21 июня 2014

настил паркетной доскиЭлегантная паркетная напольная доска – это природное покрытие из натуральной древесины, очень красивое, теплое, влагоустойчивое и достаточно прочное. Паркетные панели сделают ваш пол изысканным и респектабельным, прибавив интерьеру домашнего тепла и уюта.

Традиционно паркетные пластины представляют собой «пирог» из трех склеенных прослоек древесины. Два нижних слоя изготавливаются из более дешевых пород дерева, верхний уровень делают из дорогой ламели ценной древесины, которая имеет вид рисунка в форме «елки», «полосок», «плетенки», «голландского узора» и иных фактур.

Сегодня рассмотрим с вами самые распространенные способы настила паркетный доски – плавающий (сухой), а также клеевой.

Необходимые инструменты:

- рулетка и линейка;

- разметочный угольник;

- маркер, карандаш;

- уровень;

- деревянные пластинки - клинья;

- резиновый молоток или деревянный подбивочный брусок;

- острый нож;

- обычный молоток;

- деревянные клинья;

- тряпки, ветошь;

- мелкозубчатая пила, электролобзик или пилка по металлу;

- паркетный клей, шурупы, гвозди (по необходимости).

Подготовка доски (микроклимат, акклиматизация, распаковка).

Паркетную доску укладывайте только при соблюдении определенного режима микроклимата: температура в границах + 18…+23 С, комната должна отапливаться, относительная влажность – в пределах 35-65%.

Укладывать паркет нужно только по завершению всех остальных ремонтных работ, при этом не допускаются сквозняки.

Перед ремонтом доска должна в упакованном виде пройти акклиматизацию в рабочем помещении в течение не менее 2 дней. Вынимать, осматривать панели рекомендуется только перед непосредственным началом настила или по ходу его выполнения.

Технология №1. «Сухой» способ монтажа.

Это самый распространенный и современный способ настила. Кромки паркетных панелей снабжены специальными пазами и гребнями, которые при стыковке образуют своеобразные замки по схеме «шип-паз» (доски от Kahrs, Karelia Parketti, Steirer Parkett, Haro, Tarkett, Baltic, Vito и пр.). Благодаря этой функции значительно облегчается процедура монтажа. Кстати, в дальнейшем такой настил вы можете без проблем демонтировать или заменить нужные участки пола.

Плавающий способ настила паркета удобен для сравнительно небольших комнат площадью не более 50-60 кв.м., с шириной стены не более 11-12 м. Также в помещении должны отсутствовать сильные нагрузки на пол. В ином случае целесообразнее клеевой вариант монтажа.

Под «плавающую» паркетную доску обязательно необходима ровная поверхность. Лучше всего для этих целей подходят хорошо подготовленное сухое бетонное основание или новая стяжка, фанера, ДСП или старый слой ламината.

Стяжка должна быть чистой, надежной, сухой, без трещин и максимально ровной. Проверьте уровнем или длинным профилем основу – под паркет не допускаются перепады высот свыше 2-3 миллиметров с расчета на каждые 2 пог. метра длины, иначе пол будет сильно скрипеть. Влажность стяжки под доску должна быть не более 3,5% (уровень конденсации влаги можно проверить куском полиэтилена).

Сверху на подоснову нужно уложить дополнительную гидроизоляцию, используя износоустойчивый, толстый 0,2 мм-вый полиэтилен. Гидроизоляцию укладывайте полосами внахлест с перекрытием торцов на 15-20 см и с запуском на периметр стен на 20-30 см, по краям прихватите изолятор скотчем, стыки и места выхода труб проклейте специальной герметизирующей лентой.

Непосредственно под доску обязательно укладывается настил: паро- и звукоизолирующая специальная рулонная подложка из спрессованной пробки или синтетика (Tuplex, Izofloor, Parkolag Icopal и др.). Подложку нужно укладывать только встык. Вместо подложки также используют пенопласт (вспененный полиэтилен), который настилается в шахматном порядке встык и плотно, без зазоров крепится к основанию клеем или «утопленными» дюбелями-бабочками.

Кроме этого, в качестве листового настила под «плавающие» панели можно уложить ДСП слоем от 18-20 мм (если стяжка ровная – то 15-16 мм) или березовую фанеру прослойкой от 12 мм.

Настилать доски начинайте вдоль самой вытянутой стены в комнате по направлению к окну.

Приложите первую паркетную доску верхом «замка» в угол к стене, поставив между стеной и панелью клинышка толщиной около 8-15 мм. Клинья будут формировать температурный демпферный шов, при этом ширина зазора должна быть везде одинаковой. Также оставляйте зазоры вокруг коммуникаций - труб. В комнатах со стороной больше 8 м. зазор нужно оставлять 1,5 мм на 1 пог. м. длины пола. Но следите, чтобы ширина зазоров была не больше ширины плинтусов.

Затем положите следующую доску снова вдоль стены так, чтобы она по ширине соприкасалась и ровнялась с краем торца первой доски. Не забывайте ставить деревянные клинья между второй доской и стеной.

Повторите процедуру до конца стены. Если нужно обрезать последнюю доску или есть ниши, углы, трубы и пр. – тщательно сделайте замеры с учетом зазора под стеной и обрежьте кусок. Лучше всего паркетную доску обрабатывать при помощи электролобзика, также можно взять пилку по металлу или обычную ножовку с мелкими зубцами.

Теперь переходим к следующему ряду. Второй ряд панелей начинайте монтировать с фрагмента, который остался у вас от предыдущей пластины, если его длина не менее полуметра. Главное – это правильная укладка в пазы кромки первого ряда досок, в так называемый «замок».

Аккуратно, под наклоном 20-30 градусов приставьте доску второго ряда к доске первой, придавите чуть вниз и одновременно вперед. Доска должна зайти в пазы и соединиться с первым рядом. Для лучшей эффективности используйте резиновый молоток или специальный деревянный обивочный костыль, аккуратно простукивая им по полосе соединения и по торцам доски.

Затем повторите аналогичную процедуру для всего напольного основания, не забывая о клиньях.

После монтажа всех досок уберите клинья, а также обрежьте по периметру выступающие концы гидроизолятора, если таковые видны. На завершающем этапе работ нужно установить плинтуса, порожки и специальные манжеты вокруг труб.

Технология № 2. Фиксация паркетной доски на клей.

Данный жесткий способ монтажа паркетной доски используется в основном для больших помещений и комнат с повышенной эксплуатационной нагрузкой.

Сначала хорошо подготовьте основание – зашпаклюйте, тщательно выровняйте, загрунтуйте.

В принципе, современные модели паркетной доски (производства Haro, Boen-Hohns, Calista, Teka и пр.) можно клеить прямо на бетонную основу или стяжку, но только в том случае, если она максимально ровная, чистая и сухая, с влажностью не более 3-4%, и отсутствуют риски проникновения влаги в будущем.

В ином случае лучше постелить гидроизолирующую пленку, как в предыдущем случае, а сверху – закрепить настилочную фанеру или ДСП.

Уложите при помощи клея и дюбелей сверху на пленку черновой настилочный пол из влагостойкой фанеры слоем от 12 мм и размерами стороны квадрата 60-100 см. Фанеру пронумеруйте и укладывайте «перевязью». При этом демпферные зазоры должны быть в пределах полсантиметра, шаг между дюбелями или саморезами (с утопленными головками) –15-20 см. В конце фанера тщательно шлифуется. Вместо фанеры также можно использовать ДСП слоем от 18-19 мм (если стяжка ровная – можно брать ДСП тоньше – от 16 мм).

Также можно смонтировать всю конструкцию и на лаги. Вариант подходит для монтажа массивной паркетной доски с прослойкой от 20-22 мм. Сначала устанавливаются параллельные лаги 4-5 см (шир.) * 8-10 см (выс.) с расстоянием около 40-80 см (от стены отступают на 2-3 см). Балки должны быть тщательно выровненными, находясь на одном уровне. Между лагами рекомендуется насыпать плотный слой песка, керамзита или минеральной ваты, а поверх конструкции – уложить специальную подложку или гидроизолирующую пленку. Затем сверху сделать настил из фанеры или ДСП.

Технология настилочных работ практически та же. Используйте клинья, а на концы пазов досок нанеситенастил из фанеры специальный паркетный клей, затем плотно прижмите кромки друг к другу. Клей можно наносить слоем около 2 мм или на один нижний бок паза, или на обе кромки паза. Только не клейте дно паза и гребень – это будет неправильно.

Потом доски аккуратно, без чрезмерных усилий, соедините по рядам при помощи подбивочного бруса. Лишний клей снимите влажной ветошью. На концах доски для надежности можно прихватить гвоздями (не обязательно). В некоторых случаях к полу приклеивают и всю нижнюю поверхность доски.

По завершению настила нужно подождать не менее суток, пока не высохнет смесь, затем рекомендуется специальной мастикой заделать швы.

После удалите клинья, наденьте манжетки на трубы поставьте по периметру порожки и плинтуса, только прижимайте их не очень сильно. Теперь можно заносить мебель.

Желаем вам успешного ремонта и нового красивого пола!

21 июня 2014

гидроизоляция стенПриступая к строительству дома, дачи или бассейна, первым делом следует продумать, как защитить сооружение от влаги. Вода для нас, безусловно, является великим благом, но в, то, же время, будучи уникальным растворителем, она ведет себя довольно агрессивно по отношению к большинству натуральных строительных материалов. Недаром считается, что «вода и камень точит». Под ее воздействием древесина, например, может со временем превратиться в труху. Небрежно выполненная гидрозащита фундамента приводит к тому, что фунтовые воды укорачивают век самых прочных стен, доставляя массу проблем.

В городской квартире надежная гидроизоляция тоже не помешает, особенно на кухне, в душевой, сауне, туалете. Установив ее, не придется в дальнейшем волноваться из-за того, что ребенок устроил настоящий «морской бой» в ванной или прохудился шланг стиральной машинки: к соседям нижних квартир вода не просочится, и деньги на ремонт никто не потребует. Влагозащита в обязательном порядке нужна при монтаже крыши и установке системы теплых полов. Стоит подстраховать и собственный потолок: мало ли какие «сюрпризы» могут преподнести жильцы верхних этажей.

• Главней всего

Способов защиты от влаги существует много: можно насчитать сотни наименований гидроизоляционных материалов. Но прежде чем рассказать о наиболее интересных из них, стоит упомянуть о тех качествах, которыми обязаны обладать хорошие гидроизоляторы.

Во-первых, они должны быть устойчивы к механическим нагрузкам: что же это за защита, если она боится удара или сжатия.

Во-вторых, такой защитный материал должен быть совместим как с основой (например, бетонной стеной, потолком, или черновым полом), так и с последующим декоративным покрытием - мозаикой, керамической плиткой. Если облицовку планируется приклеивать, то химический состав клея не должен «конфликтовать» с составляющими гидроизоляционного «коктейля».

В-третьих, влагозащитный материал должен быть достаточно эластичным, чтобы «обтекать» неровности и скрадывать трещины.

В-четвертых, гидроизоляции полагается выдерживать значительные перепады температур и не менять структуру ни в жару, ни в холод. Особенно это важно для материалов, которые используются при сооружении крыш и открытых строений, например, бассейнов.

Пятым основополагающим качеством является экологическая безопасность материала. Она имеет большое значение, если требуется, скажем, установить гидроизоляцию в том же бассейне: волей-неволей материал будет контактировать с водой, а через нее - и с кожей человека.

• Богатство выбора

Гидроизоляционные материалы условно можно разделить на 2 группы: покрытия и пропитки. Первые образуют на изолируемой поверхности водонепроницаемую пленку или слой между другими материалами. Действие вторых заключается в том, что они впитываются в тот материал, на который их нанесли, придавая ему водоотталкивающие свойства.

Гидроизолирующие покрытия, в свою очередь, подразделяются на оклеечные и обмазочные. Первые, как правило, продаются в рулонах (на рынке они представлены пленками и полимерно-битумными мембранами). Обмазочные продаются в виде смесей: мастик. паст или эмульсий. Какой из вариантов предпочтительнее, сказать сложно. Все зависит оттого, какие нагрузки ожидают гидроизоляцию уже во время эксплуатации. Например, полимерно-битумные мембраны обладают завидной прочностью и эластичностью. По сути это многослойный композиционный материал на основе стекловолокна, состоящий также из битума и полимеров, толщиной 3-5 мм. Применяют его при строительстве бассейнов подземных гаражей, плоских и скатных кровель. Городские квартиры, как правило, в столь мощной защите не нуждаются, тем более, что материал не из дешевых: 1 кв. м изоляции стоит от $1,5 до $5. Зарубежные производители на нашем рынке представлены итальянскими компаниями Poliglass и Index (импортирует «Ависта»), российской - «ТехноНИКОЛЬ», чешским концерном «Дехтохема Битумат».

• «Жидкая» защита

В последнее время спрос на полимерно-битумные мембраны несколько уменьшился, а вот номенклатура и объем продаж обмазочной гидроизоляции постоянно растут. Объясняется это тем, что жидкими материалами просто пользоваться, ими можно обрабатывать поверхности сложной конструкции. Выпускается обмазочная гидроизоляция в виде мастик и эмульсий. В Украине наиболее популярна продукция таких компаний как Deitermann (Германия), Drizoro (Испания), Index (Италия). Deitermann поставляет на наш рынок очень широкий спектр материалов: свыше 100 наименований. С их помощью можно решить практически любую задачу в строительстве или реконструкции, начиная от гидроизоляции фундаментов и заканчивая затиркой швов в ванной. Материалы очень качественные. Благодаря высоким показателям адгезии (прилипание материала к основе), их можно наносить даже на влажную поверхность.

Например, Superflexl - это готовая к применению жидкая изоляционная масса на основе синтетических материалов, которая после отвердевания образует эластичную паро- водонепроницаемую пленку. Материал наносится на любые минеральные и гипсосодержащие поверхности, а также на полы с подогревом. Основным преимуществом материала Superflexl является чрезвычайная эластичность (коэффициент растяжения до разрыва составляет 300%), которая дает возможность делать гидроизоляцию в местах с очень большими перепадами температур, «влажных» помещениях, на террасах и балконах. Материал сохраняет прочность на протяжении всего срока эксплуатации, оставаясь при этом экологически безопасным.

Фирма Index предлагает любопытный гидроизоляционный материал «Коверкол АБ Рапид» - эластичную двухкомпонентную пасту, способную выдерживать конструктивные сдвижки без трещин и изломов. Услуги мобильной электротехнической лаборатории Это единственный материал, одновременно выступающий и как гидроизоляция, и как клей для напольного покрытия на балконах и террасах. «Коверкол АБ Рапид» также используют для гидроизоляции плавательных бассейнов и ванных комнат.

Компания Drizoro предлагает эмульсии на основе акрила. Ее материалы, например, «Максглеиз», применяют для защиты декоративных элементов из камня и лепнины. «Максглеиз» способен надежно защитить бетон или каменную кладку от воздействия дыма, грязи и дождя, имеет очень хорошую сопротивляемость воздействию ультрафиолетовых лучей, дает возможность поверхности дышать, хорошо сцепляется с подложкой.

• «Лечебное» проникновение


Пожалуй, самой «скрытной» защитой от влаги являются гидрофобные пропитки, под действием которых самагидроизоляция фундамента поверхность приобретает свойства гидроизолятора. Любопытно, что после обработки материалы почти полностью теряют способность к водопоглощению, сохраняя способность пропускать пар. После обработки пропиткой скорость высыхания поверхности многократно возрастает. Гидрофобные составы не боятся прокалывания, не требуют предварительной обработки поверхности грунтовкой. Благодаря своим уникальным качествам, они - желанные гости на любой стройплощадке.

Комментарий специалиста

Можно ли по внешнему виду гидроизоляции определить ее качество?

• Да, конечно. Прежде всего, можно определить такие характеристики, как адгезия (сцепление материала с поверхностью, у качественной гидроизоляции этот показатель высокий), равномерность нанесения и цвета, отсутствие пропусков.

Какая гидроизоляция противопоказана для использования в жилых помещениях?

• В домах и квартирах в первую очередь нельзя использовать паронепроницаемую изоляцию, так как она приводит к повышению уровня капиллярной влаги в стенах, а также образованию пузырьков пара, что в свою очередь может привести к отслоению отделочных материалов.

21 июня 2014

Мокрая стяжка полаМногие из нас сомневаются в своих силах и по этой причине нанимают дорогостоящих мастеров для реализации того или иного ремонта. Зачастую их услуги ощутимо бьют по карману так, что средств на продолжение ремонта не остается. Выход один – стать самому мастером. Практически нет такого ремонта, которого невозможно освоить.

Выровнять поверхность пола, сформировать основание на грунте позволяет стяжка. Как и при прочих видах ремонта, для достижения желаемого результата надо правильно подобрать технику и материалы. Отметим, что мокрая стяжка – это нетрудоемкий процесс, который будет по силам каждому, кто обладает минимальными теоретическими и практическими навыками.

В данной статье мы рассмотрим, как сделать мокрую стяжку своими руками. В том числе акцентируем внимание на:

- видах мокрых стяжек;

- требованиях к толщине мокрой стяжки;

- подготовительной работе;

- последовательность ремонта;

- важных моментах, которые нужно знать, что бы достичь желаемого результата.

Виды мокрых стяжек

Критерии классификации стяжек представлены особенностями подготовки и типом поверхности, финишным слоем стяжки. Итак, рассмотрим виды стяжек.

1. Вязаная стяжка
– самый распространенный вид стяжки, который в наибольшей степени подходит для жилых помещений. В качестве основы для стяжки служат плиты перекрытия.

2. Стяжка с гидроизоляцией. Такого рода стяжка прекрасное решение для ванной комнаты, кухни, то есть для помещений с высокой относительной влажностью. Первым слоем идет гидроизоляция, а затем стяжка.

3. Стяжка с теплоизоляцией. В качестве основания для такого вида стяжки служит грунт. Такая стяжка также позволяет ограждать жилье от подвальных помещений.

4. Стяжка, которая имеет финальное наливное покрытие. Сначала формируется основная стяжка, поверх которой тонким слоем наливается жидкий раствор. Поверхность второго идеальная и ровная и по этой причине идеально подходит для укладки ламината или линолеума.

Требования к толщине мокрой стяжки

Важным моментом для вас станет выбор толщины стяжки, а также ее состав (цементная или бетонная). В процессе выбора надо руководствоваться типом перекрытия или необходимым значением теплоизоляции, а также прочности. Нельзя забывать об ограничениях, в частности о нагрузке стяжки на основание представленное перекрытием – это основная технологическая часть постройки. К ограничениям надо отнести и результирующую нагрузку на стяжку. Если вы задались целью своими силами сформировать новую стяжку, то последняя по максимуму должна соответствовать старому аналогу. Естественно, что при желании вы можете в сравнении со старой стяжкой дополнить свое «детище» теплоизоляцией или теплым полом.

Колебание толщины стяжки – от 2,5 до 8 см. Если сформируете стяжку меньшей толщины, то она в итоге будет хрупкая и, конечно же, в скором времени выйдет из строя.

Следует учесть то, что от толщины стяжки будет зависеть количество материалов и, соответственно, затраты на их приобретение.

Не менее важным моментом станет выбор материала. Пример: требуемая толщина – 3 см. Тогда материал должен быть представлен смесью бетона и песка, щебня и так далее. Если вы примените другой материал, то велика вероятность того, что стяжка попросту растрескается.

Подготовительная работа

Рассмотрим подготовку поэтапно. Сначала вам нужно позаботиться о базовой поверхности. Демонтируйте старую стяжку. Это особенно необходимо сделать, если старая стяжка дала трещины и может похвастаться поврежденными местами. Плиты перекрытия очистите от загрязнений, механических примесей, затем нанесите на них грунтовку. Процесс нанесения грунтовки достаточно прост, но эффективен. Налейте грунтовку на основание и при помощи валика разровняйте ее. Дождитесь высыхания грунтовки. На это потребуется примерно 5 часов.

Если основание представлено грунтом, то сначала сформируйте насыпь из керамзита (альтернатива – песок). Предварительно очистите основание от растений. Если вы решили использовать песок, то толщина его слоя должна составлять как минимум 10 см. Утрамбуйте всю поверхность. Усадку слоев можно ускорить посредством их смачивания.

Следующим шагом монтируйте и разведите канализационные трубы слива или водопроводные трубы (речь идет о ванной и туалете).

На заключительном этапе уложите теплоизоляцию, гидроизоляцию обходя при этом все коммуникации.

Теплоизоляция

Сначала вам нужно сделать выбор между насыпью керамзита и плотными пенополистирольными плитами. В любом случае потребуется жесткий утеплитель. Если сравнить эти утеплители, то керамзит уступает по тепло- и звукоизоляционным свойствам. Но такой теплоизолятор является более надежным, долговечным. Как правило, только им и обходятся. Если вы формируете стяжку на грунте, то теплоизоляция обязательна, если на плитах перекрытия, то – по вашему усмотрению.

Гидроизоляция

Гидроизоляция может быть представлена уложенными полосами пленки или рубероидными рулонами. Способ укладки полос – внахлест (до 15 см) с заворотом на поверхности стен (примерно 10 см). Если имеются трубы и прочие коммуникации, то на них также надо напустить материал. Не ленитесь. Обязательно промажьте поверхности коммуникаций мастикой (альтернатива – герметик). Гидроизоляция обязательна для комнат с высокой влажностью, например, для ванной, туалета, кухни. Она не будет лишней в жилищах, под которыми имеется подвальные помещения.

Армирование

Если вы формируете стяжку на грунте, то вам необходимо усилить стяжку, то есть армировать ее. Сделайте сетку, для которой сначала сварите арматуру. Более дорой вариант – специальная стальная сетка. Усилить стяжку можно при помощи фибрина. Просто добавьте его в рабочий раствор. Фибрин представлен металлическим или пластиковым волокнистым материалом.

Монтаж дополнительного оборудования

Именно на данной стадии монтируется теплый пол, распределяется проводка. Работы проводите в соответствии с технологическими особенностями.

Последовательность работы

Первым делом расстановите маяки, которые необходимы для получения ровной бетонной или цементной стяжки. Маяки в нашем случае могут быть представлены специальными профилями-рейками. Просто распределите их на поверхности пола. Для установки маячковой рейки используйте раствор, который будете в последующем использовать для формирования стяжки. Отступите от поверхности стены на 0,2 м, в основание завинтите шурупы параллельно стене. Проследите за тем, что бы уровень торчащих шляпок был одинаков. Для этой цели воспользуйтесь ручным или лазерным уровнем. Высота расположения шляпок – меньше поверхности результирующего слоя на 0,6-1 см. Последний момент определяется высотой реек. Совет: выдержите шаг между шурупами равный 0,6-0,8 м.

Закрутите следующий ряд шурупов. Шаг – 1-1,5 м. Наложите рабочую смесь на шурупы, на ней установите маячковую рейку. Проверьте соответствие уровней реек. Дождитесь высыхания раствора.

Не отказывайтесь от маяков даже в помещении незначительной площади. Минимально допустимое количество маяков – 2 шт.

Подготовка рабочего раствора

Можно обойтись готовыми смесями, которые позволяют выровнять поверхность пола. Ассортимент такого рода стройматериалов достаточно широк. В процессе приготовления таких смесей надо руководствоваться инструкцией производителя. Старая песня о главном – придется пожертвовать частью семейного бюджета.

Экономичнее приготовить раствор своими руками. Запаситесь песком и цементом. Смешайте их в соотношении 3 к 1. Повысить прочность будущей стяжки позволит клей для плитки. Доза внесения – мешок.

Что касается бетонной стяжки, то с целью экономии средств и повышения качества работы закажите готовый бетон. Учтите одно – такой вариант в наибольшей степени подходит для частного жилья и квартир первого этажа.

Заливка

Если вам необходим по-настоящему высокий результат, то сделайте заливку в пределах одного помещения одним махом. Учтите, что на схватку цементного раствора требуется порядка часа. По истечению этого времени вы не сможете его ровнять. Добавление в такой раствор воды – это табу. В противном случае качество работы будет снижено на нет.

Первым делом заполните полосу (пространство между маяками) у самой отдаленной от входа стенки. Правилом разравняйте раствор (края инструмента должны упираться). Если останутся незаполненные раствором места, то смело добавьте его туда. После можете перейти к заполнению и разравниванию следующей полосы. Чтобы выпустить воздух из толщи стяжки проткните ее в нескольких местах проволокой. Учтите, что воздушные камеры в толще раствора являются причиной хрупкости будущей стяжки.

Если вы используете раствор из цемента и песка, то сможете по нему смело перемещаться по истечению нескольких часов, парою одних суток. Однако для исключения вероятности деформации стяжки положите на нее ДСП или гипсокартон. Удалите маяки, а места, оставшиеся после них, заделайте. При этом для разравнивания раствора используйте затирку (альтернатива – кельма).

Шлифовка

Если материал, который вы используете для заливки, представлен бетоном, то к шлифовке вы сможете приступить лишь после того как он полностью высохнет. Тщательная шлифовка даст поверхность, на которую можно укладывать практически любое напольное покрытие. Выравниванию на бетонной поверхности поддаются лишь заметные неровности. Для этой цели примените болгарку, оснащенную шлифовальным кругом.

Наливной пол

Если вы решили воплотить свою мечту, которая представлена идеально ровной стяжкой, то вам не обойтись безНаливной пол наливного пола. Для получения действительно ровной поверхности сформируйте дополнительный слой, раствор которого должен быть жидким (в случае цементно-песчаного раствора). Соотношение цемента и песка – 1 к 2,5. Можете купить одну из специальных смесей. Специалисты рекомендуют к раствору, представленному цементом и песком, добавлять в небольшом количестве стартовую шпаклевку.

Первым делом нанесите на поверхность грунтовку, затем ее увлажните. Разливайте раствор по все площади помещения, затем шваброй или правилом разравняйте его. Распределение раствора должно быть равномерным. Дайте раствору полностью высохнуть.

Будьте предельно аккуратным в процессе финишного выравнивания у стен, так как здесь велика вероятность образования бугорка (волны). Такую поверхность пола вы смело можете облагородить линолеумом, ламинатом, ковролином, ковровой плиткой и прочими видами напольных покрытий.

Важные моменты, которые нужно знать, что бы достичь желаемого результата

Чтобы продолжить работы со стяжкой необходимо выждать не менее одной недели. Если продолжите работать до полного высыхания стяжки, то это станет самой большой вашей ошибкой.

Откажитесь изначально от принудительной сушки. Дело в том, что прочность раствора определяется не испарением влаги, а сцеплением и адгезией. Специалисты в случае чрезмерно быстрого высыхания раствора рекомендуют его увлажнять. Делать это удобнее валиком.

Ориентируйтесь на то, что стяжка полностью высохнет за месяц. В этот период вы должны исключить в ремонтируемом помещении сквозняки и механические повреждения.

21 июня 2014

ремонта потолкаРемонт, в том числе потолка – это задача, которую нам периодически приходиться решать. Каждый хозяин к этому делу имеет свои подходы. Например, некоторые обращаются за помощью к мастеру, которому естественно приходиться платить. Стоимость услуг определяется видом и объемом работ.

 

В нашем случае, сами понимаете, на оплату пойдет весьма внушительная сумма. Тогда как быть? Ответ очевиден. Заняться ремонтом самому, то есть провести все работы своими руками. Причины ремонта потолка различны: сосед сверху затопил, проявившиеся трещины после усадки нового дома, потускневшая краска и так далее. Отметим, что различают разные виды ремонта потолка, но об этом несколько позже. В этой статье мы акцентируем внимание на:

- особенностях ремонта потолка;

- мерах защиты;

- инструментах и материалах;

- последовательности ремонта;

- выборе вида ремонта;

- видах ремонта и процессе проведения ремонтных работ.

Особенности ремонта потолка

Ремонт в нашем случае может быть поверхностным, глубоким, сухим и влажным. Легкие случаи требуют поверхностного ремонта, в частности сухих работ. Что касается влажного глубокого ремонта, то он является менее пыльным и грязным и в тоже время – более трудоемким. Такой вид ремонтных работ по силам только мастерам. Для мастера-новичка доступен сухой глубокий вид ремонта. Однако это не значит, что потеть не придется. Дело в том, что надо подготовить все жилище.

Классифицировать ремонтные работы можно и по ожидаемой цели. Так, различают:

- обшивку с последующей покраской сухого потолка;

- поверхностную очистку с последующей перекраской или поклейкой обоев. Главное условие – потолочная поверхность должна быть ровной, сухой, без потеков;

- перештукатурку с выравниванием. К такому ремонту прибегают, если имеются пятна, потеки, отслоившаяся штукатурка;

- подготовку потолка под подвесной потолок;

- исправление результатов протечки сверху;

- капитальный ремонт
. Проводится в случае отсыревания сверху. Эта разновидность работ знакома жильцам верхних этажей не понаслышке. Как правило капитальный ремонт потолка следует за ремонтом протекшей крыши.

Меры защиты

Факторы риска при ремонте представлены цементно-песчаной, гипсовой пылью. Они могут стать причиной инфицирования, негативно сказаться на глазах, дыхательной системы. Лакокрасочные покрытия, грунтовки, моющие средства могут похвастаться содержанием жирорастворимых веществ. Доказано, что последние проникают в организм и вредят такому важному органу, как печень. Зачастую удалить пятна и потеки с потолка без чистящих и моющих средств нереально. Они в свою очередь имеют летучие химические соединения, которые по отношению к нашему организму являются агрессивными, токсичными. То есть велика вероятность отравлений.

Кроме всего прочего длительная работа с потолком ведет к повышенной утомляемости, медленной аккомодации зрения. Имеет место высокая травмоопасность. Все это говорит о том, что перед ремонтом потолка надо обзавестись средствами защиты, которые должны быть представлены:

- капюшоном с пелериной-назатыльником (можно ограничиться широкополой шляпой);

- легкой наглухо застегивающейся и облегающей одеждой (ткань должна быть плотной);

- обувью с нескользящей подошвой;

- респиратором-лепестком;

- защитными очками;

- латексными перчатками;

- надежными козлами или малогабаритными разборными лесами.

Инструмент и материалы

Стартовой точкой ремонта потолка является проверка инструмента. По результатам проверки при необходимости покупается недостающий инструмент. Не будем останавливаться на инструменте, который имеется практически у каждого хозяина, а акцентируем внимание на специальном инструментарии. Специальный набор должен быть представлен:

- перфоратором – рекомендуемая мощность от 800 Вт;

- долотом для перфоратора по бетону – требуемые размерности 4-6, 20-30 и 80-100 мм;

- миксерной насадкой – обеспечит замес раствора;

- угловой дрелью (болгаркой) – рекомендуемая мощность от 400 Вт;

- металлической корд-щеткой для дрели – диаметр 10-15 см;

- прямым бруском для абразивной сетки – требуемая длина 50 см, ширина – 8-10 см;

- пузырьковым уровнем – минимальная длина 100 см;

- металлическими шпателями – лезвие тонкое и гибкое, заточенное. Размерности – 4-6 и 10-12 см;

- металлическими шпателями – лезвие жесткое, тупое и прямое. Размерности – 10-15 и 40-80 см;

- мастерком;

- круглыми и флейцевыми кистями – размеры 3-4 и 8-12 см;

- губчатыми и ворсистыми малярными валиками;

- инжектором-пистолетом для монтажной пены;

- пластиковым ведром;

- половинкой мяча – должен быть резиновым, обеспечит замешивание гипса;

- бытовым пульверизатором;

- пылесборником для пылесоса – может быть как покупным, так и самодельным.

Этот набор инструментов обеспечит любой вид ремонта потолка.

Материалы. Не обойтись без полиэтиленовой пленки, которая в любом случае должна быть прочной – толщинашпатлевка потолка как минимум должна быть 0,15 мм. Она обеспечит защиту пола и стен. Совет: используйте черную пленку. Ниже мы рассмотрим минимальные наборы материалов с учетом вида ремонтных работ.

Материалы, которые используются параллельно (к таковым следует отнести стартовую и финишную штукатурку, грунтовку и краску, шпаклевку и краску), надо приобретать одной марки.

Обшивка с последующей покраской или побелкой. Напомним, что такой вид ремонта является самым простым. Для его проведения нужно запастись:

- саморезами (0,6х8 см) с соответствующими им дюбелями;

- буром по бетону (0,6х9 см);

- гипсокартоном;

- саморезами (0,4х2 см);

- насадкой-крестом для дрели – обеспечит ввертывание саморезов.

- строительным гипсом.

Для поверхностной очистки набор материалов будет несколько сложнее. Этот вид ремонта не реализовать без:

- абразивной сетки и бруска для нее;

- смывка;

- строительного гипса или гипсовой шпаклевки;

- грунтовки для гипса (в составе должны быть биоцидные добавки) или водно-полимерной эмульсии;

- белой финишной штукатурки. Совет: отдайте предпочтение полимерной штукатурке.

Перештукатурка, работы по исключению последствий протечки, а также капитальный ремонт требуют те же виды материалов, набор которых надо доукомплектовать:

- медным купоросом;

- грунтовкой для бетона – должна быть глубокого проникновения;

- монтажной пеной;

- малярной сеткой (монтажным бинтом, серпянкой);

- клеем ПВА. Можно воспользоваться монтажным;

- изогипсовой стартовой штукатуркой. Совет: откажитесь от цементной стартовой, так как на потолке она не способна хорошо держаться;

- штукатурными маяками.

- саморезами-«блошками» с дюбелями. Ими крепят металлические маяки;

- буром.

Примечание: в былые времена в качестве потолочной штукатурки использовали прочную и водостойкую цементную смесь. Под ней растягивалась сетка-рабица, которая естественно ржавела, так как была металлическая. Современные аналоги изготавливаются из полимерных материалов. Их прочность и упругость не хуже чем у стальной сетки. Понятно, что за такое удовольствие придется заплатить большую цену, но она будет оправдана более длительным сроком службы сетки.

Что касается ремонта последствий протечки, то все работы проводятся в пределах проблемных мест, то есть необходимость в маяках отпадает. Однако для такого ремонта потребуется метиленовая синька. Можно обойтись анилиновыми красителями. Для чего они? Эти материалы позволят подогнать тон реанимируемого участка к общей картине потолка.

Откажитесь от добавления в краситель готовой финишной штукатурки, так как в этом случае вы получите на потолочной поверхности пятна. Разведение красителя проводите с учетом предписаний инструкции. В данной воде произведите замес сухой смеси. Проследите, чтобы воды хватило на весь ремонт. В этом плане даже лучше переборщить. После замеса небольшой порции можете приступать к штукатурке малого участка. Для проверки тона дождитесь высыхания смеси.

Если вы запланировали провести полный капитальный ремонт, то для этого будет применим тот же набор материалов, который был рассмотрен в прошлом примере ремонта. Правда дополнительно надо купить силикагель.

Можно обойтись без покупных штукатурных маяков. Вы можете сделать их из гипсокартона. Для их крепежа используйте ПВА или монтажный клей.

Если вы намерены подготовить потолок для подвесного аналога, то должны знать, что такой вид ремонта трудоемкий. Зато есть свой плюс. Набор материалов минимален. Достаточно позаботиться о наличии:

- монтажной пене;

- «глубокой» грунтовке;

- саморезах с дюбелями, которые могут быть заменены анкерными шпильками (болтами) с цангами;

- подвесе для осветительного прибора;

- буре под каждый крепеж, то есть его вид.


Последовательность ремонтных работ

Давайте реально смотреть на вещи, большинству мастеров-самодельщиков не хватает опыта для беглого осмотра и точной оценки состояния потолка с целью определения необходимого вида ремонта. Однако не стоит огорчаться, так как у вас предостаточно времени, что бы решить этот вопрос. У профессионалов его нет. Пришел, глянул и приступил работать. В этом плане вам очень повезло. Ниже рассмотрим порядок ремонта, который в наибольшей степени подойдет вам как новичку.

Первым делом надо предварительно осмотреть и, конечно же, выбрать подходящий вид ремонта. Нужно документировать состояние потолка. Следующим шагом станет просушивание помещения, поле повторное документирование. Останется однозначно определиться с видом ремонта и можно приступать.

Предварительный осмотр

На этом этапе вы должны выявить трудно устранимые или не устранимые дефекты. Речь идет о просевшем потолке. В этом случае сначала надо провести ревизию состояния всей постройки. Дождетесь ее результата и тогда сможете принять окончательное решение. В случае смещения потолочных плит на два и более сантиметра одной стартовой штукатурки будет недостаточно. Для исключения зияющих трещин вам сначала надо провести очистку, а затем перештукатурить весь потолок и покрасить его или облагородить обоями. Почему надо избавляться от старой штукатурки. Все просто. Она будет перенасыщена влагой и по этой причине все равно в скором времени начнет покрываться пятнами.

Документирование

На этом этапе вам придется поработать фотографом. Почему? Вы как непрофессионал не будете располагать контрольным потолком. Исключить неудачную работу, установить масштаб, характер видимых дефектов, а также выявить скрытые недочеты невозможно без сравнения потолка в двух его видах: обычный и воздушно-сухой.

Для фотографирования используйте цифровую фотокамеру. Совет: изначально откажитесь от мобильников, коммуникаторов и планшетных компьютеров, так как они оснащены слабой оптикой, которая не позволит получить высококачественное фото. Вспышку в процессе съемки не используйте. Фотосессию наметьте на утро, вечер. Подойдет и пасмурная погода. Сет должен быть косым и рассеянным, естественно, что из окна.

Фотографировать надо с табуретки, которую поставьте под дефектом. Центр дефекта перенесите на план помещения. Выключите вспышку, включите имитацию звука затвора и поставьте технику на таймер. Положите фотоаппарат на табурет (объектив должен смотреть на потолок). Останется нажать спуск, замереть до закрытия затвора. Вы получите длинную выдержку. Откажитесь от обработки фото, так вам нужна не красота, а точность деталей.

Далее дождитесь просушки и проведите еще одну фотосессию. Точки, ракурс и зум должны быть те же, что и при первой съемке. Для сравнения снимков воспользуйтесь фотошопом. Наложите фото одно на второе и сделайте верхне полупрозрачным. Как правило, вспученная зона после протечки штукатурного слоя больше, чем было на первый взгляд. При этом по центру пятна вы увидите скрытое пятно.

 

Такая картина свидетельствует о том, что потолок в свое время красился масляной краской, что в итоге может негативно сказаться на результате предстоящего ремонта. Бывают случаи, когда приличная на вид штукатурка со временем может похвастаться нитями мокреца. При желании данная штукатурка может быть удалена. Однако в таком случае глубокое обеззараживание при помощи агрессивных средств недопустимо, так как это может стать причиной повторного развития грибка из спор.

Просушка


Профессиональный ремонт использование строительного фена. Сначала очищаются базовые поверхности. Для новичков этот способ просушки не принесет желаемого результата и особенно при долгом протекании крыши. Мы рассмотрим более подходящий для вас способ сушки – при помощи силикагеля. Что нужно сделать?

Периметр помещения оснастите простыми лампами накаливания (100 Вт). Их можно разместить на козлах. Как рассчитать количество ламп? На метр квадратный должно приходиться 100 Вт. Следует отметить, что в сумме мощность будет солидной. Поэтому главное, что бы ее выдержала проводка.

В центре помещения насыпьте силикагель. На квадратный метр должно приходиться полкилограмма материала. Совет: откажитесь от приобретения дорогого силикагеля, так как он по эффективности в нашем случае ничем не превосходит более дешевые аналоги.

В центре насыпи разместите весы, уложите на них пару пакетиков силикагеля. Эта операция позволит контролировать поглощение влаги.

От силикагеля к козлам прислоните оцинкованные листы. Этот прием направит свет ламп на поверхности стен и предотвратит подсушивание поглотителя. Просушиваемое помещение должно быть наглухо закрыто.

Как показала практика, даже в тяжелых случаях на просушку тратится около суток. Дождитесь прекращения поглощения влаги (роста массы поглотителя). Оставьте лампы включенными еще на пару часов. После этого беритесь снова за фотокамеру и сделайте пару снимков. Максимальная температура в помещении в процессе его сушки – 45 градусов. Если значение температуры превысит максимальный предел, то лампочки придется на время выключить.

Выбор вида ремонта

Для выбора вида ремонтных работ вам нужно сперва сравнить снимки и осмотреть помещение. И в этом случае вам не избежать нюансов. Пример: площадь замокания была невелика, но после просушивания помещения штукатурка начала отваливаться . Другой пример: ранее мокрец был виден, но стоило остыть помещению, как он спрятался. Это говорит о том, что с грибком еще не покончено, то есть работы предстоит немало.

Когда будете делать повторную ревизию проверьте ровность потолочной поверхности. Для этой цели используйте пузырьковый уровень или правило. Если имеются неровности, которые достигают 0,5 см, то вам достаточно будет провести частичный ремонт, то есть только проблемных мест. В случае неровностей, достигающих 2 см, потребуется полная или частичная перештукатурка. Если же величина неровностей превышает 2 см, придется устроить фальшпотолок или обратиться к высококвалифицированному штукатуру.

Для правильного выбора подходящего способа ремонта надо знать следующие моменты:

Использование в качестве побелки известкового раствора – это способ, который давно пережил себя. Такая побелка является дешевой, несложной, но пыльной, недолговечной и нестойкой. Кроме того такая побелка вызывает аллергические реакции. Ей можно облагораживать только нежилые хозяйственные помещения, которые посещают люди изредка.

Не стоит считать современные финишные белоснежные штукатурки полностью без пыльными. Это не так. По этой причине любая современная штукатурка мало пригодна для спальни или детской. Однако не будем скрывать – это прекрасная основа для любой краски. Стоит недорого, просто использовать. Есть минус – стартовую штукатурку придется тщательно выравнивать при помощи маяков.

Покраска – не хуже любого фальшпотолка. Акриловые и алкидные краски являются прочными, долговечными.

Художественную роспись может реализовать лишь мастер, живописец. В идеальном выравнивании необходимость отпадает.

Роспись можно заменить обоями, которые являются более дешевыми и простыми. Однако обои не дадут вам уникального рисунка. При этом не обойтись без тщательного выравнивания.

Если не желаете выравнивать поверхность потолка, то обратите внимание на подвесные аналоги, которые могут быть каркасными и кассетными. Каждый из них позволит получить уникальные эстетические эффекты. Минусы: сложные, дорогие, уменьшают высоту помещения.

Исключат выравнивание и натяжные потолки. Однако в этом случае придется обеспыливать базовую поверхность. Для этой цели потребуются грунтовка и лак. Как и подвесные аналоги повышают эстетичность помещения. Разновидности: зеркальные, полиграфические с неповторимым узором, фотополиграфические. Минусы: дорогие, недолговечные, уменьшают высоту помещения.

Вид ремонта и процесс проведения ремонтных работ

Обшивка с последующей покраской или поклейкой обоев

Этот ремонт мы рассмотрели выше. Добавим одно – ранее протекавший потолок подлежит глубокому очищению и обеззараживанию, что также характерно для капитального ремонта.

Поверхностная очистка

Если потолок ровный и сухой, то сначала вам необходимо будет обработать поверхность смывкой для краски. Для нанесения вещества используйте губку. Так экономичнее. Дело в том, что смывка для краски – это достаточно дорогое удовольствие. Перед работой убедитесь в том, что помещение наглухо закрыто. Не забывайте промеры защиты.

Затем вам необходимо абразивной сеткой на бруске пройти поверхность потолка, после обеспылить. Для начала используйте широкую флейцевую кисть, далее пылесос (+ пылесборник). За обеспыливанием последует повторная обработка смывкой. Остатки удалите при помощи узкого гибкого шпателя. Для заделки лунок используйте гипс и широкий жесткий шпатель.

Закончите шпаклевку, тогда повторно пройдете абразивом. Затем возьмете ворсистый валик и пропитаете им грунтовку под запланированный цвет краски. Для получения желаемого результата надо потренироваться. Сделать это можете на кухне, так как потолок ее все равно будет зашиваться.

Перештукатурка с последующим выравниванием сухого потолка

Посредством смывания и абразива надо удалить краску (процесс описан ранее). Допустимо грубое снятие. Главное условие – исключить сплошной слой. Следующим делом смочите потолок водой (лучше использовать пульверизатор), выждите как минимум 24 часа. По истечению этого времени сделайте пробу. Для этого можно использовать узкий или средний острый гибкий шпатель. Снимаемая штукатурка должна быть представлена пластом, а основание должно оголяться полностью. В противном случае процесс обрызгивания и выдержку придется повторить. После удаления штукатурки вам избавьтесь от ее остатков. Практичнее в этом случае использовать дрель с корд-щеткой.

Далее идет естественное высыхание потолка (принудительную просушку также можете делать – это не воспрещено). После этого установите маяки. Шаг между маяками не должен превышать ширину широчайшего жесткого шпателя. Штукатурить начинайте промеж маяков используя для этого средний шпатель. Толщина каждого слоя не должна превышать 0,7 см. Совет: замешивайте и наносите небольшими порциями. Для замеса используйте мастерок (до 4 минут). Значение выработки следующей порции не должно быть более 5 минут, то есть без второй пары рук вам не обойтись.

Предпоследний слой наносите при помощи широкого жесткого шпателя. Этим же инструментом нанесите и последний слой, который должен быть тонким (не более 2 мм). Назначение последнего слоя – скрытие маяков. Особенности мазков – широкие однократные. Этот этап является очень ответственным, то есть потребуются определенные навыки. Дождитесь высыхания. После этого незначительные дефекты удалите посредством бруска с абразивом.

Вам остается завершить работу. Нанесите финишную штукатурку. Толщина слоя – до 2 мм. Очень важно: не превышайте значение указанной толщины слоя!

Капитальный ремонт

покраска потолкаТакую работу можете делать на всей потолочной поверхности или на отдельных проблемных местах. Этот ремонт имеет нюанс – за удалением штукатурки, заделкой трещин, а также влагоизоляции следует обязательная просушка.

Трещины между плитами перекрытия. Как их исправлять. Сначала удалите штукатурку, очистите трещины вплоть до бетона. Для такой работы в наибольшей степени подходит перфоратор. В случае плотного прилегания плит просто нанесите на поверхность потолка грунтовку глубокого проникновения. Следующим шагом при помощи изогипса затрите русты. До этого не забудьте наклеить серпянку. Просушите и можете продолжать наносить штукатурку.

Что делать в случае большого промежутка между плитами? Возьмите долото и очистите их до пустоты. Дайте высохнуть. После запеньте и нанесите на бетон грунтовку. Далее затрите русты, используя при этом гипс, и можете продолжать работать.

Что касается частичного ремонта дефектной зоны, то сначала нанесите штукатурку (маяки не используются). До этого подберите тон финиша.

Как видите, комплексный ремонт потолка весьма сложен, трудоемок и требует немалого времени. Однако вы должны понять, что любую работу можно освоить. Главное подойти к ней с ответственностью и желанием. Тогда результат действительно будет высоким. А главное – вы увидите в себе не просто хозяина, а профессионального мастера, которому все по силам. Удачи в начинаниях!

21 июня 2014

текстура декоративной штукатуркиСтроительная сфера в настоящее время выставляет высокий уровень требований к долгому сроку эксплуатации сооружений и прочности. Такие характеристики как экономичность, внешний вид, удобства в эксплуатации также важны. Структурная штукатурка, которая наносится как на минеральные поверхности, так и непосредственно на утеплитель, в настоящее время является наиболее популярным способом создания декоративных фасадов.

Штукатурки разделяют на два типа: обмазочные и структурные. Штукатурку обмазочного типа используют в качестве основы или подготовительного слоя. Основная ее задача состоит в том, чтобы выровнять толстым слоем поверхность для покраски или оклейки плиткой. С целью придания декоративного эффекта или для нанесения последнего слоя покрытия используют структурную штукатурку.

Штукатурка структурного типа делится по структуре нанесения покрытия и по виду связующего компонента.

Выделяют следующие главные типы структурных штукатурок:

1. Короед (Reibeputs).

2. Шуба (Rollputz).

3. Барашек (Kratzputs).

4. Штукатурная краска (Streichputs).

Величина и форма зернистого наполнителя, применяемый инструмент, техника нанесения покрытия определяют фактуру покрытия.

По виду связующего компонента выделяют следующие разновидности рассматриваемой продукции:

1. Минеральные, в основе которых используют цемент. Производятся в форме сухой смеси, которую перед работами разводят водой. Можно наносить практически на все минеральные поверхности. Минеральный тип штукатурки имеет высокий уровень паропроницаемости и не боится огня. Из-за этих качеств ее используют широко в конструкциях внешнего утепления "мокрого" вида.

2. Акриловые. Производятся на основе акриловых смол. Этот состав можно сразу использовать в работе. Наносятся на все поверхности минерального типа, а также на поверхности, которые были уже ранее обработаны дисперсионным составом. По сравнению с минеральными штукатурками уступают по такому свойству как паропроницаемость, но существенно устойчивы к климатическому воздействию.

3. Силикатные. Производятся на основе "жидкого" калийного стекла. Состав готов к использованию. Наносятся на все поверхности минерального типа, а также на старые силикатные поверхности, которые подготовлены должным образом. Имеют высокий уровень паропроницаемости. Стоят намного больше, чем акриловый тип штукатурки. Выбор цветового решения ограничен. Используют этот тип штукатурки только вместе с грунтовками силикатного вида. В европейских странах этот вид штукатурки не используют из-за показателя рН, который составляет выше 11 единиц (считается экологически небезопасной продукцией).

4. Силиконовые. Производятся на основе смол силиконового типа, сразу пригодны к использованию. Наносятся на все поверхности минерального типа и на поверхности, которые обработаны старым дисперсионным покрытием. Этот тип штукатурки отличается высокой степенью паропроницаемости, а также обладает грязе- и водоотталкивающими характеристиками. Покрытия силиконового типа имеют большой срок службы, поэтому их советуют использовать для реставрационных работ сооружений. Их используют только вместе с грунтовками такого же вида. Среди штукатурок являются самыми дорогостоящими.

Конечный выбор фактуры материала определяет желание и вкусовые предпочтения заказчика. А что лучше выбрать – готовую или сухую смесь – мы рассмотрим подробно.

Сферой использования штукатурок силиконовых и силикатных видов является следующее:

- фасады, которые испытывают большие нагрузки, а также нагрузки химического происхождения и загрязнения;

- проведение реставрационных работ сооружений при выходе изнутри стены водяных паров;

- окраска фасадов в местах, расположенных около транспортных магистралей;

- проведение строительных работ в зоне морского климата или климата с повышенной влажностью.

Вышеперечисленные условия оказывают сильное воздействие на фасады, поэтому составы должны иметь высокий уровень стойкости к воздействию воды, высокую паропроницаемость, способность к самоочищению.

Штукатурки силиконового типа по сравнению с силикатными считаются наиболее современными материалами. Также они отвечают требованиям по сохранности фасадов и их декоративной окраске.

Если отсутствуют особые пожелания к оформлению фасада, то покупатель должен остановить свой выбор либо на сухой цементной штукатурке, либо на уже готовой к применению штукатурке. Цена, как правило, - основной критерий выбора. Сухие смеси с первого взгляда также выглядят наиболее выигрышно. И стоят они в расчете на 1 кг упакованного продукта существенно меньше, чем акриловые. Но изучим и сравним более детально основные параметры этих видов штукатурок:

1. Трудозатраты во время доставки и хранения материала.

2. Трудозатраты на строительной площадке.

3. Величина зерна.

4. Расход.

5. Период высыхания.

6. Колеровка.

7. Использование дополнительных материалов и работ.

1. Штукатурки известково-цементного типа расфасовываются в упаковки из бумаги. Это вызывает проблемы при доставке и хранении. Хранить материал необходимо в сухих условиях, чтобы не вызвать процесс отверждения в мешках. К тому же пакет может порваться, что вызовет потерю смеси. Но при доставке и складировании этот вид штукатурки занимает меньше площади. Штукатурки акрилового типа производятся в уже готовом виде. Расфасовывается эта штукатурка в емкости из пластика многократного применения. Срок хранения - около полгода. Если тара с закрытой крышкой, то хранить материал можно в обычных условиях два года. Температура хранения должна быть не ниже 5°C тепла.

2. Приготовить правильно состав из сухой штукатурки - нелегкая задача: необходимо строго соблюдать инструкцию. Нужно готовить состав только в том объеме, который потребуется на одну замкнутую поверхность. Рассчитать точно необходимый объем не всегда получается. Это приводит к потере материала и времени.

Неправильно приготовленная смесь известково-цементной штукатурки может привести к появлению на поверхности из известковых солей белесых или белых пятен, а также можно получить отклонения в оттенке, блеске и прочности. Если будете использовать уже готовые штукатурки акрилового вида, эти риски получится избежать. Чтобы приготовить смесь из штукатурок сухого вида, необходимо наличие специальной емкости, оборудования и воды, что бывает проблематичным в местах проведения работ. К тому же для приготовления смеси необходимо затратить много времени.

3. Штукатурки минерального вида с зерном мелкого размера не производятся. Акриловые штукатурки по этому качеству имеют преимущество. Размер зерна может быть от 0,5 до 4 мм. Это дает возможность наиболее точно запланировать рисунок и позволяет следить за расходом материала.

4. Расходуется цементная штукатурка по нормативам в следующем соотношении – 3,8 кг на м2, акриловая штукатурка расходуется в соотношении 1-1,2 кг на м2.

5. У штукатурок сухого вида период высыхания больше, чем у штукатурок акрилового вида. За 28 суток у известково-цементных штукатурок формируется покрытие, у акриловых штукатурок – за 7 суток. Отштукатуренную поверхность при помощи акрилового состава можно окрашивать уже на следующий день. Обработанную поверхность цементной штукатуркой можно окрашивать только через месяц, когда она полностью высохнет. Сократить время можно до двух недель. Этого можно добиться за счет применения дорогих фасадных красок силиконового вида. Время проведения окончательных фасадных работ увеличивается на месяц. Это является критичным, так как в нашей полосе сезон проведения строительных работ весьма короткий.

6. Штукатурки сухого вида производят белого цвета или пастельных тонов. Возможны отклонения оттенка в разных мешках и в разных партиях. Если вы хотите получить желаемый цвет, то необходимо приобрести еще дорогую силиконовую грунтовку, а также краску для фасада силиконового вида, которая имеет необходимый оттенок. Этот фактор увеличивает существенно стоимость строительных работ. Акриловые штукатурки производятся разнообразного цвета и любой интенсивности на ваш вкус.

7. Штукатурки сухого вида обладают плохим сцеплением с основанием, поэтому поверхность необходимо какШтукатурки сухого вида следует подготовить и обработать. Цементные штукатурки нужно обязательно окрашивать фасадной краской, так как этот вид штукатурки сильно подвергается воздействию климата. Штукатурки акрилового вида, напротив, менее прихотливы к подготовленной поверхности, также не требуется обязательного адгезионного грунта и дополнительного окрашивания.

Как мы видим, есть большое количество факторов, которые сначала тяжело обнаружить. Подобное может существенно повлиять на стоимость строительных работ на финишном этапе. По цене один килограмм сухой штукатурки существенно ниже одного килограмма акрилового состава. Но если на конечном этапе подсчитать все затраты (в том числе и время, отведенное на подготовительные работы, а также возможные потери материала и рабочего времени, которые пошли на получение одного квадратного метра фасада), то стоимость акриловых штукатурок будет практически сопоставима или даже ниже сухих штукатурок.

Большая часть строителей, которые работают с двумя видами штукатурок, на основании полученного опыта сделали определенные выводы:

1. Штукатурки акрилового вида имеют более продолжительный период службы, без затруднений наносятся, быстро высыхают, легко моются.

2. Известково-цементные виды штукатурок не так долговечны. К тому же их не разрешается мыть.

3. Штукатурки минерального вида не следует использовать на фасадах сооружений, расположенных около дорог, так как они имеют низкий уровень стойкости к вибрациям. Также их не следует использовать в промышленных зонах по причине низкой химо- и грязестойкости.

Подводя итоги, стоит отметить, что использование в строительстве уже готовых штукатурок удобно и выгодно с материальной точки зрения.

13 июня 2014

фактурные краскиДовольно интересным и в чем-то оригинальным способом отделки стен выступает такой, который основан на использовании структурной краски. Данную краску уместно применять как при ремонтно-отделочных работах внутри помещения, так и с целью декоративного оформления фасадов зданий.

 

Структурную краску допустимо наносить на самые различные виды поверхностей: кирпич, бетон, газосиликатные блоки, гипсовый картон. Структурной краске, как разновидности материалов для отделки, присущ большой набор преимуществ. Такая краска обладает повышенной степенью проницаемости пара. И в следствие этого ее слой при нанесении на стены не будет создавать препятствия для естественной циркуляции влажного воздуха. Поэтому такой вид краски очень удобен для внутренней отделки помещений. Помимо этого, структурные краски весьма устойчивы к разным, в том числе и негативным, воздействиям атмосферы. И это делает их почти не заменимыми при отделке стен фасадов зданий.

 

Среди всего спектра структурных красок в качестве отдельного подвида выделяется краска фактурная. Она на поверхности стен позволяет создавать настоящие шедевры, поэтому очень ценится творческими людьми. До недавнего времени наиболее простым способом отделки считался такой, который предполагал нанесение на стену слоя штукатурки. Такой метод одновременно со своей относительной дешевизной был еще и наиболее простым.

На слой штукатурки возможно было клеить обои либо покрывать его краской. Удобство этого метода, однако, не предполагало каких-либо излишеств. В современных условиях фирмы, специализирующиеся на производстве декоративного покрытия для стен, способны удивить даже самых требовательных из заказчиков. И примером этому может служить как раз фактурная краска. С ее помощью возможно воссоздать сотни разных оттенков. А в следствие того, что некоторые виды фактурной краски относятся к разряду рельефных, возможно качественно создать имитацию покрытия под пергамент, кожу, мрамор, дерево, песок, холст и даже передать эффект, свойственный мокрому шелку.


При помощи фактурной краски вы можете в своем жилище создать по истине дворцовый интерьер. Фактурная краска примечательна тем, что позволяет сочетать несколько разных текстур. А спектр возможных ее оттенков можно справедливо назвать безграничным. Структурные, фактурные или, как их нередко именуют, текстурные краски в себе содержат особый вид структурирующего наполнителя. Конкретное название краски как раз и будет зависеть от того состава, который преимущественно ее наполняет. Наносить структурные краски можно на хорошо оштукатуренные стены. В подобных красках имеется связующий акриловый элемент. Он делает эту разновидность красок практически идеальным типом отделочных покрытий. Отделка в итоге получится очень стойкой и не будет зависеть от воздействия внешних факторов. Структурные краски в большинстве случаев создаются на водной основе.

И это из обстоятельств в полной мере доказывает то, что данный отделочный материал не может провоцировать какие-либо аллергические реакции. Бесспорным достоинством структурных красок можно считать такое качество, как влагостойкость. После того, как отделочный материал полностью высохнет, промывку стен допустимо осуществлять с помощью обыкновенной воды.

 

Структурным краскам не страшна плесень, и они никогда не пропитываются запахами. Структурным краскам присущи еще и такие важные качества. Они не боятся холодов, не горят, очень устойчивы к негативных климатическим явлениям. Среди всего спектра структурных красок можно выделить, во-первых, минеральные. Они создаются на базе сухой смеси цемента и извести. Чтобы краска приобрела нужную консистенцию, ее можно просто развести водой. Минеральные краски чаще всего идут на создание наружного покрытия при отделке стен фасадов. Довольно дорогим видом структурных красок можно считать силикатную.

 

Она реализуется уже в готовом своем виде. Использовать ее допустимо исключительно в сочетании с силикатной грунтовкой и только на минеральных видах поверхностей. В готовом виде продается и акриловая структурная краска. Наносить ее очень легко, и красить ею допустимо любые поверхности. В основе этой структурной краски находятся акриловые смолы. Силиконовые смолы добавляются, соответственно, в силиконовую структурную краску.

Особенность данной краски в том, что ей присущ максимально высокий эксплуатационный срок. Среди фактурных красок в первую очередь можно выделить те, которые изготовлены на основе особой разновидности воска. Такой воск способен имитировать пробку, старую каменистую поверхность, кору. При нанесении краски образуется отчетливая фактурная поверхность. Сама краска сверху покрывается обязательно дополнительным слоем декоративного воска, в следствие чего поверхность можно легко очищать и мыть. Такая краска нашла широкое применение не только в отделке жилых помещений, а также при обустройстве интерьеров ресторанов, бассейнов и офисов.

 

Другая разновидность фактурной краски делается с использованием модифицированного крахмала. Но ее основой остается акриловый элемент. Данный тип красок способен создавать разные текстурные поверхности на ряду с идеально гладкими. Еще одна фактурная краска, проходя стадии своего производства, смешивается со специальными пигментами из металла и кварцевым песком. Оставаясь преимущественно акриловой, эта из красок будет обладать замечательными светоотражающими качествами.

 

Она способна даже имитировать ряд оптических эффектов. Поверхность, отделанная такой краской, будет казаться словно бархатистой. Рельефная фактурная краска создается с помощью кварцевой крошки и акриловых полимеров в сочетании с наполнителями природного характера. Наносится такая краска по сравнительно простой технологии. При помощи нее можно создать многие интересные и оригинальные эффекты. При нанесении фактурных и структурных красок на поверхность могут применяться разные техники.

Во многом итоговый эффект бывает обусловлен уровнем профессионализма мастера. К примеру, чтобы получить оригинальный эффект, называемый короедом, нужно не только выбрать одноименную краску, но еще и купить специальный шпатель, в процессе работы который необходимо будет периодически смачивать водой. Техника предполагает аккуратное вытягивание зерен из наполнителя. Именно так создаются характерные бороздки. Есть и более простые методы работы со структурными красками, предполагающие использование в качестве основного инструмента кисти или валики.

 

Какую бы технологию нанесения структурной краски вы не выбрали, общий план работ по покраске должен соответствовать следующей схеме. Поверхность, подлежащую окрашиванию, необходимо качественно очистить, а затем высушить. Если старое покрытие на стенах стало шелушиться, тогда его лучше удалить с помощью шпателя. Если на поверхности стен проступают следы, свидетельствующие о поражении их плесенью или грибком, тогда сперва зачистите эти области любым механическим способом, а затем поверхность следует обработать посредством специального противогрибкового состава. Структурную краску можно наносить и довольно плотным слоем.

 

Особенно это важно тогда, когда требуется скрыть какие-либо недочеты или неровности на стенах. Но довольно крупные дефекты непременно следует предварительно скорректировать при помощи шпаклевки. Предпочтительно, чтобы перед окраской стены были прогрунтованы. Подспудно грунтовка будет собой образовывать еще и защитный слой. Да и в целом расход краски при наличии слоя грунтовки будет расходоваться более экономично.

Под структурные краски рекомендуется выбирать акриловые виды грунтов. И лучше, если степень проникновенияструктурные краски у них окажется достаточно глубокой. Для обеспечения равномерной и более качественной покраски некоторые из специалистов вначале рекомендуют создать фон из краски акриловой. Для образования на стенах оригинального эффекта слегка поцарапанных поверхностей нужно использовать структурные краски с крупнозернистым наполнителем. Работать необходимо с помощью гребешка, терки и шпателя из тефлона.

 

Легкий и по-настоящему нежный узор на стенах получится, если предварительно вы промочите валик с текстурной поверхностью в воде. Краску при этом следует наносить лишь в один слой. Размазывать текстурную краску рекомендуется сперва продольными линиями, а после уже поперечными.

 

При использовании такого инструмента, как пистолет-распылитель, первый слой красящего состава наносится движением от верха книзу. Последующий слой можно создавать лишь спустя пару часов, осуществляя при этом поперечные движения. При окрашивании важно следить за тем, чтобы неокрашенных участков не оставалось. Таким образом, структурные и фактурные краски выступают очень нужным и полезным видом отделочных материалов. Работать с ними легко. А масса преимуществ, которые дают такие краски, непременно позволит вам насладиться высоким качеством проделанного ремонта.

12 июня 2014

фундамент стаканного типаФундаменты бывают разные в зависимости от их назначения. Всем известен монолитный ленточный и столбчатый фундамент. При возведении любого из них требуется армирование.

Существует разновидность столбчатой основы дома - фундамент стаканного типа.

В нем стакан является разгружающей подушкой. Все элементы конструкции имеют точный расчет и проходят армирование. Выше устанавливаются металлические или бетонные столбы и колонны. Они могут быть монолитные бетонные или сборные. Вся верхняя часть собирается с использованием готовых конструкций, а не заливается бетонной смесью.

Фундамент стаканного типа и его применение

Стаканы изготовлены из качественного бетона
с усиленной арматурой. Армирование - обязательный элемент изготовления конструкций. Для его производства проектировщики делают точный расчет. Для индивидуального строительства эти изделия не используются. Этот вид фундамента идеально подходит для постройки мостов и зданий промышленного назначения, имеющих большие размеры. Металлические или бетонные колонны устанавливаются в гнезда стаканов и образуют каркас будущих стен. Нельзя такой фундамент применять на пучинистых и просадочных грунтах. Для таких грунтов строят монолитные фундаменты ленточного или столбчатого типа.

Фундамент стаканного типа чаще всего используется под установку железобетонных и металлических колонн, которые крепятся в специальном стакане. Поэтому и выполняется качественное армирование всех конструкций.

ГОСТ 23972-80
предъявляет следующие требования к отдельным конструкциям стаканного фундамента:

- Основание отливается из бетона М200 или выше, марка водонепроницаемости - В2.

- Водопоглощение конструкций - не более 5 %.

- Все конструкции поставляются после набора бетоном должного предела прочности.

- Для фундамента обязательно проводится армирование. Минимальная толщина слоя бетона вокруг арматуры - 3 см.

- Не допускается применение конструкций с обнаженными элементами арматуры.

- Нельзя применять конструкции с трещинами шириной более 0,1 мм. Такие изделия подлежат замене.

- Монтажные петли подлежат аккуратному удалению, вбивать их в тело самой конструкции недопустимо.

Фундамент стаканного типа имеет характерную особенность: его верхняя часть не заливается бетоном, а собирается из отдельных готовых фрагментов. Обычный столбчатый или ленточный фундамент отличается от стаканного фундамента тем, что колонны (монолитные или сборные) располагаются значительно выше стакана.

Самые востребованные области применения стаканного фундамента:

- возведение зданий и колонн для сооружений производственного назначения;

- на электростанциях, на предприятиях атомной промышленности при монтаже опорных стоек для строительства конденсационных устройств в подвальных помещениях машинного отделения.

Фундамент стаканного типа редко используется в строительстве частных домов. Их применяют чаще всего при постройке промышленных зданий и мостов, где не годится столбчатый фундамент. Стаканные фундаменты делятся на типы:

- 1Ф - под возведение колонны сечением 300х300 мм;

- 2Ф - под колонны 400х400 мм.

Фактические размеры могут отличаться от нормативных не более, чем на:

- по длине и ширине - 16 мм;

- по высоте - 10 мм;

- стакан под колонны - 5 мм.

На поверхности изделий недопустимы:

- обнажение арматуры;

- ржавые и жирные пятна;

- неуплотненные участки бетона;

- трещины шириной более 0,1 мм.

Все маркировочные знаки и надписи наносятся на боковые грани изделий. К каждому фундаменту прилагаются документы о качестве. В них указывается: наименование предприятия-изготовителя и его адрес; дата выдачи и номер документа; номер партии и марка изделия; марка бетона и прочность, серия и другие характеристики изделия. Документ подписан работником, который на предприятии-изготовителе отвечает за выполнение технического контроля.

Достоинства фундамента стаканного типа:

- установка отличается простотой и экономией времени;

- детали фундамента производятся на заводе и отличаются более высоким качеством, чем столбчатый фундамент, который может быть изготовлен на месте строительства. Армирование их проводится по всем правилам и технологии производства.

Имеются и недостатки:


- необходимость использования специальной техники для возведения такого фундамента;

- проблемы и дополнительные финансовые затраты на доставку продукции к строительной площадке;

- достаточно высокая стоимость материалов.

Транспортировка и складирование

Фундаменты требуют особых условий транспортировки и складирования. Перевозят их на прокладках из древесины, прочно закрепив для предохранения от смещений во время транспортировки. Грузят их только в 1 ряд. Хранят на деревянных прокладках толщиной не менее 10 мм и на подкладках не менее 30 мм толщиной. Высота штабеля - не более 2 рядов. Нижний ряд укладывается на подкладки, расположенные на тщательно выровненном основании. Между рядами расстояние должно быть не менее метра.

Монтаж фундамента


Строительство фундамента стаканного типа следует доверять профессиональным компаниям, имеющим опытМонтаж фундамента монтажа подобных конструкций.

Для выполнения работы по монтажу фундамента стаканного типа понадобятся:

- уровень строительный;

- нивелир;

- перфоратор;

- сварочный аппарат;

- болгарка;

- рулетка.

При монтаже монолитного фундамента стаканного типа должны соблюдаться требования государственных стандартов. Монтаж состоит из нескольких этапов:

- Подготовка поверхности. Она тщательно разравнивается. Расчет поверхности выполняется специалистами.

- Устройство ям. Дно готовых углублений уплотняется с помощью применения гравия. Перед установкой блоков таких типов грунт тщательно трамбуется. Расчет глубины ям делается проектировщиками на основании данных о составе грунта.

- Установка готовых изделий в ямы. Процесс монтажа контролируется с помощью геодезических инструментов.

При выполнении монтажа необходимо соблюдать рекомендованные показатели по прочности сжатия и морозоустойчивости, а также следить за отсутствием трещин и деформаций изделий. Расчет всех этих показателей делают профессионалы.

Самая трудоемкая часть работы при любом строительстве - устройство фундамента. От его качества зависят характеристики здания. Фундамент стаканного типа обычно используется при возведении подземных гаражей, хозяйственных построек, производственных предприятий. Все конструкции такого фундамента изготовлены промышленным способом на заводе. Изготавливают его в виде квадратных оснований, называемых в народе башмаками. Расчет площади основания делается проектировщиками с применением специальных формул и компьютерных программ. Для изготовления башмаков используется армированный бетон высокого качества. Армирование происходит по определенной схеме, расчет которой делают инженеры.

После установки блоков на место монтажа, необходимо тщательно проверить их положение с применением геодезических инструментов. При неверном выполнении этого этапа работы придется все делать заново. На стройплощадке изделия проверяются на наличие сопроводительной документации и на наличие штампа ОТК. Фундаменты осматриваются на отсутствие внешних дефектов. При возникновении каких-либо сомнений в качестве фундаментов, вызываются представители лаборатории или других служб, ответственных за контроль и поставку изделий.

Перед монтажом фундамента стаканного типа выполняется детальный расчет, оформляется акт-допуск. В процессе монтажа фундаментов следует соблюдать некоторые правила безопасности, касающиеся расположения и передвижения на площадке грузов и конструкций, машин и механизмов, электрокабелей и подъмных кранов. До выполнения монтажных работ устанавливается порядок обмена сигналами между машинистом крана и такелажником-строповщиком.

Все конструкции до их подъема тщательно очищаются от грязи и наледи. Все монтажные работы запрещается проводить во время грозы, при гололеде, при тумане. Основание принимается специальной комиссией, в состав которой входят представители заказчика и подрядчика, с составлением акта приемки. Все монтажные работы производятся в соответствии с проектными документами. В них содержится расчет всех элементов фундамента. Готовый фундамент принимается комиссией с составлением соответствующего акта.

После всех работ по возведению фундамента устанавливаются колонны, на которые навешиваются элементы стен. Работа с таким типом фундамента требует большой точности и профессиональных навыков. Именно по этой причине ее выполняют специалисты со специальной строительной техникой и геодезическими инструментами. Армирование в данном случае не требуется.

12 июня 2014

строительство дома Строя дом, мы должны иметь руководителя строительства? Как его найти? На что обращать внимание, когда он у нас работает? Каковы его обязанности? Как мы можем его наказать, если он не выполняет свою работу? На эти вопросы отвечает наша статья.

Руководителя строительства представляет исполнитель. Следит за тем, чтобы дом был построен без каких-либо ошибок.

Внимание! Ни при каких обстоятельствах не можем совмещать в себе функции менеджера и инспектора по инвестиционному надзору.

Для того чтобы стать руководителем строительства, мы должны иметь соответствующую практику.

Как найти хорошего руководителя?

Если вы строите с разработчиком, у вас есть наполовину меньше проблем. Наличие руководителя, как правило, гарантирует договор купли-продажи дома, которую вы заключили. Часто, в этом случае, подтверждается правило: какой разработчик, такой руководитель. Хороший руководитель строительства быстро обеспечит репутацию развития.

Крупная компания развития, для которой важно отзывы и которая заботится о клиенте, всегда может предоставить ему выбор из двух или трех руководителей с рекомендациями.

Внимание! Вы можете отказаться от предлагаемого руководителя строительства и нанять собственного. Вы также можете иметь несколько руководителей - один для каждого этапа работ: один будет следить за корректной постройкой фундаментов, а уже на следующем этапе восхождение стен.

Надо очень внимательно изучить договор с подрядчиком, прежде чем его подписать. Все обязанности руководителя должны быть в нем точно определены, от делимитации места на участке, где дом должен стоять до последующей возможной ответственности за недостатки объекта.

Подписание договора, где тщательно рассчитано, что менеджер должен сделать дает нам дополнительную гарантию.

Хорошо гарантировать себя в договоре - есть возможность смены руководителя в процессе реализации.

Где искать начальника? Лучше всего спросить у друзей, которые сами строили дом, и могут кого-то порекомендовать. Если нет, то попробуйте публикации в прессе и Интернете.

На что обратить внимание, принимая на работу менеджера? Во-первых, на его профессиональный опыт - спросить, что до сих пор он строил.

Проверить ссылки - поговорите с его бывшими работодателями (то есть инвесторами), являются ли его работы хорошими. Важно, как часто был на стройке и когда он делал записи в дневнике: во время строительных работ (хорошо), или после полного завершения строительства (плохо).

Внимание!
Если руководителя никогда нет на месте строительства, видимом для всех, не исполняет своих обязанностей и не справляется с работой, нужно просто изменить его. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше, потому что ошибки, допущенные в процессе реализации, особенно в случае железобетонных работ, чрезвычайно трудно и дорого для исправления.

Как освободить руководителя? Если мы принимаем на работу менеджера по своему усмотрению, мы можем освободить его в любой момент.

Однако в случае строительства с разработчиком, это не так-то просто. Он может не согласиться на наш запрос. Все зависит от того, является ли соглашение таким, что предусматривает такой случай.

Менеджер должен:

- Вести дневник строительства (в котором сделана, что в свою очередь делает на стадии строительства);

- Обеспечить место для строительства (в частности, оградить его забором);

- За период работы хранить документацию строительства (например, разрешение на строительство, проект, чертежа, описания, измерений геологических). После завершения строительства передать его владельцу или управляющему объекта;

- Вести документацию строительства, то есть, например, составлять протоколы нагрузки частичных (каждого завершенного этапа строительства, например, фундамента) и конечных (прием всего готового дома);

- Обеспечить геодезическое определение объекта;

- Проверить все оборудование, технические устройства и дымоходы

- Ввести в строительство журнала информацию о том, что здание готово;


- Подготовить документацию исполнителя объекта, то есть любые документы, которые следует подать потом в офисе.

Менеджер имеет право:

- Приостановить строительные работы, если он считает, что дальнейшее ведение работ может вызвать опасность (например, соскальзывание соседнего здания);

- Выступать для инвестора на изменения в проектных решениях, если они обоснованы необходимостью повышения безопасности выполнения работ или улучшения процесса строительства. Руководитель может такие изменения внести, если не выразит свое согласие на проектировщике и застройщике;

- Соблюдать в журнале строительства внесенные рекомендации, например, получить разрешение на строительство.

А что вам нужно сделать?

Ваша основная задача, как инвестора передать руководителю строительной площадки (то есть места, где ведутся работы) получение готового дома и оплата согласованного вознаграждения.

Ответственность на общих принципах заключается в том, что руководителю нужно доказывать вину, а именно, что он не выполнил своих обязанностей.

Где мы можем жаловаться на безответственного руководителя строительства?

Юридическая ответственность руководителя вытекает из гражданского права, уголовного и строительной сферы (в частности - положений о профессиональной ответственности).

Профессиональную ответственность несут все руководители на стройке, то есть, помимо руководителя, а также инспектор надзора и дизайнер.

Эти люди могут быть наказаны, если:

- вызвали угрозу для жизни или здоровья людей (например, построили так плохо дом, что он упал),

- вызвали угрозу имущества,

- привели к значительному материальному ущербу,

- не выполняют своих обязанностей или делают это очень небрежно.

Штраф за такие нарушения могут быть: выговор; предупреждение, связанные с обязанностью повторной сдачистроительство дома из бруса экзамена на права; запрет выполнения самостоятельной функции поддержки в строительстве на период от года до пяти лет, связанные с обязанностью повторной сдачи экзамена на права.

Мы можем требовать:

- гарантий, то есть устранения недостатков дома - мы должны обязательно указать, какие работы были сделаны неправильно, и что мы хотим, чтобы было исправлено;

- заплатить штраф (если такое предложение заключается в договоре, заключенном с руководителем);

- реализации наших прав гарантии (если руководитель строительства нам такую гарантию дал);

Руководитель строительства в некоторых случаях (например, если ведет строительные работы в способ, отличающийся от положений, указанных в разрешении на строительство или от утвержденного проекта) может также принять юридические меры.

12 июня 2014

Заделка швов гипсокартонаОдним из самых важных заключительных моментов работы с гипсокартонными плитами является заделка стыков. От этого зависит качество и долговечность отделки стен - если швы не заделывать или обработать неправильно, со временем на гипсокартоне из-за вибрации кромок листов появятся неприятные трещины.

Технология герметизации швов между плитами ГКЛ несложная и доступна любому человеку. Главное – аккуратно соблюдать последовательность ремонтных работ.

Подготовительный этап.

Во многих случаях на концах гипсокартонных плит есть заводские округленные стыки-углубления. Они наносятся производителем для того, чтобы облегчить процедуру заделки швов при помощи шпаклевки и лучшего контакта поверхностей. Если же фабричных канавок нет – то на всех прямых кромках заранее вырежьте специальные фаски на торцах ГКЛ. Это делается небольшим острым ножом (длина лезвия – около 2-3 см) под углом около 45 градусов к поверхности плиты две трети толщины ГКЛ. Некоторые мастера вместо ножа иногда для этих целей используют рубанок. В среднем ширина и глубина одной фаски должна быть около 4-6 мм.

Итак, исходим из того, что монтаж гипсокартона в комнате уже сделан, канавки между листами тоже присутствуют. После этого очистите гипсокартонные листы от пыли и прочего мелкого строительного мусора. Проконтролируйте, чтобы нигде не было выступающих шляпок шурупов – все крепежи должны быть тщательно ввинчены, иначе в дальнейшем образуются бугорки из шпатлевки.

Обязательно загрунтуйте кисточками места стыков плит ГКЛ, особенно, если у вас там самодельные торцевые фаски. Так вы значительно улучшите адгезию (сцепку) поверхностей, сделаете гипсокартон крепче, влагоустойчивее и защитите стены от плесени и грибка. Под последующую шпаклевку лучше всего брать акриловый грунт, например, грунтовку «ГКЛ 1», или смеси глубокого проникновения. Иногда говорят, что грунтовать гипсокартон под шпаклевку не обязательно, особенно если швы заводские, но мы считаем такой совет неправильным. (Отметим, что полное грунтование всей поверхности гипсокартонных плит проводят уже после заделки швов).

После нанесения грунта и его высыхания, следуя инструкциям на упаковке, приготовьте шпаклевку. Традиционно шпаклевочную смесь в нужной пропорции высыпают в воду комнатной температуры и тщательно все перемешивают мелкой миксерной насадкой до однородного сметанообразного состояния, не слишком жидкого, но и не чересчур густого. В любом случае, разводить шпаклевку для стыков ГКЛ нужно относительно небольшими порциями, так как она быстро затвердевает.

Очень хорошо зарекомендовала себя под швы ГКЛ специальная шпаклевка-гипс «Fugenfuller» компании Knauf (в народе называется «фугенфюллер»), хотя могут быть и другие варианты («Semin CE 86», «Kreisel 601», «Vetonit»).

Гипсовая шпаклевка от Knauf стоит примерно $9-12 за мешок (25 кг.), расход – от 0,25 до 0,80 кг на 1 «квадрат» площади с толщиной слоя 1-3 мм. Непосредственно при заделке швов ГКЛ уходит в среднем 0,30-0,35 кг «фугенфюллера» с расчета на квадратный метр.

Технология заделки швов.

Под данный ремонт используйте шпатель на 15-20 см. Еще лучше взять два инструмента - широкий и узкий.

Нанесите в стыки слой шпаклёвочной массы. Сначала при помощи узкой кельмы стыки забиваются раствором вдоль шва, как бы вдавливая массу внутрь, а потом шпатлевку ровняют поперек стыка широким шпателем. При выравнивании шпаклевки шпатель нужно держать впритык к обоим концам гипсокартонных плит под максимально острым углом. В процессе ремонта заделывайте стыки плотно и контролируйте, чтобы смесь была на одном уровне с площадью поверхности ГКЛ.

После, не дожидаясь затвердения гипса, наклейте на швы и на углы специальную самоклеющуюся армирующую сеточку – серпянку. Ширина серпянки обычно в пределах 5-7 см. и клеить ее нужно точно посередине стыка. Кстати, допустимо на место шва наклеить серпянку еще до нанесения шпаклевки, а уже потом сверху накладывать гипс, это не будет ошибкой. Если вы клеите серпянку сразу на раствор, тогда как бы вдавливайте ее шпателем в гипсовую массу, убирая излишки смеси. Серпянку нужно как бы прижать к шву и разгладить. Отрезы кусков серпянки вдоль стыка накладывайте внахлест. Обязательно сразу же убирайте лишнюю шпаклевку, так как после высыхания ее потом будет весьма трудно удалить. 


После этого подождите, пока высохнет раствор вместе с серпянкой. Далее подчистите шпателем возможные налипания и обязательно нанесите на стыки поверх серпянки дополнительный тонкий слой гипса, так как первичная шпаклевочная масса в любом случае даст некоторую усадку. (Особенно это актуально, когда в ГКЛ есть самодельные вырезные фаски). Ширина полосы наносимого раствора должна быть чуть шире от ширины серпянки – тем самым вы сгладите рубцы в местах прилегания краев ленты к гипсокартону. При этом нужно особо тщательно разровнять шпаклевку под горизонталь плоскости листов ГКЛ, по необходимости выверяя ход работ уровнем. Во время ремонта не забывайте удалять излишки смеси.

Вместо серпянки иногда используют бумажную армирующую бумажную ленту. Технология работ немного иная.гипсокартон под шпаклевку Сначала ленту вымачивают кипятком, что она размякла. В стыки ГКЛ наносят шпаклевку и тщательно ровняют раствор. Затем, после высыхания шпатлёвку шлифуют и только после этого наклеивают на поверхность бумажную ленту (обычно при помощи клея ПВА) и хорошо разглаживают. Клеем нужно обмазать и сам стык, и одну из сторон ленты.

Также обязательно зашпаклюйте узким шпателем все шляпки саморезов, чтобы при последующей финишной шпаклевке там не образовались специфические ямки или бугорки. Если во время герметизации швов под инструмент встречаются не до конца ввинченные шурупы, прикрутите их до упора.

В итоге все швы между ГКЛ должны получиться у вас ровными, под плоскость уровня панелей и без каких-либо видимых выступов.

В принципе, на этом основная работа по заделке швов ГКЛ завершена, осталось подождать полного высыхания шпаклевки для швов. Теперь можно приступать к ошкуриванию швов, полной грунтовке поверхности ГКЛ, финишной шпаклевке и к последующей декоративной отделке (обои, плитка, покраска и пр.).

29 мая 2014

добавка в бетонНи у кого не вызывает сомнений тот факт, что бетон является наиболее применяемым материалом в сфере строительства. И данная продукция должна удовлетворять целому ряду требований, реализовать на практике которые зачастую невозможно без применения так называемых пластификаторов и модификаторов (добавок химического характера, которые наделяют смесь из бетона характеристиками, способными удовлетворить как желания проектировщиков, так и исполнителей).

Использование отдельных добавок не ограничено лишь бетонами: их можно применять для получения более качественных по характеристикам цементно-песчаных смесей.

Эталоном для строителей являются бетонные консистенции большой подвижности, замедленной схватываемости и резвым набором прочности. Данные смеси способны переносить длительные транспортировки, легко заливаются в формы, обладают универсальностью внедрения, способны использоваться при сооружении конструкций, которые не требуют существенных затрат на выполнение водоизоляционных мероприятий.

Также стоит помнить, что основная задача – обеспечение необходимой долговечности и прочности конструкций из бетона (то есть способность длительный отрезок времени противодействовать механическим нагрузкам, физическим и химическим воздействиям окружающей среды). Вот почему использование добавок носит не только рекомендательный характер, но и является актуальной необходимостью для современного строительства.

Наибольшее распространение среди модификаторов получили так называемые пластификаторы, которые позволяют разжижить смесь бетона, что облегчает последующую переработку. Этот же результат возможен и при добавлении дополнительного количества воды, однако в подобном случае уменьшается плотность, прочность состава, возникают усадочные трещины, повышается срок высыхания конструкции (время начала отделочных работ затягивается).

Пластификаторы – это универсальные составы. Они повышают прочность и плотность (водонепроницаемость) бетона, для чего уменьшают долю воды (до 30%) в массе без снижения общей ее подвижности, а также помогают получить бетон с небольшой усадкой за счет снижения количества цемента и воды.

Классификация модификаторов и пластификаторов в зависимости от предназначения.

1. Составы, которые регулируют параметры консистенций из бетона: водоудерживающие, пластифицирующие, повышающие перекачиваемость, стабилизирующие, регулирующие сохранность консистенций из бетона, ускоряющие и замедляющие схватывание, поризующие (когда используются легкие бетоны) – газообразующие, пенообразующие, воздухововлекающие.

2. Составы, которые регулируют твердение бетона: ускоряют либо замедляют.

3. Составы, которые повышают морозостойкость, крепость и (либо) коррозийную стойкость железобетона и бетона, уменьшают проницаемость бетона (воздухововлекающие, газообразующие, кольматирующие, водоредуцирующие), увеличивают защитные функции бетона для металлической арматуры (так называемые ингибиторы коррозии стали).

4. Составы, которые наделяют бетон особыми свойствами (гидрофобизирующие, противоморозные – способны затвердевать при минусовых температурах).

За счет уменьшения процентного содержания цемента (если не используется высококачественный) можно добиться определенного экономического эффекта, который сводится к удешевлению раствора и снижению издержек на транспорт и хранение.

Существенный минус практически каждого пластификатора – потребность в вибрировании консистенции, которая заливается в опалубку. И исправить подобный недочет не представляется возможным, так как пластификатор – базисный элемент в чертах программы добавок одной фирмы. Рассматриваемая продукция прекрасно смешивается с прочими разновидностями добавок, наделяющих массу бетона необходимыми характеристиками (к примеру, предрасположенность к самоуплотнению, что позволяет отказаться от операции вибрирования всей консистенции, обеспечивая заливку без пустот конструкций самых сложных форм).

Добавки
повышают морозостойкость полученного бетона, облегчают перекачку консистенции насосами, ускоряют твердение, уменьшают усадку, облегчают бетон за счет пенообразователей и прочее.

Добавки востребованы повсеместно: от изготовления смесей цемента и вплоть до сооружения сложных конструкций из бетона (полосы аэродромов, бассейны, фундаменты и прочее).

Внедрение модификаторов позволяет добиться как технологического, так и экономического эффекта. Снижаются расходы на укладку бетона, сохраняется максимальная подвижность, уменьшается расход бетона, повышается долговечность конструкции, увеличивается прочность бетона.

Но модификаторы все же не применяются столь массово, даже невзирая на требования современных технологий строительства.

Тому есть несколько причин, одна из которых – «банальная» неинформированность.

Также подобное обстоятельство дел связано и с «гаражным» изготовлением добавок: высококачественныйпластификаторы для бетона модификатор нерадивыми производителями разбавляется сырьем низкого качества – в результате на всеобщее обозрение выставляется своя «разработка». «Соблазнительная» низкая цена делает свое дело, но издержки на устранение последствий оказываются куда более весомыми.

Нормативная же база, призванная регулировать разработку и использование добавок, уже давно устарела, поэтому не применима в условиях современного научного развития. Все возложено на совесть изготовителей, а также «бетонщиков» и строителей (последние категории ответственно относятся как к выбору, так и к применению конкретного пластификатора – ведь они отвечают за качество «продукта на выходе»).

Основными потребителями рассматриваемых составов являются стройорганизации, бетонорастворные фабрики и фабрики по изготовлению железобетонных конструкций.

Большой спрос на добавки отечественного производства, но вызван он больше низкой стоимостью модификаторов. Производители при этом берут ориентацию на «родные» цементы. Если соблюдать технологию производства бетона, то добавка обеспечит составу указанные характеристики даже при условии использования «нестабильного» цемента.

Если взять в общем, то идет лишь стадия формирования рынка добавок в бетон. Повышенный спрос на модификаторы прогнозируется за счет увеличения объемов серьезного строительства и огромного числа сооружений, которые требуют реконструкции. Утверждение вполне оптимистичное, предрекающее добавкам вполне «светлое» будущее. Но подобное возможно только при организации грамотного и классифицированного производства подобных составов наряду с внедрением новых и активным действием существующих организаций контроля. Огромный выбор декоративной штукатурки позволит найти решение для любого интерьера. Стоимость работ не включает в себя приобретение материалов и подготовку поверхности. Чтобы стоимость декоративной штукатурки за 1 м. кв. не увеличивалась, нужно заранее подготовить поверхность, выровнять стены. Выполняем работы по нанесению штукатурки с гарантией качества.