26 июля 2017

Краски для наружных работ применяются для того, чтобы:

краски для наружных работ- во-первых, защитить поверхности от воздействия окружающей среды;

- во-вторых, придать окрашиваемым поверхностям эстетичный вид и декоративность;

- в-третьих, сделать более безопасными.


Покрытие краской деревянных, металлических и бетонных поверхностей увеличивает срок эксплуатации любых строительных объектов, позволяет увеличить промежуток времени между ремонтами, защищает от гниения, ржавчины, влаги и других разрушительных явлений. В этом состоит

экономическая эффективность применения наружных красок в строительстве и в быту. Декоративная ценность также не вызывает сомнения, как и то, что использование красочных покрытий способствует улучшению показателей безопасности: делают предметы более гладкими, снижают возгораемость, увеличивают гигиенические свойства поверхностей.

В состав любой краски входят пигменты, связующие компоненты и наполнители. Связующий компонент при высыхании эффективно сцепляет краску с поверхностью и микроэлементы пигмента в одно целое.

Наполнитель обеспечивает тягучесть краски и равномерность её нанесения. Если пигмента в составе много, краска будет матовой, её блеск и цвет достигается регулированием всех составляющих, но особое значение имеет именно количество пигмента.

Механические характеристики краски
зависят оттого, сколько и какое связующее вещество использовалось при её производстве. По показателю связующего компонента, краски различаются на: неводные, водные и водоэмульсионные.

Водные краски
- это самый экономичный вариант защиты поверхностей

Водные краски включают в своем ряду такие, как:

- казеиновые;

- клеевые;

- известковые;

- силикатные.


Очень распространённой является клеевая краска, которая состоит из красящего состава, клея и мела. Всё это можно смешивать в различных пропорциях для достижения необходимой вязкости и цвета и покрывать стены и другие поверхности. Можно купить готовую клеевую краску и перед употреблением разбавить её водой. Преимуществом таких красок является то, что через неё штукатурка дышит, покрытие не пачкается, его легко удалить при ремонте с помощью смывания водой.

Казеиновые краски основаны на использовании при производстве казеина - молочного клея и по своим техническим характеристикам являются подобными всем клеевым краскам. Силикатные краски содержат в своём составе жидкое стекло, поэтому, они отличаются от клеевых большей стойкостью к воздействию влаги. Их применяют, чаще всего для работ по бетонным цоколям - они обладают отличными показателями сцепления с бетоном и наружной штукатуркой.

Ряд известковых красот очень разнообразен по ассортименту. Они представляют собой известковый раствор в сочетании с красителями, которые не разрушаются при воздействии щёлочи. Такая краска прочнее, чем обычная побелка известью, потому что в неё добавляется олифа или масло в процессе гашения извести. При карбонизации происходит эффект появления известкового мыльного составляющего, что способствует водостойкости краски. Недостатками водных красок является их невысокая прочность и стойкость против воздействия окружающей среды, выгорание на солнце, невозможность использования на поверхностях, по которым ходят: ступени, порожки и так далее.

Водоэмульсионные краски

Краски водоэмульсионные - это отличный товар, потому что их свойства отвечают многим требованиям защитыВодоэмульсионные краски наружных покрытий, они являются недорогим материалом, обладают гигиеническими качествами, для них характерна экологическая чистота, они быстро высыхают и не выделяют при этом токсичные вещества, как масляные. Кроме того, они обладают адгезией, по покрашенным водоэмульсионной краской поверхностям можно работать любыми другими красками, не утруждаясь предварительной очисткой. Преимуществом этих покрытии является то, что они пропускают водяные пары, являются негорючими, благодаря содержанию полимеров в своём составе.

Недостатками водоэмульсионных красок является то, что их можно ограниченно использовать на поверхностях, подвергающихся постоянному воздействию воды, и то, что они выпускаются в ограниченной цветовой гамме. В основном это оттенки белого цвета: слоновая кость, грязный снег, чисто белые и так далее. Добиться любого цветового эффекта, можно с помощью отдельно продаваемых красителей и составления такого колера, который необходим.

Масляные краски


Краски неводные или масляные чаще продаются уже готовыми к применению, они производятся на основе олифы, которая может быть естественного природного происхождения или искусственного. Есть линейка масляных красок, которые выпускаются в виде пастообразной массы. Их преимущества:

- они стойкие к воздействию окружающей среды, такие покрытия долго служат, оказывают качественную защиту любым поверхностям, в их использовании для наружных работ практически нет запрещений;

- они уместны и на фасадах, и на столярке, и на ограждениях, то есть, на всех строительных объектах.

Недостатки их следующие - ограничением их употребления является длительное высыхание и токсичность во время их нанесения. К таким краскам относится, например, эмаль ЭП-140.

Что из себя могут представлять эмали?

Эго составы, содержащие в себе красящие пигменты и наполнители в лаках. Благодаря красящему компоненту данные растворы становятся непрозрачными, они образуют при нанесении на поверхность тонкий слой различной фактуры - матовую или глянцевую плёнки. В этом их декоративная ценность, но главное предназначение эмалевых покрытий - это защита окрашиваемых поверхностей. Эмалевые плёнки имеют более высокие защитные показатели, чем масляные и водные краски, потому что в них содержится активный образователь плёнки - синтетический лак в большом количестве, а наполнителя в эмалях значительно меньше, чем в масляных красках. В этом и есть основное различие между красками и эмалями, а не в блеске и глянце, как считают многие.

Особый вид красок - это нитрокраски, которые имеют в своем составе такие растворители, которые растворяют покрытия из масляных красок и не используются для работы по поверхностям, ранее покрашенным масляными красками. Разбавители в этих красках почти все ацетон содержащие, поэтому у них повышенная токсичность. Из-за этого недостатка их редко используют в быту. Преимуществом является быстрое высыхание и хорошая адгезия, то есть сцепление с базовой поверхностью.

Для наружных работ активно используются также лаки, которые обладают плёнкообразующим свойством. Их основа полимеры или синтетические и натуральные смолы, растворённые в органических составах. Это прочное и прозрачное покрытие для металлических, деревянных, а также пластиковых панелей. Назначение покрытий - защита и придание декоративности изделиям и объектам строительства. Инновационный подход к использованию лаков – это электрическая изоляция. Для этой цели применяются битумные лаки, лаки из органического материала и кремния, эпоксидные лаки, а также лаки на масляной основе.

Часто для того, чтобы сделать качественное наружное покрытие изделий и строительных объектов, используется нанесение предварительного слоя из грунтовки под финишный слой из лаков и красок.

Грунтовочные материалы создают надёжное сцепление финишного покрытия с базовой плитой или поверхностью. Эта технология позволяет:

- упрочить защитную плёнку;

- защитить металлические основы от коррозии;

- сравнивать и сглаживать фактуру деревянных изделий;

- скрывать различные дефекты покрываемой поверхности.


Материальный состав грунтовок - это плёнкообразующие олифы, которые могут быть природными или синтетическими. Кроме того, для производства грунтовых составов используются различные смолы:

мочевиноформальдегидные, эпоксидные, алкидные и другие. Для густоты используются наполнители в виде слюды, талька или мела. Как правило, все грунтовки имеют в составе красящие вещества в виде железного сурика или крона цинкового.

Шпаклевки и растворители


Шпаклёвки также относятся к лакокрасочным материалам. Применяются для исправления дефектов поверхностей, они идеально выравнивают стены фасадов, сравнивают изъяны на дереве и всегда используются для наружных работ как последний штрих перед нанесением защитных лакокрасочных покрытий. В их составе также есть плёнкообразующие вещества, которые в сочетании с наполнителями придают этому материалу пастообразную консистенцию. В качестве наполнителей, применяются такие

минералы, как мел, барий, тальк и слюда. Добавляются сюда и красители: белила цинковые, охра и др.

В зависимости от основы, шпаклёвки бывают:

- клеевые, содержащие как основной элемент в составе натуральные клеи;

- масляные, в которых основной компонент - олифа.


Технология нанесения шпаклёвки предусматривает работу этим материалом уже по грунтовке, потому что сцепляющие качества выше у грунтовки. Это очень важный момент, поскольку неправильно нанесённая шпаклёвка под грунтовку не даст прочно лечь финишному покрытию.

Масляные краскиВсе лакокрасочные покрытия
выпускаются уже готовыми к употреблению, но в процессе работы на открытом воздухе происходит их сгущение. Это естественный процесс, потому что, как только банка открывается, начинается процесс испарения летучих веществ из растворов. Исправлять положение и доводить лакокрасочные материалы до нужной консистенции помогают растворители и разбавители. Они тоже бывают разных видов, в зависимости от состава: к разбавителям относятся вещества, которые создают плёнку на поверхности краски, при необходимости их активно перемешивают с краской и её густота снижается. Эго могут быть олифа, оксоли и лаки. К растворителям относятся жидкости, которые растворяются в эмалях и лаках и быстро испаряются из них при высыхании покрытия. Эго могут быть ацетон, уайт-спирит, скипидар, сольвент или комплексный растворитель П-4.

Необходимо помнить, что разбавители могут быть использованы только для масляных красок, пентафталевых и глифталевых красок. Они не универсальны, а некоторые растворители обладают свойством универсальности и применяются для различных видов красок. Обо всех этих тонкостях написано на упаковках красок и бутылках с растворителями. Нужно следовать инструкциям, чтобы не испортить материал.

Краски наружные
– это особый вид строительных материалов, их предлагают различные фирмы-производители лакокрасочных изделий.

21 июля 2017

отделка ванной комнатыЖизнь многих жителей мегаполисов и небольших городов проходит в бешеном ритме. Расслабиться получается, пожалуй, только в ванной комнате. Поэтому отделка ванной комнаты должна способствовать максимальному комфорту, релаксации, и конечно же быть функциональной.

С технической точки зрения, этому помещению свойственны специфические условия – высокая влажность и перепады температуры. Вот почему ремонт в ванной – действо достаточно сложное и затратное. Следует подобрать материалы и технологию ремонта, конечный результат которых длительное время сможет выдерживать подобные условия.

Материалы для декоративной отделки помещения должны отвечать следующим требованиям:

- практичность;

- гигиеничность;

- комфорт.


В остальном – положитесь на свой вкус. Стиль оформления ванной, как и прочих помещений, зависит исключительно от хозяйских предпочтений. Однако мы советуем воздержаться от новомодных и авангардных решений. Ремонт в ванной – долгосрочное и дорогостоящее мероприятие, а кричащее оформление может быстро надоесть. Прекрасным вариантом будет оформление в классическом, романтическом, минималистическом стилях. Роскошный модерн и арт-деко – также удачное решение. Ориентируйтесь на здравый смысл.

Как правило, принимая решение о ремонте в ванной, владелец не всегда представляет конечный результат. Чтобы облегчить себе задачу, стоит посмотреть примеры оформления ванной комнаты на разнообразных ресурсах, проехаться по специализированным магазинам, посмотреть на стенды и оценить качество (и стоимость) материалов для отделки. Также, можно обратиться за помощью к дизайнеру интерьера (этот вариант подойдет для ремонта с обширным бюджетом). Лишь имея полное представление о конечном результате, можно закупать материалы и приступать к работе.

Еще одним объективным ограничителем дизайнерской фантазии является проект помещения. Если вы проживаете в квартире типового проекта, площадь ванной комнаты, как правило, не позволяет развернуться. Решить вопрос можно следующими способами:

- простой и малозатратный вариант – подбор для ванной сантехники формата мини. Многие производители ориентированы на выпуск моделей для малогабаритных ванных комнат. Выберите максимально компактные ванну и умывальник. Можно ограничиться компактной душевой кабины, если у вас в семье нет любителей понежиться в горячей ванной. Стиральную машину можно приобрести минимальных размеров, или разместить в другом помещении (например, на кухне). В случае, если ваша ванная комната не может похвастаться большими размерами, рекомендуем сделать декоративную отделку максимально функциональной, в светлых тонах, с применением зеркал для создания визуального эффекта расширения пространства. Существует масса способов прекрасно обустроить даже самую маленькую ванну.

- сложный, радикальный, но дорогостоящий вариант – перепланировка квартиры. Увеличить ванную комнату можно за счет объединения ее с туалетом, отведение под дополнительную площадь части коридора, кладовки. Возможно, придется делать перепланировку всей квартиры. Это не только затратно, но и требует специального разрешения органов архитектуры. Зато данный способ позволит сделать из неудобной маленькой квартирки вполне себе удобное для жизни помещение. Что интересно, задумывая перепланировку ванной, владельцы довольно часто перепланируют всю квартиру. В итоге получается весьма комфортное жилье.

После того, как вы определились с масштабом задачи, можно начинать подбор материалов.

Потолок.


Отделка ванной комнаты своими руками начинается с потолка. Ассортимент отделочных средств достаточно велик и зависит исключительно от вкуса владельцев и бюджета на ремонт.

Самые распространенные и зарекомендовавшие себя варианты отделки представим ниже.

1. Покраска. Самый простой и дешевый способ. Он подходит, если потолок ровный и без дефектов (в противном случае требуется его выравнивание). Потолок следует прошпаклевать и прогрунтовать, используя составы для ванн, затем покрасить специальной краской для влажных помещений.

2. Подвесной потолок. Относительно недорогой вариант, достаточно прост в исполнении. Идеален в случае неровного потолка, и если требуется скрыть проводку. Для его монтажа используются рейки, поэтому его еще называют реечным. В качестве основного материала монтируют плиты из зеленого гипсокартона или специальные плиты для ванн. Полный простор фантазии – этот тип потолка позволяет экспериментировать с формами, цветами и освещением.

3. Подшивной потолок. Разновидность подвесного потолка. Профили для потолка следует закрепить непосредственно на потолке, затем подшить к ним материал потолка, чаще всего – зеленый влагостойкий гипсокартон. Далее поверхность шпаклюется специальным раствором для ванных комнат и покрасится влагостойкой краской.

4. Натяжной потолок. Очень удобно и практично. Сначала происходит монтаж каркаса,Натяжной потолок затем на него натягивают сам материал – обычно специальная ткань или ПВХ покрытие.

Это далеко не все возможные варианты. Например, можно зашить потолок деревом, предварительно обработав его специальными составами. Роскошно, красиво, однако дорого. Кроме этого дерево требует соответствующего оформления стен и потолка. Также подойдут модульные плиты из оргстекла, и даже мозаика. Основное требование – материалы должны выдерживать специфические условия ванной комнаты.

Стены.


Основное требование при подборе декоративной отделки для стен ванной комнаты – влагостойкость. Также, они должны быть прочными, долговечными, хорошо чиститься, и быть эстетически приятными.

Расскажем о наиболее популярных вариантах.

1. Керамическая плитка. Самый популярный вариант, давно ставший классикой, вне моды. В плане долговечности и удобству, равных керамической плитке материалов нет. Она экологически безопасна, прекрасно моется, устойчива к механическим воздействиям, пару и влаге. Еще один плюс – ассортимент данного материала огромен, что позволяет оформить ванну в любом стиле. Ценовой диапазон данного материала варьируется от бюджетных моделей, доступных всем, и до дизайнерской плитки класса люкс. Пожалуй, единственным недостатком этого материала является сложность укладки.

Совет: если вы остановили свой выбор на плитке – рекомендуем обратиться к мастеру. Отделка ванной комнаты плиткой – процесс сложный, далеко не каждый новичок справится с этой задачей.

2. ПВХ – панели. Прекрасный недорогой материал, который подходит как для стен, так и для потолка. Он уступает в практичности и долговечности плитке, однако обладает рядом замечательных качеств – легко моется, влагоустойчив. Панели крепятся на специальную обрешетку, поэтому процедуру выравнивания стен можно проигнорировать. Отделка стен в ванной комнате ПВХ-панелями – процесс простой, не требует специфических навыков, доступен каждому.

Нюанс: использование ПВХ-панелей неизбежно уменьшит площадь ванной. Однако этот вид отделки стен позволит скрыть все коммуникации.

3. Покраска. Самый простой и бюджетный способ. Однако для покраски стены должны быть идеальными, иначе краска выделит все недостатки. Если стены неровные, вам придется провести работы по их выравниванию, что весьма затратно как по средствам, так и по силам. Если же стены ровные, покраска – это просто, быстро, дешево.

покраска в ваннойСовет: для ванной идеальны водно – дисперсионные краски, либо на латексной основе. Ни в коем случае не применяйте водоэмульсионные краски, эффекта хватит на пару недель эксплуатации помещения.

4. Обои. Этот вариант весьма сомнителен. Ввиду особых условий помещения, такая отделка является недолговечной. К преимуществам обоев можно отнести простоту отделки и возможность часто и без особых усилий менять оформление ванной.

Совет: выберите виниловые обои или стекловолокнистые (это идеальный материал для ванной). Единственный недостаток покрытия из стекловолокна – оно совсем недешево. Также, приобретите специальный влагоустойчивый клей.

5. Мозаика.
Этот вариант отделки является элитным. Мозаичная отделка необыкновенно красива, однако сделать ее могут только мастера. Новичку сделать эффектную мозаику в ванной не под силу. Также, это весьма дорогой способ.

6. Стеклянная плитка. Один из самых современных способов отделки стен. Это прочный, влагостойкий материал, устойчив к механическим воздействиям, удобен в монтаже и эксплуатации. Стеклянная плитка выпускается в самых разных цветовых решениях, в том числе и с голографическим эффектом, что позволяет создать эксклюзивный и эффектный интерьер.

Стеклянная плитка – материал дорогой и не всем по карману. Однако ее можно использовать в комбинации с другими материалами. Например, вставки из стеклянной плитки с голографическим эффектом внесут яркую изюминку в отделку стен самой простецкой керамической плиткой. Такое сочетание стильное, модное и позволяет создавать уникальный дизайн. Будьте уверены, ваша ванная комната в единичном экземпляре.

7. Дерево. Данный вариант используется редко. На дерево пагубно воздействуют климатические условия помещения, поэтому материал нуждается в специальной обработке. К тому же, такая отделка очень дорогая и требует соответствующего оформления всей ванной комнаты.

8. Зеркальная плитка. Обычно используется в сочетании с другими материалами для акцентов и визуального увеличения площади помещения. Только зеркальную плитку использовать не рекомендуем – мало кому понравиться оказаться в королевстве зеркал.

9. Агломератные плиты. Современный и модный вариант отделки. Их особенность заключается в самой структуре: с помощью вяжущего вещества соединены внутри самой плитки минеральные наполнители – авантюрин, мозаика, гранит и прочие. Под воздействие тепла агломерат становится пластичным, и этот материал можно использовать для отделки сложных поверхностей (тут нужно специальное оборудование). Недостаток – высокая цена.

10. Линолеум для стен – оригинальный, нестандартный для отделки стен материал. Он выглядит как тонкий и эластичный пластик, обладает богатством расцветок. Влагостойкий, прекрасно моется, к тому же позволяет создать покрытие с минимумом стыков. Это плюс, ведь в стыках и скапливается основная грязь.

Современная строительная индустрия предлагает массу материалов любой ценовой категории. Чем отделать стены в ванной – решать вам.

Пол.


Пол в ванной комнате должен отвечать следующим требованиям:

- водонепроницаемый;

- гигиеничный;

- не скользкий.

Рассмотрим самые популярные материалы для отделки пола в ванной.

1. Плитка керамическая – замечательный вариант, однако требует рук профессионала. Выбирайте не скользкую плитку для полов. Несомненный плюс – большой ассортимент и долговечность (в плане срока службы данный материал конкурирует только с природным или искусственным камнем).

2. Линолеум. Простой и бюджетный вариант. Его можно уложить таким образом, чтобы на местах наиболее частой эксплуатации не было стыков.

3. Камень. Роскошный, долговечный, идеально подходит для облицовки ванной комнаы. Можно использовать как натуральный, так и искусственный. Единственный недостаток – очень высокая цена.

4. Полимерные наливные полы. Прекрасный вариант, отвечающий всем требованиям. Можно поэкспериментировать с наполнителями и создать оригинальный пол. К тому же, наливной пол решает задачу 2 в 1: и прекрасная стяжка, и декоративный элемент. Налицо экономия времени и финансов.

5. Дерево. Используется крайне редко из-за высокой стоимости и сложной технологииналивные полы в ванной обработки дерева. Дерево должно быть пропитано специальными составами и покрыто яхтенным лаком в несколько слоев. Также, следует выбрать устойчивые к влаге породы дерева – тик или лиственницу.

Если вы решились сделать ремонт ванной своими руками, выбирайте материалы не
просто прочные и красивые, но и простые в монтаже. Для сложных решений лучше обратиться к профессионалу.

19 июля 2017

Фанера является безопасным и качественным материалом, и сегодня она нашла большое применение в строительстве. Ее применяют, когда идет подготовка пола к отделочным работам. Такой материал способен создать гладкую площадку для выполнения финишной отделки, если его уложить сверху основания из бетона.

укладка фанеры на бетонный полБетонный пол: укладка фанеры

Перед тем как приступить к таким работам, мастеру необходимо подобрать нужный материал: сегодня на рынке есть большой ассортимент такой продукции, и она отличается по своим характеристикам. Как самостоятельно выполняются работы, и какие есть нюансы, можно посмотреть дальше в статье.

Как выбрать подходящую фанеру?

Когда выбирается этот материал, то требуется уделить внимание некоторым нюансам. Именно они могут определить возможности листов при применении. Для того чтобы было удобно понять такую информацию, можно посмотреть таблицу.

ФСФ – материал, у которого есть хорошие показатели влагоустойчивости, но он все равно не может подойти для того чтобы обустраивать полы в ванной и других помещениях, где есть большая влажность.

Фанера ФК. Показатель влагостойкости средний. В данном случае для того чтобы склеить материал, используется клей, который сделан на основе карбидных смол. Он является безопасным для человека и его стоит использовать при ремонте помещений, так как он не наносит никакого вреда.

Сейчас на рынке можно приобрести фанеру с маркой ФОФ. Она в основном используется, когда ведется строительство в промышленных масштабах.

Если говорить о материале, который делается из хвойных пород деревьев, то такой вид фанеры имеет хорошие показатели устойчивости к грибкам и плесени. К сожалению, в жилых помещениях ее использовать нельзя и поэтому применяется она в основном, когда ведутся кровельные работы.

При устройстве полов в помещениях, хорошим вариантом будет применение фанеры ФК - лиственница. В ее составе есть около 10 миллиграммов формальдегида на 100г материала.

Очень часто, когда проводятся работы в помещениях, то часто используется фанера Е1. Именно ее строители предпочитают устанавливать для того чтобы проводить внутренние работы.

Здесь классификация проводится по некоторым характеристикам:

• Бывают вставки из шпона.

• Наличие сучков.

• Внешних изъянов нет или они бывают в небольшом количестве.

• Наличие в материале много трещин и других изъянов.


• Фанера невысокого качества и имеет много дефекты. Хотя и есть такие недостатки, но сами листы склеены качественно и это позволяет такой материал использовать при ведении строительных работ.

Тот материал, который стоит в последней группе не может использоваться для отделки помещений внутри. Что касается чернового пола, то его делать из качественных видов фанеры нет необходимости, так как это будет затратно. Лучшим вариантом в данном случае бывает тот материал, который входит во 2 группу и имеет немного сучков.

Вывод: стоит сказать о том, что лучшими вариантом для проведения работ такого вида, будет фанера Е1 и ФК второго сорта – основой здесь является древесина-лиственница. Когда выбирается толщина материала, то требуется смотреть, чтобы значение было от 12 до 16 мм.

При изготовлении фанеры ФК из березы, применяется карбидная смола, которая нужна для ее склеивания. Этот материал влагостойкий и его стоит применять при отделке помещений внутри.

Фанера ФКМ
. Хорошая водостойкость. Ее делают с применением специальных меламиновых смол. К тому же, она является уникальной, благодаря тому, что применяется безопасная для здоровья человека смола. Благодаря таким показателям, ее часто используют при производстве мебели. Также материал можно применять, когда идет отделка помещений.

Фанера ФСФ делается при использовании фенольной смолы, когда производится склеивание шпонов между собой. Такой материал является влагостойким, но он не подходит для внутренней отделки, так как эти смолы могут нанести вред здоровью людей. Материал обычно применяется для того чтобы производить отделочные работы снаружи.

Если говорить о ламинированной фанере, то она напоминает материал ФСФ. Хорошо использовать ее, когда требуется сделать опалубку.

Бакелизированная фанера. Делается при помощи склеивания листов шпона. При производстве используется специальная бакелитовая смола. Материал абсолютно не боится агрессивных сред, к примеру, это может быть морская вода. Он может применяться для проведения различных строительных работ.

Если говорить о морской фанере, то она является бакелизированной. Обладает меньшей прочностью и делается из различных пород древесины, которую доставляют из-за рубежа.

Фанера гибкая. У такого материала, есть свои отличительные особенности – его можно сгибать в разных направлениях.

Подгонка фанеры

Когда марка материала для работы подобрана, то можно отправиться в магазин и купить необходимое его количество. Здесь нужно обязательно провести расчёт площади пола и добавить около 10% на запас. Именно такое количество материала понадобится для проведения работ.

Что касается размеров материала, то они обычно бывают 1,25 Х 1,25 м. К сожалению, с этим большим размером работать непросто, особенно когда требуется делать монтаж чернового пола. Мастера здесь материал распиливают по размеру 600 x 600 мм. Если сделать такой раскрой, то можно создать необходимое число демпферных швов. Здесь они способны компенсировать температурно-влажностную деформацию используемой древесины. Более того, такие элементы практически не подвержены деформации, если их сравнивать с другими большими аналогами.

Для распилки материала лучше всего взять электрический лобзик. Этот инструмент при распилке фанеры, не оставляет никаких расслоений.

Если фанера раскроена, то ее стоит расположить по основанию для того чтобы была возможность сделать предварительную подгонку. В данном случае клеи, и шурупы не используются.

Иногда элементы подгоняются по площади пола, но здесь стоит учитывать, что могут быть различные выступы и другие варианты конфигурации помещения.

Способы крепления фанеры

Когда выполняется крепление элементов, то необходимо использовать саморезы. Их обычно выбирают по толщине тех листов, которые устанавливаются. Если говорить более подробно о клее, то лучше всего взять тот состав, который сделан на водной основе, так как у него есть некоторые плюсы: Клей бывает безопасным, и у него совсем нет запаха. Правда, тут есть небольшой минус – такой клей долго сохнет. Если его использовать, то строительство может затянуться по времени.

Поэтапное руководство по укладке листов

Если вы решили самостоятельно монтировать материал на пол залитый бетоном, то необходимо делать это, соблюдая определенные правила. При соблюдении инструкции, есть возможность сделать работы быстро и не привлекать специалистов.

Проверка влажности основания

Мастер, перед тем как начать работу, обычно проверяет основание на влажность. Допустимые значения такой показатель не должен превышать. Если этого не соблюдать, то материал может просто расслоиться. Проверить влажность можно при помощи склерометра, но если такого устройства нет, то есть возможность использовать обычную полиэтиленовую плёнку. Необходимо взять ещё и несколько грузов.

Выполнить нужно следующее:

• Пленку нужно расстелить на полу.

• Материал по краям придавить грузами.


Что касается центра пленки, то он должен быть свободным. Такую конструкцию, необходимо оставить на 48 часов. Для того чтобы получить верные результаты, мастера советуют выдержать по времени 7 дней.

• Дальше проверяется состояние плёнки и если под ней замечается влага, то такой материал использовать для напольного покрытия невозможно.

Зачистка основания

При выполнении такой работы, если есть неровности, то их необходимо зашлифовать. Для таких целей применяется болгарка со специальной насадкой. Дальше требуется устранить старые примеси, к примеру, это бывает обычная шпаклевка. Если есть углубления, то они заделываются. Для того чтобы устранить трещины можно использовать разные смеси, например, стоит взять цементно-песчаный раствор.

При очищении основания от пыли, лучше всего взять промышленный пылесос, если же его нет, то некоторые мастера обходятся обычным веником.

Важно! Не нужно веник смачивать водой. В таком случае стяжка будет увлажняться. Этот эффект является крайне нежелательным, когда производится в дальнейшем укладка материала.

Грунтовка основания

При выполнении таких работ некоторые специалисты отдают предпочтение праймерам. Такое средство можно нанести с использованием малярного валика и у него есть свои плюсы перед различными видами грунтовок. К таким преимуществам можно отнести: неплохой показатель обеспыливания поверхностей. К тому же скорость адгезии различных материалов повышается. Такое средство быстро проникает в материал, что позволяет обеспечивать хорошую прочность пола.

Укладка фанеры

Когда листы подготовлены и подобраны с учетом площади помещения, то можно приступить к монтажу фанеры.Способы крепления фанеры Естественно, все элементы здесь должны быть пронумерованы и работу нужно делать в определенной последовательности: пол покрыть клеем. Его толщина должна быть не менее 2 мм. Требуется клей наносить здесь последовательно. В данном случае лучше всего его наносить на небольшие участки. Тогда будет возможность успеть выложить фанеру до того, как она начнет приклеиваться.

Проверка работы

Здесь необходимо тщательно осмотреть поверхность, которая будет обустраиваться. Мастеру нужно посмотреть, чтобы листы материала не прикасались к стенам. Дальше проверяются зазоры между элементами. Стоит еще проверить, существуют ли перепады по высоте поверхности.

Когда работы завершены, то необходимо простучать поверхность, используя обычный деревянный брусок. Если обнаружена какая-то неоднородная структура, то все придется переделывать снова.

13 июля 2017

шпаклевка гипсокартонаГипсокартон, как материал для выравнивания стен, возведения перегородок и для построения утепляющих конструкций, набирает популярность. Однако гипсокартон без отделки смотрится не эстетично. Ни один владелец жилья не оставит гипсокартонную конструкцию в первоначальном виде, это просто некрасиво.

Любая гипсокартонная конструкция состоит из стыков, шляпок шурупов и укрепляющих швы самоклеющихся лент. Поэтому поверхность не просто некрасивая, но и неровная. Чтобы выполнить ее отделку, следует выровнять нашу конструкцию с помощью шпаклевки. Шпаклевка гипсокартона своими руками – процедура кропотливая, однако сложного в ней ничего нет.

Расскажем, как выполняется шпаклевка гипсокартона и что для этого нужно.

1. Выбор смеси для шпаклевки.

Ассортимент шпаклевочных смесей в строительных магазинах настолько велик, что растеряться просто. Что не удивительно – некоторые смеси предназначены для тонкого финального покрытия, некоторые – для заделки неровностей, а другие – для декоративной отделки. Также шпаклевка представлена как в виде сухой смеси, так и уже готовая, в ведерке.

Рекомендуем купить сухую смесь. У нее масса преимуществ:

- не портится под воздействием климатических факторов;

- больший срок годности;

- можно приготовить необходимое количество готового раствора и нужной консистенции.



Также, шпаклевки делятся на виды в зависимости от материала основы:

- полимерные;

- цементные;

- гипсовые.


Для гипсокартона подходят все три вида. Однако область их применения зависит от особенностей помещения. Например, полимерные шпаклевки являются универсальными, их можно использовать в помещениях с любыми режимами температуры и влажности. К тому же, они экономичней. А вот гипсовые шпаклевки нежелательно использовать для работ на кухне и в санузле, они быстро потрескаются. Отдайте предпочтение более стойким цементным или полимерным видам шпаклевок.

Также, шпаклевки делятся по своим свойствам, таким как:

- морозостойкость;

- огнеупорные свойства;

- стойкость к коррозии

и прочим.

Данные свойства шпаклевки не так важны для работы в помещениях, поэтому рекомендуем выбрать универсальную шпаклевку, сухую, средней ценовой категории (как правило, в помещениях весьма редки экстремальные ситуации, а в случае пожара либо затопления, гипсокартон также придет в негодность).

2. Грунтуем гипсокартон.

Покрытия грунтовочным составом требует не только обычная стена, но и гипсокартонные конструкции. ГрунтовочнаяГрунтуем гипсокартон смесь наносится поверх шпаклевки и ни в коем случае на сам гипсокартон. Для таких конструкций выбирайте грунтовки на водной основе, которые впитаются в верхний слой нашей шпаклевки и не проникнут далее. Грунтовка требуется для создания пленки, которая препятствует впитыванию клея или иного покрытия (например, декоративной штукатурки или жидких обоев) в бумажный слой гипсокартонной конструкции.

Запомните! Использовать грунтовки на алкидной основе для гипсокартонных конструкций категорически запрещено! Это грунтовки глубокого проникновения. Состав полностью деформирует бумажный слой плит, образует пузыри, из-за чего вся конструкция будет безнадежно испорчена.

Разведите грунтовку в любой подходящей емкости и нанесите валиком на всю поверхность. Оптимальная толщина нанесения грунтовки – 0,03 мм, т.е. влажная, но не мокрая, поверхность.

3. Подготавливаем гипсокартон к шпаклевочным работам.

Перед тем, как шпаклевать зашитую гипсокартоном поверхность, нужно выровнять ее. Вкрутите шляпки саморезов, но не перестарайтесь, чтобы вместо бугорков не сделать впадины. Если вы утопили саморезы в поверхность гипсокартона, выкрутите их и вкрутите снова, но более длинные. Если длина саморезов оптимальна, достаточно будет их немного выкрутить, чтобы сровнять поверхность.

Посмотрите, чтобы на краях листов бумажная поверхность не отслаивалась от внутреннего гипсового слоя. В случае отслоения бумаги аккуратно оторвите отслоившийся край, подрежьте его ножом и зачистите наждачкой. Выполните все работы тщательно, иначе шпаклевка на этом месте вздуется, растрескается и осыплется.

4. Шпаклюем гипсокартонную поверхность под покраску.

Шпаклевка гипсокартона под покраску производится также, как и шпаклевка гипсокартона под обои. Итог должен получиться один – идеально ровная стена, без впадин и выступов, которые могут испортить все эстетическое впечатление.

Швы, которые образовались на местах стыковки отдельных листов и кусочков гипсокартона, следует тщательно сровнять шпаклевкой. При необходимости усильте их самоклеящейся лентой. Прошпаклюйте всю поверхность и пройдитесь по ней наждачной бумагой, чтобы отшлифовать все погрешности. Затем нужно прогрунтовать поверхность.

Помните, что краска, как и клей, впитывается в бумажное покрытие гипсокартона и деформирует его. Поэтому особое внимание уделите грунтовке, стена должна быть влажной. А последующие работы начинайте когда ваша прогрунтованная стена на ощупь будет абсолютно сухой, без темных участков не высохшего грунтовочного состава.

Существуют специальные грунтовочные составы, которые наносятся непосредственно на бумажную поверхность и делают ее прочней. Приобретите такой, по возможности, и обработайте им листы перед началом работ по шпаклевке. Эта грунтовка также должна полностью высохнуть.

5. Шпаклюем гипсокартон правильно.

Шпаклюем гипсокартонЕсли вы воспользовались стартовой грунтовкой, подождите, пока она высохнет. Затем проклейте лентой-серпянкой (самоклеящейся) все стыки и углы. Процедура это простая и выполняется быстро, не требует специальных навыков. Важно следить, чтобы стык приходился ровно на середину ленты.

Разведите шпаклевочный состав. Он быстро сохнет, поэтому разводите его по частям по мере продвижения работ. К подсохшему составу добавлять воды нельзя! Шпаклевка для гипсокартона должна быть не густая, но и не жидкая. Ориентируйтесь, какую поверхность вы обработаете за полчаса (именно столько разведенная водой шпаклевка годна к использованию), и сколько нужно смеси на нее. Лучше развести меньше смеси, чем выбрасывать испортившуюся.

6. Заделываем стыки между листами гипсокартона.

Для работ вам потребуется два шпателя. Один – 12-15 см, и второй – 30-35 см. Как вариант, можно работать строительным мастерком с теркой, однако это гораздо сложней и добиться идеального результата новичку практически невозможно. Эти инструменты хороши для бетонной стены, а вот в случае гипсокартона – о них забудьте.

Если вы никогда не заделывали стыки, рекомендуем работать по такой схеме. Наберите узким шпателем шпаклевку и сверху вниз распределите ее по шву. Затем широким шпателем разровняйте, протянув вниз и по сторонам на максимально возможное расстояние. Старайтесь не переусердствовать и не наделать дыр в шпаклевочном слое. Затем, когда набьете руку, можете сразу наносить раствор большим шпателем.

Шпаклевка швов гипсокартона выполнена правильно тогда, когда на швах стыков не образуются неровности в виде выступов и углублений. Иначе потом убрать дефекты очень сложно. Можно перестараться и вместе с дефектами убрать как шпаклевку, так и верхний слой гипсокартонной поверхности.

7. Шпаклюем шурупы.

Шурупы, как правило, имеют крестообразную выемку. Поэтому и шпаклевать их следует крестообразным способом. Нанесите раствор по линии расположения выемок на шляпке шурупа крестообразно, разровняйте его.

8. Шпаклюем углы.

Шпаклевка углов – процесс более сложный, чем шпаклевка ровной стены. Сразу вывести ровные, без дефектов углы, получается далеко не у каждого. Поэтому работы следует разделить на два этапа.

- на первом этапе прошпаклюйте одну сторону, стараясь в сам угол на загонять много раствора;

- на втором этапе прошпаклюйте вторую сторону угла, выравнивая стену и, параллельно, контролируя количество шпаклевки в самом углу.

Не спешите, выполняйте работы тщательно. Лучше повторно нанести раствор, чем потом тратить массу времени и нервов на переделку дефектов.

9. Правильная техника шпаклевки.

Шпаклевать основную поверхность гипсокартона следует только после полного высыхания швов, мест саморезов и углов.

Если имеются ровные углы, или вы зашили гипсокартоном оконные проемы, дверные откосы (или сделали дверные откосы), нужно укрепить их с помощью специальных алюминиевых профилей для углов. Крепить их следует на раствор шпаклевки или с помощью строительного степлера, что быстрей и удобней. Для начала отрежьте кусочки нужно длины, прикрепите их.

После того, как вы закрепили уголки, следует заделать шпаклевкой фактурную поверхность профилей. Для этогошпаклюем углы гипсокартона наберите малым шпателем раствор и распределите его по профилю, вдавливая в отверстия. Задача – получить ровную поверхность без пустот. Сровняйте уровень уголка с уровнем листа. Для этого широким шпателем нанесите немного раствора на стык уголка и полотна гипсокартона, разровняйте, удалите излишки раствора.

Для арочных конструкций лучше использовать специальный уголок из гибкого пластика. Он толще, чем уголок из алюминия, поэтому шпаклевать его стоит два раза, тщательно разравнивая стыки. Не лепите много шпаклевки, потом излишки будет убрать сложно. Работы выполняйте в два этапа.

- Заполните выемки профиля раствором, сровняйте шпателем, дождитесь, чтобы слой высох.

- Нанесите второй слой и выровняйте все стыки.

При нанесении шпаклевки таким способом получается практически идеальная поверхность.

10. Финишные работы.

Для того, чтобы отделка вашей поверхности была идеальной, без изъянов, следует тщательно отшлифовать поверхность.

После того, как шпаклевка просохнет, пройдитесь по поверхности наждачной бумагой. Без фанатизма – не сдерите плоды своего труда. Для работ воспользуйтесь очками и респиратором, будет много пыли. Затем пройдитесь наждачной бумагой – нулевкой, чтобы добиться гладкой поверхности (этот эффект не обязателен для жидких обоев и толстых флизелиновых обоев).

Нанесите финишный слой на очищенную поверхность. Сгодится шпаклевка, с которой вы работали, или стеклохолст. Приготовьте для работы широкий шпатель. Разведите шпаклевочный состав до сметанной консистенции. Нанесите финальный слой как можно ровней и тоньше, разровняйте его.

Шпаклевка полотка из гипсокартона осуществляется аналогично. Не используйте сильно жидкую шпаклевку, иначе она банально стечет на пол.

Как рассчитать расход шпаклевочного состава.

В первую очередь учтите, что, чем больше на поверхности дефектов, тем больше шпаклевки нужно для их устранения. Для покрытия одного квадратного метра гипсокартонной поверхности шпаклевки уходит с расчетом один килограмм к одному квадратному метру, плюсуя сто грамм. Эта формула оптимальна для шпаклевок на основе цемента.

Гипсовых шпаклевок уйдет меньше. Формула расчета еще проще – один к одному для работ на стенах и потолке.

Расход полимерных шпаклевок минимален. Стандартно, уходит на квадратный метр полкилограмма.

финишный слой шпаклевкиИтак, мы знаем средний расход сухой смеси. Теперь, чтобы рассчитать, сколько нам нужно смеси в итоге, берем площадь всей обрабатываемой поверхности. Можно просто измерить площадь всех поверхностей с помощью измерительной ленты, а можно просчитать общую площадь ушедшего на работы материала, как вам удобней.

Для стартовых работ нужно аналогичное количество шпаклевки с небольшим запасом. Соблюдайте технологию! Категорически запрещено разводить смесь сразу! Разведите то количество, которое вам потребуется максимум на полчаса работ!

Если вы планируете сделать перерыв, разведите смеси меньше, ведь неизрасходованный состав придется выбросить. Старайтесь сделать все тщательно с первого раза, переделывать шпаклевочные работы нежелательно, это скажется на качестве поверхности.

После того, как вы нанесли финишный слой шпаклевки, подождите, пока он полностью высохнет, и прогрунтуйте поверхность.

Как поверхность высохнет после грунтовки, можно начинать декоративную отделку стен. Кстати, если будущем вы пожелаете заменить обои на такой стене, их можно будет легко отделить, а заново шпаклевать гипсокартонную конструкцию не потребуется. Шпаклевка, выполненная по технологии, очень прочна.

Шпаклевка гипсокартона своими руками – процедура длительная, и требует терпения и тщательности. Не стоит сомневаться в своих силах, в технологии нанесения нет ничего сложного, а результат вас определенно порадует.

13 июля 2017

Гипсокартон – очень полезный материал, можно даже сказать, что он универсальный. Ремонт квартиры никогда не приходится без применения гипсокартона, он практически незаменим при отделке помещений, и только из него можно сделать многие элементы помещений в самом лучшем виде. В статье будет рассказано о том, как сделать из гипсокартона перегородки, дверные проемы, откосы и закрыть им трубы в ванной комнате.

Установка перегородки из гипсокартона

Установка перегородки из гипсокартонаПри ремонте квартиры собственными силами нередко возникает вопрос о переносе или замене перегородок. Самым лучшим решением будет установка в помещении перегородки из гипсокартона, так как такое решение имеет много преимуществ перед теми же перегородками, изготовленными из кирпича или другого строительного материала. Низкая стоимость материалов, большая скорость монтажа, получение ровной поверхности, возможность устроить в перегородку сантехнику или электрику - вот ряд преимуществ перед обычными перегородками.

Установку перегородки из гипсокартона начинаем с разметки. Отмеряем расстояние, на котором будем делать перегородку, делаем вертикальную разметку на стены при помощи строительного отвеса, для крепления стартового профиля, закрепляем стартовый UW профиль с помощью перфоратора и дюбелей, далее используя край профиля, с помощью отбивочного шнура, делаем разметку для профиля на полу и потолке, закрепляем по метке стартовый профиль.

Через 40 сантиметров устанавливаем направляющий профиль, и начинаем монтировать гипсокартон в шахматном порядке, то есть с одной стороны монтаж начинаем от стены, а с другой монтируем от следующего профиля. Для получения более жесткой конструкции нужно обшивать конструкцию в два слоя листа. Для монтажа перегородок в ванной необходимо использовать влагостойкий гипсокартон.

Для лучшей звукоизоляции перегородок из гипсокартона используется минеральная вата, в зависимости от ширины профиля устанавливается в один или два слоя. Для того чтобы вата не сползала со временем в самый низ перегородки, необходимо отрезать вату немного большего размера, чем расстояние между внутренними направляющими профилями примерно на 5-6 сантиметров, так вата будет удерживаться между профилей.

Установка гипсокартонных перегородок имеет еще одно преимущество - в таких перегородках можно делать декоративные ниши. Также часто бывает необходимо сделать перегородку с вставленной в нее дверью. Сделать такой проем несложно, главное установить проем по дверным стандартам – для межкомнатной двери 85-90 и для ванной и туалета 65-70 сантиметров. Для этого отмечаем по полу расстояние от стены до начала дверного откоса, далее отмечаем дверной проем, и по краям проема набиваем на пол стартовый профиль.

Далее вставляем направляющие по краям проема, и по верхнему уровню коробки двери, обычно 2-2,1 метра, ставим перемычку, зашиваем перегородку гипсокартоном. На этом установка гипсокартонной перегородки можно считать законченной.

Проем из гипсокартона

При перепланировке квартиры очень часто бывает необходимость сделать новый проем в стене. После работ по вырезанию проема необходимо сравнять все неровности. Лучшим решением будет сделать такой проем из гипсокартона с применением клея.

Для работы нам понадобится электрическая дрель с миксером для размешивания клея, пластиковое ведро, рулетка, небольшой шпатель, строительный нож для прирезки гипсокартона, строительный уровень, и желательно алюминиевое правило длинной 1.5-2 метра.

Подготавливаем поверхность проема, счищаем пыль, грунтуем. Грунтовать лучше глубокопроникающей грунтовкой типа cerezit.

Замеряем ширину проема рулеткой, желательно замерить в нескольких местах. Далее выбираем из замеров самый большой размер, и по этому размеру нарезаем полосы из гипсокартона нужной ширины. Для примера, после сделанных промеров ширины откоса низ на 2 сантиметра меньше верха, нам желательно сделать откос одинаковым по ширине. Берем размер верха откоса (так как он шире низа), и по нему делаем полностью откос, то есть верх и низ откоса у нас получится одинаковый. Далее размешиваем клей при помощи электродрели и миксера, и начинаем изготовление самого проема.

Наносим клей на плоскость откоса, далее приклеиваем полосу гипсокартона, угол относительно стены контролируем с помощью строительного угольника.

Выравниваем откос правилом, и контролируем установку при помощи строительного уровня. Конечно, лучше всего проверять вертикальный уровень с помощью строительного отвеса, так как строительные уровни имеют погрешность при замерах.

Выравниваем места примыкания гипсокартона к стене клеем и шпателем. Наклеиваем следующий откос. Правильность установки проверяем рулеткой, замеряя верхнее и нижнее расстояние между установленными откосами, они должны быть одинаковыми.

Устанавливаем верхнюю часть откоса по уровню, для фиксации верхней части откоса можно использовать дюбеля.

После высыхания клея проем из гипсокартона готов, приступаем к установке уголков и малярным работам.

Дверные откосы из гипсокартона

При ремонте квартир часто приходится менять входные и межкомнатные двери, при этом почти всегда необходима отделка откосов, так как стандартная ширина дверной коробки 7-10 сантиметров, в то же время толщина межкомнатных стен бывает намного больше таких размеров. Наиболее приемлемым и недорогим решением будет сделать дверные откосы из гипсокартона с применением метода посадки на клей.

Для работы нам опять-таки понадобится дрель с миксером для размешивания клея, шпатель для нанесения клея, правило и рулетка для замеров и выравнивания дверных откосов, строительный нож для отрезания полос откоса.

В первую очередь делаем замеры откосов, и отрезаем полосы гипсокартона на нужную длину и ширину.

Ширину откоса замеряем в двух местах - вверху и снизу, выбираем наибольшую ширину, и по ней отрезаем полосу гипсокартона. Такие замеры необходимы для того, что бы откосы по всей длине были одинаковой ширины. По выступающей части откоса в дальнейшем можно выровнять стену при помощи гипсовой штукатурки.

Грунтуем откос нормальной грунтовкой типа церезит, далее размешиваем клей для гипсокартона с помощью ручной дрели и миксера и наносим его на откос маленьким шпателем. При этом не нужно наносить клей по всему откосу, так как на нем должен оставаться ряд небольших зазоров для доступа воздуха (для того, чтобы клей под гипсокартоном высох полностью и не появлялись влажные пятна).

Приклеиваем отрезанные полосы гипсокартона,
выравнивая их правилом по всей длине откоса, заметьте, сам откос должен быть сделан из целой полосы гипсокартона, для предотвращения образования трещин.

Уровень контролируем по краю коробки двери с помощью рулетки. При изготовлении дверных откосов уровнем лучше не пользоваться, а устанавливать откос по уровню уже установленной двери.

Замеряем рулеткой уровень в нескольких местах, при необходимости подравниваем легкими ударами по гипсокартону в местах выравнивания, далее контролируем плоскость правилом.

Заполняем клеем и заравниваем оставшееся расстояние между гипсокартоном и стеной по всему периметру установленных откосов.

На этом изготовление дверных откосов из гипсокартона можно считать законченным, далее переходим к установке перфорированных уголков и малярным работам.

Короб из гипсокартона

Согласитесь, не очень приятный вид в ванной вызывают трубы канализации и разводка горячей и холодной воды, конечно, порядком надоевший вид можно подправить покраской, но все таки, лучшим решением при ремонте квартиры будет спрятать все в короб, а короб сделать из гипсокартона.

В зависимости от того, где будем прятать трубы, делаем разметку под стартовый профиль, причем, если трубы идут по стене, то нужно сделать разметку горизонтальную, а если от потолка до пола, то вертикальную. В данном примере будет рассказано о том, как сделать вертикальный короб из гипсокартона.

С помощью строительного отвеса делаем вертикальную метку для установки стартового профиля на стенах, к которым будет примыкать короб, при этом отступаем от труб 2-3 сантиметра. Крепим профиль на дюбеля к бетонной стене, или на саморезы, если стена из гипсокартона.


С помощью угольника на потолке чертим, от профилей, перпендикулярно стенам линии до пересечения, по нимКороб из гипсокартона прикрепляем стартовый профиль. На место пересечения профилей ставим строительный отвес, и отмечаем на полу метку пересечения стартовых профилей. Прикрепляем старт к полу, далее замеряем расстояние от пола до потолка, отрезаем стартовый профиль, и устанавливаем в место пересечения. Закрепляем верх и низ с помощью саморезов. Через 40 сантиметров от пола скрепляем стартовые профиля перемычками из направляющего профиля..

Далее приступаем к прикручиванию гипсокартона. Для ванной и туалета следует использовать исключительно влагостойкий гипсокартон. Для улучшения звукоизоляции можно использовать минвату. Для доступа к кранам и счетчикам оставляем отверстия под установку технологических лючков. На этом монтаж короба из гипсокартона можно считать законченным.

13 июня 2017

Одной из весьма распространённых слесарных работ является нарезание резьбы.

Как правило, все винты и гайки нарезают на станках. Более точные винты и гайки нарезают резцами, менее точные— плашками и метчиками на станках или вручную. Кроме того, винты можно изготовлять накаткой.

Основная задача при изготовлении болтов и гаек состоит в получении правильной винтовой линии.

Элементы резьбыВинтовая линия образуется следующим образом. Возьмём какой-нибудь цилиндрический стержень и будем его равномерно вращать, приставив к его концу карандаш. Передвигая медленно карандаш от одного конца к другому, мы получим на цилиндре кривую линию, которая называется винтовой линией. Отрезок винтовой линии, соответствующий одному полному обороту её вокруг цилиндра, называется витком, или ниткой. Расстояние, на протяжении кото- с рого винтовая линия делает один полный оборот, носит название шага винтовой линии.

Если винтовая линия поднимается (в плоскости чертежа) от левой руки к правой, то такие линии называются винтовыми линиями правого хода, в отличие от винтовых линий левого хода, которые поднимаются в плоскости чертежа справа налево.


Если между витками одной винтовой линии расположить витки второй винтовой линии, то полученная таким путём сложная винтовая линия носит название двухходовой (двух-оборотной). Нарезки могут быть разные как по форме, так и по величине.

Элементы резьбы,
как, например, величина диаметров болтов и гаек, шаг резьбы, глубина впадины и высота выступа, а также внутренний угол треугольника в трёхгранной резьбе, стандартны.

Стандартными резьбами считаются метрические и трёхгранные, системы Витворта. Разница между резьбой метрической и Витворта заключается в величине угла треугольника, так как в обоих случаях профиль имеет форму треугольника. У метрической резьбы угол при вершине равен 60°, а у резьбы Витворта этот угол равен 55°.

Для облегчения изготовления и удобства при сборке вершины нарезки притупляются, а впадины делаются закруглёнными. Благодаря этому между вершинами и впадинами резьбы образуются зазоры.

В стандартах указываются наружный и внутренний диаметры болта и гайки.

Диаметр нарезки системы Витворта выражен в дюймах. Дюймовая резьба применяется преимущественно для закрепляющих болтов.

Метрическая нарезка называется ещё интернациональной (международной), и все размеры её измеряются в миллиметрах; она применяется преимущественно в точном маши* ностроении.

Приёмы и инструменты, служащие для нарезки резьбы, весьма различны и зависят как от вида нарезки, так и от размеров и формы нарезаемого предмета. Винтовая нарезка на болте и гайке может быть сделана вручную и машинным путём на токарных станках, снабжённых устройством для нарезки резьбы. В слесарной мастерской для нарезки резьбы применяется ручной нарезательный инструмент.

Весь винторезный ручной (а также машинный) инструмент подразделяется на два вида: I) инструмент для нарез ки отверстий и 2) инструмент для нарезки стержней.

Сверление отверстий под резьбу. Диаметр отверстия под резьбу имеет весьма важное значение в работе метчика, так как маломерное отверстие делает работу метчика трудной, а большое отверстие не обеспечивает надёжности скрепления.

Для большинства деталей прочность резьбовых соединений будет достаточной, если резьба в гайке составит 0, 75 её полной глубины. В различных справочниках и пособиях даются формулы, связывающие те или другие элементы резьбы с диаметром отверстия под эту резьбу, а также имеются специальные таблицы, в которых указываются диаметр отверстия в зависимости от размера резьбы.

Комитет по стандартизации выпустил три таких таблицы: ОСТ 440 — сверление под резьбу системы Витворта, ОСТ 441 — сверление под резьбу метрическую и ОСТ 442 — сверление под резьбу газовую (трубную).

Этими таблицами и следует пользоваться при решении вопроса о величине диаметра отверстий под ту или иную резьбу, причём во всех случаях сверления отверстия под резьбу нужно учитывать свойства обрабатываемого материала (при вязком материале диаметр сверла берётся большим, чем при хрупком).

Метчики. Для нарезки резьбы в отверстиях применяется инструмент, называемый метчиком.

Метчики разделяются на ручные (слесарные) и машинные.

Метчик представляет собой винт с продольными канавками, предназначенными для образования режущих рёбер и служащими местом выхода стружек.

Вручную метчиком нельзя получить сразу (с одного прохода) полную нарезку, так как метчик в этом случае будет

снимать толстую стружку и от большого напряжения поломается. Чтобы предупредить поломку метчика, первый Летчик делают конусным, с таким расчётом, чтобы конец его входил свободно в просверлённое для нарезки отверстие.

Для того чтобы по мере углубления метчика в металл напряжение возрастало постепенно, нужно делать конусность на длине 40—50 ниток. Такой длинный метчик оказывается в работе непрактичным, а поэтому их делают два конусных, причём один служит продолжением другого.

Конусными метчиками снимается черновая стружка, третий цилиндрический метчик зачищает и выравнивает нарезку.

Ручные метчики делают двух типов: для нарезания сквозных отверстий и для нарезания несквозных (глухих) отверстий. В первом случае метчики делают коническими, а во втором — цилиндрическими.

В конических метчиках приёмная часть делается равной у первого случая всей длине режущей части, у второго — половине этой длины.

Цилиндрические метчики
для нарезания резьбы в глухих отверстиях делают цилиндрической формы, с малыми приёмными конусами, равными у первого метчика шести ниткам, у второго — четырём, а у третьего — только двум.

Диаметры цилиндрических метчиков делают также различными, а именно: диаметр третьего метчика делается больше, а диаметры первого и второго метчиков меньше нормального размера резьбы.

Чтобы метчики резали легко, необходимо запиливать или стачивать у них задние поверхности зубьев (затылки) как «а конической, так и на цилиндрической их частях.

Кроме того, для уменьшения трения метчиков в нарезаемых гайках полезно делать резьбу в цилиндрической их ча-/сти немного на конус (на 0, 02—0, 05 мм) путём уменьшения диаметра метчика к его хвостовой части.

Ручные (слесарные) метчики отличаются от машинных тем, что режущая часть у них больше.

Для нарезания резьбы в гайке применяют так называемые гаечные метчики, которые производят нарезку резьбы с одного прохода. Число канавок у гаечных метчиков берётся большим, чем у слесарных, чтобы облегчить работу и не поломать их.

Метчики для нарезания резьбы в газовых трубах делают комплектами из двух штук: первого — чернового и второго — отделочного.

Первый, черновой, метчик должен давать 0, 5—0, 6 глубины резъоы, а второй, чистовой, должен снимать оставшиеся 0, 4—0, 5 глубины. Поэтому наружный диаметр первого метчика должен быть меньше диаметра второго на 0, 8 глубины резьбы. Все остальные диаметры и размеры обоих метчиков берут одинаковыми. Размеры метчиков, выпускаемых заводами, стандартны.

Метчики метрической резьбы изготовляют так же, как и метчики дюймовой резьбы.

Кроме указанных типов метчиков, в слесарной практике применяют так называемые маточные, или плашечные, метчики для нарезания резьбы плашек.

Плашечный метчик делается, как и гаечный, с длинной приёмной частью, чтобы он давал чистую и точную резьбу.

Длина его рабочей части берётся в два раза большей, чем в гаечных машинных метчиках.

Маточный метчик снимает очень тонкий слой, поэтому он даёт резьбу очень чистую и точную.

Форма и размеры канавок метчика должны удовлетворять следующим требованиям:

1) канавки должны образовать углы, соответствующие условиям резания;

2) профиль канавок должен быть такой, чтобы при вывёртывании метчика из отверстия стружки не заклинивались и не портили нарезки;

3) канавки не должны ослаблять прочности метчика, но в то же время они должны быть достаточно глубоки для того, чтобы дать свободный выход стружке.


Изготовляют метчики из хорошей инструментальной углеродистой стали № 9—12; закаливаются и отпускаются до соломенного цвета. На метчике всегда помечают клеймами диаметр нарезки, шаг и номер.

Приёмы нарезания резьбы метчиками. При нарезании резьбы метчик вставляют в отверстие и на него надевают вороток, которым начинают вращать метчик, нажимая на него с некоторой силой. После этого нажимание на метчик прекращают и производят лишь поворачивание его. Для того чтобы снимаемые стружки дробились (что значительно облегчает работу), не следует вращать метчик непрерывно в одну сторону, а, сделав один оборот в одну сторону, сейчас же делают полоборота в другую.

Метчик должен быть расположен перпендикулярно к верхней плоскости гайки, и во всё время работы надо наблюдать, чтобы ось метчика совпадала с осью отверстия.

Работа по нарезанию резьбы облегчается, и резьба получается более чистой, если применять охлаждающие жидкости. Резьба в железных и латунных изделиях хорошо нарезается с мыльной водой. При нарезании в стальных изделиях пользуются варёным маслом. Резьбу в алюминиевых

деталях хорошо нарезать, пользуясь в качестве охлаждения керосином.

В чугунных и бронзовых изделиях резьбу нарезают без охлаждения и смазки (всухую).

Нарезка наружной резьбы на изделиях (винтах, болтах) производится посредством плашек и винтовальных досокЦилиндрические метчики вручную или на специальных стан-

Винтовальные доски. Для нарезки резьбы мелких винтов, диаметром от 'Аз до 'Л дюйма, применяются винтовальные доски. Этот инструмент представляет собой доску из инструментальной стали, в которой нарезают целый ряд отверстий различных размеров.

Для образования режущих зубьев делают две канавки. После нарезки резьбы и канавок во всех отверстиях доска подвергается закалке.

Плашки.
При ручной нарезке плашки вставляют в клуппы. Раздвижные плашки состоят ив двух половинок, на которых нарезана резьба и имеются канавки, посредством которых образуются режущие рёбра и даётся возможность отвода образовавшейся при резании стружки.

2 июня 2017

Клеевые колерыКлеевые колеры используются только для покраски поверхностей внутри помещений, оштукатуренных мокрой и сухой штукатуркой. Окраску производят после выполнения всех подготовительных операций: сглаживания, подмазки трещин и выбоин, шлифования подмазанных мест и огрунтовки. При улучшенной или высококачественной покраске производят 1—2 сплошные шпаклевки с последующим шлифованием и огрунтовкой.

Покраску механизированными способами выполняют с помощью пневматических пистолетов-распылителей, электрических и ручных краскопультов. В исключительных случаях при небольшом объеме работ окраску производят ручным способом — маховыми кистями или макловицами.

Вследствие несоблюдения технических условий производства работ при клеевой окраске наблюдаются дефекты. Так, окраска по не высохшей хорошо штукатурке влечет за собой появление пятен.

Мраморовидные пятна или так называемое «замирание» окраски происходит от переклейки колера. Исправление изъянов покраски почти всегда требует полной смывки произведенной окраски.

В случае переклейки грунтовки или шпаклевки для устранения дефектов рекомендуется окраску смыть горячей водой, после чего поверхность промыть теплой водой 1—2 раза и по высыхании покрыть слабым грунтом. Растворенный водой клей, находящийся в старом грунте или шпаклевке, закрепит вновь наложенный грунт.

При приготовлении колеров возникают затруднения в подборе составов по содержанию пигментов.

Интенсивные пигментные компоненты
– лазурь, также сажу и прочие, предварительно следует замачивать нагретой клеевой водой с добавлением мыла. Клей и мыло способствуют замачиванию пигмента. Не допускается в колер добавление сухих, незамеченных и не растёртых пигментных компонентов. Отдельные крупинки пигмента при окраске будут оставлять на поверхности пятна и полосы.

Для механизированной покраски заклеивание колера нужно производить смесью клея растительного происхождения, и животного происхождения. Клей растительного происхождения уменьшает текучесть колера, что очень важно при нанесении краски способом механического распыления. Не стоит в данном случае применять грунтовку с входящей в её состав медным купоросом, что опасно для здоровья маляра. Составы с медным купоросом быстро выводят из строя механизмы, разъедая металлические детали. По этой же причине рекомендуется растворы с медным купоросом изготовлять и хранить не в металлической таре.

Более качественные клеевые колеры могут быть изготовлены в механизированных колерных мастерских, где будет обеспечено интенсивное смешивание, перетирание колера в краскотерке и процеживание через соответствующее вибросито.

Смеси для клеевой покраски и методы их изготовления:

1. Квасцовая грунтовка:

Способ изготовления: в нагретой воде сделать раствор квасцов крепостью не болше10%; затвердевший животный клей, заранее замоченный в проточной воде на протяжении 8-10 часов нужно растворить до 10% крепости в нагретой воде; в клеевой состав при нагревании и смешивании добавить мыло; к мыльно-клеевому составу, интенсивно размешивания, добавить обычную олифу; в полученный раствор эмульсии медленно и перемешивая добавить раствор из квасцов; состав размешать с водой до нужного объема 10 л и, продолжая размешивание, добавить мел. Перед применением в дело грунтовку нужно процедить сквозь ситечко с 900 отв/см2.

2. Грунтовка купоросная:

Способ изготовления: медный купорос нужно растворить в нагретой воде в деревянной, керамической или эмалированной емкости; в остальном способ изготовления такой же, как и квасцовой грунтовки. Накладывать грунтовку на поверхности исключительно кистью. Запрещается применять в качестве грунта под эмульсионные краски.

3. Мыловарная грунтовка:


Способ изготовления: мыло растворить в теплой воде; к нему добавить обычную олифу при интенсивном смешивании (лучше в эмульгаторе); негашеную известь загасить водой и во время максимального парообразования добавить в нее смесь мыла с обычной олифой и тщательно перемешать; после завершения процесса гашения извести, после того как состав начинает загустевать, в него долить воду до 10 л, состав прогнать сквозь ситечко 900 отв/см2. Данная грунтовка используется под клеевой колер, содержащий щелочеустойчивые пигментные компоненты.

4. Эмульсионная грунтовка:


Способ изготовления: приготовить 10% раствор клея и растворить в нем щелочь; в щелочноклеевой раствор медленно при быстром смешивании в эмульсаторе добавить олифу; полученную суспензию пропустить сквозь ситечко 900 отв/см2. Накладывать на поверхности пистолетом-краскораспылителем.

5. Грунтовки-концентраты.

а) грунтовка на основе купороса

б) Квасцовая грунтовка


Способ изготовления: плиточный клей заранее замочить в чистой воде; мыло хозяйственное настрогать мелко, а затем расплавить, долив двадцать процентов воды; купорос медный либо квасцы алюминиево-калиевые размельчить; в горячий состав растворенного мыла долить олифу при этом постоянно смешивая. Полученную масляно-мыльную смесь в нагретом состоянии долить к нагретому 50-процентному клеевому раствору. Приготовляемый состав нужно варить при смешивании до окончательного растворения мыла в данном растворе из клея. Потом добавить размельченный медный купорос либо квасцы алюминиево-калиевые, не останавливая перемешивания.

По растворении купороса или квасцов и получения однородного густого состава в горячем виде залить его в формочку, а после остывания порезать на кусочки размером примерно 7 на 14 см. Срок годности: для грунтовки купоросной примерно 2 месяца, грунтовки квасцовой— примерно 10 суток.

Для изготовления жидких грунтовых составов нормальной консистенции плитку концентрата порезать тоненькой стружкой, и потом залить горячей водой, постоянно смешивая до окончательного растворения данного концентрата. В остывший раствор для грунтовки досыпать мел примерно 1—2 кг на 10 литров смеси.

6. Паста для подмазывания:

Способ изготовления: сделать 10%-нтный состав из клея; изготовить квасцовую либо купоросную грунтовочную смесь; добавить в грунтовку клеевый раствор, затем засыпать гипсо-меловую, смесь, заранее пропущенных через ситечко 900 отв/см2, и потом пропустить всё это сквозь краскотерку.

7. Шпаклевка, изготовленная на основе клея растительного происхождения:

Способ изготовления: сделать грунтовку; заварить 1 кг обычного крахмала (можно также использовать мучную пыль) в 1,5 л чистой воды затем долить горячую воду при постоянном смешивании, до образования клейстера; получившийся клейстер перемешать с грунтовкой; в получившийся раствор досыпать мел при постоянном смешивании до нормальной густоты; прогнать шпаклевку сквозь краскотерку. Для увеличения срока годности приготовляемой шпаклевки - на десять литров приготовленного клейстера нужно добавить два грамма хромпика, или как вариант - десять грамм квасцов алюминиево-калиевых.

Густота шпаклевочной массы тестируется палочкой из дерева диаметром примерно10 мм, и с этой палочки шпаклевочная масса должна будет стекать в виде капель. Эту шпаклевку можно накладывать механизированными средствами.

8. Шпаклевка на основе клея животного происхождения:

Способ изготовления: заранее замоченный клей в твердом виде растворить без остатка в горячей воде; в смесь из клея при постоянном смешивании долить олифу, потом - скипидар, и в конце - растворенное мыло, после чего досыпать мела до нормальной густоты; шпаклевочная паста перед применением должна быть пропущена сквозь краскотерку.

Данная шпаклевка накладывается вручную, шпателем. Для нанесения механизированными средствами нанесения наличие мела уменьшить до 1,2—1,3 кг.

9. Шпаклевка на смешанном клее:

Способ изготовления: приготовить раздельно смесь клея животного происхождения и растительно-клейстерный раствор и хорошо их перемешать; потом в нагретой воде нужно растворять мыло и, интенсивно перемешивая, долить в него обычную олифу; потом смешать суспензию мыльно-масляную и смесь клея и клейстера, после этого добавить мел, продолжая перемешивание до нормальной густоты. Шпаклевочную массу прогнать сквозь краскотерку.

10. Шпаклевка на основе извести и алебастра:

Способ изготовления: развести на известковом молочке алебастр до окончательной отмолодки; в этот раствор, перемешивая, ввести тесто из извести; в получившийся состав таким образом долить раствор из мыла, прогнать это всё сквозь краскотерку и сквозь вибрационное сито. Саму шпаклевку накладывать механизированными средствами.

11. Шпаклевка из гипса и мела:

Способ изготовления: мыльный раствор и клеевой смешать в эмульсаторе пока смесь не станет эмульсией; состав гипса и мела добавлять в процессе смешивания, затем состав обработать в краскотерке и прогнать через вибрационное сито. Шпаклевочная масса накладывается механическим способом.

12. Шпаклевка из гипса и клея: (для обработки швов где применялась сухая штукатурка):

Способ изготовления: в раствор клея долить олифу и, продолжая перемешивать, затем не спеша добавлять гипс.

13. Паста водно-меловая.

Для изготовления100 кг белой пасты требуется:

Мела 80 кг

Ультрамарина 0,2 »

Воды 20 л


Способ изготовления: мел и ультрамарин, замоченные водой, раздельно тщательно перемешиваются и перетираются на краскотерке. Водно-меловая паста является основой для составления клеевых окрасочных составов. Паста может быть изготовлена белой, или любого цвета, в зависимости от применяемых пигментов.

14. Колер на основе клея животного происхождения:

Способ изготовления: мел и пигментные компоненты замочить в воде, каждый по отдельности, до некой сметанообразной консистенции и перетереть па краскотерке для того, чтобы получить колерную пасту. При изготовлении пасты из колера в первую очередь нужно взять тот пигментный компонент, которого больше в данном колере, а потом добавить прочие пигментные компоненты в нисходящем таком порядке - по их количеству в колере. Добавление колера производят последовательными пробными мазками на листах бумаги после высыхания их и сравнения с эталонным образцом. Изготовленную пасту заклеивают добавлением в нее заранее приготовленного клеевого раствора, который вводят в пасту перед самым применением колера, малыми порциями при постоянном смешивании. Рекомендуется полученный колер обработать на краскотерке и прогнать сквозь вибрационное сито 900 отв/см2.

Необходимо иметь в виду, что паста колерная при добавлении в нее клеевой смеси сперва загустевает, а потом становится жидкой, при этом без задержек стекает с кисточки ровной струйкой. Этот факт говорит о том, что, клея в составе достаточно. Пригодность колера для окраски механизированным способом можно проверить по длине самой капельки на стоящем вертикально стеклышке. Потек капельки должен быть длиною 3—4 см.

15. Колер, приготовленный на основе комплексного клея:

Способ изготовления: приготовить пасту из колера методом, который рассмотрен в вышеуказанном рецепте. Создать смесь клея животного происхождения из 0,04 кг клея сухого, и 0.28 литра проточной воды, за тем отдельно изготовить смесь растительного клея из 0,08 кг мучной пыли либо обычного крахмала, и нагретой воды, до получения некоего клейстера; эту пасту из колера заклеить нужно сперва всей порцией изготовленной смеси клея животного происхождения, а потом при смешивании добавить заготовленный клейстер; отфильтровать потом всё это через вибрационное ситечко 900 отв/см2. Наносится колер пистолетом краскораспылителем.

16. Колер на клеевой основе по передовому рецепту:


Способ изготовления: замочить в чистой воде мел и пигментные компоненты в десяти-процентном растворе клея, по отдельности друг от друга; полученные смеси обработать на краскотерке раздельно; в меловой состав смешивая, влить заклеенный пигментный компонент, после чего вторично обработать в краскотерке и прогнать сквозь вибрационное ситечко 900 отв/см2. Сам колер накладывается пистолетом-распылителем.

При температуре до +18°С не требуется применение загустителей, при более высокой температуре — ввести водную смесь олифы и мыла до рабочей густоты.

17. Состав загустителя клеевого колера:


Способ изготовления: олифу влить в горячий раствор мыла маленькими порциями при интенсивном смешивании:Шпаклевка из гипса раствор ввести в колер не позже чем за одни сутки до начала его использования; эмульсию лучше приготовить в эмульсаторе. Указанное количество состава достаточно для сгущения 10 л клеевого колера.

18. Клеевой колер по рецепту маляров-новаторов:


Способ изготовления: клей растворить в 3,1 л воды, доведя воду до кипения, не допустив подгорания клея; в теплом клеевом растворе развести пигментные компоненты и прогнать сквозь краскотерку; в полученный состав ввести меловую пасту и повторно обработать в краскотерке; прогнать сквозь вибрационное ситечко 900 отв/см2. Колер накладывается механизированными средствами - пистолетом-краскораспылителем.

31 мая 2017

резьба по деревуПоскольку в деревнях жили люди в основном небогатые, архитектурными изысками не увлекались. Дома были практически одинаковой архитектурной формы в одном районе, а тем более в одном селе. Но все-таки каждый дом не был похож на другие. Фронтоны, карнизы, наличники украшали резьбой по дереву. Плотники в этом деле были особо тароваты. Каких только рисунков не напридумано! Каждый из нас, кто в деревне, а кто по телевизору, видел ажурные кружева, выпиленные деревенскими мастерами.

Чем затейливей рисунок, чем больше резьбы, тем зажиточней хозяин.

Когда я купил дом постройки 1912 года, на окнах резьба была местами поломана. Особенно пострадали боковые шишки. Из восьми уцелело всего две. Сделал я тогда шаблон из плотного картона, заготовил дощечки и принялся за работу. Из инструмента были перовые сверла и узенькая ножовка с продольным зубом — электролобзиков тогда не было и в помине. Просверливались отверстия во внутренних контурах рисунка и все лишнее выпиливалось. Оказалось, что это очень кропотливая, тонкая и хлопотная работа. Надо все время резать точно по черте, а там, где слои дерева расположены поперек рисунка, следует проявлять особенную осторожность, чтобы не обломить рисунок. Имея это в виду, приходится прикидывать, что резать сначала, а что потом. Короче говоря, нужны мастерство, опыт и приличные навыки. Вот тогда и стали рождаться мысли, как сделать рисунок, не имея ни опыта, ни мастерства, не умея пилить ножовкой или электролобзиком.

Первый орнамент для украшения фронтона был сделан очень просто. Три дощечки, плотно прилегающие друг к другу, были сшиты между собой поперечными рейками. Затем через определенные расстояния были просверлены отверстия перовым сверлом. Основная дощечка — средняя, боковые — технологические. Когда все отверстия были просверлены, а технологические дощечки удалены, осталась основная дощечка, у которой образовались полуотверстия по бокам и отверстия посередине. Затем дощечку разрезали посередине средних отверстий, и получились симпатичные четырехлучевые звезды, которые и были использованы для украшения ветровых досок фронтона. После этого я стал приобретать попадающиеся на глаза приспособления для сверления дерева.

Первое — перовые сверла.
В пластиковом кошелечке их семь штук диаметром 14, 18, 20, 22, 25 и 32 мм; отверточка и шток, куда крепятся перья. Работают очень хорошо, глубина сверления ограничена только длиной штока.

Чтобы исключить скол древесины на выходе, необходимо сверлить на подложенной бросовой доске. При необходимости сверла затачивают либо бархатным надфилем, либо на мелкозернистом абразивном круге. При установке перового сверла в электродрель надо проверить, не «бьет» ли оно. Для этого включите электродрель на секундочку и посмотрите. Если кончик направляющего хвостовика острый, сверло не «бьет». Если тупой — то есть кончик хвостовика описывает окружность,— «бьет». В этом случае чистого сверления не получится, да и дрель в руке будет дрожать. Для регулировки необходимо ослабить винт на штоке, который крепит перо, и, шевельнув перо в ту или иную сторону, добиться нужного результата. Иногда помогает поворот на несколько градусов самого штока в патроне.

Следующее приспособление для сверления дерева — «коронка» производства московского завода. Посередине корпуса укреплено сверло диаметром 6 мм. По бокам расположены три резца, которые позволяют сверлить отверстие глубиной до 28 мм и диаметром от 30 до 64 мм с плавной регулировкой. Другими словами, в этом диапазоне вы можете установить любой диаметр. При работе надо иметь в виду следующие особенности. Когда вы работаете ручной дрелью, сверло проходит доску насквозь. В этот момент дрель резко идет вниз, резцы резко касаются обрабатываемой доски, резко возрастает сопротивление, и дрель может просто вырваться из рук. Чтобы этого не происходило, а также для чистоты реза на выходе, полезно подложить технологическую доску. Эта доска нужна еще и для того, чтобы не попортить верстак или стол, на котором вы работаете. Для гарантированной чистоты реза, а также при толщине доски более 28 мм можно сверлить с двух сторон.


Сначала просверливаете доску наполовину, а потом с другой стороны по этим же отверстиям высверливаете до конца. При необходимости заточка резцов производится бархатным трехгранным надфилем по передней режущей кромке со строгим соблюдением геометрии. Не пытайтесь затачивать резцы прямо на приспособлении. Из-за своей длины они во время заточки будут вибрировать, и качественной заточки не получится. Правильнее снимать резцы поочередно, чтобы потом не гадать, как они стояли, и затачивать их в тисках, выпустив вверх на 10 — 15мм.

Следующее приспособление — «коронка» с круглыми пилами. Это алюминиевый корпус, посередине которого закреплено сверло 6 мм. Позволяет сверлить отверстия диаметром 26, 32, 38, 45, 50, 56 и 63 мм на глубину до 19 мм. Сверление производится ленточными пилами, загнутыми в незамкнутое кольцо. При сверлении большими диаметрами ощущается заметное усилие на дрель. Здесь особенно заметно ощущается контакт пилы с доской, поэтому надо быть предельно осторожным. Дрель может вырваться из рук, направляющее сверло — загнуться, а человек — получить травму. Перед работой необходимо вывернуть винт, который крепит сверло, и несколько доработать его. Дело в том, что в сверле имеется полукруглая выемка, куда упирается винт и не позволяет всей конструкции проворачиваться на сверле во время работы. В дрель-то вы зажимаете хвостовик сверла: Так вот, у зажимающего винта диаметром 5 мм конечные нитки резьбы обминаются о полукруглое отверстие сверла. Когда вы будете выворачивать винт, обмятыми нитками срежете резьбу в алюминиевом корпусе. Чтобы этого не произошло, необходимо сразу у нового приспособления вывернуть винт и заточить фаску под 45 градусов на глубину резьбы. Такой заточенный винт будет держать значительно надежней и при выворачивании не попортит резьбу.

Перед вами полный арсенал приспособлений. Имея в руках указанные приспособления, можно фантазировать сколько угодно.

Сначала подгоняете по месту две ветровые доски (как подгонять, мы уже писали). Доски шириной 145 — 150 ммветровые доски следует брать чистые, ровные и без сучков, особенно по краям. При вырезе рисунка средний сучок может просто вывалиться и нарушить общую картину. Мелкие сучки посередине доски будут скрадывать рисунок. Ширина доски обуславливается тем, что верхняя кромка доски должна быть вровень или выше кровли, в данном случае шифера, а верхняя кромка вырезанного рисунка должна быть ниже подшивной доски. Лучше всего брать доску сосновую, в ней больше смолы, и она дольше простоит. Еловая доска хуже, а лиственные породы вообще не годятся — их покоробит.

Установленные на место ветровые доски снимают и соединяют вместе нижними кромками. Между досок щели шириной более 1 мм не должно быть. Чтобы доски не расходились, их соединяют жестко двумя поперечными рейками. На стыке двух досок отмечают центры будущих отверстий. В данном случае расстояние между центрами 90 мм. Меньше делать не стоит, так как остальным рисункам будет тесно. Далее через размеченные центры под угольник проводим черту поперек обеих досок. Посередине между центрами также проводим перпендикулярные линии, расстояние между которыми 90 мм. Таким образом, у нас с вами обе доски размечены линиями через каждые 145 мм.

После этого можно сверлить отверстия 65 мм. Как сверлить, мы уже говорили. Когда просверлили все отверстия, кроме тех, сделать которые мешают технологические рейки, эти рейки нужно поочередно, чтобы не сбить центра, перенести на другое место, где отверстия уже просверлены. Просверлив окончательно все отверстия, технологические рейки можно удалить и работать с каждой доской отдельно. Это значительно удобнее. За линию базы, то есть отсчета, с которого будем откладывать все остальные размеры, берем верхнюю кромку доски. Далее отмечаем и проводим горизонтальные линии по размерам, соответствующим чертежу. Не нужно смущаться из-за большого количества карандашных линий. Они достаточно хорошо стираются красным ластиком, шкуркой или просто снимаются острым рубанком с железкой, выпущенной для зачистки, то есть при толщине стружки 0,3 мм. Остальную разметку следует делать в соответствии с прилагаемым чертежом.

Не забудьте сделать вторую пару аналогичных досок для отделки на фронтоне карнизов. При желании можно отделать и ветровую доску вдоль боковой стены.

При установке карнизных досок следует обратить внимание на совпадение рисунков. Но можно рисунок располагать от стыка крылечного навеса, тогда в правом углу рисунок может быть обрезанным. Угол наклона на доске с рисунком сбоку крылечного навеса снимается малкой (инструмент, фиксирующий любой угол) или картонным шаблоном. На крылечном навесе, где доска узкая (это хорошо видно на фотографии обложки), рисунок целесообразно делать индивидуально, а не отрезать от уже готовой доски. Это экономит время и гарантирует, что на доске не окажутся остатки рисунка от обрезанной части доски.

Доски лучше пришивать оцинкованными гвоздями, так как непокрытые гвозди окисляются, и вокруг них образуется черное пятно. Вы, вероятно, наблюдали, как на свежеприбитых досках после нескольких дождей появляются темные пятна. На заборе это значения не имеет, а в нашем случае рисунок будет испорчен.

После установки ветровых досок на место стык между ними хорошо бы закрыть. Можно сделать накладочку из обычной рейки, а лучше такую, (или другую, по вашему вкусу). Назовем эту накладку «медальон». Рисунок по плоскости медальона высверливается в соответствии с вашей фантазией. А вот как делать боковую резьбу? По плоскости и по торцам доски проводите линию на расстоянии, равном половине толщины доски. Затем делаете разметку по всему периметру, начиная от середины медальона, вверх и вниз.

Ширина разметки равна также половине толщины доски. Далее, начиная от середины, через одну разметку делаете пропилы. Пропилы нужно делать ножовкой с мелким зубом, а следовательно, тонкой. Если ножовки с мелким зубом нет, можно пропилы сделать ножовкой по металлу. Если нет и ее, просто купите полотно ножовки по металлу, оберните его тряпочкой, и все. В этом случае надо иметь в виду, что полотна очень хрупкие, не терпят изгибов — ломаются. Поэтому полотно нужно расположить таким образом, чтобы наклон зубьев был расположен в вашу сторону. Другими словами, надо, чтобы полотно резало дерево не тогда, когда вы его толкаете, а когда тянете. Это наименьшая вероятность сломать полотно. После того как все пропилы сделаны, а пропиливать надо с той и другой стороны строго до черты, можно начать вырезать.

Разметка между пропилами — это и есть вершина резьбы. От вершины вправо и влево аккуратно делаем срез. Резать можно макетным ножом, стамеской, но лучше маленьким топориком. Удобнее всего резать, прикрепив деталь к верстаку одной или двумя струбцинами. При установке струбцины не забудьте подложить кусочки фанерки, чтобы не замять доску. После того как резьбу закончили, необходимо доски зачистить. Как зачищать, мы уже говорили, но при зачистке рубанком есть определенные особенности. Рубанок лучше всего взять маленький, длиной до 150 мм. При зачистке следует обращать внимание на расположение слоев древесины. Строгать нужно по слою или поперек, но не навстречу — будут задиры. Хорошо заточенный, с мало выпущенной железкой рубанок прекрасно строгает поперек слоев. Если на доске есть сучок, строгать нужно от сучка к периферии, в противном случае будут задиры.

Когда все разметочные линии зачищены, доски необходимо проолифить. Дело в том, что древесина легче всего впитывает влагу с торцов. Посмотрите на свою сверленую доску. Сколько открытых торцов, и все они с удовольствием впитывают влагу. Наша доска будет иметь повышенный процент влажности даже в сухую погоду. Влага будет набираться ночью. Вне зависимости оттого, будете впоследствии красить баню или нет, резные доски нужно пропитать олифой. Для этой цели лучше всего подойдет натуральная олифа. Синтетическая олифа «Оксоль» хуже, но не намного. Доски, естественно, должны быть сухие, т. е. выдержанные в сухом помещении не менее недели. Если в помещении холодно, температура ниже 12°С, олифу полезно разбавить. Для этого на 1 л олифы добавляют 100 г «Уайт спирита» или скипидара. Олифа будет жиже, а следовательно, глубже впитываться в древесину, да к тому же и быстрее сохнуть.

Разметка между пропиламиПокрывать олифой надо в следующем порядке. Положите доску рисунком вверх на верстаке или столе на две или три рейки, подложив предварительно бумагу или полиэтиленовую пленку. Прокройте всю доску, не жалея олифы. Для этого лучше всего подойдет флейц — плоская, шириной 30 — 40 мм кисть с длинным волосом. Пропитать нужно каждое отверстие. Затем переворачивают и покрывают обратную сторону и боковые поверхности. После этого доску переворачивают опять рисунком вверх. Будет видно, что излишки олифы вытекли из сверлений. Излишки растушевываются сухой кистью по всей поверхности. Для этого кисть нужно отжать о край емкости, куда налита олифа. Проолифенные доски надо выдержать два-три часа, а потом можно устанавливать их на место. Там окончательно досохнут. Натуральная олифа сохнет несколько дней, но это уже значения не имеет. При установке досок следите, чтобы гвозди попали в свои гнезда, иначе у вас стыки могут не совпасть.

Несколько слов о дверных ручках. В бане, особенно в парилке и мыльной, металлических дверных ручек быть не должно. Вы просто обожжете руки. Дверные ручки должны быть деревянные и не покрытые лаком. Лакированные ручки тоже очень нагреваются. Если все же купите лакированные дверные ручки, лак нужно удалить. Старайтесь купить ручки березовые. Буковые и дубовые значительно «горячее». Если имеющиеся в продажа ручки вам не понравились, можно, побродив по лесу, найти что-либо подходящее. Фантазировать можно сколько угодно, важно знать принцип.

16 мая 2017

ремонта балконаБалкон может стать великолепным дополнением к вашей квартире, если он будет комфортным и привлекательным. Тем более что в небольших квартирах на него можно рассчитывать как на отдельную небольшую комнатку. Вообще, балкон это универсальная вещь, так как в некоторых квартирах он исполняет роль кладовой или мастерской, а в некоторых на нём размещается зимний сад или мебель для отдыха. Но так как эта часть жилища расположена за приделами помещения, то прежде чем ремонтировать и проводить внутреннюю отделку, необходимо ее утеплить. Да и разобраться со многими нюансами нужно ещё до начало проведения работ.

У вас балкон или лоджия?

Балкон и лоджия имеют существенные различия. Балкон, как правило, не имеет боковых стенок, а только нижнюю площадку. Лоджия отличается от балкона наличием боковых стен, а нижняя площадка у неё намного больше, чем у балкона.

Что такое балкон для современного обывателя?

Сегодня балкон перестает быть местом, пригодным исключительно для сушки белья или складирования ненужных вещей. Современные дизайнеры способны разработать уникальные по-своему стилевому решению проекты, после воплощения в реальность которых ваш балкон станет удобным и красивым.

Большую ценность представляют собой балконы в малогабаритных квартирах. Хозяева стремятся непременно застеклить и утеплить его, чтобы использовать в качестве жилого помещения. Но делать это нужно правильно, учитывая расположение балкона. Если балкон расположен в спальне, то объединив его с комнатой, можно получить уютный будуар, который непременно станет самым любимым местом всех домочадцев.

Правильная подготовка

Приступая к самостоятельному ремонту балкона, позаботьтесь о том, чтобы на нём не осталось лишних, сооруженных из подручных материалов, перегородок, старых покрытий (напольных и настенных). Простучите нижнюю плиту и стены (если это лоджия), чтобы убедиться в отсутствии пустот. Если есть необходимость, балкон можно укрепить, обварив его выносную часть по всему периметру. Делается это при помощи рамы из швеллера и уголков.

Иногда хозяева решают сменить панели, располагающейся снаружи. Они служат исключительно, как декорации и могут быть выполнены из любого материала (пластик, кирпич, металл, дерево), но следует помнить, что нельзя нагружать балкон больше, чем он могут выдержать, ведь это часть жилища является выносной. Поэтому, если вы все же решили основательно утеплить ваш балкон, то используйте пеноблоки.

Что касается остекления, то его можно сделать полным или использовать в качестве парапета лёгкие и удобные в использовании сэндвич-панели. При использовании МДФ-панелей для внутренней отделки, необходимо заранее позаботиться о ликвидации всех щелей. Для этого используют монтажную пену (для внутренних работ), а внешние щели необходимо изолировать дополнительно. Дождавшись полного высыхания пены, срежьте образовавшиеся излишки. Срезы закройте цементом, так как пена от контакта с влагой будет гнить. Для очень крупных щелей можно использовать камни или части кирпича, для небольших щелей подойдёт силиконовый герметик.

Как не прогадать с материалом?

Сегодня строительный рынок дает возможность приобрести любые отделочные материалы, которые будут максимально соответствовать вашим запросам. Для ремонта балкона или лоджии ваш выбор может пасть на следующие виды отделочных материалов:

декоративные панели;

• пластиковые панели;

• вагонка;

• плитка;

• декоративная штукатурка;

• краска;

• обои.


Выбор сделать нелегко, но любой из этих материалов способен преобразить ваш балкон. При выборе материала для балкона необходимо учитывать один фактор – он не имеет боковой защиты, как лоджия, поэтому он открыт для ветра, снега и дождя. По этой причине балкон нуждается в теплоизоляции. Идеальным вариантом можно считать минеральную вату, так как она обладает массой преимуществ: лёгкая, сохраняет тепло и имеет невысокую стоимость. Для её укладки нужно определённое пространство – между каркасом и внутренним отделочным материалом. Это могут быть панели – пластиковые или МДФ, вагонка.

Остекление

Остекление балкона или лоджии – один из важнейших пунктов проведения утеплительных работ. Остекленный балкон можно считать маленькой лоджией. Чаще всего обыватели отдают предпочтение металлопластиковым окнам, но достойны внимания и другие конструкции: деревянные или пластиковые.

Виды остекления

• Холодное. Остекление этого вида осуществляется при помощи алюминиевых рам, в которые вставлены одинарные стекла. Самое большое, что может дать холодное остекление – это превышение уличной температуры воздуха на 8 °C, не более.

• Безрамное. Этот тип остекления тоже можно назвать холодным, с той разницей, что при нём не устанавливают вертикальные части рам. Внешне балкон выглядит просторным, светлым и лёгким. Однако эту конструкцию нельзя назвать прочной, несмотря на использование закалённых стёкол. Их устанавливают в алюминиевые профили, в которых они перемещаются на роликах. С внешней стороны между стеклом рамы накладывают специальные резиновые уплотнители, не позволяющие влаге снаружи проникнуть на балкон. Если балкон расположен на солнечной стороне, то для его остекления можно использовать тонированные стекла.

• Тёплое.
Теплое остекление подразумевает обязательную установку герметичных стеклопакетов. Причём, это делает балкон не только тёплым, но и защищает его от шума с улицы. Конструкция тёплого остекления должна иметь надёжные крепления. Раму (пластик или алюминий) желательно крепить на массивные крепежи (болты), а точек крепления должно быть как можно больше. Варианты открывания створок могут быть различными, а именно: распашные, откидные, поворотные.

Утепляем пол

Насколько тёплым будет балкон, зависит от того, как утеплён пол. Обычно для этого используют экструдированный пенополистирол. Плюс этого материала в его лёгкости и прочности. Он способен выдержать большие нагрузки, а также хорошо сохранять тепло. Прежде чем класть пенополистирол на балкон, необходимо выровнять пол. Монтируют плиты специальным клеем, при необходимости дополнительно закрепляют дюбелями из пластика.

Ещё один популярный способ утепления пола на балконе – использование керамзита и цемента. Но для этого полы должны иметь достаточно глубину. Напольное покрытие можно использовать любое: керамическая плитка, ламинат, линолеум. Иногда в качестве утеплителя используют пенопласт или стекловолокна. Сначала на пол кладут деревянную решетку, затем все пустоты заполняют утеплителем. Если в качестве напольного покрытия будет использоваться в ламинат, то необходимо выбирать его водостойкие марки.

Чем утеплять стены?

Самым популярным материалом, используемым при утеплении стен балкона, является вагонка. Ей отдают предпочтение за такие качества как практичность, экологичность, экономичность и долгий срок службы. Вагонку изготавливают из хвойных и лиственных пород дерева, чаще всего из сосны.

Существует два вида вагонки: евровагонка и обычная вагонка. Перед монтажом на стенах необходимо сделать каркас. Он может быть деревянным или металлическим. Каркас нужно равномерно размещать по всем плоскостям, не допуская перекосов.

Следующий этап утепления стен
– укладка утеплителя, а также проведение гидроизоляции. Для гидроизоляции обычно применяют рубероид, монтировать его очень легко, по стоимости он намного дешевле других материалов. После полной укладки утеплителя и рубероида, приступают к монтажу вагонки. Элементы крепят двумя способами: кляммерами или гвоздями (в кромку). Самое трудное на этом этапе работы – это отделка углов балкона. Для этого есть специальные плинтуса, они и скрывают все огрехи, возникшие в процессе работы.

Потолок

Прежде чем приниматься за утепления потолка, поинтересуйтесь у соседей сверху, не утепляли ли они пол на своем балконе? Это если вы живёте не на самом верхнем этаже. Если нет, то потолок нужно тоже утеплять. Самым оптимальным вариантом считается использование досок (ширина 10 см). Утеплителем послужит минеральная вата, её кладут между прибитыми досками, сверху закрепляют гидроизоляционный материал (плёнку) рейками. Рейки прибивают поперёк досок. Этот метод утепления потолка поможет не только сохранить тепло на балконе, но и обеспечить помещение необходимой вентиляцией. В качестве отделочного материала прекрасно подойдёт та же вагонка или пластиковые панели.

Внешняя часть балкона


Балкон является архитектурным элементом здания, именно поэтому его внешний вид нельзя оставить без должногоремонт лоджии внимания. Занимаясь внешней отделкой балкона, нужно учитывать требования, предъявляемые к этому виду работ. Чаще всего снаружи балконы украшены металлическими листами (профилированными или гофрированными), пластиковыми листами или сайдингом.

Самым востребованным считается сайдинг: он лёгкий, прочный, нержавеющий, долго сохраняет свой первоначальный вид. Кроме того, ему не страшны грибки и плесень. Установив сайдинг, вы избавите себя от заботы о внешней части балкона надолго время.

Но работы по внешней отделке балкона – дело опасное. Для её проведения нужны специальный опыт и инструменты, а порой и спецтехника. Поэтому, этой часть работы лучше доверить профессионалам.

Грамотно утеплить балкон своими руками можно, если выполнять все поэтапно и учитывая все особенности, как самого балкона, так и материалов, с которыми будете работать.

12 мая 2017

Ремонт – дело хлопотное, но радостное. Тем более, если многое делать самостоятельно. Именно в этом случае ваш дом будет таким, как вам хочется. И никакой нервотрепки при общении с наемными рабочими.

Преимущества и недостатки.

Подвесной гипсокартонный потолокВсе чаще в потолочных работах используется гипсокартон. Причины просты – работа с гипсокартоном не приводит к большому количеству мусора, гипсокартон является недорогим материалом, такие потолки не нужно красить или белить, на них не появляются трещины, что приводит к дополнительной экономии. В каркасе можно скрыть множество проводов, материал дает возможность усиления звукоизоляции. Работа не займет много времени.

Конечно, присутствуют и минусы: уменьшение высоты комнаты минимум на три сантиметра (на высоту профиля), трудности при работе с перфоратором (придется держать его на весу вертикально).

Но все это не те минусы, из-за которых стоит отказаться от потолка из гипсокартона. Скорее, это предупреждение, что может вызвать трудности при монтаже.

Гипсокартонный лист состоит из гипсового сердечника, находящегося между двумя слоями строительной бумаги. Он отличается небольшим весом. Гипсокартон может быть обычным, влагостойким, огнеупорным, акустическим с повышенной шумоизоляцией. Для потолков применяются обычный или влагостойкий.

Инструменты и материалы для работы.

Потолок из гипсокартона вполне реально сделать, не прибегая к помощи профессионалов. Для этого нужно сначала запастись необходимыми инструментами и материалами.

Вам понадобятся:

- гипсокартонные плиты,

- строительный уровень,

- нож для резки гипсокартона,

- саморезы для гипса и для профиля,

- шуруповерт,

- потолочный профиль,

- подвесы,

- соединители-«крабы»,

- направляющая,

- пила для металла или «болгарка»,

- отбивочный шнур,

- уплотнительная лента,

- армирующая лента для швов,

- шпатлевка,

- грунтовка,

- ножницы по металлу,

- рулетка.


При выборе гипсокартонных плит нужно учитывать, в какой комнате будет монтироваться потолок. Плиты бывают обычные и влагостойкие. Последние применяются в ванных или на кухне. Узнать их несложно по зеленоватому цвету, в то время, как обычный гипсокартон имеет серый цвет.

Для каркаса используются профили: направляющий размером 27х28 миллиметра и стоечный 60х27 миллиметра. Длина профиля рассчитывается с учетом периметра комнаты - суммы длин всех сторон.

Обязательно нужно измерить каждую стену, поскольку их длины могут различаться в результате некачественного строительства.

Форма потолка создается металлическим каркасом, который делается из металлических направляющих. Удобство каркаса в том, что там можно скрыть все коммуникации, провода. Направляющие располагаются по периметру, затем к ним прикрепляется профиль, на который наклеивается уплотнительная лента. В местах, где профили пересекаются, устанавливаются «крабы». С помощью подвесов профили прикрепляются к потолку. Подвесы очень гибкие и легко режутся, благодаря чему можно создать самые разнообразные формы потолка.


Если в дальнейшем будут устанавливаться точечные светильники, то расстояние между каркасом и потолком должно составлять длину светильника +1 сантиметр.

Разметка подвесного потолка из гипсокартона.


В самом начале работы необходимо сделать разметку. Проводится она следующим образом: к потолку прикладывается строительный уровень (лучше лазерный) и располагается горизонтально от угла комнаты.


Разметка начинается с самого низкого угла, где ставится отметка 5 сантиметров от потолка. Если планируется встраиваемое освещение, то отмечается 8 сантиметров. Отметки делаются с помощью уровня.

Для большей точности лучше использовать уровень длиной до 2.5 метров. В отмеченное место вбивается маленький гвоздик. Затем с помощью уровня нужно разметить все углы помещения. Для проверки стоит измерить расстояние от метки до пола в каждом углу. Если все сделано правильно, то размеры будут одинаковы. После этого можно начинать монтировать направляющие. Для монтажа используются противоположные стены. На них нужно соединить вбитые гвоздики с помощью отбивочного шнура, по которому они будут монтироваться. Направляющие прикрепляются с помощью саморезов. После установки можно начинать проводить замеры для монтажа профилей.

Общая длина профиля должна быть на 1 сантиметр меньше расстояния между стенами. Как правило, профиль продается длиной в три метра, поэтому при необходимости профили соединяются с помощью соединительного крепежа.

Замеры нужны для упрощения дальнейшего монтажа профиля и гипсокартона, а также способствуют тому, чтобы потолок получился как можно ровнее.

Теперь натягиваем отбивочный шнур на тех стенах, где не установлены направляющие. Делается это точно так, как и в предыдущий раз. Если расстояние между стенами составляет больше пяти метров, то лучше натянуть шнур в трех местах, как минимум.

Установка каркаса подвесного потолка.

Приступаем к установке подвесов, которые будут держать профиль. Подвесы лучше использовать прямые, поскольку другие виды очень ненадежны и их сложно отрегулировать. Расстояние (шаг) между подвесами должно составлять полметра, за исключением первого профиля, который крепится в 25 сантиметрах от стены. Профиль прикрепляемый к потолку подвесом, называется несущим. Также есть основные профили – те, что крепятся к несущим. Сверление отверстий для крепления профилей – дело ответственное и трудоемкое. Профили держат всю конструкцию, поэтому к процессу нужно отнестись со всей ответственностью.

Стоит рассчитывать расстояния так, чтобы в области каждого стыка гипсокартонных листов был профиль. А каждая профильная планка крепится минимум тремя подвесами.

При установке каркаса нужно быть очень внимательным – велика вероятность повредить пальцы рук из-за неудобств, связанных с работой на потолке.

В случае монтажа многоуровнего потолка шаг должен быть меньше, чтобы вся конструкция выдержала вес потолка.

Если потолочные плиты сделаны из бетона, то прежде, чем монтировать подвесы, нужно сделать отверстия в плитах, установить дюбели и потом на саморезы закрепить подвесы.

В случае, когда потолок монтируется в помещении с деревянным перекрытием, саморезы используются с крупной резьбой.

Сами подвесы сверлить не надо, в них уже есть отверстия.

После установки профилей, на места их пересечений устанавливаются соединители - «крабы», которые фиксируются четырьмя саморезами каждый.

Все коммуникации и провода укладываются в специальные трубы, находящиеся между потолком и каркасом, а концы проводов выводятся в нужных местах. Длина выводимого провода должна быть не менее 25 см.

После установки каркаса можно крепить на него гипсокартон, предварительно разрезанный. И тут уже вам потребуется помощник, поскольку гипсокартонные плиты несколько тяжеловаты.

Подготовка гипсокартонных листов.

Для резки гипсокартона используется специальный нож или же пила с небольшими зубцами. Сначала на листы нужно нанести карандашную разметку по предполагаемым линиям разрезов. После этого к нанесенной линии прикладывается металлическая линейка или ровная деревянная рейка и вдоль нее проводится линия ножом. При проведении линии нужно приложить силу, чтобы картон оказался разрезан. Далее лист гипсокартона нужно положить на стол или другую поверхность, но так, чтобы край листа находился в воздухе. Линия разреза должна совпадать с краем поверхности. Теперь нужно надавить на выступающую часть гипсокартона, чтобы он согнулся и отломился. Остается только обрезать бумагу с обратной стороны. При такой резке удобнее использовать строительный нож.

Монтаж гипсокартона на каркасную основу.

Перед установкой плиту гипсокартона нужно обработать по кромке – снять фаску примерно под углом в 22 градуса. Прикрепляются листы гипсокартона прямо к профилям. Между саморезами, фиксирующими гипсокартонные листы, должно быть расстояние примерно в 15 сантиметров. Следует избегать стыков в углах комнаты. В качестве креплений используются саморезы. Первую плиту можно укладывать в любом углу помещения. Сначала прикрепляются цельные листы. В места, где остались «окошки», устанавливаются резаные куски гипсокартона. Затем делаются отверстия для последующей установки светильников. В них выводятся провода.

Шурупы, вкрученные в листы, должны быть немножко вдавленными в гипсокартон, но не слишком глубоко, иначе они не будут держать.

Отделочные работы.

После установки всех листов нужно провести отделку потолка. В первую очередь потолок обрабатывается грунтовкой, которая предотвратит возникновение плесени или грибков. Потом нужно обработать все стыки.

Перед обработкой стыков (швов) нужно проследить, чтобы в комнате была температура выше 10 градусов и не было очень влажно. Из-за перепадов температуры во время установки гипсокартона появляются трещины и деформации. Необходимо провести расшивку швов. Это делается созданием фасок под углом в 45 градусов. Фаски нужны для того, чтобы картон не размокал от соприкосновения со шпаклевкой. В противном случае произойдет отслоение картона.

Все фаски лучше сделать до того, как гипсокартонные листы окажутся прикрепленными на потолке.

В шов с помощью узкого шпателя наносится шпатлевка. Не дожидаясь ее высыхания, на стык укладывается армирующая лента. По ленте нужно с силой провести шпателем, чтобы она вдавилась в шпатлевку, но не ушла в сам шов. Ширина ленты должна быть такой, чтобы она выступала за стык примерно на 1 сантиметр с каждой стороны. Теперь нужно подождать полного высыхания шпатлевки. Высохший слой обрабатывается широким шпателем. Поверх этого слоя кладется еще один, с целью удаления неровности, которая возникла в результате наложения армирующей ленты. Второй слой должен быть тонким и захватывать более крупные расстояния. Таким образом покрывается вся поверхность потолка. Ждем полного высыхания шпатлевки, а потом проводим обработку мелкозернистой наждачной бумагой.

Прежде чем приобрести ленту и шпатлевку стоит изучить их виды, которых существует много. Одним из самых дешевых вариантов является применение серпянки (малярная армирующая лента) и шпатлевки Fugenfuller. При их использовании большая вероятность возникновения трещин в результате небольших деформаций или перепадов температуры.

Более надежную защиту от трещин обеспечивает смесь на основе альфа-гипса. Такие смеси очень пластичны, их нужно немного, они очень устойчивы к возникновению трещин. Толщина наносимого слоя варьируется от 1 миллиметра до 1 сантиметра.

Еще для предотвращения трещин используется специальная перфорированная лента. Перед использованием ееМонтаж гипсокартона на каркасную основу нужно порезать на куски необходимой длины и оставить в кипятке на несколько часов. Это делается для того, чтобы лента набухла. В это время проводится первичная обработка швов шпаклевкой. После высыхания первого слоя на шов накладывается подготовленная лента, предварительно отжатая для удаления излишков воды. Лента прикрепляется к стыкам с помощью клея ПВА, который нужно нанести и на ленту, и на стыки. Далее она разравнивается шпателем и оставляется до полного высыхания. Можно наблюдать, как по мере высыхания лента втягивается внутрь шва, принимая его форму. В настоящее время такой способ заделки швов считается одним из самых надежных.

При работе со швами нужно помнить несколько правил. Со шпателей следует постоянно удалять лишнюю шпатлевку, они должны оставаться максимально чистыми. Старую и новую шпаклевки смешивать нельзя, это способствует образованию бороздок на обрабатываемой поверхности. Начинать работу надо со швов и только потом обрабатывать угловые соединения.

Независимо от того, какую ленту и шпаклевку выбрали, лучше для начала провести пробную заделку шва на небольшом кусочке гипсокартона.

Итог.

Данную статью мы посвятили созданию одноуровневого подвесного потолка своими руками. Подробное описание процесса позволит вам справиться с поставленной задачей без привлечения специалистов со стороны. В дальнейшем мы намерены ознакомить вас с особенностями самостоятельного монтажа двухуровневого потолка из гипсокартона.