25 января 2012

проект деревянного домаСтроительство деревянного дома сегодня это достаточно просто и довольно выгодно. Само по себе строительство таких домов является довольно древним искусством. Сейчас можно с уверенностью сказать, что строительство домов из бруса являлось в то время одной из самых распространенных технологий.

Сегодня строительство деревянных домов под ключ считается тоже самым распространенным видом строительства. Со временем деревянное домостроительство продвинулось намного вперед. Строительство таких домов предполагает устройство всех необходимых современному человеку условий, таких как мозаичные окна, гидромассажные ванны, автономные системы очистки воды, наличие зимних садов, и много других удобств. Конечно, технологии производства шагнули далеко вперед, но основа дома, сруб, также осталась неизменной. Перед началом строительства дерево обрабатывается специальным антисептиком, который предотвращает появление гниения и порчи и продлевает время его службы в несколько раз.

Несколько десятков лет тому назад строительство деревянных домов производилось без предварительной подготовки бруса и бревен. Деревянный сруб можно было установить прямо на землю, в результате чего дом мог простоять всего несколько сезонов. После этого материал от сырости попросту начинал гнить. Для того чтобы как-то компенсировать этот процесс, плотники в процессе строительства домов из бруса предпочитали использовать только топор, не беря в руки пилу. Благодаря вековому опыту работы с деревом, нам известно, что пиленые пиломатериалы подвергаются гнилостным процессам гораздо быстрее, чем рубленые.

Дом из бруса,
обработанного только топором, гарантирует более долгую сопротивляемость внешним воздействиям окружающей среды. Благодаря ударам отточенного лезвия, которые закупоривают бревно, предотвращается впитывание лишней влаги. Но в наши дни подобная технология считается слишком рискованной и дорогостоящей. Теперь строительство загородных домов выполняется практически только из стройматериалов, которые были подвергнуты специальной химической пропитке.

Для того чтобы построить современный деревянный дом, можно обратиться в компанию, занимающуюся домостроением. Сегодня подобные услуги предлагают многие компании. Для начала вам предложат составить индивидуальный проект, с которого начинается строительство. Он должен включать в себя соблюдение всех современных норм и правил и расчеты всех нагрузок. Без этого строительство деревянных домов недопустимо, потому как в последующем данное строение может попросту рухнуть.

Значит, в состав проекта вашего дома должны входить обязательно грамотно составленный проект внешнего вида дома и его внутренних планировок, плюс техническая архитектурно-строительная часть и точная схема расчета каждого периметра.

Строительство деревянных домов должно вестись профессионалами. Цены на стройматериалы индивидуальных домов включают стоимость кровли, бревен и утеплителя. Кроме того, строительство нужно начинать с обсуждения проекта будущего дома в присутствии архитектора и дизайнера, которые подберут идеальный проект дома, учитывая тип почвы и особенности местного климата. В результате для вас они подготовят архитектурно-строительные чертежи, подробные схемы газо-, электро- , теплоснабжения и цветные изображения фасадов дома.

После того как проектная документация будет полностью подготовлена, нужно будет определиться с компанией, которая возьмется за выполнение необходимых вам работ. Для того чтобы не ошибиться с выбором и не попасть в руки мошенников, нужно посмотреть на построенные ими дома, посетить офис компании, поинтересоваться современными ли инструментами пользуются работники, достаточно ли укомплектована рабочая бригада, ведется ли в данный момент ими строительство деревянных домов, не простаивает ли данная компания в поисках заказчиков.

Если земельный участок вы приобрели специально для строительства загородного дома, то постарайтесь решить заранее некоторые немаловажные вопросы. Прежде всего не забывайте о том, что строительство деревянных домов это довольно отходное производство с большим количеством непригодных пиломатериалов, таких как щепки, стружка, опилки. Поэтому не забудьте согласовать с подрядчиком условия вывоза мусора с участка.

Начиная строительство деревянного дома, привлекайте только грамотных специалистов, потому как правильно выполненная разработка эскизной документации поможет получить схему внутренней отделки вашего дома до момента заключения сделки с подрядчиком.

После завершения строительства деревянного дома нужно будет помочь ему избежать старения. Поэтому любое строительство должно завершаться обработкой дерева при помощи антисептика. Исключение составляют дома, выстроенные из сосны, которая сама способна противостоять разрушающему воздействию вредных микроорганизмов.

25 января 2012

полы с подогревом своими рукамиДля того чтобы зимой не мерзнуть в квартире или частном доме, необходимо провести ряд мероприятий по утеплению и обогреву. Сегодня существует много способов сделать жилье теплым, но не каждый из них является выгодным и эффективным, не каждый приходится по карману. Оптимальным вариантом утепления в последнее время считаются теплые полы водяного и электрического типа.

Первый вид предполагает установку разводки труб, по которым будет протекать горячая вода. Второй же – это не что иное, как кабельная проводка. То есть, под покрытие укладывается специальный кабель, который характеризуется высокой пропускной способностью тока. Для более равномерного распределения тепла обычно укладывают цементную стяжку толщиной до 5 см. При этом, срок ее высыхания может длиться до 1 месяца.

Электрический теплый пол позволяет самостоятельно регулировать показатель температуры. В этом состоит преимущество перед водяными системами. Кроме этого, мощность такой системы может быть разной, соответственно, расход электроэнергии тоже будет разным.

При включенной системы «теплый пол» будет нагреваться не только воздух, а и окружающие предметы. Это большой плюс, потому как предметы медленней остывают, и тепло хранится в помещении на много дольше. Еще одним положительным качеством можно считать поддержание влажности воздуха. В отличие от многих обогревателей теплые полы никоим образом не сушат воздух. В таком помещении будет приятно и комфортно находиться.

Безусловно, такое удовольствие имеет сравнительно высокую стоимость, но не стоит экономить на собственном благополучии и комфорте. Выбирая систему, необходимо оценить возможности и предпочтения, подобрать тот вариант, который подходит именно для вашего жилого пространства. Также стоит позаботиться о качественном монтаже. Никто не проведет его лучше обученных специалистов, поэтому необходимо серьезно отнестись к подбору рабочих.

24 января 2012

Гpунтoвкa универсальная Грунтовка – специальный состав, который наносится в первую очередь на подготовленную под покраску поверхность, чтобы создать надёжное прочное сцепление между покрытием и поверхностью. Создание прочного сцепления – основная функция грунтовок, без грунтования краска со временем отслаивается. Грунтовки могут исполнять и другие функции:

- защита металла от коррозии;

- «выявление» текстуры дерева;

- сокрытие пор и прочих дефектов на окрашиваемой поверхности;

- обеспечение адгезионного сцепления.

Для приготовления грунтовок на основе жидких, плёнкообразующих, твёрдых веществ используют материалы природного или синтетического происхождения такие как: олифа, алкидные смолы, мочевиноформальдегидные смолы, эпоксидные смолы и другие.

В состав подавляющего большинства грунтовок входят пигменты (железный или свинцовый сурик, цинковый крон) и наполнители (мел, тальк, слюда). На окрашиваемую поверхность грунтовку наносят шпателем, кистью, распылителем и другими способами.

Даже при проведении косметического ремонта вы не обойдетесь без грунтовки. Но как из огромного разнообразия, предлагаемого на строительном рынке правильно выбрать нужную?

Надо понимать, что для каждого конкретного случая необходимо применять определенный тип грунтовки. Давайте поговорим о самых популярных видах.

Акриловая грунтовка. Самыми известными, доступными и довольно часто используемыми считаются акриловые грунтовки. Они предназначены для работ практически со всеми поверхностями. Идеально подходит для работ по таким основаниям как: бетон, ДСП, ДВП, дерево, кирпич.

Противопоказана для оснований из чёрных металлов: стали и чугуна.

Существуют следующие типы акриловой грунтовки:

- универсальная грунтовка;

- грунтовка глубокого проникновения;

- адгезионные (специальные атмосферостойкие) грунтовки.

К примеру, если вы работаете с осыпающимся поверхностями, то наиболее приемлемый вариант - это грунтовка глубокого проникновения. Если же Вам необходимо обработать пористую поверхность, то наиболее подходящим решением станет приобретение специальной адгезионной грунтовки.

Алкидная грунтовка. После акриловых грунтовок наиболее распространёнными являются алкидные грунтовки. Эти грунтовки наиболее подходят для работ с деревянными поверхностями. Но, чтобы действительно безошибочно выбрать алкидную грунтовку, внимательно читайте ее состав:

- если приготовлена на основе фосфата цинка, то она применяется под алкидные краски;

- если изготовлена с применением хромата цинка, то её можно применять под любое покрытие.

Полистирольная грунтовка. С такой грунтовкой можно сделать ремонт очень оперативно. Ее нередко с успехом применяют для обработки деревянных оснований, особенно, если деревянная поверхность предварительно была оштукатурена. Будьте осторожны и внимательны, так как полистирольная грунтовка токсична.

Боремся с грибком! При выборе грунтовки для профилактики плесени, грибка акцентируйте внимание на наличие в составе биоцида. Именно биоцид великолепно борется с грибком и плесенью на любой поверхности.

24 января 2012

Особенности производства и применения строительных материалов. Минеральная вата

Минеральная ватаВ настоящее время минеральная вата занимает лидирующую позицию среди теплоизоляционных строительных материалов, выполняемых из неорганического сырья. Согласно некоторым данным, доля минераловатных изделий среди всех используемых ТИМ составляет порядка 80 процентов. Ведущее положение данного материала объясняется сравнительно простой технологией его производства, неограниченностью сырьевой базы, малой гигроскопичностью, высоким уровнем морозостойкости, а также относительно небольшой стоимостью. Минеральная вата - бесформенный волокнистый теплоизоляционный материал, в состав которого входят тонкие стекловидные волокна. Диаметр этих волокон не превышает пятнадцати мкм.

В зависимости от типа используемого при производстве сырья выделяют каменную, стеклянную и шлаковую вату. Стекловату получают при помощи переработки того же сырья, что и при производстве обыкновенного стекла. Для этого используются сода, песок, доломит, бура и известняк. Главные компоненты засыпаются в бункер. Затем начинается процесс плавления массы. Плавильная печь должна загружаться строго по рецептуре, дабы после достижения определенной температуры (+1400 градусов) полученная смесь имела механические свойства, необходимые для того, чтобы получить тончайшие нити. Нити являются результатом раздувания стекла, которое вылетает из центрифуги, при помощи пара.

Роль сырья, необходимого для производства каменной ваты, выполняют вулканические горные породы. Именно поэтому такие стройматериалы в полной мере соответствует самым строгим правилам пожарной безопасности. При его производстве используются специальные машины и оборудование, которые превращают расплав в довольно тонкое волокно. В первую очередь производится складирование и плавка сырья. Далее система формирования преобразует расплав в волокно. Данная система работает по принципу центрифуги. После этого начинается один из самых важных этапов – формирование ковра. Именно от него зависит качество конечной продукции. Здесь используются камера полимеризации, система подачи и распределения тонкого волокна. По окончании процедуры полимеризации минеральное волокно становится пригодным для производства плит.

Шлаковая вата является результатом переработки шлаков цветной и черной металлургии. Для получения шлакового расплава используются ванные печи, а также вагранки (печи шахтного типа). В последнем случае в верхнюю часть вагранки через определенные промежутки загружают газопроницаемую шихту. При этом рекомендуется использовать куски кокса и шлака величиной порядка 50-70 миллиметров. После окончания плавки шихты продукты, являющиеся результатом горения топлива, поднимаются наверх. С их помощью тепло передается расплавляемому материалу.

Максимальная эффективность достигается при получении ваты из первичных расплавов доменных печей. В ванных печах осуществляется подогрев расплавленного доменного шлака до необходимой температуры. Там же происходит корректировка его состава. Использование огненно-жидких шлаков на тридцать-пятьдесят процентов более эффективно, нежели плавка холодных шлаков в вагранках. Завершающим этапом является получение из шлакового расплава минерального волокна. Для этого на расплав воздействуют потоком газа, воздуха, пара либо центробежной силой.

Самые известные мировые производители минераловатных изделий используют лишь горные породы. Благодаря этому они получают высококачественный строительный материал, обладающий весьма солидным сроком эксплуатации. Именно каменная вата применяется при возведении особо ответственных конструкций, которые должны надежно выполнять свои функции в течение долгих лет.

Главное свойство минеральной ваты – это негорючесть, сочетающаяся с высоким уровнем звуко- и теплоизолирующей способности. Кроме того, данный теплоизоляционный материал весьма устойчив к температурным деформациям, негигроскопичен. Он обладает биологической и химической стойкостью. Минераловатные изделия, входящие в класс негорючих материалов, весьма эффективно противодействуют распространению пламени. Поэтому их часто применяют при устройстве огнезащиты и противопожарной изоляции.

Строительная минеральная вата
нашла широкое применение на самых разных объектах. Данный тип изоляции отличается эффективностью, практичностью и долговечностью. Первоначальные механические и теплоизоляционные свойства изделий сохраняются в течение десятилетий. Материал весьма эластичен. В рулонах вату можно сжать до 75 процентов от начального объема. Благодаря этому качеству достигается существенная экономия при перевозке.

Использование для тепловой изоляции рыхлой ваты часто затрудняется из-за того, что при хранении и транспортировке минеральная вата существенно уплотняется и комкуется. В результате некоторая доля волокон ломается, а затем просто преобразуется в пыль. Данные недостатки можно устранить переработкой материала в минераловатные изделия. Такой материал служит для изоляции печей, резервуаров и колонн. Иногда его применяют в полиэтиленовых матах в качестве набивного материала.

В строительстве оптимальным вариантом является использование минераловатных изделий на фенольном связующем, сырьем для которых послужили горные породы. Одно из важнейших свойств материала – это очень малая усадка. Минеральная вата сохраняет свои размеры на протяжении всего периода эксплуатации сооружения. Содержание влаги в ней при нормальных условиях не превышает 0,5 процента по объему. Кроме того, данный материал является химически пассивной средой. Он не может стать причиной коррозии контактирующих с ним металлоконструкций.

Минеральная вата обеспечивает качественную звукоизоляцию. При ее применении заметно снижается риск появления внутри конструкции стоячих звуковых волн. Благодаря этому повышается качество шумоизоляции. Своеобразным дополнением к перечисленным достоинствам является легкость проведения монтажных работ. Мягкие минераловатные изделия можно с легкостью разрезать ножом, а для резки более плотных придется воспользоваться ножовкой.

Номенклатура изделий из минеральной ваты включает в себя плиты, предназначенные для теплоизоляции бетонных, кирпичных и металлических частей зданий. Такие плиты запрессовываются между определенными элементами конструкции. Производят и специальные ветрозащитные плиты. Их используют в качестве ветрозащиты над мягкими плитами, которые располагаются в стропильных и стеновых конструкциях. Для «вентилируемых» фасадов выпускаются готовые двухслойные плиты. При их установке более плотную часть располагают снаружи. Менее плотная часть должна примыкать к основанию (стене).

Существуют полужесткие, жесткие плиты, а также плиты повышенной жесткости. Первые используются при строительстве зданий из трехслойных железобетонных панелей. Жесткие плиты выдерживают механические нагрузки до 12 кН/м. При устройстве изоляции плоской кровли большой популярностью пользуются плиты повышенной жесткости. Их используют в качестве основания под мастичную и рулонную кровли. Кроме того, минераловатные изделия довольно часто применяют при возведении полов и конструкций перекрытий. Подводя итоги, стоит сказать, что благодаря массе положительных качеств и характеристик, минеральная вата несомненно заслуживает звание одного из самых лучших строительных теплоизоляционных материалов на сегодняшний день.

24 января 2012

Стяжка пола своими рукамиТехнология строительства квартир предполагает межэтажные перекрытия, гладкие с одной стороны, как правило, со стороны потолка нижней квартиры и совершенно бесформенные, с выступами проволочной арматуры с другой — со стороны пола верхней квартиры. Более того, пол зачастую неровный, уровень показывает перекосы, порой до 5 и более сантиментров. Следовательно, на такую основу нельзя положить ламинат, плитку, линолиум и другие покрытия.

Проблему решает стяжка полов. Но для этого нужно очистить бетонную поверхность настолько, насколько это возможно. Следующая операция — обработка грунтовкой, в составе которой есть вяжущие материалы. Она служит для более прочной связи бетона со стяжкой. Если этого не сделать, стяжка может местами не схватится с бетонной основой. В дальнейшем это отрицательно скажется на покрытии пола. Плитка, например, начнёт отваливаться, паркет расшатается. Словом, предстоит полностью переделывать пол, начиная от подготовки бетонной основы под стяжку. Чтобы не выполнять работу дважды, необходимо основательно прогрунтовать бетонную основу.

В роли стяжки много лет служат сухие бетонные смеси. Обычно берётся бетон с песком в соответствующей пропорции, которая зависит от качества бетона, вида песка. Для придания стяжке более высокой прочности добавляются клеящие вещества. По периметру пола выставляются направляющие в виде ровных деревянных реек, и заливается бетонная смесь. Направляющие необходимо выставить строго по уровню. После заливки пола и его подсыхания, направляющие нужно убрать, образовавшиеся канавки заделать бетонной смесью. Иначе впоследствии деревянные рейки сгниют, и пол придётся капитально ремонтировать Гораздо проще ситуация в частных домах. Там сначала делается сухая засыпка в виде подушки из керамзита, затем устанавливаются направляющие по уровню и заливается бетонная смесь, которая служит одновременно и стяжкой.

Впрочем, сегодня процесс стал проще. В продаже появилась самовыравнивающая смесь. Без направляющих она выливается на бетонное основание, слегка разравнивается валиком с пластмассовыми иголками. Второй этап дороже, но гораздо эффективнее и быстрее. Если в первом случае стяжка сохнет более месяца, то во втором — от нескольких дней до полутора недель, в зависимости от времени года, температурного режима. И ещё одно преимущество самовыравнивающей смеси в том, что она имеет небольшую толщину — до 2,5 сантиметров, что особенно важно при низких потолках. Под неё рекомендуется проложить слой пенополистирола для теплоизоляции, а сверху для дополнительной гидроизоляции — полиэтиленовую плёнку. И сразу же можно приступать к укладке ламината, линолиума, других покрытий. Но если необходим паркет, то на стяжку нужно уложить листы фанеры.

Зачастую применяется двойная стяжка. Это делается в том случае, чтобы улучшить гидроизоляцию, поглотить шумы, сделать квартитру теплей. В качестве первой стяжки служит бетонная смесь. После её высыхания кладётся самовыравнивающий раствор. Затем наносится мастика, битумная либо каучуковая. Это гидроизоляция. Следующий этап — укладка 10-миллиметровых листов влагоустойчивой фанеры. И уже потом делается половое покрытие в виде ламината, плитки, паркета, линолиума.

Но данная половая стяжка очень тяжёлая. Приходится укладывать в среднем до ста килограммов смеси на квадратный метр. Это очень много. Для квартиры площадью 100 квадратных метров получается 10 тонн раствора. Выход нашли специалисты из Германии. Они придумали сухую стяжку, которая состоит из плит с гипсосодержащим веществом и гидроизоляционным покрытием. Плиты укладываются внахлёст друг на друга. Всё это ложится на полистирол или даже на сухую засыпку, которая служит выравнивающим фактором. Если основание ровное, то засыпка не нужна. Такая стяжка значительно легче и не требует времени для просушки. После укладки плит можно сразу же приступать к монтажу полового покрытия.

Таким образом, сделать стяжку полов — работа несложная, под силу даже не специалисту. Единственно, нужно строго следовать инструкциям по приготовлению смесей, выдерживать срок просушки и ни в коей мере не спешить, особенно при выравнивании основания пола.

23 января 2012

Стяжка полаСтяжка пола – это важнейшая технологическая операция при производстве ремонтно-строительных работ. Правильно выполненная стяжка всегда горизонтальная и ровная.

Технологический процесс выполнения стяжки пола следующий:

1. Определение горизонтали.

Сначала определяется нулевой уровень при помощи лазерных приборов, при их отсутствии можно использовать водяной уровень. Нулевой уровень отбивается по всем помещениям сразу, на любой удобной произвольной высоте (например, 1,2 метра от пола). На стене, в произвольном месте, наносится первая отметка. Затем эта отметка при помощи водяного уровня отмечается на всех других участках стены, после на другие стены и, если нужно, в другие помещения. По результатам этих операций получается множество отметок, которые расположены строго относительно горизонта на одном уровне, а не относительно существующего пола. Затем отдельные отметки между собой соединяют единой горизонтальной линией. Полученная таким способом линия и берется за нулевой уровень для определения этой горизонтальной плоскости, на всех последующих этапах ремонтных работ.

2. Определение уровня перепада высот.

Это необходимо делать затем, чтобы определиться с точным расходом раствора, который рассчитывается по средней в основном толщине стяжки. Для этого несколько раз замеряют расстояние от нулевого уровня в разных местах помещения до существующего пола. При этом на стене для каждой точки замера записывается мелом полученное значение. Полученное наименьшее значение указывает на самую высокую точку от существующего пола. Наибольшее значение – на самую низкую точку от пола. Перепад высот по существующему полу определяется разностью полученных пиковых значений. Из практики известно, что минимально допустимая толщина стяжки, например, из полимерцемента (раствор цементный с добавлением пластификатора) составлять должна не менее 30 мм. При тоньшем слое – стяжка имеет свойство трескаться и рассыпаться. За исключением, конечно, специальных составов для выравнивания пола, где минимальная и максимальная толщина выравнивающегося слоя назначается производителем специальной смеси.

3. Подготовка поверхностей под стяжку.

Основание пола под стяжку пола тщательно подметается и внимательно осматривается на предмет трещин. Основание должно быть обеспыленным и прочным, не имеющим отслоений и трещин. Все отслоения и трещины зачищаются, затем замазываются цементным густым раствором. Пыль удалять необходимо специальным «строительным» пылесосом, при его отсутствии – тщательно подметается поверхность основания пола. Затем дополнительное проводится обеспыливание специальной грунтовкой, которая создает шероховатую поверхность и прекрасную адгезию соответственно между основанием и стяжкой. Стены с перегородками, которые будут контактировать со стяжкой, временно гидроизолируются. Для чего понизу к ним приклеиваются ленты из рубероида, таким образом, чтобы их верхние края были на 100 мм выше наибольшего уровня заливки стяжки.

4. Выставление маяков.

Под «маяками» понимаются направляющие, по которым будет производиться выравнивание всей плоскости стяжки. От их правильной установки зависит напрямую ровность поверхности стяжки. В качестве маяков часто используются металлические профили или трубы. Главные требования к маякам такие, чтобы они обеспечивали достаточную жесткость, не прогибались, и надежно фиксировались с точной регулировкой в любом нужном положении. Выравнивание между собой маяков и по длине каждого маяка производится с помощью реечного уровня. Маяки надо устанавливать параллельно с таким расчетом, чтобы расстояние между двумя параллельными маяками позволяло опереть концы рейки-правила, при помощи которой происходит выравнивание раствора.

5. Приготовление хорошего раствора и заливка.

Раствор желательно приготавливать в бетономешалке с целью лучшего перемешивания состава с использованием специальных присадок, позволяющих раствору достигнуть хорошей пластичности при минимальном использовании количества воды. Готовый раствор имеет консистенцию густозамешенного теста, а именно, не рассыпчатый и не комковатый, расплывается слегка на ровной поверхности основания, но не растекается.

Приготовленный раствор следует использовать полностью в течение полутора часов. Повторное его использование на следующий день категорически запрещено. Заливку стяжки необходимо производить в каждом помещении за один раз. Не допускается заливка половины комнаты сегодня, а завтра – следующая половина. Это допускается только для разных помещений, или на перепадах вынужденных уровня стяжки. В этом случае между выровненными плоскостями стяжки, которые были залиты в разное время или имеющие разный уровень, оставляются демпферные швы шириной 10-20 мм. В процессе заливки необходимо почаще прокалывать уложенный раствор тонкими металлическими стержнями во избежание появлений воздушных пустот в теле стяжки.

6. Уход за стяжкой.

Для своевременного предотвращения преждевременного быстрого высыхания стяжки следует 2-3 раза в сутки смачивать водой ее умеренно. Через два дня, после проведения заливки стяжки можно извлекать маяки, оставшиеся от них углубления обработать грунтом и тщательно затереть их свежеприготовленным раствором. После этого стяжку необходимо обильно смочить водой и продолжать смачивать водой равномерно стяжку 2-3 раза в сутки в течение десяти дней. Так как высыхание естественное стяжки зачастую может привести к тому, что раствор застынуть не успевает. Стяжка начинает растрескиваться и ее придется полностью переделывать.

23 января 2012

натяжные потолкиСовременные технологии и дизайн, позволяют создавать не только удивительные интерьеры, но и использовать при этом современные методы. Так, например, с недавнего времени, в области дизайна интерьеров появилось такое понятие как натяжные потолки. Это современное решение, которое позволяет создавать бесшовный потолок с массой преимуществ. Уже привычно вошедшие в нашу жизнь многоуровневые потолки с различными внутренними подсветками также могут сочетаться с натяжными потолками, которые только подчеркнут задуманный узор и придадут помещению особую атмосферу и неповторимость.

Если говорить о практичности натяжных потолков, то тут следует упомянуть об их стойкости. Ведь натяжной потолок может удержать огромное количество воды, что непременно оградит вас от затопления соседями свыше. Кроме того, если ваше помещение находится под сигнализацией, то проблему скрытия различных систем сигнализации и вентиляции помогут решить именно натяжные потолки, под которыми эти системы могут находиться.

Конечно же, натяжной потолок - удовольствие не из дешевых, но помните о том, что гарантия на такой потолок, составляет до двенадцати лет. Кроме того, не требуется дополнительных усилий, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии. Экономия денег налицо.

Что касается области применения натяжных потолков, то тут ограничений нет абсолютно. Такой потолок можно установить и в квартире, и в загородном доме, и в любом учреждении. То же самое касается квартиры - натяжной потолок может быть и на кухне, и в ванной, и в спальне. Кстати, как раз в ванной комнате или в бассейне чаще всего устанавливают натяжной потолок, так как он способен впитывать влагу, таким образом, в комнате не повышается влажность, а это означает, что на стенах не будет размножаться грибок и плесень, потолок не набухнет, не раскиснет, и не деформируется.

Благодаря тому, что натяжной потолок имеет эластичную структуру, это позволяет использовать его совершенно в различных формах. Таким образом, при любом дизайнерском решении или индивидуальной фантазии клиента можно создать совершенно неповторимый и единственный дизайн потолка. Как уже упоминалось раньше, в том числе и в многоуровневых потолках. Еще одним значимым преимуществом натяжных потолков является звуконепроницаемость и экологичность. Также, если использовать такой потолок на кухне, то он абсолютно не будет впитывать посторонние запахи.

Если вы решили поменять натяжной потолок, то его абсолютно несложно демонтировать, и в дальнейшем использовать, так как он остается в отличном состоянии. Единственное, что может со временем потребоваться, это протереть потолок чистой и сухой салфеткой, для того, чтобы вернуть ему былой блеск и сияние. Но самым главным преимуществом натяжных потолков все-таки остается широкий выбор цвета и фактур. Ведь можно подобрать не только цветной потолок, но и с рисунком.

Выбор настолько широкий, что позволит воплотить самые смелые желания, мечты и фантазии. Особой популярностью обладает такой дизайн натяжных потолков, как звездное небо. Что может быть прекрасней, чем в обычной квартире наблюдать за звездами? Но и это еще не все, текстура потолка может быть как гладкой глянцевой, так и матовой. Еще бывают потолки с имитацией различных фактур, например дерева, камня.

Одним словом, натяжные потолки обладают только преимуществами и никакие другие виды потолков не могут составить им конкуренцию. Но это не означает, что не найдутся противники такого вида потолков. Однако, все зависит от индивидуальных возможностей, потребностей и желаний.

6 января 2012

Строительство каркасных домовКаркасные сооружения известны нам еще из глубокой древности и отнюдь не являются выдумкой современности. Главное, к чему стремились древние зодчие и нынешние инженеры, это рациональность. И именно она помогла сделать каркасные дома очень популярными в области персонального жилищного строительства. Сегодня все положительные качества таких построек, перенесенные из древности, дополнились еще и современными изобретениями, такими как энергоэффективные утеплители, а также новые открытия в области архитектуры.

В наше время, если вы хотите иметь надежное, комфортное и к тому же красивое жилье, которое сможет подчеркнуть вашу индивидуальность, вы смело можете остановить свой выбор на домах каркасной конструкции. И все это по выгодной цене.

По каркасной технологии дома могут быть построены двумя способами. Способ первый называется каркасно-панельный: дом буквально строится на заводе и поставляется вам уже в готовом виде. Второй способ – каркасно-рамочный: конструкцию дома собирают из соответствующих строительных материалов на участке, где в будущем дом будет стоять.

Стены таких домов подобны пирогу, который состоит из определенных слоев. Первый и основной слой – это каркас, он бывает либо металлический, либо деревянный. Деревянный – известен нам из древности, это доступный, прочный и простой в обработке материал. Но металлический в сравнении с ним стабилен по размерам. Изготовляется каркас из легких стальных профилей, которые благодаря оцинковке служат около 80-100 лет.

Второй, но не менее важный слой – утеплитель. Именно от него зависит, какую сумму вы будете тратить в будущем на отопление дома. Утеплители бывают двух видов: органические (пенопласт, полистирол) и неорганические (стекловолокно). Естественно, лучше отдавать предпочтение неорганическим. Они и служат дольше, и влагу не накопляют, и, возможно, уберегут вас от пожара, так как являются негорючими.

Третий – ветрозащитная мембрана. Она используется в основном для того, чтобы утеплитель лучше сохранял тепло. А также, чтобы препятствовать выдуванию частиц утеплителя. Она же сохранит его от действия влаги в окружающей среде. А с внутренней стороны утеплитель защищает от действия теплой влаги пароизоляция. Очень важно при монтаже этого слоя провести качественную герметизацию швов.

Последний слой – внешняя обшивка, которая благодаря новым технологиям является необъемным полем для творчества. Вы сможете выразить самые тонкие черты вашей личности.

Хотя дома каркасных конструкций позиционируют как самое комфортное жилье для среднего класса, они могут стать хорошей основой для самых оригинальных и ярких архитектурных изысков с применением последних изобретений в области инженерных технологий.

6 января 2012

Колодец канализационныйПровести канализацию на даче можно малыми средствами. Потребуется приобрести колодец для слива, трубы канализационные диаметром 110 мм, и необходимое количество углов и поворотов.

1 этап: Колодец канализационный.

Для семьи из 4 человек, проживающей на даче не круглогодично, достаточно 3-4 колец для канализации. Это может быть бетонный колодец, либо (если бетонный колодец сделать самим затруднительно) кирпичный. При этом колодец можно выкопать самостоятельно, а стены выложить кирпичной кладкой. Или вместо кирпича сделать сруб.

На крайний случай можно сделать опалубку из досок. Доски нужно взять толщиной минимум 30 мм. Берем четыре бруска и обшиваем их досками. Затем устанавливаем опалубку, промежуток между досками и стенкой выкопанной ямы, в дальнейшем, засыплем щебнем или гравием. Чтобы удобнее было работать и устанавливать, делаем опалубку высотой до 2 метров, 2 штуки, как кольца. Стараемся, поплотней ставить доски. Необходимо, предварительно, все деревянные элементы обработать спец. составом от гниения.

Чтобы при работе не обвалились стенки, и для соблюдения безопасности, аккуратно выкапываем яму глубиной около 2 метров и ставим первую опалубку (кольцо). Далее помаленьку начинаем подкапывать под опалубку, при этом опалубка постепенно опускается. Как только первая опалубка сравняется с краем ямы, ставим на нее вторую опалубку (кольцо) и закрепляем их между собой. Затем, изнутри ямы, подкапываем до тех пор, пока опалубка не закончится. Землю вытаскиваем ведром и, хотя, занятие это тяжелое, экономия при этом огромная.

2 этап:
Укладка труб канализационных.

Размечаем траншею перед копкой. Необходимо учитывать, что засоры образуются на изгибах. Поэтому старайтесь произвести разметку как можно короче и с наименьшим количеством углов. Везде пишут, что траншею нужно выкапывать на глубину замерзания. Я считаю, что можно закапывать на глубину около метра, если сделать уклон побольше. Т.к. вода проходит очень быстро, по канализационной трубе, не успевая замерзать.

Для того, чтобы вода проходила и песок не заиливал колодец, выкладываем дно колодца слоем гравия, толщиной от 20 см. до 40 см. Далее укладываем в траншею канализационные трубы. Сообщу одну хитрость: чтобы трубы не проломили большие камни (со временем), ни в коем случае не кладите их прямо на трубу. Предварительно закопайте трубы мягким грунтом. Делаем крышку для канализационного колодца и подключаем унитаз и раковину.

В заключение: Несколько советов по очистке.

1) Можно использовать спец. средства для разложения органики в сливных ямах и канализации для того, чтобы не откачивать часто колодец. По нашим наблюдениям и опыту, наилучшим средством является «Санекс» для утилизации органической массы дачных туалетов и выгребных ям. Прекрасно работает, и, на пакете написана инструкция по применению.

2) Необходимо расположить колодец так, чтобы к нему могла подъехать спец. машина (для откачивания). В идеале около забора, где проходит дорога.

3) Устанавливая унитаз, чтобы слив воды происходил без затруднения, не забудьте установить воздушный клапан для вентиляции. Клапан надо установить на самой высокой точке канализационной системы. Т.к. вода увлекает за собой воздух, образуя пониженное давление сверху, придерживая при этом воду. Клапан, стоимостью около 100 рублей, выравнивает воздушное давление в системе, обеспечивая нормальную работу канализационной системы.

4) Чем больше уклон у труб, тем лучше – меньше будет засоров.

5) Важное правило: сливной колодец должен находиться на расстоянии 30 метров от питьевого колодца.

6 января 2012

листовая крышаКраска, нанесенная на крышу, в конечном счете, предохраняет ее от скорого разрушения. Каждый знает то, что да и она с течением времени (довольно в короткие сроки) разрушается под действием совместного влияния на нее влаги, воздуха, дыма, песка, пыли, солнца. Углекислота, которая содержится в атмосфере, когда соединяется с влагой, то начинает ускорять процесс разрушения краски.

Вообразите себе один факт, что сероводород практически постоянно обесцвечивает, как мы с вами все время говорим, некие краски и к тому же негативно влияет на яркий слой. Хотелось бы отметить то, песок и пыль, захватываемые ветром, начинают истирать краску. Все давно знают то, что дым в общем случае, стало быть, загрязняет окрашенные поверхности. И даже не нужно и говорить о том, что при чистке крыши от загрязнений яркие слои краски повреждаются метлой, в особенности, как заведено, твердой. Также еще краска начинает выцветать под действием лучей солнца, поэтому стоит использовать светостойкие краски.

Поверхность крыши необходимо окрашивать гладко, для того чтоб на ней не задерживался песок. Утрачивается эластичность слоев краски из-за низких характеристик материалов, из-за того, что неравномерно нанесены слои краски. Также это может объясняться добавлением при покраске крупномолотых красителей, смешанных с олифой.

Некие застройщики, не имея в наличии густотертую краску, начинают мудрить, и смешивают сухие краски-красители с олифой. Всем известно о том, что в результате выходит недоброкачественная краска. Стоит отметить то, что пузыри на поверхности, которую мы окрашиваем, появляются из-за того, что красить начинают, не дожидаясь полного высыхания крыши, шпатлевки или грунтовки. Еще пузыри могут появляться на плохо очищенной от копоти и грязи поверхности.

Нужно заявить то, что неравномерность толщины, как мы привыкли говорить, красочного слоя, в конечном счете, может привести к появлению трещин, потому что тонкие слои, стало быть, подсыхают скорее толстых. Стоит отметить, что верно наложенная, краска масляная, которую подготовили на отличной олифе после подсыхания имеет блестящую поверхность. Всем известно о том, что по мере разрушения краски сверкание ее начинает пропадать. Затем она начинает отставать от основания и трескаться.

За вычетом того, металлическая крыша, нагреваясь под действием лучей солнца, расширяется и начинает разрывать староватую краску, которая потеряла свою упругость. Каждый знает то, что это случается по причине того, что металл расширяется сильнее, чем высохшая краска. В итоге на поверхности возникает масса маленьких трещин. Мало кто знает то, что в трещины, говоря мягко, попадает вода, и металл как говорится, начинает ржаветь. И в итоге крышу требуется обновить свежей краской.

Крепкое и правильное окрашивание крыши осуществляется минимум в два раза. Хотелось бы отметить то, что окрашивание за раз дает отрицательные результаты и приведет в конце концов лишь к перерасходу материалов.

Крышу необходимо кропотливо приготовить к окраске, так как с правильно, как многие считают, подготовленной поверхностью обеспечивается максимальное сцепление краски. Обратите свое внимание на то, что процесс приготовления крыши состоит из чистки крыши от ржавчины и загрязнений, пыли сначала твердой, а позже мягонькой, как всем известно, щеткой или метлой. Вероятно и то, что ржавые места как раз очищают твердыми щетками, затем выметают пыль и тут же окрашивают.

Также необходимо проверить, нет ли на кровле пробитых мест, трещин, которые могут образоваться в ходе очистки снега стальными лопатами. Нужно заявить то, что осматривать кровлю идеально в солнечный день, когда даже, как мы привыкли говорить, наиболее маленькие дырки отлично приметны. Без сомнений, стоит упомянуть то, что осмотр надо делать вдвоем. Один ходит с длинноватой палкой по чердаку, а другой с мелом на крыше. Каждый знает то, что человек, который находится на чердаке, найдя отверстие, начинает стучать палкой по нему, а тот который на крыше увидев это отверстие обводит его мелком. После этого устраняют обнаруженные дефекты.

Починку крыши к тому начинают делать с замазывания отверстий, как мы с вами все время говорим, сглаживая их ножиком. Стоит отметить то, что саму замазку готовят на сухом меле, который просеивают через нередкое сито, и на естественной олифе. Естественно, мы все весьма неплохо знаем то, что таковая замазка эластична и высокопрочна. Она отменно пристает к поверхности и разглаживается. После высыхания эта замазка не трескается. Данная замазка используется для замазывания небольших отверстий. Вероятно и то, что иногда ее намазывают узким слоем на крышу, кладут заплату из ткани и после полного высыхания, наконец, закрашивают.

Дырки на крыше как бы залепляют, накладывая заплатки. Их вырезают из плотной ткани или мешковины, брезента. Стоит подчеркнуть то, что размер заплат, стало быть, находится в зависимости от территории ремонтируемого участка. Все давно знают то, что позже приготавливают водянистую масляную краску, которую заводят на густотертом стальном или свинцовом сурике и на естественной олифе. Потом этой краской пропитываются нарезанные заплаты, выдерживаются в краске 12 – 16 минут.

Перед опусканием в краску заплаты должны быть обязательно полностью сухими. Без сомнений, стоит упомянуть, после того как вынимаются заплаты из краски их надо выжать, то есть избавиться от лишней краски. Затем их накладывают на заранее закрашенные участки, разглаживая твердой кистью или руками. Надо подождать пять или семь суток пока заплаты полностью высохнут, после чего можно как раз приступить к окраске. Стоит отметить то, что красить необходимо в сухую погоду. Обратите свое внимание на то, что ежели до окрашивания очищенная крыша простояла недельки две или более, то ее надо обмести щеткой.

Когда наносится первый слой на крышу, краска должна быть немного жиже чем в последующие разы. Для нанесения первого слоя берут приблизительно 0,6 килограмма олифы на один килограмм густотертой краски.

Водянистая краска, в конечном счете, лучше прилипает к кровле и как раз просачивается во все поры. Для последующих покрасок берут примерно 0,5 килограмма олифы на один килограмм густотертой краски. Было бы нехорошо, если бы мы не отметили то, что для окраски одного квадратного метра кровли требуется где-то 70 - 90 грамм мумии, 180 - 200 грамм охры, 250 - 280 грамм медянки, 35 - 40 грамм стального сурика. Каждый знает то, что по сроку службы, как мы с вами все время говорим, более стойкой является медянка.

После того, как нанесли второй слой краски необходимо подождать примерно суток восемь и окрасить крышу в третий раз. Вероятно и то, что масляная краска на сто процентов высохнет только через десять суток. Если соблюдать режим просыхания краски, то повысится качество труда.

При покраске крыши краску растушевывают по скату. Не для кого не секрет то, что вначале как говорится, окрашивают спуск крыши, а позже красят от конька к спускам. Краски на кисть нужно набирать немного и наносят тоненьким слоем, чтобы не было потеков и грубых полос. Как бы это было не удивительно, однако в толстом слое краски со временем, как говорится, появляются трещины. И в эти трещины будет попадать вода и разрушать крышу. Нужно заявить то, что трудиться на кровле стоит в валенках. Но можно и в простой обуви, но с привязанной войлочной подошвой. Войлок не будет скользить, и царапать окрашенную крышу.

Ежели кровля не имеет ограждающих решеток, стоит привязываться веревкой за опоры, обрешетку или балки, только не за печные трубы. Стоит подчеркнуть, водосточные трубы надо окрашивать соответственно. Без сомнений, стоит упомянуть, чтобы трубы дольше служили их до окрашивания с наружной стороны, следует разобрать, очистить от всевозможной грязи. Как бы это было не удивительно, однако внутреннюю поверхность, как говорится, окрашивают дважды или трижды. Затем окрашивают внешнюю поверхность и только после этого трубу ставят на свое место и намертво крепят.

Металлическая крыша поддается коррозии не только внешней, но и с внутренней стороны, то есть с позиции чердака. Не для кого не секрет то, что традиционно это случается между обрешеткой. Как бы это было не удивительно, однако участок крыши, который как раз лежит на обрешетке, не поддается коррозии, потому что защищен досками.

Ржавление, стало быть, появляется, как многие считают, из-за того, что через перекрытия проходит теплый воздух на чердак. Чаще всего проржавевшие места находятся между обрешетками, но также бывают и под ними. Стоит отметить, чтобы предохранить крышу от ржавления, металл между обрешетками стоит, говоря мягко, очистить от ржавчины, как заведено, металлической щеткой и окрасить, желательно дважды. Это сможет продлить срок службы металлической кровли.