20 августа 2016

плитка в ванной комнатеВанная комната – это необходимое для современного человека помещение для совершения полезных гигиенических процедур и, как правило, стирки белья или очистки вещей. Ввиду повышенной влажности, постоянно присутствующей в этой комнате, единственно подходящим по функциональности, устойчивости и красоте вариантом стенового оформления является отделка керамической плиткой.

Кафель хорош во многих отношениях и практически лишён недостатков, однако, с проблемой герметичной состыковки края ванной и плиткой приходится сталкиваться нередко.


Особую актуальность вопрос о подходящем заполнителе и нюансах грамотного использования этого состава приобретает при ремонте в новой квартире или тотальной смене стеновой отделки в ванной комнате.


Рассмотрим подробно наиболее доступные, действенные и, несомненно, особо популярные способы декоративного, качественного заполнения пустующего (свободного) пространства между керамической плиткой и краевой поверхностью ванной. Эти методики надёжные в плане водонепроницаемости и обладают великолепными эстетическими характеристиками.

Признанные и понятные методики


Перво-наперво необходимо точно осознавать цель проведения герметизации ванно-плиточного стыка. Во время принятия душа в любом случае брызги из лейки будут попадать на стеновую поверхность, и стекать по ней вниз к борту ванной. Когда ремонт выполняется качественно, по всем грамотным стандартам, струи жидкости беспрепятственно будут перемещаться по такому пути: стены – кромка ванной – боковая стенка – сливное отверстие.


Однако, в случае плохой обработки и скверной изоляции специальными составами пристеночных и околосливных стыков, вода непременно попадёт за пределы металлической ёмкости. В результате, после выхода из душа, первым делом стопа окажется в луже приличного размера, образовавшейся во время водной процедуры. Это чревато многочисленными серьёзными неприятностями начиная от затопления соседей снизу и заканчивая появлением в комнате устойчивого затхлого запаха с размножением по всем щелям плесневого грибка грязно-зелёного цвета.


Вполне очевидно, что ситуация с надёжной, качественной герметизацией промежутка между ванной и кафелем весьма серьёзная и нуждается в продуманном подходе к её изоляции.

Домашними умельцами и опытными специалистами были придуманы несколько соответствующих методик, подразумевающих использование следующих материалов:

- цементно-песчаный раствор;

- плинтус;

- монтажная пена;

- акриловый герметик или силиконовый аналог;

- пластичная декоративная бордюр-лента.


Рекомендация! Очень часто, для большей безопасности специалисты призывают комбинировать несколько вариантов между собой. Удаётся получить таким путём исправную защиту от затекания воды в зазоры и достойной эстетичности этой части комнатного интерьера!


Итак, проанализируем детально каждую из обозначенных методик.


Раствор из цемента и песка

Популярным, достаточно удачным решением является замазка промежутка между настенной плиткой и кромкой металлической ёмкости цементным раствором.


Нюанс! В некоторых случаях даже не придётся специально готовить состав, поскольку часто после облицовки стеновой поверхности кафелем остаются излишки плиточного клея. Он вполне сгодится для герметизации!

Когда выполняется разведение заполнителя, следует строго соблюдать количественные соотношения ингредиентов (цемент, песок, вода), а если смесь покупная (готовая) то добавлять воду нужно по инструкции. Стремиться нужно к получению густой, не текучей консистенции, иначе состав не станет держаться и провалится за ванну.


Случается, что промежуток между плиткой и кромкой ванны слишком большой. Цементный заполнитель в нём удерживаться не будет. Для создания достаточной опоры, необходимо на уровне стыка просверлить плитку и стену, а затем в созданные каналы поместить твёрдые стержни (гвозди, деревянные шканты, негибкая проволока и т. п.). Шаг между поддерживающими вставками не должен превышать 2,55-4,0 см.

Если создать прочные вставки не получается, то подойдёт армирующий материал серпянка. Это специальная ПВХ-сетка, применяемая для укрепления и улучшения фиксирования штукатурки или шпаклёвки на наклонных или вертикальных поверхностях.


Важно! Даже толстый слой простого раствора из цемента и песка не создаст непроницаемую преграду для влаги. Чтобы гарантировать стопроцентную защиту, необходимо обязательно добавлять в смесь модифицирующие присадки (латекс, фиброполимеры, жидкое стекло и т. п.)!


Методика заполнения ванно-плиточного пространства выполняется так:


- подготовить поверхности к заполнению цементно-песчаной массой. Нужно очистить от всяческих загрязнений и обезжирить (ацетон, чистый бензин и проч.) лицевую сторону плитки и кромку ванной на уровне планируемой замазки;

- нужным количеством серпянки полностью покрыть зазор;

- затем подготовленный раствор наносится на армирующую сетку и слегка утрамбовать. Одновременно требуется выполнение разравнивания смеси, которой, кстати, потребуется совсем немного для закрытия всего периметра ванной;

- если в состав заполнителя не добавлялись присадки, увеличивающие сопротивляемость бетона к влаге, можно чуть позже (после высыхания) покрыть поверхность водоотталкивающей пропиткой или густым слоем (однократно или двукратно) эпоксидной смолы;

- после полной просушки цементной смеси и высыхания наружного изоляционного вещества, ванной можно пользоваться. Многие, как вариант, покрывают заполнитель полосками кафеля.


Плинтус

Использование плинтуса из пластика – это достаточно толковое решение, позволяющее в короткие срокиплинтуса из пластика заделать промежуток между кромкой ванной ёмкости и стеной. Как правило, приобретаются для этой цели идентичные по цвету пластиковые изделия, снабжённые каучуковыми уплотнителями. Такие уголки предназначены для прямоугольного (90 град.) монтажа, поэтому контактные поверхности (стена и край ванной) должны быть абсолютно ровными.


Предупреждение! Даже при наличии ровного основания и применении самоклеящегося плинтуса требуется дополнительная обработка поверхностей силиконовым герметиком!


Добиться качественного сцепления материалов можно путём длительного прижимания плинтуса к ванной и стене до начального схватывания фиксатора (не более 4-5 мин). Вместо силиконового герметика, можно использовать водные или органические жидкие гвозди, а также иные клеящие аналоги.


Монтажная пена

Это наиболее удобный в применении и дающий качественную изоляцию ванно-стенового промежутка материал. Обычно монтажная пена всегда остаётся от предыдущих ремонтов (замена дверей, окон, починка канализации и проч.), а если таких «запасов» нет, приобрести её можно за приемлемую цену. При этом важно помнить, что превосходную защиту от проникновения влаги способен обеспечить лишь однокомпонентный пенополиуретановый состав, отличающийся высококачественной адгезией к любым поверхностям.


Необходимо знать! Невзирая на доступность, эффективность и предельную простоту использования монтажной пены, следует предусмотреть надобность последующей отделки застывшего состава декоративными элементами, к примеру, разноцветная плитка или полоски керамики!

Поэтапная методика использования пенополиуретанового герметика:

- обрабатываемые поверхности подлежат скрупулёзной очистке от остатков плиточного клея, пыли, масляного налёта и грязи;

- покрыть подготавливаемые места фунгицидом, препятствующим росту и распространению грибковой плесени. Нелишним будет дополнительное нанесение антисептического средства, предотвращающего образование колоний патогенных микробов;

- потом в щель заливается монтажная пена, где она расширится, плотно заполнит все неровности и великолепно прикрепится к поверхностям;


Нюанс! Используя монтажную пену в узких пространствах, следует заранее предусмотреть свойство состава увеличиваться в объёме (33,4-51,0%) после выхода из баллончика и при дальнейшем высыхании массы. Важно также не допустить контакта вспенивающейся массы с керамикой и сантехникой на видимых местах!

- в завершение гидроизоляционных мероприятий нужно аккуратно срезать монтажным ножом все выступающие излишки застывшей пены;

- выполнить декоративную отделку заполненного шва.


Герметики

Среди представленных вариантов большей популярностью пользуются специальные герметики. Они превосходно изолируют ванно-плиточный промежуток. Герметики, пригодные для этой цели:

- силиконовый или полимер силикон-акриловый;

- белый или прозрачный;

- обычный и санитарный.

В ванной комнате специалисты рекомендуют применять санитарный белый герметик. Он характеризуется парой отличительных качеств:

- имеет в составе антисептические и фунгицидные компоненты, предотвращающие размножение и разрастание грибковой плесени;

- он полностью сливается с цветовым оформлением сантехники.


Этот состав необходимо наносить при помощи особого пистолетного механизма. Во время манипуляций с герметиком важно не допустить его попадание на хромированные, кафельные и покрашенные поверхности, так как подобный изолирующий материал невероятно трудно с них счищать.

Наносить герметик, разумеется, надо лишь на обезжиренные, идеально чистые плоскости. Для удобства работы и более плотного заполнения промежутка можно использовать каучуковый шпатель небольшого размера.


Декоративная бордюр-лента

Весьма часто недостаточно обычного заполнения промеж плитки и кромки ванны из-за внешней неказистости получаемого результата. Надо позаботиться о приличном декорировании стыковой полосы. Особенно показана такая маскировка в случае применения цементно-песчаной смеси или заполнения пространства монтажной пеной, поскольку перечисленные материалы очень привлекают внимание и нарушают гармоничность общего интерьера в ванной комнате.

Декоративная бордюр-лентаВместо гибкой бордюр-ленты можно не менее эффектно добавить эстетичности в антураж помещения с помощью пластикового декоративного бордюра, имеющего вид длинного уголка, твёрдой плёнки или упругой полосы. Фиксацию таких элементов нужно осуществлять на ровный 90-градусный угол, образуемый стеной, краем ванной и шовным заполнителем. Для этого позволительно использовать любой крепкий клей для пластиковых панелей.


Заключение

После ознакомления с вышеизложенным материалом становится понятно, что чрезвычайной сложности процесс герметичного заполнения свободного промежутка между плиткой и кромкой ванны собой не представляет. Здесь требуется внимание и предельная аккуратность.


При качественном осуществлении наполнения этого свободного пространства формируется надёжная защита от нежелательных протечек воды, прогрессивного распространения плесневого грибка. Кроме того, создание красивого перехода плинтусом, бордюром или полосками плитки создаёт улучшенную эстетичность внутреннего оформления ванной комнаты.

13 августа 2016

Строительный миксерСтроительные миксеры используются для перемешивания различных сред строительного назначения при проведении строительных или ремонтных работ. Поскольку такие работы широкораспространены, то и миксеры пользуются повышенным спросом. Количество моделей разных типов и видов миксеров сегодня огромно и важно уметь правильно выбрать именно то, то вам нужно. Ниже рассматриваются вопросы грамотного выбора.

Немного об устройстве.

Все строительные миксеры имеют довольно простое и сходное строение. В корпус любого миксера вставлен электродвигатель. Нужная для данного процесса перемешивания насадка устанавливается на вал этого двигателя. Акселератор на корпусе (выполненный обычно в виде курка или кнопки) управляет напряжением питания вставленного в корпус электродвигателя.

В зависимости от этого меняется скорость вращения насадки (мешалки) на валу двигателя, которая непосредственно и размешивает раствор. В некоторых моделях встроен механический редуктор, который дает возможность миксеру работать на двух (как правило) скоростях. Сам переключатель скоростей расположен с внешней стороны миксера, как и акселератор.

Управление.

На управление строительным миксером влияет в первую очередь тип электродвигателя, установленный внутри миксера. При наличии коллекторного двигателя управление выполняется изменением напряжения. При этом двигатель изменяет обороты вала в единицу времени. В миксерах, где есть механический редуктор встроен еще и переключатель скоростей.

Остальные параметры не регулируются и взаимосвязаны с вышеперечисленными. Миксер, работающий на асинхронном двигателе управляется изменением частоты тока, что сложнее в точки зрения устройства модели, но проще с точки зрения управления ею. Во всех современных моделях встроена система плавного пуска.

Типы и виды миксеров.

Миксеры можно разделять по разным основаниям. Во-первых, миксеры бывают ручные (управляются и удерживаются самим рабочим человеком в процессе перемешивания) и стационарные (удерживать рабочим не требуется, используются с определенной емкостью, на нее же и устанавливаются).

Стационарные, как правило, имеют большую массу, габариты, большую мощность, применимы в тех местах, где есть электрическая сеть. Ручные имеют небольшую массу и габариты, есть миксеры на аккумуляторах, что позволяет проводить работы таким миксером в выездных условиях при проблемах с постоянным энергоснабжением.

Стационарные миксеры обычно стоят дороже ручных, сильнее шумят при работе, потребляют больше электроэнергии. Стационарный миксер, как правило, хорошо перемешивает лишь в тех емкостях, для которых он предназначен. В этом плане ручной выглядит гибче - рабочий может менять глубину перемешивания, угол и направление перемешивания.

В целом, стационарный миксер предназначен для длительной работы и вследствие его высокой производительности применим в первую очень там, где есть большой объем строительно-ремонтных работ. Для небольших же объемов, а также при небольшой продолжительности перемешивания ручной выглядит более приемлемым.

С точки зрения типа электродвигателя, встроенного в миксер, можно разделить все миксеры на те, что оснащаются коллекторным двигателем и те, что работают на асинхронном. Один из недостатков коллекторного двигателя - сильный шум во время работы, который вызван тем, что трутся щетки коллектора двигателя. Однако такие миксеры дешевы, поскольку дешев сам такой двигатель, управляются простым изменением напряжения.

Миксеры на асинхронных двигателях бесшумны, управляются изменением частоты тока, однако имеют высокую цену, поскольку для такого миксера требуется наличие блока для преобразования частоты тока, который имеет сложную электронику и дорого стоит сам по себе. В случае отказа преобразователя придется скорее всего приобретать новый миксер, поскольку ремонт будет дорогим.

Мощность.

Производитель всегда указывает потребляемую мощность в технических характеристиках. Для большинства моделей, питающихся от сети 220 В потребляемая мощность составляет порядка 1 КВт, иногда и до 2 КВт.

Собственно говоря, для моделей на коллекторных двигателях это максимальная мощность, поскольку миксер будет иметь такую мощность на самых больших оборотах и напряжении. На низких же оборотах происходит падение напряжения и, соответственно, мощности миксера.

Крутящий момент.

Нет таких миксеров, где бы можно было регулировать крутящий момент. Это и не нужно. Достаточно регулировать обороты вала и переключать скорости (в редукторных моделях). Крутящий момент обычно имеет важное значение только при перемешивании вязких сред.

Если подробнее рассмотреть процесс перемешивания, то получится следующее. При перемешивании миксером слабовязкого раствора крутящий момент будет минимальным, однако этого вполне будет хватать. Обороты вала в этом случае обычно максимальны.

В редукторных моделях подобные работы проводят на второй скорости, а в безредукторных - на максимальном напряжении питания двигателя. При перемешивании сильновязкой среды обычно требуется максимально возможный крутящий момент.

В моделях, оснащенных редуктором такое перемешивание выполняют на низкой (первой) скорости и одновременно на максимальном крутящем моменте. В моделях на асинхронных двигателях перемешивание такого раствора производится на выбранной самим оператором скорости (обычно минимальной) и при этом крутящий момент поддерживается постоянным независимо от оборотов.

В безредукторных моделях на коллекторных двигателях перемешивание вязкой среды будет осуществляться на низкой скорости (минимальные обороты вала) и, соответственно, низком напряжении, что приведет в минимальному крутящему моменту. Отсюда получается, что возможен перегрев такого миксера и отказ (выход из строя). Возможные решения следующие.

Во-первых, дополнительное охлаждение обмоток электродвигателя такого миксера - можно установить как еще один вентилятор, так и жидкостное охлаждение. Во-вторых, не приобретать вообще такие модели и сразу ориентироваться на модели с высоким крутящим моментом, если планируется много времени уделять перемешиванию сильновязких строительных растворов. В-третьих, использование емкостей для перемешивания меньшего диаметра. В этом случае можно будет уменьшить диаметр перемешивающей насадки.

Редуктор.

Часть миксеров имеют встроенный в свой корпус редуктор. Редуктор позволяет более рационально перераспределять потребляемую миксером электроэнергию. Обычно в миксере на редукторе имеется две скорости, реже - три.

Редуктор позволяет более эффективно перемешивать раствор, если перемешивание раствора вести на нужной скорости с оптимальным для данной перемешиваемой среды количеством оборотов.

Действительно, при перемешивании безредукторной моделью слабовязкого раствора получится качественное перемешивание как на большой скорости, так и на низкой. То же самое можно выполнить с помощью миксера с редуктором - на первой скорости перемешивание идет с минимальными оборотами, а на второй - с максимальными.

Различия становятся видимыми, когда речь идет о перемешивании сильновязких растворов, которые требуют обычно повышенного крутящего момента, небольших оборотов и скорости. В редукторных моделях для перемешивания подобных растворов используется первая скорость, высокий крутящий момент и низкие обороты на валу.

Безредукторной моделью перемешивать подобный раствор не получится. Действительно, если понижать обороты вала, то и напряжение питания двигателя будет падать и, соответственно, получится минимальный крутящий момент.

Редукторные модели имеют и недостатки. Во-первых, они всегда дороже аналогичных по характеристикам (мощности и т. д.) безредукторных моделей. Во-вторых, они чаще выходят из строя (отказывают) и требуют ремонта именно из-за наличия сложной механики редуктора. В-третьих, редукторы нуждаются в дополнительном обслуживании - периодическом смазывании рабочих частей и т. д. В-четвертых, за счет трения рабочих частей в редукторе они сильно шумят.

Насадки для перемешивания.

Насадки могут поставляться как с самим миксером, так и быть купленными вами отдельно от миксера. Тип насадкинасадки на миксер тесно связан с тем характером перемешивания, которое требуется, поэтому всегда будет не лишним иметь к миксеру не одну, а несколько насадок, чтобы при необходимости иметь возможность перемешивать среды разных типов. Высота всех насадок обычно составляет до 0,5 м, а диаметр - до 100 мм.

Сложнее найти насадки, имеющие больший чем 100 мм диаметр, так как для их работы требуются большие мощность и крутящий момент. С другой стороны, необязательно перемешивание вести в широких емкостях - можно ограничиться и небольшой емкостью с малым диаметром, хотя производительность работ при этом, разумеется, сильно упадет.

Дополнительные аксессуары.

Из дополнительных принадлежностей к миксеру стоит обратить внимание на наличие запасного комплекта новой пары щеток коллектора двигателя. Дело в том, что во время интенсивной эксплуатации миксера щетки довольно быстро могут стираться. Иметь под рукой новую пару на случай замены - желательное условие, хотя можно и отдельно ее потом купить к двигателю.

Неплохо будет иметь в комплекте сразу несколько запасных насадок для наиболее распространенных типов работ. Можно приобрести нужную насадку и отдельно, однако насадки, которые входят уже в комплект с миксером более удобны, так как рассчитаны производителем специально на применение именно в данном миксере.

13 августа 2016

пенобетонПено- или газобетон – это материал для строительства, относительно недавно появившийся в широком доступе, но, невзирая на столь непродолжительную историю существования, он успел заслужить немалую популярность. Такое обстоятельство вовсе не диковинное, поскольку строения из газобетона (дома, вспомогательные конструкции, офисные центры и т. п.) отличаются огнестойкостью, экологичностью и способностью отменно удерживать тепло.

Достоинств у газо-, пенобетона множество. Он имеет достаточную прочность при обладании низкой плотностью, что обуславливает его лёгкость. Чтобы выдержать крупные постройки из этого материала не требуется исполнения мощных фундаментных оснований. Блоки из газо-, пенобетона несложно фрагментировать (резать), а процесс кладки таких элементов происходит быстро и чрезмерных затруднений не вызывает.

Пояснение! Пенобетон отличается от газобетона только применяемым пенообразователем и способом просушки. Свойства у них практически идентичные, поэтому дальше рассматриваться будут оба этих материала вместе!

Вспененный бетонный материал легко поддаётся большинству вариантов отделке (внешние или внутренние поверхности). К важным качествам нужно отнести не слишком большую его стоимость.

Все обозначенные факторы непосредственно способствовали быстрому обретению довольно массовой популярности среди опытных и начинающих строителей.

Коротко о пено-, газобетоне

Строительный материал из газо-, пенобетона являет собой разновидность ячеистых бетонов. Технология его производства основана на использовании твёрдого тонкодисперсного ингредиента, газообразователя, воды и вяжущего состава.

Структурные свойства строительных элементов (блоки, кирпичи и т. п.) из газобетона абсолютно одинаковы по всем направлениям. Такая особенность делает возможным придание им необходимых для реализации конкретного проекта размеров, но и формировать самые необычные конфигурации, удовлетворяющие эксклюзивным эстетическим задумкам.

Инструменты, которыми режут пеноблок

Подходящего инструментария для выполнения задачи фрагментации газобетона немало. Выбор начинается от обычной ножовки для резки металлов и заканчивается на специализированных устройствах (например, ленточная или сабельная пила).

Наподобие деревесины газобетон можно обрабатывать двумя способами:

- механическим прибором (буры, штроборезы, фрезы, пилы)

- ручным инструментом (обычная ножовка или металлорежущая пила).

Блок из газобетона можно разрезать на нужные формы и части, совершая пиление под необходимым углом. Если требуется скос, изгиб или наклон, то выполнить это несложно. В цельных блоках легко прорезать каналы для проводов, трубных коммуникаций и кабелей.

Рекомендация! Как правило, малый объём предстоящих работ подразумевает применение инструмента ручного типа, а при крупномасштабном строительстве, разумеется, понадобиться помощь электроприборов!

Что касается использования цепных пил, то вариант этот не совсем удачный, поскольку ширина пропила от них широкая и пила при этом быстро портится.

Газо-, пенобетон достаточно прочный и твёрдый материал, поэтому кромки пилы при быстрой скорости вращения незамедлительно стираются об неё. В итоге, новая цепь изнашивается за неделю-полторы, что начинает явственно отражаться на качестве резки вспененного бетона, края которого на спиле будут рваными, с крупными шероховатостями. Применение цепных пил в плотницком деле не столь строгое, совсем не требуется идеально гладкая поверхность спила при резке брёвен, балок, крупных досок и проч.

Резать газобетон, как практика показывает, можно классической ручной пилой. Такая методика идеально сгодится для рассекания небольших объёмов материала. Больше 3-4 блоков ножовкой распилить сложно, так как длительно в кисти держать её рукоятку неудобно, ведь она предназначена для совершения других действий. Кроме этого, по аналогии с цепными режущими приспособлениями, зубья на полотне ручной ножовки об бетон быстро сточатся.

Логично, что если предстоит небольшое строительство (гараж, межкомнатная перегородка, летняя пристройка и т. п.), не рационально приобретать дорогой специнструмент. Проще и выгоднее будет купить пару ручных ножовок и не торопясь вести строительство.

Существует неплохой способ самостоятельного изготовления пилы для газо-, пенобетона. Когда вынуждают обстоятельства или есть возможность обойтись без специального инструментария, можно «советскую» ножовку превратит в довольно сносное приспособление, способное прослужить немалое время. Методика создания такого резака состоит из этапов:

- на стороне, где расположены зубья алмазным диском болгарки выполняются небольшие (около 0,44-0,61 см глубиной) пропилы с шагом в 1,0 см;

- плоскогубцами осуществляются разводы сформированных зубьев;

- посередине каждого «резца» дополнительно прорезаются 2,0 мм перпендикулярные насечки;

- сделанным инструментом пользуются некоторое время, а затем процедуру повторяют.


Такой инструмент в особой заточке не нуждается и режет пенно-, газобетон достаточно легко. Однако, нужно отметить неидеальное качество распила, небольшие дефекты всё-таки будут образовываться на поверхности блоков. Такой материал не подойдёт для создания декоративных конструкций, в которых элементы плотно скрепляются клеем. Ну а простая кладка на цементно-песчаный раствор такие дефекты свободно перенесёт.

Специальное оборудование

Ячеистые бетонные материалы, активно применяющиеся в «лёгком» строительстве, представляют собой ровные, прямоугольные блоки или крупноразмерные кирпичи. Оба варианта при помощи спецоборудования можно корректировать под определённые нужды выполняемой кладки, что даёт великолепную возможность создавать эксклюзивные стены из пенобетона.

Чтобы качество декорирования было высочайшим, резать газобетон сдует исключительно специальными приборами. Нынешний рынок строительного оборудования обладает внушительным ассортиментом режущих приборов, среди обилия которых можно особо выделить несколько достойных моделей. Они отлично режут пенно-, газобетон и аналогичные пористые материалы с высокой прочностью. К такому инструментарию относятся различные пилы и штроборезы, резцы, рубанки.

Каждый вариант характеризуется уникальным способом резки, конструкционными особенностями и разновидностями режущих (рабочих) элементов.

Пила ручная

Классическая ручная пила (ножовка) в качестве инструмента, режущего газо-, пенобетон, используется в небольших по объёму работах. Хотя, даже при использовании механических резчиков, часто без ножовки не обойтись. При помощи ручной пилы нарезаются доборные блоки для фигурных декоративных перегородок, межкомнатных окошек, дверных проёмов и т. п.

Особенность! Важной качественной характеристикой ножовки является её рабочее полотно, выполненное из твёрдого сплава прочных металлов!

Помимо этого, ножовка понадобится при укладке заключительных, финишных рядов кладки стены или при создании ровных угловых частей. Чтобы оптимизировать качество производимых действий по распилке блоков потребуются дополнительные приспособления и инструменты:

- рубанок для газобетона – нужен для идеального выравнивания кладочной поверхности;

- при сложных геометрических распилах (углы, ровные выступы и т. п.) не получится обойтись без маркера (карандаша или ручки) и металлической линейки;

- уголок из нержавейки или дюрали – необходим для контролирования правильности разрезания пеноблоков.

Как было отмечено, классическая одноручная пила не годится для интенсивной, частой резки газобетона, поэтому вместо неё желательно воспользоваться специальной ножовкой для вспененного бетона. Она отличается наличием рабочего полотна из твёрдых сплавов (высокоуглеродистая сталь) и присутствием укрупнённых зубьев.

Наиболее качественными моделями таких пил имеют износоустойчивые режущие зубья из металлокерамики (победитовые - сплав монокарбида вольфрама и кобальта). Ориентировочный эксплуатационный срок победитовых зубьев рассчитан на распилку 25,7-25,9 кубометров вспененного бетона. Также существуют неплохие пилы с прочными рапидовыми полотнами.

Ручные пилы для пенобетонового материала выпускаются в двух отличных вариантах:

- с одной рукояткой – форма обычной пилы для древесины;

- с двумя ручками – напоминает внешне уменьшенный инструмент типа «ЗУБР» или «ДРУЖБА».

На обеих модификациях предусмотрена удобная возможность быстрой замены испорченного режущего полотна. Приблизительная стоимость пилы для резки газобетона находится в диапазоне 230-3 750 рублей. Цена наибольшая у известных, разрекламированных брендов, к примеру, BAHCO NP-CONC или BOSCH.

Пила сабельная

Это устройство, работающее от сети, хорошо разрезает газобетонный материал. Режущая часть у неё представлена лезвием, совершающим поступательно-вращающиеся движения при работе. Проход лезвия происходит по прямой с перемещением инструмента в направлении резки, а если включается обратный режим, то оно слегка приподнимается. Со стороны сабельная пила очень напоминает большой электролобзик или обычную электродрель. Данный инструмент оснащён одним неподвижным и парой подвижных полотен. Стационарное лезвие необходимо для фиксирования пилы точно по линии разреза.

Нюанс! У сабельной пилы ведущим преимуществом является точнейшая резка по прямой линии. Проводя сравнение с результатом от цепной пилы, можно воочию убедиться в более точной работе и аккуратности реза у сабельного устройства!

Рассматриваемый вариант пилы для газобетона имеет различные модификации, различающиеся по параметрам:

- мощность электродвигателя;

- длина рабочего (режущего) полотна.


Сабельные пилы обладают возможностью функционирования в двух режимах – сабельном и прямом. Инструмент в каждом режиме способен осуществлять резку в перевёрнутом и прямом положении.

Обсуждаемый аппарат можно с успехом использовать вместо ручной пилы при возникающей необходимости. Сабельной пилой можно очень точно подгонять под нужные размеры газобетонные блоки, а также прорезать каналы для проводов и кабельных сетей.

Чтобы создать ровный распил нужно предварительно исполнить точную маркировочную разметку карандашом или фломастером с обязательным применением уголка или линейки.

В специализированных отделах строительных маркетов предлагается широкий выбор моделей сабельных пил, цена которых обуславливается производительностью и мощностью. Примерный ценовой разброс равен 2 550-11 830 рублей. Как правило, в базовый комплект включены: запасные полотна, уголок, съёмные рукоятки и прочие дополнительные приспособления. Тепловизионная проверка помещения – это современный метод исследования, выявляющий несовершенства в сооружениях, позволяющий определить на объекте имеющиеся повреждения или недостатки. Его целесообразно осуществлять в жилых (квартиры, коттеджи), офисных и административных зданиях.  Желаете быть на 100% уверены в том, что ваша площадь, которую сдал вам подрядчик, соответствует всем требованиям, указанным в техническом задании? Проверить...

Электропила

Такой инструмент стоит недорого, а грамотно используя его возможности, можно разрезать любые пенобетонные изделия и совершать различные рабочие операции. Электропила обычно оснащается двумя типами полотен – для приблизительной и точной резки. Отменные технические качества дают возможность часто применять электропилы для бытовых нужд (ремонт) и небольшого строительства.

Существующие модификации инструмента для разрезания пеноблоков существуют в исполнении зарубежных и отечественных изготовителей. Ценовой параметр колеблется от 1 530 до 4 840 рублей.

Пила ленточная

Когда грандиозность строительства колоссальная, следует применять в работе ленточную пилу. Такой аппарат характеризуется:

- существенно большим КПД по сравнению с ручным инструментом;

- удобством использования;

- возможность создавать ровные срезы для высококачественной кладки ровных стен.


У ленточной пилы полезная производительность в 18,7 раз выше ручных аналогов. Она способна разрезать несколько пеноблоков одновременно. Полотно, выполняющее резку, создано из твёрдого металлосплава.

Если требуется, присутствует возможность регулирования рабочей поверхности. Ценовая стоимость агрегата составляет примерно 543 000 рублей.

Штроборезы (резцы для пенобетона)

Для резки блоков из вспененного бетона есть ещё один вид инструмента – ручной штроборез. Его использование довольно ограниченное и заключается в создании пазов или каналов, в которых размещают анкеры, трубы, укладывают кабели.

Резцы для пеноблоков просты в использовании, применяются на месте создания кладки, и отличается недорогой ценой.

Рубанок для газобетона

Когда осуществляется разрезание пенобетонных блоков, получить ровную, бездефектную поверхность не всегда получается создать. В этом случае исправить ситуацию может особый рубанок, предназначенный для доработки поверхностей вспененного бетона.

Этот необычный инструмент состоит из деревянного остова, в который внедрены режуще-скоблящие элементы –газобетон зубцы от мелкой пилы. Эти вставки расположены под небольшим наклоном, что позволяет проводить зачистку даже сильно испещрённых дефектами поверхностей.

Заключение

Несмотря на обилие достойных вариантов, наиболее универсальными приспособлениями для резки (обработки) газо-, пенобетона является ручной инструмент. Можно его свободно использовать в каких угодно погодных условиях и вдали от дома, куда нельзя провести электричество.

Недооценивать электрические приборы не нужно, поскольку технически они в десятки раз функциональнее ручных «собратьев», хотя и зависимы от наличия электричества.

4 августа 2016

бетонный полГараж – это полезное строение, служащее для складирования нужных вещей, закрытой стоянки автомототранспорта, его ремонта и т. п. В общем, гаражи редко когда находятся в пустом состоянии. Учитывая немалую загруженность, пол в таком строении регулярно подвергается существенным физико-механическим нагрузкам и влиянию химических агрессоров (растворители, бензин, солярка и проч.).

С точки зрения практичности, пол, исполненный из бетона, является великолепным решением. Это практичный, не слишком дорогой вариант. У такого пола мало недостатков, но один следует всё же отметить – постоянное образование бетонной пыли. Она образуется от каждодневных нагрузок, пусть и незначительных. Трение, давление, удары и иные факторы способствуют отшелушиванию микроскопических элементов с поверхности материала. Если заблаговременно принять адекватные меры, то такую проблему легко предупредить. Нужно покрасить подходящим красителем бетонный пол.

Казалось бы, решение найдено, и оно легко реализуемо, однако, далеко всё не так безоблачно. Первое затруднение появляется на этапе подбора наилучшего лакокрасочного материала. Разумеется, даже простейшая масляная краска способна вмиг поставить крест на постоянном процессе образования пыли, предотвратит впитывание в бетон масла, придаст аккуратный внешний вид и защитит от пагубного влияния агрессивных химикатов. Но такая краска, ввиду своей незначительной устойчивости и сопротивляемости к физико-механическим факторам, быстро сотрётся. Придётся делать ремонты раз в год как минимум.

Понятно, что подобная перспектива многим не придётся по душе, поэтому нужно отыскать более практичный вариант.

Рассмотрим другие разновидности красок, подходящие для гаражного бетонного пола и проанализируем их основные качества.

Особенности бетонного пола

Чтобы правильно подобрать нужный лакокрасочный материал, правильно будет сначала изучить достоинства и недостатки этого покрытия.

Итак, преимущества бетонного пола следующие:

- отличная износоустойчивость и значительная долговечность
– благодаря близкому сходству по прочности с природным камнем, бетон чаще всего используют в качестве напольного основания в местах с регулярной повышенной нагрузкой (гаражные, складские, производственные помещения);

- безусловная практичность
– простота в уборке, хорошая прочность, возможность настила поверх основы иных напольных покрытий (доска, линолеум).

- простота ремонта – все компоненты доступны и недороги, а потому устранение различных дефектов выполняется достаточно быстро;

- долговечность – если заливка исполнена качественно и эксплуатация протекает в разумных пределах, то покрытие благополучно прослужит без ремонта 25–29 лет;

- экологичность и гигиеничность – материал не способен аккумулировать статическое электричество, на поверхности не поселяются бактерии и грибки (при условии нормальной влажности), все компоненты бетона натуральные, абсолютно безвредные.

Перечислены были основные плюсы, теперь затронем тему недостатков бетонного пола:

- своеобразная эстетичность – для многих внешний серый вид бетона малоприятен, хотя есть и любители подобного минимализма (урбанистический стиль). В принципе, для гаража, склада или производственного помещения этот фактор совсем не определяющий;

- микропористость структуры
– это недостаток, обусловленный особенностями процесса дегидратации материала при его созревании. Находящаяся в растворе в виде мельчайших капель вода постепенно поглощается материалами в процессе набора прочности. В результате на месте капель остаются микропустоты. Такая пористость способствует весьма быстрому «шелушению» поверхности, в результате чего образуется пыль;

- формирование сколов, трещин, проседания, шероховатостей – это естественный процесс для всех строительных материалов, обусловленный их старением;

Внимание! Если перечисленные дефекты появляются рано, то налицо явные упущения в приготовлении раствора и некачественная заливка. Могла быть нарушена правильная технология укладки, неграмотно учтены особенности грунта, ошибки в расчёте нагрузочного давления и т. п.!

- водопроницаемость и чувствительность к характерным веществам (бензин, автохимия, масло) – когда обозначенные факторы воздействуют регулярно, деструкция бетонной массы может молниеносно прогрессировать. За несколько месяцев покрытие из гладкого основания превратится в полуразрушенное.

Ведущие факторы эксплуатационного износа бетонного пола


На напольную поверхность различных технических помещений регулярно воздействует ряд негативных факторов, безостановочно разрушающих как сам материал, так и его внешнее покрытие. К таким влияниям относятся:

- повышенная влажность – в гаражах зачастую отсутствует должная вентиляция и достаточное отопление, что способствует накоплению влаги весной и осенью. Также вода попадает от занесённого на подошве обуви или покрышек снега, стеканию капель дождя с автомобиля или мотоцикла;

- большое нагрузочное воздействие – ежедневно автомобиль, въезжая и выезжая из гаража, создаёт резкие колебания внешнего давления на поверхность, что совсем нехорошо для любого материала. Также возможны повреждения от применения домкрата или каких-либо наковален для правки деталей;

- активная разрушающая «роль» химических веществ – бетон не относится к категории абсолютно инертных веществ, поэтому любое попадание агрессивных жидкостей (масло, антифриз, масло, полироль, автошапмунь и проч.) запускает химический процесс разрушения его структуры;

- низкая температура – немаловажный фактор, актуальный для неотапливаемых строений.

Выбираем подходящую краску для пола из бетона

С особенностями бетонного пола и повреждающими факторами мы познакомились и достаточно проанализировали их. Теперь нужно позаботиться о подборе правильного защитно-декоративного покрытия для него.

Окрашивать бетонную поверхность пола можно такими лакокрасочными материалами:

- эпоксидная краска;

- полиуретановый состав;

- акриловый краситель (алкидный);


- грунтовка – да, именно состав для грунтования можно использовать для обработки бетонных поверхностей, если их характерный внешний вид устраивает.

Выбор материалов достаточный, теперь нужно рассмотреть их индивидуальные характеристики, позволяющие использовать покрытие в конкретных случаях.

Внимание! Краска, которая будет покрывать бетон в гараже должна отличаться стойкостью к химическим реагентам, толерантностью к механическому стиранию и постоянством структуры при достаточно больших температурных колебаниях!

Полиуретановые эмали

Такие краски предназначены для наружного и внутреннего покрытия бетонных поверхностей. Состоят, как правило, из двух компонентов: растворитель (органический или водный) и суспензия из наполнителей (пигменты, присадки).

Преимущества эмалей таковы:

- высокая урывистость
(кроющая способность) – при равномерном нанесении полностью закрывает подлежащую основу, не вступая с ней во взаимодействия;

- стойкость к атмосферным негативным влияниям:
перепады температур, дождь, снег и проч.;

- формируют сверхпрочное покрытие
– можно красить полиуретановой эмалью асфальт, дерево, любой металл;

- доступная ценовая стоимость;


- хорошая износостойкость и прочность
– великолепно выдерживают даже частые воздействия деструктивных химических и механических влияний.

К существующим недостаткам относятся:

- долго набирает прочность и химическую стойкость – через 2 недели;

- затяжной срок высыхания – от 2 суток;


- довольно «жёсткие» условия при покраске – в помещении должна наличествовать нормальная влажность (75%) и стабильная положительная температура (более 7 С).

К пограничной характеристике можно отнести некоторую трудоёмкость правильного процесса нанесения при осуществлении ремонтно-отделочных работ. Согласно рекомендательной инструкции, нужно самостоятельно готовить состав, путём смешения в ёмкости двух компонентов, а затем его весь использовать. Причём красить следует в несколько (два) заходов:

- слой первый – наносится без подтёков и растеканий тонкое эмалевое покрытие:

- второй слой
– только после часовой просушки первого пласта.

Акриловые латексные краски

Для бетонного основания хорошо подойдёт акриловая краска. Она собой представляет раствор из полимерных компонентов и акриловых смол в воде. Этот материал формирует поверхностную плёнку очень прочную и устойчивую. После высыхания краски бетон приобретает полноценную протекцию от вредных факторов.

Преимущества латексного акрила:

- специфичность – краска специально разрабатывалась для бетонной поверхности;

- великолепная устойчивость к истиранию, всевозможной химии и температурным перепадам;

- полная экологическая безопасность;


- замечательная цветовая и яркостная стабильность, в результате которой пол долго сохранит эстетическую привлекательность;

- много вариантов нанесения – можно использовать валик, краскопульт или кисть;

- весьма быстро сохнет
– период полноценного высыхания нанесённого слоя акриловой латексной краски длится 11-12 часов.

Недостатки есть, но выделить из них лишь один существенный – немалая ценовая стоимость.

Эпоксидные красящие составы

Такой вид краски великолепно проявил себя при обустройстве бетонных поверхностей. Эпоксидный состав формирует долговечное сверхпрочное покрытие, продолжительно сохраняющее эстетичность и глянец. Причём эти качества способны долго противостоять разрушающим механическим нагрузкам.

Если работа по нанесению эпоксидной краски проведена качественно, то покрытие очень долго держится на бетоне. Из-за этого часто красят этим материалом полы в производственных и складских помещениях, ангарах, подземных паркингах.

Для эпоксидной краски, кроме этих положительных качеств, характерно:

- устойчивость к атмосферным явлениям, способным нанести ущерб. Можно поэтому применять её на уличных поверхностях;

- исключительные гидроизоляционные характеристики;

- не подвержена стиранию и постепенному пожелтению;

- хорошая адгезия с бетонной поверхностью;

- можно наносить непосредственно на не полностью просохший, «свежий» бетон.


К минусам специалисты причисляют лишь высокую цену такой краски, однако, затраты полностью оправдываются качеством получаемого покрытия.

Предупреждение!
Фторорганические, масляные и алкидные краски нецелесообразно применять в гараже, поскольку при контакте (даже от испарений) с любыми нефтепродуктами они изменяют цвет, тускнеют и растекаются. Такое происходит из-за наличия в перечисленных красках растворимых в органических растворителях смол!

Стоит отметить, что однокомпонентные эпоксидные краски нуждаются в предварительной пропитке бетонной поверхности грунтовкой. У двухкомпонентных главной особенностью является точное выполнение (согласно инструкции) смешивания составных частей исключительно перед нанесением состава.

Нюанс! Двухкомпонентные эпоксидные краски более дорогие и вдвойне сложны в применении, однако, эти недостатки с лихвой окупаются невероятным качеством результата!

Грунтовки полиуретановые и эпоксидные

В ситуациях, не требующих покраски в гараже бетонного пола, можно прибавить эстетической привлекательности основе и неплохо защитить от износа поверхность при помощи грунтовочных составов.

При классическом использовании, грунтовки наносят на какие-либо поверхности перед их окрашиванием. В некоторых случаях допускается покрытие бетона только одной грунтовкой. В результате этого формируется гидроизоляционная защита, создаётся непреодолимое препятствие для автохимии, бензина и масла. Кроме этого, помещение обеспыливается, а трудозатраты и стоимость ремонтных работ значительно уменьшаются.

Для покрытия бетона оптимально использовать эпоксидную или полиуретановую грунтовку. У этих материалов значительных недостатков не выявлено. К преимуществам относятся:

1. Эпоксидная грунтовка:

- устойчивость к влияниям физико-механической природы, включая очень агрессивные химикаты;Эпоксидная грунтовка

- полная водонепроницаемость;

- на поверхности формирует прочную глянцевую плёнку, плотно закупоривающую структурные микроскопические ячейки в бетоне;

- после высыхания грунтовки пол роскошно блестит;

- упрочняет основной материал и предотвращает его крошение.

2. Полиуретановая грунтовка:

- очень быстро сохнет;

- идеально заполняет все трещинки, поры, канальцы и мелкие дефекты, упрочняя половую поверхность;

- достаточная адгезивность с обрабатываемой поверхностью;

- защищает бетон от деструктивного воздействия химии, воды и масел;

- удобно и несложно наносится любым валиком, кистью или краскопультом.

Заключение

Бетонный пол – это прочная, долговечная конструкция, способная очень длительно служить при должном уходе. При выборе красящих составов или грунтовки неразумно экономить и приобретать для использования наиболее дешёвый материал. Очень часто низкая стоимость отображает плохое качество краски.

Помимо самого материала, значимую роль играет грамотное выполнение последовательность действий покраски и соблюдение всех нюансов обработки пола из бетона. Качественная покраска не только избавит от частых ремонтов, но и длительно будет радовать владельца гаража своей аккуратностью, красотой, яркостью.

1 августа 2016

монолитный фундаментСамый дорогой вид фундамента – это монолитный. Однако бывает такие грунты, на которых другой более дешевый вариант основания нельзя использовать. Монолитный фундамент под дом выбирают, когда хотят добиться исключительно прочной и качественной опоры, например под многоэтажные здания.

Достоинства и недостатки монолитного фундамента

Данный вид фундамента отличается надежностью и максимальной несущей прочностью, поэтому его выбирают для строительства любых зданий. В основу расчетов при выборе основания здания берутся технические характеристики.

Вот перечень главных преимуществ:

1. Заливка без швов. Главный плюс, который обеспечивает прочность всей конструкции, является отсутствие соединений. Именно этот фактор делает фундамент безопасным даже, если строительство происходит на подвижных грунтах.

2. Быстрый монтаж.
Из-за выполнения на единой площади заметно сокращается время создания и устройства формы. Экскаватор, миксер и другие единицы, необходимые для строительства техники позволяют провести всю работу за несколько дней. Самым затратным этапов заливки по времени может стать установка арматуры. Ее потребуется гораздо больше, чем для других фундаментов.

3. Любая конфигурация.
Самое идеальное решение при необходимости укрепить строение из-за грунта, для домов с нестандартной планировкой или архитектуры здания с наличием выступов.

4. Водонепроницаемость
. Благодаря отсутствию соединительных швов дом будет защищен от попадания воды в подвал, за счет чего предотвращается разрушение основания. Монолитный фундамент рекомендуется выбирать, когда стройка происходит в заболоченных районах и на почвах с неглубокими подземными водами.

Основным недостатком данного вида фундамента считается его высокая стоимость, которая получается из нижеперечисленных факторов:

• Объем бетона. Его потребуется много, и заливать его следует одновременно. То есть нужно использовать несколько смесителей для раствора в зависимости от размера площади;

• Техника. Высокая стоимость инструментов и необходимых строительных машин;

• Низкая теплоизоляция.
К свойствам бетона и металлической арматурной проволоки относится повышенная теплоотдача. Поэтому для устранения этого недостатка всю площадь фундамента покрывают плитными материалами с теплоизоляционными качествами;

• Цокольный этаж вместо подвального помещения. Возможно, не для всех это станет проблемой, если в доме предполагается 2-3 этажа. Фундамент будет полом нижнего этажа.

Виды и сфера использования монолитных фундаментов

Ленточный. Когда по периметру строения и на местах несущих стен заливается однородное бетонное полотно. Используется дополнительная арматура. Такой фундамент хорош для строительства на грунтах со средними несущими свойствами.

Плитный. Имеет вид и размер сплошной плиты под всей поверхностью здания. Уместно использовать для постройки домов на участках с повышенной сейсмоактивностью или подвижном грунте.

Свайно-ростверковый
. Железобетонная балка (ростверк) соединяет и держит бетонные сваи. Нижние основания свай должны находиться глубже точки промерзания, а верхние над поверхностью земли.

По углубленности монолитный фундамент бывает: мелкозаглубленный и на глубину промерзания.

Мелкозаглубленный монолитный фундамент выбирают для заливки на пучинистых грунтах. Плиту устанавливают на глубине не более 500 мм и насыпают толстой песчаный слой.

Для повышения прочности и надежности конструкции многоэтажных домов фундаментную плиту заливают ниже глубины промерзания от 1,5 метров. Более высокая стоимость таких работ с лихвой окупится высокопрочной и долговечной опорой дома, а также возможностью оборудовать подвал.

Подготовка к заливке плиты монолитного фундамента

Из-за использования на подвижных и смешанных грунтах, технология заливки данного типа фундамента требует внимательного изучения особенностей грунта, уровня промерзания, несущей способности и других факторов. А также последовательного выполнения правил на всех этапах строительства:

1) Подготовка участка для возведения монолитного железобетонного фундамента начинается с его расчистки. Прилегающее пространство также должно быть очищенным, чтобы могла свободно подъезжать крупная строительная техника.

2)
После этого происходит распланировка фундамента и снятие верхнего пласта грунта на всей территории. В это время целесообразно также подготовить материал и периметр для обустройства отмостки.

3) Рытье котлована – одна из самых серьезных и трудоемких работ. Глубина может быть разной в соответствии с качествами грунта и типом фундамента от 0,5 до 1,5 м. Ширина обычно берется больше на 1-1,5 м, чем сама форма. Дно котлована следует сделать максимально гладким и плоским. Это повысит качество и надежность конструкции. Отличным решением проблемы становится экскаватор с гладким ковшом «без зубов»: делая ровный срез, он не перемешивает пласты почвы, и не рыхлит плоскость земли.

Чтобы правильно рассчитать глубину котла лучше устроить или заказать предварительное геологическое исследование. Самый ненадежный грунт – это глина, ее рекомендуют выбрать полностью и рыть котлован ниже точки промерзания. На песчаных грунтах особенного заглубления не потребуется.

Алгоритм заливки монолитного фундамента

Надежность и безопасность монолитного фундамента повышается за счет укладки под него многоуровневого основания. Его еще называют «подушкой». Самым нижним должен быть геотекстильный слой с высокой плотностью. Он предназначен для того, чтобы не давать следующему слою песка проседать в грунт. Если делается глубинная заливка, то есть возможность сэкономить и использовать ПГС. Виброплита кладется в последнюю очередь и затрамбовывается, пока сверху можно будет ходить и не проваливаться.

На этапе укладки подушки, необходимо спланировать и провести канализацию и водопровод, чтобы потом было легко протянуть их в здание.

Следующим по очередности слоем будет геотекстиль, а затем – щебень (размер щебня 30-40 мм), толщина слоя 20-30 см. Все это нужно очень хорошо утрамбовать и уплотнить.

После укладки щебня требуется с помощью лазерного уровня провести проверку углов. Для корректировки уровня поверхности нужно использовать оптический нивелир.

Гидроизоляция. Оптимальным вариантом будет рулонная гидроизоляция. Полосы распределяются внахлест по всей плоскости котлована.

Теплоизоляция. Лучше использовать пеноплекс. Он выгодно отличается от пенопласта более высокой плотностью, лучшими свойствами, не крошится, и к нему абсолютно равнодушны грызуны. Для предотвращения «холодных» мест, необходимо располагать два слоя материала в шахматном порядке, с толщиной плит 50 мм.

Нижний слой фундамента выстилают по поверхности всего котлована с учетом дополнительных 1,5 м в ширину. Верхний же кладут точно в соответствии с размерами основания, что обеспечивает одновременное утепление отмостки.

Опалубка. Для этой конструкции необходимо использовать доски хорошего качества. В случае съемной опалубки, можно будет использовать материалы для дальнейшего строительства. Для мелкозаглубленного фундамента подойдет доска толщиной 25-30 см, для глубокого – 50 мм.

По периметру поверхности монтируют щиты, соединенные между собой гвоздями или саморезами. На расстоянии 50-60 см их «усиливают» вертикальными брусьями. Проверяют углы и диагонали. Закрепляют опалубку, особенно углы, колышками с промежутком между ними 50-80 см. Для дополнительной прочности во время заливки раствором с внешней стороны ставят распорки.

Арматура. От ее качества и прочности будет зависеть не только надежность фундамента, но и устойчивость всего дома. Арматуру выбирают в зависимости от предназначения и размера здания.

Нужно учесть один важный момент: чем толще арматурная сетка, тем устойчивей и крепче конструкция, но так как ее вяжут несколькими рядами меньше места остается для бетона.

При армировании прутьями по 16 мм с ячейкой 20х20 см, между фундаментом и арматурой должен быть зазор минимум 5 см, его достигают с помощью специализированных подставок.

Важно знать, что для обеспечения необходимой прочности армирование проводят вручную с помощь вязки, то есть сварку не используют.

Если позволяет ширина дома и условия перевозки, то идеальный способ укладки арматуры – это когда прутья целые. Если же такой возможности нет, то между прутьями делают нахлест 10 см. Лучшее расстояние между пластами прутьев 20-30 см, а между арматурой и опалубкой 3-6 см.

Заливка монолитного фундамента раствором


Ко времени завершения работ по укладке многоуровневого основания, опалубки и арматурной сетки, следует обеспечить подъезд миксера максимально близко к опалубке. Хорошо заранее выбрать марку раствора и подсчитать необходимый объем. Для заливки большого количества раствора обычно заказывают машины с бетононасосом. Для неглубокого фундамента достаточно будет обычной бетономешалки.

От марки бетона зависит крепость раствора при застывании. Чем она выше, тем больше в составеЗаливка монолитного фундамента цемента.

Как уже упоминалось в статье, заливать фундамент лучше всего одновременно. Если заливать частями, то на стыке первой и последующей заливки появятся швы. А на их местах повышается угроза образования трещин.

Когда заливка завершена, фундамент рекомендуется отвибрировать для удаления пузырьков воздуха и накрыть пленкой.

Минимальную прочность фундамент набирает через 7 дней, а полную - в зависимости от марки бетона, от 14 до 28 дней. Только после этого можно продолжать дальнейшее строительство дома. Опалубку же разрешается разбирать через неделю.

21 июля 2016

сухая стяжкаВполне понятно, что красота и оригинальность пола в любом помещении во многом обусловлена его ровностью. Именно поэтому, ещё на этапе подготовке основания, базовую поверхность нужно качественно выровнять, чтобы настил лёг идеально.

Для осуществления этой работы, в большинстве случаев, предпочтительней воспользоваться традиционной технологией – создание стяжки. В строительной практике существует ряд вариантных разновидностей обустройства пола таким способом, однако, нас сейчас интересует её «сухой» вариант.

Разберёмся более детально в тонкостях этой методики и рассмотрим простой, надёжный способ самостоятельной укладки безводной, сухой стяжки.


Что такое сухая стяжка?


В общих чертах сухую стяжку можно представить как разновидность полового ремонта, заключающуюся в укладке на очищенную поверхность перекрытия (пол) сыпучего наполнителя. В качестве насыпного материала могут выступать: песок, перлит или керамзит.

После трамбовки и разравнивания выполняется монтаж древесных плит, например, ГЛВ, фанера, ДСП или ДВП. В завершение, осуществляется настил чистового напольного покрытия.

Положительные и отрицательные качества «сухой» методики


Приступим к рассмотрению достоинств этой технологии создания ровного пола:

- полное отсутствие процессов, связанных с влажностью и загрязнениями. Такая особенность приятна со стороны эстетичности и уменьшению сроков ремонтного «переполоха» в помещении. Сухая стяжка не требует исполнения длительной просушки;


- благодаря особенностям технологии, по завершении монтажа, в комнате отсутствует повышенная влажность, что позволяет приступать к ремонту других частей помещения – стены, потолок, дверной и оконные проёмы. Так как влага не накапливалась, коробления и растрескивания деревянных элементов не будет;

- сухая стяжка
являет собой конструкцию из нескольких разнородных материалов, создающими в комплексе отличную звуко- и теплоизолирующую преграду;


- небольшая масса применяемых материалов дозволяет обустраивать сухую стяжку в местах, где дополнительная нагрузка на полы нежелательна, например, мансарды, балконы и т. п.;


- простота монтажа
– если следовать рекомендациям специалистов и не упускать технологические нюансы, исполнение сухой стяжки не вызовет серьёзных затруднений;


Внимание!
Сухую стяжку укладывать самостоятельно можно только при положительном значении температуры воздуха в комнате!


- общая стоимость всех материалов, применяемых в таком ремонте, находится в сносном ценовом диапазоне. Семейный бюджет не будет подвергнут значительному опустошению;

- сухая стяжка является (при грамотном исполнении) абсолютно ровным основанием для пола, которое не скрипит, не проседает и не деформируется. Кроме этого, она может помочь в оптимально ровной укладке старых полов при их ремонтном восстановлении;


- способ позволяет быстро создавать великолепный пол в местах, насыщенных проходящими коммуникациями.

Конечно же, обилие преимуществ поражает, однако, идеальных вещей не существует. Это касается и стяжки сухого типа, которая характеризуется одним существенным минусом – боязнь влаги. Водные испарения в помещении отрицательно воздействуют на компоненты насыпной конструкции, которые мгновенно начинают терять свои качества и изменять объёмные параметры.


Актуальные нюансы обустройства сухой стяжки


Бытует весьма удивительное распространённое мнение, что отсутствует необходимость создания сухой стяжки в квартирных помещениях выше первого этажа. Мнение спорное, но можно однозначно утверждать – хорошая теплоизоляция и дополнительное звукопоглощение лишним не будет.

Стоит отметить, что многоэтажные дома имеют много влажных помещений (душевая, подвал, туалет, ванная и т. п.), с которых влага может поступать непосредственно к уложенной стяжке на вышерасположенном этаже. Поэтому стоит своевременно предусмотреть защитную изоляцию.


Полиэтиленовая плёнка укладывается на бетонную поверхность полосами с выполнением 10,0-ти сантиметрового перекрытия соседних листов. Края плёнки можно скреплять любым скотчем или склеивать подходящим клеем.


С защитой от влаги, поступающей снизу всё понятно, однако, существует рисковая вероятность поступления влаги в массу стяжки сверху, к примеру, при прорыве элементов системы отопления в комнате или затоплении соседями. К сожалению, эффективной защиты от таких форс-мажоров нет. Если неприятность случилась, то потребуется проведение тотального ремонта с обязательным переделыванием пола.


Компоненты сухой стяжки и материалы для монтажа


Учитывая многообразие вариантов смесей для стяжки, представленных в строительных маркетах, рассмотрим особенности состава, крепёжные элементы и инструменты, необходимые для создания конструкции, на примере материала от компании «КНАУФ». Этот состав пользуется популярностью, и люди отзываются о нём очень положительно.

В комплект сухой стяжки (торговая марка «КНАУФ») входят:


- листы гипсоволоконные;

- демпферная лента;

- измельчённый керамзит или его просев;

- саморезные винты;

- гипс строительный или монтажная пена;

- клей (редко когда встречается).


Важно!
Следует помнить, что для формирования «нижней» защиты от возможного проникновения влаги,торговая марка «КНАУФ» потребуется дополнительно приобрести толстую полиэтиленовую плёнку, которая в базовый комплект от зарубежного производителя не входит!


Поэтапная технология монтажа


Проведение предварительных расчётов – это неотъемлемая стадия всех правильно выполняемых ремонтно-строительных манипуляций. Нужно подсчитать количество каждого материала, предназначенного для дальнейшего применения. Для этого понадобится точное измерение площади, на которой разместится стяжка, и точное значение высоты, на которую планируется приподнимание пола.

Нередко случается, что в смежных комнатах уровни основания пола различаются или пол в соседнем помещении ранее был отремонтирован с небольшим возвышением. В таких ситуациях необходимо выравнивание всех поверхностей под единый горизонт.


Количественный расчёт всех материалов можно проводить разными способами:

- вручную, по старинке – ручка, счётная машинка и листок бумаги;

- специальные онлайн-калькуляторы в интернете.


Последний способ предпочтительнее, поскольку подобные программы очень точны и некоторые из них могут предоставить некоторые полезные дополнения. Такие калькуляторы имеют понятное управление, с которым может управиться каждый.

Если специальные программы недоступны, то, согласно совету опытных мастеров, следует придерживаться установленных пропорций материалов для обустройства пола (на 100,0 кв. м.):

- ГЛВ плиты – 140 штук размером 1,20х0,60 м;

- просев или раздроблённый керамзит – 4,0 кубометра;

- металлический профиль (для маяков) – общая длина 97,0 м;

- плёнка полиэтиленовая – оптимальная толщина 0,185-1,20 мм, длина 150,0 кв. м.;

- ПВА клей – 5,0 кг;

- саморезные винты - 1150-1210 шт.


По завершении расчётов можно приступать к осуществлению строительных операций.


Подготовка основания


Сначала нужно доброкачественно подготовить поверхность полового основания, что подразумевает произведение следующих действий:

- полное удаление старого покрытия;

- ревизионный осмотр бетонной поверхности. Если обнаружены дефекты, то требуется их полное удаление путём снятия возвышений или заполнения углублений специальными составами (герметик или монтажная пена);

- затем, осуществляется тщательная уборка подготавливаемой площади;

- выполняется настил полиэтиленовой плёнки (изоляция) с краевыми нахлестами не менее 10,0 см;


Нюанс!
Когда производится укладка сухой стяжки на основании из дерева, предпочтительнее использовать в качестве теплоизоляции битумсодержащие материалы, к примеру, пергамин, битумная бумага или рубероид!


- установка демпферной ленты – этим завершается подготовительный этап. Материал нужно наклеивать по всей периметральной границе помещения.

Демпферная лента выполняет функцию своеобразного ограничителя, формирующего небольшой компенсационный зазор в месте контакта укладываемого напольного покрытия со стеновыми поверхностями. Необходимость в таком промежутке обусловлена способностью напольной конструкции изменять свои размеры (расширение, сужение) при малейших колебаниях влажности и температурного показателя. Демпферная лента в этом случае является мягким буфером, сжимающимся при давлении на него и расширяющимся при ослаблении внешнего воздействия на него.


Засыпание материалов, входящих в состав «сухого» пола

В качестве засыпки почти во всех вариантах сухого пола применяется фракционированный керамзит. Вполне понятен резонный вопрос по поводу такого выбора. Если рассмотреть подробнее основные характеристики этого материала, то решение большинства производителей становится очевидным.

Керамзит хорош тем, что он:

- имеет малый удельный вес – не создаёт значительного нагрузочного давления на нижерасположенные части здания (стены, фундамент, перекрытие);

- великолепный звукоизолятор и утеплитель;

- абсолютно не горючий;

- экологичный материал – он производится из глины, которая в особых условиях подвергается длительному высокотемпературному обжигу;

- керамзит не даёт усадки, если во время укладки была произведена качественная трамбовка.


Справка!
Чтобы соорудить конструкцию сухой стяжки необходимо использовать исключительно мелкодроблёный керамзит или его отсев. Это необходимо для обустройства засыпки небольшой толщины (около 5,23 мм). Такой слой хорошо закроет всевозможные дефекты на основании!


Процесс засыпания керамзита начинается с установки ориентирных маяков, представляющих собой оцинкованные профили с П-образной конфигурацией, которые укладываются полками кверху.

При осуществлении монтажа маяков необходимо соблюдать чёткие правила:

- направление размещения профилей (поперёк или вдоль) зависит от предпочтений мастера, куда важнее сделать одинаково ровную укладку всех элементов по уровню;

- краевые маяки должны иметь достаточный отступ от стен (23,0-26,0 см);

- шаговый интервал между соседними оцинкованными профилями не должен превосходить размеры имеющегося правила. Инструмент, который предполагается использовать для разравнивания наполнителя, нужно выбирать длиннее межмаячкового пространства на 5,0-7,3 см;

- фиксирование ориентирных профилей выполняется на цементный или гипсовый раствор.

Выполнив установку маяков в соответствии с описанными рекомендациями можно засыпать измельчённый однородный материал в пространства между закреплёнными профилями. В качестве засыпки могут выступать:

- раздроблённый керамзит;

- перлит;

- кварцевый песок.


Толщину насыпного слоя определяют имеющиеся неровности. Так, для ровного основания достаточно 5,1 см, но если имеются глубокие выбоины или высокие неснятые возвышения, то толщина может достигать и 9,8 см.


Особенность!
Слишком большую толщину стяжки выполнять не рекомендуется, поскольку это может навредить укладки листового настила и создаст определённый дискомфорт при ходьбе по такому полу!

Засыпание материала следует проводить послойно с периодической трамбовкой (вибропресс, ручной каток и т. п.), которая поспособствует лучшему уплотнению засыпки.

Монтаж гипсоволоконных листов

Существует один важный факт, проверенный временем. Гипсоволоконные листы нужно перед монтажом занести в помещение, где планируется их настил. Они должны «привыкнуть» к комнатным микроклиматическим условиям.

Перейдём теперь к самим плитам. Они являют собой строительный материал, изготовленный из смеси гипсового раствора, в который примешены целлюлозные волокна. Такая присадка обуславливает великолепные технико-эксплуатационные качества:

- толщина листов – 1,15-2,3 мм;

- плотность - 1251-1254 кг/кубометр;

- достаточно представительный размерный ассортимент – без затруднений можно подобрать оптимальный размер материала, чтобы минимизировать непригодные отходы.


Германская компания «КNАUF»
активно сегодня производит особые листы для сухой стяжки, имеющие вид слегка смещённых спаренных панелей. За счёт такого сдвига на листовом материале формируются фальцы для плотного соединения контактирующих листов. Эта разновидность конструкции широко известна как «КNАUF» система супер-пол.

Работать с панелями такого типа предельно просто, так как их прочное соединение обеспечивается фальцами. Нужно лишь состыковать кромки соседних листов, укладываемых друг на друга смещёнными (2,35-4,7 см) краями. Контактные поверхности фальцев при этом следует обильно промазать клеевым составом, чтобы обеспечить максимальную прочность стыковки.


Может появиться резонный вопрос – как нужно перемещаться по помещению во время уплотнения и разравнивания керамзитовой крошки? Если ходить непосредственно по насыпному материалу, то останутся следы и глубокие вмятины на ровной поверхности. Если не создать правильную защиту насыпного слоя, то вся конструкция будет испорчена. Чтобы предупредить эту неприятность необходимо из широких досок или остатков гипсоволоконных плит организовать дорожки, которые будут опираться на маяки. По таким «дорожкам» можно без опаски перемещаться.

Нюансы и полезные советы


Получить качественный результат получается при грамотном, продуманном подходе к работе, поэтому нужно ознакомиться с некоторыми актуальными советами бывалых мастеров.


1. Плиты «КNАUF» супер-пола, контактирующие со стеновой поверхностью, нужно аккуратно подрезать. Здесь имеется в виду срезка выступающей части фальца.


2. Состыковка двух панелей супер-пола осуществляется посредством клея ПВА, который следует наносить на обе контактирующие фальцевые поверхности.


Принять к сведению! После состыковки, как-либо смещать плиты нельзя, поскольку можно нарушить процесс качественного скрепления панелей. Укладывать гипсоволоконные плиты на сухую стяжку лучше вместе с помощниками!

3. Каждую плиту необходимо после укладки зафиксировать саморезными винтами посередине линии соприкосновения фальцев. Промежуток между винтами следует выдерживать около 11,5-14,2 см.

4. Шурупы нужно вкручивать с небольшим утоплением шляпок в тело плиты. Рекомендуется применять саморезные винты с защитным (антикоррозийным) покрытием. Приблизительный количественный расход крепёжных элементов – 20-22 шт. на один гипсоволоконный лист.


Другие варианты укладки стяжки


Рассматривая тему создания сухой стяжки, следует отметить иные способы создания конструкции. Методики отличаются добавлением или изменением составляющих компонентов в «слоёном пироге».


Отмечают следующие модификации:


- когда подлежащее основание полностью ровное, гипсоволоконные листы допустимо укладывать непосредственно на полиэтилен (защитная плёнка);

- вместо керамзитовой крошки можно применить иной вид утеплительного материала. Например, часто используют экструдированный пенополистерол;

- если основанием пола выступает бетон, залитый на грунт, то прибегают к реализации более сложной схемы – пятислойная конструкция. В ней слои расположены в таком порядке:

1. Изоляция.

2. Измельчённый керамзит.

3. Слой из гипсоволоконных листов.

4. Пенопластовые панели;

5. Сдвоенные гипсоволоконные листы.


укладка стяжкиЗаключение

Стяжка пола сухопрессованная представляет собой доброкачественный путь к качественному выравниванию основания пола. Большинство сегодняшних мастеров предпочитают именно такую технологию благодаря отсутствию в ней «грязных» работ. С исполнением такой методики могут управиться пара рабочих за сутки в комнате средних размеров.

12 июля 2016

дубовые доскиНатуральное покрытие для пола из деревянных досок и поныне считается весьма востребованным. Для него характерны многие полезные и эстетические качества, такие как эффектный внешний вид, экологичность, способность длительно удерживать тепло, а также «умение» противостоять влаге при дополнительной обработке. Учитывая множество достоинств, люди стремятся применять в качестве покрытия именно древесину при создании полов в доме.

Очень часто выбор, при рассмотрении альтернативных вариантов, падает на дуб, что, помимо прочего, обусловлено его превосходной структурной уникальностью, которая достойно смотрится на обработанной поверхности, формируя прекрасный рисунок. Необходимо при этом выделить такое свойство, как набор дополнительной прочности дубовым материалом при эксплуатации. Обозначенная особенность сопровождается уплотнением этой древесины и накоплением яркости цвета с улучшенной контрастностью.

Во многом, этими качествами и обусловлена немалая стоимость материала, а также его неугасающая популярность.


Разновидности покрытия

Дубовое напольное покрытие фактически пятнадцать-двадцать лет назад производилось предприятиями в виде паркетных досок. В таком виде оно часто встречается сегодня, однако, сегодня наметилась выраженная тенденция роста применения массивной доски из дуба для обустройства пола в квартирах или домах.

Тем не менее, существует несколько классификаций напольных покрытий, где применяется древесина дуба. Рассмотрим их более детально.

1. Сортировка по количеству слоёв в изделиях:

- двухслойная доска – состоит из дубовой пластины, наклеенной с помощью термоклея на базовое основание из многослойной фанеры. Благодаря фанерному остову каждая дубовая доска обладает герметической стабильностью и повышенной прочностью. Таким изделиям не свойственна деформация по причине температурных и влажностных перепадов.


В фанерном основании слои склеиваются исключительно перпендикулярно направлению расположению волокон в контактирующих слоях. Эта необычность позволяет существенно усилить технико-эксплуатационные характеристики досок из дуба по сравнению с прочими аналогами. Дубовая доска, состоящая из двух слоёв, имеет толщину 12,6-15,0 мм;

- трёхслойная доска – напольный материал, обладающий большей крепостью и массивностью. Толщина таких конструкционных элементов иногда достигает 25,0 мм. Дубовая половая доска, сложенная из трёх слоёв, нередко различается в зависимости от производителя. К примеру, часть предприятий создают лишь верхний (лицевая сторона) из дубовой ламели, толщиной всего 5,0 мм. Другие прослойки изготовлены из недорогой хвойной или твердолиственной древесины.

Остальные брендовые изготовители делают доски из двух слоёв дуба (лицевая и тыльная поверхности) и одного серединного пласта из бюджетных пород деревьев. Верхний слой дуба при этом отличается от нижнего пласта расцветкой, к примеру, вайт и бланш или коньяк и белёный дуб. Так сделано для облегчения процесса монтажа доски и возможности складывать необыкновенные визуально-эстетические впечатляющие варианты в стилизованном интерьере помещений.


2. Классификация по сорту селекции:


- рустик – доска из этой сортировочной группы может сильно различаться по структурному рисунку и цвету. Допустимо при этом наличие заболони, множества сучков и некрупных дефектов. После укладки полы селекции рустик выглядят живо и очень пёстро, создавая впечатление первобытности или старинности покрытия. Такой отбор стоит на рынке около 1150-1830 рублей за кв. м.;


- натур – эта сортировка допускает незначительный диссонанс в узоре и цвете. Помимо того, дубовая ламель по своей длине может иметь до трёх сучков и незначительное количество заболони (молодая древесина). В отличие от отбора рустик, сортировка натур не допускает присутствия любых дефектов. Цена такой среднесортовой древесины дуба находится в диапазоне 1810-2550 руб./кв. м.;


- селект – наиболее качественная категория, применяемая для создания дорогих покрытий пола премиум класса. Рисунок на поверхности таких досок должен отличаться абсолютной идеальностью и иметь однородный рисунок с равномерной фактурой. В каждой отдельной партии не разрешается присутствие различий в направлении структурных волокон и даже микроскопических различий в оттенке. Не должны присутствовать сучки, царапины, заболонь, непроклеи и прочие дефектные изъяны. Покрытия из отбора селект оптимально гармонируют с классическим стилизованным оформлением помещений. Учитывая превосходное качество, дешевле 2880 руб./кв. м., дубовую доску этого класса не найти.

Особенности половой дубовой доски и сферы её применения


Областей использования доски из дуба для покрытия пола множество. Вот некоторые из них с учётом специфики материала:

- массивная дубовая доска – укладывается в просторных, больших помещениях, например, в музейных залах, театральных залах и т. п. Она близка к другому изделию из дубовой древесины – плинтус, однако, существенно превосходит его своими размерами. Массивная доска способна визуально увеличивать, расширять пространство и великолепно смотрится в качестве напольного покрытия;


- древесина дуба
характеризуется увесистостью, стойкостью к влаге (не загнивает) и разрушающим воздействиям плесневых грибков. Эти качества обуславливают её частое применение в банях, ванных комнатах, различных саунах и кухнях;


- с возрастом дерева цвет дубовой доски претерпевает определённые изменения. Чем старше было спиленное растение, тем больше расцветка древесины смещается в сторону красно-чёрной расцветки;

- стандартная половая доска
из дубовой древесины имеет большую ширину, что заметно облегчает и убыстряет процесс её монтажа или транспортировки. Структура древесины на ней представлена более обширно, чем на досках из других пород. Особая технология укладки даёт возможность формировать поверхности с уникальным рисунком;

- в небольших помещениях дубовые доски не целесообразно настилать на пол, поскольку будет присутствовать невыгодный перерасход материала. Останется много непригодных обрезков;

- хорошая механическая прочность и неплохая упругость позволяет выполнять половой настил в культурно-развлекательных или спортивных центрах с большим уровнем ежедневной нагрузки на пол.


Рекомендация! Как правило, одна партия дубовой половой доски полностью идентична по фактурному рисунку и цвету, так как производится из одного цельного бревна. Тем не менее, при совершении покупки, следует дополнительно просмотреть каждую доску на предмет наличия расхождений в цвете и рисунке волокон между элементами в упаковке!


Технология укладки дубовой доски на различные основания


Анализируя описанные ранее особенности можно понять, что настил дубовой доски осуществляется с несколькими специфическими нюансами, требующими индивидуального обсуждения. Они обусловлены свойствами дуба, как твёрдого, плотного и устойчивого материала.

Перед началом работ

Подготовительный процесс – это важнейший этап, определяющий качество результата всех проведённых работ, поэтому к нему следует относиться максимально аккуратно и серьёзно.

Вполне резонно перед настилом дубовой доски обратить акцентированное внимание на базовое основание. Оно может быть представлено такими вариантами:

- плитовой настил из ОСБ, толстой фанеры или ДСП;

- классические деревянные лаги (балки или брёвна);

- стяжка цементно-песчаного типа.


Рассмотрим чуточку позже каждый вариант более детально.


Одинаковым принципом для обозначенных вариантов оснований является тщательнейшая подготовка основной поверхности – она должна отличаться абсолютной горизонтальностью, безусловной ровностью, сухостью и чистотой. Эти условия исключительно важны для цементно-песчаной половой стяжки, предельная влажность которой должна быть меньше 4,2%.

Кроме этого, нужно перед укладкой аккуратно снять с материала упаковочную оболочку и доски разложить (через сантиметровые промежутки) на ровной поверхности в том помещении, в котором планируется обустроить пол дубовой доской, минимум на недельный срок. Должна произойти полноценная адаптация материала к микроциркуляции и колебаниям влажности в закрытом пространстве.


Внимание! Категорически недопустимо применение дубовой доски в качестве итогового покрытия над любой системой «тёплый пол»!


Укладка на лаги


На лаги выполнять настил дубовой доски несложно, однако, такой вариант преимущественно применим лишь к толстым (трёхслойным) вариантам покрытия. К примеру, если между лагами выдерживается промежуток свыше 62,0 см, то используемая доска должна быть никак не тоньше 40,0-44,5 мм. Такое конструкционное решение считается наиболее долговечным из остальных вариантов.


Технология укладки весьма похожа на методику настила напольного материала на плитовую основу. Отличие заключено в способе фиксирования досок к гагам – оно выполняется посредством саморезных винтов.

Укладка на настил из древесных плит


Среди современных методик укладки дубовой доски данный способ является особенно популярным, посколькуУкладка на настил цена на материал прямо пропорциональна толщине элементов. Плитовой настил даёт возможность укладывать сравнительно недорогую, тонкую доску своими силами без дополнительных трудностей. Для такой работы понадобится соответствующий расходный материал и инструментарий, а пошаговая инструкция состоит из этапной последовательности:

- настилается древесина подложка из ОСБ, толстой фанеры или ДСП;


- монтируется демпферная лента, чтобы создать технологический амортизационный зазор. Такой отступ от стен необходимо исполнять для всех вариантных решений напольного покрытия. Дубовый пол требует соблюдения 8,0-10,5 см промежутка;

- соединение досок выполняется посредством сопоставления конгруэнтных краевых поверхностей (принцип «шип-паз»). Начальный ряд размещается у стены пазовой стороной доски и максимально близко к ней фиксируется саморезными винтами. Этот ряд крепёжных элементов прикроется позже плинтусом;

- на противоположной стороне (в уголке над шиповым выступом) под углом 46-51 град просверливается неширокий сквозной канал, через который производится фиксация планки к основанию при помощи соразмерных саморезов. В этом случае шляпка винта будет закрыта следующей доской;

- по такому принципу выполняется укладка остальных элементов.

Существует и несколько иная технология настила дубовой половой доски. Она подразумевает фиксирование первой доски по описанной ранее методике, а следующие части покрытия – посредством особых металлических зажимных скоб.


Предупреждение! Монтаж дубового пола на деревянную основу нельзя реализовать при помощи клеевых составов, иначе при ремонте и форс-мажорных обстоятельствах аккуратный демонтаж будет невозможен. Дорогую дубовую доску придётся выбрасывать!

Размещение покрытия на песчано-цементную стяжку

Такой способ укладки считается довольно редким, но, невзирая на этот факт, существует две его разновидности:

- плавающий вариант – сначала на подготовленный бетон наносится грунтовочная смесь, а затем нужно расстелить подложку (вспененный полиэтилен). Хорош в использовании материал фольгоизол, имеющий на одной поверхности слой металлической фольги. Такая подложка обеспечит дополнительную теплоизоляцию. Далее выполняется сборка напольного покрытия по методике настила досок на древесные плиты;

- клеевой способ – она подразумевает нанесение нескольких слоёв синтетической грунтовки на бетонную стяжку с последующей качественной просушкой. По её завершении выполняется покрывание поверхности паркетным двухкомпонентным клеем, используя зубчатый шпатель. Завершается обустройство настилом пола из дуба.

Осторожно!
Если выбирается клеевой способ, то замешивать сразу всё количество клея не желательно. Фиксатор быстро застывает и существует вероятность не успеть использовать весь объём!


Немаловажные нюансы

Перед настилом дубового напольного покрытия следует ознакомиться с актуальными тонкостями этого процесса. Эти нюансы помогут улучшить качество и скоротечность работы, сократят количество бесполезных остатков материала и улучшат эффективность проводимых манипуляций. Итак, рассмотрим их подробнее:


- если доска покрыта лаковым составом в заводских условиях, то этот защитно-декоративный слой никогда не потрескается. Однако, достигнуть идеальной ровности половой поверхности чрезвычайно трудно. Потребуется скрупулёзное заполнение каждого стыковой щели специальным заполнителем;

- дуб великолепно поддаётся колеровке, при которой цвет отлично держится на материале. Очень часто эту особенность используют нечестные производители, подкрашивая молодую древесину под дорогую многолетнюю или перекрашивая дуб для имитации экзотических сортов дерева;


- когда финансовые возможности немного ограничены, можно приобретать дубовую доску, покрытую масляной пропиткой. У неё очень презентабельный вид и весьма приемлемая стоимость, а единственный недостаток состоит в необходимости натирать такой пол мастикой раз в 6 месяцев;

- в интерьере, изобилующем светлыми тонами, пол белёный дуб будет смотреться исключительно креативно. Однако, ввиду способности быстро пачкаться и покрываться въевшимися заметными загрязнениями, необходимо позаботиться о нанесении надёжного лакового покрытия на такой пол перед началом интенсивной эксплуатации;

- приобретая дубовые половые доски, следует тщательно обследовать упаковку. Качественная продукция должна иметь двойную обёрточную оболочку – первая, из термоплёнки, а вторая из жёсткого гофрированного картона.


Заключение


Дубовая доска является очень качественным, достойным вариантом напольного покрытия, пользующимся особой популярностью у дизайнеров-оформителей, профессионально занимающихся стилизацией интерьеров. Для дубового материала свойственен лишь единственный минус – немалая цена покрытия.

Если проанализировать все достоинства и особые качества, то отмеченный недостаток меркнет в их свете. Лучше потратиться единожды и сделать качественный, долговечный пол, чем раз в 5,5-7 лет выполнять ремонтные работы по тотальной смене напольного покрытия.

9 июля 2016

силикатный бетонБетон, независимо от специфики его приготовления, является наиболее востребованным материалов всех отраслей современного строительства. Разработано достаточно много рецептур, исполняя которые можно изготовить оптимальный вариант раствора практически для любых проектов, например, влагоустойчивый для заливки фундамента в «сыром» климате и т. п.

Проверенное на практике внесение в состав вспомогательных ингредиентов способствует модернизации его структурных и технических параметров, требующихся для конкретных целей.

Рассмотрим подробнее такую весьма редкую группу строительного материала, как силикатные бетоны, представленные бесцементными вариантами, состоящими из песка, извести, кремнезёмистых связывающих компонентов и иных добавок.


Что такое силикатный бетон?


Этот материал с замысловатым названием относится к группе нечасто применяемых в строительстве силикатных бетонов. Такая низкая популярность материала обусловлена особенностями производственного процесса и его компонентного состава. Бесцементный каменный бетон получают путём автоклавирования смеси извести (возможны варианты с её производными), песка, тонкодисперсных кремнеземлистых добавок, специальных присадок и воды.


При воздействии высокого давления смесь уплотняется, а параллельное воздействие высокой температуры спекает состав в прочную массу. Здесь, роль цементирующего вещества исполняют разноосновные гидросиликаты кальция, формирующиеся в результате химического взаимодействия кремнезёма и гидратированной окиси кальция (известь гашёная), которые содержатся в составных компонентах.


Пояснение! Автоклавная обработка воздушным паром при высоком давлении создаёт условие для сохранения «внутренней» влаги в бетоне, которая необходима для более эффективного и качественного затвердевания. При обычном обжиге или пассивном высушивании влага из смеси испаряется, что исключает возможность его упрочнения и нужного сплавления ингредиентов в монолитную массу!


Плотные (особенно мелкозернистые) силикатные бетоны более однородны и характеризуются большей структурной монолитностью по сравнению с классическими цементными аналогами. Такое упрочнение обязано химической природе спекания зёрен наполнителя и цементирующего вещества.

Разновидности и классификация


Силикатный бетон для строительства различных конструкций и сооружений подразделяют на несколько базовых групп, отражающих основные характеристики материала:

1. По плотности:

- обычный – для создания стен, фундаментов, арок и тому подобное;

- средней плотности – применяется в основном для постройки различных колонн или перекрытий;

- особо прочный – возведение проектов, требующих от материала качественную устойчивость к разнообразным воздействиям (тюбинги шахт, основания дорог, ж/д шпалы, аэродромы и проч.).

2. По типу заполнителя:

- ячеистые – в роли заполнителя выступают пузырьки воздуха или специальных газовых смесей;

- лёгкие – основной компонент: керамзит, аглопорит (искусственная пемза) или вспученный перлит;

- тяжёлые – содержат песок и разнофракционный щебень.

3. По предназначению:

- конструкционный силикат – применяется в классическом строительстве домов, заборов, вспомогательных строений и т. д.;

- специальный
– разновидности обладают каким-либо одним специфическим свойством, например, огнеупорный, водонепроницаемый, морозостойкий, кислотоупорный и др.


4. Также можно классифицировать силикатный бетон по технико-эксплуатационным свойствам:

- группа материалов, обладающих предельной прочностью при осевом сжатии (призменная прочность) от 7,50 до 71,0 килограмма на кв. см.;

- водонепроницаемость – от W-2 (внутренние конструкции) до W-10 (уличные строения);

- предел растяжной прочности по осевому направлению – диапазон от одного до четырёх МПа;

- показатель прочности – от 1000,0 до 2450,0 кг/куб. м.;

- материалы, обладающие пределом прочностной устойчивости на изгиб – от 2,50 до 7,0 МПа.


По другим свойствам силикатный бетон максимально приближен к аналогам, изготовленным из цементно-песчаного состава.


Технология изготовления промышленного силикатного бетона


Для изготовления качественного силикатного кремнийсодержащего бетона используются следующие компоненты и оборудование:


1. Вяжущие ингредиенты – смеси на основе извести:

- известково-зольные
– состоят из сочетания дроблёного печного шлака и порошковой извести;

- известково-кремнезёмные
– кварцевый песок тонкого помола с известковой мукой;

- известково-белитовая смесь
– в ней присутствует известково-кремнеземнистая шихта, песок и белитовый шлам;

- раздроблённые шлаковые отходы – они содержат известь, фосфорный, топливный или металлургический шлак.


2. Заполнители – в зависимости от желаемых технико-эксплуатационных качеств возможны следующие варианты (наиболее распространённые):

- лёгкий бетон – печной шлак, керамзит и т. п.;лёгкий бетон

- тяжёлый силикат – мелкий песок, измельчённый строительный мусор и проч.

Нередко производится средний вариант силикатного бетона, в котором присутствуют заполнители, входящие в состав лёгких и тяжёлых смесей.

3. Вода – обычная, очищенная от мусорных взвесей и иных загрязнений.

4. Особые присадки – компоненты, обуславливающие доминирование какого-либо качества. Добавляют, к примеру, модификаторы, ускоряющие застывание и набор прочности или фибро-присадки (стеклянные и полимерные волокна), качественно улучшающие гидроизоляционные свойства и прочность конечного продукта.


5. Специальная производственная линия, погрузочные машины, транспорт и прочие технические агрегаты.


Важно! Качественно созданные силикатные блоки очень востребованы в строительстве жилых домов, поскольку они обладают способностью эффективно аккумулировать тепло, а также сохранять оптимальный микроклимат!

Основные стадии технологии производства силикатобетонных изделий

Создание материалов из силикатного бетона осуществляется в следующем порядке:

- добыча карьерного песка и его просевка (удаляются крупные зёрна и попавший при добыче мусор);

- добывание известняковой породы и её термический обжиг;

- раздробление извести;

- перемешивание гипса, песка и извести с последующим помолом образовавшейся смеси в шаровой мельнице;

- выполнение замешивания раствора – в промышленных бетономешалках при активном смешивании добавляется вода в сухую мелкоизмельчённую массу;

- формовка – заливка раствора в определённые формы-матрицы;

- уплотнение и спекание отформованных деталей в автоклавных устройствах. Режим обработки – давление в диапазоне 0,82-1,45 МПа, температура в пределах 173-213 градусов;


Технологический нюанс
! Если производятся особо плотные изделия, то используют песок с удельной поверхностью 4010 кв.см./г и известковую муку с показателем до 5010 кв.см./г.!

- пассивное охлаждение созданной силикатной продукции в закрытых складах или в автоклавной печи.


Ключевые факторы, влияющие на качественные особенности изделий

Качество автоклавного силиката непосредственно определяется следующими моментами:

- компонентный состав присадок;

- структура вносимых добавок;

- правильное соблюдение физических условий производства и химических взаимодействий, проходящих на разных этапах обработки «сырой» смеси в автоклавных печах.

Бетонные силикаты по объёмной массе классифицируют на группы:


- ячеистые силикаты – в качестве наполняющего элемента выступают газовые или воздушные пузыри, равномерно рассредоточенные по объёму фабриката;

- лёгкие бетоны силикатные – заполнителями являются вермикулитовая гидрослюда или керамзит;

- тяжёлые силикаты – наполнителями в их выступают песок, щебень, гравий.


Внимание!
Когда продукция из плотного, тяжёлого силикатного бетона эксплуатируется по предписанным правилам, арматурные стержни, расположенные внутри изделий, не подвергаются атмосферной и химической коррозии!


Если требуется установка крупногабаритных элементов, то их формовка осуществляется вблизи строящейся конструкции. У таких изделий прочность на разрыв нередко достигает 60,0 МПа.

Достоинства и недостатки силикатных блоков


К однозначным преимуществам блочных элементов из смеси силикатного бетона относятся:

- продолжительный эксплуатационный период жизни;

- повышенная стойкость к резким циклическим холодам (выдерживают до 98-112 замораживаний/размораживаний);

- термостойкость;

- великолепные звукоизоляционные качества.


Для производства высококачественного автоклавного силиката применяется песчано-глиняная порода с безупречной химической активностью. Проходя автоклавную обработку, материал получает кристаллические фазы различного состава благодаря ускоренному варианту отвердевания. Именно кристаллические фазы выполняют роль присадок для низкоосновных гидросиликатов. Последние образуются при перемешивании мелкоизмельчённых ингредиентов (песок, глинистые породы и известь).

Как только происходит полное затвердевание связующего компонента, в массе материала формируется искусственный камень, обладающий высокой прочностью. Измельчённый песок (кремнезёмистая составляющая) оказывает влияние на структуру твердеющего материала. Для утепления стен, потолка или пола дома мы советуем использовать экологичный и недорогой материал - Керамзит . Купить его можно россыпью и в мешках с доставкой. Сама теххнология утепления довольно проста. Об этом можно прочитать на многих ресурсах. При увеличении дисперсности песчаных крупинок наблюдается также рост эксплуатационных качеств готового состава, в частности, морозостойкости и прочности.


Наиболее часто используют в качестве кремнезёмистого компонента искусственный или природный пуццолан:

- доменный металлургический шлак;

- мельчайший кварцевый песок;

- зола ТЭЦ и т. п.


Справка! Различные помолы песка имеют различное количество химически активного оксида кальция, который влияет на итоговый результат, а именно, на получаемый строительный материал!

После завершения реакции, протекавшей внутри автоклава между известью и песком, образуются низкоосновные кальциевые гидросиликаты. Они обладают тонкоигольчатой или чешуйчатой микрокристаллической структурой, значительно улучшающей крепость изделий.


Рассмотрев все важнейшие плюсы, присущие силикатным блокам, стоит упомянуть и о недостатках. Правда, весомым минусом является только одна особенность – возможность развития быстроразвивающейся коррозии. Её появление и интенсивность деструкции зависит от сформированной при автоклавной обработке плотности вещества, а также от обстоятельств эксплуатации. Не происходит коррозийного разрушения арматурных стержней при минимальном уровне ухода за материалом и соответствии адекватным условиям службы.


Если будут присутствовать и постоянно воздействовать следующие факторы, то коррозии не избежать:

- часто изменяющийся климатический режим;

- отсутствие в изначальной рецептуре антикоррозийных присадок;

- запредельная влажность внутри помещения.


Сферы применения силикатов


Как ранее упоминалось, ввиду сложной технологии изготовления силикатный тип бетона встречается довольно редко. Однако, несмотря на технические трудности производства и небольшой, в связи с этим, ассортимент, некоторые его разновидности пользуются немалой популярностью и узконаправленным применением.


Итак, изделия из качественного силикатного бетона востребованы в следующих «крупных» сферах:


- ячеистые силикаты – наиболее часто и рационально используется в строительстве, по сравнению с иными аналогичными разновидностями материала. Он равномерно насыщен воздушными или газовыми пузырьками, ячейками или неравномерными полостями. Такой наполнитель придаёт ячеистым силикатам великолепные теплоизоляционные качества;


- тяжёлые бетоны – сегодня используются для производства прессованного шифера, лишённого вредных асбестовых добавок, силикатных железнодорожных шпал (напряжённо армированные) и некоторых других конструкционных элементов;


- силикат на пористо-волокнистых наполнителях
– инновационный вид силикатного бетона. В его состав, помимо шлаковой пемзы, керамзита или вспученного перлита, внесены тонкие фиброволокна из стекла и полимеров;


- плотный бетонный силикат – это основной материал для создания несущих большие нагрузки конструктивных деталей: балки, карнизные плиты, панели перегородочных стен и перекрытий, различные колонны, лестничных маршей, сборные ступени и площадки, всевозможные прогоны и прямоугольные карнизные плиты;


- из «среднего» силикатного бетона
(средняя плотность) выполняют шахтовые опоры, стены, укрепительные элементы и проч. Часто из него обустраивают основу автомобильных трасс или взлётно-посадочных полос небольшой грузонапряжённости.

Единичное или индивидуальное малоэтажное строительство использует силикатный бетон для следующих целей:

- упрочнённые блоки для стен и перегородок в подвале;

- создание кровельной черепицы;

- постройка ступеней и лестничных маршей;

- изготовление некоторых частей несъёмной железо-силикатной опалубочной конструкции.

Как правило, это актуально для ленточного фундамента;

- оформление обрешётки для черепичной кровли или создание линейных частей стропильной системы;

- заводское производство стеновых, перегородочных и фундаментных блоков.


Заключение


Силикатный бетонный материал обладает пространным спектром применения, однако, универсальным его назватьячеистые силикаты нельзя. Относительная несложность производства (при хорошем финансировании) и специфичность применения привлекает некоторых строителей. Также, здесь важно неоспоримо выгодное соотношение показателя цена/качество, что является существенным положительным фактором. Можно за приемлемую цену приобрести и использовать в строительстве качественные изделия, способные безупречно прослужить более 50 лет.


Силикатные смеси нетрудно найти в строительных магазинах, хотя, если цены слишком завышены, можно освоить самостоятельное изготовление силикатов. Это нелегко, требует огромных трудозатрат и свободного времени, но вполне выполнимо.

Напоминание!
Самостоятельно изготовленный силикатный бетон и произведённые изделия из него можно применять только в бытовых ремонтах, поскольку качественную прочность материал может достигнуть только в специально автоклаве!

6 июля 2016

Отделка стен обоямиПриступая к такому непростому делу как ремонт квартиры, человеку приходится решать множество вопросов. К числу наиболее важных относится отделка стен. Стены – это то, на что в первую очередь обращает внимание любой гость, входя в дом. Еще более серьезное значение они имеют для постоянных жильцов, т.е. хозяев, – недаром народная мудрость утверждает, что дома и стены помогают. Они могут быть побелены или окрашены, но сейчас «одеждой» для стен в большинстве случаев служат обои. Поэтому от верно подобранных и правильно наклеенных обоев зависит не только опрятная и нарядная «внешность» любой комнаты, но и трудоспособность, настроение, и даже состояние здоровья тех, кто будет в ней жить: работать, отдыхать, есть и спать. Поэтому эта часть интерьера имеет необычайно важное значение. С чего же начать?

Подготовительные работы.

Объем подготовительных работ зависят от состояния стен, а также от того, какое покрытие было нанесено на них ранее. Когда до наклейки обоев стены были побелены, побелку нужно обязательно смыть. Если же они были оклеены, старые обои также полностью удаляют, обильно смочив водой, – тогда они сползут сами. Не отставшие клочки тщательно соскребаются. Стена перед новой оклейкой должна быть максимально гладкой и чистой, иначе обои лягут неплотно. Спустя небольшое время после ремонта они начнут морщиться, вздуваться и отставать от стен в тех местах, где «предремонтная» обработка была недостаточной, и их придется клеить заново через 2-3 года. Качественно же наклеенные обои сохраняют хороший внешний вид в течение как минимум 7-8 лет.

Часто после смыва побелки или удаления старых обоев в штукатурке обнаруживаются трещины. На них стоит обратить особое внимание и тщательно заделать перед новой оклейкой. Каждая трещина вскрывается, расширяется и очищается при помощи шпателя. Рыхлую «крошку» по краям удаляют по всей длине – примерно так, как стоматолог удаляет ткани больного зуба. Вслед за этим трещину нужно как следует «запломбировать» раствором цемента или клеем для керамической плитки, зашпаклевать и зачистить наждачной шкуркой.

После ликвидации трещин неровности заглаживаются все той же шпаклевкой. Если, несмотря на все старания, выровнять стены не удается, можно воспользоваться для этого гипсокартонном, закрепляя листы при помощи саморезов. Этот материал, кроме маскировки трудно устранимых дефектов стен выполняет еще и теплоизоляционную функцию.

Затем на рабочую поверхность наносится грунтовка, предназначение которой – закрыть все микропоры и сделать ее как можно менее гигроскопичной, чтобы минимизировать впитывание стеной обойного клея – это может помешать прочному приклеиванию. Иногда стены грунтуют при помощи того же клея, которым будут клеить обои, но лучше все же использовать специальные грунтовочные составы. После этого их нужно тщательно отполировать наждачной бумагой. Теперь «фронт работ» полностью готов к началу «генерального наступления».

Выбор обоев.

Эта стадия подготовки к ремонту зависит от множества факторов: финансовых возможностей, площади комнаты, степени ее освещенности и даже от ее предназначения. Понятно, что обои для большой комнаты, расположенной на солнечной стороне, должны быть иными, чем для маленькой и слабо освещенной, рисунок обоев в детской выглядит иначе, чем в спальне или гостиной, а цвет стен в кухне может и на аппетите отразиться: яркие, насыщенные оттенки его стимулируют, спокойные, приглушенные – уменьшают. Рисунчато-цветовые показатели обоев способны повлиять и на визуальное впечатление: если комната оклеена обоями, узор на которых ориентирован по вертикали, она кажется более высокой. Горизонтальный же рисунок делает ее зрительно более просторной. Бордюр может быть контрастного цвета, а может – того же, но другого оттенка, чтобы гармонировать, но не сливаться с цветом обоев. Важно и то, какая мебель будет стоять в комнате. Здесь также вступают в действие законы контраста: мебель темных оттенков лучше смотрится на фоне светлых обоев, а светлая – среди стен с более насыщенным цветовым фоном.

Ширина обоев тоже имеет значение: чем шире полосы, тем меньше количество стыков, проще и быстрее процесс оклейки и лучше внешний вид стены. Если раньше выбор обоев был небогат и они, как правило, имели ширину чуть больше полуметра, то теперь можно купить и обои метровой ширины, особенно если речь идет о товарах европейских производителей. Например, обои, выпущенные в Италии и Германии, обычно имеют ширину от 70 до 106 см, французские – 70 и 90 см, бельгийцы же предпочитают ширину 90, 100 и даже 140 см, Простой арифметический расчет доказывает, что один рулон широких обоев покрывает такую же площадь стены, как два узких, а то и гораздо б?льшую. В результате необходимое для ремонта количество рулонов уменьшается как минимум вдвое, а значит, оклеивание ими влечет за собой выгоду еще и в ценовом плане.

Однако у широких обоев есть и свои «минусы», являющиеся логическим продолжением их достоинств. Во-первых, они требуют более тщательной подготовки стен: к неровной стене приклеить широкие обои будет совсем не просто. Во-вторых, если в процессе оклейки незакрытой останется даже очень узкая полоска стены, прикрыть ее такой же полоской обоев не получится – придется использовать целый рулон. Таким образом, финансовая выгода от их приобретения может сильно уменьшиться, а то и вовсе сведется к нулю. И, наконец, в-третьих: справиться с ними в одиночку никак нельзя, работать нужно непременно в паре. Поэтому, собираясь клеить широкие обои, нужно обязательно учитывать все эти факторы.

Выбор широких обоев имеет некоторые «тонкости». Скатанные в рулон, они выглядят несколько иначе, и для того, чтобы лучше представить, как такие обои будут смотреться на стене, на них нужно взглянуть в развернутом виде. А предоставить покупателям такую возможность могут только специализированные центры, где торговые залы оборудованы демонстрационными стендами. Выбирая товар, особое внимание стоит обратить на нижнюю и верхнюю части стенда: как правило, именно там располагаются наиболее интересные образцы.

Допустим, с шириной, цветом и рисунком хозяева определились. Далее – материал изготовления. Несколько лет назад обои были только бумажными, но сейчас выбор обойных материалов стал куда богаче – они могут быть тканевыми, виниловыми, флизелиновыми. Бумажные гораздо дешевле и их можно чаще менять, если цвет и рисунок «приедаются». К тому же ими можно оклеивать и потолки. Флизелиновые удобны тем, что легко клеятся (клеем смазывают лишь стену, на сами обои наносить его не нужно), маскируют мелкие дефекты стены типа небольших неровностей, не дают усадку при высыхании. Этот материал обоев весьма прочен, а потому особенно хорош для новоселов, купивших квартиру в новостройке, т.к. при неизбежном в таких случаях оседании стен обои не будут рваться так же легко, как бумажные.

Для кухни лучше всего подойдет винил
– обои из него можно чистить мягкой щеткой или мочалкой даже с применением моющих средств, кроме того, они долговечны и износостойки. Иногда приходится слышать, что виниловые обои выделяют вредные вещества и поэтому небезопасны для здоровья. На самом деле винил не вреднее клея ПВХ. Но тем не менее, при покупке нелишне будет поинтересоваться, на каком предприятии они изготовлены, а также имеется ли у продавца сертификат качества.

Выбор клея
.

Клей стоит покупать одновременно с обоями, т.к. он должен им соответствовать. Как правило, он бывает двух разновидностей: универсальный и специальный. Использовать последний предпочтительнее. Нелишне посоветоваться с продавцом, какой клей лучше подойдет для выбранных обоев. Иногда на упаковке с клеем имеется надпись: «для легких (или тяжелых) обоев». Под легкими обычно подразумеваются бумажные, под тяжелыми – все остальные: виниловые, флизелиновые, а также обои, предназначенные под покраску.

Обойные клеи делится на сухие, которые следует разводить водой, и готовые к употреблению. О том, как правильно подготовить и использовать оба этих типа, подробно рассказывается в инструкции на упаковке с клеем или внутри нее. Все требования таких инструкций необходимо тщательно соблюдать.

Процесс оклейки.

Перед началом работы нужно измерить площадь стен, подлежащих оклейке, чтобы правильно рассчитатьПроцесс оклейки обоев необходимое для этого количество полос обоев, затем нарезать сами полосы. Когда нарезаются обои с геометрическим либо цветочным орнаментом, необходимо внимательно следить, чтобы его части точно совпадали друг с другом, создавая единое изображение, даже если ради этого придется «отбраковывать» достаточно большие куски. Таким образом на стене отобразится целостное полотно, а стыки будут практически незаметны. Если рисунок обоев «нестрогий», такая тщательность при нарезании не нужна, но все же определенная симметричность в нем будет не лишней.

Широкие обои
промазывать клеем не нужно, он наносится только на поверхность стен. Правильно будет начинать работу по оклейке от окна, чтобы падающий из него свет лучше маскировал стыки. Полотно приклеивается вначале в верхней части стены, затем посередине и внизу. Чтобы полосы плотнее легли на поверхность стен в процессе оклейки, их аккуратно прижимают к ней сухой чистой тканью, разглаживая «морщинки». Если при этом на стене ощущаются какие-то неровности, мешающие плотному прилеганию, допустимо сделать по краю полотна небольшой разрез, края которого затем соединяются внахлест.

И еще одно важное замечание: в комнате, где оклеиваются стены, должна быть ровная температура и отсутствие сквозняков, поэтому открывать форточку до полного высыхания обоев на стенах не следует.

4 июля 2016

объёмная штукатуркаВ последние годы наблюдается интересный рост популярности на необычные варианты и способы отделки стен в помещениях. Ярким примером тому является спрос на восхитительную по красоте объёмную штукатурку, позволяющую создавать превосходные интерьеры в старинном, классическом или этническом стиле. Конечно, современные материалы существенно отличаются от архаических аналогов, что, безусловно, сказывается на качестве и реалистичности декорирования.

В любом помещении стены занимают основную долю в формировании пространственного интерьерного антуража, поэтому при отделке этих конструкционных элементов нужно уделять исключительное внимание. При грамотном, разумном подходе, осуществив великолепное оформление, можно зрительно (визуально) расширить комнатное пространство приблизительно в 2,4–3 раза.

Одним из доступных способов с очень эффектным результатом является выполнение стеновой отделки объёмной штукатуркой. Это интересная технология способна разительно преобразить даже самое невзрачное, «серое» помещение и сделать из него шедевр креативного искусства. Познакомимся поближе с таким дизайнерским приёмом и рассмотрим подробнее с материалом для объёмного декорирования.

Объёмная штукатурка – что это такое?

Штукатурка, дающая стереоскопический эффект, представляет собой множество вылепленных узоров или деталей единой картины из отделочного материала, которым выполняется оформление стеновой поверхности. Благодаря особой технологии и свойствам объёмной штукатурки можно полноценно реализовать практически все смелые задумки дизайнеров-стилистов: лепка классических узоров, обрисовка пейзажей, этнических или исторических орнаментов и т. п.

Нередко такое ремонтное решение выполняет роль нетривиального спасительного круга при наличии серьёзных дефектов. К примеру, из нелепой, несуразно торчащей балки или, расположенной в середине комнаты, колонны, демонтировать которые никак нельзя, можно изваять уникальные шедевры, способные стать неотъемлемой изюминкой наличествующего декора.

Современные дизайнеры-модернисты, грамотно применяя возможности современных материалов и инновационных технологий, умеют исполнять посредством объёмной штукатурки настоящие произведения искусства. Сразу нереально представить и осознать в комнате выступающее из стены дерево на фоне пурпурного заката с цветущими цветами, порхающими бабочками, щебечущими птицами и т. п. Это далеко не самый эффектный пример возможностей объёмной штукатурки. Такие удивительные шедевры наиболее популярны в уютных ресторанах, тематических клубах, театрах и в домах ценителей искусной красоты.

Особенности объёмной штукатурки

Штукатурные смеси такой высокой категории изготавливают на основе измельчённой мраморной крошки (крупинки размером до 300,0 микрон), что непосредственно отражается на качестве материала. Благодаря такому тонкому помолу мрамора повышаются механические свойства смеси, улучшаются эксплуатационные качества, а также штукатурка приобретает особо привлекательную эстетичность.

Помимо этого, достижению хорошей прочности покрытия способствуют синтетические фиброволокна, внесённые в состав декоративной смеси. Такие присадки позволяют использовать раствор для создания диковинных фактур и крупных рельефов. Однако, присутствие таких добавок в составе увеличивает цену на объёмную штукатурку.

Разновидности материала

Современные технологические разработки позволяют создавать широкий ассортимент объёмной штукатурки, которую в зависимости от места нанесения и предназначения можно сгруппировать в такие классы:

- толстослойная (толщина свыше 6,50 мм) или тонкослойная (до 6,50 мм);

- наружная – для отделки фасадов;

- огнестойкая – выдерживает прямое воздействие пламени полтора-два часа. Ей преимущественно декорируют печи, камины и стены, вблизи потенциальных источников пожара;

- водостойкая – находит применение в отделке стен ванной или душевой комнаты, раздевалок в бане, саун, туалетов и т. п.

Преимущества объёмной штукатурки

Для таких составов характерно множество достойных свойств. К наиболее значимому качеству можно отнести абсолютную усадочную стойкость, которая позволяет долго сохранять чёткость рисунков, орнаментов, пейзажей и необычную рельефность поверхностей.

Кроме этого, поверхность выполненной отделки не растрескивается и не расслаивается, даже при нанесении покрытия толстым слоем (22,0-31,0 мм).

К другим преимуществам рассматриваемых составов относятся также:


- простота работы со смесью – материал разбавляется чистой водой до любой нужной консистенции. Это облегчает процесс нанесения раствора объёмной штукатурки, упрощает лепку декоративных элементов из неё и помогает воплощать экспромтные идеи;

- небольшая «сухая» масса – полезная особенность, дающая возможность эксклюзивно оформлять не только стены, но и колонны, лестницы, потолки или поверхности иных конструкционных элементов;

Справка! У объёмной штукатурки вес кубического метра высохшего материала составляет 950 кг, что меньше (почти вдвое) аналогичного показателя у классической смеси на цементной основе!

- экологичность и безопасность – в материале не содержаться опасные химикаты, токсины и летучие растворители, что определяет возможность исполнения отделки в любых жилых помещениях, даже в детских комнатах.

Технология самостоятельной работы с объёмной штукатуркой

Вся процедура нанесения объёмной штукатурки состоит из очерёдности определённых этапов.

Совет! Перед началом нанесения отделочного материала нужно правильно рассчитать требующиеся объёмыПодготовка под штукатурку штукатурки и осуществить закупку всего материала с небольшим запасом. Если это не сделать, в процессе работы можно столкнуться с его нехваткой!

Подготовка – обязательный процесс, с которого начинается практически любая работа. Методика нанесения объёмной штукатурки не исключение. Следует выполнить:

- счистить с основной поверхности негодное или обветшалое покрытие. Если присутствуют битумные или жировые пятна, то они также подлежат удалению;

- в случае факта существования различных неровностей или всевозможных дефектов, необходимо их сровнять с поверхностью при помощи ошкуривания и нанесения чернового штукатурного слоя;

- тщательно обработать основание двумя-тремя слоями грунтовки глубокого проникновения.

Важно! Перед выполнением финишной, декоративной отделки, стеновые поверхности должны быть очищены, идеально выровнены и просушены!

Нанесение штукатурки шпателем

Окончив подготовительные манипуляции, можно начинать основной этап работы – аккуратному нанесению объёмного декоративного покрытия на поверхность.

Принцип создания качественной отделки выглядит так:

- выполняется замешивание штукатурной массы, строго следуя обозначенной на упаковке инструкции. Должен быть получен густой, однородный состав;

- после этого раствор объёмной штукатурки набирается шпателем на кельму и разравнивается по стеновой поверхности. Здесь важно вести инструмент с таким нажимом, чтобы происходило формирование запланированного рельефа. Наиболее простым вариантом является создание абстракционных форм из линий, различных по толщине и ровности. При такой отделке неровности приветствуются, поскольку они создают причудливый, интересный и абсолютно уникальный результат;

Актуальный нюанс! Нельзя осуществлять двухслойное нанесение объёмной штукатурки на непористые поверхности, иначе она будет изобиловать пузырьками воздуха. Это может значительно испортить желаемый результат!

- после засыхания декоративного слоя следует заняться наклеиванием (строительные клеевые составы, жидкие гвозди) декоративных гипсовых элементов, если это предусмотрено проектом. В роли таких деталей могут выступать приобретённые в специализированных магазинах или изготовленные самостоятельно из гипсовой смеси различные составляющие создаваемого орнамента. Чаще всего, это листья деревьев, небольшие розетки, веточки, животные и т. п.;

- как только клей высохнет можно приступать к цветовой раскраске и созданию картин, соответствующих наклеенным объёмным элементам. Например, это может быть ветвистое дерево, где листья, птицы, ветви и солнце, восходящее на заднем плане, будут объёмными (изготовлены из гипса).

Предупреждение! Художественное раскрашивание является фактически определяющим моментом в создании объёмной отделки, поэтому лучше её доверить профессиональным исполнителям!

По вышеописанной технологии необязательно оформлять всю площадь стен. Достаточно для начала создать одно не слишком замысловатое объёмное панно, а после накопления практического опыта выполнять более сложную и обширную отделку. Для хорошего овладения объёмным декорированием стен, рекомендуется предварительно потренироваться на куске фанерного или гипсокартонного листа.

Использование трафарета при нанесении штукатурки

Если предполагается исполнить более сложное оформление, то нужно воспользоваться специальными трафаретами (самодельными или покупными). При помощи шаблонной технологии можно делать объёмистые орнаменты и реалистичные картины даже из одной только штукатурки, без применения лакокрасочных материалов.

Трафаретная методика нанесения декоративного покрытия выполняется в таком порядке:

- необходимо создать проект всего рисунка, который планируется воссоздать на стене;

- разбить рисунок на равные части и изготовить к ним трафареты из бумаги или картона различной толщины;

Особенность! Выбирать толщину материала для создания трафарета нужно продуманно – чем толще лист, тем глубже (объёмнее) будут детали композиции!

- подготовленные трафаретные листы плотно фиксируются на стеновой поверхности клеем или скотчем;

- выполняется нанесение штукатурной массы поверх трафаретов так, чтобы состав заполнял только вырезанные участки. Если рисунок сложный, отдельные детали нужно прорисовать вручную (например, неровности коры дерева, части тела животных или насекомых и проч.). Это придаст изображению выразительность и большую натуральность;

- после частичного застывания штукатурного состава, все трафареты следует аккуратно снять с поверхности стены;

- если трафареты выполнены из полимерного материала (пластмасса, толстая плёнка и т. п.), то их необходимо тщательно очистить от налипшего раствора и использовать повторно в другом месте;

- как только штукатурка полностью просохнет, можно получившийся орнамент раскрасить. Если грамотно исполнить покраску, получится эффектная, объёмная картина на стене.

Заключение

качественная объёмная штукатуркаНесмотря на техническую сложность выполнения объёмных рисунков при помощи специальной штукатурки, добиться великолепного результата вполне реально, даже при отсутствии таланта художника.

Следуя представленным выше методикам можно создать качественную объёмную штукатурку, способную преобразить интерьер помещения или помпезно улучшить антураж в соседних комнатах.