9 апреля 2018
грунтовка под обоиЕсли сделать правильный выбор грунтовки для стен под обои, то вас в последствие ожидают приятные моменты наблюдения абсолютно ровной и красивой поверхности стен. Отделочные работы важнейший этап в процессе ремонта. Начинать данного вида деятельность, необходимо с подготовки поверхностей под отделочный финишный материал. Какую же все - таки грунтовку для стен под обои лучше выбрать, для проведения работ своими руками.


Стены помещения освобождают от всего старого (обоев, отслоившейся шпаклевки). Далее выравнивают стены новой шпаклевкой. И вот затем приходит очередь покрывать стены грунтовкой под обои. Только после процесса нанесения состава на стену возможна отделка обоями. Современная промышленность производит множество разнообразных грунтов под подклейку. Грунтовое покрытие под обои производят различных видов, составов.

Грунтовка для стен под обои, какую выбрать?

При проведении отделочных работ в частности оклейки, нужно немало вспомогательных средств и материалов. Одно из этих средств - грунтовка под обои. Это состав, который имеет различную консистенцию, в зависимости от концентрации компонентов. При тщательном встряхивании и перемешивании грунтовки она становится однородной массой, молочного цвета. После нанесения на стену и высыхания состав преобразуется, как бы в тонкую пленку. Грунтовка имеет превосходную адгезию с множеством отделочных материалов. Как правило, большинство составов для грунтования поверхности состоят из склеивающих компонентов и органических смол. Из за наличия в грунтовке полимерных, силикатных добавок, а так же латекса и акрила обработанная поверхность становится гладкой, имеет пленочный налет.

Средство имеет добавки, которые придают необходимую пластичность либо текучесть.

Фирмы производители на упаковке указывают параметры, характеристики, особенности, такие как:

• Рекомендации по подготовке состава к применению и его пропорции;

• Рекомендации по расходу средства на 1 м. кв;

• Рекомендации по выбору способа нанесения состава на поверхность стены;

• Обозначают временной промежуток в период, которого должно произойти полное высыхание слоя;

• Срок годности, обозначенный фирмой изготовителем, а также дату выпуска средства и гарантийные обязательства.


Как правило, если вы приобрели светлые обои, состав под обои темного тона будет совершенно, неуместен. Поэтому стоит обратить внимание на грунтовку белого цвета либо прозрачного. Средство должно обладать свойствами необходимыми для выполнения ее функций, а именно:

• Должно быть, глубокое проникновение состава в поверхность;

• При соединении средства и поверхности должна повышаться адгезия;

• Цель покрытие составом поверхности это – укрепление структуры основания перед оклейкой;

• Любой состав для грунтования должен иметь противогрибковый и асептический эффект;

• Качественная жидкость быстро схватывается и не требует длительного высыхания;


Если вы определяетесь с выбором какую грунтовку приобрести для стен, то примите к сведению следующие рекомендации:

• Чтобы загрунтовать материал, надо знать свойства покрываемой поверхности;

• Необходим оптимальный показатель влажности в комнате, где собираетесь загрунтовывать поверхность;

• Средство имеет разные составы, для обычных обоев либо жидких;


• Прежде чем приобрести грунт, надо знать каким обоим вы будите отделывать помещение, плотным либо легким, для каждого материала существует особый состав.

Для покрывания поверхности средством глубокого проникновения своими руками, необходимо приобрести валик и поддон для жидкостей (водоэмульсионных красок, разнообразных средств).

При выборе средства глубокого проникновения под обои, нужно продавцу консультанту объяснить все особенности поверхности, которую вы планируете грунтовать, у каждого средства своя укрывающая способность. Специалист подберет самый оптимальный вариант для поверхности именно ваших стен.

Предназначение грунтовки для стен под обои

При нанесении средства глубокого проникновения перед оклеиванием стены обоими вы обеспечиваете должный уровень порядка на ее поверхности. Состав, имеющий глубокое проникновение является отличной подложкой, которая превосходно сцепляется с обойным клеем.

Раствор глубокого проникновения попадая в мелкие щели, вытесняет воздух , а так же скрепляет . В связи с чем отсутствуют разные вздутия и пузыри. Антибактериальная обработка проводится способом добавление в состав вещества убивающего микроорганизмы, бактерии и грибы. Грунтовка создает адгезию между материалами. Весьма наглядно это на стыках изделия, углах.

Смесь наносится валиком с ворсом либо щеткой. Образуется пленочное покрытие, в результате чего происходит экономии клея. Основание не вбирает клей, поскольку обработана смесью глубокого проникновения.

Состав делает поверхность гладкой, а цвет равномерным, что важно при отделке светлым обоим. Мелкие изъяны плоскости сглаживаются после обработки грунтовым составом. Это создает удобство при проведении работ. При использовании грунтового раствора стены не теряют способность «дышать», поэтому микроклимат остается благоприятным, не меняется.

Виды грунтовок глубокого проникновения

Все кому предстоит проведение ремонтных работ своими руками, озадачены вопросом, какой вид раствора глубокого

грунтовка глубокого проникновения

проникновения под обои лучше выбрать?

Грунтовки разделяются по следующим критериям –

• По растворимости;

• По применяемому материалу;

• По назначению состава.


Если рассматривать состав по мере растворимости, то химическая промышленность изготавливает такие виды растворов:

• Составы, в которые добавляют органические растворители это – алкиды, латекс, полиуретан;

• Составы, приготовленные на водной основе с добавлением – силиката, латекса, силикона;

• Составы, приготовленный на основе минералов природного происхождения – гипс, известь, цемент.


Грунтование своими руками не очень трудоемкое занятие. Какую грунтовку лучше выбрать для стен под обои при отделке своими руками? Лучше посоветоваться по этому вопросу с мастером по ремонту, либо продавцом консультантом в строительном магазине.

По основным компонентам в составе, можно сделать вывод и выделить типы праймеров, и сказать об области их применения:

• Раствор, в который входит - алкид, более подходит для обработки металлических плит, бетонных плит, деревянных конструкций (сохнет не долго по времени, примерно, 14 часов;

• Раствор, где преобладает акриловая основа, применим на деревянных, кирпичных, а так же оштукатуренных поверхностях. Возможно использование при отделке дерево - стружечной плиты, древесноволокнистой плиты (сохнет состав глубокого проникновения очень не долго, до 3 часов);

• Весьма эффективны полиуретановые покрытия, область их использования это - плохо впитывающий материал (будь то плиты либо сильно запыленные места, сохнет покрытие долго, по времени примерно 24 часа);

• Состав с силиконовой основой наиболее эффективен на бетонных плитах, известково-песчаной штукатурке, (сохнет весьма не долго, около 5 часов);

• Универсален состав из латекса, он приспособлен для любых стен, сохнет абсолютно быстро не более 2 часов.

• Грунтовые покрытия под обои минеральные и силикатные, применимы для кирпичных и бетонных стен (сохнет покрытие сравнительно долго около 24 часов).

Грунтование стен выполняется только после проведения работ по оштукатуриванию и шпаклеванию.

Абсолютно противопоказано применять силикатный состав для поверхностей из гипса. Эти материалы при соприкосновении ведут к утрате прочностных качеств поверхности.

Все составы разделяются на несколько видов:

• Универсальные растворы, изготавливаются на основе воды с добавлением полимеров;

• Растворы для грунтования с антигрибковым и противобактериальным эффектом (либо антикоррозийным);

• Раствор глубокого проникновения примерно, до 15 мм вглубь материала;

• Раствор для грунтования под обои с изолирующими свойствами;

• Раствор бетоноконтакт дающей возможность наилучшей адгезии с бетонным основанием.


pufas грунтовка

В магазинах имеется широкий выбор растворов для глубокого грунтования марки Церезит. Раствор церезит лидер продаж, весьма хорошо себя показал на рынке стройматериалов. Грунтовый раствор церезит поставляется нескольких разновидностей.

Пигментная грунтовка под обои Pufas (Пуфас) идеально подойдет под светлые тона. Pufas грунтовка белая под обои, применяется для минеральных оснований – гипсокартона, цементно-песчаной штукатурки и других видов штукатурок

Наносится грунтовка на стены с помощью валика. Иногда необходимо обрабатывать основание несколько раз, в зависимости от его состояния и качества материала.

9 апреля 2018

бетон для строительства домов

Мой дом – моя крепость. Люди хотят чувствовать себя в доме безопасно и уверенно в любое время года и в любую погоду. Поэтому дом должен быть не только прочным и долговечным, но и уютным. Каждый хочет получить дом своей мечты, и многим это удается, особенно если они берутся за строительство самостоятельно, разрабатывая все архитектурные решения на свой вкус.

Однако хотеть и сделать – это разные вещи. На что стоит обратить внимание при строительстве дома своей мечты? Он должен быть энергосберегающим, экологичным, надежным. Строители пользуются многими материалами для постройки именно такого жилья. Основные - это бетон и кирпич, в ряде случаев используется натуральный камень.

Чтобы немного понимать процессы строительства, нужно заглянуть в теорию стройматериалов.

Бетон

Бетон – самый популярный материал практически для любого дома. История бетона гораздо длиннее, чем можно представить. Использовался он людьми еще в древние времена, изобрели бетон около двух тысяч лет назад римляне. Цемент, песок и вода – основные и неизменные компоненты этого, без всякого сомнения, композитного материала. Со временем свойства бетона кардинально изменились, появились разновидности и расширились сферы использования. Делится он на легкий, сверхлегкий и тяжелый бетон соответственно. Каждые варианты бетона годятся для разных вариантов применения.

Облегчение бетонных изделий возможно благодаря использованию компонентов, образующих в структуре бетона пустоты – такие компоненты называются пенообразователями. Бетон с ячейками имеет название «ячеистый», потому что пустоты представлены в виде мелких ячеек, заполненных воздухом. Именно этот вид бетона и разделяется на пенобетон и газобетон , в последнем воздух заменяется газом, который образуется при химической активности некоторых реактивов, добавляемых в бетонную массу при замешивании. Делают ячеистый бетон посредством применения нескольких разных технологических процессов.

Также производятся ячеистые бетоны на предприятиях в виде блоков. Из таких блоков можно сооружать довольно прочные стены, правда, только для малоэтажных домов. Изготовляют ячеистый бетон с различной плотностью. Например, бетон с меньшей плотностью используют только для утепления, а бетон с большим параметром плотности (около 500кг/м3) применяют для возведения несущих стен.

Пенобетон можно производить непосредственно на месте возведения дома. Все оборудование, которое нужно для приготовления, имеет небольшие размеры и легко доставляется на стройку автотранспортом. Пенобетон аналогично имеет разную плотность. Максимальное значение может доходить до 1000кг/м3. Все же он имеет меньшую прочность и уступает в этом газобетону. Но цена при этом меньше - значительный плюс. Используется в основном при монолитном строительстве. Создают каркас и заливают в него пенобетон. Стоит выделить, тот факт, что монолитные конструкции достаточно долговечные для сооружения надежного здания, а это то, что нужно для возведения хорошего жилья.

Кирпич

Кирпич - один из самых старых, но по-прежнему популярных строительных материалов. Очень ценится в постройке

кирпич для строительства домов

частных домов. Используется довольно давно, множество старых архитектурных сооружений из кирпича стоят и по сей день, что говорит о прочности и надежности кирпича. На данный момент производятся и современные виды кирпича, которые обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, что естественно, привлекает строителей. Изготавливается кирпич на больших фабриках с применением разных технологических приемов, но основной – это формовка с последующим обжигом. В основном это стандартный кирпич, хотя и выпускают достаточно много его видов. Большим спросом пользуется кирпич ручной работы. При этом варианте изготовления можно добиться уникального вида продукта, очень далекого от стандарта. Есть много форм, цветов которые предлагают мастера.

О популярности кирпича убедительно свидетельствуют масштабы его производства. Но тут стоит заметить, что кирпич чаще всего используется для возведения многоэтажных построек. Одноэтажные дома из кирпича имеют относительно высокую себестоимость, что непосредственно отобразится на бюджете индивидуальных застройщиков - постройка дома из этого материала существенно ударит по карману. Таким образом кирпичные дома – это не бюджетный вариант, и его вполне можно отнести к категории элитных строительных материалов.

Натуральный камень

Рассказывая о строительных материалах, нельзя не упомянуть натуральный камень. К услугам строителей имеется больше 1000 самых разных пород и разновидностей природного камня. Самые распространенные в строительстве – гранит и мрамор, в некоторых регионах до сих пор добывается камень ракушечник. Гранит и мрамор часто используются в обустройстве элитных зданий, правительственных и культовых учреждений, даже в общественных местах, например, станциях метро.

Натуральный гранит можно назвать роскошью, он имеет респектабельный вид, отменное качество. Но такой камень довольно сложный в добыче, поэтому это не дешевое удовольствие, хотя в небольших количествах пользуется большим спросом. Прекрасная устойчивость к разным климатическим условиям, благородный вид, долговечность, что может быть лучше? Стоит отметить, что гранит непривередлив к обслуживанию, не требует дополнительной обработки в процессе эксплуатации, имеет превосходную износостойкость, хотя и обладает большим удельным весом. Ряд преимуществ, выделяющих его среди остальных строительных материалов: экологичность, теплоизоляция, разнообразие цвета и фактур.

Как писалось выше, гранит не подвергается внешним воздействиям природы. Исходя из этого, можно догадаться, что его используют в основном для наружной обделки. Но он является не только хорошим материалом для обустройства фасадов, но также для прокладки дорожек и площадок – каменные плиты практически не подвержены истиранию даже при интенсивной эксплуатации. Благодаря широкому выбору облицовки, гранит имеет различные дизайнерские применения. Поверхность материала может быть шлифованная, полированная, колотая и т. д.

Натуральный каменьМрамор пользуется популярностью у различных мастеров архитектуры и скорее используется в качестве отделочного материала. Имеет несколько цветов и оттенков, применяется для декоративной отделки помещений. Небольшая прочность, в отличие от гранита, не позволяет делать из мрамора элементы, которые могут подвергаться вертикальному давлению. Но зато эстетические качества мрамора позволяют его использовать повсеместно, даже в бюджетных постройках, так как, несмотря на высокую стоимость, отделочные материалы из него не массивны, и потому по карману любой категории застройщиков.

В строительстве используется большое количество каменных материалов для строительства и внутренней и внешней отделки помещений, начиная бетоном и кирпичом и заканчивая мрамором и другими образцами природного камня. Благодаря им появляются действительно красивые, долговечные и надежные дома, а также много других строительных объектов, архитектурных ценностей, произведений искусства. Со временем эти творения человечества только утверждают свою надежность и стойкость, подтверждая качество материалов из которых созданы.

31 марта 2018

утеплитель для стен

В годы советской власти при обогреве жилых, хозяйственных, административных зданий и помещений значительная часть тепла не использовалась по своему прямому назначению, так как не доходила до адресата, а заканчивала свое движение где-то в поврежденных трубах теплотрассы или других неисправных сооружениях тепловых коммуникаций. Тепло попросту уходило на обогрев уличного воздуха. С приходом рыночной экономики, когда все имеет свою цену и за все надо платить, люди по-другому начали относиться к вопросу энергосбережения, нерациональные расходы которого бьют по карману, как предприятия, учреждения, так и частника. Практичный собственник ищет возможность сделать свою отопительную систему максимально эффективной и экономной, использует новейшие энергосберегающие технологии. Для достижения максимальной теплоотдачи существуют два обязательных условия:

Необходимо использовать эффективную систему отопления.Само помещение необходимо утеплить дополнительной “шубкой”, в том числе и парилку.

То, что утеплять помещение необходимо, мы уже разобрались. Для его осуществления кроме навыков выполнения строительных работ, нужно подобрать соответствующую “одежку”, то есть материалы для всех отделений банного помещения. Сегодня рынок предлагает большой ассортимент утеплительных материалов, только вот каждый ли из них соответствует вашим требованиям, вопрос. Если вы хотите сделать свою баню энергосберегающей, экономной и долговечной, утеплитель должен подходить для работы в непростых условиях эксплуатации с жарким климатом парилки, служить надежной защитой от возможных потерь тепла.

Совет! Утепление помещений выполняется, когда строительство бани практически подходит к завершению и, естественно, велико желание закрыть тему с отделочными работами. Не надо спешить! Неспешно и вдумчиво сделайте теплоизоляцию “коробки” помещения, от качества этой работы будут зависеть функциональные показатели бани в будущем.

Чтобы добиться желаемого результата и подобрать качественный утеплитель, необходимо знать, какие факторы влияют на тепловые потери сооружения. Об этом пойдет речь в следующем разделе.

Комплексная тепловая защита здания.

Наглядным примером расточительства и бесхозяйственности служат постройки прошлых веков, из них видно, что вопросу сбережения тепла в помещениях наши предки уделяли минимальное внимание. Свидетелями единственного фактора, направленного на сбережение тепла, являются сохранившиеся до нашего времени массивные стены эпохальных памятников архитектуры, толщина которых доходила до нескольких метров. На этом сбережение тепла в этих сооружениях заканчивалось.

Современный образованный человек более рационально и взвешенно подходит к вопросу энергосбережения, утепление сегодня решается не только толщиной стен, что само по себе дело дорогостоящее. К традиционным строительным материалам, (камень, кирпич) добавились новые разработки (бетонные блоки, пеноблоки, шлакоблоки и др.), которые способствуют значительному ускорению и удешевлению строительного процесса. Но даже и эти инновационные технологии практически не решают вопрос сбережения тепла. Сегодня эффективное энергосбережение решается комплексно – современные строительные материалы совместно с высокотехнологическими теплоизоляционными материалами позволят обеспечить высокий коэффициент сбережения тепла. Если говорить о толщине несущих конструкций сооружения, то их роль в вопросе сохранения тепла, конечно, по-прежнему играют немаловажную роль, с одной оговоркой – за счет высокопродуктивных новых материалов (аналог кирпича и камня) строение будет более „облегченным”. И, тем не менее, сами стены не способны максимально сохранить тепло в помещении. Так что, тупик?

Проведя глобальные исследования по расшифровке свойств распространения тепла, как физического явления, ученые эту задачу решили. Есть три момента:

- Конвекция.

При конвективном теплообмене происходит необратимый процесс быстрого перемещения теплых потоков в подвижных

конвекция воздуха

средах с неоднородным температурным полем, то есть, нагретый воздух устремляется вверх, освобождая место более холодным воздушным массам. Благодаря этому воздушному вихрю, помещение быстро прогревается.

- Проводимость (кондукция).

Нагретый предмет, соприкасаясь с соседним холодным, отдает ему часть своего тепла. Если постоянно поддерживать стабильную температуру, происходит нагревание всех соседних с ним предметов. И так по цепочке, пока вся обстановка в бане не нагреется.

- Инфракрасное излучение.

Практически любой источник производит излучение тепла, которое является ничем иным, как той же волной, перемещаемой в пространстве на своем пике. Перемещение будет происходить до тех пор, пока эта волна не ослабнет и не рассеется в пространстве.

После длительного изучения явления перемещения тепла в пространстве, инженеры-строители пришли к выводу, что толстая стена из однородного материала не обеспечивает эффективную, гарантированную задержку тепла, она поглотит значительную часть ценной энергии. Другое дело многослойная преграда – поскольку она состоит из разных по свойствам и техническим характеристика материалов (пористость, плотность и т.д.), потери тепла в помещении такого типа значительно уменьшаются.

Теплоизоляционные материалы нового поколения являются прорывом в строительстве при утеплении помещений. Для примера, 50-сантиметровая толщина конструкций “слойного” типа сопоставима с 1,5-метровой стеной, выполненной из однородного строительного материала (имеются ввиду усредненные показатели эффективности). Так что время монументальных сооружений-долгостроев осталось в прошлом.

Эквивалентом мерила теплозащиты берут идентичные сооружения, в первом случае выполненных комбинированным способом, во втором – из кирпича. Этим же методом наглядно демонстрируют теплоизоляционные характеристики разных видов утеплителя.

Классификация теплоизоляционных материалов.

Рынок сегодня предлагает огромный выбор теплоизоляционных материалов, в большинстве случаев их название происходит от фирм-производителей. Рекламируя свой товар, разработчик зачастую приписывает своему продукту завышенные качества и свойства. Если послушать, вам предлагают уникальный товар, способный полностью оградить ваше помещение от тепловых потерь. К сожалению, это не соответствует действительности, по-настоящему добиться минимальных потерь вы сможете только в случае выполнения теплозащиты комбинированным способом из нескольких типов теплоизоляционных материалов.

Только ознакомившись с характеристиками имеющихся в торговой сети утеплителей, вы сможете сориентироваться и выбрать действительно подходящий для вашего помещения тип материалов.

Составляющие теплоизоляционных материалов.

Утеплители бывают двух классов:

- Органические. Этот материал нам поставляет природа, он имеет животный или натуральный источник происхождения. К популярным представителям этого вида относятся стружки, обрезки войлока, льняная пакля, и другие.

Искусственные.
Это продукт переработки ископаемых промышленным способом. Этот класс теплоизоляторов по свойствам и характеристикам разделяется на три подкласса:

- Изоляторы из стекловолокна

Для их изготовления применяются отходы стекла, тип — стекловата;

- Изоляторы из минеральной ваты

Сырьем для изготовления служат разные породы камня, тип — минеральная вата;

- Изоляторы из полимеров.

Для производства используются материалы искусственного происхождения (полимеры), сотворенные человеком. Используются для производства пенопласта и другого.

Полезные достоинства теплоизолятора.

Эффективность материала, применяемого для утепления помещений, определяется коэффициентом теплопроводности. Наилучшие показатели у материалов этой линейки соответствуют как можно слабой (меньшей) теплопроводности. И раз уж мы знаем, как выбирать теплоизоляционный материал, то ясно, что “самый-самый!” – минеральная вата (0,045 Вт/(К*м)). Также помните, что кроме теплопроводности, теплоизоляционным материалам должна быть присуща:

- Водонепроницаемость.

- Твердость.

- Огнестойкость.

- Мягкость.

- Пористость.

- Ячеистость.


У материала может быть одновременно несколько положительных качеств. К примеру, твердый ячеистый пенопласт или мягкая пористая огнестойкая минеральная вата.

Утеплители зеркального типа.

Утеплители зеркального типа.

Тема об отражающих теплоизоляторах требует особого разговора. Этот вид материалов снабжен своеобразным “зеркалом”, роль которого играет блестящая алюминиевая зеркальная пленка, благодаря чему происходит задержка инфракрасного теплового излучения. Составной частью материала являются пенополиуретан и стекловолокно.

Однако, несмотря на эффективность материала, тончайшую прослойку фольги и его качественные составляющие, реально влиять на крупную потерю тепла материалы такого типа не способны.

Где желательно применять теплоизолятор?

По своему назначению имеются такие теплоизоляторы:

- Для утепления сооружений изнутри.

- Для наружного утепления сооружений.

- Универсальные.


По такому функциональному предназначению материалов можно судить о степени безвредности материалов. В составе внешних теплоизоляторов присутствуют элементы фенола, которые при выделении пара выделяют вредные вещества, негативно влияющие на состояние здоровья. Поэтому применять их внутри помещения противопоказано (к категории таких материалов относится, к примеру, пенопласт).

Для теплоизоляционных работ внутри сооружения необходимо использовать материалы нейтральные, с высокой степенью пожаробезопасности.

Как можно судить по заглавию подраздела, существует отдельный универсальный вид материалов, который одинаково можно применять как для внутренних, так и наружных работ. Эта линейка материалов определяется плотностью и внешним видом (к примеру, стекловата).

Варианты укладки теплоизолятора.

Для удобства монтажа, промышленность выпускает теплоизоляционные компоненты в разных вариациях:

- Листами.

- Рулонами.

- В жидком состоянии.

- Матами.

- В рассыпчатом состоянии.

Некоторая категория утеплителей может быть нескольких модификаций.

«Классика», этот материал является отличной защитой от инфракрасного излучения.

Для максимальной защиты от тепловых потерь в строительстве применяется метод “слойки”, т.е. одновременно используются два вида материалов из разных групп. Других вариантов высокоэффективной теплозащиты современный прогресс не знает.

Теперь встает естественный вопрос: исходя из потребностей ваших проектных решений, какому из утеплителей отдать предпочтение для строительства банно-парильного комплекса.

Для чего нужен межвенцовый утеплитель?

Излюбленным местом отдыха наших предков на просторах СНГ были бани-избушки. В прошлые времена для строительства русской бани приходилось пройти длинный путь от заготовки леса, до изготовления из него необходимых пиломатериалов. При этом минимально сподручным инструментом. Сейчас все намного проще, вам необходимо будет только потратить время на определение, какой пиломатериал необходим для строительства бани. А дальше из большого разнообразия стройматериалов выбрать:

- Брус оцилиндрованный. Материал с идеально круглыми бревнами и одинакового диаметра, оснащен основными соединительными монтажными углублениями, благодаря чему быстро и легко можно сложить баню.

Брус клееный. В данном виде материала брус набран из нескольких досок, которые склеены между собой. Брус имеет ровную прямоугольную форму, благодаря чему сборка основной части бани значительно облегчается.

Межвенцовый утеплитель.

Дерево – наиболее предпочитаемый для строительства бани материал. Дерево дает тепло, уют, комфорт, к тому же отпадает необходимость внутренней и наружной отделки его поверхности. Главное – заделать щели, которые будут иметь

Межвенцовый утеплитель

место при сборке конструкции. Использование оцилиндрованного бревна и клееного бруса позволяет произвести сборку без существенных зазоров. И, тем не менее, они будут. Ничего страшного, задачу герметизации можно решить с помощью межвенцового утеплителя. Однако обратите внимание, что это должен быть утеплитель с такими свойствами:

- Мягкий, но плотный.

- Долговечный и устойчивый к влаге и био-среде.

- Свободно обрабатываться и со временем не терять форму.

- Экологически чистым, из натурального материала.


Классические материалы, применяемые для утепления деревянного сруба:

- Мох, мох красный, шерсть

- Войлок шерстяной

- Пакля льняная

- Волокно конопляное

- Джут


К сожалению, несмотря на несомненную эффективность, у этого семейства утеплителя есть существенный недостаток – он излишне привлекателен для птиц и насекомых, со временем благодаря их “стараниям’ материал теряет свою пригодность. В результате теплая прослойка между бревнами оказывается нарушенной. К тому же при работе с таким утеплитель трудно определить насколько теплоизолятор готов к работе. И последнее – если использовать недостаточно просушенный материал (имеется ввиду мох), то он в скором времени загниет, а это уже серьезный удар по всему срубу.

Также серьезным минусом межвенцового утеплителя является то, что в процессе кладки он быстро пересыхает, вследствие чего увеличиваются временные затраты монтажников.

Превосходным решением утепления сруба является использование теплоизоляторов-гибридов нового поколения, которые усилены комбинацией джута и волокон льна.

Сам по себе джут или лён очень жесткий и ломкий материал. Однако инженеры-строители нашли выход из положения – комбинированное использование этого материала делает утеплитель легким и надежным в работе хранителем тепла межвенцового класса. Явным лидером в этой линейке безусловно считается льноватин, основной составной частью которого являются волокна из льна.

Материалы этого класса не боятся биосреды, являются отличным заполнителем зазоров в срубе, в результате чего отпадает необходимость повторного законопачивания строения. Для удобства и практичности, утеплительный материал производят рулонного типа, что позволяет максимально заполнить щели и зазоры, практически отпадает необходимость дополнительно обрабатывать стены. Материал эффективный и долгостойкий, только желательно после усадки здания (примерно через год) произвести профилактическое законопачивание сруба.

Борьба за сохранение тепла и жара.

Банные стены.

В бане, построенной из кирпича, обязательно необходимо выполнить внутреннюю отделку стен, а в особенно горячей зоне, как парная – произвести усиленное утепление. Для внутренней теплоизоляции используют мин. вату.

Сегодня это самый “крутой ” утеплитель. Этот огнестойкий материал способен работать в экстремальных температурных условиях, не выделяет опасные для здоровья человека вредные вещества.

Но точку еще не ставим, укладывать утеплитель необходимо по определенной схеме. При строгом выполнении укладки согласно инструкции вы обезопасите утеплительный материал от воды, и при этом полностью перекроете утечку пара из помещения.

Стеновая комбинационная “слойка” представляет собой:

- Облицовочная обшивка. Деревянную вагонку устанавливают в вертикальном положении — именно такой способ монтажа способствует быстрому стеканию водных капель с поверхности. Крепится вагонка встык на заранее смонтированную деревянную обрешетку.

- Паровой барьер.
Комбинированный материал, задерживает пар и влагу, а также отражает инфракрасное излучение. После монтажа материалом, помещение практически превращается в “термос”. Для повышения теплоизоляционных характеристик парильного отделения, парилку утепляют материалом из фольги, представляющего собой блестящую плёнку из алюминия и небольшую прослойку стекловолокна. Швы скрепляются специальным “отражающим” скотчем.

- Мин. вата.
Для внутренних коммуникаций применяют базальтовую мин. вату плиточного типа (удобнее монтировать) с плотностью порядка 110-140 кг/куб.м. и шириной 5-10 см.

- Гидробарьер. Пленка предназначена для защиты мин. ваты от поглощения влаги с пустых стен постройки. Как и в предыдущем случае, пленку укладывают друг на друга и без натяжения.

Данная схема – самая эффективная и востребованная из ныне существующих вариантов создания “шубки” в парильной. В случае, когда приведенную схему заменяют монтажом фольги и не пропитанной пергаментной бумаги, ожидаемого эффекта вы не достигнете по причине повреждения хрупкости и ломкости “слойки” (избежать этого при самом большом желании невозможно). В результате уникальные возможности минеральной ваты будут сильно ослаблены. Правда, этот вариант менее затратный.

Аналогичным образом подбирают материал и производят утепление каркасной бани, образованные ячейки жесткого “скелета” сооружения заполняют той же “шубкой”. Ее основным компонентом тоже является мин. вата, а для обшивки каркаса применяют доски или спрессованные брикеты из стружки.

Утепление полов в бане.

Стяжка из бетона
. Пол утепляется с помощью пенопласта, являющимся идеальным теплоизолятором. Больше при утеплении пола в парильном отделении придумывать ничего не надо. В моечной рекомендуется дополнительное утепление из утеплителя с фольгой, который будет предотвращать поглощение прохладной стяжкой создаваемого тепла, тем более этот вариант желателен, если вы решили оборудовать систему “теплый пол”.

Деревянный пол. Есть два варианта: протекающая и непротекающая технология банного пола. В первом случае устройство ещё одной теплой “шубки” не предусмотрено, а значит, ноги парильщиков будут ощущать холод. Для утепления непротекающего пола обустраивают черновой пол, поверх фальш-покрытия укладывают “слойку” из гидроизоляции, теплоизолятора и еще одну прослойку гидробарьера. Наиболее рационально и практично использовать сыпучий утеплитель, например, керамзит.

Банный потолок.

На рынке имеется большой выбор утеплительных материалов потолка, все зависит от ваших финансовых возможностей

- мин. вата.

Банный потолок

Проверено, вы обязательно добьетесь желаемого результата, если воспользуетесь классической комбинированной схемой – пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция. И вообще будет круто, если паробарьер ко всему оснастить отражающим “зеркалом” (отполированная алюминиевая пленка). Этот теплоизолятор хорош при утеплении чердака.

Керамзит. Работать с этим материалом – просто сказка! Достаточно засыпать теплые “шарики” сверху в конструкцию потолочного перекрытия, который предварительно необходимо прикрыть слоем пароизоляции. Материал прекрасно сохраняет тепло, но учтите, что для желаемого эффекта его слой должен быть не менее 25 см. Еще одна особенность – только с помощью керамзита вы решите эффективное утепление потолка бани, в которой отсутствует чердачное помещение.

Опилки. Это относительно недорогой народный способ. Утепление потолка при таком способе выполняют следующим образом: в качестве гидроизоляции применяют жидкую глину (глиняной замок), которой покрывают напольную конструкцию потолка, после чего покрывают смесью из опилок и сухих дубовых листьев и на заключительном этапе – засыпают этот своеобразный экологический ковер 5-и сантиметровым слоем хорошо просушенной земли.

26 марта 2018

Ленточный фундамент

Вы решили построить баню и несущие стены у нее обязательно должны быть блочные или кирпичные? Сооружение из таких материалов относится к категории тяжелых, этому зданию должна быть обеспечена усиленная связка с землей. Поэтому вам, соответственно, необходимо выбрать тип фундамента, способный обеспечить стабильную устойчивость сооружения независимо от погодных условий и непредвиденных обстоятельств. Мы со своей стороны можем посоветовать фундамент ленточного типа, который наиболее приспособлен в качестве несущей основы для крупного малоэтажного здания, хотя необходимо запомнить, что уверенным и крепким основанием он будет, если при проектировании и строительстве вы полностью выполните все нормативы и регламенты, предусмотренные СНиП.

Итак, вы посоветовались с маститыми мастерами, кое-что почитали на строительных сайтах и согласны с нами – вашей будущей бане необходим ленточный фундамент. В таком случае наша сегодняшняя тема будет посвящена фундаменту ленточного типа.

Обустройство нулевого цикла – наиболее ответственное звено в работе по строительству здания. К сожалению, многие застройщики пренебрегают общеизвестным правилом – при обустройстве основания под здание мелочей не бывает, все работы должны быть выполнены тщательно и в строгом соответствии с существующими требованиями, в том числе строго придерживаться инструкции для обустройства сооружений подобного типа. Однако желание сэкономить иногда берет верх над здравым смыслом, и только потом приходит понимание непоправимой ошибки при виде на глазах разрушающегося строения, когда что-то исправить уже практически невозможно.

Так как же шаг за шагом построить здоровый, долговечный фундамент, чтобы он без проблем служил долгие годы на радость вам и вашим внукам?

Для чего предназначен ленточный фундамент?

Ленточный фундамент – это бетонные полосы, врытые в землю на определенную глубину, на которых возводят стены будущего банного строения. Глубину их закладки предопределяют результаты геологических исследований земельного участка, отведенного под строительство бани. Что касается высоты фундамента, то здесь владелец может поступать по своему усмотрению, но не ниже 15-20 сантиметров.

На выбор основания для бани влияют два основных фактора:

Значительный вес сооружения; Желание обустройства подвала в сооружаемом строении.

Ленточный фундамент
вместе с его верхней цокольной частью активно участвует в защите строения от негативного воздействия влаги, сезонных осадков и возводит вокруг здания своеобразный защитный слой от наружных агрессивных сил.Нижняя часть фундаментного основания кроме своей непосредственной обязанности обеспечения устойчивости сооружения, служит также стенами для подвала, если таковой вы решили обустроить в своей бане.

Такого рода фундаменты по праву считается наиболее популярным видом фундаментного основания при осуществлении малоэтажного строительства. Эта золотая средина между дешевым фундаментом столбчатого типа и дорогим плитным основанием существенно способствует экономии ваших средств.

Выбираем рациональный способ постройки ленточного основания.

Существует несколько способов возведения фундамента. Какие-то из них вы в состоянии выполнить самостоятельно, а при строительстве других без специальной строительной техники не обойтись.

Думаем, вам будет интересно узнать, какие на сегодняшний день существуют технологии возведения фундаментов ленточного типа. Итак:

Ленточный фундамент из кирпича. Этим способом фундамент строят лишь из красного кирпича, который меньше

фундамент из кирпича

подвержен агрессии влажной среды, чем его силикатный “сородич”. Это трудоемкая работа, потому что владельцу придется потратить значительное время на кладку. При этом большое количество швов, обусловленных кладкой, требуют особенно выверенной гидроизоляции.

Особенно благоприятными условиями для фундамента кирпичного типа является сухой грунт. В этом случае для его закладки вполне достаточно обустроить тщательно утрамбованную подушку из щебня, а дальше чисто технический, хотя и трудоемкий вопрос по кладке материала.

А вот в условиях, когда почва пучится, для обеспечения дополнительной устойчивости фундаментного основания, необходима более основательная, армированная металлическим прутком или арматурой бетонная подложка.

Ленточный фундамент сборного типа. Фундаментные ленты можно монтировать из готовых железобетонных блоков разного размера. Обустройство фундамента из массивных блоков – очень удобный и быстрый способ строительства основания под вашу баню, буквально через 2-3 дня фундамент будет смонтирован, и можно будет начинать возведение стен здания. Однако не забывайте, если вы хотите возвести фундамент из массивных блоков, без строительной техники вам не обойтись, (это самый дорогой способ монтажа фундаментных блоков). А это дополнительные расходы на строительство бани.

Практичные люди предпочитают использовать небольшие по объему и весу блоки 20/20/40 см, такие стройматериалы человек в состоянии монтировать самостоятельно.

Монтаж блоков выполняют аналогично кирпичной кладке.

Ленточный фундамент бутобетонного типа. Этот способ сменил трудоемкий вид обустройства каменного фундамента, материалом для которого используется булыжник, который во время строительства тщательно подгоняют друг к другу руками.

Бутобетонное основание выполняют из речного камня, отполированного водой до плоского состояния и обычной смеси. Каменьпогружают в бетонную смесь с таким расчетом, чтобы они не прикасались один к другому и как бы “плавали” в бетоне.

Для начинающих и любителей этот способ подходит тем, что нет необходимости “заморачиваться“ с расчетами, вязкой и закладкой арматурной сетки и прочими мелочами, которые не каждый новичок в состоянии выполнить.

Ленточный фундамент с применением несъемной опалубки. Современные технологии не обошли стороной и такой вид строительства, как фундамент. Процесс ускорения изготовления бетонного основания стал реальностью за счет несъемной опалубки, которую изготавливают из двух листов пенополистирола, соединенных друг с другом штифтами. Между листами заливают бетонный раствор, и в результате мы получаем железобетонный монолитный фундамент (загодя заготовленные армированные сетки укладывают в средину блоков по ходу заливки бетона) основательно утепленный с обеих сторон.

Пока аматеры еще на практике не убедились в эффективности этого способа, он не получил у любителей и новичков достаточного распространения, хотя возможность обустройства фундаментных работ без затяжного подготовительного цикла обустройства разборной дощатой опалубки и последующей ее разборки несомненно выглядит очень убедительно. К тому же плюс утепленный фундамент.

Ленточный фундамент сборного типаФундамент ленточного вида, монолитный. Из всех существующих видов основания под здание, это наиболее недорогой и доступный фундамент под постройку бани. Строители считают цельное железобетонное основание лучшим вариантом для любого капитального сооружения. В нем нет швов, что на много порядков усиливает технические параметры здания.

Всю работу по исполнению монолитного фундамента для банного сооружения вполне по силам выполнить самостоятельно, но если еще будут 2-3 помощника, работа покажется песней. Почему лучше эту работу выполнять бригадным методом? Дело в том, что все основание необходимо залить за один заход, чтобы не допустить образования стыковочных швов в монолите, которые значительно ослабляют ее выходную прочность.

Поскольку последний способ обустройства бетонного основания для бани наиболее рациональный, качественный и эффективный, на нем мы остановимся подробнее. Но прежде чем мы перейдем к описанию технологического процесса выполнения этих работ, считаем необходимым ознакомить вас с основами проектирования и расчетов монолитного фундамента.

Как безошибочно выполнить расчеты ленточного фундамента для бани.


Линейные составляющие и металлическую начинку фундаментного основания определяют согласно предварительных расчетов архитектора. Многие, к сожалению, делают это на глаз, хотя не могут не понимать, что сильно рискуют, такое пренебрежение точностью расчетов ставит вашу баню в зону риска, ее долголетие будет весьма сомнительным.

Специалисты-строители или проектировщики произведут расчеты основания под ваше здание в строгом соответствии с требованиями к проектированию подобного рода сооружений. Человеку без специального образования разобраться в такого рода технических дебрях очень сложно, но тем не менее азы этой непростой науки постичь можно. Для облегчения ваших первых робких шагов в архитектурном мире мы даем вам в доступной форме расшифровку расчетов ленточного фундамента, это поможет избежать типичных ошибок, которые начинающие строители, как правило, зачастую допускают.

Здоровое основание под вашу будущую баню обеспечит:

Геологическая разведка земельного участка;Подсчеты приблизительного веса всего будущего сооружения.

Специалисты, а мы пришли к выводу, что без их помощи нам не обойтись, выбурят на участке скважины (не менее восьми), которые позволят получить всю необходимую по земельному участку информацию:

— характеристику почвенных вод;
— уровень водоносного слоя;— характер сезонного колебания водоносного слоя;— характеристику перепадов грунтовых вод на месте вашего участка (информацию по этому показателю народные методы дать не смогут – веточка, магниты и прочая хиромантия в этом случае бессильны). И не следует уповать на то, что у вашего соседа по даче подвал всегда сухой – водоносный уровень на небольшом промежутке может существенно колебаться. Не случайно для его определения измерения выполняют через каждые два метра.— глубину промерзания почвы;

Теперь уделим внимание анализу грунта, извлеченного из пробных скважин. Специалист с помощью специальных приборов и приспособлений даст детальную расшифровку извлеченной на пробы земли на предмет однородности, рыхлости, пластичности, сжимаемости, растворимости и размытости почвы под вашими ногами. Также детальной будет водная характеристика по насыщенности, удерживанию и поглощению жидкости.

При наличии этих рабочих параметров можно вычертить геометрическую форму планируемого ленточного фундамента, без напряжения способного выдержать агрессивные подземные “бури” в сезон активности природы.

В итоге вы получите ответ на волнующий вас вопрос, какой глубины должен быть фундамент под вашу баню – ведь это существенные материальные и трудовые затраты. Каждый застройщик видит “золотой” фундамент. Так строители называют незначительно углубленное фундаментное основание, уходящее в грунт буквально на 40-70 см. Это излюбленный вариант строителя, позволяющий построить основание с минимальными финансовыми и трудовыми затратами. Но рассчитывать на такой “джек-пот” могут только те, у кого на земельном участке однообразная почва или песчаная земля, в котором между уровнем замерзания земли имеется 50 см промежуток “красной зоны”.

Во всех остальных не таких удобных лучаях необходимо опустить до отметки 1,50-1,80 см (это расчеты для средней полосы России).

Выполнение геологической разведки земельного участка под баню носит не рекомендационный, а обязательный характер. Это мы говорим для тех, кто желает построить крепкое, надежное и добротное здание на фундаменте ленточного типа. Услуги специалистов-архитекторов в среднем будут стоить вам около 80 $. Но поверьте, эти деньги стоит потратить взамен на ваше спокойствие и долголетие бани.

Теперь перейдем к определению веса вашего будущего банно-парильного помещения, узнаем, какую нагрузку придется нести в любое время года банному основанию. На этот счет разработаны специальные расчетные таблицы, по которым, проставляя соответствующие данные, вы легко выясните массу в отдельности элемента строения и в целом всего здания. Расчеты предусматривают сооружения из разных стройматериалов.

Когда будете выводить суммарный вес сооружения, не забудьте добавить к нему приблизительный вес будущей обстановки, различных предметов и приспособлений бани. Если планируется обустроить печь кирпичного типа, то в общую массу ее включать не следует, потому что под нее необходимо будет соорудить собственный фундамент, а вот если печи другого типа, например, металлическая, то ее вес отправляют в общую “копилку”.

Владея всеми вышеперечисленными сведениями, вам не составит труда определить общую площадь основания по простой формуле:

Площадь основания = нагрузка на фундаментную основу сопротивление почвы

Далее – разрабатываем схему армирования фундамента здания. Если работу по созданию основания свести только к

цемент

заливке полезной площади бетонной смесью, фундамент такого вида не обеспечит ожидаемую крепость и устойчивость к постоянному грузу, под воздействием тяжести, фундамент монолитного исполнения не выдержит предопределенный срок. Поэтому добавка в бетонную массу армированного каркаса многократно увеличит характеристики основания, поспособствует равномерному распределению нагрузки и гашению возникающих напряжений в системе.

Выполняют разгрузку, исходя из таких соображений: вертикальные прутья способствуют гашению силы, а горизонтальные – оказывают противодействие грунтовой агрессии, т.е. процессам давления почвы в моменты пучения или промерзания. Поскольку верхние атакующие основание силы значительно превосходят по мощности подземные, вертикальная арматура должна быть намного толще горизонтальной.

При связке металлического “скелета” придерживаются таких правил:

Арматурный короб исполняют из строго горизонтального и вертикального направления прутьев, которые соединяются сваркой или перевязочной проволокой;Металлический короб во всех своих точках должен отстоять от краев бетонных полос на 5-7 сантиметров, чтобы не возникали критические точки перенапряжения, способных разрушить бетон;Толщину арматурных прутьев рассчитывают исходя из весовой нагрузки будущего строения и показателей давления, исходящих со стороны грунта; Арматуру или кругляк заранее связывают в блоки, что впоследствии значительно ускорит процесс обустройства основания.

Часто можно услышать вопрос: из чего необходимо исходить при расчетах толщины арматуры для фундаментного основания бани? Несложно, воспользуйтесь одной из многочисленных программных считалок, которых есть предостаточно в интернете. Вам необходимо будет только проставить запрашиваемые данные, после чего вы будете точно знать, какой необходим диаметр прутка и густоту ячеи в сетке.

Рассчитываем рациональный “рецепт” и расход бетона для фундамента.

Итак, вы выбрали подходящий для вашей бани тип фундаментной основы, изготовили армированный короб или заготовили подходящий речной камень и выполнили еще массу подготовительной работы. Настал черед рассчитать состав бетонной смеси для того чтобы изготовленное из нее основание было надежным, и длительное время выдерживало напор внутренней и наружной агрессивной среды.

Классическая бетонная смесь состоит из цемента, песка, щебня и воды. Желательно научиться определять их качество еще до приготовления раствора, это послужит гарантией возможных сбоев в работе.

Цемент является главной составляющей смеси, он в первую очередь влияет на качество бетонного раствора. Поэтому при покупке этого материала обязательно обращайте внимание срок его годности. В случае если срок истек, вы, скорее всего, получите подуставший цемент с заниженной активностью, а это негативно скажется на качественных характеристиках изготовленного раствора.

Как убедиться в активности цемента, т.е. способности к сцеплению между собой частиц? Из него изготавливают “пирожки” и добавляют в смесь воду до образования состояния “теста”. Если лепка происходит легко, цемент можно запускать в работу, он своих первоначальных характеристик не потерял.

Песок для приготовления раствора не должен содержать грязь, глину или пыль. Найти песок идеального качества очень трудно, поэтому постарайтесь, чтобы этот строительный материал не содержал в себе более 5 % указанных примесей. Строители предпочитают использовать зерновой песок, помол может быть крупным или средним. Мелкий помол это песчаная “пыль”, непригодная для изготовления качественного бетона.

Щебень для раствора обычно изготавливают путем дробления камня горной породы на мелкие осколки размером 3-70 мм. Какой размер наиболее подходящий в вашем случае? Это зависит от размеров ячеи арматурного каркаса, по крайней мере, щебенка должна свободно проходить в это металлическое окошко. Приготовление бетона выполняют из трех сортов щебенки – крупного, среднего и мелкого, причем мелкого щебня должно быть не меньше 13 части.

Что касается еще одной неотъемлемой части бетона – воды, то к ней особенных требований нет. Для этого подойдет любая жидкость, не важно — питьевая или промышленная, главное, чтобы она не была загрязнена кислотами, сахаром, маслами или жиром.

Обычно консистенцию изготовленного раствора проверяют с помощью металлического конуса (его вес около 300 грамм) который погружают в смесь. Если он погрузился на 6-12 см, вы изготовили бетон средней пластичности, а если пруток вошел глубже, на 13-15 см, раствор получился слишком пластичным, такая себе бетонная “кашка”.

Многие на все руки мастера обычно пользуются универсальным, многократно проверенным “рецептом” изготовления бетона, где соотношение цемент-песок-щебень составляет соответственно 1-3-5. А вода/цемент в растворе – 12. Марку цемента необходимо выбирать не ниже М-400, чем выше, тем качественней бетон у вас получится.

Поэтапная заливка бетонной смеси при обустройстве ленточного фундамента.

Готовим строительную площадку под бетонное основание. Участок необходимо тщательно очистить от зарослей (если таковые имеются) и снять верхний рыхловатый слой земли на глубину 10-15 см. Потом производят разметку фундамента с помощью колышков и крепкого шнура, который обозначит контуры будущего основания. На все измерения дается допуск 20 см в сторону уменьшения или увеличения.

Копаем фундаментную траншею. Это одна из наиболее трудоемких ступеней сооружения фундамента. Механизированный способ все равно не исключит работу лопатой, если вы не хотите завалов, особенно на слабом грунте.

Подушка под фундаментное основание. Дно траншеи устилают 1- сантиметровым слоем песка и тщательно утрамбовывают. Рекомендуется пару-тройку раз полить песок водой, до полного оседания этого сыпучего материала. Опять досыпаем песок до первоначальной отметки и опять хорошо трамбуем. Убедившись в качестве выполненной работы, насыпаем 5 см слой щебня и вбиваем в песок.

Заливаем стяжку. Дно в подготовленной траншее заливают 5-10 сантиметровым слоем бетонной смеси, который предотвратит соприкосновение арматуры с нижними краями полос. Он также играет роль барьера между влажным основанием ямы и основой фундамента, потому что перед заливкой основания подложка покроется прослойкой наплавляемой гидроизоляции.

Монтируем опалубку. Как только бетонная подложка окончательно застынет, можно приступать к изготовлению опалубки. Обычно ее изготавливают из второсортных досок, подпирая стенки страховочными откосами с промежутком в 0,5-1 м. Если вы желаете изготовить опалубку в короткие сроки, вместо досок используйте фанеру, с которой намного удобней и быстрей работать.

арматурная сеткаУстанавливаем арматурную сетку. На стартовой подложке укладываются первые арматурные блоки, которые соединяют между собой сваркой или перевязочной проволокой. Особого внимания требуют арматурные узлы на углах и в точках соединения бетонных полос, где ячея сетки должна быть гуще.

Заливаем раствор. Готовую опалубку хорошо увлажняют, чтобы она не вытягивала влагу из раствора. Бетонную смесь заливают до отметки 20-25 см, взбивают специальной тяпкой для удаления остатков воздуха в растворе. Когда заливка бетона достигнет контрольных точек, бетонные полосы выравнивают по строительному уровню. Когда бетон схватится, фундамент необходимо накрыть рубероидом или брезентом, не забывая при этом периодически поливать водой.

Изготовленный ленточный фундамент полностью достигнет рабочей кондиции примерно через 28 дней, в это время с ним и на нем нельзя выполнять какие бы то ни было работы

21 марта 2018

Что бы человек делал без этого изобретения? Впервые о веществах, подобным цементам стало известно во времена фараонов древнего Египта. Тогда подобные технологии были крайне несовершенны, а в качестве вяжущей основы использовались известковые смеси. Но, тем не менее, сооружения даже из таких примитивных стройматериалов простояли тысячелетия.

Портландцемент

Сегодня цементами называют вяжущие составы, при реакции с водой образующие весьма твёрдые кристаллогидраты. Основа таких смесей – силикаты и алюминаты кальция, получаемые под воздействием высоких температур из природного сырья. Варьируя количество различных дополнительных ингредиентов, удаётся создавать разнообразные марки цементов, ибо в современном мире это самый востребованный строительный материал. Ознакомимся вкратце с основными его видами

Портландцемент

Это наиболее распространённое вяжущее вещество, используемое при строительстве. Производится оно из тонко размолотого клинкерного порошка (особо чистых разновидностей глины) методом высокотемпературного обжига Для улучшения физических параметров к базовому составу подмешивается некоторое количество укрепляющих присадок. Клинкерную массу обжигают до спекания затем, добавлением гипса регулируют процент силиката кальция – от его количества зависит скорость схватывания готового раствора. Промышленность выпускает следующие виды портландцементов: бездобавочный, минеральный, шлакопортландцемент.

Шлакощелочной

Изготавливается путём перемалывания доменного шлака смешанного со строительным гипсом, известью и ангидритом, выполняющих функции активирующих присадок. Известны две проверенные рецептуры шлакощелочных цементов со следующими добавками:

• шлаково-сульфатный – 15–20% гипса либо ангидрита, 2% извести, 5% портландцемента;

• шлаково-известковый – 5% извести, 10-30% портландцемента.

Описанные сорта хороши для отделки фасадов, и приготовления кладочных растворов под кирпич.

Быстротвердеющий

Обычно применяется для промышленного производства ЖБИ. Высокая прочность бетонов на его основе обусловлена минеральными составляющими, различными присадками, точно дозируемыми на заводе, а также весьма тонким помолом. Как основа используется базовая рецептура портландцемента, окончательно набирающего твёрдость через трое суток, либо шлакопортландцемента, достигающего предельной прочности за 2–3 суток.

Пуццолановый

Представляет собой тонко размолотую вулканическую породу, содержащую 20-30% минеральных добавок. Иногда используется как вспомогательное вяжущее вещество к известковым смесям. Рецептура пуццоланового цемента отрабатывалась чуть не с эпохи древнего Рима, а сейчас он состоит из следующих ингредиентов:

• 10% гипса;

• 30% минеральных ингредиентов;

• 60% молотой клинкерной смеси.


Поскольку бетон, приготовленный с добавлением или на основе пуццоланового цемента, неплохо переносит влажность, его часто применяют для сооружения подводных или влагостойких подземных конструкций. Однако, он обладает невысокой морозостойкостью, посему использовать для опор, находящихся на открытом воздухе, например, мостов, столбов освещения и т. д., его категорически запрещено.

Расширяющийся

При затвердевании объём этих сортов связующего значительно увеличивается благодаря присутствию в их рецептуре

расширяющийся цемент

обезвоженного эттрингита. Происходит это вследствие химической реакции, продукт которой – гидросульфоалюминат кальция, связывает в кристаллогидрате очень много воды. Причём её количество в 15-25 раз может превышать первоначальный объём сухого вещества, реакция при этом происходит довольно быстро. Существуют расширяющиеся цементы следующих специальных марок: напрягающий водонепроницаемый, гипсоглиноземистый, портландцемент.

Глинозёмистый

Эти виды связующих веществ отличаются весьма быстрым затвердеванием. Их состав – та же клинкерная смесь тонкого помола со значительным содержанием бокситов, в химическом составе которых преобладает оксид алюминия – Al2O3. Стандартный цемент содержит до 55% бокситов, высокоглинозёмистый – до 70%. Время схватывания готового раствора – около 4 мин. Полного отвердевания масса достигает уже через 10 мин.

Сульфатостойкий

Портландцемент этого вида характеризуется особой стойкостью к водным растворам сульфатсодержащих реагентов, при схватывании нагревается весьма слабо, затвердевает очень медленно, морозостойкость невысокая. Преимущественно используется в химической промышленности эксплуатируется в агрессивных водных растворах с высоким содержанием сульфатов.

Расширяющийся

Является вариацией расширяющегося цемента, но отличается сочетанием ингредиентов:

65% – портландцементный клинкер;

15% – шлак глинозёмистый;

15% – известь;

5% – гипсовая мука.


При высокой скорости схватывания, он также отличается неплохой водонепроницаемостью. Используется для производства тяжёлых железобетонных конструкций с предварительным напряжением. Из него, например, делают опорные арки, мосты, перекрытия ангаров.

Тампонажный

Это особый цемент, используемый в нефтегазодобывающей отрасли, производится из клинкера тонкодисперсного помола с добавлением гипсовой муки. Преимущественно используется для тампонирования нефтегазовых скважин холодного или горячего типов. Готовый раствор включает 40-50% воды.

Гидрофобный

Характеризуется почти полной водонепроницаемостью. Состав – пылевидный клинкер, гипс и 0,1-0,3% по весу гидрофобных присадок. Как правило, это жирные кислоты, олеиновая кислота, асидол и окисленный петролактум, образующие на поверхности цементных частиц мономолекулярную гидрофобную плёнку, весьма сильно снижающую их гигроскопичность. Материал с такими добавками незаменим для сооружения фундаментов.

Магнезиальный

Изготавливается из клинкера с добавлением оксида магния путём среднетемпературного обжига доломитов или магнезитов, представляющих собой карбонаты магния и кальция. При смешивании магнезиального цемента с хлористым магнием в водной среде образуется цемент Сореля, обладающий стойкостью к щелочам, органическим растворителям, маслам, а также хорошей огнестойкостью при низкой теплопроводности. Благодаря таким качествам он незаменим при изготовлении бетонных полов в помещениях различного назначения.

Белый

Белый цемент получают из клинкера, содержащего очень небольшой процент железистых соединений, придающих серый цвет готовому продукту. Дополнительным отбеливанием устраняют зеленоватые и другие оттенки. На практике применяют чистый, без добавок белый портландцемент либо с присадками в количестве до 20%. Преимущественно эти материалы используются для отделки внутренних помещений, фасадов зданий, изготовления скульптур, а также всевозможных композиций садово-паркового дизайна.

Водонепроницаемый

Это быстросхватывающееся вещество на основе глинозёмистого клинкера с добавками извести и полуводного гипса чем-то похоже на гидрофобный цемент. Характеризуется весьма быстрым затвердеванием, наступающим уже через 3-5 минут после добавления воды. Материал пригоден для сооружения гидроизолирующих перегородок, а также железобетонных конструкций, предназначенных для эксплуатации при значительной влажности.

Цветной

Эта разновидность портландцемента, готовится из клинкера белых сортов с добавлением цветного, либо методом

цветной цемент

совместного перемалывания исходных компонентов с минеральными красителями произвольных цветов. Для этого используются такие пигменты, как охра, железный сурик, оксид хрома и другие, отличающиеся высокой химической стабильностью. Они устойчивы к ультрафиолету, кислотам, щелочам, атмосферным воздействиям. Известны следующие оттенки готового продукта: чёрный, голубой, зелёный, коричневый, красный, розовый, жёлтый. Разумеется, цветные сорта преимущественно используют для отделки фасадов, декоративной лепнины, а также для других дизайнерских проектов.

Кислотоупорный кварцевый

По составу – это смесь кварцевого песка и кремнефтористого натрия, полученная совместным помолом исходных ингредиентов или смешиванием уже размолотых. Этот вид цемента замешивают на жидком натриевом стекле. После затвердевания устойчив к кислотам органического и минерального происхождения, однако, под воздействием водной среды со временем теряет прочность. Присутствие щелочных растворов значительно ускоряют разрушение. Из кислотоупорных цементных смесей приготавливают кислотостойкие бетоны, находящие применения в химической промышленности и нефтепереработке.

16 марта 2018

утепления помещений бани

Рачительный хозяин на стадии проектирования в первую очередь подсчитывает, в какую сумму обойдется ему домашний банно-оздоровительный центр, что можно выполнить сейчас, а что отложить до лучших времен. Но ни в коем случае не станет экономить деньги на утеплении бани, потому что понимает, без хорошего тепла и уюта хорошей бани не бывает, как и то, что вложенные на этапе строительства деньги в теплоизоляцию, впоследствии вернутся за счет энергосбережения помещения.

Сооружение тщательно и основательно утепляют одновременно с отделочными работами . Такая метода выполнения строительных работ присуща любому сооружению. А в случае с баней дело обстоит сложнее, потому что удержать тепло необходимо не только в помещениях со средне-стандартным температурным режимом, а в первую очередь ставится задача по сохранению высокой температуры в экстремальной парилке, а это, согласитесь, не просто. Именно утепление этого банного “стержня” существенно разнится от стандартной теплоизоляции жилых или хозяйственных построек. Самое главное, учтите, что утепление бани по принципу “как ни будь, сойдет” не проходит, потому что впоследствии на поддержание рабочей температуры в помещениях будут тратиться огромные средства. Не единичны случаи, когда небрежно или неправильно выполненное утепление бани приводило к тому, что парилка как таковая не могла обеспечить пар требуемой концентрации.

Чтобы не повторять ошибок неудачников (или “халтурщиков” ), мы хотим предложить рекомендации и свои маленькие секреты по практичному и качественному утеплению банных помещений:

Для хорошей бани выбираем хороший материал;

Все этапы утепления помещений бани;

Утепление бани из разных строительных материалов.

Хорошая баня достойна качественных материалов.


Основное предназначение бани – способствовать укреплению нашего здоровья. Поэтому все используемые строительные материалы не должны оказывать какого бы то ни было негативного воздействия на организм человека и не ослабляли целебную банную атмосферу. В равной мере эти требования относятся и к теплоизоляционным материалам, главным предназначением которых должно быть направлено на эффективное сохранение тепла. Категорически запрещено применение материалов с низкими рабочими характеристиками — недостаточное противостояние высоким температурам и постоянному температурному перепаду, выделение в воздух неприятных газов и вредных примесей и другие. Потому что жаркий и влажный климат бани многократно усилят негативное воздействие этих “слабеньких” материалов.

Особенно строго и тщательно необходимо подходить при выборе теплоизоляционных материалов для утепления внутренней части парильного отделения, так как при работе в этом экстремальном секторе теплоизолятор должен одновременно не оказывать вредного воздействия, и в то же время обладать способностью выдерживать высокую температуру этой своеобразной доменной печи.

Теперь вы знаете, что к выбору теплоизолятора необходимо подходить ответственно и со знанием дела. Поэтому что при тщательном отборе из огромного количества предлагаемых материалов, кандидатуры “тепло-помощников” значительно поредеют. Тем не менее, несколько “претендентов” с отличными характеристиками имеются. Перечислим наиболее популярные, прекрасно зарекомендовавшие себя у строителей теплоизоляционные материалы, которые годятся для внутреннего и наружного утепления бани.

Минеральная вата базальтовая.

Этот теплоизоляционный материал несомненно лучший из лучших. Минеральную вату производят из минеральных камней,

Минеральная вата базальтовая

из которых группа базальтовых обладает наибольшим положительным спектром теплоизоляционных свойств. Конечный продукт представляет собой материал волокнистого типа. Качественный минеральный теплоизоляционный материал должен выдавать такие полезные характеристики:

Теплопроводность. Усредненный показатель теплопроводности у теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты находится в диапазоне 0,038 – 0,045 Вт/К*м (на этот показатель влияет набор компонентов, на основе которых исполнен материал).

Огнестойкость. Материал негорючего типа, предназначен для работы в условиях высокого температурного режима до +1000 гр. Цельсия.

Высокая экологичность
. Теплоизоляционный утеплитель на основе минеральной ваты должен гарантировать стопроцентную безвредность. Хотя при выборе этого материала будьте внимательны, потому что некоторые недобросовестные производители для удешевления (личной выгоды) добавляют примеси шлаков, которые нежелательны для организма человека.

Биологическая независимость. Материал этого типа не должен гнить, не быть притягательным для грызунов и насекомых. Если производитель будет придерживаться этих требований, утеплитель гарантированно прослужит вам 50 лет и больше.

Шумоизоляция. Наряду с теплоизоляционными свойствами, материал обладает хорошими шумоизоляционными качествами – коэффициент 0,95.

Высокая прочность
. Минеральная вата обладает довольно высокой прочностью, и это несмотря на то, что у материала волокнистая структура. “Сила” в 80 кПа – это очень приличная характеристика.

Минеральная вата – многогранный экологически чистый материал, что делает его незаменимым при теплоизоляционном обустройстве парильного отделения и всей бани как изнутри, так и снаружи. Кроме указанных характеристик, популярности и востребованности материала также способствует удобная и разнообразная форма изготовления — он выпускается разной плотности и упаковки (мягкие рулоны, маты полужесткие, плиты жесткие).

Стекловата.

Стекловата

Несмотря на то, что утеплитель волокнистого типа находится в одной линейке с минеральной ватой, по своим техническим характеристикам он существенно отстает от своего предыдущего “родственника”. Для его изготовления используются отходы стекла с добавлением натуральных компонентов из соды, доломита, песка и др. Хотя по теплоизоляционным характеристикам стекловата совсем незначительно уступает минеральной вате (у нее теплопроводность на уровне 0,052 Вт/К*м), этот материал не рекомендуется для внутренних работ по той причине, что материал способен нормально работать только до температуры +450 гр. Цельсия. Тем более, категорически запрещено использовать стекловату возле отопительной печи. Еще один существенный недостаток, который делает невозможным выполнять теплоизоляционные работы внутри помещения – материал со временем начинает выделять неприятный специфический запах, что никак не благоприятствует оздоровительно-расслабляющим банно-парильным процедурам.

Стекловата нашла применение при утеплении крыши и чердачного помещения бани, благодаря чему на данном строительном этапе налицо удешевление по сравнению с минеральной ватой на 20-30 %.

Войлок джутовый (межвенцовые утеплители).

Это утеплитель из натуральных материалов органического происхождения, для его изготовления используют волокнистые растения из джута (относится к семейству липы). Джутовое волокно – сырье, которое издавна используют для производства мешковины и веревок, но кроме этих бытовых направлений, оно пользуется популярностью у строителей для межвенцового утепления бани. Джут прекрасно держит тепло, у него высокие показатели по “вытягиванию” влаги из внутренних помещений (у материала очень высокий показатель теплопроводности — 0,040 Вт/К*м). В чистом виде джут хрупкий и жесткий, поэтому для смягчения этих характеристик в материал добавляют волокна льна, что делает утеплитель более эластичным, упругим и прочным. Наиболее популярны у строителей льноватин, льноджутовый войлок и др. Ленточная форма утеплителя делает джут рациональным и удобным материалом, позволяет безотходно использовать под любой размер бревна. Сегодняшние разновидности джутового войлока обладают улучшенными характеристиками, как – ему не грозит гниение и ссыхание, материал оказывает отталкивающее воздействие на насекомых и птиц.

Для конопатки щелей и прорех в конструкции бани, имеется немало поклонников красного мха, пеньки конопляной, сфагнума, кукушкина льна и прочих проверенных временем натуральных материалов. Однако удобство и практичность войлочно-льняных утеплителей делает материал все более ходовым товаром этого класса и количество его приверженцев резко возрастает.

Керамзит.

Ввиду своей легкости и высокой теплопроводности керамзит незаменимый материал при необходимости утепления горизонтальных поверхностей конструкции, как пол или потолок в бане (этот теплый материал в виде легких шариков производят методом быстрого обжига легкоплавкой глины). Для строительства производят разновидности этого материала, в состав которого могут входить песок, гравий и щебень. Материал хорошо держит тепло, но действительно хороший рабочий эффект наступает при слое засыпки толщиной не меньше 25 см.

Пенопласт.

Незаменимый утеплитель при наружной теплоизоляции кирпичных или блочных стен бани. Удобная листовая форма

Пенопласт

упаковки разной толщины и жесткости позволяет быстро и без особых физических усилий выполнить работы по монтажу пенопласта на фасаде здания. Благодаря идеально ровной поверхности материала, также легко выполнить последующую работу по оштукатуриванию или другого рода фасадных работ. Использование пенопласта внутри помещений категорически запрещено из-за его вредных для здоровья человека ядовитых испарений (фенола) и огнеопасности.

Правильно утепляем парилку в бане.

При выборе материалов и способа утепления бани, в первую очередь продумывают вопрос удержания тепла в парилке, которая является основой банного сооружения, поскольку здесь экстремально высокие показатели температуры, высокая влажность. Поэтому теплоизоляцию парилки относят к разряду ключевых.

Каждый элемент банного сооружения имеет свою индивидуальную “броню”, на обустройство которой не всегда есть необходимость тратиться на дорогостоящие современные материалы. Еще наши предки применяли несколько простых и доступных способов теплоизоляции, и они по сегодняшний день не потеряли своей актуальности и с успехом продолжают применяться как новичками, так и маститыми знатоками банного “искусства”. Поэтому предлагаем наиболее популярные народные технологии по тепловой защите каждого составного элемента парилки.

Качественное и дешевое утепление фундамента

Фундамент сооружения необходимо защищать только тем теплоизоляционным материалом, которому не страшны влага, биологическая угроза и постоянные температурные колебания. В идеале для этого годится пенопласт, который сегодня вполне справедливо считается наиболее популярным материалом, которым утепляют фундамент, цоколь и отмостки здания. Сразу после застывания бетонных лент, плит или опорных тумб, наружную сторону основания необходимо тщательно гидроизолировать и обклеить пенопластовыми листами с минимальной толщиной в 5 см, хотя желательно 10 см (а еще лучше будет, если вы примените двойной слой пенопласта по 5 см, выложенного в шахматном порядке). В дополнение поверхность покройте “теплой” штукатуркой (не путать с обычной!) – результат теплоизоляции будет колоссальный!

Выбираем способ утепления пола в бане.

Человек всегда отдавал предпочтение деревянным полам, в том числе и в бане. Вопрос только в том, как выполнить пол из дерева, чтобы он грел и ласкал взгляд, был составной частью интерьера бани? Выбор небольшой, существуют два вида его исполнения:

Протекающий. Это классический вариант пола холодного типа, особенностью которого является метода настила половых досок – они монтируются на некотором расстоянии друг от друга – порядка 2-4 мм, образуя своеобразные вентиляционные щели, через которые удаляется лишняя вода.

Непротекающий. В этом исполнении пол делают глухим, без зазоров, с некоторым наклоном в сторону специально устроенного в подполье водосборника.

Утепляют половое покрытие бани только в том случае, если деревянный пол “непротекающего” исполнения. Технология обустройства теплоизоляции такая: на специально установленные в землю опорные тумбы монтируют нижний черновой пол (можно из горбыля, кругляка, досок снятых с опалубки, и др.), поверх которого производят утепление керамзитом или минеральной ватой. Защищают теплоизоляционный слой от агрессивных атак влаги паробарьером с внутренней стороны и гидробарьером со стороны земли. Накрывают этот “бутерброд” чистовым полом из досок с небольшим уклоном в сторону водосборника.

Бетонный пол в бане
утепляют жесткими матами из пенопласта или минеральной ваты, который закладывают в свежую залитую бетонную стяжку.

Создавать “теплый” пол в парилке не имеет смысла, потому что в этом помещении постоянно высокая температура. Единственное, что необходимо – для защиты ног парильщика обустроить съемную деревянную решетку. А вот для моечной “теплый” пол несомненно нужен – он дарит дополнительный комфорт посетителям.

Теплые стены — комфорт для посетителей и долговечность для бани

Качественное утепление бани невозможно без эффективной пароизоляции. Для обустройства этих требований обычно используют фольгу или отражающий утеплитель современного класса. Хотя обыкновенная пленка тоже неплохо справляется с этими требованиями. Паробарьер эффективно работает, если между отражающим материалом и отделочным материалом оставить воздушный зазор, для этого поверх отражателя монтируют деревянную обрешетку, на которую уже потом крепят все остальные элементы.

Зеркальную отражающую пленку накладывают вертикальными полосами одна на другую (внахлест) с тем, чтобы края одной заходили на другую пленку на 15 см. Также, учитывая, что пленка очень хрупкая, ее не следует натягивать, необходимо оставлять небольшую слабину. Многие строители для гарантированного теплоотражения предпочитают устраивать отражающий слой из двух слоев пленки. Швы пленки проклеивают специальным скотчем с фольгированным покрытием.

В случае, если стены парилки выполнены из кирпича, их желательно дополнительно утеплить 5-10 см слоем минеральной ваты. Между стеной и утеплителем необходимо уложить гидроизоляционную пленку. Для того, чтобы теплоизоляционный материал свободно “дышал” и не накапливал влагу, в утеплителе делают специальное вентиляционное отверстие.

Потолок необходимо утеплять.

Потолок не меньше чем пол или стены, а может и больше, нуждается в утеплении. Это объясняется тем, что у легкого горячего воздуха основной путь при нагревании вверх, поэтому он будет искать малейшую прореху или изъян в потолке, чтобы покинуть помещение. Есть два способа утепления этой конструкции:

Пароизоляция

Открытый. Хорошо подходит для банного помещения, где нет рабочего чердака. В этом случае деревянная обшивка потолка тщательно гидроизолируется отражающей зеркальной пленкой, после чего накрывается сыпучим теплоизоляционным материалом. Наши предки теплоизоляционный материал готовили с помощью опилок, смешанных с сухими листьями дуба. Поверх теплого “одеяла” насыпали 5 см. слой сухой земли. Пароизоляцию в те времена выполняли с помощью жидкой глины, которой дважды обмазывали 3-5 см слоем элементы деревянного перекрытия . Как видите, эффективно и совсем не дорого. Этот метод и сегодня в ходу у многих строителей.

Современные материалы имеют преимущество перед описанными тем, что позволяют избежать “грязной” работы. Быстро и особенно не напрягаясь физически можно выполнить утепление с помощью легких керамзитовых шариков, для этого достаточно просто насыпать на потолок 25 см. слой этого утеплителя и сверху защитить слоем гидроизоляции, к примеру, рубероидом. Внимание – качественная теплоизоляция будет в том случае, если слой керамзита не меньше 25 см!

Закрытый. Создаем аналогичную предыдущему способу теплую “шубку” на потолке и закрываем досками, которые лучше всего прикрепить к потолочным лагам. При таком исполнении чердак можно будет использовать в хозяйственных и других нуждах. При этом способе утепления вместо керамзита лучше использовать минеральную вату. А так все то же – паробарьер/мин. вата/гидробарьер.

Крыша тоже должна быть теплой.


Вариант утепления крыши зависит от того, как вы будете использовать чердачное помещение. Если вы планируете обустроить здесь комнату отдыха, то необходимо утепляться добротно, с помощью минеральной ваты. В случае если оно будет чисто техническим или вспомогательным — можно ограничиться стекловатой, что сэкономит 20-30 % средств на утеплении крыши.

Парилка должна быть теплой со всех сторон.

Баня из кирпича

Технологически правильно наружное утепление банного помещения из кирпича необходимо выполнять в два слоя, выложить один 5 см. слой и накрыть его вторым слоем тоже толщиной в 5 см в шахматном порядке. Это позволит избежать возможности проникновения холода между швами изоляционных матов. Двухслойный метод наружной теплоизоляции дает прекрасные результаты, однако, он очень дорогостоящий. Поэтому застройщики, как правило, ограничиваются одним 5 см слоем теплоизоляционного материала.

Не все внутренние помещения бани нуждаются в дополнительном утеплении кирпичных стен. Это зависит от предназначения помещения:

Комнату отдыха, раздевалку, тамбур достаточно обшить облицовочным слоем – деревянной вагонкой, древесно-стружечными плитами или другим аналогичным понравившимся вам облицовочным материалом;

В парилке кирпичные стены утеплять очень даже рекомендовано, лучше для этого использовать минеральную вату (неоднократно описанный метод “слойки” – паровой барьер/мин. вата/гидробарьер);

Моечная. В случае создания системы “теплый пол”, помещение в дополнительном утеплении не нуждается. Стены в данном случае можно просто обклеить декорированной керамической плиткой.

Деревянная баня

Деревянному сооружению, относительно аналогичному кирпичному, изначально присущи неплохие теплоизоляционные свойства, тем не менее, дополнительное усиление его выходных характеристик сделает баню более комфортной и привлекательной.

Современная деревянная русская баня состоит из разнообразных комплектующих пиломатериалов, поэтому есть смысл рассмотреть схему утепления каждого вида.

Утепление банно-парильного сооружения из бруса в первую очередь направлено на уплотнение швов коробки постройки. Это выполняют тонкой полоской утеплителя из войлока на основе льна и джута. Для ускорения процесса утепления, одновременно с возведением коробки изначально к одной из сторон клееного бруса приклеивают полосу утеплителя. Внутреннюю тепловую отделку производят только в помещениях с критическим режимом эксплуатации – в парилке и моечной. Моечное помещение обшивают гипсокартоном повышенной влагостойкости и поверху защищают керамической плиткой. Относительно парилки, то под обшивочную деревянную вагонку монтируют утеплительную минеральную вату, защищенную паробарьером из фольги и гидробарьером.

Каркасная баня требует тщательного утепления каждой образовавшейся прорехи в каркасе бани. В средине комплексной защиты сооружения размещают, как обычно, теплоизоляционный материал из минеральной ваты, которую по проверенной

Деревянная баня

схеме защищают пленкой и закрывают конструкцию с обеих сторон древесно-стружечными плитами или деревянными досками. В парильном отделении используют пароизоляционную пленку с зеркальным фольгированным слоем, что позволяет максимально сохранить в помещении тепло по принципу “термоса”.

Деревянная баня из бревен, благодаря толщине деревянных элементов, практически не нуждается в дополнительном утеплении. Главное – выполнить качественную тепловую изоляцию межвенцовых стыков, для этого необходимо использовать материалы натурального происхождения изо льна и волокон джута.

Баню из сруба утепляют минеральной ватой, а для пароизоляции используют фольгу или более “продвинутый” высокоэффективный комбинированный материал с теплоизоляционными и отражающими свойствами одновременно.

Баня блочного типа.

Сегодня застройщики повсеместно используют для строительства бани доступный и относительно дешевый стройматериал – блоки из шлакоблока. Утепление такого вида помещений производится так же, как и кирпичного сооружения. Помещение необходимо защитить внешней теплоизоляцией, что уже обеспечит в комнатах оптимальную температуру. Относительно парилки – то в ней необходимо кроме теплоизляции из минеральной ваты выполнить работы по созданию паробарьера и гидробарьера.

Преимущество бани из пеноблоков в том, что она быстро прогревается и в ней достаточно легко поддерживать требуемый температурный режим. Обшивку внутренних поверхностей парилки выполняют натуральными материалами. В частности, стенам в парилке придаст лоск и дополнительное оздоровительное воздействие вагонка из древесных пород осины или липы, у которых наиболее низкий показатель теплопроводности.

В связи с высокими теплоизоляционными характеристиками основных стройматериалов , для бани из керамзитобетонных блоков ватный утеплитель может быть не большой толщины.

4 декабря 2017

Оформление фасада домаОформление фасада дома – завершающий этап строительства. Необходимо соблюсти баланс между декоративностью отделки, требованиями к долговечности отделочных материалов, а также стоимостью и трудоемкостью работ по нанесению или монтажу. Главная проблема при выборе вида фасадного покрытия – разумное соотношение цены и качества.

При выборе отделочного материала требуется обращать внимание на следующие моменты:

• устойчивость к атмосферным воздействиям: к влаге, перепадам температур, влиянию ультрафиолета и т.д.;

• долговечность и прочность: продолжительный срок службы, стойкость к механическим повреждениям, износостойкость и т.д.;

• экологическую безопасность для окружающих людей.

Чтобы определить необходимое количество материала нужно рассчитать общую площадь поверхности наружных стен, которые подвергнутся облицовке.

Критерии выбора отделочного материала для облицовки фасада

Традиционно в отделочных работах используются следующие материалы:

• различные виды штукатурки и клинкер;

• сэндвич-панели, сайдинг и керамогранит;

• натуральный или искусственный камень;

• фасадные обои и кассеты.


Необходимо проанализировать все положительные и отрицательные стороны каждого вида, определиться с требованиями к внешнему виду и стоимости.

Описание и виды штукатурки для отделки фасада

Самым бюджетным вариантом является использование штукатурки. Оштукатуренная стена может быть гладкой или фактурной (применяется штукатурка с наполнителем).

Основные преимущества применения штукатурки:

• уникальное оформление фасада – цветовая палитра многообразна, в продаже представлено множество смесей, которые создают интересные фактурные эффекты на стенах;

• высокая устойчивость к атмосферным воздействиям;

• простое нанесение – для отделки не потребуется дорогостоящий инструмент.

Штукатурка для фасадных работ имеет разные связующие вещества в своей основе, а в качестве наполнителя используется дробленый камень. По видам используемой связующей основы штукатурки делятся на несколько видов: минеральные, акриловые, силиконовые и силикатно-силиконовые.

Минеральные штукатурные смеси
бывают двух видов: цементные и силикатные. Самый дешевый вид на основе цемента. Материал обеспечивает прочное, негорючее, влагостойкое и паропроницаемое покрытие стен, но подвержено растрескиванию во время усадки дома. Самый большой недостаток заключаются в невысокой пластичности.

Штукатурка на силикатной основе является одним из самых долговечных, но дорогих фасадных покрытий. В качестве основы здесь используется жидкое стекло. Оно придает покрытию исключительную долговечность, устойчивость к агрессивным средам и пожарную безопасность. Важным плюсом является отличная адгезия с бетонными, силикатными наружными стенами. Нужно учесть, что для нанесения силикатной штукатурки требуется определенный опыт, так как она быстро застывает на воздухе. Требуется также предварительная обработка стен специальной грунтовкой.

Для штукатурных смесей на акриловой основе в качестве связующего вещества используется водная дисперсия акриловых смол. Смесь продается в готовом виде к нанесению. Основные эксплуатационные качества:

• устойчивость к атмосферным воздействиям;

• высокая пластичность покрытия (практически исключено растрескивание);

• длительный срок службы;

• высокий уровень пожарной безопасности;

• хорошая адгезия к большинству оснований.


Основным требованием к поверхности является максимальная ровность, так как от этого напрямую зависит качество сцепления с поверхностью стены. Важным минусом является ее низкая устойчивость к воздействию ультрафиолета.

Для штукатурки на силиконовой основе в качестве связующего компонента используется состав силиконовых смол. Образует тонкослойное покрытие с высокими декоративными качествами. Основные свойства:

• характеристики остается неизменными при любых атмосферных условиях;

• долговечность (срок службы покрытия не менее 10 лет);

• способность к самоочищению (обладает грязеотталкивающими свойствами);

• высокая стойкость к воздействию ультрафиолета.


Недостаток силиконовой штукатурки заключается в высокой стоимости, но материал легко наносится и может быть использован практически на любых поверхностях.

Еще один вид фасадной штукатурки – силикатно-силиконовые смеси. Связующие вещества: составы из силиконовых сополимеров и жидкого стекла. По своим качествам штукатурные смеси очень близки к силиконовым составам. Применяются как для наружных работ, так и для внутренней отделки.

Облицовка фасада клинкером и керамогранитом

Помимо штукатурки для фасадной отделки применяют клинкер (кирпич или плитку). При производстве клинкера используются специальные тугоплавкие виды глины, добавляются пластификаторы. Процесс протекает при высоких температурах (свыше 1200-1300 °C). Лицевая сторона бывает: глазурированной, матовой, рифленой и глянцевой.

Основные преимущества клинкера:

• высокая атмосферостойкость;

• прочность – клинкер не бывает ниже марки М400;

• долговечность (гарантийный срок – 25 лет);

• высокая огнестойкость;

• экологическая чистота.


Из недостатков стоит отметить, что для укладки клинкера требуется определенный опыт и умение.

Распространенным фасадным материалом является керамогранит. При производстве сырье подвергается воздействию высоких температур и высокого давления. Керамический гранит имеет следующие свойства:

• высочайшая прочность и долговечность;

• устойчивость к атмосферным воздействиям;

• устойчивость к воздействию ультрафиолета;

• экологическая безопасность.

Монтаж керамогранита требует особой подготовки, для процесса необходим металлический каркас из профиля или использование специального клея. Стоит отметить высокую стоимость отделки фасада дома, но в этом случае гарантирован уникальный и долговечный результат.

Основные плюсы и минусы фасадных обоев

Фасадные обои являются новым видом отделочных материалов. Для оклейки потребуются обои в рулоне, специальный клей, профильные уголки со стекловолоконной сеткой, краска для окрашивания покрытия.

В качестве сырья для производства фасадных обоев используют полипропилен и флизелин. Основные характеристики:

• атмосферостойкость;

• высокая прочность и эластичность;

• долговечность;

• простота монтажа.


Оклейка фасада обоями не требует специальной подготовки.

Натуральный или искусственный камень. Самый главный недостаток – высокая стоимость. В остальном это прочное, долговечное покрытие. Недорогой альтернативой могут служить каменные панели.

Металлические кассеты для вентилируемого фасада

Кассеты из металла подходят для создания вентилируемого фасада, так как монтируются на расстоянии от наружной стены. Большой выбор оттенков открывает широкие возможности для оформления фасада в различных направлениях дизайна Преимущества такой отделки:

• влагостойкость;

• долговечность;

• экологичность.


Описание и виды сайдинга для обшивки дома

Отделка сайдингом создает бюджетное, но очень декоративное покрытие. Оно легко монтируется и защищает фасад от неблагоприятных воздействий внешней среды. Сайдинг бывает следующих подвидов:

1. Виниловые панели могут имитировать кирпич, камень или дерево. Поверхности устойчивы к механическому и атмосферному воздействию.

2. Деревянные ламели редко используются для отделки фасада по причине необходимости периодической обработки и высокой стоимости.

3. Сайдинг металлический
: алюминиевый или стальной. Недостатки: материал подвержен коррозии при малейшем повреждении верхнего защитного слоя.

4. Фиброцементный сайдинг
требует дополнительного усиления фундамента из-за большого веса, может заменить отделочный камень.

Описание и виды сэндвич-панелей для отделки

Сэндвич панели состоят из двух слоев, внутри которых находится утеплитель. Делятся на подвиды в зависимости от использованного утеплителя:

• стекловолоконные;

• пенополиуретановые;

• пенополистирольные;

• стекловолоконные;

• на минеральной вате;

• комбинированные.


Внешний слой может быть выполнен из следующих материалов:

1. Оцинкованная сталь
– недорогой вариант, легко монтируются. Недостатки : панели недолговечны и подвержены воздействию ультрафиолета.

2. Алюцинк – долговечный, стойкий к внешним воздействиям материал. Высокая стоимость компенсируется прочностью и экологической чистотой.

3. Гипсокартон – панели, состоящие из гипса и картона, используются только для внутренней отделки.

4. Пластизольные ламели устойчивы к коррозии и механическим повреждениям, но в составе есть поливинилхлорид, что не позволяет говорить об экологической безопасности.

5. Пураловые сэндвич-панели отличаются пластичностью, устойчивостью к воздействию атмосферных осадков и ультрафиолетовых лучей.

6. Панели на полиэстерной основе наиболее подходящий для отделки фасада материал. Атмосферостойкое и долговечное, устойчивое к ультрафиолету покрытие.

Основные преимущества сэндвич-панелей:

• декоративность;

• долговечность;

• атмосферостойкость;

• экологическая чистота;

• легкость монтажа;

• доступная цена.


Технология обшивки фасада сэндвич-панелями

Тщательно очищают все поверхности, освобождают стены от навесных и закрепленных элементов. Далее,обшивка фасада сэндвич-панелями монтируется обрешетка: металлическая, деревянная или железобетонная. Для панелей длиной более 6 м устанавливаются горизонтальные профили.

Панели крепятся горизонтально. Для выверки расположения на панели ставят метки. Корректность последующего монтажа зависит от качества крепления панелей первого уровня. Ламели крепят к стене с помощью саморезов и резинок. При закрытии цоколей, торцов и стыков необходимо использовать специальные накладки. Для обработки стыков применяют силиконовый герметик.

На этапе подготовки стены выравниваются и очищаются. Существуют 2 способа установки:

• с обрешеткой;

• крепление к стене.

Если выбран вариант крепления непосредственно к стене, поверхности должны быть идеально ровными. Более предпочтительный монтаж обрешетки, так как конструкция создает вентиляцию фасада, предотвращая задержку влаги и развитие патогенной микрофлоры. Обрешетка изготавливается из дерева или металла, для двух вариантов крепления сайдинга:

• вертикальный;

• горизонтальный.


Метод монтажа обрешетки зависит от способа закрепления сайдинга. Крепление к стене выполняется гвоздями с шагом 35 см. Утеплитель и гидроизоляция укладываются под сайдинг заранее. Установка ламелей начинается со стартовой полосы. Виниловый крепеж скрывает места стыковки панелей в углах. Гвоздями с шагом 8-10 см фиксируются уголки.

Крепление сайдинга на обрешетку возможно двумя способами: с использованием реек без. Для лучшего внешнего вида сайдинг крепится на Н-рейку, которая подбирается по цвету. Без Н-рейки панели крепятся внахлест, а стыки – в разбежку. Необходимый зазор между панелями – 0,8-1 см. Зимой его увеличивают на несколько миллиметров. При монтаже сайдинга в оконных проемах пользуются специальным профилем и соединяют пазо-гребневым способом.

16 ноября 2017

ЛаминатПрактичный, экономичный, долговечный. Именно этими эпитетами характеризуется такой вид напольного покрытия как ламинат. Добавьте сюда богатую цветовую палитру, многообразие типов поверхности, экологическую безопасность, относительно невысокую цену, простоту монтажа, и станет понятным, почему ламинированное покрытие пола приобретает всё больше сторонников. Благодаря современным технологиям, ламели можно использовать не только в комнатах, но и в коридорах, на кухнях и даже на балконах.

Какие панели лучше?

Ответ на этот вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд. Определяясь с выбором покрытия, стоит обратить внимание на целый ряд факторов. В числе наиболее важных из них – износоустойчивость. Об этом показателе, а также о том, насколько долговечно покрытие и в каком помещении оно может использоваться, расскажет класс стирания ламелей. Считается, что ламинат класса 23, 22, 21 имеет бытовое назначение, а покрытие класса 31, 32, 33 и 34 – коммерческое.

Однако следует учесть, что наиболее известные компании Европы не выпускают изделия 21-23 класса. Так что, ориентируясь на лучших производителей, для спальни или кабинета стоит выбирать покрытие 31 класса, для остальных комнат – 32-го. К тому же, в изделии высокого класса, как правило, уже есть подложка, что избавляет от необходимости приобретать названный материал дополнительно и обеспечивает более высокую звуко- и теплоизоляцию. В таких помещениях как кухня, ванная или на балконе может применяться плита 33 класса, обычно снабженная специальными замками и имеющая водоотталкивающую пропитку.

Не менее существенный показатель качества ламината – его толщина. Чем выше эта характеристика, тем прочнее покрытие. Кроме того, от названного фактора зависит уровень теплоизоляции и поглощения шума. Для квартиры оптимальной является толщина 8-12 миллиметров при общем диапазоне 6-12 мм.

Следует также учитывать, что плотность плиты ХДФ (HDF), составляющей основу ламели, не должна быть менее 850 кг/м3, в противном случае, независимо от толщины, покрытие будет хрупким.

Если вас интересует влагостойкое покрытие, то здесь необходима плотность 900 кг/м3, а также наличие водоотталкивающего состава. У ламелей достойного качества такой показатель как влагоустойчивость должен составлять не более 18 процентов.

Обратите внимание и на то, клеевой используется ламинат или замковый. В первом случае щелей между плитами не остается, а, значит, влага не сможет проникнуть внутрь. Однако более практичен замковый вариант. Наиболее прочным и удобным считается соединение Click. Сборка покрытия такого типа доступна даже неспециалисту. Замок Clickне более сложен в работе, так как нуждается в подбитии.

В последнее время набирает популярность ламинат с фаской. Срок службы такой плиты в 2-3 раза превышает обычные показатели, а воздействие влаги на подобное покрытие практически исключает потерю его первоначальной формы.

Чтобы обеспечить устойчивость материала к царапинам, его покрывают специальным защитным слоем. Этот показатель обозначается буквами АС и колеблется в диапазоне от 1 до 5. Наиболее устойчив ламинат, маркированный цифрой 5.

Очень важен такой фактор как экологичность ламинированного покрытия. Многих настораживает то, что в состав его основы входит формальдегид, относящийся, как известно, к токсичным веществам. Однако не стоит волноваться. Названный показатель строго контролируется производителями. В зависимости от содержания формальдегида покрытию присваивается класс эмиссии, который варьируется в диапазоне от E0 до E3. Лучше всего выбирать изделие класса E1 – содержание формальдегида в нем минимально. И помните: от вскрытой упаковки ламината не должно исходить посторонних запахов – только легкий аромат древесных опилок.

Что касается дизайна покрытия и его стоимости, то здесь выбор строго индивидуален и зависит от вашего вкуса и финансовых возможностей. Помните только, что желательная повторяемость рисунка на изделии должна составлять 1 к 6, а качественное покрытие слишком дешевым не бывает. На сегодняшний день наибольшим спросом пользуется европейская продукция, а также ламинат фирм Krontex, Tarkett, который производится на территории России.

Желательно, чтобы изготовитель ламелей, которые вы собираетесь приобрести, входил в Ассоциацию европейских производителей ламинированных напольных покрытий (EPLF). Соответствующую информацию можно найти в интернете.

Стелим на бетонный пол

Ламинированное покрытие – материал универсальный, так что стелить его можно на разные основания. Но одним из наиболее распространенных сочетаний является связка «ламинат- бетон».

Прежде чем приступить к монтажу панелей на такое покрытие, следует выполнить ряд черновых операций. Прежде всего, речь идет о подготовке поверхности, на которую будет укладываться ламинат. Основание должно быть гладким, монолитным, выровненным по горизонтали, абсолютно сухим и иметь перепады высот не более 2 мм на квадратный метр.

В случае, когда дефекты пола под монтаж незначительны, можно обойтись заделкой трещин, воспользовавшись для этого специальными ремонтными смесями, которые продаются в магазине, либо составом из 3 частей песка, части цемента и части плиточного клея.

В противном случае придется прибегнуть к устройству выравнивающего слоя. Здесь возможны разные варианты. Большой популярностью пользуются самовыравнивающиеся наливные полы. Однако, если дефекты чернового покрытия значительны, лучший результат даст полноценная новая стяжка. Раствор на основе готовых сухих смесей может заливаться толщиной до восьми сантиметров.

Приступать к следующему этапу подготовительных работ – нанесению грунтовки - можно только после полного высыхания поверхности пола. Затем по желанию или при необходимости (в частности, если есть вероятность поступления влаги снизу) на рабочую поверхность укладывается пароизоляционная пленка. Полиэтилен настилается на пол одним куском либо внахлест, таким образом, чтобы пленка на 2-3 сантиметра заходила на поверхность стен. Стыки при этом заделываются строительным скотчем. Можно предусмотреть и дополнительную термоизоляцию черновой поверхности.

Если термо- и гидропароизоляция
при выполнении подготовительных работ не является безусловной необходимостью, то без устройства подложки просто не обойтись. Специалисты утверждают, что этот технологический слой придает ламинированному полу дополнительные шумо- и термоизоляционные свойства, а также снижают нагрузку непосредственно на панели, что увеличивает срок их эксплуатации.

Для подложки используются искусственные и природные материалы с различными характеристиками. Выбор их достаточно широк. Наиболее бюджетный вариант - подложка из изолона, который может быть как стандартным, так и с фольгированной стороной. Последний благодаря слою алюминия, обладает дополнительными теплоизоляционными свойствами. К недорогим вариантам подложки относится также полиформ.

В ряду наиболее распространенных натуральных материалов можно назвать пробковое покрытие. Такая подложка дороже искусственных, но это обстоятельство компенсируется прекрасными эксплуатационными качествами.

После того, как черновая поверхность полностью подготовлена, можно приступать к укладке ламината. Производить финишные работы следует с учетом способа соединения панелей покрытия и рекомендаций производителя. Соответствующая информация обычно есть на упаковке. При этом не стоит забывать, что перед укладкой панели следует распаковать и, как минимум, два дня выдержать в том помещении, где будут осуществляться работы.

Монтаж ламелей рекомендуется начинать с укладки панели в углу комнаты, находящемся возле окна. Длябетонный пол создания технологического зазора следует установить клинья. К первой панели прикрепляется вторая, третья и так далее. Работа ведется до тех пор, пока не будет сформирован целый ряд. Затем монтируется второй ряд. После того, как он полностью готов, ряды соединяют между собой. Дальнейшая укладка ведется аналогичным образом. При этом можно смещать собранные секции так, чтобы стыки панелей не совпадали. Такой способ укладки не только более эстетичен, но и придает покрытию дополнительную прочность.

Фанера и ее использование

Отличным способом подготовки основы под ламинат является выравнивание поверхности с помощью фанеры. Такой технологический прием особенно целесообразен в том случае, когда перепады высот чернового пола составляют больше 2 миллиметров. Кроме того, фанера, хоть и «съедает» 15-20 мм высоты помещения, делает пол более прочным и теплым. А выполняется такое выравнивание быстро и без особых сложностей.

Какую фанеру лучше стелить под панели?
Прежде чем ответить на этот вопрос, вспомним, что фанера – это имеющие определенную толщину спрессованные листы древесины (шпон), склеенные специальным составом. Чем больше листов склеено, тем фанера прочнее и устойчивее к нагрузкам. Так, листы толщиной 12 мм состоят из девяти слоев шпона. Именно такую фанеру имеет смысл укладывать под ламинат, чтобы избежать проседания пола.

Еще одно требование к материалу, который используется для выравнивания основы, - устойчивость к влажной среде. В принципе, благодаря тому, что для соединения шпона используются синтетические смолы, водостойкими в той или иной мере можно назвать все марки фанеры. Но некоторые ее виды неподвластны воздействию влаги в большей степени. Речь идет, прежде всего, о марке ФСФ. Даже при длительном соприкосновении с водой такая фанера набухнет, но не расслоится. А при высыхании вернется к своей первоначальной форме. Не боится влаги и водостойкая ламинированная фанера.

В то же время наиболее экологичной считается березовая фанера марки ФК с классом эмиссии Е1. Последний показатель свидетельствует о том, что содержание формальдегида в материале по сравнению с другими наименьшее. Следует учитывать и такие качественные характеристики как сортность и наличие шлифованной поверхности. Под ламинат экономически целесообразно и технологически верно класть фанеру третьего-четвертого сорта, ошлифованную с одной стороны (Ш1). Причем укладка ведется отшлифованной поверхностью вверх.

При подготовке черновой основы фанера «садится» на клей и крепится саморезами. А начинать работы следует с элементарной уборки. После того, как с пылью и мусором покончено, нарезаются одинаковые по размеру листы фанеры, на которые наносится грунтовка. Следующий этап - сверление отверстий для саморезов. Затем пропитанные клеем листы с небольшими зазорами укладываются на пол. После того, как клей высохнет, все стыки шпаклюются, фанерное основание шлифуется, на него наносится специальный защитный состав. Последующие этапы монтажа ничем не отличаются от укладки ламината на бетон.

Ламинат на кухне

До недавнего времени считалось, что класть ламели на кухне не имеет смысла, поскольку их физико-механические характеристики и износостойкость не соответствуют микроклимату этого помещения. Однако технологии не стоят на месте, и сегодня с полной уверенностью можно утверждать – ламинированным полам на кухне быть! Тем более что этот вид покрытия доступен по цене, прост в уходе, малотравматичен и создает определенную домашнюю атмосферу.

Дело другое, что для микроклимата кухни с ее повышенной влажностью и перепадами температур нужны особые категории ламината. И сегодня производители их предлагают. Речь идет о влагостойком и водостойком покрытии.

Эти современные модификации строительных материалов, несмотря на схожие названия, имеют существенные отличия. Суть в том, что основой влагостойкого ламината является древесная плита, а основой водостойкого – пластик. Отсюда и разные эксплуатационные свойства.

Так называемые влагостойкие ламели боятся воды меньше чем стандартное ламинированное покрытие. Объясняется это тем, что при их производстве несущий слой изготавливается не из древесной стружки, а из цельных волокон. Более плотная HDF-плита обладает повышенной влагостойкостью. Кроме того основа пропитывается антисептиком и герметизируется специальным составом с содержанием смол. Еще один плюс – специальная пропитка замковых механизмов. Таким образом, исключается попадание влаги в швы, что нередко служит причиной разбухания ламината.

Во избежание травматизма влагостойкое покрытие нередко имеет рифленую поверхность, его несущий слой может быть окрашен в зеленый цвет, а на упаковку некоторые производители наносят пиктограмму с изображением зонтика с каплей вода либо крана.

Оптимальным для кухни можно назвать влагостойкий ламинат 32-33 класса. При этом желательно, чтобы он имел фаску, которая скрывает стыки.

В то же время необходимо помнить, что влагостойкие ламели не выдерживают длительного соприкосновения с водой либо иной жидкостью, а значит применение их на кухне ограничено. Укладывать такие панели лучше в зоне отдыха или вокруг обеденного стола, а при попадании жидкости незамедлительно убирать ее с поверхности пола.

фанераИные характеристики у водостойкого ламината. Как утверждают производители, этот материал вообще не боится воды, так как при его изготовлении вместо HDF-плиты используется основа из ПВХ. Наличие в пластиковой основе специальных воздушных камер делает такие ламели еще более прочными, а также обеспечивает звуко- и теплоизоляцию. Поскольку водостойкие панели не деформируются даже при длительном контакте с жидкостью, их использование на кухне не имеет ограничений.

Что касается поверхности влаго- и водостойкого ламината, то здесь нет различий - и те, и другие покрыты синтетической пленкой, которая защищает от влаги и обеспечивает декоративные свойства. Одинаковые требования предъявляются и к монтажу названных ламелей.

И последнее. Не забудьте спросить у продавца гигиенический сертификат на приобретаемую продукцию. Этот документ – гарантия ее экологичности и токсикологической безопасности.

15 ноября 2017

теплоизоляционные материалыДля того чтобы дом или квартира сохраняли максимальное количество тепла, недостаточно утеплить двери и установить стеклопакеты на окна. Нужно еще провести процесс теплоизоляции стен. Данный процесс позволит минимизировать потери тепла. Однако возникает вопрос: какие же материалы лучше всего подойдут для этого? К выбору материалов следует подойти очень ответственно.

Теплоизоляционные материалы

Сегодня на рынке стройматериалов можно найти огромное количество различных материалов. Но не каждый из них подходит для теплоизоляции стен. Специалисты рекомендуют следующие материалы:

1. Пенопласт, он же пенополистирол;

2. Минеральная вата;

3. Стекловолокнистая вата;

4. Пеноплекс;

5. Пенофол.

Пенопласт, минеральная и стекловолокнистая вата уже давно и успешно используются при утеплении стен. Пенофол и пеноплекс – материалы относительно молодые, но уже отлично себя зарекомендовали.

Однако большинство людей все еще предпочитают при теплоизоляции стен первые три варианта, поскольку они более дешевые.

Пенопласт

Пенопласт изготавливается из полистирольных гранул, которые проходят три этапа:

1. Нагрев;

2.
Термальное вспучивание;

3.
Формирование.

Во время последнего этапа задаются форма и плотность, в соответствии с которыми будет определяться толщина изготавливаемых панелей. Данный параметр очень существенно влияет на стоимость всего процесса, размеры комнаты, которую следует утеплить, и итоговое качество материала.

Важнейшую роль в пенопласте играют воздушные пузырьки, образующиеся в гранулах полистирола при производстве. Для этого есть несколько причин:

1. Пузырьки воздуха отделены друг от друга.

2. Самый лучший теплоизоляционный материал – воздух.

Исходя из данных причин, понятно, почему вспененный пенопласт имеет отличные характеристики. Данный материал практически полностью не пропускает пар и влагу, а также превосходно сохраняет тепло. Также немаловажно, что пенополистирол состоит из воздуха на 98%, а значит, он гораздо легче других материалов.

Экструдированный пенопласт


Данный вид пенополистирола проходит технологическую обработку, а именно плавку с экструзией. После того, как гранулы полистирола проходят такую обработку, свойства пенопласта изменяются, он приобретает большую эластичность. Поскольку полистирольные шарики очень легко отделяются друг от друга, обычный пенопласт достаточно хрупок. Плавка же создает между частями полистирола надежную связь.

Экструдированный пенополистирол стоит значительно больше обычного. Тем не менее, эта цена оправдана. Данный материал имеет отличнейшие теплоизоляционные свойства, может применяться при утеплении пола, имеет высокий коэффициент сжатия и прочности. Также пенополистирол часто встречается на стенах.

Когда лучше использовать для теплоизоляции пенопласт

Данный материал успешно применяется при теплоизоляции различных поверхностей, таких как стены, полы, потолки, кровельные покровы и другие. Однако пенополистирол не является универсальным средством для утепления и походит не для каждого случая. В некоторых случаях этот материал не даст необходимого эффекта. По мнению большинства экспертов, пенополистирол лучше всего действует при внешней теплоизоляции поверхностей. Утепление загородных домов проходит, следуя этой особенности материала.

Несомненно, пенополистирол может хорошо сохранять тепло на верхнем этаже при внутренней установке. Однако при этом монтажная техника и рекомендации должны очень четко соблюдаться. Также подобная установка приведет к дополнительным расходам и значительно повлияет на общую стоимость теплоизоляции.

Экологичность данного материала – еще один немаловажный фактор, на который следует обязательно обратить внимание при утеплении. Несмотря на гарантии того, что он полностью безопасен, имеются разные точки зрения на это. С одной стороны, считается, что пенополистирол под воздействием высоких температур выделяет вещества, наносящие урон человеческому здоровью.

С другой стороны, научно доказано что пенопласт экологически чист. Наиболее убедительным доказательством этому служит то, что из пенополистирола изготавливаются продуктовые тары. Еще один аргумент можно считать чисто психологическим, но он тоже важен. Пенопласт, покрывающий поверхности стен, отделяется от жилого пространства отделочными материалами и паробарьером. Благодаря такой защите можно ощущать полную защищенность от любых возможных вредных воздействий.

Минеральная вата

Данный теплоизоляционный материал производится из горных пород, относящихся к группе базальтовых, отсюда второе название минеральной ваты - "базальтовая". В некоторых случаях исходным материалом для минеральной ваты служат расплавленные шлаки доменных печей, которые могут служить как основным, так и вторичным сырьем. Данный материал сравним по характеристикам с асбестом, но, в отличие от последнего, не выделяет никаких вредных для человека веществ.

Минеральная вата имеет большую популярность на рынке из-за двух очень важных характеристик - высоких теплоизоляционных свойств и повышенной влагостойкости. Они очень важны для теплоизоляционных материалов, благодаря им вата хорошо продается.

Теплоизоляционный параметр данного утеплительного материала имеет двойную характеристику. С одной стороны, этот материал отлично защищает комнатное пространство от воздействия холодных температур извне. С другой стороны, вата нередко используется как заградительный барьер от утечки тепла. К примеру, с ее помощью изолируются котлы, трубопроводы, имеющие горячие теплоносители, отводные печные трубы. Имеются и другие случаи, при которых нужно сохранить тепло в различных элементах конструкции помещения.

Причина устойчивости данного теплоизоляционного материала заключается в том, что базальтовая вата выдерживает температуры до +800 градусов Цельсия. А при превышении данного показателя она плавится, но не горит.

Однако при подобном использовании минеральной ваты обязательно использование специального исполнения данного материала, которое имеет фольгирующее покрытие.

Когда лучше использовать для теплоизоляции минеральную вату


Как правило, минеральная вата применяется в следующих целях, хотя она годится и для многих других:

1. Теплоизоляция фасадов, за которым следует покрытие их штукатуркой или сайдингом;

2. Теплоизоляция стен и межкомнатных перегородок;

3. Теплоизоляция кровли и пола;

4. Использование данного материала в каркасном строительстве.

Изготовители учитывают универсальность данного теплоизоляционного материала и выпускают минеральную вату в виде рулонов и матов, имеющих стандартные размеры. Минеральная вата имеет маркировки соответственно своей толщине и плотности, чтобы покупатель мог подобрать подходящий именно для него рулон или мат.

Выводы по пенопласту и минеральной вате

Помимо всего вышесказанного, данные теплоизоляционные материалы отличаются простотой производства монтажных работ. Любой человек, не имеющий строительный опыт, может провести теплоизоляционные работы в самостоятельно, используя пенопласт или минеральную вату. Но нужно учитывать то факт, что монтаж пенополистирола может выполняться прямо на поверхности стены при помощи клея, а для того, чтобы уложить минеральную вату на стеновую поверхность, нужно подготовить рабочий каркас. Данный каркас представляет собой ряд реек или брусков необходимой толщины, установленных вертикально. Они исполняют роль элемента крепежа, и между ними укладывается теплоизоляционная вата.

При сравнении стоимости утеплительных материалов и затрат на их установку преимущество получает пенопласт, так как он обойдется значительно дешевле. Сам по себе пенополистирол стоит в несколько раз меньше, чем минеральная вата. Один данный факт уже делает его лидером продаж. Однако есть один неприятный фактор – грызуны. Одна, даже маленькая, мышь в довольно короткое время обоснуется в пенопласте и сделает его своим жилым пространством. Это приведет к тому, что теплоизоляционный материал будет прогрызен. После этого о теплоизоляции своего жилого помещения можно забыть.

Так что перед покупкой утеплительного материала понадобится консультация квалифицированного эксперта. Такой специалист, осмотрев помещение и изучив все возможные нюансы, даст свои рекомендации относительно того, какой материал использовать.

Пеноплекс и пенофол

Данные теплоизоляционные материалы рассматриваются отдельно от предыдущих, поскольку принадлежат кминеральная вата другому диапазону цен. Свежепроизведенные утеплители более дороги, чем их аналоги, сделанные из минеральной ваты или пенополистирола и их разновидностей. Несмотря на это, пенофол и пеноплекс принадлежат к ряду утеплителей нового поколения, обладающих отличными характеристиками в области техники и эксплуатации.

Флагманским материалом считается пенофол. Он является универсальным материалом для изоляции помещения. Обладая тремя слоями, данный материал может производить сразу, тепло-, гидро- и пароизоляцию помещения. Данный утеплитель прикрепляется к поверхности стены специальным клеем, в то время как пеноплекс устанавливается на стеновой поверхности с помощью саморезов, исполненных в форме грибков. Пеноплекс производится в форме гладких и ровных панелей, и из-за этого процесс подготовки поверхности стены к отделке становится значительно более простым.

11 ноября 2017

ремонт домаВладельцы деревянных домов или дач обязаны обращать повседневное внимание на сохранность принадлежащих им построек, состояние их фундамента, фасадов, кровли и внешних коммуникаций. Своевременно замеченная неисправность и ее устранение позволяет увеличить период функционирования этих строений. Некоторые собственники в подобных случаях желают производить частичный или полный ремонт частного домовладения своими руками, не привлекая специалистов. Возникает вопрос, с чего начинать такой ремонт и как получить положительный результат, близкий к минимальным денежным затратам?

Обследование и анализ

Вначале осуществляется внимательный и придирчивый осмотр дома или дачи внутри и снаружи, с проверкой электрической проводки, инженерных систем и тщательной фиксацией установленных повреждений. После этого устанавливают характеристику ремонта, исходя при этом из следующих документов:

· предварительной сметы на выполнение работ;

· объема выявленных разрушений и неполадок;

· наличия необходимых навыков и умений.


Большое значение имеет при этом фактор сезонности запланированного реставрационных работ. В зимний период, при наличии отопления, комфортно выполнять починку и отделку внутренних помещений, тогда как летом можно успешно восстанавливать крышу или отлаживать систему обогрева дома.

Исходя из объема и сложности работ, может быть ремонт:

· Капитальный, который включает замену блоков дверных и оконных,кровли, напольных настилов и полов, инженерных сетей и коммуникаций, включая внутренние и внешние системы, частичную замену или восстановление фундамента, облицовку либо покраску фасада и прочие работы.

· Косметический, который сводится к устранению мелких неисправностей и незначительного ущерба, а также декорированию помещений.

В случае финансовых ограничений и материальных затруднений стоит производить ремонт по схеме комбинированного вида, который в своем составе содержит неотложные капитальные работы и необходимую наружную отделку. Такой комбинированный подход затребует более щадящую сумму за его производство.

Выбор необходимых материалов.

Избрав определенный вид ремонта, можно заняться накоплением потребных материалов, расчётом их количества, составлением перечня необходимого инструмента и приспособлений.

Внешний облик фасада деревянного дома можно освежить при помощи латексного или акрилового обмазывания. Стоимость подобного восполнения колеблется от 3 тыс. до 13 тыс. рублей за 10 л. Оно не только сохраняет текстуру древесины, но и защищает фасад от неблагоприятного влияния климатических воздействий.

Строения из бруса или оцилиндрованных бревен протравливаются пропитками при предварительно заделанных щелях, швах и трещинах между венцами. Используемый материал для заделки это пакля, джутовое и другие волокна, герметик полимерный.

Кирпичное строение или постройка из блоков покрывается снаружи силиконовым или акриловым красителем. Рекомендуется перед окрашиванием выполнить грунтовку, как добавочную защиту строения и уменьшение расхода окончательного покрытия постройки.

Можно использовать другие способы облицовки наружных стен, таких как:

· Сайдинг из виниловых материй по цене 240--650 р. за 1 квадратный метр;

· Покрытие из металлических изделий 350--700 р. за 1 кв. м.;

· Искусственный камень 600--1470 р. за 1 кв. м.;

· Керамогранит 880--1420 р. за 1 кв. м.;

· Блок-хаус из лиственницы 1000--1300 р. за 1 кв. м.;

· Плитки с металлическими закладными 475--800 р. за 1 кв. м.


Наружные поверхности дома и его крышу следует утеплить для добавочной защиты от холода пенополиуретаном либо пенополистиролом, в крайнем случае, минеральной ватой.

Наружные работы

Реестр действий (мероприятий) по производству глубокого или косметического ремонта частного дома составляется исходя из степени требующегося восстановления внешнего облика поврежденного элемента.

Фундамент

При выявлении незначительных нарушений основания их консолидируют путем усиления кладки на участке ее деформации.

В случае, когда фундамент имеет разрушение по всему контуру, то производят следующее:

• освобождают его от грязи, осколков кирпича и прочего мусора;

• прокладывают вдоль его основания траншею;

• армируют сооружение металлической сеткой и анкерами;

• создают крепь (палубный настил);

• загружают бетонный раствор.


В завершении работ по восстановлению прочности основания, поверхность фундамента накрывают облицовывающими материалами и силикат содержащими составами.

Крыша

Участки стропильной системы, прогнившие или со следами надлома, исправляются с использованием отрезков бруса или доски. Для длительной сохранности узлов крепления и древесных материалов их требуется пропитывать необходимыми средствами защиты. Главный компонент крыши – это кровля, которая бывает следующих видов:

• Металлическая. Листы, из которых составлена кровля этого вида, убираются при высокой степени их деформации. Новые, настилаемые взамен удаленных, закрепляются шурупами-саморезами. Незначительные дефекты в виде одиночных трещин и царапин устраняются с помощью силиконовой замазки.

• Керамическая (Песчано-цементная). Пластину из керамики, имеющую дефекты, извлекают из участка поврежденной кровли, освобождают от остатков прежнего цемента, заменяют новой (целой) пластиной и заливают стыки песчано-известковым раствором.

• Из черепицы эластичной. Смещение элементов данного вида кровли приводит к протечкам. Для устранения таковых необходимо либо освежить элементы, либо укладывать их наново, старательно фиксируя клеящим составом или гвоздями.

В аварийных случаях возникает необходимость замены на местах повреждения кровельного настила и других узлов и деталей конструкции.

Линии коммуникации

Инженерные сети, их ремонт или замена – сложные по техническим условиям операции, которые требуют обладания особыми специальными навыками, в частности, когда системы отопления или водоснабжения построены из металлических трубопроводов. Ремонт или замена линий коммуникации, выполненных из полимерных или металлопластиковых аналогов, намного проще. Для их соединения присутствует возможность применения, как фасонных элементов, так и специального оснащения.

Отделка помещения

При начале ремонтных работ внутри деревянного дома или дачи требуется состояние пола проверить очень внимательно. Лаги полностью прогнившие поменять на новые, предварительно протравленные защитным средством. Участки паркетной доски или ламината удаляются с подменой целым не деформированным материалом.

Более трудоёмкие операции требуются при ремонте полов из природной древесины. Для того чтобы убрать доску с повреждениями, необходимо с помощью гвоздодера ослабить аккуратно ее крепления, а, затем, полностью извлечь, с заменой на новую, целую, протравленную соответствующим специальным раствором. Сформированные между досками щели заполняются синтетическим шнуром с пропиткой клеем ПВА (поливинилацетатным) или шпаклевкой.

Состав ремонта стен определяется материалами, применявшимися первоначально. При использовавшихся ранее обоях достаточно их подклеить у стыков потолка со стенами и в углах комнаты. При наличии значительных повреждений обоев следует просто приобрести другие, выбрав их с учетом прежнего или какого-либо свежего интерьера.

Деревянные панели
можно освежить путем шпатлевки для заделки царапин и прочих изъянов либо используя различные покрытия из лаков и красок. При катастрофических пороках придется прибегнуть к замене старых панелей новыми.

Дача обычно имеет простую конструкцию, и потолок делают из фанеры, ДВП (древесноволокнистой плиты) и других материалов. Если дача относится к такому виду, то при деформации потолка необходимо вырезать поврежденный участок, заменить его листом нужного размера без дефектов.

На стадии завершения ремонта используют обои под покраску, цветные покрытия из лаков различных колеров,Отделка помещения пенопластовые плиты для декоративной отделки и прочие материалы. Предпочтительные тона – пастель, хотя цветовая гамма может быть любой, в зависимости от желаний владельца. Присутствие открытых балок, имеющих темную окраску, но расположенных на белом фоне, зрительно увеличивают высоту комнат.

Дизайнерские приемы для обновления помещений

Для того чтобы жилые комнаты заиграли свежими красками требуются яркие занавески на окнах и чехлы на мебель, ручной выделки одеяла и подушки, самотканые коврики. Умелое освещение комнат оптически преобразит область обитания. Принадлежности, подобранные с тщательностью и любовью, будут завершать интерьер дачи.

Обустройство кухни, ее стиль и уют – мечта каждой хозяйки. Различные способы декора помогают даже старую мебель превратить в арт-объект. Преобразования дачи или частного дома в красивое и комфортное помещение не всегда требуют существенных сумм. Достаточно не ограничивать фантазии и потратить некоторое количество времени и сил.