомндациями положительный фактический опыт работы и, может быть, на опыт работы в структурах заказчика. Бывает, что геодезист, хорошо понимающий и отдающий предпочтение малоэтажному строительству и имеющий большой опыт работы в строительстве, начиная от отвода земельного участка и до ввода объекта в эксплуатацию, может быть не менее интересен в качестве исполнителя функций технического надзора с функциями геоконтроля. Лишь бы не было чрезмерного увлечения точностью, поскольку для королей – это всего лишь вежливость, а для геодезиста – профессиональная обязанность.

Технадзор желательно организовывать на стадии выбора проектировщика. При наличии пакета проектно-сметной документации необходимо произвести его оценку на предмет качества, достаточности и комплектности до начала реализации проектных решений строительством.

Функциональность технадзора:

- оценка качественных и стоимостных характеристик объекта строительства с пресечением ситуации по превышению первоначально заложенных смет и неоправданной замене заложенных в проект материалов, оборудования, дополнительных и непредусмотренных объемов затрат и работ;

- оценка профессионального уровня привлеченного исполнителя строительства, применяемых им технологий ведения работ для соответствия требованиям качеству в соответствии с действующими нормами и правилами;

- контроль качества, соответствия и норм расхода используемых стройматериалов и оборудования, с недопущением несогласованной замены на аналоги без отражения этого в отчетной документации;

- выявление возможных ошибок и просчетов со своевременным их устранением за счет исполнителя.


Периодичность исполнения функций технадзора зависит от интенсивности ведения работ, мобильности, квалификации, оснащенности и количества специалистов, задействованных в этом процессе, поэтому может быть даже не ежедневной и еженедельной, а по мере необходимости. Вероятность возможного сговора с подрядчиками сопоставима с проектировщиками, возможно, что несколько выше.

Если рассматривать вопрос с позиции специалиста геодезического контроля, имеющего многолетний опыт работыпромышленное строительство как на линейных, так и на площадных объектах строительства, включая строительство ГТС и сложных объектов промышленного строительства, в последнюю очередь рекомендуется передача геоконтроля и технадзора в специализированную проектно-строительную структуру. Еще с меньшим энтузиазмом нужно подходить к передаче функций надзора за строительством в структуру исполнителя строительных работ.

 

Причем такое, что руководство знакомое и есть личные контакты, практически не помогает. Далеко не секрет, что во многих проектно-строительных предприятиях службы по геоконтролю и техническому надзору больше занимаются созданием пакетов технической документации, соответствующих для предъявления в соответствующие инстанции, а не фактических. Возможно, что при этом теряются и навыки ведения качественного технического надзора, когда он должен быть реальным и фактическим. Но бывают и приятные исключения по части конкретно взятых специалистов.

В любом случае, даже при возможности найма всех необходимых специалистов и полной уверенности в их профессионализме и честности, определенный ликбез все же придется проходить и заказчику. Это необходимо даже для того, чтобы понятно и корректно объяснить то, что хочется получить в конечном итоге.

27 декабря 2014

гипсокартонАккуратное оформление дверных проемов и арок – это один из основных пунктов в работе по ремонту квартиры. Чаще всего, особенно когда речь идет о перепланировке помещения с переносом стен или разделением комнат на зоны, строители используют гипсокартон (ГКЛ – гипсокартонный лист) и металлический профиль для его установки.

Стены или дверной проем из гипсокартона может собрать даже не профессионал, ознакомившийся с методом и особенностями проектирования и монтажа таких конструкций – в этом нет ничего сложного. Однако следует обратить внимание на то, что для каждого вида работ, могут понадобиться специальные материалы. В первую очередь речь идет о металлических профилях.

Существует семь видов металлических профилей для монтажа гипсокартонных конструкций, но для стен и дверных проемов нужны лишь три из них:

1. Направляющие для сборки основы (UW)
– это рельса для крепления потолочных и стоечных направляющих.

2. Профиль стоечный (CW) – для непосредственного монтажа основы ГКЛ стен и перегородок. Крепится прямо в направляющий профиль.

3. Металлический усиленный профиль для дверных проемов (UA).

Также при покупке металлических профилей для сборки гипсокартонных стен и дверных проемов, следует учитывать, что в зависимости от толщины металла, они делятся на:

• «Эконом» - тонкий профиль, слабо держит саморез, легко ломается, гнется и даже рвется руками. Может привести к деформации тяжелых конструкций, но отлично подходит для легких.

• «Стандарт» - оптимальное соотношение цены и прочности. Подходит для монтажа обычных, не утяжеленных (например, декорирование комнаты искусственным или натуральным камнем) конструкций.

• «Professional Line» или «Профи»
- более дорогой и максимально прочный профиль. Подходит для таких работ, как монтаж подиума.

Для работы с металлическими профилями нужны следующие инструменты:

• Скреппрофиль – клещи для скрепления без шурупов.

• Ножницы по металлу
(Маленькая УШМ - болгарка)

• Инструмент для сгибания

• Рашпиль


Гипсокартон также бывает нескольких видов, но для ремонта интерес представляют только три из них:

1. ГКЛ – стандартный гипсокартонный лист, который используется для возведения стен, перегородок, дверных проемов, арок и декоративных конструкций в жилых или офисных помещениях.

2. ГКЛО – гипсокартонный лист огнестойкий, чаще всего используется в промышленных помещениях, однако, некоторые люди предпочитают строить перегородки в доме из него, из соображений повышенной безопасности, например, в кухне, гараже или домашней мастерской.

3. ГКЛВ – гипсокартонный лист влагостойкий, в составе гипса имеет силиконовые гранулы и антигрибковые компоненты, обеспечивающие надежную защиту стен от деформации и поражения плесенью в ванных, бассейнах, банях или, например, автомойках.

Существует и четвертый вид – ГКЛВО, гипсокартонный лист влагостойкий, огнестойкий – но это уже сугубо промышленный строительный материал.

Разобравшись с особенностями материалов можно определиться с выбором и приступить к проектированию и монтажу гипсокартонной конструкции, дверного проема из гипсокартона.

Если не планируется создание какой-либо сложной дизайнерской модели перегородки и проема, то для работы понадобятся:

• Направляющие для сборки основы (UW) «Стандарт»

• Профиль стоечный (CW) «Стандарт»

• Металлический усиленный профиль для дверных проемов (UA)

• Ножницы по металлу

• Листы ГКЛ

• Отбивочный материал (Графитовая нить)

• Строительный карандаш или маркер

• Уровень

• Рулетка

• Саморезы

• Шуруповерт

• Строительный нож

• Рашпиль

• Скрепппрофиль

• Крепеж

Проектирование гипсокартонной конструкции с дверным проемом начинается с замера помещения. Все работы по установке проводятся только в сухом помещении, в котором уже закончены работы по стяжке и пр. – это необходимо для того, чтобы избежать деформации конструкции.

1.
Производим замер комнаты (расстояние между задействованными стенами и от пола до потолка). Далее, производим расчет размера будущего дверного проема. Учитываем все, в том числе и высоту потолка. Размечаем перегородки на полу с помощью угольника рулетки и уровня либо лазерной рулетки, делая отметку через каждые 50 см, либо используем графитную нить, отбивая ей прямую линию. Точность замеров напрямую скажется на ровности проема и гипсокартонной перегородки. Размечается как будущая перегородка, так и дверной проем. Отметки с пола переносятся на потолок и стены.

Сама перегородка выполняется из профилей CW и UW надежная конструкция собирается из профиля не ниже уровня «Стандарт». Для уменьшения реакции конструкции на такие эффекты, как хлопанье дверью, направляющий профиль с обратной стороны можно проклеить изоляционной лентой, но это не обязательно.

2. Профиль UW, подогнанный по нужным размерам (от стены, до стойки дверного проема), крепится к полу при помощи шурупа-дюбеля 6X60 на расстоянии друг от друга 6 – 8 см. Та же операция проделывается на потолке в зеркальном порядке.

3. Далее используется профиль CW, выполняющий функцию стоек. Уровень профиля не ниже «стандарт». Данный профиль укорачивается на 10 – 12 см. от высоты потолка комнаты и «вставляется» в «рельсу» - направляющую, образованную профилем UW на полу и потолке. Профили, прилегающие к стенам крепятся к ней при помощи шурупа-дюбеля 6X60 на расстоянии друг от друга 6 – 8 см. Остальные выставляются с шагом 60 см. Примыкающие к стенам профили также можно предварительно проклеить шумоизоляционной лентой. К направляющим они крепятся при помощи скреппрофиля.

4. На следующем этапе приступаем к выполнению дверного проема, используются профили UA (металлический усиленный для проемов), уровня не ниже «Стандарт». Профили комплектуются парой уголков и болтами с шайбой и гайкой, скрепляющими их. Собранный профиль вставляется в каркас выставляется по краю дверного проема, затем прибуривается. Нужно отметить, что профили дверного проема, не являются шаговыми, при обшивке гипсокартоном.

5.
Затем измеряется высота и ширина дверного проема; как вырезать и установить перемычку из профиля UW «Стандарт»: Обрезаются края – сгибы, а основание сгибается, таким образом получаем угол, который легко крепится к стойкам двери, образующим дверной проем. Перемычка монтируется к профилю UA с помощью саморезов 9 с половиной или 11, 5 мм. Остальные профили (над перемычкой) выставляются с шагом 60 см и закрепляются при помощи скреппрофиля. При необходимости шаг профиля над перегородкой можно уменьшить до 40 или 30 см.

6. Обшивку гипсокартоном лучше всего выполнять шуруповертом для гипсокартонных работ. Крепление осуществляется шурупами 3, 5 на 25 мм. С шагом 20 - 25 см. Перед монтажом ГКЛ плиты необходимо положить подкладки на пол, а после удалить их. Подойдет обрезок того же ГКЛ. Завязка угла происходит путем соединения крайних угловых профилей через гипсокартон, в противном случае, при несоблюдении технологии, угол перегородки будет трещать и даже может деформироваться под воздействием внешних нагрузок. Излишки гипсокартона по дверному проему обрезаются с помощью строительного ножа.

В свободных конструкционных пространствах перегородки можно распределить провода, звукоизоляцию илиГКЛО утеплитель. Следует помнить, что использовать можно только не подверженные возгоранию материалы, например рулонную изоляцию или плиты из минеральной ваты. Толщина изоляции должна быть не менее толщины перегородки, иначе она может осесть и перестать выполнять свою функцию. Изолирующий слой укладывается так, чтобы не было зазоров между ним. Рекомендовано не оставлять зазоры и возле профилей.

Не забудьте, что все резанные края обрабатываются рашпилем для гипсокартона.

7. Приступаем к работе, над обратной стороной гипсокартонного дверного проема. Все провода, которые будут спрятаны в стену, размечаются на листе ГКЛ. Отверстия необходимого диаметра под провода выполняются ножовкой по гипсокартону. После, провода протягиваются через прорези. Предварительно под листы вновь подкладываются отрезки гипсокартона, для соблюдения технологического зазора между ГКЛ и полом. Вертикальные швы, не должны совпадать с вертикальными швами противоположной стороны перегородки – т.е. листы монтируются со смещением по стойкам. Такие швы, не должны совпадать ни с горизонтальным, ни с вертикальным откосом дверного проема. Смещение от линии откосов должно быть минимум 30 см.

В целом сборка гипсокартонной конструкции не занимает много времени и сил. Для выполнения данного вида работ будет достаточно и одного человека. Главная сложность состоит в точном измерении параметров комнаты, будущей конструкции и подготовке инструмента, а в остальном, такая работа больше напоминает сбор металлического конструктора: отмерь, состыкуй, закрепи.

27 декабря 2014

Утепление домаУтепление дома является важной проблемой для любого владельца. При утеплении строения основной целью является снижение теплопотерь. При проведении утеплительных работ сначала надо провести анализ, определив, каким образом идет утечка тепла в доме. При этом выясняются причины потери тепла и рассчитываются количественные показатели теплопотерь.

 

В результате такого анализа даются рекомендации, какие утеплители домов и утеплительные работы станут более рациональными в данном случае. При этом необходимо разработать конкретный пошаговый план работ.

Утепление дома можно провести в 4 этапа:

Этап 1: выявление скрытых недостатков теплозащиты и установление их значимости. При этом идет использование многорежимной тепловизионной съемки.

Невысокий температурный режим атмосферы в помещениях, либо значительные издержки на нагревание - это лишь симптомы того, что с теплозащитой строения не все в порядке. Однако, чтобы узнать, почему в доме прохладно, что конкретно нужно утеплить и как правильно провести необходимые мероприятия, нужно сделать конкретные исследования. Все составляющие строения принимают участие в процессах теплообмена с окружающей средой. Из-за погрешностей проектирования, либо недостатков и возможных просчетов при возведении дома, увеличивается не только объем теплопотерь, но и возникает масса проблем для равномерного распределения тепла. Иногда, при неблагоприятных погодных факторах, они могут увеличиваться в несколько раз. Наиболее точным методом исследования считается применение многорежимной тепловизионной съемки.

 

Она производится в разных местах, и ее результаты зависят от уровня давления воздушных масс на строение, а также напора воздуха, попадающего внутрь здания. Такой вид диагностики является наиболее продуктивным. Он позволяет выявить не только недостатки термоизоляции систем, но и недостатки воздухопроницаемости. Помимо этого он указывает на возможные негативные предпосылки.

Осуществление контроля воздухопроницаемости


Повышение воздухопроницаемости отгораживающих конструкций является главной причиной, увеличивающей размер теплопотерь строения. В некоторых случаях эта причина является наиболее весомой, и после проведения работ, совершенствующих эти конструкции, отпадет надобность в добавочных утеплительных мероприятиях.

Проверка влагостойкости материалов отгораживающих конструкций


Присутствие влаги в стенках перекрытиях увеличивает размер теплопотерь во много раз. Теплопроводность материалов, а следственно, и качество теплоизоляции, имеет прямую зависимость от влажности. Чем больше влажность - тем больше теплопроводность, и тем стремительнее дом утрачивает тепло. Диагностические мероприятия тепловой защиты строения обнажат все причины и помогут принять правильное решение по утеплению дома. Здесь необходимо руководствоваться только теми нормативами, которые были разработаны совсем недавно, т.к. многие старые справочники уже не могут учесть все новшества последних лет.

Этап 2: выбор материалов для утепления

В холодное время года утепление домов предполагает использование большого количества материалов с различными характеристиками. В каждом конкретном случае способ работ и материал для утепления будет отличаться. Потому отбор пригодного утеплительного материала находится в зависимости от характера обнаруженных недостатков, текущего состояния строения, материалов систем, критериев эксплуатации. Есть несколько видов утеплителей:

• Эковата;

• Пенополиуретан;

• Пенофольгированный утепляющий материал и др.


В одних случаях хорошим вариантом может стать такой утеплитель домов как эковата, в других более подходящим будет пенополиуретан, а в третьих утеплять и тем, и другим станет неприемлемо. В настоящее время широко используется вариант утепления домов при помощи слоя полиэтиленовой пены, зажатой с двух сторон алюминиевой фольгой. Такой способ намного повышает теплоизоляцию строения. Характерными особенностями такого способа утепления являются малый вес и низкий коэффициент теплопроводности (почти в 1,5 раза меньше, чем у стеклянных и базальтовых утеплителей).

Иногда используют пенофольгированный утепляющий материал, который очень прост в использовании. Его закрепляют к стенам простым строительным стиплером. Но у него есть один недостаток - он обладает паронепроницаемостью, в результате чего многие сталкиваются с парниковым эффектом. Кроме выбора материала для утепления, еще нужно определить его количество, заблаговременно сделав нужные теплотехнические подсчеты. Все это представляется в тепловом паспорте, который оформляется по итогам освидетельствования. В него также включаются основные рекомендации.

Этап 3:
действия по исправлению недостатков и утеплению огораживающих систем

Утепление строения является непростой, но важной проблемой для поддержания прочности самого дома. Данный этап наиболее важен и является стержнем. Утеплять дома люди привыкли еще с древних времен. Процесс утепления должен быть ориентирован на выполнение определенных правил и рекомендаций, данных изготовителем утеплительных материалов. Неправильное проведение работ может привести к низкой результативности и лишним расходам. Ошибки и просчеты при утеплении домов приводят к тому, что приходится заново переделывать часть уже выполненных работ, что ощутимо сказывается на бюджете. Чтобы избежать погрешностей в работе, технологические замеры надлежит поручать лишь квалифицированным мастерам, которые своевременно увидят все недостатки и сразу проведут корректировку запланированных действий.

Утепление домов подразумевает утепление цоколя, основания дома и отмостки. Для их утепления используются жесткие утеплительные мануфактуры. Более известными считаются экструдированный пенополистирол (ЭППС) и пенополиуретан (ППУ). Первый делается в форме плиток, которые укрепляются на плоскость и потом штукатурятся. Второй традиционно напыляется на плоскость с помощью специальных установок, а потом оштукатуривается. ППУ обладает очень низким коэффициентом теплопроводности, поэтому для утепления подбирают нужную толщину. С ЭППС по сравнению с ППУ работать проще, т.к. при укладке экструдированного пенополистирола не требуется специальных навыков и дополнительного оборудования.

Утепление полов и перекрытий

Утепление домов также предполагает утепление всех целостных перекрытий. Для их утепления используются те же утеплители, что и для цоколя. Для материалов из камня, кирпича, блоков подходит фактически любой утеплитель, а вот для древесных и каркасных домов самым подходящим вариантом будет употребление минеральной ваты либо эковаты. При монтаже минераловатных утеплителей надлежит уделять особое внимание приспособлению паро- и гидрозащитного барьеров. Установка пароизоляции и гидроветрозащиты (если она нужна) производится избирательно с внедрением особых составов во избежание попадания в утеплитель водяных паров изнутри и влаги извне.

Утепление стенок

Утепление домов невозможно представить без утепления стенок, где применяют те же методики гидро- и пароизоляции, что и для перекрытий. Особое внимание надо уделить стенам из бревен и брусьев, имеющим повышенную воздухопроницаемость. Для искоренения таких недостатков используются конопатка и герметики. Для утепления древесных жилищ чаще употребляют минеральную вату или эковату, которые монтируют либо напыляют на плоскость стенок, а потом накрывают обшивочным материалом (сайдингом и т.п.). Для стенок из кирпича или облегченных бетонных блоков лучше подойдут твердые утеплители, типа ЭППС либо ППУ.

Утепление крыши

Утепление домов включает обязательные работы по утеплению кровли, которые имеют мало отличий отУтепление крыши производимых работ по всем остальным системам. Практика показывает, что в качестве утеплительных материалов на крыше не рекомендовано применять твердые экземпляры типа ЭППС. При подборе материалов для утепления крыши желательно использовать все рекомендации первого этапа работы.

Этап 4: проведение повторной диагностики и гарантии

В завершении строительно-монтажных работ нужно убедиться в качестве их исполнения, для чего необходимо провести повторную диагностическую процедуру. Сравнивая основные характеристики тепловых показателей до и после проведения работ, нужно провести анализ, который позволит выявить возможные недочеты и недоделки, которые необходимо незамедлительно устранить.

Утеплять дом необходимо
. Эта процедура очень важная . Она требует серьезного отношения. У нас в стране за последние годы появилось множество современных материалов и решений, дающих возможность создать уютный микроклимат в помещениях, при этом снизив затраты на отопление в холодное время года. Производя утепление дома, необходимо соблюдать правильную последовательность и точность выполнения каждого этапа работ. Подходить к этой проблеме надо правильно, учитывая все за и против. Утеплив дом правильно, вы ощутите небывалый комфорт и уют на долгие годы.

24 ноября 2014

Алмазные коронки по керамогранитуВ современном строительстве используется множество самых различных инструментов. У каждой категории свои задачи и цели. У каждого из них свои достоинства и предназначение. Одна из обширных групп - алмазный инструмент. Алмазный инструмент используется в тех случаях, когда необходимо работать с твердыми материалами, или же аккуратно обработать хрупкие.

В алмазных инструментах используется напыление, состав которого содержит алмазную пыль. Благодаря содержанию прочного алмаза, эти инструменты крайне бережно, но качественно обрабатывают самые различные поверхности и материалы.

Например, алмазные круги для резки плитки сделают аккуратный и ровный срез, при этом поверхность обрабатываемого материала останется цельной и без трещин. Так же бережно алмазные диски для резки относятся и к другим материалам. Стекло и зеркала так же разрезаются при помощи алмазного инструмента, который способен сделать ровный срез и при этом не повредить хрупкое изделие.

Алмазные коронки
обладают теми же положительными качествами, что и диски. Единственное отличие: у них другая задача. Они предназначены для бурения, а не для резки материала. Отсюда и другая форма изделия. Если вам нужно сделать отверстия в напольной плитке, то вам помогут алмазные коронки по керамограниту, цена их невелика, а желаемого эффекта вы добьетесь в считанные минуты.

Достоинства применения алмазного инструмента.

Вообще алмазный инструмент для гранита, камня, бетона и прочих материалов используется во всем мире. Достоинства этих изделий полностью покрывают немного завышенную цену.

Как было написано выше, после себя они оставляют ровные края. Поверхность обрабатываемого материала остается цельной. Возле области соприкосновения инструмента с поверхностью не образуется микротрещин. Это ключевой момент, который влияет на долговечность обрабатываемого материала. Дело в том, что при сверлении или резке другими инструментами образуются трещинки. В дальнейшем в эти небольшие повреждения попадает влага и пыль. Таким образом, микротрещины расширяются, а в будущем и вовсе разрушается изделие. Именно поэтому отсутствие трещин влияет на долговечность материала.

У алмазного инструмента гораздо большая производительность. Рабочий процесс протекает ровно и безопасно. Современные агрегаты, в которых используются алмазные диски и коронки, оснащены защитными элементами. Даже в случае поломки диска, рабочий будет защищен от воздействия на свое здоровье. Это может произойти в том случае, если диск раскрошится или разломается на части.

Алмазный инструмент
долговечен. Он имеет большой срок службы, что значительно сэкономит ваше время и деньги на выборе и покупке новых изделий.

Еще один плюс: возможный ремонт алмазных дисков. Доверять ремонт алмазных инструментов нужно только специалистам. Они профессионально исследуют рабочую поверхность и правильным образом произведут восстановление.

Как выбрать алмазный инструмент.

На что стоит обращать внимание при покупке алмазного инструмента. Если рассматривать диски и коронки, то критерии выбора схожи. В первую очередь обратите внимание на обрабатываемый материал. Диски для бетона нельзя использовать для резки плитки, и наоборот. Обращайте внимание на зернистость инструмента. У шлифовальных дисков и дисков для резки она разная. И опять же зависит от вида поверхности, которую будут обрабатывать.

Следите, чтобы выбранная вами коронка или диск подходили по размерам к вашей машине. Например, у диска диаметр должен совпадать с диаметром агрегата. Это касается не только внешнего диаметра, но и внутреннего. Недопустимо, чтобы диск болтался на вале машины. Приобретайте диски с одинаковыми диаметрами или же используйте дополнительные средства для крепления диска на машине.

Так же необходимо учитывать количество разрешенных оборотов. У диска и аппарата они должны быть равными.

И у коронок, и у дисков существует собственная маркировка. Например, коронки серии КС предназначены для работы со сверхпрочными материалами. Это может быть бетон повышенной прочности.

Зубчатые коронки по большей части используются для ручных агрегатов, например, перфораторов. Здесь нужно крайне осторожно подходить к выбору модели коронки, так как не предназначенная для конкретного материала коронка может попросту сломаться.

Коронки по керамограниту
и стеклу не используются при ударном сверлении. Обращайте на это внимание при покупке.

Ну и, конечно же, выбирайте того производителя, который зарекомендовал себя на рынке. Почитайте отзывы в интернете, поспрашивайте профессионалов. Знающие люди могут порекомендовать товар не совсем известного, но добросовестного производителя.

За что мы платим.

В первую очередь, приобретая алмазный инструмент, мы платим за качество. Купить станок алмазного бурения по оптимальной цене вполне возможно. Необходимо лишь внимательно изучить и сравнить характеристики предлагаемых машин и выбрать ту модель, стоимость которой вас устраивает.

В алмазном инструменте, как и в других сферах нашей жизни, большую роль в образовании цены играет производитель. Чем более знаменит бренд, тем дороже изделие. В данном случае мы платим за гарантии и качество. Так же влияет и способ нанесения алмазной смеси на болванку. Существует несколько способов, они различаются по трудоемкости и стоимости реализации технологий.

Где применяется алмазный инструмент.

В процессе строительства эти изделия встречаются довольно часто. Диски с алмазным напылением используются в самых различных машинах. Например, в борозделах. Эти аппараты предназначены для изготовления борозд на поверхности. С помощью борозделов прокладывают различные коммуникации и кабели. Принцип работы борозделов схож с работой таких машин, как шворезчик, штроборез. При помощи установленных на аппарате дисков вырезаются борозды. Пылесос для бороздела при помощи патрубка собирает всю пыль, за счет этого процесс идет гораздо быстрее.

Подготовка обрабатываемой поверхности.

Прежде чем резать, шлифовать, или сверлить отверстие в материале, его необходимо подготовить к этим процессам. Главное условие при строительстве: ровная и прочная поверхность. Чтобы этого добиться, профессионалы используют эффект вибрации.

Например, высокочастотный преобразователь глубинного вибратора создает вибрацию, которая передается наконечнику. Благодаря этому уплотняется бетон, так как воздух и влага между частицами бетона устраняется.

Другой вариант для уплотнения поверхности: вибротрамбовка. Используется для уплотнения поверхностей на небольших площадях. По типу двигателя могут быть пневматическими, электрическими, дизельными или бензиновыми. Будь устройство электрическим, дизельным или пневматическим, вибротрамбовка легко справляется с поставленной задачей. Идеально уплотняет сыпучие поверхности (грунт, щебень, песок). Главное достоинство: используется там, где невозможно использование других агрегатов. Может работать под наклоном и на маленьких пространствах. Процесс происходит благодаря виброноге. Вибронога имеет пружинный цилиндр, который и передает вибрацию к материалу.

Виброрейки, стоимость их не намного ниже, имеют несколько иной принцип работы, но эффект достигается аналогичный. Поверхность выравнивается, а бетон уплотняется. Виброрейки могут быть раздвижными и нераздвижными. Раздвижные виброрейки отличает большая практичность, а так же применение на различных площадях. К тому же у раздвижных реек регулируется длина. Нераздвижные модели не имеют этих особенностей. От размера профиля зависит глубина, на которой будет проходить работа устройства. Принцип работы прост: от двигателя передается вибрация профилю, который и выравнивает бетон.

После всех этих действий поверхность обрабатывается шлифовальными или затирочными машинами. Бетонный пол обрабатывают топпингом. Для чего это нужно? Топпинг отличное покрытия для бетона, которое защищает его от пыли, влаги, воздействия химических веществ и от механических повреждений. Он продлевает срок службы пола. Позволяет значительно сэкономить на постоянном ремонте поверхности.

Дело в том, что бетон обладает не очень хорошей износостойкостью. На его поверхности со временем образуются трещины и выбоины. В эти повреждения попадает вода, пыль, мелкий мусор, и тогда происходит разрушение материала. Чтобы не делать постоянный ремонт полов, нужно всего лишь предотвратить эти повреждения. Помочь в процессе работы может тележка для топпинга, купить ее можно в любом строительном или специализированном магазине.

Топпинговое покрытие заполняет поры бетон
а, и создают защитную пелену на поверхности всего пола. БлагодаряАлмазные коронки применение различному составу топпинговых покрытий, они могут быть различные по цвету. Это позволяет с легкостью подобрать оттенок покрытия пола, который будет соответствовать всему интерьеру помещения. Кроме того, покрытие может быть гладким или шероховатым. Этот критерий так же зависит от пожеланий заказчика.

 

Топпинг придает помещению аккуратный вид, эстетическую опрятность. К тому же, поверх его можно наносить любое полимерное покрытие. Прежде, чем выбрать определенный состав топпинга, обратитесь за советом к профессионалам. Дело в том, что различный состав отвечает различным требованиям. Поэтому для выбора состава топпинга необходимо учитывать, от чего конкретно вы хотите защитить ваш пол.

Топпиноговое покрытие используется везде
. В торговых центрах, на промышленных цехах, автомобильных стоянках и прочее. Главный практический плюс: полы с топпинговым покрытием очень легко подвергаются уборке. Не нужно старательно выметать из каждой ямки всю грязь и мусор. Топпинговое покрытие ровное, без ямок, убирать такие полы могут даже подметальные машины электрические.

Для того чтобы обработать поверхность топпингом, опять же необходимо обратиться за помощью к алмазному инструменту. При помощи штробореза необходимо сделать борозды. Это поможет в дальнейшем сделать более качественное нанесение топпинговой смеси на пол.

24 ноября 2014

штукатурка гипсоваяСтатья ознакомит о вяжущих материалах, необходимых для выполнения штукатурных работ. Ниже перечисляются некоторые основные материалы. В первую очередь это цемент. Потом известь, гипс. Приводятся способы их получения. Основные характеристики и составы. Контроль качества материала перед применением. Даются практические советы по использованию.

Вяжущими материалами считаются те стройматериалы, которые при разбавлении их
водой меняют свои физические характеристики. И самое главное, вяжущие материалы, разбавленные в растворе до жидкого или тестообразного состояния, переходят в закаменелый вид. Основные свойства вяжущих материалов неразрывно связывать все компоненты, находящиеся в растворе.

Химический состав штукатурных материалов делит их на материалы органические
и неорганические. Неорганические материалы это гипс, цемент, известь.

Материалы этой группы огнестойкие

Статистика утверждает, что в штукатурных работах преимущественно лидируют
материалы неорганического происхождения. Большинство вяжущих материалов расфасовывается в виде порошка. Порошок удобно смешивают с заполнителем и добавляют воду. Такой раствор, прочно застывая, твердеет.

Вяжущие материалы разделяются в зависимости от среды, в которой они
применяются. На воздушные и гидравлические материалы. Это те материалы, используемые только при оштукатуривании поверхностей. К таким материалам в первую очередь относится известь. Потом гипс, глина. Затвердевают они в воздушной среде. В группу гидравлических вяжущих материалов входят цемент, гипс, известь. Эти материалы затвердевают на воздухе, а также в контакте с водой. Например, цемент или гидравлическая известь используется при подготовке растворов для постоянно увлажнённых поверхностей. Для оштукатуривания сухих плоскостей используется воздушная известь или гипс.

Как получают воздушную известь.

Сырьём для получения извести служит доломитный известняк или мел. При выборе
сырья обращают внимание на концентрацию в сырьё других элементов. Так, наличие глинистых примесей не должно быть более восьми процентов.

Ограничивается в сырьё количество окислов кальция и магния. Для получения
извести-кипелки подбирают подходящие сорта известняка. Процесс обжига известняка происходит в специальных печах. Температура в печи около 1200 градусов по Цельсию. На выходе результатом обжига будут окаменевшие куски.

Эти куски называют известь-кипелкой. По технологии обжига весь объём сырья
должен быть в одинаковых температурных условиях обжига. При разнице температуры обжига извести на выходе получается два сорта извести.

Один сорт извести получается при пережоге сырья. Второй сорт — при недожоге
извести. Каждый сорт имеет свои особенности. Недожог, понижает качество извести. Вяжущие свойства такой извести уменьшаются.

Если температура обжига завышена, получается пережог извести. По внешнему
виду её куски имеют оплавленный вид. Пережжённая известь гасится медленнее,
чем нормальная известь. Пережжённая известь имеет свои недостатки.

Использование этой извести в растворах приводит к тому, что нанесённая
штукатурка начинает растрескиваться. Этого недостатка можно избежать. Для этого необходимо дольше выдерживать известь после гашения или в творильной яме. Кроме того, известковое тесто надо процеживать через сито с размером ячейки в полтора миллиметра.

Качество (свойство) извести проверяют следующим образом. Для этого
приготавливают такой раствор. Берут одну часть известкового теста. Трёх частей песка и воды. Используя этот раствор, складывают столбик. Выкладывают столбик из восьми кирпичей. Кирпичи укладываются один на другой. Спустя шесть часов столбик поднимают , захватив его за верхний кирпич. Если столбик остаётся не разрушенным, тогда известь можно использовать в штукатурных работах.

Вяжущие материалы из разных сортов цемента.

Вяжущие стройматериалы на основе портландцемента.


Портландцемент получают обжигом известкового мергеля или его смеси с другими
неорганическими материалами. Смесь для обжига выбирают в зависимости от наличия в ней следующего состава. В смеси, должно быть, глины до двадцати пяти процентов. Известняка или мела 78%. После обжига сырья с таким составом элементов на выходе получают клинкер. Клинкер выдерживают на воздухе не более двадцати дней. За время выдержки в клинкере гасится, остатки извести.

Гашение происходит за счёт влаги в воздухе. Кроме того, за время выдержки,
уменьшается твёрдость клинкера. Что значительно упрощает процесс его помолки.

При помолке клинкера в него добавляют необожжённый гипс. В количестве от
двух до пяти процентов. Такая добавка гипса влияет на свойства клинкера.

Совет: При использовании портландцемента надо учитывать, что при затворении
клинкер схватывается и затвердевает через сорок минут. Полное затвердение раствора с этой маркой цемента будет через десять часов после его использования.

Шлакопортландцемент как вяжущий материал и его свойства.

Сырьём для получения этой марке цемента составляет смесь трёх компонентов.

Это клинкер. Шлак гранулированный (доменный). Объёмом до шестидесяти
процентов от всей массы сырья. И гипсового камня до пяти процентов. Сырьё проходит процесс обжига во вращающихся печах. Путём тонкого помола и точной фиксацией объёмов каждого компонента определяется марка этого цемента.

Шлакопортландцемент отличается устойчивой водостойкостью, коррозионной
долговечностью. Растворы на этом цементе схватываются и затвердевают очень медленно. Шлакопортландцемент используется как вяжущий материал при изготовлении монолитных строительных сооружений и конструкций.

Шлакопортландцемент
(ШПЦ) по прочности маркируется так: ШПЦ300 — ШПЦ500 и
быстротвердеющий цемент ШПЦ 400 — Б.

Совет: Как распознать цемент. Для этого в цемент погружают магнит. При
осмотре магнита на нём должны быть видны металлические опилки. Или второй вариант распознания цемента. Если прокипятить лепёшку из этого цемента, то излом лепёшки будет окрашен серо-синего цвета. И при этом будет распространяться запах тухлых яиц.

Цементы в приготовлении растворов

При самостоятельной, домашней подготовке раствора цемент является подходящим
вяжущим материалом. Без дополнительных подготовительных операций он готов к использованию в растворе. Но при этом надо знать некоторые свойства цемента.

Например, надо знать период схватывания раствора. И начало его твердения. По
нормам схватывание отмечается после 45 минут. Заканчивается твердение до 12 часов выдержки. Начало отсчёта — с момента его затворения. Время схватывания портландцемента зависят от тонкости помола клинкера. А также количества добавляемого гипса. Добавка гипса составляет в диапазоне полтора процента до трёх с половиной. Окончательное затвердение наступает в пределах тридцати дней.

Как оперативно установить качество цемента? Если в цементе обнаружены комки,
то это говорит о том, что цемент теряет свои качества. Качество вяжущих свойств понижается. Такая тенденция ухудшения продолжается с увеличением срока хранения цемента. Статистика говорит, что месяц хранения цемента снижает вяжущие свойства на пять процентов. Хранение на протяжении трёх месяцев ухудшает его свойства на 15—20%. Хранение полгода — до тридцати процентов.

Второй вариант проверки качества цемента. Для этого из цемента,
предварительно затворив его, вылепливают лепёшку. Толщина лепёшки два сантиметра. После этого лепёшку выдерживают около одной недели. Если она с трудом разламывается, тогда цемент ещё пригоден к работе.

Или ещё вариант быстрого контроля на рабочем месте. Если набрать полный
кулак цемента, а потом сжать его, то он «протечёт» между пальцами. Если в ладони остались комочки размером с горошину или даже больше её, то это значит, что нарушены сроки гарантийного хранения. Прочность этого цемента значительно понижена.

Строительная индустрия предлагает такие марки цементов.

Маркировка,

аббревиатура цемента. Название цемента. Характеристика, применение
цемента.

ПЦ Портландцемент. Обычный.

ШПЦ Шлакопортландцемент. Цемент, содержащий добавки

БЦ Белый
(по виду) цемент. Отделочные работы.

ВРЦ
Влагонепроницаемый цемент (расширяемый). В гидротехнических
сооружениях.

Н Нормированный цемент. Добавка клинкера нормирована.

ПЛ.
Пластифицированный. Пластичный цемент, устойчивый к низким
температурам.

ГФ Гидр устойчивый цемент. Пластичный, морозостойкий.

Б Быстротвердеющий. Применяется в срочных работах.

СС Сульфат стойкий. В гидротехническом строительстве.


Упаковывают цемента в полиэтиленовых или в бумажных многослойных мешках.

Сохраняют в сухих складских помещениях на поддонах. Поддоны устанавливают на
расстоянии от пола не ближе тридцати сантиметров.

Вяжущие материалы на основании гипса.

Сырьём для извлечения этого вяжущего служит гипсовый камень. Основным
элементом в составе гипсового камня является сульфат кальция. При термической обработке (при обжиге) до температуры сто сорока градусов по

Цельсию получают полу-обожжённый гипс. Или алебастр. При обжиге камня более
высокой температурой получают строительный гипс с характерными для него вяжущими свойствами. Особенностью гипса, как вяжущего стройматериала, отмечается его быстрое затвердение в растворах.

Оценивают вяжущие свойства гипса по таким качествам:

• Период схватывания гипса. То есть время начало и окончания
схватывания.

• Степень тонкости помола гипсового материала.

• Предел прочности материала при механическом воздействии.

• Потребность гипса в воде. (Количество воды, установленное
стандартом, для превращения его в тесто).

Существуют три степени (тонкости) помола гипса. Помол обозначают следующими
цифрами.

I –помол грубой зернистости;

II – среднего (обыкновенного) помола;

III — мелкий (тонкий) помол гипса.

Ниже приводятся сравнительные характеристики гипса. В зависимости от периода
схватывания этого материала.

Название группы.

Характеристика гипса. Начало схватывания. Прекращение (конец)
схватывания.

Группа А.

Быстросхватывающийся.

Скорость отвердевания от 30 секунд (или двух минут). До четверти
часа.

Группа Б.

Обычно схватывающийся. Через шесть минут после затоваривания. Менее
тридцати минут.

Группа В.

Медленносхватывающийся раствор. Начало после двадцати минут. Время не нормировано.

Гипсовые материалы разделены на марки. Всего двенадцать марок этого
материала. По маркировке можно узнать часть информации о характерных свойствах вяжущего материала.

Для примера. Если маркировка имеет вид «Г – 7 – А – 11». Такая маркировка
значит, что марка материала «7». То есть прочность при сжатии имеет предел 7 Мпа (единица измерения давления). Буква «А» — означает «быстросхватывающийся». Римская цифра II — означает, что материал среднего помола.

В основном в строительных работах используется гипс марки «Б» (нормально
схватывающийся).

Совет: По сравнению с первоначальным объёмом использованного гипса, то после
его затвердения, объём гипса увеличивается на один процент.

Лабораторные измерения плотности гипсового вяжущего составляют 1500 кг / м3.

Это небольшая плотность. На этот показатель влияет большая пористость гипса.

Пористость гипса лежит в диапазоне от тридцати процентов от общего объёма
материала до пятидесяти процентов.

При сравнении с таким показателем цемента, то получим следующие данные.

Плотность цемента составляет 3200 кг / м3. Больше гипса почти в два раза. И,
кромецемент того, цемент тяжелее гипса. По теплопроводности цемент холоднее гипса на 50%. По этой причине оштукатуривание кирпичных стен предпочитают выполнять раствором, в котором присутствуют материалы гипса и извести.

Следует помнить. При частом перемешивании гипсового теста происходит его
омолаживание. Также процесс омолаживания наблюдается и при доливании в раствор воды. Гипс перестаёт схватываться. В таком состоянии раствор лучше не использовать в работе. Нанесённая штукатурка таким раствором после высыхания трескается. Слой штукатурки вспучивается и отваливается от поверхности. Объём порции, заранее приготовленного гипсового раствора, должен быть согласован с возможностью его использовать в течение шести минут.

Хранят гипс в сухих складских помещениях. Упакован стройматериал в прочных
мешках. Мешки уложены на поддонах. Расстояние до пола не менее тридцати сантиметров.

Даже соблюдая правила хранения, вяжущие материалы с течением времени теряют
свои свойства. Хотя гарантийный срок и указан на упаковке гипса, но, при нарушении сроков требуется проверка на пригодность гипса.

В гипсе, при длительном хранении, могут образовываться комки. В качественном
гипсе их не должно быть. Как убедиться в пригодности гипса. Для проверки берут сто граммов гипса и затворяют водой. Разбавляют до густоты жидкой сметаны. Потом выливают на поверхность или металлический лист. Засекают время схватывания. Время сверяют с данными вышеприведённой таблицы и принимают соответствующие выводы о применении гипса.

Как отличить мел от гипса. По внешнему виду эти материалы почти одинаковые.


Для этого порошок необходимо потереть пальцами. При этом ощущения от мела
будут казаться мягким, шелковистыми. А от гипса — наличием зернистости и шероховатости.

Другой приём состоит в следующем. Порошок гипса смачивают водой. До такой
вязкости, чтобы из него можно было скатать шарик. После десятиминутной выдержки проверяют его твёрдость. Затвердевший шарик показывает, что он слеплен только из гипса.

Точное определение качества вяжущих материалов и пригодность их
использования в работе желательно выполнять в лаборатории.

Для расфасовки применяет различные виды упаковок. Полиэтиленовые, бумажные
мешки. Вёдра, банки и другую удобную для пользователя тару.

К каждой упаковке прикладывается или наносится на тару необходимая
инструкция. В инструкции указано основная информация по использованию стройматериала, его особенностях и сроки хранения. Полезная информация для пользователя.

Удачи в правильном подборе вяжущих материалов и отличного выполнения
штукатурных работ!

6 ноября 2014

строительство гаража из кирпичаНаверняка, каждый автовладелец мечтает о собственном гараже. Если вы задумались о самостоятельной его постройке, то, в первую очередь, нужно решить, из кирпича или железа он будет сделан. Иметь собственный гараж - означает обладать многими преимуществами. Во-первых, в сильные холода машина будет заводиться без проблем. Во-вторых, она будет защищена от угонщиков и мошенников.

После того, как вы поняли, что гараж вам необходим, встает вопрос: строить его самостоятельно или купить готовый вариант. Если вы решились на самостоятельное строительство, то нужно определить, из каких материалов вы будете возводить гараж, кто будет вам помогать и многое другое.

Многие автовладельцы мечтают о кирпичном гараже, который будет выглядеть солидно и надежно, и будет служить долгие годы своему хозяину. Но в целом, разницы между кирпичными или железными гаражами практически нет.

Основным преимуществом кирпичных стен является то, что они не разрушаются под действием влаги. Но если осуществлять самостоятельное строительство кирпичного гаража, то будет очень сложно устранить сырость, которая негативно влияет на автомобиль. Железные гаражи с этой точки зрения являются более подходящим вариантом.

К недостаткам гаражей из железа можно отнести их сильный нагрев на солнце. Это действительно так, но для автомобилей это не так критично, т.к. в нагретом строении всегда будет сохраняться тепло. Чтобы исключить сильный нагрев строения, можно обшить изнутри крышу теплоизоляционным материалом. Главное – использовать негорючие материалы. В этом случае постройка будет нагреваться в меньшей степени. Можно также соорудить подвесной потолок из досок, имеющий такой же защитный эффект. Гаражи из железа требуют большого и тщательного ухода, по сравнению с кирпичными постройками. Железо подвержено образованию ржавчины, и поврежденные места необходимо регулярно обрабатывать и окрашивать.

В настоящее время существует вариант приобретения сборных конструкций гаражей из металла, которые нужно будет только собрать. Процесс возведения займет немного времени и не вызовет никаких сложностей. Практически во всех крупных городах, в различных интернет-магазинах, без труда можно найти такие сооружения. Сборка конструкций заключается в подготовке рабочей площадки и возведении готовых элементов, такую работу можно произвести самостоятельно, при помощи одного-двух знакомых за пару дней.

Чтобы построить гараж из кирпича потребуется намного больше времени и усилий. Да и стоимость такого строения будет ощутимо больше.

При планировке будущего гаража необходимо руководствоваться определенными размерами. Для стандартного легкового автомобиля подойдет строение со стенами около 3 и 5,5 метров. Если возможности позволяют, то можно увеличить ширину, чтобы сделать пребывание в гараже более комфортным и удобным. Оптимальная длина для гаража составляет около 3,7-3,8 метров. Делать гараж шириной более 4 метров нет смысла.

Большое внимание при планировке будущего строения нужно уделить воротам. По возможности лучше сделать более высокие и широкие проемы, которые позволят при необходимости заехать внутрь на бусе. Даже если сейчас вы являетесь владельцем легкового автомобиля, нет никакой гарантии, что в скором времени вы не приобретете более габаритную машину. А гараж – это строение, которое будет использоваться много лет. Сама конструкция ворот также должна тщательно продумываться. Необходимо, чтобы ворота открывались и закрывались без усилий, чтобы створки не задевали землю при этом. Другими словами, нижняя кромка створок должна быть выше уровня земли на 40-50 мм.

Узлы конструкции гаража

Пол в гараже должен превышать уровень земли на 30-50 мм, чтобы внутрь не попадала дождевая и талая вода. Полы, как правило, сооружают из кирпича, досок или цементобетона. Если вы делает пол в гараже из дерева, то необходимо покрасить его. Если вы делаете пол из бетона, то сначала его железнят, а потом также окрашивают. Железнение необходимо для того, чтобы бетон не стал источником пыли в гараже. Полы можно покрыть недорогим линолеумом, который отличается морозостокостью (не потрескается на холоде) и не разрушается под влиянием нефтепродуктов. Вместо линолеума можно использовать старую резинотканевую транспортерную ленту, которая уже не используется по назначению. Обычно такие ленты изготавливают из резины, стойкой к действию масла и бензина. Использовать в качестве напольного покрытия асфальтобетон не рекомендуется. Он будет разрушаться от продуктов нефти.

Любой гараж должен оснащаться хорошей системой вентиляции, позволяющей уменьшить риск образования коррозии на металлических предметах. Чтобы организовать хорошую вентиляционную систему, необходимо просверлить в двух противоположных стенах отверстия, с размерами 30х50 см. Отверстия закрываются решеткой или планкой, которые будут предохранять их от попадания влаги и снега. Если сделать только одно отверстие, то интенсивность вентиляции будет недостаточной, т.к. не будет сквозных воздушных потоков.

По всей площади ворот между створками и рамой должны быть организованы зазоры, с размерами около 20-30 мм. Они необходимы для исключения заедания дверей при деформациях рамы и перекосах, которые случаются в зимнее время года при пучении грунта. Зазоры на закрытых створках необходимо перекрыть обшивкой, а по косякам приварить отрезки уголкового железа с размерами 30х30 мм.

Для гаражных створок обычно используют сварной каркас из уголкового железа с размерами 50х50 мм, который обшивается металлическими листами с толщиной около 1 мм. Ширина открытых ворот должна быть более 2,3 метров, а высота – 1,8-2,0 метра.

Для навески створок ворот можно использовать удобную и практичную конструкцию шарниров. Шарниры состоят из двух элементов, приваренных соответственно к косяку и створке. Чтобы шарнир без усилий вращался внутрь, можно положить шарик от подшипника с размерами 8-12 мм. Размеры шарнира при этом должны подбираться таким образом, чтобы в собранном состоянии оставался зазор между ними около 2-3 мм, если зазора не будет, то шарик не выполнит предназначенную функцию.

Стержень должен быть диаметром, меньше диаметра отверстия на 2 мм. Иначе говоря, после окончательно сборки в шарнире должен быть радиальный зазор. Этот зазор необходим для компенсирования разных осей частей шарнира. Несоосность появляется при возникновении деформации и неточности во время сборки ворот. Если зазор не будет выполнен, то при открывании и закрывании дверных створок стержень будет подвергаться большой нагрузке, что приведет в скором времени к поломкам. Чтобы предохранить шарниры от коррозии и для обеспечения более легкого вращения рекомендуется регулярно смазывать конструкцию с помощью резьбового отверстия, которое закрывается заглушкой. Под головкой болта располагается прокладка нужной толщины, выполненная из пластика и алюминия. Она необходима для предохранения шарнира от попадания влаги. Для смазки можно использовать графитные материалы или солидол. Смазка должна проводиться регулярно, не реже, чем раз за год.

В створках ворот необходимо предусмотреть стопор для фиксации их в открытом положении. Использовать временные подпорки для удержания ворот не рекомендуется. Они не надежны и не долговечны. В самый неподходящий момент они могут ослабить свое действие и неожиданно закрыть ворота. Особенно опасно это при въезжающей машине в гараж.

К конструкции стопора относятся отрезки трубы диаметра 22 мм, имеющие рукоятку. Такие отрезки могут свободно перемещаться по направляющим. Направляющие изготавливаются из пластин с отверстиями, и привариваются к каркасу и обшивке соответственно. При открытых воротах нижний конец трубы надевается на конец стержня, который забивается в землю в положенном месте.

В некоторых случаях можно использовать и другие конструкции стопоров, которые изготавливаются другим способом. Для этого в землю зарывается не конец стержня, а сама труба. То есть подвижная часть стопора будет представлять собой цельный пруток. Подобная конструкция менее практична, так как труба в земле может забиваться грязью, а зимой – льдом.
Замок на двери в гараже

На гаражных воротах должны использоваться удобные и практичные замки, которые отличаются надежностью и высоким качеством. В продаже можно найти много хороших замков, изготовленных специально для гаражей и отличающихся повышенной секретностью.

Если хороший замок поставить у вас нет возможности, то необходимо повысить надежность запора. Для этого висячий замок располагают не на улице, а внутри гаража. С этой целью на внутренней стороне створок необходимо припаять петли. Чтобы открыть замок, делается специальное отверстие диаметром примерно 150 мм, куда будет просовываться рука. В закрытом положении гаража отверстие прикрывается шарнирной крышкой и запирается на дополнительный висячий замок. Внутри гаража это отверстие прикрывается щитком из листа металла в форме коробки. Благодаря такой конструкции злоумышленникам будет достаточно сложно проникнуть в гараж, а также появятся затруднения при попытках открыть замки.

Дверные замки должны быть защищены от влаги. Если в замочную скважину попадет вода, то при минусовых температурах он замерзнет и открыть дверь ключом будет невозможно. Замки, оснащенные цилиндровым механизмом, чаще подвергаются замерзанию. Чтобы предохранить замок гаража от влаги, нужно выбирать правильные замки. Оптимальным выбором будет применение замков с трубчатым механизмом, т.е. который открывается ключом, полым внутри. Чтобы открыть такую дверь необходимо будет оттаять замок с помощью грелки с горячей водой.

Любой замок необходимо периодически смазывать. Для этого можно использовать графитный порошок, который получается из простого мягкого карандаша. Порошок вдувается в замочную скважину через трубочку из бумаги или заносится на ключе. Перед тем как смазать замок, рекомендуется обработать механизм бензином и тщательно просушить. Вместо графитного порошка можно применять смазку ВТВ-1, которая продается в автомагазинах, либо жидкое минеральное масло.

Смотровая яма

В зависимости от личных предпочтений и возможностей, необходимо заранее продумать смотровую яму в гараже.смотровая яма в гараже Если вы чаще пользуетесь эстакадами в общественных местах, то наличие собственной ямы может не понадобиться. При отсутствии острой необходимости лучше не организовывать такую площадку, т.к. она будет создавать больше сырости в помещении.

Если вы все же решились на возведение смотровой ямы, то следует предусмотреть несколько нюансов. Стенки и дно должны быть забетонированы, края укреплены металлическими уголками с размерами 50х50 мм. В этом случае появятся определенные площадки-закраины, на которых будут укладываться деревянные щиты для защиты ямы в нерабочее время. Также такие щиты предотвратят случайное попадание колес автомобиля в канаву. В одном из углов смотровой ямы рекомендуется сделать дренажный колодец. Его размер должен быть сопоставим с размерами обычного ведра. Такой колодец необходим для сбора воды, попадающей в яму, из которого она регулярно будет вычерпываться. Дренажный колодец сверху закрывается решеткой. В стенах ямы рекомендуется организовать нишу, в которой будут располагаться все инструменты. Также в нише можно установить светильники и другое дополнительное освещение.

Любое строительство в городах, сопровождаемое рытьем ям и канав, должно быть разрешено определенными организациями. Если вблизи будущего гаража будет проходить газо- или водопровод, электрический кабель, то можно нанести ощутимый ущерб городскому хозяйству путем несанкционированных работ. К тому же такие действия могут стать опасными для жизни.

6 ноября 2014

установить электрическую розеткуНе смотря на то, что на дворе двадцать первый век, и идет развитие нанотехнологий, все же простых домашних дел никто не отменял. Каждый день мы пользуемся электричеством, и налаживать полноценную работу электроприборов мы вынуждены постоянно.

 

Прямой связью человека и "белого угля", то есть электричества, непосредственно в квартире, служит розетка. Но чтобы установить ее так как положено, то есть со всеми мерами предосторожности, нужно знать некоторые нюансы этого процесса. Найти ответ на вопрос как установить розетки самостоятельно, можно в нашей статье. Сегодня об этом и поговорим. Вот несколько вопросов, на которые мы будем искать самый исчерпывающий ответ:

- как врезать розетку,

- как установить электрическую розетку,

- как врезать розетку в гипсокартон,

- как установить телефонную розетку,

- как установить розетки на кухне,

- как установить телевизионную розетку,

- как установить розетки и выключатели,

- как врезать розетку в столешницу.


Прежде чем изучать специфику данного вопроса, и пытаться применить полученные знания, надо запомнить несколько простых правил для проведения работ с электричеством. Во-первых, прежде чем начать работу с розетками надо отключить сетевое питание, на центральном счетчике вашего жилого помещения, то есть нажать рубильник, расположенный на самой коробке счетчика. Во-вторых, используя специальный прибор, обычно это отвертка с датчиком, проверить отсутствие напряжения. И только после этого, можно приступать, естественно, все манипуляции с электричеством надо осуществлять сухими руками. Найти подробные фото как установить розетку, легко можно в сети. Итак, начнем:

Как врезать электророзетку в стену жилого помещения?

Не стоит пугаться этих слов, ни чего сложного в этом деле нет, нужно просто внимательно и последовательно проделать все шаги по установке и подключить электричество. Для начала надо решить на какой высоте устанавливать розетки, и отмерив это расстояние, его рекомендованное число равно 60 см, нанести метку. Первое, что нужно знать, это то что для этой установки потребуется розетка с коробкой, это такая пластмассовая деталь от розетки. Она имеет форму цилиндра, и устанавливается в отверстие в стене. Эта коробка называется подрозетник, и как установить подрозетник, мы сейчас расскажем. Для этого в самой стене нужно аккуратно, под размер коробки выдолбить отверстие и установить подрозетник своими руками. Для этого можно взять специальную насадку на дрель, которая называется коронка.

После того как монтируется коробка, в нее надо вывести провода. Потом решить, как установить розетку в стену, вертикально или горизонтально, это если у вас двойная розетка. Для того чтобы разобраться, как установить розетку в гипсокартоне, нужно понять, что стены из этого материала, представляют собой просто "сказку» для мастера. Тут все гораздо проще, не надо долбить, нужно просто аккуратно вырезать круг диаметром равный вашей коробке, и вставить ее в него. А дальше все также, как и с просто стеной. Разбираем купленную вами розетку, прежде всего нужно открутить верхнюю часть. Переворачиваем ее, и на обратной стороне, расслабляем контакты, которые расположены в этой задней коробочке. В них мы будем вставлять силовые провода, поэтому надо раздвинуть их на достаточное расстояние, это примерно 3-4 мм. После этого нужно зачистить силовые провода так, чтобы они легко вошли в определенные для них места в силовой коробке корпуса розетки. Заметим, что имеются в виду провода, торчащие в коробке, которая в стене.

Дальше чтобы понять, как установить розетку в подрозетник, разумнее будет завернуть свободные места провода в виде пружины, это позволит избежать перегибов провода, а также создаст удобное положение для отстранения корпуса розетки. Просунув провода, примерно на 6-8 мм в глубину, в силовые контакты, нужно затянуть, как следует болтики, которые расположены в углублениях корпуса. Затягивать эти шурупы, следует очень сильно, чтобы избежать последующего их перегрева. Это может произойти в результате подачи напряжения или при включении в розетку мощного прибора (около 2 кВт). Ответив, как врезать розетку в стену, нужно понимать, что если отнестись к этому невнимательно, то можно лишиться возможности пользоваться этой розеткой, в результате того, что она сгорит.

Люди часто спрашивают, как установить розетку с заземлением, тут надо понимать, что металлические фигурные скобки на розетке, это и есть заземляющий контакт. Потом, после того как вы закрутили болтики, вставляем розетку в стенную коробку, ровно и аккуратно, по спирали проводов. Ориентируясь на собственные нужды, вставляем розетку вертикально или горизонтально соответственно. На металлической рамке, расположенной на розетке, есть отверстия для крепления, ими не стоит пренебрегать. Потому что если их проигнорировать, то со временем розетка начнет выпадать и перестанет работать. Если при выдалбливании вы сильно повредили стену, то надо немного подштукатурить. Далее крепим наружную крышку розетки, сегодня они производятся с автоматически защелкивающимися рычажками, то есть на нее просто надо нажать, и она защелкнется. Далее, отвечая на вопрос как установить розетку в стену, нужно отметить, что если вы все проделали точно по инструкции, то ваша розетка должна плотно прилегать к стене и не болтаться. Если этот вопрос показался вам сложным, то можно узнать сколько стоит установить розетку, и вы поймете, что сделать это самому совсем не сложно.

Как устанавливать розетки в местах общего пользования
? (кухня, ванна).

Первое, на что стоит обратить свое внимание, размышляя как установить розетку в ванной, это на то что в ванных комнатах электропроводка должна быть непременно закрытого типа. Приобретая розетку для этого помещения, нужно тоже проявить внимание, обычно это розетки с крышкой. Лучше сразу купить такую, чем потом искать на нее заглушку. Помимо этого, устанавливать розетки в ванной комнате можно не везде, а только в определенных зонах, то есть это непосредственно, около двери, и подальше от самой ванной. Расстояние от душевой кабины или ванны, должно быть не меньше 60 см. Для того чтобы понять на каком уровне устанавливать розетки, нужно знать, что по стандартам не меньше 60 см, а там как вам удобнее. Для розеток, того типа должен применяться особый класс защиты - IPХ4, это универсальная защита для всех помещений где есть вода. Также при установке розетки в ванной комнате надо проверять наличие системы уравнивания потенциалов СУП.

Если рассматривать оборудование розетками кухонного помещения, то тут тоже возникает вопрос на каком расстоянии устанавливать розетки. Для кухни, с учетом традиционной высоты мебели, предусмотрена цифра в 130 см, от пола. Чтобы узнать, как установить коробку под розетку, в кухне или в ванной, надо понимать, что разница с комнатой не велика. Все тоже самое, только с керамической плиткой придется повозиться. А в остальном, ни каких особых требований к кухонным розеткам нет.

 

При их установке надо проанализировать, где и что у вас стоит. И установить несколько розеток, одну около варочной поверхности, другую около обеденного стола, а третью около холодильника. Конечно можно использовать удлинитель, но это опасно, так как кухня изобилует электроприборами, и если розетку перегрузить, может случиться короткое замыкание. Могут сгореть и ваши чайники и мультиварки. Поэтому тут надо обязательно планировать. Помимо этого, розетки могут быть установлены и в столешницу кухонного гарнитура, принцип работы тут такой же, только надо аккуратно прорезать отверстие в столешнице и вставить в нее розетку. Но есть один нюанс, такая розетка обязательно должна закрываться, чтобы не попадала вода.

Как устанавливать все прочие розетки?


Раньше в квартирах были разные виды розеток, это и специальные розетки для радио, и для электробритвы, и длярозетка радио электросамовара. Сейчас такого разделения нет, потому что появились евророзетки и переходники. Вопрос как установить розетку тв, больше не стоит, так как для этого подойдет любая розетка, с нормальным напряжением. Если в вашем доме постоянно напряжение скачет, то есть если кто-то работает с дрелью, у вас пропадает свет, то надо установить стабилизатор. Его, традиционно, устанавливают на ту розетку где подключен компьютер или иное устройство, хранящее какую- то информацию. Поэтому если с вопросом как установить розетку в квартире, мы разобрались, то задумайтесь над его приобретением.

У обывателей часто помимо освещенных вопросов возникают и другие, такого плана как:

- как установить наружную розетку,

- как установить накладную розетку,

- как установить внешнюю розетку.


В связи с этим надо отметить, что все эти вопросы имеют один и тот же ответ, который мы дали в первой части. Если у вас нет проблем с тем местом откуда растут руки, то установить розетку цена, которой в десять раз меньше того, что потребует с вас электрик за установку, можно самостоятельно. Причем без особых усилий, требуется лишь внимание и понимание процесса.

18 октября 2014

Набор инструментовИнструменты необходимы везде – и дома, и на любом предприятии. При любой поломке, конечно же, первые наши помощники – это инструменты. В доме любого настоящего мужчины должен присутствовать набор инструментов. Раньше нельзя было купить набор инструментов, так как их просто не было в продаже, и наши дедушки собирали свой собственный набор инструментов, покупая каждый инструмент отдельно, изобретали какие-то чемоданчики, чтобы все инструменты хранились в одном месте.

 

Если набор инструментов позже и встречался в продаже, то это было большой редкостью и дефицитом. Купить наборы инструментов в СПБ раньше тоже было невозможно. Затем появился мини-набор инструментов: набор сверл, набор ключей и т.д. Современный набор инструментов – это удобно сложенные инструменты, не сваленные в кучу, а размещенные по своим местам инструменты. Тем более, некоторые детали и инструменты могут быть уязвимыми при тряске и ударах. Набор инструментов в чемодане – самое необходимое в доме при любой поломке.

Некоторые люди предпочитают покупать их по отдельности, но лучше всего сразу купить набор инструментов. Во-первых, эта покупка выйдет намного экономнее. Во-вторых, вам не придется бежать при первой необходимости в магазин, а весь набор инструментов будет уже у вас под рукой. Еще одним плюсом есть то, что в основном набор инструментов продается в специальном контейнере. Например, набор инструментов в чемодане намного легче и удобнее хранить. Они не будут раскиданы по всей комнате. У каждого инструмента будет свое место.

Также, набор инструментов в чемодане повышает его мобильность. Если у вас произойдет поломка на даче, или ваши друзья попросят помощи, вам стоит всего взять с собой набор инструментов в чемодане, не искать специальные сумки и пакеты, и все неисправности будут вмиг устранены.

Еще одним плюсом, которым обладаем набор инструментов, является то, что в основном там собраны самые необходимые инструменты.

Набор инструментов разделен также на несколько ячеек, где можно хранить разные приспособления, детали и оборудование. Это повышает легкость при поиске необходимых инструментов.

Набор инструментов в чемодане очень удобен при использовании. Все хорошо закреплено, не падает и не перемешивается при носке. Ключи, отвертки, сверла хорошо и прочно уложены по своим местам.

Существует набор инструментов до 100 предметов и набор инструментов, который содержит в себе свыше 100 предметов.

Купить набор инструментов в наше время возможно везде и это не составляет особого труда. Но самое главное, сделать правильный выбор. Поэтому нужно хорошо ознакомиться с продукцией и материалами, из которых изготовлены инструменты. Лучше всего купить набор инструментов известного бренда, который славится хорошими отзывами при применении их продукции. Некачественный набор инструментов чаще всего производят какие-то малоизвестные фирмы. Быстро стираются отвертки, могут поломаться. В молотке может отлететь верхняя часть от нижней и т.д. Некоторые производители дают пожизненную гарантию на свой набор инструментов и его комплектацию.

Еще следует учитывать, что набор инструментов может содержать разные приспособления для электриков, сантехников, сварщиков и т.д. Есть специальный набор инструментов в чемодане для автомобилистов. Ясное дело, в нем хранится в основном такой набор инструментов, который может пригодиться в дороге при поломке автомобиля. Рано или поздно вам надоест ремонтировать машину на СТО, тем более, если там возникает маленькая, незначительная поломка. Каждый водитель знает, что легче иметь свой набор инструментов под рукой. Если автомобиль сломается в дороге, не всегда можно найти того, к кому обратиться за помощью. Купить такие наборы инструментов в СПБ тоже стало сейчас легко и доступно. В основном, в такой набор входят: головки разных видов, трещотки, кардан, свечные головки, отвертки, удлинители, держатели и т.д. Но всегда, перед тем, как купить набор инструментов, проконсультируйтесь лучше с продавцом или менеджером, какой именно набор инструментов вам больше всего необходим.

Также есть набор инструментов в чемодане для хозяина дома и дачника. Там содержится больший набор инструментов, но он и выглядит габаритнее.

То есть, до того, как вы решите купить набор инструментов, ознакомьтесь хорошо с комплектацией. Подходит ли она для ваших целей или нет.

Можно купить такие наборы инструментов в СПб благодаря интернет-магазинам, которые занимаются доставкой практически по всем городам России.

Набор инструментов в чемодане может иметь как пластмассовый, так и металлический кейс. У одного из них плюс в том, что он легче, зато второй – прочнее и долговечнее.

Набор инструментов – это отличный подарок для любого настоящего мужчины. Но прежде, чем купить набор инструментов, женщине тоже необходимо разобраться, подойдет ли такая комплектация инструментов. Вам всегда может помочь консультант по продажам строительных инструментов. Даже не очень большой набор инструментов может стать отличным подарком для настоящего мужчины.

Чаще всего необходимы такие инструменты, как отвертка, плоскогубцы, изоляторы, кусачки, ножи, гаечные ключи, держатели, шестигранные ключи (шестигранники), уровень, молоток. Любой набор инструментов обязательно включает в себя все вышеперечисленное. И как мы уже говорили, сейчас наборы инструментов в СПб официально поставляются и придерживаются гарантийного обслуживания.

Самые известные бренды в мире техники, которые выпускают достойный набор инструментов – это: Bosch, Intertool, Stanley, Force, Famex, Proxxon и другие. Эти марки не подводили еще никогда. Они постоянно конкурируют между собой на мировом рынке, создают новые универсальные инструменты, увеличивают свой ассортимент. Разрабатывают улучшенные программы по сотрудничеству с клиентами. Некоторые фирмы не выдерживают конкуренции и исчезают с рынка продаж, а некоторые только набирают обороты.

Популярностью пользуется набор инструментов не только для домашнего хозяйства, но и для СТО. В такой набор инструментов входят: гидравлические краны и прессы, оборудование для кузовного ремонта, стенды, оборудования для замены масла и для ремонта кондиционера и многое другое. Еще раз обращаем ваше внимание, что когда вы решили купить наборы инструментов, необходимо проверить их комплектацию и убедиться, что она соответствует вашим пожеланиям, чтобы потом не огорчиться от ненужной покупки. Не забывайте требовать гарантию на набор инструментов. Менеджер обязан вам выдать чек и гарантия. А продвинутые бренды дают гарантию на набор инструментов чуть ли не пожизненный.

Хорошо подобранный набор инструментов помогает рабочему выполнять работу качественно и легко. Но если вы выберете плохую продукцию, некачественный набор инструментов, вы намучаетесь с ним, и ваша работа будет только в тягость. Перед такой покупкой хорошо ознакомьтесь с отзывами о фирмах-производителях. Наборы инструментов в СПБ в основном поставляются качественные, но опять же, избегайте подделок! Магазин стройматериалов «Строй-Мос»
Если вы видите, что набор инструментов в чемодане содержит инструмент различный по цвету или материалу изготовления – скорее всего, это подделка или комплектация Тайвани. Что, как вы понимаете, является не очень качественной продукцией. Могут также в набор инструментов положить 1-2 немецких вещи, а все остальные будут неоригинальными.

Случается такое, что набор инструментов не полностью укомплектован таким образом, которым вам хотелось бы. Тогда вы можете докупить недостающих инструментов в ваш набор инструментов.

Набор инструментов
нередко привлекает внимание детей. Ему интересно, что же такого загадочного и интересногоНабор отверток находится в красивом сундуке (набор инструментов в чемодане). Настоящий мужчина должен прививать любовь к труду у своего малыша с детства. Поэтому можно ознакомить и его с составляющими чемоданчика, дать изучить набор инструментов и испытать его на деле. Только при этом обязательно контролируйте ребенка.

Сейчас появляется такой набор инструментов, как говорится, разделенный по классам: набор отверток, набор ключей, набор сверл. Зато такой набор инструментов включает в себя по 30 инструментов разной величины и разного предназначения.

Профессиональное занятие каким-либо видом деятельности в отрасли строительства и ремонта требует, чтобы у работника был свой укомплектованный набор инструментов. Причем, в каждой отрасли будет разный набор инструментов.

18 октября 2014

искусственный каменьИскусственным или синтетическим камнем называют несколько видов изделий, которые при облицовке напоминают по внешнему виду поверхность натуральной каменной кладки. Современный искусственный камень может с легкостью заменить песчаник, известняк, сланец, травертин, гранит и многие другие природные минералы.

Различают несколько типов продукции, отличающиеся по составу основного компонента:

• Основа изготавливается из полиэфирных смол, а в качестве наполнителя применяется гранулят из натурального камня.

• Основа производится из бетонного раствора различных цветов и фактур.

• Основой выступает акриловая смесь.

Массовое применение искусственный камень получил с конца 19 века, когда с помощью него стали восстанавливать различные декоративные элементы зданий, памятники и другие конструкции, имеющие культурную и историческую ценность, а к середине 20 века материал начал повсеместно использоваться в быту. Таким камнем отделывают самые различные предметы и поверхности: крышки столов, подоконники, барные стойки, раковины и ванны, внутренние стены и внешние фасады в жилых и общественных сооружениях, а также тротуарные дорожки и бордюры.

Технологии изготовления синтетического камня

Технологиям синтезирования камня уже не одно тысячелетие. Древние греки создавали каменные блоки из бетонного раствора, разлитого в формы из дерева или железа. Такой способ считался очень популярным во многих странах на протяжении долгого времени. Ближе к 19 веку искусственный камень начали производить по методу керамического обжига, и материал получил название «Коад». Также существовала технология, при которой камень получали из смеси трех частей мелкофракционной крошки гранита и одной части портландцемента (вещество на основе известняка, силикатно-кальциевой глины и гипса).

Сегодня технологии несколько изменились, стали более совершенными, но свой смысл синтетический материал не поменял, он по-прежнему легче натурального камня и удобнее в эксплуатации.

Современное производство предполагает изготовление камня из следующих веществ:

• гранулят натурального камня;

• белый цемент;

• измельченный гравий;

• серый цемент;

• полиэфирные смолы;

• натуральный песок;

• гипсовый раствор;

• искусственный песок.

Для надежности и прочности, создаваемый материал, может подвергаться процедуре дополнительного фибрового армирования. В качестве армирующего слоя используют:

• синтетические волокна;

• сталь;

• стекловолокно.

Кроме простой имитации поверхности камня в разрезе, существует технология при которой производимый продукт получает эффект состаренной поверхности. Для этого в состав могут добавляться такие вещества как сажа, оксид железа, мох, торф или земля. Такой камень наиболее часто используется при возведении замков под старину или при реставрации старинных произведений искусства и архитектуры.

Современные технологии предполагают два основных метода изготовления камня:

1. Вибролитье – таким методом могут изготавливаться искусственные камни практически из любого состава. Масса разливается в подготовленные формы и уплотняется на вибрирующих столах, при этом из смеси удаляются пузырьки воздуха, и увеличивается плотность готового изделия. Такой способ позволяет добиться более однородной структуры.

2. Свободная заливка – используется для производства продукта на основе гипса, бетона или цемента. Отличается коротким циклом производства, за счет сокращенной выдержки массы в формах. В матрицы из полиуретана заливается готовая смесь, и выдерживается небольшое количество времени, при этом уплотнение происходит под действием силы тяжести.

Большое значение при изготовлении синтетического камня уделяется качеству матрицы. Наиболее востребованными считаются формы из полиуретана или силикона, которые способны передавать даже самые мельчайшие детали каменной фактуры.

После того как смесь приобретает необходимую форму и слегка подсохнет, она отправляется в специальные термокамеры, а затем заготовки вынимаются из форм и досушиваются в печах до полной готовности. Каждая партия проходит процедуру проверки на качество и лишь после этого поступают в продажу.

Достоинства материала

• Высокая прочность и надежность.

• Устойчивость к воздействию любых погодных явлений.

• Не боится резких температурных перепадов.

• Натуральные элементы в составе делают материал экологически безопасным.

• Высокая стойкость к механическим повреждениям и истиранию.

• Имеется влагостойкая поверхность.

• Легко поддается ремонту и реставрации.

• Устойчивость к развитию бактерий, грибков или плесени.

• Поверхность можно мыть любыми моющими средствами, без твердых частиц в составе.

• Небольшой удельный вес готового изделия.

• Благодаря особому составу материала, из него можно делать конструкции любой степени сложности.

• Монтаж можно производить самостоятельно, не имею большого опыта или специальных дорогостоящих инструментов.

• Имеется большой ассортимент форм, цветов и фактуры.

• Сочетается с множеством материалов.


Чаще всего в интерьере искусственный минерал применяется в качестве облицовки холла или коридора. Так как именно эти помещения обладают наибольшей проходимостью и наиболее часто подвержены воздействию уличной пыли и грязи. Камень имеет высокие декоративные свойства, повышенную износостойкость и устойчивость к механическому воздействию. Кроме того, такая отделка сочетается практически со всеми прочими материалами, исключая обои с цветочным орнаментом или геометрическими узорами.

Выбор синтетического камня

Приобретая искусственный минерал, необходимо внимательно осмотреть его внешний вид. На лицевой стороне не должно быть сколов, неестественных потертостей, трещин или несвойственных пор. Тыльная сторона должна быть ровной и слегка шероховатой и также не иметь каких-либо дефектов.

Не стоит покупать партию абсолютно одинаковых по внешнему облику камней, так как природному веществу это не свойственно, и декорируемая поверхность потеряет свою естественную привлекательность. Если синтетические камни имеют неотличимую структуру, то следует их размещать не ближе 1 м друг от друга.

Выбирая камни по цветовой гамме, стоит отдавать предпочтение тем изделиям, которые окрашивались в процессе производства, то есть цветной пигмент добавлялся в общую массу. Так как поверхностная окраска готовых изделий приводит к тому, что со временем лицевая сторона начнет выцветать, тускнеть, кроме того, она подвержена истиранию в большей мере. Часто поверхностная колоризация применяется в производстве гипсовых камней.

Камни из различного материала отличаются своим назначением. Так продукция на основе гипса достаточно хрупкая и легкая, поэтому чаще всего используется при отделке конструкций из гипсокартона, а, например, камни из бетонной или цементной смеси могут использоваться как при облицовке фасадов, так и при отделке стен внутри помещения. При декорировании поверхностей, имеющих выступы, углы или сложную форму, следует приобретать угловые элементы, которые придают конструкции завершенный внешний вид.

Отдельно стоит упомянуть о наполнителе, в качестве которого может использоваться керамзитовый песок. Готовое изделие получается легким и прочным, но известь, находящаяся внутри керамзитовой фракции, постепенно начинает разрушаться и от камней откалываются небольшие кусочки. Поэтому лучше всего выбирать ту продукцию, в состав которой добавлен перлит.

Выбирая каменные плитки, следует обращать внимание на их толщину, которая может варьироваться от 1 до 5 см. Бывает, что в одной партии продаются плиточки разной толщины, это считается производственным браком и приобретать такой товар не стоит.

Даже убедившись, что все элементы не имеют внешних дефектов и идеально подобраны по цвету и форме, следует приобретать материала на 5-10 % больше требуемого по расчету, так как не избежать потерь в результате обрезки или случайных сколов.

Облицовка поверхности искусственным камнем

Облицовочный искусственный камень очень схож по технологии монтажа на укладку керамической плитки. Различают два способа отделки поверхности синтетическим минералом: кладка с расшивкой и бесшовная укладка.

При монтаже с расшивкой затирку осторожно удаляют с каменной поверхности, до ее полного застывания, так как в дальнейшем счистить материал с рельефной фактуры будет практически невозможно.

Приступая к облицовке, необходимо подготовить поверхность должным образом. Кирпичное или бетонное основание достаточно освободить от других отделочных материалов (старые обои, известка, штукатурка). Поверхность из дерева или металла предварительно армируется сеткой для более прочного и надежного сцепления материала с основанием. Затем поверхность обрабатывается грунтовкой.

В качестве клеевого состава используют различные мастики, жидкие гвозди, песочно-цементные смеси или акриловые герметики. Как правило, это зависит от того, какой материал необходимо закрепить, так, например, камни на основе бетона монтируют с применением цементного раствора.

Перед началом облицовки элементы из нескольких коробок перемешиваются и предварительно выкладываются. Это необходимо для того, чтобы избежать резкого перехода цвета, так как в разных упаковках материал может отличаться на несколько оттенков.

Монтаж облицовочного камня выполняют начиная снизу. Первый ряд укладывается по строительному уровню или лазерному нивелиру. Для начала отмечается ровная горизонтальная линия, затем зубчатым шпателем клеевой состав наносится на небольшую часть поверхности и на тыльную сторону камня. Если выбран бесшовный способ укладки, то каменные плитки прижимаются вплотную друг к другу, проступивший между швов клей счищается. Каждая плитка корректируется по вертикали и горизонтали. Следующий ряд укладывается со смещением в любую сторону на полплитки. Таким образом, удается достигнуть эффекта каменной или кирпичной кладки.

При монтаже с расшивкой, оптимальной шириной шва считается показатель в 1,5 см. Для идеально ровных швовОблицовка стен искусственным камнем можно применять специальные пластиковые крестики требуемой ширины. Швы могут заполняться как затиркой для керамической плитки, так и самостоятельно приготовленным цементно-песочным раствором.

Многие производители поставляют товар, лицевая сторона которого покрыта специальным защитным составом, если покупаемый камень не имеет такого слоя, то его необходимо нанести самостоятельно. Для этого камень необходимо очистить от пыли и грязи, с помощью щетки и влажной тряпочки, просушить, а затем нанести грунтовочную смесь.

Искусственный камень широко применяется в ландшафтном дизайне, при создании экстерьеров, в декорировании интерьеров, и в каждом случае его практически невозможно отличить от природного минерала, при этом сохраняется не только внешний облик, но и большинство положительных свойств натурального камня.