28 ноября 2015

Перед тем как устанавливать потолок клеевого типа, необходимо очень внимательно ознакомиться с самой инструкцией. Она поможет вам не допускать ошибок при поклейке потолка клеевого типа.

плитка из пенополистиролаПотолки клеевого типа состоя из плитки, которая делается из пенополистирола, через термопрессование, толщиной до 8 миллиметров. Наличествует 2 типа плиток. 1-й тип – это ламинированная плитка из пенополистирола, которая покрыта с передней стороны полимерным слоем. Она может быть различных цветов и не подлежит покраске. Второй тип - это обыкновенная белая плитка из пенополистирола с конкретным выдавленным изображением. Ее можно красить красками на акриловой основе.

Также немаловажным является и качество плитки. Ее геометрически точные размеры – это самый главный фактор при ее установке. Чем больше число ошибок будет в объемах плитки, тем больше количество брака в шлифовании потолка. Любая плитка должна быть в форме квадрата, ровненькими прямыми краями и с углами под 90 градусов. При этом размеры линейного типа плит не должны сильно отличаться в различных партиях. Только в таком случае на потолке можно достигнуть идеальной стыковки плит между собой. Кроме того, при подборе плиты следует обратить свой интерес на углы плиток - они не должны быть округленными или измятыми, в противном случае в местах стыковки углов могут оказаться неприятные прорехи. И разумеется, плитка не должна быть изогнута - это 100-процентный брак.

Высококачественная плитка не должна иметь «дырчатой структуры», которая делает ее как бы просвечивающей или осыпающихся краев. Полистироловые зерна должны быть примерно одного размера, кроме того, чем меньше будет размер зерна, тем лучше. А твердость материала должна быть одинаковой по всей площади плитки. Помимо этого, плитка не должна быть чрезмерно хрупкой.

При уже проработанной методике изготовления, применении современного оборудования и высококачественного сырья, плитка может получиться с четким, правильным рельефом, дающим возможность получить на потолке приятный и целостный взгляд на картину.

Подсчет и разметку плит лучше всего первым делом выработать на бумаге. Как правило принято складировать плиты от края к середине потолка, к тому же «пристенные» ряды должны быть равной ширины. Расположение плиток можно определить на бумаге с точностью до 1-го сантиметра, и только потом перемещают сам план на потолок.

Для того чтобы определить количество потолочного плинтуса достаточно вычислить граница помещения и округлить цифру до кратной длины 1-го плинтуса.

Специалисты рекомендуют приобретать на некоторое количество плиток больше, чтобы зря не терять время на путь в магазин и обратно из-за одного, случайным образом поломанного плинтуса или плитки.

Для того чтобы начать клеить декоративные изделия из полистирола в вспененном виде можно использовать разные виды клеев. Также существуют разные мастики, наносящиеся при помощи шпателя. Используя их, можно регулировать толщину нанесения клея. Вместе с ними можно использовать и клеи на жидкой основе. Главные притязания, которые можно им предъявить – это, пожалуй: безопасность для человека, неименье в клеящей смеси растворителей и других хороших свойств. В настоящее время на рынке по отделочным материалам представлено большое число различных марок клея, предлагаемых как российскими, так и иностранными фирмами-производителями.

Перед поклейкой плитки на потолок, следует убедиться, что плоскость заранее подготовлена. Это чрезвычайно важно для превосходного результата. От того, насколько старательно вы выполнили подготовку потолка, будет зависеть основательность покрытия для декора. Всю старую потолочную плитку, отделку, побелку и обои следует избавится. Потолок должен быть ровным, без отслоений, изъянов, грязи и копоти. В том случае если потолок будет неровным, после поклейки плитки это будет заметно. Именно поэтому он предварительно выравнивается с помощью шпатлевки или штукатурки. Перед непосредственной отделкой, потолок обязательно следует прогрунтовать. После грунтовки, плоскость готова.

Чтобы избежать попадания лишней грязи, необходимо закрыть при помощи полимера или другого укрывного материала всю мебель и осветительные приборы на потолке. Также рекомендуется постелить пол укрывным материалом, затем после завершения ремонтных работ, рабочий настил надлежит необходимо осторожно собрать с пола и выкинуть вместе с грязью. Температура в комнате при проведении ремонтных работ не должна быть меньше, чем указанная на инструкции по использованию присвоенного вами клея. Не разрешается также наклейка плитки на "одеревеневшие" основания. Чтобы предотвратить появление сквозняков, следует закрыть все форточки, двери и окна, чтобы обсыхание выходило равномерным.

Непременно следует соблюдать установленную технику безопасности. Вся проводка в ремонтируемой комнате должна быть обесточена чтобы избежать несчастных случаев и замыканий. Следует работать в защитных очках. Оденьте на голову головной убор, если есть возможность - работайте в перчатках. При работе используйте только лишь надежный инструмент, строго по назначению.

Настил линолеума с антистатическим свойством должна проходить при температуре не меньше 18 градусов влажности и тепла помещения в 30-60%. До того как начать укладку, листы покрытия должны "прогнить", для того чтобы «привыкнуть» к комнатным условиям. Нужно воздерживаться от появления складок или же перегибов линолеума, потому как это может спровоцировать непоправимые результаты.

Листы линолеума клеятся полностью, качественным клеем, который способен сохранять проводимость со временем. Следует учесть, что при укладке линолеума с антистатическим свойством, клей следует наносить сверху полос из меди. Более детально по поводу расхода клея, времени засыхания можно узнать в инструкции. Запоздалая укладка на клей может негативно сказаться на проводимости и ухудшить прочность сцепления, что может привести к образованию неровностей. Не следует также пользоваться контактным клеем, изготовленном на основе неопрена: он может "повергнуть" к обесцвечиванию линолеума с антистатическим свойством. Время настила, работы с клеем колеблется в зависимости от разновидности подложки, ее температурных, влажностных и впитывающих свойств воздуха в помещении. Более детально возможно узнать в инструкции производителя клея. Настил линолеума с антистатическим свойством должен осуществляться таким образом, чтобы не было заметных различий в расцветке.

Соприкосновение с землёй выполняется при помощи коротающего клея и медных полос. Медная полоска может быть уложена впродоль к каждому поперечному стыку, около 20 сантиметров от края. Линии под каждым листом линолеума с антистатическим свойством соединяются с медными полосками, проведенными поперек листов в обоих концах помещения, в 20 сантиметров от стены и соединяются с системой заземления.

Настил линолеума плитки, обеспечивает контакта с землёй. Соприкосновение с землёй обеспечиваются со следующими основными принципами:

1. Если настил плитки производится верху системы фальшпола, как правило, можно ограничиться без раздельного подключения к земле, потому как оно будет основано контактом между клеем проводящего типа и конструкцией из стали. Больше подробностей о проводимости, можно узнать у производителя фальшпола. Как правило, медные полоски подсоединяются к штатной системе заземления определенного строения.

2. Плитки соприкасаются с землей через клей проводящего типа и полоски из меди, уложенные под плиткой. Заземление делается медными полосками под каждым рядом плит. Такие полоски соединяются с полосками, проведёнными поперёк помещения, через каждые через 10 метров.

В тех местах, где наблюдается увеличенная чувствительность к электростатике, полоски из меди подключают к раздельной системе заземления, которую гарантирует последний пользователь. Как бы то ни было, тем не менее заземление обязательно должно проходить в согласованности со всеми положениями, стандартами и нормами, правилам электробезопасности и прочим.

При настиле линолеума с антистатическим свойством очень важно обеспечение идеального контакта и неименье воздуха между покрытием и клеем. Добиться такого не так уж и сложно. Покрытие кладется на клей, затем сразу раскатывается большим катком весом в 68 килограммов. "Раскручивать" линолеума с антистатическим свойством необходимо до достижения абсолютного сцепления, в оба направления. При создании прорезей или разрезании линолеума, будьте очень аккуратны и не повредите проводящие полоски, которые прокладываются под напольным покрытием, и обеспечивающим связь всех секций с системой заземления.

Самым конечным этапом является сварка плиток и листов, они завариваются теплой сваркой. Перед этим, на стыках требуется скосить кромку или создать электрическим или ручным пазовым резцом отверстие размером в 2/3 от начальной толщины.

Большой диапазон продуктов от предприятий NMC дает возможность подобрать разные декоративные элементы для отделки всех поверхностей изнутри, кроме пола: гардинные карнизы, стены, потолок. Материал, из которого они сделаны, позволяет их монтировать даже в ванной комнате – если там есть хорошая вентиляция.

Есть 8 инструментов необходимых для установки изделий декоративного типа от NMC:

1. Клей для изделий из полиуретана.

2. Устройство для резьбы под углом, другими словами стусло.

3. Линейка.

4. Маркировочный шнур.

5. Пила с маленькими зубцами для резки полиуретана.

6. Шпатель.

7. Карандаш.

8. Малка, для установки углов.

Существует 5 принципов установки изделий декоративного типа от NMC:

1. Клейка обоев, покраска потолков и стен делается после покраски изделий декоративного типа от NMC и наклеивания.

2. Поверхность, которая предназначена для оклеивания элементов декоративного типа от NMC, должна быть сухой, освобождена от жира, пыли и других загрязнений.

3. Перед тем как наносить клей, изделия увлажняют при помощи губки.

4. При наличии в помещении потолков натяжного, деревянного, подвесного типа поверхностей с вероятными подвижками, профили приклеиваются только друг к другу и стене. В таком случае специалисты советуют пользоваться профилями с большей плоскостью приклеивания к стене.

5. В местах образования стыков, оставляйте щели в 2-3 миллиметра заполненные клеем.

Перед тем как начинать монтаж изделий декоративного типа от NMC, следует:

1. Для начала начертите план поверхности, на которую вы хотели бы приклеить декоративные элементы.

2. Следует нанести на план предполагаемое размещение элементов, и тщательно перенесите на потолок или стену при помощи маркировочного шнура.

3. Померяйте углы при помощи малки, и нарежьте профили.

4. При помощи шпателя зубчатого типа нанесите клей на приклеиваемое изделие и на основу ровным слоем толщиной около миллиметра.

5. Затем установите профили впродоль обрисованной линии на стене. Немного надавив на них, выдавите лишний клей.

6. В стыковых местах соедините обширные профили с помощью штифтов.

7. Лишний клей на надрезах и краях следует удалить при помощи шпателя и затереть влажной губкой.

8. Через день, а иногда и через 2 дня, изделия можно красить.

Оформление помещений используя стеновые панели МДФ не учитывают подготовительной отделки стен: сглаживания, избавления от старой краски или обоев, штукатурки и иных операций. Производимые работы по шлифовании помещений стеновыми панелями не нуждаются применения специализированных приборов, оснащения и высочайшей высококлассной квалификации мастера.

Панели могут быть установлены на обрешетку из планок, укрепившихся за стену или потолок. Направленность планок должна быть перпендикулярна направленности панелей. Перед тем как заняться установкой планок, для увеличения огнестойкости они должны быть пропитаны особой огнеупорной смесью.

Обозначения на схеме:

1. Расстояние промежду планками обрешетки должно составлять не более 50 сантиметров.

2. Напольный плинтус из МДФ.

3. Все пригодный уголок для отделки.

4. Отделочный уголок или галтель.

5. Панель наборного типа из МДФ.

Чтобы правильно смонтировать панели в вертикальном расположении, нужно следовать таким действиям:

1. Первым делом необходимо произвести разметку стен.

2. Затем используя уровень, необходимо разместить бруски горизонтально.

3. При помощи саморезов следует закрепить бруски на стене. Расстояние промежду планками, при этом должно быть около 44 сантиметров, плюс-минус 5.

4. Пользуясь уровнем, установите панель в вертикальное положение, для того чтобы разметить крепления зажима. Укладку панелей, при этом следует начать от угла комнаты. Первую панель требуется класть гребнем к стене. Затем приложите 1-ю панель и выровняйте ее вертикально при помощи уровня.

5. После смонтируйте скобу в середине бруска. Далее, следует закрепить скобу на бруске при помощи гвоздей.

6. Определите панель таким образом, чтобы ее углубление входило в фиксирующую скобу. Затем поставьте скобы на других брусьях. Чтобы это сделать, вставьте фиксирующую скобу в паз панели и прикрепите ее на обрешетку при помощи гвоздей. Фиксирующие скобы при этом должны быть закреплены к любой планке обрешетки по всей длине панелей.

7. После заведите внутрь паза поставленной панели, гребень следующей. Затем объедините панели по всей длине.

8.
Под конец укладки панелей, пользуйтесь отделочными планками, для того чтобы прибавить интерьеру законченный вид.

Для того чтобы обеспечить увеличение теплоизоляции комнаты и внутреннюю вентиляцию, а также дляпанели МДФ предотвращения вероятной деструкции организованной конструкции под воздействием внезапных перепадов температур и/или механическим влиянием, сечение брусков должно быть не менее 20 на 40 миллиметров для стен и не меньше 20 на 20 миллиметров для потолков. Расстояние между зафиксированными брусками не должно быть более 50 сантиметров. Фигурный плинтус закрепляется при помощи особых скоб - кляммеров, потребление которых является не менее 4 штук на изделие, что в свою очередь исключает возможность деформации плинтусов.

Наличники, цокольные планки, галтели, «завершающие» и складные углы можно крепить как с помощью саморезов или гвоздей, так и при помощи клеевых смесей.

5 ноября 2015

фундамента на покрышкахВ данной статье речь пойдет о том, как построить «экологически чистое» жилье своими руками из материалов, доступность которых в разы дешевле, чем общепризнанные строительные материалы. Хотелось бы в самом начале предупредить, что эта статья в определенной степени может вызвать массу нареканий, а у иных и переворот в сознании – Ваше право. Но от себя хочу сказать одно, что все ниже описанное проверено на практике и доказало свое право на жизнь.

1 СООРУЖАЕМ ФУНДАМЕНТ ИЗ … ПОКРЫШЕК

Строительство экологически-чистого жилья предусматривает в себе не только использование экологически чистых материалов, но и использование отходов промышленной деятельности человека. В свою очередь это дает возможность строить прекрасное жилье людям, имеющим участки загородной земли и чей доход далек от обитателей «рублевки», а равен доходам жителей «хрущевки».

Вначале хочу развеять скептицизм в отношении фундамента на покрышках. Давайте разберемся в положительных качествах покрышек.

Резина практически не гниет, следовательно, срок службы фундамента становится неопределенно долгим, значительно дольше, чем у бетонных фундаментов. Далее: покрышка имеет возможность деформации без потери формы. Это является большим плюсом при зимнем вспучивании (подъеме грунтовых вод при низких температурах) – врагом всех бетонных фундаментов. Каучук не боится воды, следовательно, Вам не придется тратиться на дорогую гидроизоляцию.

Также преимуществом покрышек является и то, что их можно совершенно бесплатно взять на каком-нибудь шиномонтаже, Вам еще и спасибо скажут. И в завершении положительных качеств покрышек, можно сказать, что грызуны абсолютно равнодушны к такому материалу, как каучук, и предпочитают точить зубы об бетонный фундамент.

Для начала сооружения фундамента необходимо на участке разметить дом, в буквальном смысле – нарисовать Ваш дом на земле. Затем, при помощи веревочек и колышек обнести контуры будущего фундамента. Далее следует углубиться на 25-35 см (в зависимости от рельефа местности). Вынимаемый грунт далеко не увозите. Он понадобится в будущем. Не забывайте про коммуникации. Котлован надо чем-нибудь подсыпать. Это может быть все что угодно, начиная от камней и заканчивая кусками асфальта. Что найдете. Все что Вы высыпаете, необходимо выровнять по горизонтали - это очень важный момент. После необходимо тщательно утрамбовать жесткий слой (процедуру следует проводить путем легкого полива водой с последующей трамбовкой и высыханием).


Этот процесс следует проделать несколько раз. Следующим шагом является укладка покрышек. Покрышки необходимо брать как можно большего диаметра (но без излишеств). Идеально подходят покрышки от грузового транспорта (их также можно использовать при оборудовании септика). Внутрь покрышки надо очень плотно (очень плотно) забить землю, которую Вы вынимали из котлована. Делать это лучше на месте, иначе потом покрышку с землей тяжело переносить на место. Идеально, если Вы внутрь покрышки затрамбуете глину, тогда земля, вынутая из котлована, пойдет на засыпку между покрышками и на подсыпку отмостки. Покрышки между собой надо связать, лучше это делать строительными скобами. Когда нижний ряд готов, его необходимо застелить плотным полиэтиленом, можно «вторичкой», не разрезая рукав. Второй ряд следует изготовить таким же образом, как и первый, обязательно «привязав» его к нижнему ряду.

Не следует устраивать более трех рядов. Далее на полученный фундамент устанавливаем каркас будущего строения.

В данной статье сознательно не приводится никаких цифр. Экономику Вы сможете посчитать сами, исходя из особенностей Вашего региона.

2 ВОЗВОДИМ КАРКАС…. ИЗ ДЕРЕВЯННОГО БРУСА

В данном типе строения, каркас является продолжением фундамента. Но прежде всего, необходимо сделать отмостку. Ее можно изготовить из любого материала, который не боится воздействия воды. Лучше всего подходят рекламные баннеры, причем люверсные кольца послужат для укрепления самой отмостки. Также, можно использовать плотные душевые шторы.

Цоколь будущего каркаса делаем из деревянного бруса, желательно 50*100 мм, предварительно обработав его защитными растворами (можно олифой). Укрепив его снаружи, засыпаем полученную площадь (желательно глиной или песком). Затем укладываем полиэтиленовую ленту.

Далее наступает момент, который нельзя избежать при строительстве любого фундамента – вязка и укладка арматуры. Ее необходимо уложить по всей площади будущей плиты. Даже, если Вы не знакомы с правилами строительства, Вам необходимо помнить два простых постулата. Самое главное, арматуру надо только вязать, а не варить и ее обязательно надо класть на расстоянии от полиэтилена. После увязки и закладки арматуры, полученную опалубку надо залить бетоном, который можно приготовить даже ручным способом, если нет возможности применить механизацию. Лучше будет если в бетон добавить фибру. Это может быть как полипропиленовая фибра промышленного производства (норма 900 гр. на 1 метр куб. бетона), так и народное средство – рубленая солома (не более тюка на куб). После того как бетон немного подсохнет, его необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой. До полного «созревания» бетона должно пройти 28 дней, но работать можно и через пару недель. Все это время за бетоном надо ухаживать. Если стоит жаркая погода, тогда не менее раза в день следует снимать полиэтилен и обильно поливать бетон водой. Затем опять накрыть плиту полиэтиленом. Если погода нежаркая, тогда эту процедуру можно проделывать раз в 2 – 3 дня.

Далее переходим к возведению деревянных конструкций. Первым делом под все наружные стены нужно уложить гидроизоляцию. Как правило, ей служит рубероид. Затем при помощи анкерных соединений укрепляем фундамент будущих стен. Для возведения каркаса рекомендуется брус 100*100 мм. Не стоит забывать, что древесину следует обрабатывать влагостойкими растворами.

Есть несколько правил, на которые следует обратить внимание при покупке дерева. Лес обязательно должен быть сухой. Желательно, чтобы лес был резанный зимой, когда дерево «спит». Необходимо смотреть, чтобы брус был прямой и без коры. Если незначительные части коры все же попадутся (это не страшно), ее необходимо срезать ножом.

Так как проемы планируется закладывать соломой, каркас нужно делать двойной, притом гидроизоляцию укладывать по всей площади стены. Расстояние между внутренними кромками брусом должно быть 200 мм. Таким образом, общая толщина стены будет 400 мм. Нижний уровень стены необходимо подсыпать керамзитом или любым другим материалом, по своим свойствам схожим с ним. Засыпать его следует не выше верхней кромки нижнего бруса.

При соединении бруса друг с другом следует знать, что соединение крепится саморезом и обязательно гвоздем. Угловые соединения страхуются скобой. Закладные доски фиксируются еще и металлической пластиной.

Каркасные дома желательно строить не выше двух этажей. В качестве перемычек для обустройства перекрытия следует использовать брус не менее 200*50, устанавливая его на ребро. Следует заранее продумать, где будут расположены оконные проемы и учесть их при изготовлении каркаса.

3 ЗАКЛАДКА ПРОЕМОВ СОЛОМЕННЫМИ БЛОКАМИ (ТЮКАМИ)

Прежде, чем перейти к теме, хотелось бы сразу отсечь скептиков по отношению к соломе. Мол, горит она хорошо и мыши ее любят. Еще любят вспоминать про трех поросят. Да, солома горит хорошо, но… если она находится на открытом воздухе. Если ее обработать глиняным слоем толщиной 20-30 мм, солома даст фору многим негорючим материалам. В интернете много статей и роликов на этот счет. По поводу грызунов, здесь тоже есть доля правды. Но есть и исключения. Мыши и другие «твари» не живут в ржаной соломе, это Вам скажет любой колхозник. К тому же, ржаная солома очень благотворно влияет на органы дыхания человека, при этом не имеет характерного соломенного запаха. Еще в древней Руси заболевания органов дыхания лечили, помещая человека в «ржаные комнаты». Этому есть примеры и из современной жизни.


Люди, которые живут в данных домах, говорят, что они чувствуют себя намного лучше, чем в городских квартирах. Немецкие ученые провели исследования, целью которых было определить, в каких помещениях человек высыпается и восстанавливает свои силы лучше всего. Результаты были следующими. Для того, чтобы полноценно восстановить силы и выспаться в соломенном доме необходимо около 3-х часов. В деревянном – 5. В кирпичном доме – около 8-ми часов. В домах из бетона это практически невозможно. Ко всем положительным качествам соломы есть и еще одно – солома является прекрасным тепло и звуко изолятором. И как показала практика, основные потери тепла в таких домах идут через окна и двери. И еще – стоимость соломенного тюка (800*500*500) в разы дешевле любых стройматериалов, применяемых для ограждающих конструкций. Если нет возможности найти ржаную солому, можно использовать солому гибридных сортов, где стебель ржаной, а колос пшеница. Если же в Вашем регионе нет и этого сорта, тогда можно использовать пшеничную солому, но в этом случае следует уделить больше внимания наружной и внутренней обработке стен, чтобы избежать характерного запаха и проникновения грызунов.

Теперь рассмотрим саму технологию укладки тюков в каркас. Однозначно, солома должна быть сухой. Для ее просушки нужно просто разложить тюки в один ряд и пару дней подержать на солнце. Тюки укладываем горизонтально. Кладем их таким образом, чтобы лишнее выступало равномерно с обеих сторон. Чтобы тюки плотно прилегали друг к другу их сверху нужно поджать домкратом. Делается это просто. Изготавливается верхний упор. На соломенный тюк кладется доска, на которую устанавливаем два домкрата, упирая их в верхний упор. Затем сдавливаем солому и наискось забиваем в нее тонкие деревянные шесты по краям. Шесты должны быть такой длины, чтобы хотя бы половина его вошла в блок, находящийся внизу. Скептикам сразу заметим, что проломить такую стену крайне трудно.

Таким образом, постепенно закладываем все проемы нашего каркаса. После этого надо стены «подстричь» - удалить лишнюю солому снаружи и изнутри. Для этого используем обычную бензопилу. Срезая лишний слой соломы, не спешите от него избавляться. Она пригодится нам позже. Строительство экологического жилья подразумевает минимум отходов при строительстве.

Завершив закладку проемов можно приступать к обустройству крыши.

4 ОБУСТРОЙСТВО КРЫШИ, НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН

В независимости от того, какой тип крыши Вы предпочитаете, процесс ее изготовления практически одинаковый. Необходимо набить несущие лаги. Это должна быть доска, высотой не менее 250 мм. Следует помнить, что всюОБУСТРОЙСТВО КРЫШИ доску, используемую для обустройства крыши, необходимо обрабатывать защитными жидкостями. Шаг лаг не должен превышать 700 – 800 мм. Снизу эти лаги обшиваются обрезной доской вплотную доска к доске. Надо не забывать и о том, что все саморезные соединения надо крепить гвоздями. Снаружи образовавшиеся проемы заделываются плотным раствором из глины, толщина слоя которого должна быть около 25-30 мм. После того, как глина высыхает, проемы засыпаются соломой, которая была срезана со стен. Для того, чтобы солома не скатывалась вниз (при покатой крыше), необходимо сделать поперечные балки, высотой не менее 100 мм от глиняного слоя и с шагом вверх не менее 700 – 800 мм. Если соломы не хватает, тогда надо взять обычную солому, измельчить ее и завершить процесс укладки. Толщина соломенного слоя должна быть не менее 100 мм. Затем сверху лаг набивается слой гидроизоляции. После этого можно приступать к укладке любого кровельного материала обычным путем.

Следует заметить, что есть и нетрадиционные способы обустройства крыш. Их можно покрывать все той же соломой. Бесспорно, такая крыша намного теплее и экологичнее. Но на сегодняшний день нет специалистов, которые смогли бы это сделать с достойным качеством. А самому браться за это – довольно рискованное мероприятие. Но есть и простые способы обустроить крышу, сделав ее теплой, звуконепроницаемой и без применения строительной химии. Один из таких способов – высадить на крыше газон. Правда есть небольшие ограничения. Крыша должна иметь небольшой угол поката или быть прямой. В этом случае лаги не должны превышать уровень укладки соломы. Слой гидроизоляции должен быть уложен самым тщательным способом. Сверху располагается дерн, толщина которого около 50 – 70 мм. У таких крыш есть ряд преимуществ и недостатков. Среди первых – водо и ветро непроницаемость, экологичность, красота. Среди недостатков – за такой крышей нужен постоянный уход, иначе крыша может превратиться в непроходимые джунгли.

Когда дом стоит под крышей, можно приступать к обработке внутренних и наружных стен. Прежде, чем это сделать, надо еще раз просмотреть все стены и удалить все неровности, размер которых более 10 – 15 мм. Затем на каркас набивается пластиковая штукатурная сетка. После этого на стены наносится раствор глины толщиной около 15- 20 мм. Особых нюансов в этой процедуре нет. Он набрасывается точно так же, как и обычный раствор при оштукатуривании стен. Далее раствор выводится ровным слоем. Точно таким способом обрабатываются и наружные стены. После нанесения такой глиняной шубы, стенам не страшны ни холод, ни ветер, ни огонь. Далее стены можно обрабатывать любыми стеновыми отделочными материалами и традиционными способами.

5 КРАТКАЯ ЭКОНОМИКА И ВЫВОДЫ

О плюсах и минусах данной технологии можно говорить много. И заметим, что каждый по-своему будет прав. Безусловно, на конечный результат влияют множество факторов. Но если Вы дочитали до этого момента, эти технологии Вам небезразличны. Для того, чтобы подкрепить Ваш интерес, приведем некоторые цифры реального дома. Данные берем со строительства двухэтажного дома общей площадью 217 квадратных метров.

Перед тем, как начать его строительство заказчик долго колебался, из какого материала строить. Заметим, что в средствах он обделен не был. Проектной группой был проделан анализ работ с такими материалами, как газобетонные блоки, пенобетонные блоки и монолит, и естественно, каркас с заполнением соломой. Учитывались все моменты строительства, начиная от логистики и заканчивая премиальными рабочим, за хорошо и в срок выполненную работу. Вышли вот на какие показатели. Цена готового дома под чистовую отделку:

(стоимость приведена в долларах США, так как изначально расчеты проводились в украинских гривнах)

Газобетонные блоки – 77324,25 у.е.

Пенобетонные блоки – 79231,75 у.е.

Монолитный пенобетон – 67625,35 у.е.

Каркасное строение с заполнением соломой – 47874,25 у.е.


Вторым весомым аргументом было то, что содержание такого дома, особенно зимой, обходится в разы дешевле, чем любых других выше приведенных строений. И третьим фактором, окончательно склонившим в сторону соломы, стал экологический. В семье заказчика были люди страдающие астмой и аллергией.

Строительство данного дома
длилось с начала сентября и завершилось в мае (со средины ноября по середину марта работы не велись). На строительстве дома трудились в основном 2 человека. В мае дом был сдан под чистовую отделку. Применяя данную технологию, удалось избежать таких затратных статей в строительстве, как привлечение тяжелой техники, дорогостоящие земляные работы и так далее…

Поэтому можно спорить, а можно и не спорить. Все зависит только от Вас.

5 ноября 2015

покраска стенТакой вид работ, как покраска стен - довольно старый вид отделки стен. Вследствие появления новейших материалов и техник для отделки, полная покраска стен используется все реже, однако покраска часто может быть использована в совмещении с другими вариантами чтобы оформить стены. В принципе, вообще без использования краски, довольно трудно вообразить себе какой-либо ремонт, в особенности евроремонта, хотя применение краски во время починки стремятся привести с минимумом.


Все дело в том, что в домашних условиях не так то просто заполучить равномерно и качественно выкрашенную плоскость, без каких-либо следов кисточки и подтеков.

На сегодняшний день уже не красят радиаторы батарей, а получают сразу с полимерным "напылением", который не нуждается в периодической покраске. Оконные рамы и подоконники – либо лакированные или пластиковые, деревянные - тоже не нуждаются в покраске.

Покраска стен при помощи известкового раствора, так называемая выбелка, как разновидность отделки стен для современной жилплощади тоже «осталась в прошлом».

Краской при проведении ремонта достаточно часто пользуются для дополнительной декоративной отделки уже выкрашенных поверхностей - нанесением рисунков по трафарету, или методом «разбрызгивания».

На сегодняшний день для покраски стен изнутри жилых комнат, краски на масляной основе почти уже не применяют. Их заменили красками на акриловой, водоэмульсионной и воднодисперсионной основах, которые могут дать высококачественное покрытие, и не будут нарушать влагообмен. Между тем при проведении дальнейших косметических ремонтах для того, чтобы затем снять краску на масляной основе, может потребоваться либо едкие щелочные растворы, или специальный "термический" пистолет.

Краски есть импортного производства и отечественного, несомненно что лучше всего делать покраску именно импортными, однако и стоимость их будет соответствующая - дорогая.

Краски импортного производства, даже несмотря на свою кажущуюся дороговизну, имеют лучшие потребительские особенности, такие как:

1. Особенностями поверхности – следы от кисточки расплываются, и как результат этого, не остается волос и краска не дает подтеков.

2. Время сушки – краска довольно быстро высыхает, но может сохранять свою непостоянность и неплохо наносится.

3. Укрывистость – особенность краски покрывать черную плоскость без просвечивания.

Красящие вещества также могут давать красивую глянцевую или матовую плоскость. Краски могут быть для штукатурки, дерева, металла и бетона.

Краски подразделяются на 2 большие группы: краски для проведения внешних работ и внутренних, которые имеют большую устойчивость к атмосферным воздействиям, но они также и более дорогие. У красок для проведения работ изнутри более широкая цветовая гамма. Большинство красок допускают колеровку — добавление особого красителя, чтобы изменить ее цвет.

У фирменных красок имеются особые цветовые колеровочные таблицы, которые задают соотношение, сколько цвета необходимо добавить и какая краска выйдет в результате.

Технология покраски очень проста - окраску стен делают при помощи кисточки, валика или особым краскопультом. Такой пульт позволяет сделать гораздо более однородную окраску. Валик приходится применять в сочетании с кисточкой, из-за того, что углы выкрасить валиком невозможно.

После того как вы закончите все предварительные работы, можно начинать к покраске стен. Требования к высокому качеству поверхности при покраске шпатлеванных стен, такие же, как и при окраске потолка, то есть без видимых царапин, гладкая и ровная. Нелишне помнить, что красящие вещества на водоэмульсионной основе с матовым покрытием, гораздо менее требовательны к качеству всей поверхности в отличие от глянцевых.

При покраске шпатлеванных стен
, нужно наносить 3 слоя краски, причем 1-й слой считается грунтовочнымм. В качестве грунтовки, возможно также задействовать красящее вещество на водоэмульсионной основе, которой планируется главная окраска стен, правда наиболее предпочтительно будет применять рекомендуемую изготовителем этой краски грунтовку.

Во время покраски стен с обоями вполне хватит двух слоев краски, за исключением грунтовки.

Перед покраской рекомендуется подготовить такой набор материалов и инструментов: патрон с электролампой, валик с меховой тканью, ворс на валике должен быть высотой не больше 17 миллиметров, резиновые перчатки, порошковый или же жидкий колер, специальная ванночка и кисть.

Работать следует в перчатках. Для начала перелейте краску на водоэмульсионной основе в чистое ведро. И добавляя воду, при помощи миксера доведите до молокообразной консистенции. Будьте очень осторожны, при работе с густой краской, потому как при высыхании проявятся наиболее яркие места стыков полос окраски.

Затем белую краску на водоэмульсионной основе, можно колеровать в необходимый цвет при помощи колера, к примеру. При выполнении работ с колером, порошкового или жидкого типа, его необходимо будет вначале разбавить с краской на водоэмульсионной основе в не очень глубокой посуде, например в стакане, емкостью под 100 миллилитров. Далее следует постепенно добавлять полученный состав в основную краску, не забывая при этом перемешивать миксером, достичь необходимой насыщенности.

Расход краски на водоэмульсионной основе для стен, примерно составляет литров 6-7.

Необходимо подождать пока пена осядет. Потом для покраски стен нужен будет валик с меховой шубкой и кисть .

Далее, смочите валик водоэмульсионной краской, а выполнять следует эту процедуру при помощи ванночки , при этом краску необходимо развести в ведре, перед тем как залить в ванночку, затем следует старательно размешать это миксером.

Перед тем как начать покраску стен, следует пропитать шубку валика при помощи водоэмульсионной краски, то есть раскатать его по ровной и чистой поверхности, к примеру, на обратной стороне неиспользуемых обоев, разложенных на полу.

При покраске шпатлеванных стен, для контролирования за равномерностью окрашивания поверхности, нужна дополнительная подсветка. В таком случае используется патрон с электрической лампой. В отличие от ламп накаливания, в ней не разогревается патрон и она более безопасна.

При покраске стен с уже поклеенными обоями, подсвечивание от электролампы не требуется.

Работать необходимо в перчатках, потому как во время покраски стен с обоями, следует исключить вероятность попадания на стены прямых солнечных лучей и не допускать сквозняков.

Покраску, в том числе и грунтовку стен, следует делать с угла, который менее требователен к качеству покраски стены. Это делается для того чтобы краем валика не повредить фриз или угол, следует предварительно выкрасить стену кистью на 3-5 сантиметра от угла.

Краску на стены следует наносить вертикальными параллельными полосками, с шириной равной примерно 70 сантиметров. Ширина полоски избирается таким образом, чтобы грань только что нанесенных полосок краски совпадала со стыком красящего вещества засохшего слоя. А при нанесении покраски на стены с обоями, еще и со стыком полос обоев.

Полоса может состоять из сегментов квадратной формы. Ширина сегмента при этом равна ширине полосы. Смежные полосы, а также ее элементы выкрашивают внахлест почти на 10 сантиметров. Краску после того как ее нанесли, каждый слой следует профильтровать, либо заменить чистой, чтобы произвести грунтовку стен.

Время сушки грунта: около 4 часов.

Краску на водоэмульсионной основе следует нанести на стены в 2 слоя.


Период просыхания каждого слоя краски равен 5 часов. Технология покраски стен такая, обои с большой текстурой можно выкрашивать в 2 цвета. В данном случае при помощи валика, наноситься 2 слоя краски с одним цветом - основание. Потом валиком, наносится 1 слой краски с другим цветом

Потолочные обои

Если вы решили, для того чтобы отделать потолок, выбрать потолочные обои, то следует для начала выяснить все их недостатки и достоинства, а также их цвет, характеристики и вид. Во-первых, в сравнении с побелкой, процесс клейки потолочных обоев – процесс довольно-таки чистый. Во-вторых, оно очень выгодное. К примеру, потолочные обои из России стоят недорого – от 70 до 28 рублей, в сторону уменьшения, за рулон. Компании берут за то что они поклеят обои в среднем от 55, а за удаление старых – 20 рублей за квадратный метр. Свою изначальную белизну и красоту потолочные обои могут держать в течение 3-5 лет, если речь идет об отечественных.

Процесс клейки обоев на потолок проходит намного труднее, чем на стены, именно по такой причине вам может потребоваться помощь знакомых и немного сноровки. Нельзя также забывать, что для потолка необходимо использовать именно обои для потолков.

Отличие между отечественными потолочными обоями и немецкими под покраску почти ничем не отличаются, кроме того, что их потом нельзя красить.

Обои для поклейки изготавливают пока только в России.

Самыми крупными производителями обоев для потолка является ОАО «Мосстройпластмасс» и Московская обойная фабрика. Производят обои также и в иных городах. Они имеют только белый цвет, зато разную фактуру – почти 200 вариантов. При этом в одном рулоне может находиться с 10-ок метров обоев с общей шириной в 53 сантиметра.

Они отличаются тем, что они намного плотнее чем настенные, для этого 2 слоя плотной бумаги переклеивают между собой и затем наносят тиснение. К тому же на этикетках так и написано: «Тисненые обои». Они в основном предназначаются для оклеивания потолков и стен социальных и жилых зданий. Благодаря своей рельефности и толщине, они могут маскировать все изъяны потолка и не требуют хорошо подготовленной поверхности.

Однако «годность» таких обоев на потолке всего 5 лет. Затем нужно переклеивать. Потому как на них за такой промежуток времени впитается вредный сигаретный дым, может осесть пыль или еще что похуже. Впрочем, поправить такую ситуацию никак нельзя: потолочные обои из России не предназначаются для того, чтобы их красить и мыть.

Обои из-за рубежа продаются в рулонах различной ширины и длины и располагают богатым выбором фактуры.

Тем не менее их все равно можно поклеить. Во-первых, потому что у вас в течение лет 5 не будет возникать абсолютно никаких проблем с потолком, если конечно соседи сверху не затопят. А во-вторых, существует возможность выбора импортных.

Но иностранцы почти не выпускают специальных обоев для отделки потолка. Однако у них существует одна замечательная вещь под наименованием «обои под покраску». Подобные обои вполне могут сойти и за потолочные. На западе с большим успехом клеят на потолок.

В некоторых магазинах России могут продаваться обои немецких предприятий: «Эрфурт», «АС Креасьон» и «Эрисманн».

К примеру, предприятие «Эрфурт» советует использовать «Рауфазерские» потолочные обои. Они сделаны из бумаги макулатурного типа с наполнителем из древесных опилок. Которые внешне очень похожи на Российские. Они тоже довольно плотные, они имеют губчатую структуру и 2 слоя.

Они отличаются, от немецких, к примеру, тем, что их можно красить. И красят их водно-дисперсионной краской. К тому же, это возможно запросто проделать больше 10 раз. Захотел – сделал красный или персиковый потолок, захотел – голубой, например. И так 10 раз подряд, крась хоть каждый год, пока не надоест.

А если вам не хочется иметь дело с краской, можно приобрести готовые обои из серии «Рауфазер Колор». Они ровно такие же, как «Рауфазер», но уже выкрашенные в различные цвета – от нежно-голубого до розового и светло-желтого. Впрочем, перекрашивать их тоже можно. Импортные обои под покраску могут быть не только лишь на флизелиновой, но и бумажной основах. Обои флизелинового типа также могут подойти и для потолка. И клеить их намного легче, чем обои из бумаги, из-за того, что клеем нужно промазывать не обои, а потолок.

Одним-единственным минусом считается их стоимость. Стоимость таких обоев может колебаться от 180 до 440 рублей за 1 рулон в зависимости от размеров рулона. Но зато они более надежные, и держатся около 15 лет. Если они испачкались – нужно только перекрасить.

Поверхность таких обоев хороша еще и тем, что она сильно может упростить весь процесс. Для того чтобы подготовить потолок, нет необходимости удалять побелку или же смывать краску. Правда, если вы неправильно обработали потолок, и он больше похож на «горб верблюда» в некоторых местах, то без шпаклевки вам не обойтись. Еще нужно узнать, насколько он горизонтален. Это можно проделать простым отвесом, отмерив необходимую дистанцию от потолка до пола по углам помещения. Если обнаружится, что наклон все-таки есть, необходима будет шпаклевка, и перепад плит велик, то потолок желательно выравнивать при помощи гипсокартонных листов. А если он, то есть наклон невелик – вообще нет никаких проблем.

Можно, и желательно обработать потолок с применением акриловой грунтовки. На грунтованную поверхность обои, как правило, клеятся намного быстрее и лучше, чем на необработанную. Внешне такая грунтовка напоминает молоко, ее поверхность «дышит» и не образовывает так называемого парникового эффекта, она достаточно быстро высыхает и не содержит в своем составе растворителей. Наносить ее следует просто при помощи кисти, без каких-либо дополнительных ухищрений. Специалисты рекомендуют также воспользоваться грунтовками от российских компаний «Монолит» и «Евролюкс» или немецких фирм «Пуфас» и «Хенкель». Для обработки площади размером до 50 квадратных метров вполне хватит и 5-литровой бутылки. Спустя некоторое время, на потолок уже можно клеить обои.

Существуют определенные тонкости касаемо поклейки обоев. Завезенные из других государств обои не нужно "замачивать" в клее. Такие полотна уже пропитаны клеем, следует очень быстро наклеить их на потолок, предварительно просто промазав их, либо намазать клеем сам потолок – и затем уже лепить их. Если возникли пузыри, то их следует разглаживать очень аккуратно. К тому же нельзя ни в коем случае использовать тряпку, а применять специальный резиновый валик, и проводить от середины до краев.

С обоями отечественного производства ситуация обстоит несколько иная. Перед тем как начинать их клеить, необходимо обязательно их пропитать клеем. Только очень аккуратно. На этикетке выпускаемых обоев написано, что их «следует пропитывать в течение 13 минут». Но лучше будет, если пропитывать минут 10. В противном случае, обои могут порваться, тиснение может разойтись и приклеивать уже будет нечего.

Ни в коем случае не нужно пользоваться «любимым советским методом», это заниматься поклейкой обоев поверхуобои под покраску газет. Первым делом, потому что в качестве основы, как во всех высокоразвитых странах, берут грунтовку. А потом, через определенное время на обоях обязательно возникнут желтые пятна от газет.

Большинство специалистов советуют использовать особый обойный клей или клеящее вещество от фирмы «Хенкель», «Момент-Экстра».

Избавится от старых обоев с потолка – проще простого. Необходимо только поддеть обои с самого края и потихоньку потянуть – они и отойдут сами собой. Правда, это может произойти только в том случае, если был выбран хороший клей. Клей можно смыть раствором из теплой воды и соды. Насчет грунтовки, беспокоится не стоит – она стойкая к воде, и ей ничего не будет.

Если вы всё-таки случайно испачкали потолок, то имея дело с обоями импортного производства, тут дело обстоит намного проще. Пятно возможно заново закрасить, а вмятины со временем, согласно инструкции, исчезнут сами. Что же касается обоев отечественного производства, то тут ничего не поделаешь, придется заново переклеивать пару полотен.

5 ноября 2015

Маячная рейкаНачиная ремонтные работы со стенами, мы практически каждый раз сталкиваемся с неровностями, для того чтоб можно было провести отделочные работы на такой поверхности необходимо провести выравнивание плоскости. Помочь привести в порядок наши стены нам поможет штукатурка и установка маяков, которые позволяют сделать плоскость идеально ровной.

Пожалуй, сегодня, вряд ли найдешь человека, который не знает, что такое штукатурка, но вот с тонкостями данного вида работ знаком не каждый. И если процесс оштукатуривания — это нанесение на стены раствора с последующим выравниванием, то, что такое маяки знают единицы. Давайте исправим этот недочет и подробно разберемся с этим термином.

Маячная рейка задает направление для стягивания раствора. Как известно маяком называют постройку в виде башни, которая указывает на наличие берегов и служит для определения направления движения кораблей в море. Именно от этого сооружения и берет свое название штукатурный маяк, правда выглядит он иначе, обычно это ровная рейка, которая крепится на стене горизонтально ровно, и соответственным образом задает направление для выравнивания стены штукатуркой.

Сегодня штукатурка и установка маяков это два процесса неразрывно связанные между собой. Без монтажа маячной рейки трудно привести неровную поверхность к надлежащему виду, поэтому все штукатурные работы начинаются именно с монтажа рейки на стену, и только после этого начинается выравнивание стен. Особенно это актуально для ремонта квартиры с черновой отделкой.

Как мы уже говорили, для устройства маяков подойдет любая ровная планка, так же она должна быть еще и жесткая. Раньше для этих целей использовали даже рейку вырезанную из дерева, но она себя не зарекомендовала из-за того что дерево очень сильно впитывает влагу и после однократного использования деревянную рейку деформировало и она была не пригодна к работе. Сегодня же в строительных магазинах есть специальные маяки для штукатурки, которые выполнены из металла. Но методы, которые используют народные умельцы все так же остаются на вооружении мастеров штукатуров и широко применяются в строительстве. Давайте рассмотрим все виды существующих маячных элементов, которые применяются на практике:

1) Металлическая рейка с ребром жесткости – такую маячную рейку можно без особого труда купить в любом строительном магазине. Выполнена она из оцинкованного металла, поэтому она достаточно легкая и тонкая. По центру рейки по всей длине проходит шип, который и является жесткостью и рабочей поверхностью. Так же такие рейки имеют определенные размеры, от которых зависит толщина слоя штукатурки, на сегодняшний день это 6 миллиметров и 10 миллиметров.

2) Металлическая труба диаметром 16 миллиметров – данный метод широко использовался раньше, в то время когда еще не было в продаже специальной металлической рейки. Хотя сегодня такой вид рейки под штукатурку стен еще используют, но цена трубы и ее дефицит, вытесняют такой вид маяков далеко на задний план.

3) Металлический профиль UD– так же нашел применение у штукатуров, хотя в большей степени профиль используют при заливке пола, хотя и для штукатурки стен он тоже используется. На стенах профиль применяют в основном тогда когда по техническим параметрам постройки, при выравнивании поверхности получается достаточно большой слой штукатурки. В этом случае помогает направляющий профиль UD, и выравнивание плоскости проходит в несколько этапов.

4) Цементно-растворные маяки – устройства такого рода делают из обычного раствора сами штукатуры. Этот вид направляющих применяется в тех случаях, когда нет возможности использовать вышеперечисленные виды маячных реек. Установка таких направляющих под штукатурку стен проводится методом натирания раствора по меткам, требует особого профессионализма от мастера, ведь от того какой получится направляющая будет зависеть плоскость будущей стены.

На сегодняшний день самым простым и доступным видом маячной рейки является металлический маяк с ребром жесткости, рекомендуем использовать в работе именно данный вид направляющей.

Сразу же хочется отметить процесс установки маячной рейки довольно трудоемкий и проводить монтаж лучше всего проводить вместе с напарником, иначе вам придется прыгать со стремянки вниз и вверх что вызовет у вас неудобство. Так же вы должны иметь в наличии необходимый инструмент, который вам поможет в монтаже: узкие шпателя (размер 80 миллиметров будет в самый раз, шпателей нужно иметь как минимум два), нитка или леска, молоток, строительный отвес (в данном случае является ключевым измерительным прибором), строительный уровень – для контроля точности установки рейки, Гвозди или дюбеля (размер зависит от толщины будущего слоя штукатурки, но не менее 100 миллиметров)

Установка маяков на стены, а точнее их крепление можно провести обычным цементно-песчаным раствором с добавлением алебастра, но в этом случае придется ждать 24 часа до полного застывания смеси. Для более быстрого монтажа рекомендуется использовать сухие шпаклевочные смеси типа «Rotband» или «Fugenfuller», можно также применять строительный гипс. Все эти смеси быстро застывают и штукатурные работы можно начинать уже через час после монтажа рейки.

Итак, как мы уже решили ранее мы покупаем в магазине металлические маяки и проводим их монтаж на стены с помощью шпаклевочной смеси, и переходим непосредственно к практическому выполнению задачи и пошагово рассмотрим установку маяков под штукатурку:

1) Разметка стены.
В первую очередь нам нужно промерить площадь, на которой мы предполагаем, провести штукатурные работы. Для этого у нас есть отвес, который мы и используем, промеры начинаем делать с любого угла, с которого вам удобнее. Если у вас стена из мягкого материала забиваем в углу под потолком гвоздь, если стена бетонная монтируем в угол дюбель. Вешаем нитку отвеса по краю шляпки гвоздя или дюбеля и начинаем потихоньку забивать гвоздь в стену пока тело отвеса не подойдёт вплотную к стене. Минимальное расстояние от центра отвеса до его края равно 15 миллиметрам, поэтому в данном случае мы получим слой штукатурки равный тем же 15 миллиметрам. Если в процессе промеров нитка отвеса коснулась стены раньше, чем сам отвес, необходимо зафиксировать данное положение и перейти в другой угол для проведения промеров. Гвоздь, который мы забили, оставляем на своем месте. В другом углу проводим промеры таким же образом.

2) Размечаем стену при помощи отвеса, натягиваем нитку по плоскости. Сейчас у нас по углам должны быть установлены два гвоздя, это и есть метки, от которых будет проводиться основная разметка. На следующем этапе нам необходимо создать по всей площади стены так называемую «паутину» из нитки или лески как рекомендует инструкция. Для этого крепим отвес на уже установленных гвоздях, и помогаем ему, остановится, устоятся. После по длине нитки отвеса забиваем гвозди в четырех, пяти точках, внутренняя часть шляпок должна находиться вровень нитки, так же как на потолочном гвозде, где закреплен отвес. В другом углу проделываем такую же процедуру.

3) Натягиваем нитку, делаем «паутину». Следующий этап достаточно прост, вы можете своими руками и при помощи напарника натянуть по всей площади стены нитку, причем натяжка производится строго горизонтально и не как иначе. Для этого крепим нитку или леску к потолочному гвоздю и протягиваем ее в другой угол, где делаем натяжку по длине стены. Крепить ее не нужно достаточно сделать пару витков вокруг шляпки гвоздя и перейти чуть ниже на следующий гвоздь в том же углу. На нем так же делам пару витков вокруг основания под шляпкой и переходим в следующий угол. Таким образом, переходя от одного угла к другому, мы создаем «паутину». В конце монтажа «паутины» край нитки крепим на шляпке гвоздя и переходим непосредственно к монтажу рейки.

4) Установка маяков под штукатурку, устанавливаем маячную рейку по нитке. Сейчас нитка, которую мы натянули, создает визуально ровную плоскость относительно которой нам нужно выставить и закрепить маячную рейку. Монтаж рейки так же следует начать от угла и продолжить установку вдоль всей стены. Для этого заводим рейку под нитки и разводим шпатлевку, не замешивайте сразу много смеси, так как она быстро сохнет, вы можете не успеть ее выработать, и застывший материал придется выбросить. Теперь готовую смесь наносим на стену шпателем по прямой линии в том месте, где будет стоять рейка. Смесь рекомендуется, наносит в 5-6 точках по длине рейки, обязательно нанесите смесь на края маяка, иначе они могут выгнуться и плоскость будет не ровной. Теперь нашу рейку укладываем на нанесенную, на стены смесь и начинаем выравнивать относительно ниток. Нитка должна чуть-чуть касаться рабочего ребра рейки по всей длине. Обязательно удаляйте шпателем лишнюю шпатлевку с маяка, а места крепления разгладьте.

5) Монтаж маячной рейки по всей стене. Остальные маяки устанавливаются по тому же принципу что и первый,Установка маяков под штукатурку но тут возникает вопрос: на каком расстоянии друг от друга нужно установить направляющие. Если вы помните, мы упоминали о строительном правиле, и, хотя вы еще не проводите штукатурные работы, оно уже сейчас вам будет необходимо. Именно основываясь на длине правила, вы и будете рассчитывать расстояние между маячными рейками. К примеру, если длина правила метра, то рейки лучше всего установить на расстоянии метра друг от друга. Обязательно крепите рейку так, чтоб правило имело напуск с обеих сторон. Так же можно попросту прикладывать строительное правило на стену и размечать места монтажа не используя рулетку.

19 октября 2015

Террасная доскаТеррасная доска (декинг) – отделочный материал, широко используемый в коттеджном и дачном строительстве. Этот материал предназначен для укладки полов на террасы, веранды, беседки, балконы и лоджии. Настил, выложенный террасной доской, при любой погоде и освещении будет выглядеть безупречно.

При наличии небольшого опыта и инструментов, укладка пола не доставит хлопот. Простота монтажа позволит сэкономить бюджет, и доставит удовольствие от работы с этим инновационным композитным материалом.

В производстве террасной доски используется экструзионный метод. Гранулы из смеси полимеров и древесной муки подвергаются термическому воздействию с последующей механической обработкой. Это сочетание придает материалу все преимущества дерева и пластика одновременно. Древесина, входящая в состав, обеспечивает тепло и экологичность, а полимеры противостоят гниению, ультрафиолету и насекомым-вредителям.

Достоинства материала


- Является экологически безопасной продукцией. В производстве не применяются вещества, наносящие ущерб окружающей среде.

- Натуральный и эстетичный внешний вид. Пол, покрытый композитным декингом, безопасен для хождения без обуви. Он устойчив к скольжению и не имеет «ворсистости», что исключает травмирование босых ног.

- Обладает повышенной износостойкостью. Устойчив к механическим повреждениям, не царапается обувью. Не требует регулярной окраски, пропитки или промасливания. В течение длительного времени сохраняет безупречный внешний вид при минимальном уходе. Легко очищается напором воды с обычными средствами для мытья.

- Не впитывает влагу, не теряет свойства при воздействии как пресной, так и соленой воды. Такое преимущество позволяет применять его при благоустройстве бассейнов и строительстве причалов. В состав входят компоненты, придающие материалу устойчивость к воздействию грибка, гнили и плесени. Благодаря такой устойчивости к природным воздействиям, террасная доска из древесно-полимерного композита – идеальное решение для оформления площадок на открытом воздухе. Этот материал стойко переносит летнюю жару и зимний холод, сохраняет форму.

- Устойчив к ультрафиолетовым лучам. На протяжении месяца после завершения укладки, на поверхности декинга идет процесс стабилизации цвета. Возможно осветление до 10% от исходного оттенка, далее цвет длительное время не меняется.

- Обладает большой механической прочностью. Благодаря применению технологии всестороннего сжатия, обеспечивается высокая жесткость и прочность материала. При правильной установке, террасная доска может прослужить более 25 лет, не требуя ремонта. Покрытие выдерживает нагрузку в 400 кг на квадратный метр. Декинг легко обрабатывается бытовым инструментом, строгается, пилится, его можно крепить гвоздями и шурупами, покрывать лаком.

- Огнестойкий. Не требует пропитки ингибиторами горения.

Подготовка к монтажу

В первую очередь следует приготовить материал и инструмент. Террасную доску из лиственных пород дерева распаковать и оставить на 2-3 дня под навесом для адаптации к условиям эксплуатации. Далее, нужно определить способ монтажа.

Открытый монтаж отличается видимостью узлов крепления. Требуется применение саморезов антикоррозийного исполнения. До начала укладки, по разметке высверливаются отверстия, затем доски прикручиваются шурупами к основе конструкции.

При закрытом монтаже элементы крепления укрыты под настилом клипсами или кляммерами, изготовленными из пластика или металла с нержавеющим покрытием. Требуемое количество крепежных элементов – 20 штук на квадратный метр.

Еще один шаг – выбор укладки декинга. «Палубная» укладка применяется для монтажа досок разной ширины. Доски укладываются параллельно к краям по принципу «бесконечной доски». Такой вариант укладки очень экономичен, количество отходов сводится к минимуму. «Диагональная» укладка требует в среднем на 15% материала больше. Она сложнее в реализации и применяется, как правило, для больших площадей в помещениях с непропорциональными или неправильными стенами.

Инструмент


Для упрощения монтажа, на рабочей площадке желательно иметь доступ к электросети. Для работы понадобятся следующие инструменты.

1. Карандаш (лучше 2М-4М) или маркер.

2. Рулетка.

3. Электрический лобзик или ручная пила.

4. Электрическая дрель.

5. Шуруповерт.

6. Строительный уровень.

7. Отвертка.

Основание конструкции

Поверхность для монтажа должна быть полностью выровнена. Основа должна быть прочной и выполнена одним из способов:

- обработанная гидроизолом цементная стяжка;

- лаги из древесины;

- балки из металла.

При укладке непосредственно на грунт, сначала делается виброутрамбовка, затем засыпка щебнем (10 см), поверх щебня слой песка (5 см) и завершается подготовка установкой арматурной сетки. Для укладки на бетонную основу необходима заливка монолитной плиты. Любой вариант основания следует обработать и укрыть материалом, препятствующим прорастанию растений. Необходимо организовать отвод воды, с целью исключения деформации и перемещения грунта после холодов. Для достижения такого эффекта достаточно придать основанию малый уклон (не более 1 см на 1 м) в сторону отвода воды.

Установка каркаса

Каркас изготавливается в виде опорных балок из древесно-полимерного материала. Доски размещают под углом в 90 градусов относительно балок, промежуток между осями смежных брусков должен быть 30-40 см. В местах предполагаемого интенсивного использования настила, промежуток целесообразно уменьшить до 25 см. При работе следует учитывать свойство древесины незначительно изменять размеры, для этого делаются зазоры в 1 см на стыках лаг. Расстояние от лаг до ограничивающих конструкций должно быть около 2 см.

На стадии укладки каркаса, закладывается сток для удаления воды с настила. При монтаже лаг в одном направлении со спуском, вода будет удаляться самопроизвольно. Если возможности такого исполнения нет, то лаги незначительно приподнимают на специальные пластиковые опоры.

Если для размещения лаг используется бетонная основа, то расстояние между опорами оставляют менее 40 см, при диагональном монтаже уменьшают до 34 см. Для эффективного проветривания готового покрытия, лаги укладывают на опоры (пластик или металл). Края террасной доски должны находиться на каркасе, поэтому крайние части конструкции необходимо оборудовать опорными лагами. Материал крепят к основанию произвольным способом.

Монтаж декинга

1. За 24 часа до монтажа материал нужно освободить от упаковки и оставить для «акклиматизации». УкладкуМонтаж декинга декинга проводят при температуре не ниже 5 градусов Цельсия.

2. Укладка начинается от стены или другой стационарной конструкции. Первая и последняя доски вкручиваются в опорную лагу под углом в 45 градусов при помощи саморезов. Отверстия под самонарезающие шурупы выполняются до начала монтажа. На каждой опорной балке располагают не менее двух досок. Между стенами и досками следует оставлять небольшой зазор.

3. Следующие доски монтируются с применением особых клипс, которые обеспечивают равномерный зазор на протяжении всей длины доски. Для такого крепежа в лагах предусмотрены специальные пазы. Клипсы можно приобрести в профильных магазинах. Монтаж на клипсы также осуществляется при помощи саморезов.

4. Торцевые зазоры должны составлять 8 и более миллиметров, для удобства можно устанавливать вспомогательные клинья требуемой ширины. Каждый стык досок должен быть закреплен.

5. При монтаже на обширных площадках целесообразно применять укладку «вразбежку»: каждый следующий ряд смещен на пол длины относительно предыдущего.

6. Во время укладки концы досок, выступающие за края конструкции оставляют. Затем, по окончании укладки всех досок, выравниваются дисковой пилой в один прием.

Финишная отделка

Открытые торцы досок обрабатываются и закрываются декоративными планками из идентичного материала. Перед установкой этих планок, в лагах и крайних досках делаются отверстия под винты. Края готового настила можно облицевать плинтусом или уголками. Декоративные изделия рекомендуется закреплять, используя фиксируемые ограничители. Для стока влаги, в декоративных планках делают отверстия диаметром около 1,5 см. По окончании укладки настил моют, удаляя загрязнения и пыль.

Как избежать ошибок при монтаже

- не забывать оставлять зазоры нужного размера между лагами для естественной циркуляции воздуха;

- не затягивать с большим усилием винты (или иные крепежные изделия);

- в обязательном порядке организовать сток воды с настила;

- соблюдать зазоры между террасными досками;

- предусмотреть дренажные отверстия.

19 октября 2015

МинватаКакими знаниями нужно обладать при выборе утеплителя из минерального сырья? Как не прогадать с выбором матов или плит? Что применяют для производства современной продукции? Постараемся найти подробные ответы на вопросы по данной тематике, чтобы можно было выбрать нужный вариант такого популярного утеплителя.

Минвата (вата минеральная) – это обобщённое название класса утеплителей, производимых методом струйной выдувки тончайших волокнистых частиц из разогретого до предельных температур каменного (твердотельного) материала. Существует три вариации такого утеплителя – стекловата, каменная разновидность и шлаковая вата.

Рассмотрим подробнее каждый из них, учитывая все основные нюансы.

Общие характеристики

С точки зрения потребительского спроса, шлаковая и стеклянная разновидности менее востребованы (23,6% от общего розничного сбыта), поскольку они менее уместны и неудобны в частных строительных работах. Положительная их особенность состоит в том, что на их производство идут отходы тяжёлой металлургической промышленности и народно-коммунального хозяйства – битое стекло и доменный шлак. Основная масса шлаковаты делается на заказ для конкретных технических целей. Другие два варианта (стекловата и каменная вата) являются универсальными и предназначены для решения разнообразного спектра задач, включая бытовые нужды.

Каменная вата

Эта разновидность утеплителя изготавливается из лавовых горных пород (преимущественно базальт). Обладает очень удачной комбинацией положительных качеств, присущих другим видам минеральных ват:

1. Безопасность и комфортность при работе с материалом – обусловлены присутствием в составе природного сырья тугоплавких веществ, которые препятствуют формированию волокон с заострёнными концами. Производители конечно (на всякий случай) рекомендуют использовать ИСЗ при работе с этой ватой, хотя при одноразовом, небольшом объёме утепления можно вполне обойтись без подобных приспособлений.

2. Средняя размерная величина частиц (?0,43–1,3 мм) гарантирует достаточный уровень жёсткости (сопротивляемости) плит на механическое сжатие (до 0,036 МПа). Такое свойство позволяет создавать плиты для устойчивого, вертикально ориентированного утепления, которое не нуждается в дополнительных крепёжных элементах при монтаже.

Важно! Температурный интервал для эффективной эксплуатации имеет границы от -193 С до + 1025 С!

3. Сырьё для производства – практически чистая базальтовая порода, подготовленная для производственной переработки природным (естественным) путём. Это частично уменьшает энергозатраты на последующие процессы изготовления ваты.

Несмотря на многочисленные плюсы, материалу из камня присущи минусы:

- высокая цена;

- неплотный стыковой контакт между плитами – нужна параллельная обработка герметиками в таких участках.

Стекловата (стеклянная вата)

На заводах изготавливается из расплавленных стекольных отходов или кремний содержащих горных пород (силикаты). Этот материал обладает особенностью, отличающей его от других аналогов, состоящей в большой длине волокон – частицы от 0,6 до 3,1 мм. Такой признак обуславливает характеристики:

1. Вредное воздействие на организм. Поскольку частицы имеют форму палочек с острыми концами, то, проникая в организм (органы дыхания, слизистые оболочки) или оседая на коже, начинают вызывать раздражение, проявляющееся мучительным зудом, гиперемией и отёком.

2. Длинные волокна наилучшим образом сцепляются между собой в плитах. В результате маты приобретают большую жёсткость по отношению к плотности, что превосходит аналогичные показатели других «собратьев». Это свойство означает, что для необходимой жёсткости требуется меньше исходного сырья, а стекловатные плиты получаются облегчёнными.

Осторожно! Частая работа со стекловатой без специальной защиты вызывает тяжёлые поражения органов дыхания, слизистых и кожного покрова!

К недостаткам стеклянной ваты можно отнести:

- хрупкость и ломкость микроволокон, а, следовательно, и всей плиты при грубых монтажных манипуляциях. Образующиеся мельчайшие обломки могут проникать в самые защищённые места и долго циркулировать в воздухе;

- «одноразовая одежда» – всё облачение по завершении утеплительных работ нужно утилизировать, поскольку ткань от проникших в неё острейших микроскопических частиц невозможно очистить.

Шлаковата (шлаковая вата)


Как уже упоминалось, в роли сырья для её производства выступает доменный шлак. Особый химический состав исходного материала и специфичная промышленная технология определяют минимальный размер волоконных частиц. В итоге плиты и маты получаются с небольшим показателем жёсткости (до 0,014 МПа на сжатие). Но этот факт никак не отражается на теплопроводности. Из-за неудобства обращения с материалом при работах, шлаковата пользуется меньшей востребованностью, поскольку удобство монтажа – это важный приоритет выбора ремонтников и застройщиков, часто выполняющих работы собственноручно.

Применение шлаковаты ограничивается промышленными объектами (плавильные заводы, шахты, трубопроводы, стекольные заводы и т. п.).

Внимание!
Шлаковую вату нельзя располагать в местах с температурой выше 314 С, иначе волокна оплавляться и спекутся в плотные конгломераты, и теплоизолирующее свойство будет утрачено!

Ввиду вертикальной неустойчивости плит, материалом из шлаков можно утеплять только малоуклонные плоскости или горизонтальные поверхности. Все работы со шлаковатой нужно проводить исключительно профессионалами и с использованием качественных средств защиты.

Отрицательным свойством шлаковой ваты считается остаточная кислотность, которая при контакте с влагой превращается в агрессивные растворы. Эти кислоты значительно усугубляют коррозийные процессы на поверхностях металлов.

Сферы частого применения минеральной ваты

Оптимальная комбинация уникальных, ценных качеств минваты делает её востребованной и применимой в большинстве случаев обустройства теплоизоляции:

1. Волокнистое структурное строение позволяет материалу беспрепятственно отдавать излишние влагонасыщенные пары. Такие утеплители именуют «дышащими».

2. Абсолютное отсутствие в компонентном составе органических соединений обуславливает ничем не ограниченный срок эксплуатационной службы.

Свойство паропроницаемости важно особенно для строений из камня и дерева, так как утепляющий материал хранит в себе основную массу природных качеств, среди которых, немаловажное значение играет воздушная циркуляция.

3. Ввиду обладания звукоизоляционным свойством (особенно базальтовая вата) широко применяется для комбинированной протекции.

4. Негорючесть также свойственна всем минеральным ватам. Поэтому её всегда выбирают для изоляции в потенциально опасных, возгораемых местах.

Рекомендации по выбору минерального утеплителя

При выборе подходящего утеплителя следует соблюдать внимательную осторожность, чтобы не приобрестиминеральный утеплитель некачественную продукцию. Проконтролировать нужно следующие моменты:

1. Нельзя покупать и использовать перенёсшую намокание минвату – после высыхания она местами будет скомкиваться, а в других участках осыпаться.

2. Порядок и место хранения. Блоки из матов должны быть упакованы в заводскую термоусадочную плёнку не менее 91% по объёму. Если имеются разрывы плёнки или листы продаются по отдельности, то нужно внимательно осмотреть внешний вид на предмет дефектных признаков. Храниться материал должен только в закрытых помещениях или под надёжными навесами.

3. Наличие «смятых» или «распушённых» краевых участков плит. Тут существует два важных момента:

- испорченные края не обеспечат качественную изоляцию по площади;

- лишние обрезки невозможно будет компоновать в полноценные пласты, также пригодные для звуко–, теплоизоляции.

4. Фасованная по картонным упаковкам минеральная вата (дорогие варианты фольгированных плит, каминные утеплители и т. п.) должна транспортироваться и храниться исключительно в «сухих» условиях. Недопустимы различные навесы, тенты, полиэтиленовое укрытие и т. п.

5. Выбирать нужно только продукцию от известных производителей – максимум, из первой пятёрки представителей. Цены примерно одинаковы у всего ассортимента, зато качество значительно разнится. Лучше отдавать предпочтение товару от близкорасположенного производителя – меньше рисков порчи при транспортировке и ниже расходы на доставку, вкладываемые в цену.

Заключение

Минеральная вата относится к высокотехнологичным, современным утеплителям и применяется при всех крупных строительно-монтажных работах. При всех положительных и отрицательных свойствах, материал безопасен для природы и здоровья людей. При правильной эксплуатации он способен не только утеплять и поглощать интенсивные шумы, но и обеспечивать противопожарную безопасность.

Утепление минеральной ватой (минватой) – это удобный, быстрый и эффективный способ теплоизоляции зданий!

12 октября 2015

Жидкая теплоизоляцияЖидкая теплоизоляция изначально была разработана для аэрокосмической отрасли. Так что это – высокотехнологический продукт. Но и на Земле такой материал «работает» очень эффективно, обеспечивая полноценную тепло/гидроизоляцию различных поверхностей.

Свойства и преимущества жидкого утеплителя

Жидкая керамическая теплоизоляция представляет собой шарики с вакуумом внутри. Они являются взвешенным компонентом в неорганических пигментах, жидком синтетическом каучуке и акриловых полимерах. На вид это суспензия светло-серого цвета, которая образует после высыхания тончайшее эластичное покрытие. Комбинирование вышеперечисленных «ингредиентов» позволило создать во многом уникальный материал, сочетающий в себе такие качества, как гибкость, эластичность, легкость, отличную адгезию к различным поверхностям – вне зависимости от формы и химического состава.

Жидкая теплоизоляция используется для качественной обработки стекла, кирпича, бетона, металла, штукатурки, пластика и др. Теплоизолятор полностью сохраняет свои свойства в весьма широком температурном диапазоне: от -40 до +250 градусов по Цельсию. Существуют даже составы, которые сохраняют свою структурную целостность при +1000 градусов.

Жидкая теплоизоляция и ее преимущества

• Немаловажные достоинства жидкого утеплителя – его высокая стойкость к механическим повреждениям, ультрафиолету и влаге. Данный теплоизоляционный материал невозможно применять повторно – поэтому он не интересен для воров.

• Жидкая теплоизоляция не представляет угрозы здоровью – все ее компоненты экологичны. Это значительно расширяет сферу ее применения.

• Жидко-керамическая теплоизоляция относится к классу пожаробезопасных негорючих материалов. Обугливание теплоизоляционной пленки толщиной 1 мм наступает при температуре +500 градусов, распад – при температуре свыше 800 градусов. При этом происходит выделение окисей углерода и азота, замедляющих распространение огня.

• Жидкая изоляция имеет очень низкая теплопроводность: слой материала миллиметровой толщины способен заменить пятисантиметровый слой минваты. Гарантия на большинство жидких утеплителей составляет десять лет. Общий срок службы – двадцать лет.

Технология нанесения

Жидкая консистенция теплоизоляционного состава позволяет наносить его быстро и просто на любые поверхности. Стена обрабатывается утеплителем с помощью валика или кисти. Более качественное нанесение достигается при использовании пульверизатора высокого давления. При работе с жидким утеплителем лучше соблюдать все рекомендации производителя.

Экологичность материала позволяет проводить обработку поверхностей без устройства принудительной вентиляции в помещении. Специалисты советуют наносить состав несколькими слоями толщиной до 0,4 мм каждый (в этом случае расход составляет примерно один литр на два «квадрата»). Время вулканизации каждого покрытия 1-12 часов.

Жидко-керамическая теплоизоляция выглядит аккуратно и эстетично. Она не требует дополнительного слоя стеклоткани или «оцинковки» при проведении теплоизоляции трубопроводов. Также нет необходимости в защитном штукатурном слое при утеплении зданий различного назначения и всевозможных строительных конструкций. Жидкий теплоизолятор идеально подходит для обработки труднодоступных мест. Его допустимо наносить даже «на горячую».

Где применяют жидкий утеплитель?

Основные сферы, где применяется жидкая теплоизоляция:


• Трубопроводы и системы отопления;

• Паропроводы, паровые котлы и газопроводы;

• Емкости для хранения и транспортировки воды, нефтепродуктов и химических реактивов. Резервуары для смешивания горячих составов;

• Холодильные установки и воздуховоды систем кондиционирования;

• Пассажирский и грузовой автотранспорт, железнодорожные цистерны и вагоны, речные и морские суда, авиатранспорт и др.;

• Абсолютно все виды наружных и внутренних поверхностей любых строительных объектов.

Разновидности жидкой теплоизоляции

Эта изоляция имеет высокую популярность, благодаря которой появилось много его разновидностей. К наиболее распространенным жидким утеплителям относятся:

1. Теплометт.
Имеет текстуру суспензии, его не нужно разводить. Он наносится на поверхность при помощи специальных инструментов. Слой толщиной 1 мм способен заменить минвату толщиной 50 мм или пенопласт шириной 25 мм. Этот утеплитель отлично подходит для теплоизоляции дома, трубопровода и т.д. Теплометт способен выдерживать температуру от -60°С до +250°С. С его помощью удается поднять температуру в помещении на 4-6 градусов, что позволяет хорошо сэкономить на отопительных материалах. Такая изоляция имеет срок службы более 15 лет.

2. Актерм. Наиболее востребованная разновидность жидкого утеплителя. Его изготавливают по новейшим технологиям с применением высококачественного сырья. Актерм способен выдержать температуру до 600°С, а также является отличной защитой от коррозии и обладает антибактериальными свойствами. Слой толщиной 1 мм, способен заменить минвату толщиной 50 мм. Этот материал удобно наносить даже в труднодоступные места.

3. Корунд. Керамический теплоизолирующий материал, который состоит из керамических микросфер, наполненных разряженным воздухом, имеет низкую теплопроводность и длительный срок службы. Корунд используется при температурах от -60°С до 250°С. Низкая теплопроводность материала позволяет использовать его в качестве базового покрытия, когда нужно сохранить тепло внутри. К такому оборудованию относятся паровые котлы, горячие водопроводы, печные трубы и т.д.

4. Астратек. Этот материал вместе с актермом является лидеров по продажам на рынке жидких теплоизоляторов. Этот материал использовался институтом метеорологии для проведения испытаний на теплотрассе. Собственно говоря, после этого он и получил такую популярность. Испытание проводилось с целью проверки теплофизических свойств на соответствие показателям, заявленным производителем. В ходе эксперимента было установлено, что астратек полностью подтвердил показатели указанные производителем. Астратек – это материал, созданный на водной основе, включает в состав керамические микросферы и акрил. Она – это жидкая сверхтонкая теплоизоляция. Она является утеплителем, который отлично сохраняет или защищает от тепла, оказывает противогрибковое действие и снижает возможность образования конденсата.

5. Броня. Жидкий теплоизолятор Броня – это эффективное средство по теплоизоляции помещений снаружи или внутри, для теплоизоляции крыш, трубопроводов, бетонного пола и т.д. Рабочий температурный режим Брони от -60°С до +260°С. Она позволяет защитить трубы от возникновения конденсата и сократить теплопотери. Существует несколько способов нанесения жидкой теплоизоляции на поверхность: распылитель, валик или щетка. Ультратонкий теплоизолятор необходимо наносить слоем 0,3-0,5 мм, иначе образуется влагонепроницаемая пленка, которая замедлит испарение влаги из теплоизолятора.

Отзывы о жидкой теплоизоляции

Отзывы от продавца-консультанта строительного магазина:

«Я лично занимаюсь продажей теплоизоляции. Хочу сказать, что эта штука правда работает. Мы ее тестировали на трубопроводах – эффект был колоссальный. Стена фасада для утепления немного сложнее. Пару человек хотели купить его для утепления квартир внутри, и как способ избавиться от грибка. Вроде помогло. Вот только производители никак не могут вразумительно объяснить принцип действия изолятора, а это настораживает». Назар, 24 года, Москва.

Отзывы от инженера-строителя:

«Хотел использовать, как изоляция для стен в своем строящемся доме. Несколько раз докапывался к знающим людям и смог выяснить следующее:

1. В составе этой штуки включены микросферы с инертным газом, типа как в стеклопакете;

2. Наносится эта смесь на ровную поверхность кисточкой или валиком. Стена должна быть ранее оштукатурена.

3. Материал этот капризен к условиям хранения, так что можно получить некачественный товар только потому, что перевозчик неправильно организовал доставку;

4. Дорогая цена.

Поэтому пришлось отказаться от этой затеи. Но для утепления котельных такой материал, наверно, подойдет». Игорь, 38. Ростов-на-Дону.

Отзывы от домохозяйки:

«Мы живем в 14-ти этажном доме. Постоянно промерзала торцевая стена. Во время последнего косметическогоКорунд ремонта решили поискать способы решения этой проблемы, но ничего подходящего не нашли. По совету знакомых решили купить жидкий утеплитель для стен. Теплоизоляция для стен прошла на ура, после нанесения материала получили превосходный результат, обои не отслаиваются, стена не промерзает, да и в комнате стало теплее. Теперь делаем ремонт в другой комнате, хотим использовать как утеплитель для стен потолка и пола на балконе. Достоинства этого материала – отсутствие промерзания, удобно наносить, быстро высыхает, а насчет недостатков, то мы их не обнаружили. Цена товара устроила».


Отзывы от бригадира строительной компании:

«Решил заняться дома утеплением цоколя. Для этого посоветовали купить Магнитерм. Эта жидкая теплоизоляция настоящая чудо-краска. Я покрасил ней пеноблок и бетон внутри дома, получилось даже лучше, чем я ожидал. Я красил валиком в два слоя, толщиной где-то 1-2 мм, в итоге, когда кладешь руку на покрашенный участок – чувствуешь тепло, а на бетоне нельзя удержать несколько секунд, настолько холодно. То же самое и с пеноблоком. Короче, я доволен и рекомендую всем. Это хороший способ утеплиться. Отличное сочетание цена-качество».

24 сентября 2015

Ленточный фундаментБазовой составляющей любой строительной конструкции является фундамент, именно от его закладки будет зависеть дальнейшая эксплуатация и «жизнь» строения. Объясняется это тем, что он выступает своеобразным переходником и защитником дома от смещения и деформации, под влиянием климатических условий, типа грунта и других факторов.

На этапе планирования будущего дома или хозяйственной постройки, возникает естественный вопрос о том, какой же именно закладывать фундамент? Чтобы упростить задачу, достаточно знать о наиболее распространенных типах фундамента и где их уместно применять. Кроме этого, стоит четко представлять будущий дом, на какой почве он будет возводиться, а также учитывать финансовые возможности и желаемые сроки выполнения работ. Ведь стремление получить практичный результат по разумной цене и в адекватные сроки – естественное желание любого человека.

Технология закладки фундамента, будет иметь некоторые отличия для каждого вида, но независимо от того, на каком типе остановится выбор, необходимо помнить об общих важных правилах, обеспечивающих качественное и долговечное основание.

К ним относятся:

1. Правильная диагностика грунта. Ее сможет сделать только специалист, значит, следует прибегнуть к услугам геотехника. Он установит тип почвы и сопутствующие важные детали.

2. Также стоит учитывать глубину промерзания почвы.

3. При определении насколько глубоко следует закладывать фундамент необходимо отталкиваться от уровня грунтовых вод. В этом случае за помощью также стоит обратиться к инженерам-геологам.

4. Очень важно конкретно представлять конструктивные особенности и назначение будущего строения, учитывать используемый материал. А затем составить точный проект будущего здания.

Каждый тип фундамента имеет свои особенности, отличия по технологии укладки и различаются:

• по конструкции;

• типу используемых строительных материалов.

В зависимости от конструкции, фундамент классифицируется:

• ленточный;

• столбчатый;

• свайный;

• плитный.

Для того чтобы понимать какому же типу фундамента отдать предпочтение необходимо подробнее остановиться на характеристиках каждого вида индивидуально, поскольку есть существенные отличия по конструкции и форме строения.


Ленточный фундамент


Этот вид широко популярен в частном строительстве. Отличается особой надежностью и долговечностью, но с финансовой точки зрения экономичным его назвать нельзя.

Ленточная основа представляет собой ленту из бетона с арматурным каркасом, расположенным по периметру строения. При закладке железобетонной ленты сохраняется поперечное сечение по периметру основания. Этот вид отличается невероятной несущей способностью за счет массивности.

Такое основание идеально подойдет для дома со стенами из кирпича, бетона или камня. Кроме этого, если в строении предусмотрено подвальное помещение, то ленточный фундамент будет как нельзя кстати. Укладка ленточного фундамента производится не более 70 см уровня земли, но обязательно глубже 20 см от границы промерзания. Если говорить о толщине такого основания, то оно напрямую будет зависеть от ориентировочного давления возводимой конструкции, используемых строительных материалов, толщины стен. Все это рассчитывается на этапе проектирования.

Касательно глубины закладки различают:

мелкозаглубленный – закладка осуществляется от 50 до 70 см, на непучинистой почве. Уместен для возведения небольших облегченных деревянных/каменных домиков;

заглубленный ленточный фундамент отличается большей трудоемкостью и затратностью в финансовом плане. Зато отлично подойдет для массивных сооружений, в которых присутствуют увесистые стены и перекрытия, планируется подвальное помещение. Закладывается на 20-30 см ниже относительно уровня промерзания земли.

По типу возведения выделяют:

сборный фундамент – относительно нетрудоемкий по монтажу, за счет чего возведение производится в краткие сроки. При этом невероятно надежный и практичный (срок службы 150 лет). Хорошо подойдет для возведения незамысловатого строения, без архитектурных изысков. Составляющими его конструкции являются уложенные на раствор блоки (бетонные/железобетонные) и перетянуты проволокой. Из недостатков, стоит отметить, что такая основа не подойдет для конструкций с подвальным помещением. Объясняется это наличием швов, что может спровоцировать просачивание влаги в местах соединения. Проблему можно решить дополнительной гидроизоляцией, но это дополнительные капиталовложения;

монолитный ленточный фундамент – идеально создан для массивных строений, сложных конструкций любой формы. Устройство начинается с выкапывания подходящей траншеи. Она должна быть большей на 10 см, чем ширина фундамента (40-80 см). В этом зазоре устанавливают опалубку с арматурой и теплоизоляционным слоем, в которую будет залита бетонная смесь.


Столбчатый фундамент


Один из самых экономичных и одновременно практичных вариантов, которому не требуется дополнительная гидроизоляция. Для его возведения грунт не должен подвергаться пучению и подвижкам. Из названия уже понятно, что этот тип представлен в виде системы столбов, возведенных во всех углах и других остальных точках с повышенной нагрузкой. Столбы изготавливаются из бетона, бутобетона, камня либо кирпича и располагаются на расстоянии от полутора до двух с половиной метров друг от друга. Образовавшийся свободный промежуток между ними заполняется песком либо щебенкой, после чего делается бетонный или железобетонный слой. Затем, на глубине 10-20 см, монтируется специальная стена, именуемая забиркой. Она может быть изготовлена из бетона, кирпича, бутовой кладки, толщиной от 10 до 20 см.


Функция забирки заключается в обеспечении теплоизоляции и гидроизоляции в подпольном пространстве. Стоит обратить внимание на то, что на пучинистых почвах есть необходимость в устройстве песчаной подушки под забиркой. Что касается области применения такого типа фундамента, то он подходит исключительно для облегченных строений, к примеру, деревянных либо каркасных, без подвальных помещений.

Подразделяется:

1. Монолитный. Для строительства подходят участки с уровнем грунтовых вод глубже одного метра относительно поверхности почвы. Возведение основания начинается с выкапывания подходящих под столбы отверстий на участке. Нужно помнить о сезонных движениях грунта и их влиянии на фундамент. В яму укладывается опалубка в обязательном порядке, а в зазор между опалубкой и стенками ямы засыпается мелкий гравий/песок. Также в качестве хорошей защиты столба от сезонных подвижек и разрыва послужит армирующая обвязка.

2. Сборный - идеально подойдет для болотистых сырых участков, малопучинистых почвах, на которых не представляется возможным строительство деревянных конструкций. А вот от строительства на рельефных плоскостях с подвижными почвами лучше воздержаться, поскольку сборный фундамент столбчатого типа совершенно может опрокинуться. Конструкция представлена в виде опорной плиты, соединенной со столбами. В качестве арматурных составляющих выступают стальные стержни. Такой фундамент наиболее эффективен на малопучинистых почвах с глубоким промерзанием.

Столбчатый тип фундамента изготавливается:

• бутового камня;

• бутобетона;

• бетонных блоков;

• кирпича.

Бутовые фундаменты довольно затратные с финансовой точки зрения, зато отличаются высокой прочностью, способны прослужить 80 лет. Обусловлено это особенностями кладки, в которой камни плотно прилегает друг к другу. Ко всему прочему, бутовый фундамент можно без опаски возводить на почве с повышенной влажностью.

Бутобетонные основания возводятся в опалубке из бетона, с добавлением кусков бутового камня. Кладка выполняется в такой последовательности: укладывается камень, затем он уплотняется, далее пространство заполняется бетонной смесью, с добавлением щебеня или других аналогичных материалов.

Кирпичный наиболее нецелесообразный вид, ввиду своей непрактичности и относительно небольшого срока эксплуатации. Кроме того, этот материал достаточно уязвим к негативному влиянию влажной среды. Кладка выполняется из обоженного кирпича с использованием цементного раствора. Применяется кирпичный фундамент на участках с низким расположением грунтовых вод. Для того чтобы немного сэкономить на строительстве, не обязательно использовать новый кирпич, подойдет уже бывший в использовании.

Плитные фундаменты


Его нередко еще называют плавающим благодаря тому, что он превосходно выдерживает различные подвижки в почве и подходит для глинисто-песчаных, неравномерных, пучинистых, просадочных типов грунта. Этот вид прост в монтаже и укладывается по всей площади возводимого строения. При этом возведение достаточно затратное. Его структура может быть как решетчатой, так и сплошной, а составляющими компонентами – монолитный железобетон либо специальные сборные перекрестные балки с капитальной заделкой в области стыков. Что касается области применения, то он уместен для строительства небольшого сооружения (1-2 этажа) каркасного, из бруса, кирпича с невысоким цоколем, в котором монолитная плита послужит в роли основания пола.

Свайные фундаменты


Свая это стержень, расположенный в грунте вертикально или под наклоном. Возведение фундамента на сваяхСвайные фундаменты предназначено для слабых типов почв с низкой несущей способностью, они обеспечивают перенос нагрузки надфундаментной части конструкции на плотный грунт, который расположен на глубине. Главными составляющими этого основания являются группа отдельных свай, головы которых поверху перекрыты ростверком (плитой из бетона/железобетона или балкой).

Типы свай

В зависимости от используемого материала:

• деревянные – экономичные, но непрактичные. Абсолютно не подходят для влажных участков, так как подвержены гниению;

• бетонные;

• железобетонные – наиболее долговечные, могут прослужить порядка 150 лет, предназначены для многоэтажных зданий;

• стальные;

• комбинированные.

По способу погружения в землю подразделяются:

• забивка;

• подмыв;

• вибрирование;

• вдавливание;

• ввинчивание

По своему поведению в почве различают:

• висячие – уместны в случае расположения прочного грунта в глубоких слоях;

• сваи-стойки.

В завершение хочется подчеркнуть о соблюдении всех рекомендаций, технических правил и норм, ответственном выборе качественных материалов для строительства, а также не пренебрегать услугами квалифицированных специалистов, тогда фундамент с достоинством выдержит всю возложенную на него нагрузку и прослужит очень долгие годы.

24 сентября 2015

Подготовка под фундамент.

Подготовка под фундаментПри подготовке под фундамент и выборе типа его конструкции не стоит во всем полагаться на опыт застройки соседа, как бы она не совпадала с вашей задумкой, и сколь бы не была безупречной. Глубины залегания слоев грунта зачастую сильно гуляют, не говоря уже о том, что ваша земля может таить в себе остатки старого фундамента, скальные породы или иные отклонения от ваших ожиданий.

Для анализа грунта необходимо произвести пробное бурение на глубину не менее двух метров. Если на участке, планируемом под застройку, планируется прежде рытье под иные цели, например, колодец, то следует этим воспользоваться. Пробы грунта следует взять с глубины 0,7 м, 1 м, 1,5 м, 2 м и 2,5 м.

Подготовка под фундамент, грунтовые воды.

Грунтовые воды способны серьезно навредить постройке на любом фундаменте, поэтому следует самым серьезным образом отнестись к проектированию дренажной системы, которую лучше закончить к началу строительства.

Что же такое грунтовые воды? Та вода, которая располагается на самом верхнем уровне грунта, попадает туда с осадками. Эта вода питает сельскохозяйственные культуры и подмывает дороги без дренажа. Так называемый водонасыщеный слой называют еще верховодка.

Кроме того, что дренаж бывает открытый и закрытый, два этих вида могут иметь много вариаций в зависимости от используемых материалов и вашей фантазии, которую следует обуздывать знанием основных принципов. Главный принцип работ по гидроизоляции фундамента состоит в том, что любая дренажная система не вечна, поскольку неизбежно засоряется илистыми и глинистыми мелкими породами, приводящими ее в негодность. Что бы этого избежать, в дренажных канавах устраивают трубы, используют гравий в качестве фильтра. Рекомендуемый уклон дренажного канала 10 мм на два погонных метра.

Дренаж необходим не только для построек, но также для дороги перед участком или на его территории. Если дорога проходит по песчаному грунту, дренаж ей не требуется. Такой грунт достаточно выровнять и утрамбовать. Для глины или суглинка дренаж необходим. Следует предусмотреть возможность стока воды к дренажным кюветам, для этого форму дороги делают выгнутой или плоской, но с уклоном.

Если ваш объект находится на возвышенности, возможно проблему грунтовых вод получится решить, отведя водонасыщеный верхний слой, через водоупорный грунт в нижний уровень водонесущего слоя. Если объект расположен в низине, то вода не сможет уходить в пробуренную скважину, а, наоборот, из водонесущего слоя откроется ключ. В этом случае необходимо забить скважину глиной, а воду с участка отводить через кювет.

Динамика процессов пучения

Так в строительной науке принято называть явления, связанные с изменениями объема грунта, причина которых, как правило, в климатических изменениях. Пучинистыми грунтами являются породы, имеющие пористую структуру и способные в связи с этим удерживать воду. Вода в свою очередь имеет свойство меняться в объеме при воздействиях температуры. При этом сила, с которой воздействует водонасыщеный грунт на фундамент огромна, этот показатель измеряется десятками тонн, что делает его исключительно важной составляющей в расчетах фундаментных работ.

В связи с климатическими переменами, способными существенно повлиять на грунтовые воды, разделяют суточные и сезонные процессы пучения.

Суточные воздействия на грунт

Предположим, что фундамент вашего имения основан на грунте, имеющем существенную пучинистость. Суточные явления, с наибольшей остротой вы сможете ощутить по весне, когда в продолжение суток земля успевает хорошо прогреваться днем, и так же хорошо остывать ночью. Снег уже местами растаял, причем избирательно, с той стороны дома, куда приходятся наиболее интенсивные лучи солнца. Это уже создает сильный дисбаланс уровня границы промерзания, степень которого не стоит недооценивать, иногда разница может быть в 2 и более раз. В прогретом грунте перед крыльцом вашего дома, содержится много воды.


С наступлением ночи, сначала замерзает поверхность грунта, а затем граница замерзания начинает спускаться вниз. Ледяные кристаллы расширяют грунт, при этом с одной стороны они вынуждают его подниматься, с другой, происходит уплотнение грунта вниз. На следующий день, с очередным появлением солнца, земля прогревается снова, если за день нападало последнего снега, он тает, и в грунте снова скапливается вода. При этом, с таянием ледяных кристаллов от них в грунте остаются пустоты, которые теперь заполняются водой в большем объеме. Когда грунт снова промерзнет, то ледяные фракции в нем станут больше чем прошлой ночью. Такой процесс со временем вполне способен привести в негодность постройку с фундаментом, заглубленным выше границы промерзания грунта.

Боковое сцепление фундамента

Однако, воздействие на фундамент в этом случае не ограничивается давлением на ленту или подошву столбчатого фундамента. Когда верхние слои грунта расширяются от промерзания, они зажимают погруженную в них конструкцию как в тиски, и поднимаясь сами, стремятся вытащить ее на поверхность. Особенно уязвим для этого явления столбчатый фундамент, который во избежание таких последствий должен быть по возможности гладким, и лучше иметь подошву, предусмотренную технологией ТИСЭ. Такое выдавливание случается, когда под конкретную данную конструкцию количество установленных столбов сильно превышает необходимое, отчего сила давления на подошву каждого столба уменьшается. Надо иметь в виду, что, если столбчатая конструкция имеет хотя бы один столб, немного зауженный к низу, этот столб выдавит обязательно.

Сезонные воздействия на грунт

С приходом холодного времени года, земля замерзает и расширяется. Если сооружение стоит на ленточном фундаменте недостаточно заглубленном, то это должно компенсироваться тяжестью всей конструкции, в противном случае возможны выдавливания и даже трещины в монолите. Со столбчатым фундаментом, если столбы его недостаточно заглублены, их выдавит. При этом, когда земля оттает, столбы не смогут вернуться на прежнюю глубину и будут выталкиваться наружу все выше, после каждого визита границы промерзания в область основания. Сравнение с домкратом вполне уместно.

Вода в пучинистом грунте способна удерживаться благодаря капиллярному эффекту. Так, в случае с песком, например, чтобы обеспечить капиллярный эффект необходим мелкозернистый песок, который по этой причине можно отнести к пучинистым грунтам. Напротив, среднезернистый и крупнозернистый пески таким свойством уже не обладают, что делает их пригодными для создания песчаных подушек под ленту или столбы фундамента.

Что бы лучше всего понять природу пучинистых процессов, обратимся к такому примеру. Предположим, основанием столбчатого фундамента служит песчаная подушка из крупнозернистого песка, который не является пучинистым грунтом. Тогда, по мере опускания границы промерзания, вода сможет расширяться за счет объема пустот между фракциями песка. Тогда, можно рассчитывать на то, что ваш фундамент останется на месте после опускания границы промерзания ниже уровня его заглубления. Важно в этом случае, чтобы была достаточно заглублена песчаная подушка, поскольку вода не причинит беспокойства столбам фундамента, пока ей будет куда уходить. Однако, если граница промерзания опускается до глубины, где за песчаной подушкой следует глина, то образуется замкнутый объем, вода не может уйти в водонепроницаемый грунт, и дальнейшее расширение станет оказывать выдавливающую силу на столбы.

Так же следует учитывать, что масса постройки с фундаментом, способна при достаточной массе понизить показатель пучинистости грунта, поскольку, оказывая давление, она уплотняет его. По этой причине, не всегда ленточный фундамент с большой площадью подошвы является оптимальным решением. Если конструкция не очень тяжелая, то лучше распределить ее вес на несколько столбов, чем на длинную ленту. В случае со столбами может быть достигнуто оптимальное давление на основание фундамента, при котором уплотненный грунт не сможет произвести заметный вспучивающий эффект.

Помните, что все работы, связанные с возведением заглубленных фундаментов, ленточных или других делают в один сезон.

Основание фундамента

Основанием принято называть часть грунта, которая непосредственно принимает на себя вес конструкции, поскольку находится прямо под подошвой (лентой) фундамента. Основание укрепляют в зависимости от степени заглубления конструкции, от которой может зависеть доступность основания того или иного. Как правило, в качестве основания служит устройство песчаной подушки из крупнозернистого песка, гравия, щебня, твердых строительных отходов и пр. Метод вычисления ширины подушки смотрите по иллюстрации.

Однако, существуют и другие способы укрепить основание под фундамент.

Механическое уплотнение грунта

Возможно, как поверхностное, так и глубинное уплотнение механическими средствами. В зависимости от глубиныОснование фундамента уплотняемого основания используют либо механические вибраторы (глубина до 5 м), либо уплотняют утяжеленными сваями, закрепленными на кран (глубина до 10 м).

Силикатизация грунта

Для этого используют химикаты, вступающие в реакцию с элементами грунта, в результате чего образуются соединения с высокими показателями плотности и достаточно прочные. Для нагнетания в грунт таких соединений необходимо специальное оборудование, инжектор.

Смолизация грунта

Достигается нагнетанием в грунт синтетических смолистых, а также битумных соединений.

Цементация грунта

Обогащение грунта цементными растворами. Уместно для песчаных или каменистых грунтов. Так же возможна механизированная подача под высоким давлением, что обеспечивает значительно больший эффект.

24 сентября 2015

Установка тёплого полаУстановка тёплого пола может осуществляться при помощи укладки гибких полимерных труб, которые заполняются в дальнейшем теплой водой, гораздо реже каким-нибудь другим тепловым носителем. Основным достоинством подобных полов считается касательно небольшого циркулирования воздуха в квартире, что значительно сокращает число переносимой воздухом пыли. Помимо этого, в семье, где могут быть маленькие дети, минимизируется и угроза простудных заболеваний при играх на полу.

Отапливание полов с помощью воды заключается в укладке водяных регистров в полу. Как главный источник тепла в такой ситуации может служить централизационный источник горячего водоснабжения. Помимо этого, подобные указатели можно присоединять к отдельной котельной, которая функционирует на природном газе или других видах жидкого и твёрдого.

Использование для производства указателей металлопластиковых или полипропиленовых труб может сделать систему нагревания довольно долговременной. Срок пригодности таких труб может достигать нескольких десятков лет, что позволяет эксплуатировать их весь период между проведениями капитальных ремонтов зданий, около 50 лет.

Если вы решили устанавливать напольное нагревание с циркулированием горячей воды, то лучше всего подойдут полипропиленовые трубы многослойного типа.

При установке такие трубы можно изгибать руками, на основании чего, объёмы трудозатрат при установке подобной системы могут быть сокращены почти в 3 раза, а уменьшение себестоимости монтажа системы может достигать 30% по сравнению с использованием для таких целей труб из меди и стали.

Назначенные для обогревания пола, трубы присоединяют к сортировочному коллектору, клапаны которого будут регулироваться термостатами. Термостаты обыкновенно ставятся на стены комнат.

Довольно будет всего лишь ввести термостаты в состояние необходимой температуры, как все другие процессы отопления будут выходить автоматически.

Установка из полипропиленовых труб может производиться способом термической сварки с помощью особого сварочного аппарата, предназначенного именно для таких целей. Полученное соединение можно сразу же вводить в эксплуатацию после сварки.

Если же вы будете устанавливать тёплый пол в комнате с повышенной влажностью, где необходима будет превосходное просушивание полов, трубы надо распределять плотнее.

Кроме термической сварки, может быть использован также метод холодной запрессовки. Такой метод гарантирует полную герметичность соединениям труб, система отопления может выйти предельно надёжной. Смонтированную таким образом конструкцию, можно поместить непосредственно в монолитной стяжке.

Чтобы установить конструкции сгодятся не все виды труб. Для этого необходимо будет использовать трубы, выполненные из изменённого полиэтилена методом пероксидной сшивки, и покрытые влагонепроницаемым слоем на основе этилен-винилового спирта, для того чтобы предотвратить попадания кислорода в теплоноситель. Система с применением таких труб, помещенных непосредственно в самой бетонной стяжке, может прослужить почти вечно.

При монтаже системы отопления пола также могут быть использованы дополнительные оборудование и приспособления:

1.Распределительные шкафы.

2.Сортировочный коллектор с краном, который послужит для выпуска воздуха.

3.Комнатные терморегуляторы модульного типа.

В связи с тем какие предлагаются условия по строительно-монтажным работам, вы можете приобрести такие виды трубонесущих панелей, как:

1.Фиксирующие шины.

2.Панель, составленная из звуко- и теплоизолирующих блоков с фиксаторами.

3.Крепежная система гарпун-скобой.

4.Мини-блоки с фиксаторами.

5.Металлическая сетка.

Устройство пола для обогрева осуществляется при помощи особых нагревательных электрокабелей. Как правило, такое напольное отопление может быть устроено под плиточными или каменными полами в жилых, ванных комнатах и туалетах. При устройстве пола для обогрева отпадает необходимость в иных видах отопления помещения.

Если в доме есть теплый пол, то тёплый воздух распределяется по помещению снизу вверх почти безупречно. Среднее значение температуры в помещении может снизиться на 2-3 градуса, не вызывая при этом никакого неудобства у живущих в ней людей. Это, можно сказать, значит экономию в затратах на отопление около 12%.

Прогрев пола через электрику выполняется при помощи специальных проводов высокого сопротивления с системой терморегуляции и термодатчиком. Элементы для электрической отопительной системы ставятся на поверхности бетонного пола и после установки покрываются надлежащим покрытием или заливаются раствором.

За пределы пола выводится только регулятор температуры и силовой электрический провод, наличие же терморегуляторов в каждом помещении дает возможность контролировать температуру в зависимости от надобности, а усиленная изоляция может сделать электрическое отопление полностью безопасным.

Производительность электрообогрева пола будет гораздо больше, если перед тем как укладывать провода делают термоизоляцию поля. В качестве термоизолирующего материала используют каменную минеральную вату, пенопластовые прослойки и иные теплоизолирующие материи.

Кабеля на полу прикрепляют с помощью быстросохнущего клея или особой монтажной ленты. Кабель с нагревательными элементами кладут "змейкой", параллельными друг к другу линиями, с кратными интервалами 12.5, 10, 2.5 сантиметров.

Обогрев полов электро-элементами при всех своих положительных свойствах имеет и ряд определенных недостатков. Ни в коем случае не рекомендуется пользоваться электрическим обогревом в местах с вероятной повышенной влажностью, потому как это становится небезопасно. Помимо этого, использование электрического обогрева требует особого разрешения энергоснабжающей организации. В осенне-зимний период возможны перебои в электроснабжении раздельных регионов, и именно поэтому необходимо учитывать дополнительное отопление. Таких недостатков лишено отопление пола на водной основе.

При установке подобного пола в качестве тепло-несущего вещества может служить особый многослойный электрокабель. На Российских рынках можно встретить очень много электрокабелей нагревательного действия от разных производителей. Отличаются кабеля по мощности, диаметру и другим параметрам.

Температура нагревательного кабеля
проложенного под полом, регулируется при помощи термостата.

Обогревательную систему, устанавливаемую под полом, можно использовать как дополнительный или главный источник тепла в помещении, так называемый тёплый пол. Если вы хотите использовать такую систему кабелей как главный источник нагревания в комнате, но стоит учитывать, что мощность ее должна быть намного выше, чем мощность системы для обогревания пола.

При установке кабеля на стяжку из бетона толщиной 3-5 сантиметров, может быть использован провод мощностью 18 Ватт на 1 линейный метр, при любом половом покрытии. При устройстве системы для обогрева на деревянный пол может быть использован провод мощностью в 10 Ватт на 1 линейный метр, кабель может быть установлен в проеме под полом.

Такая отопительная система по мощности не должна быть больше 80 Ватт на квадратный метр. Такой мощности вполне должно хватить для отопления вашего жилища.

Монтирование подобной системы тёплого пола можно производить на уже готовый пол. В таком случае уровень для пола будет приподнят почти на 5 сантиметров.

Если вам нужно под укладываемую плитку установить обогревательную систему, а поднять пол вы не можете, то рекомендуется воспользоваться неким нагревательным кабелем, положенному в особо предлагаемую для этого сетку

Провод равный по диаметру около 2 миллиметров, может быть уложен в так называемый мат, который обладает длиной не меньше 4 метров и шириной почти по метр. Мощность такого провода на 1 квадратный метр составляет порядка 100 Ватт, что в свой черед дает возможность гарантировать удобный подогрев кафельного пола. Укладывание дополнительной теплоизоляции в таком случае не выполняется, в противном случае раствор, который соединяет между собой плитку, из-за перегрева может потерять свою прочность.

Одножильный обогревательный кабель
великолепно экранизирован, и он не боится влаги. Так называемыйОдножильный обогревательный кабель «тёплый мат» следует класть на основание. Если требуется проделать поворот кабеля, выполняется надрез сетки мата.

После того как такая система будет почти установлена, в неё может быть вложен датчик температуры пола, положенный в гофрированную защитную трубку. После этого встроенный терморегулятор может быть подключен к датчику и к кабелю, сверху на раствор кладется плитка.

Для распознавания каждого типа, кабеля имеют маркировку буквенно-цифрового типа, кроме того они различаются цветом. Диапазон мощностей терморегуляторов, входящих в состав системы, равны почти до 4 киловатта.