5 марта 2014

строительства частного домаПрактически каждый современный человек мечтает о собственном доме, который будет теплым, надежным, прочным, долговечным, красивым и уютным. Строения в настоящее время могут возводиться из совершенно разных материалов, поэтому можно выбрать такие строительные материалы, которые будут идеально подходить к определенным запросам будущего собственника дома по характеристикам и цене.

Важно помнить о том, что строительство любого сооружения требует много усилий, времени и денежных средств, поэтому перед непосредственными работами следует все тщательно спланировать и определиться с последовательными этапами всего процесса возведения дома.

Изначально необходимо создать уникальный план будущего сооружения, который будет включать всего эго важнейшие элементы. Во время непосредственных работ, как правило, в этот план будут постоянно вноситься определённые изменения, поскольку довольно часто будущие собственники сами желают внести что-либо новое. Важно помнить, что даже если строительством дома занимаются люди, которые не имеют в этом никакого опыта, то это вполне возможно, однако план в любом случае должен быть согласован с профессиональными архитекторами, инженерами и строителями, поскольку от его правильности и грамотности зависит результат всех работ по строительству.

Подготовка участка


Как только план будет утвержден всеми специалистами, начинается процесс подготовки участка, который должен быть куплен заранее, а также тщательно проанализирован. Дело в том, что от особенностей и специфики грунта на участке зависит выбор фундамента, а также возможность создать погреб. Также нужно проверить, подведены ли к участку все необходимые инженерные коммуникации. Если их нет, нужно убедиться, что имеется возможность для их проведения, а в ином случае придется тратить большие деньги на создание автономных систем, которые постоянно нуждаются в периодическом обслуживании.

Подготовкой участка в первую очередь занимаются землемеры, которые указывают, где можно расположить колодец, где допустимо сделать выгребную яму, если канализация будет автономной, а также где лучше всего расположить вход в будущий дом.

После этого необходимо воспользоваться специальной техникой для полной и качественной расчистки участка, причем для этого можно воспользоваться услугами специальных бригад. В результате работ на участке должен полностью отсутствовать какие-либо деревья, кустарники или камни. Далее необходимо снова вызвать землемеров, чтобы они оценили участок и определили, где лучше всего располагать жилой дом. На этом этапе можно выполнить даже создание дороги, которая будет подведена к дому, для чего определенная часть участка расчищается, причем для этого лучше всего использовать бульдозер.

 

На расчищенную местность необходимо насыпать слой гравия, а в результате на участок сможет подъехать совершенно любая строительная техника, которая может понадобиться во время осуществления работы, связанной со строительством дома. Если на участке используется экскаватор, то необходимо сразу выполнить всю работу, для которой он пригодиться. Дело в том, что это будет экономично, поскольку не придется вызывать технику, которая имеет высокую стоимость, несколько раз. Обычно с помощью экскаватора создается выгребная яма и котлован, а также выполняется закладка фундамента для дома.

Основание дома может быть выполнено из различных материалов, причем конкретный выбор полностью зависит от особенностей и специфики грунта местности. Самыми надежными являются фундаменты, которые создаются из камня или кирпичей, поскольку они могут выдерживать даже самые сильные нагрузки и применяться в сложных грунтах. Не рекомендуется для этого применять древесину, особенно если сам дом строится из кирпича, поскольку этот материал даже с самыми качественными и надежными защитными пропитками не отличается слишком долгим сроком службы. С внешней стороны любое основание следует покрыть специальными материалами, обладающими водоотталкивающими свойствами. Чаще всего для этого используется битум.

После создания фундамента можно проводить работы, связанные с созданием колодца на участке, если в нем есть необходимость или роется скважина. Также здесь же осуществляется проведение электричества от проходящей рядом сети.


Возведение стен дома

После всех вышеперечисленных работ можно приступать к непосредственному строительству стен дома, для Возведение стен дома чего изначально на фундамент нужно уложить специальные пластины, которые могут быть сделаны из любого строительного материала. Если дом создается из древесины, то в пазы фундамента вставляются балки, на которые кладется брус, выступающий в качестве пола. Далее фанера, которая является гидроизоляционным слоем, прибивается или приклеивается к этому брусу. В результате этих работ получается безопасный и надежный пол, по которому можно ходить.

 

Сверху фанеры следует положить рубероид, на которой укладываются бревна стен. Далее осуществляется строительство, причем в зависимости от того, из какого материала создаются стены, используется определенный метод возведения. После возведения стен создаётся потолок, чердачное помещение и крыша. Как только коробка полностью готова, выполняются работы по монтажу оконных и деревянных конструкций. Здесь же осуществляется прокладка всех труб, которые нужны для водопровода и отопительной системы. Монтируется системы канализации, подключается электричество, причем все провода и трубы должны быть защищены, для чего применяются чаще всего панели из гипсокартона.

На последнем этапе строительства осуществляется отделка всех поверхностей в помещении, а также внешняя отделка, если в ней есть необходимость.

Важно помнить о том, что если нужно получить качественный, долговечный, прочный и надежный дом, то правильной последовательности этапов нужно уделять максимум внимания, поскольку только тогда можно получить жилье, которое будет обладать всеми необходимыми эксплуатационными характеристиками.

5 марта 2014

Обмерзание крыш домовОбмерзание крыш домов в условиях российского атмосферного климата считается основательной проблемой. В следствии внезапных колебаний зимних температур случается повторный процесс замерзания-оттаивания и в результате появление наледей и сосулек. Помимо этого, причиной создания наледи на крыше считается отличие температур меж её основной частью, что подогревается теплом строения , и кромкой с водостоками, в каком месте подобного обогрева нет. В следствии падения сосулек каждый год погибает народ. Немалые деньги расходуются на очистку крыш руками, а после чего на восстановление кровель после подобных "уборок".

В конце концов, холодная "пробка" в водостоках нередко приводит к тому, что они попросту лопаются и обрушиваются на тротуары. Подобным образом, установление новейших водосточных труб преобразовывается в постоянный сезонный труд, вызывающий значимые расходы.

Все эти отрицательные явления возможно избежать, применяя особые кабельные системы обогрева, которыми давным-давно пользуются за границей, и только в последние года стали втягиваться в отечественный рынок.

Активное введение в жизнедеятельность этого типа электрообогрева разъясняется его существенными достоинствами согласно сопоставлению с иными технологиями, из числа которых:

- допустимость податливо распоряжаться потоками энергии дает возможность стабилизировать температуру в установленных местах с высокой равномерностью и точностью;

- незначительная инерционность систем электрообогрева содействует наиболее скорому получению установленной температуры, а кроме того дает возможность мгновенно прекращать отопление. При потребности гарантирует работу системы в прерывистом порядке. Все это понижает расходы энергии.

Системы антиобледенения никак не дают крыше "обрасти" замерзшей коркой и сосульками. Подобные системы несложно устанавливают и элементарны в эксплуатации.Как правило по периметру крыши и вовнутрь водостоков протягивают шнур, похожий на тот, который применяют в режимах электрообогрева пола. Он не дает падающему снегу помедлить на кромке крыши: снежок тает и стекает по водостокам. Потребление элекстричества при этом отнюдь не очень велико, так как концепции, по причине особенной автоматике, вводятся в рабочий режим, зачастую, исключительно при температурах от +5оС вплоть до -10оС.

 

Впоследствии разберем более тщательно использование проводного электрообогрева с целью избежания обледенения. С целью оптимальной конструкции систем обогрева профессионалы рекомендуют направить особый интерес на установление нужной силы и систему крыш. Их символически разграничивают в 2 группы: "холодные" и "теплые". В случае когда чердачные помещения отлично теплоизолированы и потеря тепла с верхнего этажа маленькая, в таком случае крыша принадлежит к "холодному" виду. Ежели эти 2 требование никак не исполняются, тогда крышу причисляют к "теплой" группе - снег на подобный крыше подтаивает, оттаявшая вода стекает к окраине крыши и потом вновь леденеет.

Антиобледенительные конструкций
с целью подогрева крыш и водостоков состоят из единичных проводных нагревателей, блока механического управления и особых установочных компонентов с целью фиксации кабелей. При этом неизбежной фрагментарной концепции считаются прикрепленные надлежащим способом разогревательные кабели, которые обязаны предоставлять, в первую очередь, прочное влияние водосточного комплекса. Обогревать целую участок кровли теоретически допустимо, однако это и не требуется, так как эффективность деятельность концепции увеличивается незаметно. По этой причине чаще всего делают обогрев карниза крыши и его кромки.

В большинстве ситуации на карнизах кровель и его кромки применяется разогревательный шнур мощностью 20-30 Вт в п.м. с поставленной мощностью режима 250-350 Вт/м2 с целью оттаивания снегопада и льда. В водосточных желобах, подходящих по окраине "холодной крыши", ставится кабельная "петля" режима 30-60 Вт/п.м. желоба, в тех случаях как в желобах на "теплых" кровлях используется от 40 вплоть до 50 Вт/м. Особенно надлежит сосредоточивать внимательность на материал желоба и водосточной трубы. В случае если водосточные концепции металлические, то обыкновенная мощь является никак не больше 60 Вт/п.м. Для труб и желобов, сделанных из пластика, предельные значения удельной силы не должны быть выше 40 Вт/п.м. Участок отапливаемого карниза зависит от системы кровли. При этом в соответствии имеют все шансы существенно различаться и численность кабеля для монтажа, и концепция его укладывания, и общая электрическая поставленная мощь целой концепции в полном.

 

Простые конструкций, как правило, снабжаются распоряжающейся автоматикой, и их подключение либо отсоединение производится вручную согласно грани надобности. Построения средней трудности добавочно снабжаются трехпозиционными терморегуляторами с выносными, располагаемыми в установленном участке датчиками температуры, какие гарантируют работу системы в установленном режиме. Максимально трудные, но и в то же время экономные конструкций снабжаются измерителем снегопада и воды, который в большинстве случаев ставится в самом "мокром" районе - перед воронкой водостока. Он гарантирует подключение комплекса в конкретно поставленном диапазоне температур и лишь в том случае, когда на крыше или же в системе имеется снежок либо оттаявшие вода.

 

При надобности оператор способен выключить измеритель осадков, и в таком случае система будет действовать только в определенном спектре температур. Последний вариант дает возможность существенно уменьшить затраты на потребляемую электрическую энергию при наибольшей прочности работы концепции в механическом порядке. Установка системы подогрева выполняется последующими методами.

Разогревательный шнур складывается вдоль желоба. Линии кабеля в желобах сдерживаются на необходимом расстоянии с поддержкой особых скоб. В случае если долгота кабеля для водосточной трубы превысит 16-20 м, то вглубь трубы вмещается особый трос, который будет удерживать шнур от разрыва. В кромке кровли шнур ставится извилисто. Он должен крепиться намертво, потому что будет переносить мощный ветер, снег и остальные внешние влияния погоды.

Весною и в зимнюю теплую погоду случается падение снега с крыши (снежно-льдистая масса). Слежавшиеся пласты снегопада лишаются соединение с основой и скатываются книзу огромным массивом. Лавина в силах навредить не только разогревательный шнур, но и повредить железные ограждения. Для того чтобы этого не случилось, разогревательный шнур прикрывают сверху листами металла или же иными веществами, подобного главной кровле.

Затем следует установление техники блоков управления.

Даже если вы остановите свой отбор на непростом варианте системы антиобледенения, то в этом случае источник управления будет заключаться в 2-ух измерителях.1-ый датчик (осадков) входит в водосточный желоб и дает возможность мгновенно реагировать на возникновение снегопада и оттаявших вод. 2-ой датчик (температуры) возможно поставить, к примеру, под карнизом кровли, и он станет непрерывно фиксировать нынешную температуру атмосферы.

 

Система питания электрообогрева кровли выполняется на базе обычных теперешних элементов и в неотъемлемом режиме обязана заключать в себе помимо охраны от перегрузок систему контроля изоляции либо УЗО (устройство защитного отключения).Наравне с заземленной оплеткой разогревательного кабеля это гарантирует абсолютную безопасность эксплуатации антиобледенительных приборов.

Вообще, системы антиобледенения создают компании, разрабатывающие кабельные системы отопления,системы антиобледенения наподобие: DE-VI (Дания), CEILHIT (Испания), LVI-Heat Oy, (Финляндия), "ССТ" (Москва) и тд.

Все они издают широкую номенклатуру кабельных нагревателей, позволяющих решать почти все проблемы, объединенные с охраной крыш от наледи и сосулек. При этом осуществляется комплексный подступ к решению данной проблемы. Помимо нагревателей, компании поставляют все нужные элементы от крепежных компонентов вплоть до механических режимов управления.При монтаже в больших зданиях абсолютная мощь конструкции составляет 10-ки киловатт, в следствии этого трудность экономии элекстричества получает особенную важность.

Постановить её дает возможность полностью механическая система управления. Она содержит в себе "метеостанцию" для оценки атмосферных ситуаций на кровле, блок рассмотрения данных, систему индикации и контролирования исправности деятельности компонентов.

Подобное руководство дает возможность существенно понизить убыток элекстричества и расходы на её плату.

В заключение необходимо выделить, что описанные ранее концепции антиобледенения обширно используются и для других целей.

С их поддержкой возможно обогревать полотна дорог, участка, ступени, пандусы и другие объекты. В данном случае применение электрообогрева с целью расчистки снегопада и льда помогает преодолеть труд значительно быстрее и с минимальными материальными и физическими расходами, нежели при содействия песчано-солевой консистенции.

5 марта 2014

Предположим, вы решили обшить целую стену (целую комнату) гипсокартоном. Возможно, что ваша супруга испортила существующий гипсокартон при удалении обоев (история доказывает, что это может случиться!). Возможно, вы решили заменить «устрашающую» деревянную обшивку. За любым из этих решений следует ужасающая работа, начинающаяся с того, что перед вами — голые стойки.

Предостережение

Установка гипсокартонаУстановка гипсокартона
– превратиться в кошмар, если вы с самого начала допустите ошибки. Перед укреплением первого листа убедитесь, что все стойки стоят ровно и что каждый вертикальный край листа гипсокартона может быть к чему-то привернут. И помните, что процесс растянется на много дней, включая проклеивание лентой и отделку.

Установка гипсокартона проходит в три стадии. Это: планирование и подготовка, навешивание листов и проклейка лентой швов и отделка.

Планирование и подготовка

Осмотрите свою комнату во всей ее обнаженности и выполняйте следующие шаги:

Расположение листов должно упрощать проклеивание их лентой и отделку. Листы должны ложиться строго перпендикулярно стойкам и балкам, так, чтобы края листов стыковались точно на стойках. Чтобы упростить проклеивание лентой, длинные грани листов должны точно совмещаться один с другим.

Убедитесь, что все старые гвозди и шурупы удалены.

Если вы собирались поставить дополнительные электрические розетки и телефонные гнезда, сейчас самое время этим заняться.

Убедитесь, что у вас достаточное количество крепежных брусков для удерживания гипсокартона. Если в тот момент, когда вы приступите к проклеиванию лентой и отделке, лист будет двигаться, у вас будут проблемы.

Чтобы избежать трещин, не помещайте стык плит гипсокартона в верхний угол окна или двери. Часто необходима дополнительная поддержка. Если вы не поддержите стык, листы будут сдвигаться при проклеивании пленкой, и вы никогда не получите приличного стыка.

На внешних стенах под гипсокартоном должен быть положен хороший паронепроницаемый изоляционный материал. Если вы использовали для изоляции водонепроницаемую пену, заклейте стыки водонепроницаемой лентой. Можно также прикрепить 4-миллиметровую пленку к стойкам, используя минимум скобок.

Выполнение вырезов

 

Этап планирования завершен. Пришло время устанавливать плиты гипсокартона. Есть три вида вырезов: прямой, сложный и для выходов электропроводки.

Полезные советы

Как определить лицевую сторону гипсокартонной панели? Если это не очевидно (более белая сторона), то ищите более неглубокую сторону по торцу. Эти вырезы, предназначенные для облегчения проклеивания лентой, располагаются по лицевой стороне.

Прямые вырезы особого ума не требуют. Используя угольник, прорежьте бумагу ножом по лицевой стороне гипсокартонной панели. Если необходимо, сделайте второй прорез — поглубже. Затем согните панель вниз, чтобы сломать гипс. И наконец, разрежьте бумагу сзади. Для повторного разреза сделайте зазор в 0,5 см. Если полученный кусок несколько больше требуемого размера, аккуратно построгайте край рубанком.

Листы, которые будут располагаться над окном или дверью, будут иметь Г-образную форму. Выполните первый разрез ручной пилой. Второй разрез сделайте ножом, как было описано. (Чтобы сделать распилы сложной формы по кривой, используйте ручную пилу для гипсокартона, электролобзик или спиральную пилу.)

На большинстве стен есть электрические розетки и выключатели. Тщательно промерьте все перед тем, как вырезать отверстие для розетки. Или используйте трюк с зубной пастой: чтобы определить местонахождение выключателя или розетки на листе гипсокартона, сначала вырежьте лист согласно размерам. Затем намажьте зубную пасту на край розетки и установите лист так, как он будет стоять в дальнейшем. Зубная паста отметит местоположение коробки розетки. Не вырезайте отверстия для розетки больше 3 мм размера коробки, иначе накладка розетки не закроет отверстие. Вырежьте отверстие электролобзиком, ручной пилой. Если вы прижмете гипсокартон к стене, электропила будет следовать контуру электрической коробки.


Монтаж гипсокартона

После столь скрупулезных приготовлений навешивание листов гипсокартона должно пройти легко. Отметьте карандашом места прикрепления листов гипсокартона. Прижав эти листы к стене, найдите крепкого приятеля, который окажет вам любезность (вам понадобится хотя бы один такой), помогая поднять листы.

Поддержите листы, закрывающие потолочные перекрытия, самодельными опорами, сделанными из досок 40 х 90 мм. Установите опоры так, чтобы они держали листы гипсокартона, только не позволяйте им упасть!

Когда-то давно при работе с гипсокартоном использовались гвозди. Сегодня шурупы. Шурупы держат прочнее, с ними легче работать, они меньше разрушают гипсокартон и каркас перегородки. Для работы с гипсокартоном толщиной 1,5 см требуются шурупы размером 3 см.

Хитрость при завертывании шурупа в гипсокартон состоит в том, чтобы вкрутить шуруп, не кроша гипс. Современные шуруповёрты имеют «трещётку» режимы который позволят вкрутить шуруп до определённого уровня. Если вы загнали шуруп слишком глубоко, заверните другой шуруп на расстоянии 5 см от этого.

Советы приведённые ниже, позволят быстро установить листы гипсокартона с наименьшими физическими усилиями:

Концы смежных листов гипсокартона должны приходиться на общую стойку или стропило.

Когда завертываете шурупы, всегда плотно прижимайте гипсокартон другой рукой — шурупы сами не смогут притянуть тяжелый лист.

По краям листа шурупы завертываются на расстоянии 20 см один от другого. На внутренних элементах каркаса они располагаются на расстоянии 30 см.

Около окон, дверей и плинтусов шурупы должны завертываться так, чтобы их закрывали наличники, потому что вы не сможете закрыть их лентой.

При отделке проведите ножом поверх каждого шурупа. Если услышите металлический звук, затяните шуруп поглубже.

Отделка стыков

Если вы все сделали правильно при навешивании, то проклеивание лентой и замазывание раствором не вызовет у вас особых трудностей.

Заполните все глубокие щели, отверстия и углы быстросохнущим составом. Раствор не должен выступать над поверхностью. НабросайтеОтделка стыков гипсокартона немного раствора на отверстия от шурупов узким шпателем. Можно также, прежде чем класть раствор положить на шов строительную ленту.

Когда первый слой высохнет, слегка ошкурьте грани, чтобы удалить сильные выступы. Нанесите второй слой состава более широким шпателем. Кладите раствор поперек первого слоя, работая шире и концентрируясь на впадинах. Держите возле стены включенный светильник, чтобы определить места неровностей по бликам света и продолжайте шкурить и подмазывать стену раствором, пока она не будет близка к совершенству. На потолках надо быть особенно скрупулезным около люстры — освещение под малым углом выявит все недостатки.

Аналогичная процедура выполняется в углах. Используйте шпатели шириной 15 см 20 см для размазывания раствора в стыке. Согните бумажную ленту в центре и вдавите ее в раствор. При наложении второго слоя сосредоточьтесь на создании угла. Используя шпатель шириной 20 см, работайте от угла, затем используйте угловой шпатель, чтобы выполнить гладкий угол. При наложении третьего слоя заполните впадины, наиболее далеко отстоящие от угла.

22 февраля 2014

Газобетонные блокиВ процессе возведения строительного объекта недостаточно наличия рук, головы и теоретических и практических знаний. Для этого обязательно потребуется использовать специальный строительный инструмент. Но если прибегать к помощи квалифицированных специалистов нет желания, то, как же его возвести на своем участке? Причем не какое-то ветхое здание, а нормальное строительное сооружение с крепкими стенами. И при этом еще и сэкономить денежные средства. При этом, что выгоднее использовать для основания стен – дерево или кирпич? А может, будут оптимальны для этого случая газобетонные блоки?

Иными словами, при желании возвести качественное строительное сооружение, сэкономив при этом часть денежных средств, стоит воспользоваться газобетонными блоками. Благодаря своей ячеистой структуре они весят намного меньше кирпича и могут достигать огромных размеров, из-за чего ускоряется процесс проведения строительных работ. В этом случае нет особых требований при возведении фундамента. Поэтому построить объект с помощью данного строительного материала простому человеку вполне по силам.

Однако для того, чтобы начать проводить такие строительные работы необходимо обладать хотя бы частью теоритических и практических знаний и навыков, а также уметь пользоваться и правильно применять специальный строительный инструмент. Ведь выполнение действий в виде складывания кубиков, пиления, строгания, оклеивания, сверления и закручивания шурупов относится к основному строительному процессу. Для того чтобы самостоятельно выложить стены домовладения из газобетонных блоков необходимо воспользоваться обычным строительным инструментом. Но если в данных целях используется специальный инструмент, то процесс выполнения данных работ облегчается.

К специальному строительному инструменту можно отнести элементы в виде пил с зубьями, имеющих повышенную прочность, кельмы с зубьями для нанесения клея определенного объема и рубанки, используемые для выравнивания горизонтальных поверхностей. Перед началом строительных работ необходимо провести целый комплекс инженерно-геодезических исследований, для чего необходимо привлечь квалифицированных специалистов в этой отрасли. Благодаря определению уровня грунтовых вод, состава грунта, глубины промерзания почвы можно выделить тип необходимого фундамента и уровень его закладки.

Для возведения строительных сооружений с помощью таких блоков не рекомендуется использование ленточных и плиточных фундаментов из-за их экономической невыгодности. Лучше выбрать сборный ленточный фундамент. При этом стоит помнить о полной его гидроизоляции. Это связано с тем, что такой строительный материал, как газобетон, прекрасно поглощает влагу, поэтому необходимо со всей ответственностью подойти к данному вопросу. Для препятствования проседания стен верхний уровень фундамента укрепляется путем армирования с использованием высокопрочного бетона, благодаря чему создается монолитная подушка. Из-за небольшого предела прочности газобетона требуется обязательное проведение данной процедуры во избежание возникновения трещин в конструкции.

При выкладывании первого ряда на гидроизоляционный слой стоит нанести минимальный объем раствора, так как он может впитать влагу, а затем ее может поглотить газобетон. Последующие ряды выкладываются на специальный клей, однако, объем шва должен соответствовать минимальному уровню. Клеевой шов имеет прекрасную тепловую проводимость, что напрямую влияет на показатель тепловой потери в рамках всей кладки. Поэтому швы должны иметь оптимальный объем. Не рекомендуется делать слишком жирные швы, ведь это не приводит к повышению прочности кладки, а наоборот увеличивает процент тепловых потерь.

Если говорить про оконные и дверные проемы, то в случаях возведения одноэтажных и двухэтажных строительных сооружений их не армируют по вертикалям. Если же строительное сооружение возводится с помощью газобетонных блоков в самостоятельном режиме, то для этих целей вполне подойдет готовые перемычки, которые можно купить вместе с газоблоками. Самый верхний ряд вне зависимости от типа используемой крыши делается монолитным с помощью армированного пояса. Это делается для того, чтобы нагрузка от перекрытия на стену распределялась равномерно. Такие виды стройматериалов как газобетон прекрасно поглощает влагу, поэтому стоит защитить кладку от ее воздействия. И на завершающей стадии обработать стены с помощью водоотталкивающего раствора, что более соответствует газобетону.

Для зимних строительных сооружений проводится утепление газобетонных стен с помощью наружного утеплителя,газобетонные блоки монтаж при этом стоит придерживаться некоторых правил. В итоге внутри строительного сооружения будут созданы наилучшие условия для проживания, а влажность будет иметь оптимальные показатели. Стоит также учесть некоторую особенность газобетона. К ней относится наличие огромного числа пор, поэтому данные строительный материал отлично сохраняет тепло, даже в несколько раз больше, нежели в случае использования кирпичной кладки. Но соблюдение правил проведения строительных работ не должны пугать потенциального владельца строительного сооружения, если при его возведении используются газобетонные блоки. Такие правила существуют во всех отраслях строительства. Поэтому если есть желание подойти к такому процессу творчески, то для этого нет никаких ограничений.

22 февраля 2014

ФСФ фанераПриобретение и выбор фанеры – задача очень непростая, т. к. нужно найти место, где она продается по оптимальной цене, а также выбрать наилучший по своим свойствам продукт.

Для оптовых покупателей данная задача стоит наиболее остро. Так как даже самая незначительная ценовая накрутка при приобретении большого объёма продукта может обернуться немалыми экономическими потерями.

Следует помнить и об условиях эксплуатации материала. Например, при выборе незащищённой (самого низкого качества) фанеры для отделки фасада (где продукт ожидает постоянное соприкасание с влагой) через короткое время она утратит наружную привлекательность. Также сильно ухудшатся и ее рабочие качества. Для наружной отделки наиболее подходящей является ФСФ фанера (при этом она довольно экономична).

Обязательно нужно учитывать и физические нагрузки, которые будут оказывать влияние на сооружаемое строение. К примеру, для разравнивания пола нужна очень плотная фанера: чем больше её толщина, тем большую проходную нагрузку она сможет выдержать. Более экономичный вариант – тонкая фанера, но она неуместна в такой ситуации. Так как пласты фанеры начнут изменять форму в скором времени, а, следовательно, ухудшится эстетический вид отделки.

В ситуации приобретения фанеры в розницу целесообразно купить её в обычном строительном магазине. Здесь есть возможность покупки как в опт, так и в розницу. Однако под словом «опт» подразумевается приобретение только пары листов. Покупателей больших объёмов строительного материала цены магазинов и супермаркетов чаще всего не удовлетворяют. Потому что там продаётся фанера, в себестоимость которой входит большое количество расходов: зарплата персонала, аренда помещений, расходы на транспортировку.

Если вам нужно приобрести фанеру оптом, то самый оптимальный вариант – покупка прямо у изготовителей. Затраченное время на розыск изготовителей, поездка на фирму-производитель и иные заботы будут полностью возмещены полученным преимуществом. Вы сможете получить достаточно недорогую фанеру по цене производителя. В большинстве случаев изготовители охотно идут на контакт с оптовиками, даже если покупки носят периодический характер и небольшие объёмы. Вам будет предоставлена разного рода фанера (также вам помогут её доставить, или сформировать схему регулярных поступлений).

После выбора места для покупки необходимо определиться с конкретным подвидом, так как разнообразие просто огромно.

В современном мире можно купить очень разные виды фанеры: как в магазине, так и у производителей. Широкая распространённость этого стройматериала привела к возникновению огромного множества видов фанеры. Реально приобрести фанеру, которая может служить материалом для разных изделий: упаковки, лодок, сухопутных средств транспортировки. С учетом запросов может возникнуть потребность в больших объёмах. Либо, наоборот, в нескольких листах материала. Но до расчета количества нужно выбрать сорт фанеры.

Ранее уже обозначалось, что фанера дифференцируется по очень разным критериям: целевое назначение, толщина прослойки, внешняя отделка, тип пропитки. Самый важный критерий – сорт фанеры, ибо он определяет как наружные качества, так и рабочие свойства. Поэтому независимо от объёмов покупки материала первое, с чем нужно определиться – сорт. От этого зависит количество затрат на стройматериалы.

Самый низкий сорт – IV. Такую фанеру можно приобрести без особых затрат, но в ней присутствуют наружные изъяны. В ней нет лимита численности выпавших или сросшихся отростков, возможно присутствие неограниченного числа червоточин (толщина до 4 см), не исключено наличие дефектов обреза листа (их глубина не может быть больше 0,5 см). Вопреки низкому качеству такая фанера достаточно популярна. Тем более, что цена её довольно низкая. Для производства упаковки, строительства хозяйственных построек и иных целей нецелесообразно приобретать дорогой материал. Вот почему фанера IV сорта - самый оптимальный вариант в этой ситуации.

III cорт
имеет меньшее число изъянов. Допускается присутствие на 1 м2 не более десятка червоточин (толщиной до 0,6 см), разрешается наличие расщелин, совокупная протяжённость которых не более 20 см. Указанная фанера (в розницу и оптом) прекрасно годится для различных целей. Её внешний облик далёк от совершенства. Но зато она очень экономичная, что позволяет сберечь значительную сумму затраченных средств.

Гораздо привлекательней по внешнему виду смотрится фанера I и II сорта, её можно купить в любой строительной торговой точке. Такая фанера практически не имеет наружных дефектов, поэтому пригодна для решения любых дизайнерских задач.

Но определение сорта и места приобретения стройматериала - это ещё не всё. Часто возникает ситуация, когда фанере необходим добавочный защитный слой. Вследствие чего встаёт вопрос о методах и способах защиты материала.

Во время комплектования цены фанеры одним из важных обстоятельств является обработка листа. Самая защищенная – ламинированная фанера, но стоимость последней немного больше неламинированых моделей.

Присутствие бумагосмолярной оболочки устраняет вероятность влияния солнца, влаги, агрессивных составов и т. д. Временами фанере необходим ещё один защитный слой. Имеется в виду дополнительное нанесение лака, краски или другого состава. Следует отметить, что при выборе защитного покрытия нужно руководствоваться обозначенными целями. И если вам необходимо приобрести фанеру поштучно для покраски, то принимайте во внимание, что её нужно обработать заранее.

Подготовительная обработка – обработка для предстоящего покрытия слоем краски или лака. Чем качественнейламинированная фанера подготовлена фанера, стоимость которой не имеет большого значения, тем привлекательнее будет итоговый вариант. Если ваша цель - простая покраска, то разумнее обработать лист крупнодисперсионным фрагментом наждачки. При этом пыль с верхнего основания необходимо аккуратно ликвидировать.

Также фанера обладает свойством изменять габариты под влиянием температур. Вследствие чего для предупреждения образования расщелин на поверхности материала разумнее использовать эластичные краски. Уместна и грунтовка, позволяющая сберечь целостность наружного слоя шпона фанеры, наиболее подверженного различным порокам.

В ситуации создания дизайнерских решений, которые должны обладать высокими внешними свойствами, условия меняются. Самый простой вариант – приобрести фанеру поштучно, заранее обработанную защитным слоем. Так можно и природный узор сохранить, и получить качественно защищённую фанеру. Но бывает и такое, что нужна отделка лаковым слоем. Тогда лист зачищают абразивной мелкозернистой бумагой, что и защищает от наружных изъянов. В данном случае вы получаете прекрасную фанеру, при этом не затрачиваете больших средств.

22 февраля 2014

КраскиКраски представлены различными производителями, поэтому у простого покупателя порой кружится голова от такого разнообразия, когда он хочет чего-то определенного, но не может выразить свое пожелание конкретно.

Покрасить можно любое помещение, но все же определенные помещения нуждаются в определенной краске для долгого срока службы.

Краски изготавливаются стандартно примерно по следующему составу: 1)связующая основа, которая и образует пленку, 2) добавки, предотвращающие на определенный срок затвердевание краски и его высыхания (фунгицидные вещества, защищающие материал от плесени и грибков, растворитель, пожаростойкий пеногаситель и др.), 3) наполнитель, придающий блеск и прочность, 4) пигмент, придающий краске определенный цвет.

По степени блеска краски подразделяются на матовые, глянцевые и полуглянцевые. Глянцевые краски являются наиболее влагостойкими и прочными. Матовую краску можно приобрести, если стены нуждаются в частом мытье. А полуглянцевые краски дают меньший блеск и являются неким средним звеном между глянцевым и матовым красками.

По назначению краски могут быть для внутренних, внешних работ, универсальные.

Краски для наружных работ обладают устойчивыми свойствами к воздействию внешних факторов, таких как колебания температуры, влага, солнечные лучи, дождь, ветер. Такие краски токсичны, поэтому ими нельзя красить внутренние помещения.

Краски же для внутренних работ не обладают такой устойчивостью и поэтому применяются внутри помещений. Универсальные же краски не токсичны из-за того что они изготовлены на водной основе, поэтому могут использоваться как внутри, так и снаружи.

Малярные краски подразделяются на эмалевые краски, масляные краски, строительные сухие краски (пигменты), водоэмульсионные краски, водно-дисперсионные краски.

Эмалевые краски совсем другой вид, нежели эмаль. Эмалевые краски - это лакокрасочный материал, который состоит из пленкообразующей основы, растворителей, специальных добавок, наполнителей, пигмента.

Эмалевые краски используются для внутренних и наружных работ по штукатурке, металлу и древесине. Они обладают защитными свойствами от атмосферных осадков и светостойкостью.

Масляные краски - это лакокрасочный материал, состоящий из наполнителей в олифах и представляющих из себя суспензии неорганических пигментов. Они используются для покраски металлических, деревянных поверхностей.

Сухие краски ( пигменты ) – это порошки различных цветов, тонкомолотые, которые образуют непрозрачный слой краски на окрашенной поверхности в смеси со связующими материалами. Эти пигменты могут быть искусственными и минеральными, которые по свойствам не должны растворяться в растворителях, воде, масле и др.

Водоэмульсионная краска – это краска на основе водных дисперсий сополимеров стирола с бутадиеном, полиакрилатов, поливинилацетата и др. Такая краска имеет больше преимуществ перед другими, так как быстро сохнет, не имеет запаха, пожаробезопасна, влагостойка, изготовлена на водной основе. Используется для финишной покраски, как во внутренних, так и во внешних помещениях.

Водно-дисперсионная краска, где в водной среде находятся суспензии пигментов и основные наполнители, с образованием эмульсии. Нанесенная краска становится водонепроницаемой в связи с испарением воды и образованием твердого покрытия полимеров. Такая краска не выделяет токсичных паров, не содержит органических растворителей. Такие краски используются для покраски потолков и стен.

По виду растворителя краски подразделяют на нитроэмали (растворитель-ацетон), водоэмульсионные (водорастворимые), масляно-алкидные (растворитель уайт-спирит).

По типу пленкообразования краски подразделяются на 1) силикатные, 2) клеевые, 3) алкидные, 4) эмульсионные.

1) Силикатные краски
относят к минеральным, так как они изготавливаются на основе жидкого стекла. Их разводят водой. Характеризуются рыхлостью, устойчивостью к температурным перепадам, воздухо- и паропроницаемостью. Имеет ограниченную цветовую гамму из-за ограниченного содержания щелочи, не имеет свойств защиты от атмосферной влаги. Силикатные краски подходят для фундаментов с плохой гидроизоляцией. Если стены покрашены алкидной или акриловой красками, то силикатную краску наносить не стоит. Ими не красят керамические, металлические, стеклянные, каменные поверхности.

2) Клеевые краски
изготовлены на водной основе из органических полимеров, в состав которых еще входят молотый мел, пигменты, плиточный клей. Они экологичны. Производятся в сухом виде и перед использованием разводятся водой. Они менее устойчивы к влаге, нежели эмульсионные, и используются для покраски сухих помещений. Если в помещении высокая влажность и плохая проветриваемость, то на краске появляется плесень и микроорганизмы.

3) Масляные и эмалевые краски
относятся к алкидным, связующим элементом которых относится алкидная смола. Ими можно окрашивать металлические, деревянные и отштукатуренные поверхности. Когда краска окончательно высыхает, то приобретает свойства водоустойчивости, водонепроницаемости, светоустойчивости; не токсичны.

 4) Эмульсионные краски не растворяются, а разводятся водой. В ее водной среде находятся красящие вещества и связующая основа, которая образует эмульсию. От эмульсионной краски в свежем состоянии очень легко отмываются инструменты и руки. Сами краски экологичны, пожаробезопасны, весьма экономичны, устойчивы к щелочному воздействию. После полного высыхания не смываются водой. Если поверхности окрашены клеевой, глянцевой краской, то не стоит поверх них наносить эмульсионную краску, но на эмульсионную можно наносить любой вид краски.

Эмульсионные краски бывают а) акриловыми, б) латексными, в) водоэмульсионными, г) силиконовыми, д)поливинилацетатными (ПВА).

а) Для акриловых красок связующим элементом служат акриловые смолы. Акриловые краски морозоустойчивы, прочны, высокоэлластичны, устойчивы к ультрафиолету, сохраняют цвет, хорошо колеруются, паронепроницаемы, не теряют первоначальный цвет, устойчивы к механическим воздействиям, газопроницаемы и потому хорошо защищают от коррозии. Качественные краски даже перекрывают волосяные трещины. Краску необходимо наносить на свежую штукатурку только через месяц, не любят сырость.

б) Латексные краски - из эмульсионных красок являются самыми дорогими, в состав которых входит латекс, который дает очень сильный эффект водоотталкивания, что позволяет мыть такие поверхности сколько угодно. Их наносят на бетон, гипсокартон, кирпич, обои, штукатурку. Но по светостойкости они уступают акриловым эмульсионным краскам, ПВА, и высыхают в течении 1 часа.

в) Водноэмульсионные и водно-дисперсионные – это совершенно разные краски. Они используются во влажных помещениях, проницаемы для водяного пара и воздуха, не морозоустойчивы, но по истечении времени водоэмульсионные краски смываются, а водно-дисперсионные прослужат долгое время.

Есть виды водоэмульсионных красок, которые могут создавать объемные эффекты, поверхности которых весьма крепки.

г) В составе силиконовых красок находятся эмульгированные силиконовые смолы. Они пропускают водяной пар,краски водоэмульсионные воздух, имеют водоотталкивающую поверхность, высокую эластичность и имеют способность покрывать волосяные трещины до 3 мм. Их можно наносить на свежую штукатурку по истечении 2 суток, наносят на минеральные поверхности. Также они устойчивы к микроорганизмам и загрязнению. Единственный их недостаток – дороговизна. д) Поливинилацетатные (ПВА) краски, являются недорогими, в отличие от латексных. ПВА краски стойки к воздействию жиров, масел, свету; экологичны. Ее хорошо использовать для покраски потолков. Но при частом мытье поверхности краска смывается, так как они обладают плохой водостойкостью.

В настоящее время продаются краски различного состава, свойств и сферы применения именно в белом цвете и тут же в лакокрасочном отделе существует оборудование колорирования (цвета) выбранной покупателем краски по градиентной полоске. Это делается для того, чтобы удовлетворить потребности приобретателя в цвете и сократить простой товара с неудачным цветом краски.

Также есть краски специального назначения, применяемые для судов, автомобилей, промышленного назначения и др.

11 февраля 2014

Пробковый полЗанимаясь ремонтом, всегда встает вопрос – «На чем основывать выбор отделочных материалов?» Прежде всего, нужно выбирать качественный материал, с хорошими экологическими данными, то есть безопасный для здоровья. Также основывать выбор нужно на личных вкусовых предпочтениях и стилистике оформления дома. Одним из новых и популярных покрытий является пробковый пол. Он экологически безопасен, легко укладывается и создает к комнате атмосферу тепла и уюта.

Общие сведения о пробковом покрытии

Пробковое напольное покрытие изготавливается из цельной коры дуба и крошки. Сначала готовится основание, затем кора пробкового дерева под высоким давлением прессуется и укладывается на основание.

Пробковый пол имеет большие преимущества перед остальными напольными покрытиями. Это крепкий материал, экологически чистый, не вызывающий никаких аллергических реакций. Пробка не впитывает влагу и не притягивает к себе пыль. Пробковое покрытие считается теплым и комфортным покрытием, и это утверждение складывается не из мнения производителей, а из отзывов потребителей.

Пробковое напольное покрытие обладает приятной фактурой. Возможно, выбрать самые разнообразные оттенки коричневого, серого и немного зеленого цвета. Такой пол идеально подойдет для детской комнаты, спальни и зала, а также для кухни.

Существует и недостаток у этого материала и заключается он в высокой стоимости. Цена на напольное покрытие не взята с потолка, складывается она из производственных затрат, качества используемого материала и, конечно, полностью зависит от фирмы изготовившей данное покрытие.

Разновидности пробкового покрытия:

• Агломерат – изготавливается из крошки пробкового дерева, под высоким давлением прессуется и покрывается подготовленное основание.

• Смешанный вид – крошка смешивается со шпоном и также прессуется под давлением.

• Цельнокроеный вид – производится из цельно срезанного листа коры пробкового дерева, и этот срез укладывается на предварительно подготовленное основание.

В основном потребители отдают свое предпочтение третьему виду – цельношпонному пробковому полу. Его высокое качество позволяет отслужить долгий срок службы. Радует своей шумоизоляцией и экологической безвредностью для жизнедеятельности человека. Фактура пробкового пола приятная на ощупь, а цвет имеет как теплые, так и холодные оттенки.

Технология самостоятельной укладки пробкового пола

Определившись с выбором напольного покрытия и закупив все необходимые материалы, стоит начинать ремонтные работы. Важно учесть одно простое правило. Пробковые материалы должны привыкнуть к температуре и влажности преобладающих в комнате.

После акклиматизации материала, можно подходить к подготовке основания. Оно может быть бетонным, деревянным или застеленное фанерой. Главное учитывать, что пробковое покрытие ложится сразу же на это основание и крепится с помощью клея, поэтому подготовленное основание делается идеально ровным. Для выравнивания основания можно использовать цементный раствор или выравнивающие смеси для наливного пола.

На ровное основание пробковые панели можно уложить двумя способами – клеевым и плавающим. Клеить пробку очень удобно и быстро, а вот чтобы уложить плавающим способом понадобится немного больше времени.

Этапы укладки пробкового полотна клеевым способом:

1. На ровную поверхность пола следует предварительно разложить пробковые панели по всей площади.

2. Начинать приклеивать стоит с середины. Чтобы было проще работать, сначала нужно нанести разметку и определить центральную точку.

3. Приклеивать пробковую плитку нужно аккуратно. Сначала на нее наносится равномерно клей, для нанесения клея целесообразнее использовать шпатель. Затем панель переворачивается и плотно прижимается к основанию. Чтобы клей схватился нужно подождать 2—3 минуты, удерживая руки на пробковом полотне.

4. Для ровного приклеивания пробковых плиток удобно пользоваться водным уровнем.

5. Между стеной и укладываемым покрытием оставляется промежуток для плинтуса.

6. Прежде всего, укладывается горизонтальный центральный ряд, а затем вертикальный. Потом приклеивать нужно от центра к стенам с любой стороны.

7. Закончив работу с приклеиванием пробковой напольной плитки нужно хорошенько проветрить помещение, потому что используемый клей очень токсичен.

8. Чтобы не деформировалась напольная пробковая поверхность необходимо выждать 48 часов и тем самым дать пробковому полу хорошо высохнуть.

Плавающий способ укладки пробкового полотна используется в основном в кухонных помещениях. Предварительно выравнивается напольная поверхность и застилается специальной влагоотталкивающей пленкой. Если есть необходимость дополнительной шумоизоляцией, то сверху пленки настилается шумоизолирующий материал. Остальные действия по настиланию пробкового пола такие же, как при клееном способе укладки.

Завершив все работы по монтажу пробкового пола, можно переходит к установке плинтусов. Делать это нужно аккуратно, размеренно наступая на только что постеленную пробковую поверхность, чтобы не привести пол к деформации. Установив плинтус необходимо проветрить помещение и оставить на 48 часов до полного высыхания пола.

После того как пробковый пол хорошенько просохнет, его протирают влажной тряпочкой и переходят к расстановке мебели и предметов декора.

11 февраля 2014

Без исключения все вяжущие материалы служат одной цели – это скрепление всех элементов конструкции или будущего продукта в единое целое. По своим свойствам все вяжущие материалы можно разделить на 2 группы. Это воздушные и гидравлические.


Специфика материалов, относящихся к группе воздушных, заключается в том, что процесс их схватывания и твердения происходит только на открытом воздухе. К ним можно отнести гипс, глину и воздушную известь. Характерной чертой второй группы материалов является то, что во время затвердевания и после него вода уже не является разрушительным элементом, а иногда может оказывать на продукт вполне благоприятное воздействие. К группе гидравлических вяжущих материалов относятся все цементы и гидравлическая известь.

Глина

ГлинаЭтот материал является разновидностью горных пород, отличается мягкостью и мелкодисперсностью. Если исходный материал в достаточном количестве развести водой, то в результате можно получить массу с высокой степенью пластичности, которая легко может приобретать абсолютно любую форму. Во время обжига этого материала глина сильно твердеет, запекается и в результате получается структура, сходная с каменной. А если обжиг проводить при предельно высоких температурах, то глина начнет плавиться, после чего примет вид, напоминающий стекло.

 

Примеси, которые могут находиться в глине, придают материалу различные оттенки. Среди всех видов сырья глины наиболее ценным считается белая глина (или каолин). Также есть определенный предел, доходя до которого материал еще способен впитывать в себя воду, но, перешагнув этот предел, глина уже теряет способность и впитывать влагу, и ее отдавать. Такое свойство материала наиболее востребовано при создании слоев гидроизоляции. Также всю глину можно разделить на легкоплавкую, тугоплавкую и огнеупорную. Это деление происходит исходя из того, какую температуру выдерживает материал при обжиге и плавлении. Примерные температурные режимы следующие: 1380°С для глины легкоплавкой, до 1550°С – тугоплавкий вид и выше 1550°С – для огнеупорной глины. Чтобы расплавить каолин в чистом виде потребуется температура в 1750°С. При изготовлении огнеупорных материалов используются тугоплавкие глины.

Известь

ИзвестьДля изготовления извести необходим известняк, который обжигается при достаточно высокой температуре. По причине того, что во время контакта с водой выделяется при производстве большое количество углекислого газа, такая известь получила свое название «известь-кипелка». Для работы с этим материалом в большинстве случаев необходимо проводить его гашение, после чего материал получает консистенцию теста и пригоден для хранения в течение длительного времени. Зачастую чем дольше хранится известь, тем лучше по своим свойствам она становится. Чтобы получить желаемый вяжущий раствор, к «известковому тесту» необходимо добавить песок. В итоге полученный раствор может применяться при устройстве печных фундаментов, 4-5-метровых дымоходов, а также в качестве штукатурки для домашних стен и печей.

Цемент

ЦементЭтот вяжущий материал пользуется наибольшей популярностью у потребителей, так как именно он способен обеспечить самое прочное сцепление любых элементов конструкций. Для производства цемента смешивают глину и известняк или применяют продукты, полученные в результате мелкодисперсного измельчения мергеля после спекания в специализированных печах при высоких температурах. Различные свойства цемента обеспечиваются путем добавления к измельченной глине песка, шлака, гипса и подобных компонентов. Все цементы можно разделить на 2 группы: шлакопортландцемент и портландцемент. Деление производится исходя из того, каким было исходное сырье, а также какие компоненты к нему были добавлены.

 

В свою очередь портландцементы подразделяются на цементы с минеральными добавками и портландцементы, которые быстро твердеют. Поэтому в зависимости от того, какой цемент был использован, конструкция из бетона получит те или иные уникальные свойства. Отдельно стоит отметить бетоны особой прочности, которые применяются для создания стартовых площадок ракетных комплексов, аэродромных полос. Такой тип включает в себя морозоустойчивые, солеустойчивые и огнеупорные марки бетона.

 

Если взять в целом, то марка – это показатель, который обозначает максимальную прочность цемента. Например, марка 400 присваивается тому цементу, который при лабораторных испытаниях кубика цемента со стороной в 100 мм под давлением пресса выдерживал нагрузку в 400 кг/см2. Самые популярные марки цемента – это от 350 до 500, но есть цемент и 600, и 700 марок. Время, за которое цемент полностью затвердевает, у всех материалов небольшое. Примерно через 40-50 минут цемент схватывается, а по истечении порядка 12 часов материал полностью затвердевает.

Гипс

Для получения гипса
необходимо провести обжиг гипсового камня, а потом измельчить полученный материал. В отличие от цемента прочность гипса намного меньше, да и влагу он пропускает быстрее. Поэтому основная область его применения – это растворы и конструкции в помещениях. По скорости твердения гипс можно разделить на марки А и Б. Марка А – это материал, который схватывается уже через 15 минут (быстротвердеющий), а гипс марки Б полностью схватывается через 30 минут (нормальнотвердеющий).

Основное применение гипса – это создание основы растворов для заделывания трещин небольшого размера, выравнивания поверхности бетонных стен и потолков или в качестве штукатурки для печей.

11 февраля 2014

Оклеечная гидроизоляцияНынешний рынок материалов для строительства предлагает большое количество решений для разных областей строительства. Наука не обошла стороной и новейшие разработки в сфере гидроизоляции.

 

Имеется большое количество технологий, которые призваны создать надёжную защиту для конструкции от попадания влаги. Каждая из них отличается своими особенностями. Какую именно гидроизоляцию стоит сделать вам? Обратите внимание на главные её виды и отыщите ответ на данный вопрос.

В процессе выбора материала стоит учитывать большое количество факторов, среди которых определённые места проникновения влаги и материал, который использовался при изготовлении основы. Большой популярностью в последнее время пользуется окрасочная гидроизоляция. Благодаря её применению создаётся пленчатое покрытие небольшой толщины. Одним из представителей такой гидроизоляции считается состав Гипердесмо, который надо наносить способом окраски. Но имеются и другие виды.

Оклеечная гидроизоляция

Данный вид гидроизоляции считается одним из самых эффективных, материалы можно приобрести листами или в форме рулонов. При помощи них можно легко защитить стены, выполненные из металла, глины или кирпича от влияния влаги. Вместо клея можно использовать горячие и холодные мастики, а также битумные или синтетические смолы. А вот от применения эмульсионных и других разжиженных веществ придётся воздержаться.

Листовые материалы для гидроизоляции могут выглядеть как шиповидная мембрана или же скатываться в рулоны. Для обработки горизонталей можно применять битум, который способен успешно заменить мастику. После нанесения битума можно наклеить устойчивый к процессам гниения материал ( фольгоизол, гидроизол, полиэтилен и так далее). Лучше всего если вы положите гидроизоляцию в несколько слоёв.

Рубероид и толь нельзя применять в качестве оклеечной гидроизоляции. В случае стыковки материалов на поверхности пола применяется нахлёст в 10 сантиметров, при этом рекомендуется избегать стыковых совпадений смежных полотен. После установки последнего слоя его стоит покрыть мастикой. Если гидроизоляцию делают на фундаменте, её лучше прикопать при помощи глины. При её создании на поверхности горизонтальной направленности можно в значительной степени повысить надёжность защитных функций, заведя гидроизолирующий материал на поверхность стен.

Применение проникающей гидроизоляции

Подобная смесь для гидроизоляции отличается очень высоким уровнем проникновения в поры в основании на глубину не меньше 20 сантиметров, при этом из этих пор выдавливается влага и обеспечивается очень надёжная фиксация.

Перед применением такой гидроизоляции поверхность рекомендуется тщательно увлажнить и покрыть её слоем мелко молотого цемента и песка, кроме того потребуются активные вещества химического происхождения. Применение такой технологии примерно на 20 %повышает показатель прочности бетона. Благодаря использованию гидроизоляции проникающего типа не возникает препятствий для передвижения потоков воздуха, не надо наносить дополнительный слой грунтовки, вдобавок поверхность не подвергается разрушению при сильных морозах. Технология будет очень эффективной в случае заделывания трещин.

Особенности гидроизоляции напыляемого типа

Данный метод предусматривает применение краскопульта для нанесения покрытия мембранного типа жидкой резиной, полимочевиной или другими видами акрилатных смесей. Их можно наносить на любые поверхности. Данное покрытие в течение 50 лет может успешно сохранять собственные гидроизоляционные и антикоррозийные показатели. Для высыхания этих веществ потребуется примерно 12-15 часов.

Гидроизоляция напыляемого типа отличается достаточно высокими показателями универсальности применения. Благодаря ей можно обрабатывать строительные краны, трубопроводы, а также запчасти для авто и палубы на кораблях. Цветное напыление даёт возможность добиться желаемой расцветки поверхностей, что позволяет применять покрытие для обработки площадок для занятий спортом.

11 февраля 2014

минеральная ватаРешили утеплить кровлю своего загородного дома? Это правильное решение мудрого хозяина. Все в школе изучали физику и знают, что теплый воздух поднимается вверх. В случае с частным домом этот поток теплого воздуха целенаправленно стремится улетучиться через кровлю, а это дополнительные расходы на теплоэнергию.

Не только жители частных домов, но и жители верхних этажей многоэтажек знают, что такое плачущая крыша. Плохо утепленная кровля располагает к появлению холода и сырости в доме. Как известно, наличие этих двух факторов может привести к заболеваниям верхних дыхательных путей и суставов. Поэтому при строительстве дома не забывайте, что утепление кровли решает одновременно несколько задач – это утепление, гидро- и шумоизоляция.

Выбор материала

Начать стоит с выбора материала для выполнения данного вида строительных работ. На современном рынке строительных материалов представлены следующие виды утепления: минеральная вата на основе базальтовых пород, стекловата, волокна которой получают из битого стекла либо кварцевого песка, пенополистирол, или пенопласт и экструзионный пенополистирол.

Стекловата и минеральная вата
способствуют звуко- и теплоизоляции. Данный тип утепления требует слой обязательной гидроизоляции, так как при попадании влаги этот материал утрачивает свои свойства.

Если же нет возможности обеспечить гидроизоляцию, стоит задуматься над выбором такого материала как экструзионный пенополистирол или пенопласт. Но при укладке данного материала следует помнить, что этот вид утепления неплохо горит, однако самостоятельно огонь не поддерживает. Стоит лишь убрать источник открытого пламени, как процесс горения прекращается.

На современном рынке изоляционных материалов предлагается огромное количество видов. Главным критерием при выборе утеплителя неизменно остаются технические характеристики и эксплуатационные свойства, а цена играет менее важную роль. Выше уже были описаны последствия сырости и холода, поэтому на этом не следует экономить – в этом случае скупой платит дважды.

Итак, когда с материалом определились, нужно понять, как правильно произвести работы. Для начала стоит определиться, будут ли у вас жилые помещения на чердаке или нет. Если планируете делать там комнаты, то утепляйте непосредственно крышу, если нет, тогда укладывайте на пол. Конструкция каждой кровли уникальна, поэтому любая крыша требует индивидуальный подход. Предварительно следует осмотреть состояние элементов подпора, все дерево требуется обработать антисептиком. Элементы конструкции, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, требуется заменить.

Утепление скатной кровли

Для скатной кровли рекомендуют использовать мягкие утеплители в виде матов или рулонов, но не менее 30 кг/м3. Если строительство только началось и позволяют погодные условия, то кровельные работы лучше начинать с укладки утеплителя. Для этого с внутренней стороны стропил крепится пароизоляционная мембрана и набивается обрешетка. Затем укладывается утеплитель снизу вверх, на всю толщину стропил – обычно не менее 150 мм. Утепление нарезается и укладывается так, чтобы ширина мата утепления была на 1,5-2 см больше, чем расстояние между стропилами. Поверх утепления разматывается супердиффузионная мембрана, а стыки проклеиваются герметизирующими лентами. Со стороны жилого помещения можно подбить ДСП.

Утепление плоской кровли

В качестве утепления плоской кровли изнутри рекомендуется использовать экструзионный пенополистирол. Данный тип утепления обладает влагоустойчивостью, а также шумо- и теплоизолирующими качествами. ПриУтепление плоской кровли производстве следует помнить некоторые правила монтажа. Первый гидроизоляционный слой необходимо закрепить к плите кровли с помощью дюбелей через слой утепления. Последующий слой наплавляют на первый, так как наплавлять слой гидроизоляции непосредственно на экструзионный пенополистирол не рекомендуется.

Плоскую кровлю
можно утеплить и снаружи. В данном случае процесс утепления кровли значительно упрощается. Для утепления этого типа кровли снаружи, рекомендовано использовать минеральную вату на базальтовой основе высокой плотности. Этот утеплитель обладает рядом преимуществ. Он не горючий, имеет низкую теплопроводность, долговечный и отличается высокой устойчивостью к механическим нагрузкам.

Если кровельный пирог разрезать и посмотреть на него сбоку, то мы увидим такую картину: слой пароизоляции, затем слой теплоизоляции – минеральная вата. Если же это насыпной материал, тогда это может быть керамзит, насыпное пеностекло и другие материалы, рекомендованные для этих целей.

Итак, вы ознакомились с процессом утепления, но все-таки лучше обратиться к опытным специалистам, ведь комфорт и экономия тепловой энергии требует профессионального подхода.