13 августа 2014

Комната для гостей — это именно то, что сделает их отдых у вас запоминающимся

гостевая комнатаНекоторые люди рано или поздно начинают задумываться о том, чтобы сделать свою комнату для гостей. Это бывает, как правило, тогда, когда у людей имеется частный дом достаточно большого размера, много друзей, которые постоянно приезжают на вечеринки или любят устраивать их, или же хозяева дома попросту хотят, чтобы любой их знакомый или близкий человек, остающихся переночевать или приезжающий на какое-то время пожить, чувствовал себя на отлично. Таким образом рано или поздно возникает желание привести комнату для гостей в порядок, или даже сделать несколько таких комнат.

Давайте посмотрим, что можно сделать для того, чтобы комната для гостей оказалась настоящим подарком всем вашим званным и не совсем гостям, и они чувствовали себя у вас дома так, словно перманентно едят сладкий вишневый десерт...

Вишневый десерт

Оформление комнаты — первое, о чем вам стоит позаботиться. Вы можете придумать что-то, что пока еще нигде не реализовано, например исполнить комнату в виде вишневого десерта, внутри которого и как-бы проживают ваши гости или родственники. Вы можете поклеить белые обои, которые хорошо хватают краску и держат ее, и сделать из них большое панно, или картину, нарисовать которую вы сможете сами! Что угодно — от пейзажей и до батальных сцен — будет отображено на стенах в вашей гостевой, что непременно понравится не только взрослым гостям, но и их маленьким детям. Подумайте, насколько интересна задумка еще и вставить в эти пейзажи некоторые из предметов мебели, которые будут стоять в комнате. Например, правильно раскрасив стены и сделав из них как бы панораму песчаного тропического пляжа, вы сможете создать визуальное ощущение присутствия всех расположенных в комнате вещей на этом пляже. А насыпав песок на пол — еще и усилите эффект присутствия.

Или вот еще — вы можете придумать какой либо стиль оформления комнаты, после чего его реализовать самостоятельно. Конечно, иногда можно просто обратиться к дизайнеру, однако в наше время очень сложно найти такого, который не сделает из вашей комнаты очередной «евроофис». А так, как евроофисы сейчас практически везде, где только можно установить дверь или окно, то ваша комната должна быть достаточно уникальной, чтобы ее надолго запомнили и чтобы она не напрягала особенно умных и творческих личностей своей типичностью и скучностью.

Что угодно можно придумать, чтобы сделать ее оригинальной, делайте комнату однотонной, светлой, темной, добавляйте в нее множество вертикальных, или же множество горизонтальных черт — словом, подвергните ее тотальному экспериментированию и посмотрите, что у вас получится. А получится очень хорошо, можете не сомневаться!

Где делать комнату

Гостевая комната должна быть на максимальном отдалении от ваших собственных комнат, чтобы вашим гостям было комфортно там находиться, чтобы они не могли вас слышать, а вы — их. В любом случае, когда приезжает семья из более, чем одного человека, рано или поздно они либо набухаются, либо поскандалят. Вы, как примерный хозяин, должны будете делать вид, что ничего не замечаете, однако в современных условиях да при тонких стенах это бывает проблематично. Но что такое эти современные условия? Это когда все стены в доме по толщине 5 миллиметров, а комнаты гостей расположены практически по соседству с вашими собственными. Но это не правильный, попсовый подход! У вас будет другой — комната для гостей располагается так далеко, как только это возможно, чтобы и они могли там спокойно поругаться, и вы у себя. Кроме того, как насчет звуков интима ночью? Не всегда бывает удобно заниматься любезностями с женой в тот момент, когда шумная компания пьянствует или смотрит спортивные каналы в соседнем зале. То есть, чем дальше от большого скопления людей расположена комната — тем лучше и для вас, и для гостей.

Если у вас есть такая возможность — выносите ее на 2, 3, или даже 4 этаж своего дома. Если вы живете в квартире — выделяйте для этого самую дальнюю комнату. Также можете сделать такую штуку, как замок на двери. У вас должен быть ключ от этой двери, который вы будете давать всем гостям, но помните, что ключ должен быть только один и только у гостей! Никто не любит, когда по его дому в его отсутствие ходят люди и заглядывают во все щели. Вы такое могли встречать и не раз, снимая жилье в Крыму: там «хозяева» домов без проблем лазят по комнатам, которые сдают в аренду, стараясь делать это тогда, когда вас там нет. Конечно, интеллекта у них не так уж и много, так что поймать их за таким делом — лишь вопрос времени. Так что представьте себе, как должен себя чувствовать человек, который у вас гостит и знает, что у вас все равно есть второй ключ от его комнаты. Сразу предупреждайте, что ключ один и что терять его нельзя.

Мебель

Оригинальная мебель — это хорошо для любой комнаты, и вы можете поставить очень редкую мебель туда, но конечно — не антикварную, потому что люди в гостях очень любят... портить чужие вещи. И если у вас имеется диванчик королевы Британии, который у нее украли в далеком 18 веке, то лучше поставьте его у себя в комнате, вы будете ценить его куда больше, чем ваши гости.

Мебель в гостиной комнате ставится так, чтобы не смущать и не озадачивать гостей. Все делается по стандарту, есть большая кровать, возможно две, есть пара шкафов, зеркало большое, тумбочки и светильники, еще можно добавить туда плоды техногенного развития человечества: телевизор, плеер, компьютер или еще что в таком духе. Очень хорошо смотрятся сувенирные побрякушки и предметы из Африки и Индии, аборигены этих мест — мастера сувениров. Всегда располагайте все вещи так, чтобы они не вызывали дискомфорта и не подставлялись под удар, в том смысле что... к примеру, дорогой персидский ковер лучше не класть под обеденный стол, потому что кто-то обязательно на него выльет тарелочку спагетти или другое блюдо, а расплачиваться с вами за такой ковер никто не будет, по крайней мере, если это действительно ваши хорошие родственники... А вот друзья, это другое дело. Но все равно — зачем рисковать?

Также всегда учитывайте, из каких материалов состоит та или иная побрякушка в доме — не стоит пичкать его синтетикой. Украшения, окна, двери — все это должно быть сделано из дерева. Запоминайте, где и что вы ставите, чтобы при случае легко сказать вашим гостям, где в гостевой найти полотенце, пульт от DVD, косячок или помповый дробовик. Только т-сссс — не говорите про косячок вашей маме, если приедет погостить. Вдруг захочет вспомнить молодость?

Декор

Разный декор
— очень хорошая идея для того, чтобы сделать более веселой жизнь ваших постояльцев или гостей. Можете приобретать в лавках различные интересные статуэтки, копилки, вазы с цветами и все это размещать в комнате. В итоге у вас получится добавить уюта, а ваши гости будут рады украсть что нибудь интересное из всего этого красивого хлама.

Ковры и полы

Не обязательно ставить современные и весьма модные среди некоторой части населения теплые полы, можно и ламинат положить, и простой линолеум, главное — чтобы на полу лежал добротный ковер. Ковры, как известно — признак вкуса, достаточно кошерный, и позволить себе настоящие персидские или аналогичные ковры сможет не каждый. Но не отчаивайтесь, вам и не нужны самые лучшие ковры в мире — подойдут просто новые и красивые, которые достаточно недорого стоят сегодня на рынках страны. Подбирайте под цвет комнаты!

Вид из окна

Естественно, что если у вас дома имеется дворик со свиньями или мини-свалка с мусором, то туда не стоит выносить окна гостевой — лучше сделайте таковой комнату, окна которой выходят на пейзаж: красивые, высокие горы, длинные поля и деревья, мощные, журчащие движением листьев и рек леса, реки и озера... Все, что глазу приятно, должно быть за окном вашей гостевой. Кроме того, постарайтесь избавиться в районе этой комнаты от посторонних звуков или поставьте там хорошую звукоизоляцию.

Ну вот, простые советы, все будет сделать очень просто и легко! Наслаждайтесь своими гостевыми комнатами и приглашайте к себе гостей! Пусть волны наслаждения будут накатывать на них раз за разом, пока они не почувствуют себя настолько хорошо, насколько это вообще возможно!

И кстати, вы знаете, что сейчас очень востребован всюду беспроводной интернет? Если у вас дома нет точкигостевая комната в классическом стиле доступа Wi-Fi, то вам стоит поставить ее и использовать для этого достаточно мощный роутер. ДэЛинк для этой цели крайне не рекомендуется — на некоторых машинках, особенно под управлением систем Linux, которые не так во всем ограничены, как семейство от Microsoft, при открытом торрент-клиенте можно запросто «просадить» такой роутер вплоть до полного отказа выходить в сеть. А дело все в том, что чем больше входящих и исходящих соединений запрашивает машинка-пользователь, тем более сильно «нагружается» роутер, который в итоге может вообще дать сбой. Покупайте что-нибудь, что не так боится нормальной, «мужской» нагрузки, а дэлинк оставим для розовощеких домохозяек с соответствующими потребностями.

Мощная точка доступа должна стоять у вас дома так, чтобы покрывать его весь, но в том случае, если ваша гостевая не находится в радиусе действия сети, то нужно будет либо установить в гостевой отдельную точку доступа, либо расширить существующую. Рекомендуется сделать первое — установить гостям личную, отдельную точку, так они и канал не будут нагружать, и вы не будете нагружать канал им.
Ну вот, все! Удачи в планировании!

4 августа 2014

Штукатурные работыНа начальной стадии ремонта в квартире следует учесть то, что стены в современных домах панельного типа не отличаются ровной поверхностью. Часто поверхность панелей и плит волнистая, глубокая. Шпаклевкой можно убрать перепады до 5 мм.

 

В противном случае необходимо воспользоваться раствором, а штукатурные работы следует проводить в небольшом объеме. Подобные мероприятия допускаются лишь локально (незначительными по площади фрагментами) или только на тех поверхностях, неровности на которых более отчётливо видны. В этом случае затраты на ремонтные работы будут существенно снижены.

К указанным местам можно отнести следующие:


- расположенные под прямым углом к оконной плоскости, на которые попадает косой свет (если стены заставлять мебелью не планируете, их следует выровнять);

- зоны, в которых будут устанавливаться плинтуса (особенно это относится к тем местам, которые будут видны).

К нижней части поверхности стены, где будет устанавливаться плинтус, приложите уровень или брусок. Щель необходимо убрать при помощи штукатурного раствора, если она более 5 мм. Остальную неровность следует устранять шпаклевкой. Поверхность необходимо тщательно подготовить (очистить от прежней шпаклевки, обработать грунтовкой из воды с клеем ПВА), чтобы раствор хорошо крепился и не отвалился в будущем. Дефекты, которые выражены слабо, достаточно обработать шпаклевкой.

Допускается выполнение работ гипсом. Однако стоит учитывать следующее: при штукатурке раствор закрепляется к поверхности стены механическим способом и под воздействием химической реакции. Для гипса соединение возможно только механическим способом. Стены, которые подвержены сотрясанию, не рекомендуется обрабатывать гипсом (он может отслоиться через какое-то время).

Возможные дефекты

Самые распространённые дефекты - это растрескивание, изменение из-за большого слоя штукатурки геометрии комнаты, отслоение. Эти проблемы возникают практически всегда при выполнении отделочных работ. В данном материале мы постараемся рассказать о более распространённых дефектах и минусах штукатурки.

Остановимся сначала на требованиях, прописанных в нормативных документах, и правилах лепных и штукатурных работ в период проведения ремонта квартиры:

1. Если температура окружающей среды составляет 23 градуса тепла и более, то перед началом нанесения материала на кирпичную поверхность ее следует увлажнить.

2. Необходимо использовать маяки, толщина которых должна ровняться толщине покрытия из штукатурки.

3. Если вы делаете покрытие в один слой, то поверхность нужно незамедлительно после нанесения смеси выравнивать. Если используете машины для затирки, то выравнивать поверхность нужно в тот момент, когда материал уже схватится.

4. Если вы делаете покрытие из нескольких слоев, то каждый последующий слой нужно наносить только после фиксации предыдущего. Выравнивать грунт нужно до момента схватывания материала.

5. Чтобы приклеить гипсовые листы к кирпичной поверхности, используйте соответствующий состав. Для крепления листов к поверхности из дерева используйте гвозди, которые имеют широкие шляпки.

6. Можно заниматься установкой гипсовых лепных фигур только тогда, когда схватится и просушится основание из раствора. Если вы используете архитектурные элементы на фасадной стороне здания, то крепить их следует к арматуре, которую предварительно нужно заложить в конструкции стен. Ее следует заранее защитить от коррозии.

Технические и нормативные требования

Толщина штукатурки в один слой при использовании всех типов раствора (помимо раствора из гипса) должна составлять до 20 мм. Для растворов из гипса толщина штукатурки должна быть до 15 мм. Проводить следует не менее пяти измерений на 70-100 м2 обработанной поверхности.

Толщина каждого отдельного слоя (при штукатурных работах многослойного вида без добавок из полимеров) должна составлять:

- для обрызга по поверхностям из бетона, кирпича, камня - до 5 мм;

- для обрызга по поверхностям из дерева (учитывая и толщину драни) - до 9 мм;

- для выполненного цементным раствором грунта - до 5 мм;

- для выполненного из известково-гипсовых и известковых растворов грунта - до 7 мм;

- для накрывочного слоя штукатурного покрытия - до 2 мм;

- для накрывочного слоя декоративной отделки - до 7 мм.

При этом рекомендуется проводить не менее пяти измерений на 70-100 м2 обработанной поверхности.

Независимо от места проведения ремонта (панельный, кирпичный или монолитный дом) необходимо при помощи специалистов провесить и промерить поверхности потолков, стен и полов. Изучите схемы, на которых отображены провесы стен и потолков отвесом. Это позволит подсчитать предполагаемый расход отделочного материала, сроки выполнения работ, стоимость оказания услуг.

Штукатурные работы
определяют конечную геометрию пространства. В этом состоит их основная специфика.

Шпаклевочные работы


Только несущественные неровности до 5 мм можно сровнять шпаклевкой. Толщина штукатурного слоя может доходить до 5 см. Если перепад большой, то его придется скрывать гипсокартоном либо декоративной конструкцией. Необходимо учитывать тот момент, что все оставленные неровности не видны только на начальном этапе проведения ремонтных работ. Все неровности особенно четко «обнаружатся» при нанесении обоев, укладке полов, при расстановке мебели и так далее. До момента провешивания всех поверхностей мы рекомендуем не приобретать и не заказывать предметы мебели. Это особенно касается санузлов и кухонь, так как даже неровность в 1 или 2 см не даст установить шкаф, холодильник, или будет видна щель.

Причиной дефектов может быть приготовленный не по нормам и техническим правилам раствор. Работы, которые выполнялись с нарушением норм, также способны спровоцировать возникновения дефектов на обработанной поверхности.

Крупные и мелкие трещины

Трещины разных размеров возникают на отштукатуренной поверхности по причине того, что используют жирный или плохо перемешанный раствор. Также трещины на поверхности, обработанной штукатуркой, возникают из-за очень быстрого высыхания нанесенного слоя в результате воздействия высокой температуры или сквозняков.

Причиной может быть и неправильная техника нанесения слоев. Например, за один раз был нанесен толстый слой раствора, у которого процесс схватывания медленный. Либо был нанесен раствор тонким слоем, но при этом предшествующий нанесенный слой не схватился.

Вяжущие заполнители и вещества следует строго дозировать в процессе подготовки раствора, а также стоит его основательно перемешивать. Штукатурку, которую вы нанесли, нужно защищать от сквозняков и высоких температур, закрыв в обработанных комнатах двери и окна.

На поверхностях стен из кирпичной кладки трещины образуются из-за тонкого нанесения материала без предварительной обработки стен водой либо из-за щелочи, которая выделятся из швов кирпичной кладки.

Вспучивания и отлупы

Такие виды дефектов возникают в результате того, что обработанные поверхности подвергались постоянному увлажнению, сами поверхности были сырыми. Эти дефекты зачастую встречаются на поверхностях, обработанных известково-гипсовой или известковой штукатуркой.

Необходимо зоны, которые являются сырыми, основательно просушить. После просушки можно проводить штукатурные работы. 


Причины отслаивания штукатурки:

- материал нанесли на поверхность, которая была очень сухой, или на предшествующие слои, которые такжеотслаивание штукатурки были чрезмерно пересохшие;

- следующий слой материала нанесли на слой, который был существенно слабее предыдущего (например, на известковый слой нанесли цементный);

- на цементную штукатурку либо на основание из бетона был нанесен без переходных слоев известково-гипсовый или известковый раствор.

Декоративные накрывочные или цветные слои штукатурки
подвергаются процессу отслаивания в следующих случаях:

- когда слои нанесли на очень слабый или очень крепкий грунты;

- накрывочный слой существенно плотнее и крепче самого грунта;

- накрывочным слоем обработан грунт с поверхностью, которая не обладает достаточной шероховатостью.

Трещины в лузгах

Такой вид трещин возникает по следующим причинам:

- углы поверхностей стен либо места стыков поверхностей, которые были сделаны из разных видов материалов, не подготовлены надлежащим образом;

- раствор нанесли на поверхности из дерева, которые были существенно пересушены;

- конструкции, которые были отштукатурены, не закрепили прочно.

Разнородные поверхности стыков и углов нужно закрывать перед началом проведения штукатурных работ полосками из сетки. Поверхности из дерева, которые имеют пересушенное состояние, нужно смочить водой.

Отсутствие прочности, как правило, вызывает недостаток вещества для вязки. «Виновником» данного негативного явления вполне может быть и нечистый песок.

Постукиванием можно обнаружить места непрочной штукатурки. Если были обнаружены такие зоны, то такую штукатурку необходимо отбить с последующей обработкой этих поверхностей более прочным раствором.

4 августа 2014

Теплый пол под бетонную стяжкуСовременный утепляющий водяной пол значительно повышает эффективность использования тепла. Благодаря такой технологии вы не только сэкономите на коммунальных расходах, но и улучшите качество обогрева дома за счет равномерного распределения площади согревания. В итоге ваше жилище станет по-настоящему комфортным и уютным.

Конструкция водного подогрева пола предусматривает использование в качестве нагревательных элементов специальных гибких труб, которые распределяют тепло по всей поверхности напольного основания. Теплый воздух поднимается от пола к верху, равномерно и очень комфортно прогревая всю площадь комнаты на высоту до двух метров.

В отличие от электрических систем теплого пола, использование водяного подогрева более экономично в части затрат на эксплуатацию, он совместим со всеми видами финишного напольного покрытия, и, наконец, водяной контур не излучает электромагнитных импульсов.

Теплые полы
эксплуатируются как в качестве основной системы подогрева, так и в виде дополнительного контура. Стоит учитывать, что, как правило, теплые полы монтируются в частных загородных домах. Разрешение на установку таких систем в квартире еще можно раздобыть (кроме квартир старой постройки), но могут возникнуть проблемы с монтажом, подключением автономного отопления и регулирования его объема.

Традиционно выделяют три подвида утепляющего водяного пола: трубчатая система подогрева с бетонной стяжкой поверху конструкции, полистирольный настил водяного пол без стяжки с укладкой на специальные алюминиевые пластины и деревянный настильный водяной пол (реечный и модульный).

Самой распространенной, надежной и популярной на сегодня считается первая технология – «мокрая» бетонная конструкция укладки водяного пола. Остановимся на ней поэтапно.

Предварительное планирование.

Прежде всего, продумайте все конструкцию и сделайте предварительные расчеты. В частотности, при планировании теплого пола учитывайте:

- материал напольного покрытия, стен, и теплоизоляции;

- площадь обогрева;

- количество расходных материалов и общую смету ремонта;

- толщину «пирога» теплого пола;

- материал, диаметр и гидравлику труб;

- конструктивные особенности коллектора;

- станет ли теплый пол основной или дополнительной системой домашнего подогрева;

- составьте схему расположения теплопроводных труб (под ванной, электроприборами или мебелью теплый пол делать не рекомендуется) и пр.

Монтаж коллектора.


Установите в заранее выбранном месте коллектор, в который будет поступать под давлением вода из энергоносителя (бойлер, котел, центральное отопление) и распределяться по всем трубам. Традиционно управляющий коллектор имеет специальные системы подачи и возврата. Кроме того, коллектор может быть оснащен счетчиком воды, насосом подкачки циркуляции, регулятором температуры и пр.

Основание пола.

Важно помнить, что базовая поверхность у вас должна быть выровненной, иначе нагревание пола будет неравномерным. Поэтому снимите старый пол и проверьте плиты перекрытия или иной черновой пол. Любые значительные перепад высот устраняются стяжкой, перекосы в пределах 2 см – при помощи самовыравнивающейся смеси. Сверху на базовую поверхность уложите обычную пленочную или рубероидную гидроизоляцию.

Отражающая теплоизоляция.

Поверх первой гидроизоляции уложите слой теплоизоляции, которая минимизирует потери тепла и направит поток теплого воздух назад, вверх к отапливаемому помещению. Рекомендуется, чтобы слой теплоизоляции имел плотность от 35 кг /кв.м. и толщину прослойки 30-200 мм. Чем толще будет слой теплоизоляции – тем меньше будут потери тепла. Поэтому наиболее подходящими материалами для этих целей под стяжку являются пеноплекс, пенопласт, пенополистриол или иной жесткий материал для утепления. Толщина слоя утеплителя будет зависеть от расположения пола – на первом этаже над слишком холодным подвалом лучше брать прослойку в 5-15 см, для второго этажа и выше – достаточно и 3-5 сантиметров.

Во время укладки теплоизолятора по периметру комнаты вдоль стен и между размеченными участками обязательно уложите специальную самоклеющуюся демпферную полоску, компенсирующую температурное расширение бетонной стяжки. Демпферные полоски должны быть высотой до 150 мм и толщиной около 10 мм.

Поверху на слой теплоизолятора уложите отражающий слой специальной фольгированной пленки, например (изолон, пенофол и пр.). Обычно фольгированная пленка укладывается встык и металлизированной стороной вверх, поэтому швы нужно проклеить специальным алюминиевым скотчем. Вместо мультифольги можно уложить внахлест и с заходом на стены второй слой гидроизоляции - рубероид или традиционный толстый полиэтилен.

Арматурная сетка.

Сверху на некотором расстоянии от слоя отражающей изоляции (1-2 см) уложите монтажную кладочную арматурную сетку диаметром около 5 мм и с шагом между ячейками 150*150 мм. Армирование нужно для того, чтобы в дальнейшем не потрескался бетон. Проконтролируйте, чтобы на арматуре нигде не было засечек, царапающих теплопроводные трубы.

Монтаж труб.

Сверху на армирующую сетку закрепите систему водяных труб вашего теплого пола. Укладку системы гибких труб делайте только по заранее спланированной схеме – это может пригодиться в дальнейшем на случай ремонта. Трубы для теплопроводных контуров используются цельные, прочные и без стыков, при этом их концы в дальнейшем соединяются с коллектором. Очень хороши для таких случаев полипропиленовые или металлопластиковые трубки с диаметром 2-3 см. При этом длина каждого контура в среднем составляет 50-70 м, что вполне достаточно для одной комнаты или размеченного участка, но не более 95-100 метров, иначе возникнут заметные колебания температуры воды.

Расстояние между петлями гибких труб в контуре для жилого помещения должен варьировать в границах 10-35 см (в среднем – около 20 см). В местах стыка с внешними стенами сократите расстояние между трубами до минимума (5-12 см), чтобы снизить риск потери тепла – под стенами помещения пол должен нагреваться несколько сильнее. При этом сам трубный контур укладывайте параллельной змейкой, спиралью (улиткой), двойной змейкой или в форме спирали со смещенным центром.

После укладки контура, используя пластиковые хомутики или проволоку, закрепите трубы к армирующей проволоке через каждые 0,75-1,0 м. Трубчатые жилы привязывайте к сетке не сильно, с зазором, чтобы ничего не пережало, так как под давлением трубы будут немного расширяться.

Там где трубы контура соприкасаются с демпферным швом, во избежание повреждений наденьте на них защитные гофрированные трубки.

Закрепление к коллектору и опрессовка труб.


После укладки контура соедините один конец любой трубы с вентилем подачи (подающий коллектор), а другой конец — с возвратным вентилем (возвратный коллектор). При этом число выходов коллектора должно совпадать с количеством обогревательных контуров.

Обычное расчетное давление в системе составляет примерно 0,30-0,40 МПа (зависит от коллектора), а температура подогрева – максимум 40-45С. Чтобы проверить надежность системы, надо сделать ее опрессовку, под которой подразумевается подача воды под избыточным давлением (больше стандартного в 1,5 раза). Она позволит вам определить наличие механических повреждений, разгерметизацию и иные дефекты, а также проверит работоспособность теплого пола. Опрессовывать трубы под новый водяной пол рекомендуется как минимум в течение полдня, сохраняя в системе постоянную температуру.

Заливка стяжки и финишная отделка.

Завершающий этап – это бетонная стяжка, которая укладывается по стандартной методике. Бетон в данномЗаливка стяжки случае выступает своеобразным аккумулятором тепла, который равномерно распределяет подогрев по всей площади пола и позволяет хранить тепло даже после выключения подогрева. Стяжку над трубами рекомендуется делать прослойкой от 5 до 10 см, используя только специальные составы для теплых полов с добавлением пластификатора («Бето-Пласт», песко-бетон М300, «Kestonit Termo», «Теплолюкс-Глимс» и др.).

Сделайте разметку помещения под уровень по маякам и залейте смесь от дальнего угла помещения, передвигаясь к дверям, выравнивая состав правилом и мастерком. Во время укладки стяжки все трубы должны пребывать под стандартным рабочим давлением.
После окончательного высыхания прослойки стяжки можно настилать чистовой пол – линолеум, ламинат, плитку и пр.

15 июля 2014

Утепляем балкон пеноплексомК использованию полезной площади квартиры нужно подходить практично и с выгодой, что особенно актуально для балкона или лоджии. Ведь не обязательно превращать балкон в место «длительного хранения» различных старых вещей.

 

Здесь можно оборудовать маленький уютный спортзал, модный нынче домашний офис, благоустроить небольшой сад или комфортабельную комнату отдыха. И в этом вам поможет утепление балкона, которое позволит увеличить жилплощадь квартиры.

Давайте поэтапно рассмотрим технологию работ по утеплению балкона, которые нужно проводить последовательно и без спешки.

Подготовка балкона.

Для начала хорошо уберитесь на балконе, освободите его от всех ненужных вещей. Полностью демонтируйте старую отделку, пока не появится черновой бетонный пол. Перегородки и перила не трогайте - они будут использованы в качестве дополнительной теплоизоляции. Наконец, разберите старую оконную раму.

Остекление.

Основное правило
полноценного оборудования балкона: в первую очередь делается качественное остекление, и только потом – утепление помещения.

Важно помнить, что установка окна возможна только в том случае, если у вас надежная крыша и прочный парапет, в ином случае необходимо дополнительное укрепление конструкции. Парапет должен быть бетонным или из пеноблоков, металлический утеплять нельзя.

Стеклить балкон лучше всего современными пластиковыми окнами, которые имеют доступную цену, устойчивы к атмосферным воздействиям, очень удобны в эксплуатации и, главное, обеспечивают качественную герметизацию. Лучше выбирать звуконепроницаемые и энергосберегающие окна с не менее чем двумя камерами стеклопакета, распашной створкой и немецкой фурнитурой. Проконтролируйте, чтобы монтаж окна был качественным.

Удаление щелей.

После установки окна на балконе тщательно заделайте зазоры, неровности, трещины или иные изъяны – обработайте их цементным раствором, самовыравнивающейся или штукатурной смесью. Перепады высот пола и стен свыше 0,5 см нужно выровнять, на полу под утеплитель рекомендуется сделать черновую стяжку.

Более мелкие дефекты можно обработать монтажной пеной или герметизирующей полиуретановой мастикой (гермабутил, эмфимастика, гермафлекс, рабберфлекс и пр.) После высыхания остатки выступающей пены нужно обрезать. Если щели окажутся слишком глубокими, то предварительно заткните их кусочками теплоизолятора или фанеры, и только потом обрабатывайте герметизирующим средством.

Затем всю поверхность нужно загрунтовать.

Гидроизоляция.

Следующим укладывается слой гидроизоляции. Для этих целей хорошо подходят обмазочные/окрасочные составы, полиуретановая мастика, а также рулонные материалы – рубероид, фольгоизолон или, в крайнем случае, обыкновенная толстая полиэтиленовая пленка. Рулонную гидроизоляцию укладывайте только внахлест. При этом любая гидроизоляция должна на 20-30 см. заходить на стены по всему периметру балкона.

Выбор вида утеплителя.

Пожалуй, самым лучшим материалом для утепления балкона на сегодня по праву считается экструдированный пенополистирол - Пеноплекс. Он имеет небольшую толщину, низкий коэффициент теплопроводимости, экологически чистый, не впитывает влагу, очень легкий и прочный на разрыв и изгиб, долговечный, и, к тому же, отлично поддается обработке. Толщина этого утеплителя обычно варьирует от 2 до 10 см. Панели Пеноплекса выпускаются как с гладкими концами, так и со специальными выступами-ступеньками, которые облегчают монтаж утеплителя и снижают потери тепла.

В не совмещённых балконах используйте утеплитель толщиной от 3 см, а если вы объединили лоджию с другой комнатой – то с прослойкой от 5 см. В регионах с суровым климатом укладывайте Пеноплекс толщиной не менее 6-7 см.

Монтаж утеплителя.

Обязательно утепляйте всю внутреннюю поверхность балкона: пол, потолок и стены (включая парапет), работая по своеобразному «кругу».

Общая схема монтажа Пеноплекса следующая: сначала утеплитель прикладывается на гидроизолированную поверхность, далее плиты собираются в замок при помощи системы шип-паз, затем закрепляется. При этом теплоизолятор Пеноплекс можно закрепить несколькими способами.

Первый способ – это использование специальных пластмассовых дюбелей с шапкой - «грибом», которые вбиваются сквозь утеплитель в предварительно просверленные отверстия в стене. Обычно дюбеля идут толщиной до 1,0 см и длиной до 12 см в зависимости от толщины утеплителя. Расстояние между крепежами составляет примерно 40-60 см в количестве 4-8 крепежей на 1 квадратный метр. В принципе, для стандартных листов Пеноплекса (1200*600 мм) достаточно и 2 дюбелей.

Второй способ - это «постановка» материала на специальный клей – как сухие смеси так и готовый состав (Insta-stik, Siltek, Ceresit CT85, Tytan STYRO 753, Бирс 51, Siltek, Penosi, Baumit, Сармат, Teplofom, Anserglob, Унифлекс и пр.). По этому способу обмажьте клеем базовое основание, используя для этих целей зубчатый шпатель. Затем нанесите шпателем клей по периметру изнаночной стороны плиты утеплителя, немножко отступив от ее края, чтобы затем состав не проступал через швы. После соедините две поверхности в замок и приклейте Пеноплекс, аккуратно придавив утеплитель к основанию. Клей должен быть без примесей толуола, формалина и ацетона, так они несовместимы с Пеноплексом.

Третий вариант – это совмещение двух первых способов, когда для большей надежности сначала утеплитель клеят, затем прихватывают дюбелями.

Способ крепления выбирается в зависимости от финишной отделки. Если это будет гипсокартон или пластиковые декоративные панели – тогда следует крепить Пеноплекс дюбелями. В остальных случаях его можно оставить на клей или, что лучше всего, монтировать комбинированным способом.

При необходимости панели пенополистирола без проблем можно разрезать на нужные фрагменты, используя острый нож или пилку по металлу.

Важно знать, что под Пеноплекс не рекомендуется делать деревянную обрешетку и вставлять туда утеплитель, иначе в помещения будет попадать холод из-за неоднородности материалов.

После закрепления утеплителя при помощи специального пистолета обработайте все швы между стеной и крайними фрагментами изолятора монтажной пеной. Также запениваются швы между пластинами, которые укладывались без выступов на концах, если у вас такая модель Пеноплекса. Затем обязательно обклейте абсолютно все стыки специальным пароизоляционным фольгированным скотчем.

После пола по аналогичной схеме утепляются стены и потолок.

Пароизоляция.

Пароизоляцию нужно укладывать обязательно, причем, в первую очередь, со стороны жилья (поверху на утеплитель). Ее главная функция – это препятствование проникновению бытового пара и излишнего конденсата в конструкцию. Можно для надежности уложить пароизоляцию и со стороны улицы перед утеплителем, но это уже на ваш выбор.

Для пароизоляции рекомендуется воспользоваться специальными фольгированными отражающими пленкамиФинишная декоративная отделка (торговые марки Tyvek, Juta, Delta, материалы Изоспан, Пенофол, Мегаизол и др.). При этом толщина паробарьера для не совмещённых балконов должна быть не менее 3 мм, для совмещенных – от 5 мм.

Укладывайте пароизоляцию гладкой поверхностью пленки на утеплитель, а шершавой металлизированной стороной – наружу, в сторону жилья. Полотна пароизоляции обычно клеятся встык, причем швы затем нужно проклеить фольгированным алюминиевым скотчем.

Стяжка и оштукатуривание.

Сверху на напольную конструкцию нужно уложить уложите специальную армирующую сеточку, а сверху - полимербетон (пластоцемент), цементно-песчаную стяжку или выравнивающую смесь толщиной не менее 4 см. Стены можно оштукатурить и зашпаклевать, или же сделать специальную обрешетку под последующую отделку.

Коммуникации и дополнительный источник тепла.

Перед финишной отделкой проложите все необходимые коммуникации. По необходимости можно установить дополнительный подогрев – специальный обогреватель, кондиционер, электрический теплый пол или калорифер. Наиболее популярным средством обогрева лоджии или балкона является теплый пол. В качестве альтернативы можно использовать конвектор, сплит-систему или масляной обогреватель. Для довольно длинных лоджий рекомендуется поставить два более слабых источника тепла, чем один мощный.

Финишная декоративная отделка.

На завершающем этапе работ пол, стены и потолок балкона отделываются декоративными материалами. После окончательной просушки стяжки сверху на пол можно уложить любое покрытие – плитку, ламинат, линолеум, ковролин, или же сделать деревянный пол по лагам.

Для стен как вариант можно смонтировать обрешетку из деревянных брусков ли гипсокартонных профилей, затем обшить стены влагостойкой вагонкой, специальными панелями или тем же гипсокартоном. Кроме того, поверху утеплитель можно оштукатурить и зашпаклевать, затем поверхность красится или оклеивается обоями.

На этом работы завершены. Теперь у вас новый и, главное, уютный и теплый балкон, который превратился в полноценную красивую комнату.

Успешного вам ремонта!

15 июля 2014

Сегодня бетон – материал, задействованный в цикле строительства любого сооружения. Его получают отвердением компонентов уплотненной смеси. Это состав из вяжущих, заполнителей, воды, иногда добавок.

1.Марки бетонов.


бетонМатериал разграничивают по удельному весу, от очень тяжелых до легких. Направленность применения так же различна. Обычный бетон для частного домостроения, промышленного строительства.

 

Существует дорожный, гидротехнический, жаростойкий, теплоизоляционный, специального назначения. Вяжущие вещества оказывают огромное влияние на состав. Они делятся на большие группы. Неорганические – цемент, известь, гипс; органические – битум, деготь, клей и пр. Вяжущей добавке соответствуют определенные бетоны: цементный, силикатный, полимерный, гипсовый, асфальтобетон и пр.

Главный показатель качества – прочность при сжатии. По данной характеристике определяют марку. Диапазон широк, М 50 – М 1000. Здесь число – показатель прямо связанный с количественной долей цемента в смеси и качественной маркой цемента. Он, соприкасаясь с водой, твердеет при высыхании. Соответственно большая цифра означает более высокую цену, прочность. Крепость к марке цемента относится напрямую. Выше марка (больше цифра) прочнее материал.

2. Назначение бетонной смеси.

Соответствует ли марка расчетной прочности конструкции.

Заказывая материал непременно нужно знать конкретно, куда он укладывается. Насколько ответственные части конструкции будут отформованы этой смесью.

У каждой марки определенные границы использования на стройплощадке. Например, М-100 (Б 7.5) основное применение нашел при бетонной подготовке. Его применяют дорожные строители, подливают бордюрный камень.

Маркой М-150 (В 12.5) заливают полы, фундаменты небольших сооружений, где воздействующие нагрузки невелики. Заводы железобетонных изделий выпускают из него фундаментные блоки.

Бетон М-200 (В 15) популярная марка. Основное свое применение находит у частных заказчиков. Заливка фундаментов дач, загородных домов, других подобных сооружений ведется такими смесями.

М-300, М-350 также очень распространенные марки. Из них льют монолитные фундаменты, ростверки, плиты перекрытий, заборов, подпорные, монолитные стены.

Специальные сооружения с повышенными требованиями прочности возводят, используя высокие марки бетонов. Это постоянно мощные нагрузки, сейсмоопасные районы, места с агрессивной средой. Например, мостостроение, тоннелестроение.

Необходимый объем бетона для выполнения проводимых работ.

Заказывая смесь, получатель должен определить объемы, графики поставок продукции на стройплощадку. Учесть возможности строительного участка по бесперебойной приемке, укладке в подготовленные места, без простоя специальной техники. Потому что есть угроза потери качества с возможностью наложения санкций на строительную организацию за простой автомобилей.

3. Осуществление контроля над качеством смеси.

Как осуществить контроль практически.

Бетонные смеси это материалы, которые, используясь первоначально в одном агрегатном состоянии, приобретают при эксплуатации иные свойства. Восстановить при этом первоначальное состояние будет невозможно. Чтобы провести идентификацию уложенного объема и определения характеристик застывшего вещества, а также возможного предъявления претензий производителю по ненадлежащему качеству, необходимо предпринимать определенные действия, принимая материал.

Должны быть записи в журнале работ:

Время привоза.

Номера автомобилей, участвовавших в доставке.

Номер накладной, название поставщика.

Координаты уложенной смеси по осям разбивки, отметке уровня, виду конструкции.

Приемку начинают осуществлять контролем времени от закачки машины до ее прихода на объект. Время пути автобетоносмесителя 3 часа. Это максимальное время доставки. Оно снижается от марки заказанного бетона. Выше марка – короче время доставки.

Подвижность бетонов.

Подвижность оценивают (ОК), осадкой конуса. Отформованная специальная емкость, заполненная смесью, обязана сохранять свою форму определенное время. Например, сверхжесткие бетоны удерживают форму свыше 100 секунд без осадки конуса.

Подвижные – жесткостью 4 секунды и менее по замерам осадки в сантиметрах. Например, подвижная смесь марки П1 дает усадку конуса за 4 секунды на 1–4 см. А марка П4 просаживается на 16–20 см. Это удобоукладываемость бетона. Согласно существующим таблицам и нехитрому оборудованию такие замеры можно провести на площадке за несколько минут. Показатель удобоукладываемости – важнейшая характеристика при прокачке бетононасосом.

Подбор фирмы поставщика.

Любой застройщик с проектом, сметой вынужден подбирать поставщиков материалов. Заказчик хочет иметь продукцию гарантированного качества. Речь о производителях бетона. Конечно, их репутация немаловажный фактор. Он субъективный, и приемлемый при небольших поставках.

Если же объемы достаточно велики, нужно представителю заказчика увидеть бетонный завод. Цель этого знакомства, установить наличие лаборатории, осуществляющей контроль качества смесей. От наличия лаборатории, причем с современным оборудованием, зависит качественный состав бетона, точный подбор компонующих материалов.

Наличие склада инертных материалов (песок, щебень) также говорит о серьезном производстве. Там происходит разделение материалов по фракциям, видам. Например, без четкого разделения щебня из доломита и гранита при производстве высокомарочных бетонов вместо 100% содержания гранита могут быть включения, крупные включения доломита. А эти два материала имеют абсолютно разные характеристики. Уже качественного бетона получить невозможно. Появляется брак, которому способствует ненормативное хранение материалов. Это может происходить при хранении песка разных фракций и составов. Даже состав воды влияет на качество.

При работе зимой отсутствие хорошего, качественного склада и возможности подогревать инертные материалы отражается на качестве продукции. Завод, пытаясь выполнить заказ без подогрева материалов, поставит продукцию низкого качества. Например, по причине загрузки в бункера щебня замерзшего, окутанного водяной прослойкой. Его перемешают в смеси, но работать, как единая структура она не будет. Что приведет к серьезным проблемам при строительстве монолитных сооружений.

Должно проверяться наличие паспортов и сертификатов у производителя. Такая проверка больше относиться к индивидуальным застройщикам, которые обычно этих документов у поставщика не требуют. Результат – фундамент может начать сыпаться после первой зимовки.

Следующий фактор
– наличие современного технологического оборудования. Дозировка инертных материалов, цемента должна осуществляться механизировано, высокоточным оборудованием, иначе необходимого качества добиться невозможно. При посещении уделить внимание порядку производства. Представления о «грязном производстве», цемент, щебень, песок, казалось бы, должна быть грязь и резиновые сапоги. Серьезный производитель, который хочет снизить потери материалов на производстве, конечно, будет соблюдать чистоту. Все будет герметично, чисто, аккуратно.

Специалист фирмы заказчика, проведя небольшой обзор бетонного завода, однозначно сможет сделать нужные выводы, то есть, стоит ли работать с поставщиком.

Опытные строители придерживаются пословицы: «доверяя, проверяй». Самостоятельно проверить качествобетон м 250 можно отливкой «куба». Его отливают в приготовленную форму 10*10 или 15*15 из бетона. Он выстаивается положенное время. Затем сдав для проверки характеристик в лабораторию, выясняют соответствие материала заявленным параметрам.

4. Обязанности и ответственность грузополучателя по заказу, доставке и разгрузке бетона.

Покупатель (Грузополучатель) придерживаясь условий договора, обязуется: оплатить продукцию; содержать пути подъезда, площадки выгрузки в исправном виде; обеспечить свободный маневр большегрузного автотранспорта; нести ответственность за повреждение транспорта поставщика по вине покупателя при разгрузке; не прерывать разгрузочный процесс, не задерживать транспорт более норматива (40 минут сначала выгрузки). 

Покупатель учитывает время прибытия/убытия транспорта. Отсутствие этих отметок без подтвержденной подписи ответственного, без штампа в графе, оставляют без рассмотрения все претензии покупателя о простоях, которые предъявлены поставщиком. Сверхнормативный простой заказчик оплачивает отдельно. Основание – отметка грузополучателя в товаротранспортной накладной о времени проведенном транспортным средством на площадке (прибытие/убытие).

Предоставлять пропуска в закрытые зоны, центральные городские районы, где находятся точки разгрузки и нужно специальное разрешение на въезд.

Достаточным обеспечением водой, местом помывки и слива остатков смеси.

5 июля 2014

Купили квартиру. В ней нужно сделать ремонт, а после столь долгожданной покупки денег на ремонт совсем мало и еле хватает на стройматериалы. На оплату рабочим точно не хватит. Что же делать? Выход один: делать ремонт своими руками.

ремонта туалетаС чего же начинать ремонт? Конечно же, с демонтажа. Сразу хочу отметить, что демонтаж – это самое тяжелое в ремонте. Что такое демонтаж? Это уборка всего ненужного в квартире. Объем демонтажа зависит от планов, которые запланировали осуществить в ходе ремонта квартиры.

Прежде нужно снять старые межкомнатные двери и окна, если они требуют замены. Разбираем аккуратно, если доски не гнилые, то они нам еще пригодятся. Старые ванну и унитаз снимаем. Унитаз сразу можно выкидывать, а ванну можно сдать на металлолом тем более, если она чугунная. Есть даже фирмы, которые сами возьмут ванну и еще за нее заплатят деньги пусть небольшие, но будет приятно. Если на полу имеется покрытие: старый линолеум или плитка, то их тоже убираем вместе с плинтусами.


Старый линолеум с плинтусами легко убираются при помощи гвоздодера. А вот с плиткой на полу и на стене (в ванной и туалете) придется повозиться. Тут понадобится перфоратор с насадками (пикообразное и плоское зубила) либо просто молоток, а может быть и лом. Далее сдираем обои до стен, если даже несколько слоев. Клеить обои друг на друга или на газеты – это прошлый век! Сейчас так уже никто не делает. Чтобы облегчить себе работу, нужно смочить обильно обои водой. Это можно сделать при помощи валика. После того, как обои намокнут, их легко будет снять металлическим шпателем. Штукатурку под обоями, которая отлетает, отбиваем до конца. Весь мусор выкидываем сразу на помойку, не загромождая квартиру. Демонтаж завершен!

Непосредственно сам ремонт начнем с туалета и ванной комнаты, потому что эта самая трудная и грязная часть. Во многих квартирах туалет и ванная объедены, что облегчает нашу задачу. На пол обязательно кладем плитку. Плитку в магазинах можно найти дешевую (по акции), не обязательно дорогую. Например, очень хорошая и недорогая плитка «Сокол» от отечественного производителя.

 

Если пол неровный, имеются глубокие впадины особенно после демонтажа унитаза, то их обязательно нужно залить цементно-песчаной смесью М-150 или пескобетоном М-300, выровняв пол желательно по уровню. При небольших неровностях пола подойдет цементная стяжка. После высыхания цементной стяжки можно приступать к укладке плитки на пол. Для этого нам понадобятся плиткорез ручной или электрический (лучше электрический), плиточный клей (неплохой клей «Unis»), пластиковые крестики толщиной 2-3 мм, зубчатый шпатель, мешалка для клея, резиновый молоток, затирка под цвет плитки, резиновый шпатель. Необходимо приготовить клей. Его будем готовить в ведре (20 л), так как в нем удобно мешать.

 

Консистенция клея должна быть не слишком жидкой и не густой. Начинать класть плитку нужно от угла, ближайшего к двери, так как это лицевая сторона, которая ничем не закроется. Здесь плитка должна лежать ровно. На поверхность пола наносим равномерно без пропусков клей специальным зубчатым шпателем и ставим первую плитку, постукивая по ней резиновым молотком. Появятся излишки клея, которые убираем для следующей плитки или обратно в ведро. Протираем сразу плитку ветошью, чтобы потом было легче мыть от клея весь пол. Ставим к середине каждой стороны или по две штуки на сторону пластмассовые крестики, которые нужны для обеспечения одинакового расстояния между плитками. Ставим следующую плитку, повторяя последовательно все перечисленные операции.

 

При этом каждую последующую плитку необходимо прижимать по крестикам к предыдущим, оставляя везде одинаковый зазор. Уложив поочередно целые плитки, у двух стен, скорее всего, останется расстояние, которое меньше плитки. Плитку надо будет обрезать на плиткорезе по размеру этого расстояния, и доложить до конца. На следующий день нужно помыть от клея пол и уже приступить к замазке резиновым шпателем щелей между плитками специальной затиркой. После её высыхания снова помыть пол. Пол готов!

Если финансовые средства позволяют, то стены в туалете и ванной лучше обшить также керамической плиткой. Прежде нужно выровнять стены. Это можно сделать двумя способами. Во-первых, отштукатурить стены по выставленным на ней маячкам. Во-вторых, обшить стены гипсокартоном. Гипсокартон для этого необходим водостойкий. Далее кладем плитку в той же последовательности, что и напольную. Начинать класть плитку нужно с потолка.

Есть более дешевая и более простая в монтаже альтернатива керамической плитке. Ею являются пластиковые панели, которых на рынке стройматериалов огромное множество разных расцветок. Идеальная ровность стен для пластиковых панелей не нужна. Достаточно только замазать шпаклевкой глубокие впадины. Необходимо напилить по высоте стен пластиковые панели. Это можно сделать болгаркой, а если ее нет, то панели довольно легко режутся пилой. С этим не должно возникнуть никаких трудностей. Панели к стене можно закрепить двумя способами. Сначала к стене поперек крепятся на дюбеля деревянные доски. А затем к ним на саморезы сами панели. Пластиковые панели к стене можно сажать сразу на дюбеля, если стена более или менее ровная. Это гораздо проще, чем в первом случае.

 

Во многих ванных комнатах в углу «красуется» неэстетичная водосточная труба. Её необходимо обшить или керамической плиткой, или пластиковыми панелями. Если для плитки трубу придется обшивать прежде гипсокартоном, то для пластиковых панелей достаточно построить вокруг трубы деревянную опалубку. В качестве материала подойдут доски, оставшиеся после демонтажа окон и дверей. Углы стен, где стыкуются панели, закрываем пластмассовыми уголками, которые сажаем на клей «Титан». Стены готовы!

Потолок в ванной и туалете также обшиваем пластиковыми панелями. Потолок и пол по периметру закрываем плинтусами. Потолочные плинтуса сажаем на клей «Титан». Напольные плинтуса сажаем на герметике и дюбеля. Устанавливаем ванну, раковину, унитаз, другую сантехнику и аксессуары. Ванная комната и туалет готовы! В остальной части квартиры лучше всего заказать у специалистов натяжной потолок.

Займемся полом в остальной части квартиры. Если пол бетонный, то необходимо покрыть его фанерой толщиной 10-15 мм. На фанеру укладываем либо линолеум, либо ламинат, либо паркет. Кому что нравится. На мой взгляд, практичнее всего и проще в укладке линолеум. Пол готов!

Теперь приступим к установке окон и дверей. Пластиковые окна можно установить и самому, не прибегая к услугам монтажников. Причем это получится гораздо надежнее, чем у монтажников. Монтажники обычно окна сажают на дюбеля к стенам и потом просто герметизируют монтажной пеной, подоконник также сажают на монтажную пену, при этом остаются пустоты. Впоследствии из окон начинает поступать холод в квартиру. Вместо монтажной пены лучше использовать цементно-песчаную смесь М-150 или пескобетон М-300. Это будет гораздо надежнее.

Изготовление и монтаж входной двери лучше доверить специалистам. Межкомнатные двери лучше собирать и устанавливать самому. Это гораздо дешевле. Сначала необходимо купить дверные полотна по размеру дверного проема. Кроме дверного полотна нам еще понадобятся доски для сборки дверного косяка, наличники, гвозди без шляпок, саморезы, дверная ручка, петли типа «бабочка», металлические уголки. Косяк собираем по размеру дверного полотна на саморезы.

 

Для прочности крепим по углам косяка металлические уголки. Косяк лучше всего делать без порога, так как онвыравнивание шпаклевкой со временем испортится от ног, да и перешагивать через него неудобно. Лучше сделать металлический порог. Если собранный косяк плотно заходит в проем без зазора, то косяк сажаем прямо к стене на дюбеля. Если же имеется зазор, то сначала крепим на дюбеля доски толщиной равной зазору, затем к этим доскам уже крепим дверной косяк на саморезы. Вот теперь сажаем на петли полотно на косяк. Устанавливаем ручку. Заколачиваем на гвозди без шляпок наличники с обеих сторон стены. Если косяк тоньше, чем стены, то необходимо дополнительно установить специальные дверные доборы. Двери и окна готовы!

Стены необходимо выровнять шпаклевкой, отшкурить, промазать грунтовкой и оклеить обоями. Лучше выбрать широкие виниловые, флизелиновые или тканевые обои. К обоим нужен соответствующий клей. Разглаживать обои удобно валиком.

Остается только положить во всей квартире напольные плинтуса. Их можно смонтировать на саморезы к полу или на дюбеля к стене. В плинтуса можно уложить все имеющиеся провода коммуникаций (интернет, телевизор). В целом ремонт окончен!

5 июля 2014

СтеклоблокиСтеклоблоки современный строительный материал, но мало кто знает что это. После проведения соцопроса выяснилось, что покупатели не имеют представления о том, что это за материал, в лучшем случае у человека очень слабое представление о стеклоблоках. Большинство, просто разбирают слово на два уместных по смыслу: стекло и блок, значит это стеклянный блок.

 

Некоторые считают, что это оконная рама с двойным стеклом. Некоторые не просто удивили, но даже озадачили своими ответами, предполагая, что стеклоблок это " спрессованная стекловата" или "нечто имеющее много слоёв из стекла". Устав бороться с неизвестностью, покупателям задали наводящий вопрос: "

 

Вспомните, в советские времена тонкая стенка в туалете была сделана из стеклянных кирпичиков. Кирпичики эти делали из толстого стекла по цвету напоминающему цвет бутылок". Основная масса сразу вспомнила, что это такое, и выразила общее недовольство этими блоками, ведь они были некрасивыми.

Действительно, те стеклоблоки были крайне непривлекательны, не эстетичны, но государство об этом не заботилось. Не заботилось государство об эстетике, окружающей людей в постройках, необходимо было сдать объект с минимальными затратами на него по расходуемому строительному материалу. Поэтому в заводских магазинах, банях, на лестничных площадках были использованы эти страшненькие стеклоблоки, которые людям приходилось терпеть, наблюдая их в своей повседневной жизни.

Такие стереотипы, из прошлого, совершенно не оставили места в голове покупателя на ту мысль, что современный стеклоблок не сравним с предшествующими вариантами стеклоблоков. Сегодня они стали красивыми, привлекательными, удобными, доступными и главное стенка из такого стройматериала выглядит эстетично.

Краткие технические характеристики

Согласно ГОСТу, 9272-81 стеклоблок это "геометрическое изделие, имеющее закрытые поверхности, созданное из двух спрессованных пластин (полублоков)". Полублоки из толстого стекла, толщина которого 6-7 мм. Форма изделия получается прямоугольная, объёмная, напоминающая кирпич. Отличие от кирпича заключается в том, что стеклоблок полый, скорее напоминающий стеклопакеты для окон. Воздух, заполняющий полость, выполняет тепло-сберегающую функцию, что является одним из преимуществ стеклоблоков.

Поверхность "кирпичика" бывает гладкая, рифлёная, матовая, прозрачная, цветная. Толщина современного стеклоблока 7-10 мм. Вес небольшой 2.5-4 кг., форма не только прямоугольная, но и квадратная. Стандартный размер: 19х19х8 см., 24х24х8 см., в прайс-листах пишут 24х11х8 см. Для отделки нестандартных форм стеклоблоки бывают треугольными, круглыми, угловыми. Из кирпича возводят стены, перегородки, он хорошо сберегает тепло, стеклоблок перенял эти преимущества, плюс имеет свои: пропускает свет, не горит.

Пользуясь при возведении стены прозрачным стеклоблоком, потребность в окне отпадает, так как он прекрасно пропускает свет. Ещё один плюс стеклоблока - его прочность, по которой он не уступает кирпичам, поэтому можно использовать для постройки не только внутренних, но и внешних стен с одним условием: стеклоблок необходимо использовать не прозрачный. Такая стена не требует дополнительных косметических работ (штукатурка, побелка, поклейка обоев), в уходе не прихотлива - требуется только мыть водой.

В чем их преимущества?

Стена из стеклоблока имеет высокую прочность, защищает от посторонних шумов, держит тепло в помещении, не пропускает холод с улицы, выдерживает перепад температуры от-40 до +50 градусов Цельсия. Разбить стеклоблок сложно, поэтому при землетрясении он останется нерушим. Бывают специализированные блоки, сделанные из пуленепробиваемого стекла, хотя они ещё не пользуются большим спросом и приобрести их можно только под заказ.

При возведении стены необходимо оставить про запас несколько кирпичиков, для того, чтобы в случае появления трещины (придется постараться, например, взять кувалду) можно было заменить дефектный блок. Замену производят по принципу выбивания треснувшего стеклоблока из стены и вставки на его место нового, целого.

Термо- и звукоизоляция.

При отделке внутренних стен часто делают воздушную прокладку для повышения теплоизоляции, стеклоблоки полые внутри, поэтому они наделены этим преимуществом с момента создания, кроме сохранения тепла воздух является плохим проводником звуков, поэтому звукоизоляция будет обеспечена. За границей этот строительный материал пользуется спросом, пользователи им довольны. Если сравнить звуковую изоляцию помещения при помощи кирпичной стены и стены из стеклоблока, то эффект будет одинаковым.

Негорючесть.

Стена из стеклоблока не подвержена возгоранию, это является её преимуществом перед другими постройками. По наблюдению пожарников этот строительный материал не только не горит, он даже не поддерживает горение, что является неоспоримым преимуществом для противопожарной безопасности. Стена из стеклоблока при пожаре способна выдержать около часа, прежде чем даст трещину и начнет плавиться. Поэтому на предприятиях рекомендуют ставить перегородки, стены из стеклоблока. Если вас пожар застанет в квартире или в частном доме, стена из стеклоблока может быть единственной надеждой на спасение до приезда пожарных.

Светотехнические характеристики.

Стеклянный кирпич отлично пропускает свет, особенно если он с гладкой поверхностью. Лучи света сквозь него проходят в двух вариантах: рассеиваются, направляются в определенное место (такой эффект у стеклоблока с рифлёной поверхностью). Поэтому, прежде чем выбрать структуру, цвет, рисунок блока вам необходимо определиться с тем, где и для чего будет служить стена.

Применение стеклоблока

Основная функция стеклоблока - возведение несущей стены внешней, внутренней. Внешние стены делают для больших строительных объектов: фабрик, школ, заводов, бань, спортзалов, колледжей. Такой подход в проекте здания даёт много света помещениям, экономит использование электроэнергии (лампы освещения), что является важным моментом экономики в содержании большого государственного здания.

В жилых помещениях внимание потребителя стеклоблок привлёк своей фактурой, цветом, свойствами рассеивать или направлять свет. При помощи такого строительного материала человеку доступно реализовать свои фантазии по дизайнерской отделке помещения, сделать его модным. Например, перегородки в туалетах, ванных комнатах (силуэт моющегося человека привлекателен, эротичен), декоративные перегородки внутри помещения. Используют для крыш, потолков в частных домах, делают навесы, зимние сады, мансарды.

Все чаще и чаще используют потребители стеклоблоки при возведении различных построек, это свидетельствует об отступающих советских понятиях, оставивших в памяти людей отталкивающие воспоминания об этом строительном материале.

Где производят стеклоблоки

В магазинах строительных материалов можно приобрести стеклоблоки от разных производителей: Россия, Бельгия, Германия, Италия, Чехия.

"Кирпич", сделанный в России, на самом деле смахивает по форме на настоящий кирпич: неровный, плохо обработанный, с шероховатой поверхностью. Цвет неприглядный, грязно-зелёный, бывает прозрачный. Единственный плюс дешевизна материала, поэтому разбирают его быстро.

У кого могут пользоваться спросом такие страшные стеклоблоки? Для дизайна они явно не подойдут, а вот на производствах такой стройматериал просто незаменим. Например, если на химическом заводе сделать обычные стекла, то рама быстро выйдет из строя, она не выдержит длительного воздействия химических испарений, оседающих и разъедающих оконную раму. Окно из стеклоблока упрощает проблему, оконную раму заменять не нужно и свет поступает в достаточном количестве. Кроме заводов стеклоблоки предпочитают ставить в бассейнах, спортзалах, саунах.

В Беларуси есть город Гродно, там тоже есть завод, изготавливающий стеклянные кирпичи "бутылочного" цвета, знаменитого в советское время. Стандартный размер 194х194х98 мм, украшающим орнамент блоков два элемента: ромбики и мелкие цветочки в дугах, неказистые, с доступной ценой - 25 рублей один кирпичик.

Качество стеклоблоков из России не высокое, но в Брянской области на заводе "Старьстекло" справились с этой задачей, ассортимент узоров богатый, бесцветные или прозрачные блоки со стандартным размером 194х194х98. Толщина 78 мм уступает своим толстым сородичам, но даёт возможность экономить пространство внутри помещений. Цена 25 рублей штука.

Приобретать импортные стеклоблоки выгоднее, так как они выше по качеству, кардинально отличаются от российской продукции. Первое, что бросается в глаза, разнообразие цветовой гаммы, разные рисунки: волны, ромбики, цветочки, полоски, узоры под мрамор. Форма и размер тоже разнообразна: квадратная, круглая, угловая, прямоугольная, треугольная.

Взять, к примеру, стеклоблоки из Чехии, фирмы "ВитраБлок", которая представляет строительный материал разного цвета, более или менее насыщенного. За границей потребитель отдает предпочтение менее насыщенным тонам окраса стеклоблока, в России наоборот, разбирают именно яркие блоки. Хорошее качество и недорогая стоимость "стеклянного кирпича" даёт право полноценной конкуренции на мировом рынке. Стоимость одного блока 3.9-11.9$. Самая высокая цена у матовых изделий, а в остальном цена-качество вполне урегулированы по отношению друг к другу, подходит для потребителей, желающих получить недорогую, красивую, качественную стенку.

Следующей фирмой, отвечающей высоким запросам потребителя, идёт "Ветроаррэдо" (Итальянская). Стенка из этих блоков получается красивая, необыкновенная, невозможно глаз оторвать. Визуально стекло выглядит как хрусталь, что придает еще большей пикантности и изысканности постройке. Стоимость большая, не каждый себе такой стройматериал позволит: 7-20 долларов за одни стеклоблок. Итальянские блоки на пару миллиметров шире обычного стандарта, что усложняет выкладку стен.

 

Итальянская фирма "Когир Гласс" предоставляет наивысшее качество стеклоблоков для самых капризных пользователей, стоимостью 17-49 долларов за штуку. В процессе изготовления в стеклянную массу всыпают рисунок, который получают из разноцветных стеклянных маленьких шариков. Этот стройматериал позволит выложить не только стену, но и панно на стене из животных, растений, водопадов, абстрактных рисунков.

Самое высокое качество стеклоблока бесспорно у немцев, добротные, качественные, стильные, доступные по цене, не смотря на то, что цена скачет от 3 до 20 долларов за блок. В России можно приобрести стеклоблок от двух германских производителей "Век" и " Соларис".

Для потребителей желающих приобрести пуленепробиваемый стеклоблок необходимо искать материал от французского производителя, но, к сожалению, фирма работает с оптовиками, на потребительском рынке приобретение французских стеклоблоков невозможно.

Правильная укладка стеклоблока

Стеклоблок не сильно отличается по форме от кирпича, но его структура вынуждает соблюдать некоторые правила и тонкости при укладке. Предлагаем вам ознакомиться с ними.

1. Стеклоблоки покрыты защитной пленкой, которую следует снимать не до начала работ, а после завершения укладки. В этом случае ваш кирпич останется абсолютно невредимым, без единой царапинки. Если по какой-либо причине некоторые стеклоблоки без защитной пленки, покройте их самостоятельно скотчем. Цементный раствор нужно делать без крупных частичек, песчинок, так как они могут царапать стеклянную поверхность, при попадании раствора на стеклоблок необходимо сразу же смыть его чистой водой, вытерев насухо мягкой тканью (лучше всего фланель, байка). Если не смыть раствор, после высыхания его можно будет снять только наждачной бумагой или ножом, а это наверняка повредит поверхность стеклоблока, испортив внешний вид декоративной стенки.

2. Чтобы стенка получалась ровной, аккуратной используйте при укладке распорные крестики из пластмассы, которые фиксируют кладку, ускоряя процесс монтажа. Стоят крестики недорого - 0.25 доллара за штуку. При фиксированной укладке "стеклянного кирпича" расстояние между всеми блоками будет 1 см.

3. Для придания большей прочности в цементный шов прокладывают металлические стержни (сечение 4-6 мм). Стержни укрепляют стену по вертикали, горизонтали и в стыках между стеклоблоками.

4. После сооружения конструкции принимаются за отделку швов. Для придания более эстетичного вида серые цементные швы нужно замаскировать при помощи цветной затирки (цвет подбирать подходящий под стеклоблок). Оптимальный подход - использование цветного цемента, так вы будете экономить время на работу со стеной. Цветной цемент продаётся в магазинах стройматериалов, можно приобрести пигменты, добавляющие цементу подходящий окрас.

5. Укладывать стену рекомендуют частями, по три-четыре ряда в день. Причина такой медленной укладки в том, что стекло сложнее схватывается с цементным раствором, в данном случае спешка приведет к плохим результатам: стена выйдет кривая, косая, некрасивая, неаккуратная.

Кроме кривизны есть еще один недостаток - при отделке больших объектов высота стены из стеклоблока нестеклоблоки в интерьере должна превышать 15 метров. Нужно соблюдать такую высоту из-за того, что нижние стеклоблоки могут не выдержать давления собратьев и треснуть.

6. Если у вас нет желания ковыряться с цементом, тогда вам понадобятся деревянные модули, которые напоминают решетку из ячеек. Размер ячеек не более 19х19х8 мм, в них вставляют стеклоблоки, фиксируют резиновыми прокладками. Быстро, красиво, аккуратно, удобно, доступно, в любое время блоки можно переставлять по необходимости (при укладке на цемент это не возможно). Перед работой решетку крепят к полу, потолку, стенам шурупами.

Учтите минус решетки - она не обладает звукоизоляцией, выполняя только декоративную функцию в помещении. Если вас это устраивает, тогда при наличии 50-500 долларов вы смонтируете великолепную перегородку в гостиной, ванной, спальне, прихожей, лестничной площадке.

5 июля 2014

Настил линолеумаАссортимент напольных покрытий достаточно широк, чтобы отыскать наиболее подходящий вариант. По ряду известных причин (доступности цены и так далее) большим спросом пользуется линолеум. Каждый может отыскать подобного рода покрытие желаемого цвета, узора. Ниже мы поговорим о:

- видах линолеума и способах укладки;

- подготовке бетонного основания;

- подготовке деревянного основания;

- укладке.

Повторимся, что линолеум – это распространенный, популярный материал, который применим для облагораживания пола как в квартире, так и в частном жилище. Линолеум в сравнении с другими материалами является более прочным, износоустойчивым, востребованным покрытием. Ассортимент линолеума удовлетворит желания всех без исключения пользователей. Важно то, что с укладкой этого напольного покрытия справится человек без специальной подготовки.

Виды линолеума и способы укладки

Различные варианты такого напольного покрытия разнятся по прочности, износоустойчивости, теплоизоляции, материалам, размерам, оформлению. Упустим такие моменты как выбор линолеума, предпочтения. Дело в том, что куда важнее тип укладки, а не натуральность покрытия, которая никак не сказывается на способе укладки. Отметим лишь одно. Линолеум из натуральных материалов является более комфортным и долговечным.

Основа в нашем случае может быть представлена деревянным, бетонным пол (стяжкой, плитами перекрытия и так далее). Совет: откажитесь от укладки покрытия на старое основание, так как в этом случае время, деньги и силы будут потрачены впустую. То есть в случае старого покрытия не обойтись без полного демонтажа старого материала.

Не стоит пренебрегать подготовительным этапом, так как линолеум примет формы неровностей основания.

Подготовка бетонного основания


Результатом такой работы должна стать ровная и однородная поверхность основания. При этом не должно оставаться ни кусочка старого покрытия. Все щели и прочие дефекты надо исключить. Максимальное значение перепада высот – 2 мм на 1 м кв. Недопустимы также выступы, выбоины, размер которых превышает 2 мм. В противном случае потребуется стяжка (альтернатива – наливные самовыравнивающиеся полы). Заделка щелей, стыков плит, трещин проводится при помощи шпаклевки, эпоксидной смолы или цементного раствора, предварительно смешанного с олифой.

Укладывать линолеум на голый бетон нельзя, так как в этом случае результатом станет прохладный пол. Решить эту задачу поможет напольное покрытие, которое имеет теплоизоляционную подложку. Такой вариант применим для нежилых помещений. В квартире основание надо сначала застелить фанерой или ДСП, а затем линолеумом.

Перед листовым материалом должна быть уложена гидроизоляция. В качестве последней используют полиэтиленовую пленку (рекомендуемая толщина – 2 мм). Способ настила полос пленки – внахлест (20 см). При этом гидроизоляция напускается на поверхность стен (до 5 см).

Дополнительная звукоизоляция может быть обеспечена за счет укладки поверх полиэтиленовой пленки вспененного полиэтилена. Между листами фанеры, ДСП оставляются небольшие зазоры (1 мм).

Учтите, что для выравнивания бетонного основания фанера и ДСП неприменимы. Для исправления значительных дефектов потребуются мокрые смеси или гипсокартонная стяжка.

Подготовка деревянного основания


Если в качестве основания для линолеума будет выступать деревянный пол, то в самом крайнем случае не обойтись без его реставрации. Все слои краски удаляются. Для этой цели практичнее использовать строительный фен и мастерок. Следующим шагом станет циклевание. Крупные перепады и неровности лучше удалять посредством шлифмашинки. После этого можно пойти по одному из приемлемых вариантов продолжения подготовки деревянного основания. Все стыки можно заделать шпаклевкой или же уложить на пол фанеру (ДСП).

Первый путь является более сложным и продолжительным. Он в наибольшей степени подходит для нового пола.

Второй способ признан многими специалистами лучшим, так как результат будет представлен более равномерной и однородной основой. Укладка линолеума на деревянный пол хороша тем, что нет необходимости в гидроизоляции. Кроме того, последняя может стать причиной плесени, грибка.

Звукоизоляция допустима. Для этой цели можно применить вспененный полиэтилен. С целью экономии денег можно дополнительно укрепить скрипучие доски к лагам. Важно между листами фанеры оставить зазоры.

В заключение основание грунтуется.

Укладка

Сначала определяется требуемое количество напольного покрытия

Перед походом в магазин стройматериалов важно провести расчет нужного количества покрытия. Для этого надо знать стандартную ширину рулона. Возможные типоразмеры – 2,5, 3,4 и 4 м. В идеале ширина линолеума будет соответствовать ширине основания, так как в этом случае не придется стыковать полосы покрытия. Отметим, что цельный линолеум в помещении является более надежным, эстетичным в сравнении с кусковым покрытием. Да и укладывать будет значительно проще.

Измеряется максимальная ширина, длина комнаты. Ширина ограничивается длинными стенами. При ее измерении необходимо учитывать все выемки. Рассмотрим пример. Одна из стен имеет выемку, в которой установлен радиатор отопления под окном, вторая – выемку под несущую колону. В таком случае для определения ширины к расстоянию, которая ограничено стенами, надо прибавить глубину выемок. К полученному результату надо дополнительно приплюсовать не менее 5 см – это запас. Аналогичным образом определяется длина комнаты. Почему необходимо учитывать запас? Дело в том, что даже в новом жилище стены могут быть неровными (что чаще всего и имеется). Также следует понимать, что куда проще избавится от излишков, чем укладывать узенькие кусочки покрытия, которые естественно не будут держаться.

Если ширины покрытия не хватает, то лучшим решением станет приобретение линолеума, ширина полос которого позволит получить стык по центру основания. Что касается длины полосы покрытия, то следует проследить, чтобы на одном куске был запас, размер которого совпадет с размером рисунка. В этом случае появится возможность подгонять рисунок на шве.

Допустим, что максимальная длина, ширина измерены, учтен запас. Следующим делом надо определиться с внешним видом напольного покрытия. Материал приобретен. Его рулоны ставятся вертикально в жилище, в частности в помещении, для которого предназначен материал. В таком положении материал нужно оставить на пару часов. Для чего это нужно? Такая хитрость позволит сравнять значения температур в помещении и материала. Не стоит удивляться некоторым изменениям линолеума. И пугаться также не надо, так как ранее был учтен запас.

Следующим делом рулоны раскатываются на основании и отводится время для выравнивания полос(ы). Для этой цели обычно требуется не менее суток. Иногда уходит пару дней. Если материал выровняется недостаточно, то говорить о качественной укладке не придется.

Раскройка

Обрезать излишки проще строительным ножом. Для такой работы вполне сгодятся массивные и острые ножницы. Первым делом надо расположить полосу покрытия на основании. Следует убедиться в ом, что рисунок параллелен стенкам. Недопустимо его смещение по сторонам. Для установления сего факта понадобится рулетка.

Следующим шагом станет обрезка всех излишков. При этом сначала отрезаются более крупные лоскуты. Специалисты рекомендуют оставлять по сторонам до 3 см запаса, которые можно обрезать в конце укладки. Далее по углам и изгибам покрытие нужно сложить и подвести полосу к углу. На обороте покрытия делается отметка прилегания к поверхности стены и надрезается расстояние от края до отметки. Такое действие обеспечивает более плотную укладку всего листа. Не забываем про заходы на стены. Итак, полоса уложена. Далее следует чистовая обрезка. Между всеми стенами и краями полосы должны быть соблюдены незначительные зазоры, которые будут компенсировать тепловое расширение покрытия.

Схема обрезки и укладки проста. Сначала надо уложить одну полосу, закрепить ее край в центре помещения. Для этого понадобится двухсторонний скотч. После полоса обрезается у стены (не забываем про запас). Производится укладка второй полосы с параллельным подгоном рисунка. После совмещения последнего при помощи двухстороннего скотча фиксируется вторая полоса, которая далее обрезается по стене. Останется избавиться от запасов и учесть тепловые зазоры.

Фиксация покрытия


Цельный материал фиксируются плинтусами и порожков в дверных проемах. В клее нет необходимости. Куски линолеума фиксируются посредством клея по всей площади основания. (применим также двухсторонний скотч, который приклеивается по всем сторонам материала). Учтите, что для приклеивания понадобиться специальный клей.

Способ нанесения клея – порционный (участками). Отгибается часть покрытия, на основание наносится клей.Фиксация покрытия линолеума Распределять клей проще широким шпателем, который используется при шпаклевании. После распределения клея отвернутая часть покрытия возвращается на место. Специалисты рекомендуют приклеиваемые участки приглаживать при помощи тяжелого валика (направление движений – центр-край). Аналогичная работа проводится с остальными не приклеенными участками материала. Что касается совмещенных полос покрытия, то приклеивать стыки нужно специальным бесцветным клеем, основа которого представлена силиконом.

На края стыков нужно наклеить малярный скотч, а после этого – нанести клей. Дожидаемся высыхания клея, монтируем плинтуса, устанавливаем в дверных проемах порожки. Вот и все! Как видите, работа будет по силам даже неопытному мастеру. Было бы желание.

28 июня 2014

Предварительная проверка поверхностиПрочтя эту статью, вы будете готовы к практической работе. В статье рассматриваются такие вопросы. Какие поверхности подлежат оштукатуриванию? Чем вызвана необходимость подготовки поверхностей. Предварительная проверка поверхности. Допускаемые отклонения элементов строительных конструкций

 

Технология зачистки плоскостей. Подготовка под штукатурку камневидных поверхностей, а также поверхностей из древесных и других материалов. Применение изоляционных стройматериалов и их закрепление на поверхности.

Какие поверхности подлежат оштукатуриванию

Оштукатуриванию подлежат такие поверхности: кирпичные, бетонные, каменные, шлакобетонные. Перечень можно продолжить поверхностями, изготовленными из деревянных, глинобитных, соломитовых и камышитовых материалов.

Все поверхности перед оштукатуриванием нуждаются в соответствующей подготовке.

Чем вызвана необходимость подготовки поверхностей для нанесения штукатурки

Потому что состояние поверхности обеспечивает её надёжное сцепление с накладываемой штукатуркой. И качество штукатурных работ в целом.

Какие подготовительные работы надо выполнять

Придать поверхности шероховатость.

Удалить загрязнение и пыль. Потому что остатки засохших стройматериалов, грязи и пыли ухудшают прочность прилипание раствора к основанию. А это влияет на продолжительность эксплуатации штукатурки и её надёжность.

Предварительная проверка поверхности


Оштукатуриваемая поверхность требует тщательного осмотра. Проверки надёжности закрепления строительных конструкций. Проверить горизонтальность и вертикальность плоскостей. Даже небольшое отклонение стен от требуемых показателей приведёт к перерасходу раствора. Снизит производительность труда. Повысит стоимость работы.

При визуальном контроле необходимо обратить внимание на прочное закрепление перегородок. Их надёжное укрепление с потолком, полом и стенами. Если конструкция перегородки составлена из плит, то поверхность перегородки должна быть гладкой без выпуклостей.

Отклонения поверхности проверяются контрольной рейкой. Установлен разный диапазон отклонений в зависимости от качества штукатурки. Приняты отклонения для простой штукатурки, отдельно для улучшенной и высококачественной штукатурки. Также предусмотрены отклонения и по таким элементам конструкций как дверные и оконные откосы. По пилястрам, столбам и колоннам.

Отклонения на криволинейных плоскостях проверяют лекалом.

Поверхности потолков, стен, полов промеряют (провешивают). Измерения выявлят все отклонения, перепады и кривизну элементов.

Некоторые допускаемые отклонения элементов строительных конструкций

Наименование строительного элемента.

Допускаемые отклонения (мм).

Материал поверхности, основания.

Углы кладки от вертикальной линии на один этаж.

До десяти.

Бутобетонная или кирпичная стена высотой до четырёх метров.

Углы кладки от вертикальной линии на полную высоту здания.

До тридцати.

Материал тот же только на всю высоту здания.

Кирпичная кладка.

До десяти.

Неровности на вертикальных плоскостях.

Стены.

Не более пятнадцати.

Вертикальные плоскости из бутобетона.

Ряды кирпичной кладки. Отклонения от горизонтали.

До двадцати миллиметров по длине стены в десять метров.

Кирпич.

Строительные конструкции. Отклонение от горизонтали.

Пять миллиметров (длинна конструкции один метр).

На всю поверхность не более десяти миллиметров.

Бетон, железобетон.

Некоторые допускаемые отклонения для деревянных, каркасных и щитовых зданий

Наименование строительного элемента

Допускаемые отклонения (мм).

Материал поверхности (основания).

Для каркасных зданий.

Не более десяти миллиметров в любом направлении.

Древесные материалы.

Для щитовых зданий.

До пяти миллиметров.

Древесные материалы.

Для дощатых перегородок и стен.

Три миллиметра (высотой один метр). По длине десять миллиметров по размеру перегородки.

Древесные материалы.

Для фасадов зданий допускаемые отклонения должны быть в пределах тридцати миллиметров по высоте здания. Горизонтальные поверхности — двадцать миллиметров на десяти метрах длины.

Подготовка под штукатурку камневидных поверхностей

Плоскости из бутового камня.

Штукатурные растворы на поверхностях из бутового камня держатся плохо. Даже если стены тщательно очищены от грязи. Если есть расшитые швы, их углубляют. Примерно на глубину полтора сантиметра. Дальше поверхность необходимо очистить металлической щёткой.

Для удержания намёта в швы кладки заделывают куски проволоки. Из проволоки делают проволочное оплетение, способствующее закреплению слоя штукатурки. Можно применить и другой вариант. При кладке в швы вставляют пробки (колышки). Диаметр колышек полтора миллиметра. Длина его до двадцати миллиметров. На колышки забивают гвозди. Забивают не на всю длину. По этим гвоздям формируют оплетение. Наподобие сетки на всю поверхность. Иногда вместо проволочного оплетения к гвоздям прикрепляют сетку.

Подготовка поверхности на новых кирпичных стенах.

Шероховатость поверхности для штукатурки вполне достаточна, если кладка выполнена в пустошовку. В этомПодготовка поверхности на новых кирпичных стенах случае достаточно прочистить поверхность металлической щёткой. Или же применить обработку поверхности пескоструйным аппаратом. После пройтись веником.

Если кладка имеет расшитые швы, то их углубляют не менее одного сантиметра. Потом поверхность очищают. Но лучше было бы дополнительно выполнить на ней насечку.

Подготовка поверхности на бетонных стенах.

При выполнении бетонных стен применяют строганную опалубку. При этом бетонные поверхности получаются без раковин и других дефектов. Такую чистую поверхность достаточно обработать металлической щёткой или применить пескоструйный аппарат. Также на поверхность можно нанести насечку. Насечки наносят на расстоянии друг от друга до трёх сантиметров.

Подготовка поверхностей на шлакобетонных стенах.

На таких поверхностях штукатурка держится плохо. После нескольких лет она отслаивается. Для улучшения сцепления штукатурки со шлакобетонной поверхностью применяют такой способ. При изготовлении шлакобетонных стен или камней внутри опалубки располагают ивовые прутья. Арматурную проволоку или резиновую трубку диаметром в один сантиметр. Располагать их надо горизонтально. Расстояние между ними около пяти сантиметров.

Закончив бетонирование шлакобетона (после двух — трёх суток выдержки), опалубку снимают. Вынимают арматурную проволоку, прутья и резиновую трубку. На поверхности шлакобетона остаются борозды от ранее расположенных предметов. При оштукатуривании в борозды попадает раствор. Он заклинивается в бороздах и надёжно удерживает на плоскости слой штукатурки.

Рекомендуется обработать поверхность стальной щёткой. А ещё лучше перед оштукатуриванием выполнить насечку.

Для придания шероховатости при больших объёмах работ эффективно используется пескоструйный аппарат. Особенно для поверхностей из кирпича, бетона и стен, окрашенных старыми водными красками.

Шероховатость бетонным поверхностям придают обработкой их пятнадцати процентной соляной кислотой. После остатки раствора кислоты смывают водой.

Подготовка поверхностей из древесных и других материалов

При сооружении стен используют брёвна, доски, горбыли или рейки. Если доски шириной более десяти сантиметров их необходимо надкалывать. В надколы вбивают клинья. Высыхая, доски без надколов коробятся. И при этом разрушают нанесённую на них штукатурку.

Перегородки и стены из древесных материалов устанавливают, соблюдая их вертикальность и горизонтальность. Стены и перегородки прочно закрепляют с другими элементами строительных конструкций.

Если есть потребность улучшить звукоизоляцию или теплоизоляцию тогда на поверхности закрепляют войлок, мешковину, рогожу. Или другие изоляционные материалы. Раствор лучше сцепляется с изоляционным материалом, чем с древом.

Шероховатость поверхностям из древесных материалов придают прибивкой к драни. Дрань закрепляют в два ряда. Перед использованием её сортируют. Отсортированную дрань группируют отдельными пачками. На простильную и выходную. Для простильной драни используют неровные прутья толщиной не меньше трёх миллиметров. Она образует как раз тот зазор, куда будет затекать раствор. Выходная дрань должна быть ровной. Её толщина должна быть от четырёх до пяти миллиметров.

Ширина драни колеблется от пятнадцати до двадцати миллиметров. Дрань меньшего размера при её прибивке раскалывается. Дрань шире двух сантиметров коробится и разрушает штукатурку.

В случае набивки штучной драни её ряды, располагают, образуя между собой, угол в сорок пять градусов. Расстояние между рядами, по строительным нормам и правилам, сорок пять миллиметров. То есть, получатся клетки с таким же размером в сорок пять миллиметров.

Дрань прибивают к основанию штукатурными гвоздями. Одновременно прикрепляя снизу изоляционный материал. Первой на плоскость набивают простильную дрань. Потом на простильную дрань прикрепляют выходную. При этом образуется зазор. Зазор, образованный поверхностью и выходной дранью. Раствор заполняет зазор. Схватывается (зацепляется) за набитую дрань и хорошо удерживает штукатурку. Раствор наносится чуть выше выходной драни. Таким образом, шероховатость, образованная дранью, полностью закрывается раствором. И визуально дрань не просматривается.

Как прибивать дрань?

Простильную дрань закрепляют гвоздём посредине или двумя гвоздями по её краям. Чтобы достаточно было для надёжного удержания. Прикрепив несколько рядов простильной драни, начинают набивать выходную дрань. Каждую планку с обоих концов прибивают гвоздями. С одного конца драни гвоздь забивают прямо. А с другого конца — придерживая дрань, гвоздь забивают под углом.

Как забивают остальные гвозди? На вертикальных плоскостях гвозди забивают через две простильных. То есть, забивают в третью драницу. На потолках — через одну. Выходную дрань с обоих концов надо обязательно прибивать. Чтобы при увлажнении она не коробилась и не повреждала штукатурку.

Прибивая выходную дрань можно вторично использовать гвозди, вытягивая их последовательно из ниже прибитой простильной драни. В случае раскалывания драниц остриё гвоздей необходимо затупить. Вбивая гвозди, их надо располагать по центру планки. Гвозди забивают только на половину их высоты. Свободную часть гвоздей загибают.

При удлинении (наращивании) драниц их не стыкуют впритык. Между ними выдерживают зазор в три миллиметра. Зазор не даёт драни коробиться при её намокании. При работе пучки драни размещают на передвигаемой подставке, что удобно при набивке её на потолок. Пучки драни, как правило, прислоняют к стене или складывают на полу.

Особенности набивки драни с применением изоляционного материала.

Как прикреплять изоляционный материал к поверхности? Для этого прикладывают материал к поверхности так, чтобы нижний конец материала прикасался к полу. Низ прибивают гвоздями. Потом натянув верх и расправив материал, также закрепляют гвоздями края материала. Если используют мешковину или рогожу, то их кромки при стыке накладывают друг на друга. Кромки материала из войлока стыкуют впритык, закрепив кромки гвоздями.

Слабо сваленный войлок (тонкий войлок) при натяжке рвётся. Чтобы избежать разрывов его наматывают на круглый валик или палку. Накладывают материал снизу поверхности. Разматывая вверх, прибивают кромки с обеих сторон. Натягивать войлок надо так, чтобы он не рвался и не сползал вниз. Иногда тонкий войлок перед накладкой укрывают пергамином. Надо помнить, что на тонком войлоке, штукатурка долго не держится.

Если набивка драни осуществляется на плотный войлок, то расстояние между рядами драниц в пятнадцатьКак прибивать дрань миллиметров. А между выходными — тридцать миллиметров. Такое же расстояние соблюдают, если войлок закрыт пергамином или поверхность покрыта рогожей.

Выше приведённая минимальная информация поможет правильно подготовить поверхности для нанесения штукатурки. Это в том случае, если вы берётесь за это дело сами. А если нанимаете квалифицированных специалистов, то такое решение будет самим правильным. Однако, используя эту информацию, вы будете говорить с профессионалами на одном языке. Это ускорит взаимопонимание с исполнителем работ и исключит любые недоразумения. В том числе и такие, как качество выполняемых работ, сроки готовности и их стоимость. Удачи!

21 июня 2014

натяжные потолкиПопулярные натяжные потолки – это современное, красивое, надежное и весьма прочное покрытие, неприхотливое в уходе. При грамотной эксплуатации такая отделка прослужит очень долго. Но в жизни бывают неприятные ситуации, например, затопление квартиры или повреждение полотна острым предметом. Не спешите менять натяжной потолок – возможно, его еще вполне можно отремонтировать своими силами.

1. Механические повреждения (дыра, порез, царапина и пр.).

Частные причины разрезов.

Пленка или ткань может повредиться об острый угол высокого шкафа или другой мебели, поэтому передвигать по комнате их надо аккуратно. После монтажа дайте потолку несколько дней распрямиться. Для подстраховки верх шкафа можно временно оклеить полиэтиленом.

Также потолки могут получить дефект из-за детей, которые любят подкидывать вверх всякие предметы с острыми краями.

Довольно часто полотна портятся из-за карнизов. Когда вы ставите перекладины для штор, то лучше подложить специальные мягкие прокладки между пленкой потолка и выступающими концами карниза.

При приеме гостей аккуратно открывайте шампанское – «стреляющая» пробка может нанести неприятный урон.

Возможен и дефект производителя – когда материал сильно расходится по шву. В таком случае компания-продавец обязана заменить потолок под гарантию.

Ремонт разреза.

Когда материал все-таки получил прокол, для начала оцените его масштаб. Когда шов относительно небольшой, то его нетрудно заделать. Но сразу, как только вы заметили разрыв, - прихватите его малярным скотчем, чтобы дефект не разросся.

Затем можно переходить к ремонту. Помните, что потолок натянут, поэтому работать нужно аккуратно, чтобы ненароком не увеличить размер дыры.

Если полотно тканевое, то разошедшиеся концы ткани можно сшить прочной капроновой нитью, затем аккуратно заклеить шов стеклотканевыми обоями, кусочком ткани с прозрачным клеем или при помощи тканевого скотча, которые подбираются под цвет полотна. Если дыра не слишком большая, то можно обойтись и капроновыми нитками. Следите, чтобы края тканевого полотна прочно прилегали друг к другу. После заделки дыры закрасьте место ремонта соответствующей краской, чтобы поврежденный участок сливался с общим фоном.

В случае с пленочным материалом сложнее. Если дефект случился возле края полотнища (до 10-15 см) – поврежденный кусок ПВХ - пленки можно попробовать затянуть в багет. Для этого вытяните пленку с багета со стороны пореза, отрежьте кусок полотна и заново натяните потолок гарпунным методом, зафиксировав его в профиль.

Если проблема возникла ближе к центру, то, скорее всего, придется вызывать мастера, чтобы сделать заплатку.

Когда разрез очень большой – возможно, придется потолок заменить. Однако и тут есть свои маленькие хитрости. Вдруг материал повредился далеко от стен, то в месте дефекта можно установить подпотолочный светильник с защитным термокольцом или новую вентиляционную решетку.

Кроме того, если позволяет концепция интерьера, огромный разрез можно заклеить аппликацией или разрисованной цветной пленкой. Тем самым вы не только заделаете дыру, но и обновите дизайн вашего потолка, сделаете его более оригинальным.

Наконец, если пленочный потолок сильно разошелся строго по шву или образовалась дыра из-за «отхода» багета – то, скорее всего, вам попался бракованный материал или был осуществлен ненадежный монтаж.

2. Затопление потолка.

Плюс натяжных потолков – они спасают своих хозяев от «наводнения» сверху. Тут многое зависит от степени затопления, температуры воды, вида потолка и пр. Практика свидетельствует, что натяжные потолки боятся только технической воды из системы отопления, когда их приходится менять (пленочные потолки от пара сильно расширяются, а тканевые – получают очень заметные пятна). В ином случае, например, при затоплении водопроводной водой или дождевыми стоками материал можно без проблем отремонтировать.

Для этого первым делом убедитесь, что сверху больше нет протечек и перекрыты все источники поступающей жидкости. Далее, удалите с помещения все ценные предметы быта и мебель, или прикройте их полиэтиленовой пленкой.

Посмотрите, насколько прочно держатся профили. Если после затопления багеты отошли от поверхности стен – значит, они были установлены плохо. Это все относится к гарантийному случаю.

Если багеты выдержали потоп, тогда аккуратно вытяните с профиля один угол натяжного потолка и слейте воду в емкость. Кроме того, слить воду можно через отверстие под люстру. Тут лучше использовать помощника – один человек оттягивает пленку, а другой при помощи шланга собирает воду в емкость.

Затем дайте полотну просохнуть, заправьте его обратно лопаткой-шпателем в багет и выровняйте полотнище обогревательным прибором (тепловой пушкой, строительным феном и пр.).

Старайтесь удалить воду как можно быстрее, чтобы минимизировать риск появления плесени и грибка.

3. Провисание материала.

После нескольких лет жизни в комнате даже в условиях грамотной эксплуатации любимый натяжной потолок может провиснуть, особенно, если помещение большое. Причин тут может быть несколько. Первая – это «старость» потолка: после граничного срока эксплуатации полотно лучше полностью заменить. Второй вариант – это некачественный монтаж, например, когда потолок провисает уже после нескольких лет службы. Это 100% гарантийный случай. Наконец, потолки могут относительно быстро провиснуть в небольших и чересчур жарких комнатах. Поэтому старайтесь соблюдать правила эксплуатации потолка, особенно, температурный режим.

Если натяжной потолок провис, и вы не планируете его менять, то ремонт можно осуществить при помощи установки дополнительных вентиляционных отдушин.

4. Загрязнение потолка.

В условиях повышенной эксплуатации (например, на кухне), на потолок могут попасть брызги или капли, там останутся пятна. Продажа и производства брусчатки, элементов благоустройства.

Поверхностные загрязнения можно снять при помощи мягкой влажной губки или тряпки. Более крупные пятнанатяжные потолки монтаж удаляются водой с добавкой обычного моющего средства. Также очень хорошо удаляет пятна смеси на основе нашатырного спирта. А вот для тканевых полотнищ нужно купить специальное чистящее средство.

Мыть потолок нужно вручную или шваброй с мягкой гладкой тканью (если пятно большое). Движения должны быть не круговыми, а вперед-назад. После обработки моющим средством потолок желательно протереть чистой обыкновенной водой.

При удалении пятен не используйте мыльный раствор (он щелочной), так как из-за мыла на потолке появятся пятна. Кроме этого, нельзя протирать натяжной потолок щеткой или грубой тканью с ворсом, так как ими можно поцарапать полотнище.

Если пятно совсем небольшое, его можно удалить «сухим» способом при помощи обыкновенного ластика.

При большой площади загрязнений пятна можно дополнительно закрасить проблемное место водоэмульсионной краской.

Удачного вам ремонта!