12 апреля 2014

Цементная стяжкаВо время ремонта практически всегда приходится сталкиваться с неровностями и дефектами, которые присутствуют на различных поверхностях. Осуществлять выравнивание – это сложная и трудоемкая работа, однако если обладать желанием выполнить все задачи, а также знать последовательность работ, то справиться с поставленной целью можно даже собственными руками, не имея при этом какого-либо опыта. В результате можно существенно сэкономить на работе профессионалов и создать качественный, ровный и надежный пол.

 

Отличным вариантом для устранения всех неровностей и дефектов на полу является создание бетонной стяжки, причем эта работа считается вполне легкой и простой.

Обычно стяжка создается с применением цементно-песчаной смеси, а также нередко для этого используются гипсовые растворы и специальные смеси, которые осуществляют выравнивание самостоятельно. Конкретный выбор способа напрямую зависит от имеющихся особенностей плит перекрытия. Например, если неровности и перепады являются довольно незначительными, то можно обойтись наиболее простым и экономичным вариантом, заключающимся в использовании самовыравнивающихся смесей.

 

Однако при наличии существенных и очень сильных перепадов необходимо применять более надежные и прочные смеси, поэтому нужно создавать многоуровневую стяжку, которая изготавливается с помощью недорогого по цене цементного раствора, смешанного с определенным количеством чистого песка нужной фракции. Обычно после создания данной стяжки необходимо дополнительно выполнять выравнивание ее поверхности, для чего применяются самовыравнивающиеся смеси.

Перед непосредственными работами необходимо удалить из комнаты все имеющиеся предметы и содрать старое напольное покрытие. Пол должен быть совершенно чистым, поэтому его нужно подмести или пропылесосить.

Поэтапный процесс создания стяжки

На первых этапах работы нужно точно определить нулевой уровень пола, для чего, как правило, применяется обыкновенный строительный уровень. На стенах нужно сделать отметки, которые будут служить в качестве ориентира для создания стяжки. Для получения надежной и качественной стяжки следует помнить, что ее толщина не должна быть меньше, чем 30 мм.

Обычно перед заливкой раствора на всю поверхность пола наносится грунтовка, которая обеспечивает великолепную адгезию смеси с основанием пола, а также повышает гидроизоляцию конечного покрытия.

На следующем этапе выполняется процедура установки маяков, которые могут быть созданы из деревянных брусков или профилей из металла. Они необходимы для задания нужной толщины будущей стяжки. Важно помнить, что все маяки должны иметь одинаковую толщину, высоту и другие параметры, поскольку от этого зависит ровность и качество конечного покрытия. К установке маяков нужно подходить крайне ответственно, поскольку они должны быть идеально ровными, а также устойчивыми, чтобы во время заливки не произошло их наклонения или падения. Важно помнить, что уровень маяков должен полностью совпадать с уровнем линии, которая была проведена на стенах. Расстояние между маяками может быть совершенно разным. Оно зависит от длины правила, которое необходимо для выравнивания цементной смеси.

Также перед работами на стены снизу нужно уложить рулонный рубероид, который должен быть выше, чем проведенная полоса на стенах. В результате стены не будут впитывать влагу от раствора в то время, когда стяжка будет только застывать.

После выполнения всех подготовительных работ начинается непосредственный процесс создания стяжки. Изначально следует правильно создать раствор из цемента и песка, причем рецепт его приготовления очень прост. На 1 килограмм цемента необходимо 0,3 кг песка и половина литра воды. Сначала песок с цементом тщательно перемешивается, после чего полученная смесь заливается нужным количеством воды, причем нужно постоянно мешать раствор, чтобы получилась однородная и качественная масса. Раствор должен обладать хорошей вязкостью, а также не быть слишком густым или жидким.

Начинается укладка стяжки с самого дальнего угла комнаты. Для этого в пространство между установленными маяками нужно укладывать раствор, в результате чего все ячейки будут полностью заполнены им. После этого с помощью правила нужно качественно выравнивать раствор. В результате будет получена одна часть стяжки. Таким же образом выполняется ее создание в остальных частях комнаты. Важно помнить, что вся работа должна быть полностью выполнена за один день, поэтому, как правило, начинается процесс с самого утра. Раствор для создания стяжки нужно использовать сразу после того, как он будет создан.

После окончательного создания стяжки нужно выполнить еще некоторую работу. Дело в том, что покрытиевыравнивание пола самовыравнивающейся смесью полностью застынет только через 28 дней, а в течение этого промежутка времени стяжка нуждается в постоянном и специфическом уходе. Первые несколько дней ее нужно смачивать с помощью теплой воды, причем ее должно быть довольно много.

 

Осуществлять данный процесс нужно около трех раз в день. Примерно через 3 дня можно удалить с поверхности маяки, а все отверстия, которые останутся после них, нужно заполнить тем же раствором, из которого создавалась стяжка. После этого нужно всю поверхность смочить водой и накрыть с помощью полиэтиленовой пленки. Через семь дней данную пленку можно снять, после чего стяжка сохнет около 15 дней. Только потом можно приступать к монтажу финишного покрытия пола.

Нередко после окончательного затвердевания стяжки вся поверхность покрывается самовыравнивающейся смесью, в результате чего получается поверхность, обладающая непревзойденной ровностью.

В результате всех работ можно получить поверхность пола, которая является совершенно ровной и пригодной для монтажа любого напольного покрытия. На такой поверхности можно стелить ковролин или укладывать керамическую плитку, поэтому процесс создания стяжки является очень важным и значимым.

12 апреля 2014

система теплого полаДовольно популярной считается система теплого пола, поскольку она обеспечивает непревзойденный комфорт в любом доме. Особенно актуально устанавливать ее в помещениях, где проживают маленькие дети, которые большую часть времени проводят на полу.

 

Существует довольно много различных систем, которые предполагают монтаж тех или иных элементов, причем перед непосредственными работами необходимо определиться, какая разновидность считается наиболее подходящей для определенных условий эксплуатации.

Что представляет собой система теплого пола и каковы ее достоинства?

Теплые полы представляют собой систему, состоящую из большого количества нагревательных элементов, которые могут обладать различными формами и могут быть созданы из разных материалов. Они монтируются под напольным покрытием в помещении и обеспечивают равномерный нагрев пола, увеличивая тем самым комфортность использования жилья, в котором без опасений можно ходить по полу босиком даже тогда, когда в качестве напольного покрытия была выбрана керамическая плитка.

Теплые полы обладают большим количеством достоинств. К ним в первую очередь относится то, что можно существенно улучшить условия жизни, а также можно позволять маленьким детям ползать по полу, не опасаясь, что они могут заболеть. Также располагать данную систему можно практически под любым напольным покрытием. Размещать нагревательные элементы каждый собственник жилья может в тех местах, которые особенно нуждаются в этом, поэтому чаще всего элементы системы встречаются в ванной комнате или на кухне, где не представляется возможности уложить ковролин или ковер. Работают теплые полы обычно от электричества, причем нагреваются полы после включения системы довольно быстро, что является несомненным преимуществом теплых полов, поскольку не приходится долго ждать до того момента, когда полы полностью согреются.

Разновидности системы теплых полов

Существует несколько видов теплых полов, которые обладают существенными различиями, поэтому на первых этапах необходимо определиться с выбором системы, которая будет установлена в определенных комнатах. Тёплые полы могут быть водяными или электрическими, причем второй вариант пользуется намного большей популярностью, чем первый. Водяной теплый пол предполагает прокладку под напольным покрытием труб, которые, как правило, совмещаются с системой отопления или горячего водоснабжения. Такой пол можно укладывать только под некоторые разновидности напольных покрытий, поэтому перед его приобретением следует убедиться, что он действительно подходит для использования в определенной комнате.

Электрические теплые полы встречаются намного чаще, поскольку их можно уложить практически под любое покрытие. Они могут быть кабельными или пленочными, а каждый тип обладает только ему присущими особенностями, некоторыми минусами и достоинствами.

Лучше всего осуществлять монтаж системы во время строительства дома, поскольку она располагается под несколькими слоями основного пола, а если работа должна проводиться на уже существующий пол, то она является довольно сложной и требует высоких затрат.

Конструкция системы

Теплые полы состоят из нескольких важных элементов, к числу которым в первую очередь относятся сами нагревательные системы и термодатчики, с помощью которых можно определить степень нагрева системы. Также в ее составе присутствует терморегулятор, с помощью которого можно регулировать степень нагрева.

Монтаж водяного теплого пола

Если в качестве теплого пола была выбрана водяная система, то ее монтаж должен выполняться в несколько последовательных этапов.

Изначально нужно решить, где именно в комнате после установки системы будет находиться мебель и различные габаритные приборы, такие как сантехника или кухонный гарнитур. Все эти места в помещении не должны обогреваться, поэтому под ними не должны проходить элементы системы теплого пола. Также следует заранее определиться с тем, где будет располагаться терморегулятор и датчик.

На следующем этапе выполняется монтаж стояков, предназначенных для подвода теплоносителя, в качестве которого выступает обыкновенная вода, и для его отвода. Далее выполняется укладка гидроизоляции, которая позволит избежать протечек на нижнем этаже. Также можно установить специальный датчик, который будет сообщать о каких-либо проблемах или протечках в системе, поэтому их можно будет оперативно обнаружить и устранить. На гидроизоляцию должна быть уложена качественная теплоизоляция, которая предотвратит обогрев нижнего перекрытия, поэтому все тепло будет поднимать вверх – на пол.

На следующем этапе выполняется установка трубопровода, причем для этого лучше всего выбирать надежные трубы, выполненные из полипропилена. Все они должны проходить по тем местам, которые указаны в заранее продуманном и составленном плане помещения. Они достаточно легко изгибаются, поэтому проблем с их разводкой не возникнет. Далее необходимо надежно присоединить трубопровод к системе отопления или горячего водоснабжения, причем для этого лучше всего использовать регулирующий кран. На последних этапах необходимо до укладки напольного пола проверить работоспособность системы, для чего нужно включить ее и убедиться, что обогрев осуществляется. Далее подключается стояк обратки, а только потом можно создавать над системой дополнительную стяжку и стелить финишное напольное покрытие.

Монтаж кабельного теплого пола

Данная работа очень схожа с процессом устройства водяного теплого пола. Перед самим монтажом нужно составить план, на котором будет видно, где будет проходить кабель и какова будет его мощность.

Далее на утеплитель укладывается сетка из металла, которая обеспечит всей конструкции надежности и прочности. Именно к ней осуществляется фиксация кабеля теплого пола, а с электрической системой он должен соединяться с помощью муфты. Важно помнить, что она должна находиться на том же уровне, что и сама система теплого пола, однако следует ее монтировать рядом с терморегулятором. Перед созданием стяжки над теплым полом нужно убедиться, что кабель нигде не нарушен, а также качественно изолирован. Причем заранее нужно проверить его работоспособность. Над системой нужно создать стяжку, причем можно выбрать как сухую, так и мокрую. Если выбран второй вариант, то после создания стяжки нужно подождать около месяца пока смесь полностью не высохнет.

Монтаж пленочного теплого пола

Систему теплых полов, которая состоит из качественной и тонкой пленки, создать очень просто. Данная пленка Монтаж пленочного теплого пола является инфракрасной и равномерно обогревает все предметы, находящиеся в помещении, которые отдают тепло в пространство. Пленку можно укладывать не только под стяжку, но и под совершенно любое напольное покрытие, которое имеется в помещении. Ее толщина является очень маленькой, поэтому пол не нужно поднимать на большую высоту. Однако эксплуатация таких теплых полов является довольно дорогостоящей.

Конкретный выбор какой-либо системы теплого пола полностью зависит от предпочтений и желаний собственника помещения, а также от имеющихся финансовых возможностей.

2 апреля 2014

Окраска стенПокраска стен. Чтобы равномерно использовать краску пистолетом, нужно научиться равного проведения его на так называемые свободные запястье.

Как хорошо покрасить стены?
Опытные художники говорят, что очень тщательная подготовка стен перед нанесением новых красок является гарантией успеха.

Подготовка стен

Первый этап - Чистка. Если мы обновляем стены уже окрашенные, мы должны очистить их. Не требуется специальных препаратов, просто губка, намоченная в воде с моющим средством, которое удаляет пыль и полирует поверхность (это особенно важно в кухнях). Если она пытается отслаивается, необходимо на максимально возможной поверхности удалить ее с помощью скребка или шпателем. В конце хорошо отшлифовать стену наждачной бумагой, что увеличивает адгезию новой краски.

Второй этап - Нанесение. Трещины и выбоины делаются водой, наносятся на нее шпаклевочную массу, и снова делаются. После высыхания клея необходимо отшлифовать, пока не получится гладкая, ровная поверхность. Трещины между стеной и плинтусом можно дополнить герметиком акриловым.

Третий шаг -
Грунтовка. Вопреки ожиданиям, это касается не только новых стен - места крупных ремонтов, на стенах предварительно окрашенные должны быть загрунтованы. А в новых стенах использование грунтовки является обязательным. Особенно важным является правильная грунтовка деревянных стен каркасных, отделанных - гипсокартонными плитами. Здесь для покраски у нас есть два типа поверхности - шов, которой основным компонентом является гипс. Гипс - материал, сильно поглощающий влагу, так что краска высыхает здесь гораздо быстрее. Расположено непосредственно финишное покрытие, правда, будет на обе поверхности, но не замаскирует достаточно разнородности.

Под акриловые эмульсии
применяются, как правило, акриловые краски для наружных стен или препараты, грунтовки (иногда рекомендуются также силиконовые препараты, создающие непосредственного применения барьера для влаги). Краски для наружных стен, имеют те же свойства, что и препараты, грунтовки, но, кроме того, окрашенные под цвет эмульсии с поверхности.

Немного техники

Рисование всегда начинается с потолка, а на самом деле от угла, в котором он соединяется с двумя стенами. Удобный инструмент будет небольшая кисть или валик, который мы можем использовать для нанесения краски вокруг потолочной лампы. Первый слой краски должен быть нанесен параллельно стене, через которую "войти" внутрь может больше света, а второй - перпендикулярно.

При окраске стен действует тот же принцип - сначала углы и труднодоступные места (например, оконных откосов и стены). Важно также определить цвет краски, которой покрасить потолок. Дистанцию надо же отмерять вокруг всей комнаты, выбрать линию и защитить малярной лентой.

Большие поверхности лучше всего рисуют валиком (использование кисти требует немного больше усилий и опыта, потому что неумелый художник может оставить на стене следы последующих мазков). Краска наносится, распределяя ее в двух направлениях.

Следующий слой можем наносить только тогда, когда первый немного высохнет - информация о частичном и полном высыхании находятся на упаковке каждой краски.

Для окраски
распылением нужен пистолет, в котором краска под воздействием сжатого воздуха разрушена на мелкие капельки и распыляется на стены. Краска выходит соплом через небольшие отверстия, расположенные на середине потока или по бокам (поток плоский) головки пистолета. Таким образом, можно получить очень тонкий и равномерный слой эмульсии.

 

Преимуществом данного метода является высокая скорость покраски, а также значительная экономия краски. Она также содержит минусы - требует наличия оборудования и практического освоения техники, ручного нанесения красок. По этой причине, покраска напылением не рекомендуется для начинающих.

Профессионалы используют пистолеты, работающие компрессором мощностью 150 л/с.

Покраска стен. План работы для начинающих художников

Проверка прочности старых красок

Для проверки того, что старая краска требует удаления, или же вы можете рисовать прямо на нее, пригодится скотч. Наклеим его на стену и порвем энергичным движением. Если остаются на ней кусочки краски, стену надо очистить от старого покрытия.

Смешивание краски

Мы делаем это всегда, перед началом покраски. Удобнее всего с помощью низкооборотной дрели с подключенной к ней специальной насадкой. Если для ремонта стен, мы используем стержни из полиэтилентерефталата шпаклевки с водой, будет полезно также - подобные мешалки.

Цвет из пистолета

Распылять краску следует только в хорошо проветриваемых помещениях. Перед покраской нужно накрыть пленкой окна, внутренние двери вместе с коробками, радиаторы и другие элементы, которые не предназначены для окраски.

2 апреля 2014

За обшивкой из гипсокартонных плит можно скрыть полки для удержания раковины и биде.

обшивка из гипсокартонных плитОткрытые монтажные трубы не являются украшением никакого интерьера. Чтобы их убрать, вовсе не нужно встраивать их в стену. Просто закройте его гипсокартонными плитами.

Способов маскировки проводов гипсокартонными плитами много. Не нужно ограничивать себя при этом для выполнения традиционной ровной стены. Гипсокартонные плиты позволяют свободно формировать даже малейшее пространство - создание арок или фантазии о каждом столбе, в которых можно спрятать трубы и соединения. Форма этого корпуса зависит исключительно от потребностей и от того, что подсказывает воображение.

Преимуществом корпуса с дисков также есть легкий доступ к скрытой установке. В случае отказа или реконструкции установки, демонтаж всей панели из гипсокартона (или ее части), дешевле и менее запутанный, чем ковка или разборка стен из кирпича. И - что важно - происходит без долгого исключения помещения с ежедневной эксплуатацией. Стоит добавить, что после завершения монтажа гипсокартонных плит можно сразу их закончить, например, живопись или укладка плитки. Ненужно даже кропотливая подготовка основания и корректировка неровности, как в стенах кирпичных домов.

Из чего корпус

Исполнение корпуса из гипсокартона практически не отличается от строительства обычных стенок. В определенных местах - для пола, стен, потолка - исправляет металлические профили. Созданный вами каркас крепится винтами с характерным разрезом по центру диска, а затем маскирует подключения дисков и головки винтов, используемых для их крепления. Массами, предназначенными для шпаклевания, дополняют также возможные убытки и исправляют повреждения кромок плит, а также крепятся угловые профили. Стыки плит укрепляют специальными лентами, которые тонут в массе.

Наиболее существенным отличием при выполнении корпуса в помещениях с повышенной влажностью, то есть в кухнях и ванных комнатах, является использование пропитанных гипсокартонных плит. Они имеют зеленый цвет (описание синим цветом) и, предварительно помеченные символом H2 (до прошлого года были отмечены символом GKBI). Такие плиты являются водонепроницаемыми, благодаря использованию гидрофобного гипсового сердечника в блоке картона. Аналогичные свойства имеют также диски с символом FH2 (бывшая GKFI), которые могут выполнять функцию фильтра блокировки. Пропитанные гипсокартонные плиты можно применять даже в помещениях, в которых влажность не более 85% в течение 10 часов в течение суток.

Стенки установки

Выполняет он в основном в кухнях и ванных комнатах - на столбиках из двойных профилей типа СЦ, так, чтобы конечная толщина стен составляла 260 мм и позволила проводить внутри нее трубы диаметром 110 мм. Плиты могут укладываться в один или два слоя. Некоторые производители предлагают диски, в которых отмечены отверстия для соединения труб в соответствующих местах, приспособленных к стойки, предназначенного для умывальника, и другие, или биде. Такие диски значительно облегчают монтаж стенки и подключение устройств.

В таких стенках очень важно иметь дополнительную защиту от влаги. Поверхностей, гипсокартонных плит, подверженных воздействию прямого контакта с водой, необходимо обеспечить плотной изоляцией из пленки жидкости. Особое внимание следует обратить на угловые швы, переходы между плитами, присоединения санитарного вывода труб для установки аккумулятора. Угловые швы, подключение стенки, выполненной в системе гипсокартон с несущей стеной и соединения гипсокартонных плит необходимо защитить штукатурной гидроизоляцией. Места, где плита одета плиткой, сталкивается с санитарными устройствами (с душем, умывальником или " лягушатник"), должны быть защищены эластичным герметиком. Для изоляции используется также готовые ленты, которые благодаря высокой эластичности (приложение эластомера) позволяют эффективно защитить трубы водопроводные и канализационные через слой гипсокартона.

Пространство между трубой и кромкой отверстия и в системах керамической уплотняет так же, как и края, ванн, душевых и умывальников - заполняя свободное пространство эластичным герметиком. Производители систем, гипсокартон предлагают системные уплотнения для перехода установки. Такие резиновые кольца с фланцами производятся в размерах, соответствующих самых труб, установки.

Вентиляционные каналы

Разветвленная сеть трубопроводов для отвода отработанного воздуха и подачи свежего в помещениях выполняется, как правило, из стальных труб типа "spirol" или гибких алюминиевых труб диаметром 10-16 см. Подобные трубы используются для распределения по дому теплого воздуха из камина. Да толстые провода нелегко укрыть в стенах и перекрытиях. Поэтому перед выполнением новой вентиляционной системы в существующем доме, стоит хорошо подумать, как лучше распределить провода в здание.

В зданиях с чердаком толстые трубы вентиляционные можно проводить именно в этом неиспользуемом пространстве. В доме с мансардой можно большинство проводов скрыть в углах стен, а часть - над подвесным потолком.

Укладка труб, вентиляционных в уже построенном доме, в котором не предусмотрено такой установки, частомонтаж гипсокартона на стены требует нестандартных решений. Не всегда ведь можно скрыть такого рода трубы над подвесным потолком. Иногда такой потолок очень не подходит в помещение, поэтому необходимо найти другое решение. При проведении труб стоит использовать существующие столбы, главные балки или ниши.

Кабели над потолком

Как замаскировать провода освещения? Самый простой способ - и чаще всего - скрывают их за подвесным потолком.

Внимание! Обратите внимание, что установка конструкции подвесного потолка уменьшает высоту помещения, по крайней мере, на 15 см.

Прочность подвесного потолка нагрузка не большая. Точечные светильники освещения, крепятся непосредственно в потолок подвесной. Маленькие и легкие вспышки - массой не более 6 кг - можно крепить к гипсокартону, при помощи анкеров односторонних стрельчатых лап или распорных дюбелей с металлической втулкой. Если люстра тяжелее, нельзя крепить его в потолок подвесной, но нужно внедрить в перекрытие с помощью соединителя.

Перед покраской стен

Прежде чем будут закончены, гипсокартонные работы следует загрунтовать. Грунтовка надо подбирать к типу отделки. Могут быть:

- водные краски эмульсионные: акриловые, латексные, виниловые,

- структурные штукатурки,

- бумажные обои, виниловые и текстильные

- плитки керамические.

2 апреля 2014

Штукатурка на потолкахПри штукатурных работах потолков важна тщательность. Стоит проверить, что специалисты придерживаются политики исполнительной власти, в первую очередь, подготовки поверхности потолка.

 

Иначе может случиться так, что штукатурка, рано или поздно просто упадет нам на голову.

Момент их укладки зависит от того, какую технологию мы выбрали. Штукатурки на мокро - гипсовых и цементно-известковых основаниях - наносится на потолки перед шпаклевкой стен.

Потолки сложнее штукатурить, чем стены.

На потолках, как правило, идет один и тот же вид штукатурки, что и на стенах; оштукатуривание потолка штукатуркой гипсовой, а стен цементно-известковой штукатуркой (например, по соображениям прочности) было бы сложно технологически, а разницу фактур трудно компенсировать. Гипсовые штукатурки делаются, так что лучше выглядят на потолке и лучше отражают свет, проходящий через окна. Подвесные потолки значительно "чище" в укладке. Хорошо скрывают неровности потолков.

Потолки - оштукатуренные на мокро

Прежде чем команда начнет оштукатуривание потолков, сделаем так, что основание уже к этому должным образом подготовлено. После как невозможно, например, проверить сцепление штукатурки потолка достаточно хорошо (такова будет, если поверхность потолка раньше хорошо загрунтовано). Только через легкие постукивание пальцами, и мы можем проверить, что штукатурка не отпадет.

Обезжиривают поверхность. Это особенно важно при перекрытиях систем в опалубки - от повторяющихся из древесных плит. Такие перекрытия значат, что они имеют очень низкую адгезию (особенно, когда идет на них гипсовые штукатурки), а потому требуют тщательной подготовки перед нанесением штукатурки.

Перед нанесением штукатурки основание должно быть обезжиренное очищенным бензином или растворителем. Однако, поскольку операция трудоемкая и странна, в практике специалисты часто ее оставляют в стороне.

Грунтование. После обезжиривания потолок должен быть загрунтованный. Для перекрытий систем опалубки - от применяются специальные препараты. Они содержат зерна кварца, благодаря чему обеспечивают сцепление штукатурки и предотвращают его отпадание от потолка.

Часто такая земля пропитана производителями, например, цвет красный или зеленый. Благодаря этому, легко нам будет оценить, был ли потолок покрытый грунтом снаружи, и что препарат не был слишком разреженный исполнителем по соображениям "экономических".

Для перекрытий из сборных элементов, используются обычные земельные участки, предназначенные под штукатурку.

Защита от ржавления. Часто случается так, что из перекрытия выступают (или отображаются) стальные элементы, например, фрагменты арматуры, стальных балок или гвозди. Нужно смотреть, чтобы эти выступающие были удалены, а все видимые - защищенные краской коррозии. Иначе ржавчина может реагировать со штукатуркой, в результате были пятна ржавчины на поверхности готового, окрашенного уже потолка.

Провода электропроводки. Следует также обратить внимание на провода электропроводки, идущие по перекрытию. Должны быть распределены до плашмя, чтобы не нужно было накладать чрезмерно толстого слоя штукатурки, чтобы скрыть их.

Стык потолка со стенами. Деформационные швы в этих местах делают, не заполняя раствором контакта между последним слоем кирпича, и потолком, или заполнив их монтажной пеной или другой массой гибкой (это делается на этапе покраски). Швы необходимы для того, чтобы прогиб перекрытия не выходил на перегородки, и не требовали их трещин. Такой зазор под расширение всегда следует повторить в гипс, в частности, гипсовым раствором, который более подвержен трещины и осыпи.

Внимание!
Вставка сеток из пластмассы в таких местах - это ошибка выполнения; трещины тогда будут более обширными и неровными.

Допустимые отклонения потолка с уровня на основаниях, гипсовые и цементно-известковые 4 мм на 1 м и 8 мм, по всей поверхности (ограниченного вертикальными перегородками).

Потолки из гипсокартона

Вместо того чтобы покрывать штукатуркой потолок, к нему можно подвесить гипсокартонные плиты, установленные в соответствии с использованием решетки из металла или дерева.

Внимание! Решетка всегда необходима.

Порядок работы здесь, наоборот - сначала мы делаем в комнате все тяжелые работы "мокрый" (то есть, штукатурки стен и стяжки пола), и только в конце, после сушки, приступаем к выполнению подвесных потолков.

Наиболее распространенные ошибки выполнения, при укладке потолка из гипсокартона:

- их плохое планирование, основанные на положении короткими сторонами параллельно окон. В результате позже (в частности, при дневном свете на потолке видны разъемы - выглядеть, как выступающие "горбы", которые не могут быть никоим образом улучшены).

Команда должна как следует распланировать укладку плитки на потолке, чтобы их подключения поперечное не было - насколько это возможно - прямо окон. А если нет другой возможности укладки панелей, то, по крайней мере, "горбы" из массы должны быть распространены на большем пространстве - тогда они будут гораздо менее заметными;

- слишком вялый стеллаж. Профили должны быть расположены через каждые 40 см; если команда поставит их реже, разъемы дисков могут разрываться;

- недостаточное количество винтов, которыми панели привинчиваются скобами. Не должна быть реже, чем через каждые 25 см.

Прежде чем команда "покроет" потолок, стоит проверить жесткость и выровнять раму и количество (на решетке одном должно быть их 6 на 1 м2, по центру - 1 на 1 м2). Важно также качество поверхности шпаклеванной (но это мы контролируем только после поверхности потолка, во время его приема). Допустимые отклонения от плоскости у потолка из гипсокартона - это 3 мм на 1 м и 6 мм по всему потолку.

26 марта 2014

ремонт квартирыПри слове «ремонт», в голове у нас всегда возникает ассоциация с чем-то, затратным для кошелька и приносящим хлопоты. Разумный подход к делу ремонта, позволит значительно сэкономить средства. Экономия, разумеется, должна быть рациональной и без вреда для квартиры.

Основные затраты при ремонте приходятся на стройматериалы и специалистов. На рабочей силе, вполне допустимо сэкономить. Осуществляем ремонт квартиры собственноручно.

При рациональном подходе в выборе стройматериалов, посмотрев ассортимент в каталогах, пройдясь по специальным магазинам, можно гораздо меньше потратить средств на стройматериалы. Главное- нельзя экономить на качестве товара, поэтому экономия на стройматериалах должна быть очень аккуратной.

Таким образом, мы имеем возможность осуществить дешевый квартирный ремонт, причём собственноручно. Выбирая нужный дизайн, можно пролистать специальные журналы, поискать необходимый материал в интернете, пролистать отзывы. Планировать свои действия по ремонту квартиры можно лишь после того, как рассчитана площадь квартиры.

Далее, составляете перечень необходимых материалов, инструментов, которые будут использованы, и просчитываете количество расходов. Также следует предусмотреть непредвиденные расходы. Если какие-либо инструменты отсутствуют у вас в доме, вы имеете возможность взять их в специальных компаниях, в аренду.

Для начала необходимо подготовить помещение. Удалите старые обои, очистите потолок и стены от ненужной штукатурки, снимите старое покрытие с пола. В случае, если в ваши планы также входит замена электропроводки, сантехники, вам следует начать с них. Электропровода, обычно остаются скрытыми под отделкой, а заменяя сантехнические приборы или батареи отопления, вы оставите больше строительных отходов, поэтому этим нужно начать заняться до начала работ. Также следует предварительно заменить окна и двери, дабы не усложнять себе работу.

Следующий этап- самая грязная работа. Лучше осуществлять ремонт в такой очередности: отделка потолка затем стен, и в последнюю очередь-пола. Весь строительный мусор и отходы летят на пол, поэтому полом надо заниматься в последнюю очередь.

Ремонтируем потолок

Для ремонта потолка нужны следующие материалы: побелка, краска, потолочные обои или плитка из экструдированного пенопласта. Для всех видов ремонта необходим ровный пол. Любые неровности нужно устранять при помощи шпатлёвки. Незначительные неровности достаточно скрыть. Одним из способов является использование матовой краски. Лучшим инструментом для окраски будет ворсистый валик. Также можно скрыть неровности с помощью тесненных обоев или обоев с мелким рисунком.

После этого потолок будет нуждаться в грунтовке. Грунтовка необходима для лучшего сцепления шпатлевки и основания. Тем более, если вы планируете оклеивать потолок. Финальный этап в ремонте потолка- покраска, или поклейка, происходят после грунтования.

В связи с малой дороговизной ремонта, отметим, что нет нужды в дорогом клее для потолочной плитки. В связи с лёгкостью плитки, клей отечественного производства выполнит свою задачу ничуть не хуже, чем дорогой импортный клей. В связи с тем, что места стыков потолка и стен часто бывают неровными, есть вероятность возникновения щелей и зазоров. Потолочный плинтус хорошо справиться с сокрытием этих неровностей.

Ремонтируем стены

Окна и двери необходимо заменить/покрасить на тот момент, когда вы начнёте отделку стен. Имеется нюанс: с готовых окон и дверей не стоит смахивать пыль, пока не завершите ремонт. Во время отделочных работ, на них могут попадать капли краски, грунтовки или шпатлёвки, и их проще будет смыть, в том случае, если они попадут на пыль.

Повторяя случай с потолком, стены необходимо прошпаклевать и прогрунтовать. Осуществляя ремонт, учтите, что в связи с большей площадью стен, по сравнению с потолком и полом, время на их отделку понадобится побольше.

Для отделки стен можно использовать обои. Ассортимент обоев весьма широк: начиная с дешевых бумажных, и заканчивая шелкографией. Несмотря на малую стоимость и экологичность, бумажные обои уступают по долговечности виниловым.

Существует весьма интересный вариант – так называемые "жидкие" обои. Их достоинство состоит в том, что в случае повреждения, нет необходимости менять обои полностью, достаточно заменить лишь необходимый участок.

Для ванной и туалета, да и кухни, лучше всего подойдёт кафельная плитка. В случае нехватки средств на кафель, можно заменить его на моющиеся обои.

Ремонтируем пол


Начинать ремонтирование пола следует с того, чтобы удрать строительный мусор, который остался после ремонта стен. Затем нудно выровнять пол. Ровный пол, достаточно просто хорошо зачистить, в случае изъянов- осуществляете заливку стяжки. Стяжку можно сделать, используя цементно-песчаный раствор. По прошествии 4-5 дней, вы можете начать приступать к укладке покрытия для пола. Будь то линолеум, паркет или плитка- дорого вам это не обойдётся. Наиболее оптимальный вариант- паркет из ламината, или коммерческий линолеум.

Технология в любом случае, не представляет из себя ничего сложного. После укладки покрытия, необходимо дать ему полежать в течении 2-3- дней. В случае малого размера комнаты, линолеум кладите на сухую. Только учитывайте, что линолеум может дать усадку. Подберите рисунок линолеума таким образом, чтобы отпала нужда в дальнейшем его подгонять. В большой комнате, линолеум кладется на клеевую, или мастиковую основу.

Если вы решили выложить ламинат, вам необходимы электролобзик, молоток и подбивочный брусок. Используйте принцип кладки кирпича, во время укладки паркета. В завершении, после укладки паркета или линолеума, установите плинтус, и тогда вы сможете скрыть все неровности в углу, и прижмете покрытие.

26 марта 2014

облицовка ванной кафельной плиткойКрасивая ванная комната – залог хорошего настроения владельцев квартиры. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как правильно облицевать помещение кафельной плиткой.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты и приспособления:

Перфоратор средней мощности;

Миксерная насадка для замешивания плиточного клея;

Пару шпателей (зубчатый и прямой);

Вместительная емкость под раствор;

Уровень (оптимальная длина 1 метр);

Строительный отвес;

Болгарка или по-другому углошлифовальная машинка;

Ручной или электрический плиткорез;

Затирочный шпатель (пластиковый или резиновый);

Широкая малярная кисть.


Когда все необходимое будет собрано, можно приступать к работе. С чего начинается облицовка ванной комнаты плиткой? Все зависит от в каком доме выполняется ремонт. Если это новостройка, монтаж кафеля производится сразу же после прокладки канализационных и водопроводных труб. В жилых домах потребуется ряд подготовительных действий. Он заключается в освобождении комнаты от мебели и демонтаже старых облицовочных покрытий. Давайте рассмотрим этот этап более подробно.

Чаще всего стены ванной комнаты в типовых домах отделаны все той кафельной плиткой, пластиковыми панелями, моющимися обоями или покрашены масляной краской. Более редкий, но все же встречающийся на практике вариант – меловая побелка.

Для того чтобы удалить отслужившие свой срок отделочные материалы, используются разные приемы. Сложнее всего удалить советскую плитку, положенную на цементный раствор. Обычно толщина такого покрытия толщина достигает 2-4 сантиметров и сбить его не так-то просто. Удобнее всего это сделать с помощью перфоратора в режиме «удар», оснащенного пикой или лопаткой. В крайнем случае воспользуйтесь зубилом. В паре с увесистым молотком.

Гораздо быстрее удаляются пластиковые панели, смонтированные на деревянный или пластиковый каркас. Здесь вам нужно всего лишь снять панели, после чего оторвать от стен сами лаги.

Несмотря на то что побелка и обои совсем не похожи друг на друга, удаляются они по одному сценарию. Вначале участок тщательно увлажняется, затем в дело вступает малярный шпатель. Благодаря этому инструменту стены зачищаются до основания.

Спорный момент возникает при покрытии ванной комнаты малярной краской. Удалять ее очень трудно, да и требуется это далеко не всегда. Крепко держащуюся за стены краску вполне можно и оставить, так как плитка на нее отлично ляжет. Другое дело шелушащаяся эмаль. Такое проблемное покрытие обязательно следует полностью удалить. Раковины и пустоты вскрываются шпателем. Более прочные участки зачищаются болгаркой, оснащенной круглой металлической щеткой.

Теперь можно приступать непосредственно к облицовке ванной комнаты. Первое что вам обязательно нужно сделать, это прогрунтовать все стены и пол. Это позволит повысить сцепление материалов на порядок. Как минимум вам потребуется универсальная грунтовка. Как максимум – грунтовка под названием «Бетоноконтакт». Первый вариант подходит под шершавые - оштукатуренные стены. Второй под гладкие – бетонные. Работать лучше всего широкой малярной кистью. Получается не так быстро как валиком, но зато более качественно.

Следующий этап – оценка ровности стен. Делать это удобнее всего строительными измерительными инструментами – уровнем и отвесом. Осмотрите каждую стену на предмет отклонения от вертикали. Оцените по шкале: ровная, терпимая, проблемная. В дальнейшем на ровные стены вы будете накладывать минимальный слой плиточного клея. На терпимые -средний. На проблемные потребуется выравнивающий слой плиточного клея. Если неровных стен в вашей комнате больше двух, рекомендуем их предварительное выравнивание штукатуркой. Это позволит повысить качество облицовочных работ и избежать перерасход плиточного клея.

Теперь нам нужно подготовить идеально основание для укладки плитки. У нас это будет второй ряд от пола. Первый мы доложим в самом конце, когда облицуем пол. Чтобы создать опору для кафельной плитки прикрепите к стенам металлические профиля для гипсокартона. Они стоят относительно не дорого, прочные и достаточно ровные. Иногда их заменяют деревянными брусками или рейками, но у них есть существенный недостаток – на практике часто попадаются «горбатые» экземпляры.

Опорное основание крепится к стенам на дюбель-гвозди и выставляются строго по уровню. Чем точнее вы их смонтируюте, тем легче будет укладывать плитку в дальнейшем.

На этом подготовка заканчивается и начинается монтаж плитки на стены.

Замешайте плиточную смесь в вместительной емкости перфоратором, оснащенным миксерной насадкой. Его консистенция не должна быть слишком густой или жидкой. Оба варианта нежелательны, так как усложняют укладку плитки на поверхность стен. Идеальный клей чем-то напоминает сметану. Он не течет, но при этом сохраняет пластичность.

Облицовка начинается
с цельных плиток. Подрезки обычно прячутся в плохо просматриваемых участках ванной комнаты. Их стараются пускать в углу, где располагается шторка для ванной. С противоположной стороны от зеркала и раковины.

Изготовление подрезок выполняется двумя инструментами: плиткорезом и болгаркой. Первый инструмент отлично подходит для ровных (прямых) подрезок. Любые криволинейные подрезки вырезаются болгаркой.

Нам с вами осталось обсудить два важных момента. Это техника укладка плитки и процесс нанесения декоративной затирки.

Плитка приклеивается к стенам следующим образом. Вначале клей наносится на небольшой участок стены. Обычно сразу под 2-3 плитки. Слой должен быть достаточно тонким, его задача – повышение сцепляемости материалов. Второй слой наносится на тыльную сторону плитки. Толщина слоя регулируется зубчатым (гребенчатым) шпателем.

Затем плитка прикладывается к стене, аккуратно подбивается и выставляется строго по уровню. Таким жекафельная плитка образом монтируется соседняя плитка, после чего между ними устанавливается два пластиковых крестика, регулирующих ширину декоративного шва. И снова плитки проверяются уровнем. На этот раз уже не по отдельности, а сразу обе. В конце ряда вставляется подрезка требуемого размера. Ее необходимо как следует заклинить, чтобы она случайно не отошла, тем самым нарушив ширину декоративного шва.

В самом конце плитка затирается. Лучше всего это делать не со свежеуложенным кафелем, а чуть подсохшим. Лицевая сторона плитки и швы между плитками очищаются от остатков раствора. Затем в небольшой емкости разводится затирочная смесь. Далее она плавными движениями вдавливается в швы резиновым шпателем. Следите за тем, чтобы затирка проникла на всю глубину шва, а не заполнила только ее верхнюю часть. В этом случае плитка прослужит на порядок дольше. Радуя вас и ваших близких.

18 марта 2014

мраморМрамор или мраморос (в переводе с греческого – блестящий) – самый распространенный материал, используемый для создания античной скульптуры. Он входит в число благородных материалов и отличается специфичными свойствами.

Именно при работе с мрамором греческие скульпторы смогли достичь максимальной виртуозности и мастерства. За многие годы были разработаны методы обработки рассматриваемого материала, которые полностью отвечают набору его пластических свойств. Античность не только открыла мрамор, но и на примере большого числа скульптурных творений раскрыла пластику, которая таится в этом материале. В последующие же эпохи техника обработки мрамора ничем новым практически не пополнилась.

Безукоризненная и глубокая белизна материала объединяет одновременно нежность и твердость, теплоту и одухотворенность произведений скульптуры.

Мелкозернистая ровная фактура, простота в обработке – все это позволяет наделять мрамор более тонкими формами, богатыми и легкими деталями. Именно шлифованная поверхность (ее блеск) прекрасно передает фактуру и плотность тела человека.

Физико-механические характеристики мрамора

Мрамор – горная порода, которая образовалась из-за кристаллизации стандартных доломитных известняков в условиях повышенного давления.

Данный материал является горной метаморфической породой, состоящей в большинстве своем из зерен доломита либо кальцита, связь между которыми осуществляется без какого-нибудь цементирующего вещества. Выделяют два вида мрамора в зависимости от его строения: с мозаичной и с зубчатой связью зерен.

Самая распространенная примесь в мраморе – пирит и лимонит. Данные вещества при окислении на воздухе образуют бурые и ржаво-желтые пятна на мраморе.

Механическая прочность мрамора составляет 500-1900 кг/см2 (при сжатии) и 47-320 кг/см2 (на изгиб) и определяется структурой, трещеноватостью, а также однородностью состава. При насыщении материала водой данные показатели снижаются, но незначительно. Более высокую прочность имеет мрамор с включениями кварца.

Твердость материала находится в зависимости от размеров зерен (мелкозернистая структура характеризуется большей прочностью).

Обработка мраморных известняков является трудоемким мероприятием. Хотя в целом мрамор входит в перечень каменных скульптурных материалов, которые легко обрабатываются.

Белый мрамор

Это классический статуарный мрамор, который состоит из чистого доломита либо кальцита. Данный материал очень высоко ценится и является достаточно редким.

Предпосылкой для обширного распространения в античном мире скульптуры из мрамора являлось существенное количество месторождений данного материала в Древней Греции, на большей части которых добывали действительно высококачественный мрамор (наиболее богатая часть на подобные ископаемые – провинция Аттика: мрамор из данного места имеет белые нижние пласты и серые либо синевато-серые верхние пласты).

Классикой белого мрамора по-прежнему выступает каррарский мрамор (карьеры находятся недалеко от города Каррары в отрогах Апуанских Альп): практически полностью (на 98-99%) состоит из карбоната кальция СаСО3. Данный материал завоевал мировую славу. Многие скульпторы (Микеланджело, Торвальдсен, Роден, Шубин, Канова, Антакольский) использовали его при создании своих работ.

Особую известность приобрел паросский белый мрамор (остров Парос).

Что касается месторождений, то здесь выделяется белый мрамор Италии и Греции (острова Тенос, Фасос, Андрос, Наксос), а также Малой Азии (Пергам, Эфес).

Цветной мрамор

Применялся в античное время достаточно редко. Обширное использование получил в более поздний период.

Добываемый мрамор имел разнообразные цвета: красноватый, зеленоватый, желтоватый, светло-черный (остров Эвбея), белый с прожилками фиолетового (фригийский мрамор) и черный (Пергам).

Пластическая обработка цветного мрамора несколько разнится от отработки белого. Отличие состоит в подчеркнутой пластике рассматриваемого материала. Темные цвета предполагали использование светотеневых решений.

При создании декоративной скульптуры использовался красный мрамор (декоративные рельефы, вакхическая скульптура).

Голубовато-серый и серый мрамор повсеместно применялся как в эпоху архаики, так и в более позднюю эпоху.

Черно-синий и черный мрамор превосходно передавал цвет кожи негров. Глаза же (белки) изготавливались из белого мрамора.

Декоративные характеристики цветного мрамора.

За счет многообразия рисунка и расцветки цветному мрамору отводятся лидирующие места в перечне каменных декоративных материалов.

В зависимости от текстуры выделяют следующие виды:

- слоистый
(полосчатый) – чередуются слои разной зернистости и цвета;

- массивный – следы первичных слоев полностью отсутствуют;

- сланцеватый – части расположены относительно параллельно;

- слойчатый – плоскости изогнуты;

- конгломератный и брекчиевидный
– галька либо угловые обломки цементируются мелкозернистой массой.

Цвет материала определяется окрашивающими его примесями (окислы марганца либо железа), которые наделяют мрамор красным, розовым, желтым, коричневым цветами и разнообразными их оттенками. Даже десятые доли перечисленных окислов приводят к интенсивной окраске мрамора.

Серые и черные цвета – результат микроскопических вкраплений углерода в виде углистых веществ либо чешуйчатого графита (либо следствие скопления гематита).

Месторождения.

На постсоветском пространстве ломка мрамора происходила вблизи Екатеринбурга, на Кувшинском, Северском,Мрамор Полевском заводах по реке Туре. Позднее (с XVIII века) ломка мрамора началась в Карелии, на Урале.

Коелгинский мрамор отличается средним зернистым строением, белого цвета с равномерно расположенными небольшими буровато-серыми пятнами. Имеет высокую пластичность, легок в обработке. Объемная масса составляет 2700 кг/м3, а предел прочности при сжатии находится в пределах от 600 –до 900 кг/см2.

Прохорово-баландинский мрамор характеризуется более мелкими зернами, поэтому твердый, а также трудоемкий в плане пластической обработки. Предел прочности при сжатии равен 1280 кг/см2.

Также известны месторождения цветного мрамора на Дальнем Востоке (Барановское месторождение – розовый мрамор), на реке Енисей (Кибит - розовый, белый и палевый), в Оренбургской области (карьеры Кваркенского – белый мрамор), на озере Байкал (слюдянский – голубой просвечивающийся, кульдинский - зеленый).

Для создания скульптур необходим мелкозернистый, чистый, монолитный мрамор, отличающийся светопроницаемостью, белого цвета (либо равномерного желтоватого, либо розоватого оттенка).

18 марта 2014

лиственные породы деревьевПрежде чем перейти к выбору древесины, вы должны быть знакомы с различными древесными породами. Многие хвойные породы применяют в качестве основы для облицовывания различных деталей шпоном из твёрдых и очень ценных пород. К твёрдым лиственным породам относится дуб, бук, берёза обычная и карельская, граб, грецкий орех, ясень и так далее.

Лиственные породы чаще всего используют в натуральном и цельном виде. Для резьбы по дереву с последующим травлением и покраской древесины применяют только отдельные лиственные породы (осина, липа, рябина, ива, берёза). Для мозаичных работ использую исключительно шпон из хвойных и лиственных пород. Если вы хотите сохранить натуральный цвет резного изделия, то для этого выбирают грушу, грецкий орех, клен, каштан и так далее.

Хвойные породы обладают, как правило, мягкой древесиной: для лицевых деталей они используются крайне редко. Это всё из-за того, что мягкая древесина очень чувствительна к ударам и механическим повреждениям. Но на практике оказывается следующее: если соблюдать требования, которые предъявляются к технологическому процессу, то хвойные породы можно легко использовать при создании различной мебели.

Если изделие небольших размеров, то используют хвойную древесину без сучков, с ярко выраженными и красивыми годичными слоями (например, кипарис, лиственница, можжевельник, красная сосна и многое другое). Пихту и белую сосну, а также ель с значительным количеством сучков следует подвергнуть дополнительной декоративной отделке с использованием тонированной или орнаментальной резьбой.
Хвойные породы очень хорошо поддаются окрашиванию, но если красить очень интенсивно, то цветовой тон заглушит декоративные свойства древесины.

Как только древесина высохнет, она сожмется и будет подвержена естественному короблению.

Если вы занимаетесь столярным делом, то должны уметь точно определять время на сушку дерева. Если дерево будет не досушено или пересушено, то оно станет непригодным для использования. Если пересушенную древесину использовать в помещении с нормальной влажностью, то дерево впитает влагу с воздуха, что вызовет его коробление. На состояние древесины очень сильно оказывает влияние переменное температурное изменение: материал при этом начинает интенсивно трескаться.

На самом деле на состояние древесины, её разбухание и сушку влияет огромное количество причин (время заготовки, условия выдержки и многое другое). Если дерево заготовлено в зимнее время, то древесина (по сравнению с материалом, заготовленным летом) менее влажная, поскольку в зимний период она замедляет рост.

Вы также должны помнить! Не досушивание и пересушивание древесины очень сильно сказывается на плотных и твёрдых породах, слабо отражается на мягких и рыхлых породах.

Вы должны подбирать древесину однородную по своей структуре, поскольку это способствует одинаковой степени усыхания заготовок.

Если вы используете исгибочный материал, то у него при высыхании наблюдаются выпуклости и прогибы. Иными словами происходит сильное коробление дерева. У центровой доски подобное коробление будет практически незаметным, поскольку твёрдая ядровая древесина усыхает намного меньше, чем заболонь.

Пригодность столярного материала можно узнать по внешним признакам, которые можно заметить у ствола спиленного дерева. Во время отбора древесины особое внимание обращайте на лучевые трещины в торце.

Наличие или отсутствие трещин свидетельствует о хорошем качестве материала. Глубокие же трещины являются прямым свидетельством низкого качества материала. При глубоких подобных трещинах в стволе могут находиться полости, которые заполняются особым смолистым веществом и называются живицей (этот природный процесс называется засмолкой).

Если трещины идут по годичным кольцам древесины (то есть трещины идут дугами), то это дерево считается совершенно непригодным для столярных работ.

Если вы выбираете мягкую хвойную породу, то обращайте особое внимание на плотность непосредственно годичных слоев дерева. Чем гуще слои, а также чем большей плавностью характеризуются их переходы, тем однороднее и плотнее ваша древесина. А это в свою очередь означает то, что дерево очень качественное.

Если дерево широкослойное, то это указывает на её рыхлость и слабую прочность. Изделия из широкослойной древесины не должны подвергаться переменным и резким нагрузкам.

Если годичные слои параллельны, то это является прямым свидетельством прямолинейности древесины относительно продольного разреза (указывает на доброкачественность данного материала).

У деревьев, растущих отдельно, после валки можно заметить не параллельность древесных волокон (косослойность). Но вместе с не параллельностью у данных деревьев ядровая часть немного смещена к заболони. Такая древесина сильнее всего трескается и коробится.

Во время отбора древесины обращайте своё внимание на её возраст. Молодая древесина очень рыхлая и мягкая, а старая древесина сильно подвержена гниению. Следует выбирать древесину среднего роста.

Для столярных работ наилучшей древесиной считается дуб в возрасте от восьмидесяти до ста пятидесяти лет, сосна от восьмидесяти до девяноста лет, берёза и ясень от шестидесяти до семидесяти лет, ель до ста двадцати лет, ольха до шестидесяти и так далее.

Возраст сваленного мастерами дерева определяется по поперечному разрезу. На поперечном разрезе дерева отлично видны годичные слои. Некоторые из пород относятся к более гибкими, а некоторые – к менее гибкими. Например, древесина осенней заготовки намного более гибкая, чем заготовка зимней.

Также установлено, что гибкость древесины максимально проявляется в среднем возрасте.

Шибкая древесина очень просто гнется, но очень трудно ломается. Липа, ильм, береза, осина являются самыми гибкими. Дуб, ель, бук, ясень, клен считаются менее гибкими. Лиственница, граб, ольха, сосна и пихта считаются самыми негибкими.

Гибкость дерева сильно зависит от места произрастания, от содержащихся питательных для дерева элементов в почве, от наличия сучков и многого другого.

Также следует знать про ещё одно очень важное свойство древесины - её вязкость. Поскольку при высокой вязкости дерево может гнуться во многих направлениях и не ломаться, а также не принимать прежнюю прямолинейность.

Этим важным качеством обладает орешник, ясень, можжевельник, береза, а также молодой дуб, лиственница, бук и пр.

К очень хрупким породам относится осина, ольха, ель и многие другие.

Почва также оказывает большое влияние на вязкость и хрупкость дерева. Поскольку, если сосна и бук будут расти во влажной почве, то древесина деревьев будет обладать высокой вязкостью. Если дерево будет расти в очень влажной либо очень сухой среде, то оно будет обладать высокой хрупкостью. Чтобы получить деревья однородной вязкости, их обрабатывают, тем самым насыщая дерево влагой, а затем подвергают древесину гнутью.

Зачастую древесина способна раскалываться по направлению волокон (чем прямолинейнее структура дерева, тем легче происходит раскол древесины). Как плотные, так и гибкие породы древесины раскалываются намного легче, чем мягкие. Сучковатость, наплывность, свилеватость и перепутанность волокон заметно понижает уровень раскалываемости дерева.

Очень легко раскалывается дуб, ясень, бук, ель, ольха и другие. Труднее раскалывается тополь, груша, граб и так далее.

Обычно для резьбы подбирают древесину с очень низким уровнем раскалываемости.

Прподолжительное хранение древесины сильно снижает прочность. Именно поэтому столяр долженхранение древесины придерживаться соблюдения условий хранения имеющегося материала, а уже готовые к использованию изделия качественно защищать от атмосферных явлений, покрывая их различными лаками и мастиками.

Если столяр отбирает древесину для столярной работы, то он обязан обращать внимание на цвет как в отщепе, так и в разрезе древесины. Если цвет древесины неравномерный или очень яркий, то это указывает на грибковое заболевание. Подобное дерево полностью непригодно для столярной работы.

Нежелательно наличие сучков в деталях конструкции. Они очень сильно снижают прочность древесины. Но если высушить древесину, то сучки выпадут. Если дерево хвойное, то полость сучка заполнится смолистым веществом. Материал с множественным наличием сучков используют, как правило, для неответственных конструкций.

11 марта 2014

керамические блокиМногие люди мечтают о своём загородном доме. Однако когда встаёт вопрос о выборе строительного материала, то появляется вопрос: что же лучше выбрать? Сегодняшние прилавки строительных магазинов до отказа заполнены всевозможными стройматериалами, каждый из которых кажется лучше предыдущего. Как тут не впасть в отчаяние? Если вы цените качество и в тоже время являетесь рачительным хозяином, то стоит присмотреться к такому материалу, как керамические блоки.

Можно смело утверждать, что керамические блоки входят в категорию экологичных и долговечных материалов, так как их изготавливают из глины путём обжига. Такой прочный природный материал с каждым днём находит всё больше сторонников. Многие люди называют такие керамические элементы кирпичм, а возведённые с их помощью стены кирпичными. Классический вариант кладки предполагает перевязку керамических изделий между собой во всех направлениях. Как правило, однослойная стена из таких изделий получается прочной и требует только отделки.

Не торопитесь бежать в строительный гипермаркет за керамическими блоками. Для начала определитесь с конструкцией будущего здания. Именно от структурных особенностей сооружения зависит выбор размера, вида и поставщика керамических блоков.

Существуют мелко- и крупноразмерные керамические блоки. Некоторые строители в целях ускорения строительного процесса используют крупные размеры блоков для возведения стен. Но прежде чем решиться на этот шаг, следует обязательно детально изучить техническую часть проекта. Как известно, торговые марки, занимающиеся изготовлением и поставкой крупноразмерных керамических блоков, создают изделия равные 250 миллиметрам. Именно эта длина считается базовой для проектирования сооружений. Если вы приобретете, типовой проект или же закажете индивидуальный, то и в том и другом случае вы увидите как раз эти размеры керамических блоков. При проектировании стоит учитывать, что в 1 погонном метре помещается 4 керамических блока. При этом длина отдельного блока составляет 248 мм. Не стоит паниковать и искать блоки размером 250, поскольку эти самые недостающие 2 миллиметра ликвидируются погрешностью в размерах блоков.

Если вы собираетесь проектировать дом самостоятельно, то непременно обратите внимание на толщину будущих наружных стен и несущих конструкций. Не стоит сооружать стены в несколько слоёв кирпичных блоков. Если вы планируете создать многослойную конструкцию, которая будет состоять из вентилируемого фасада и плитного утеплителя, то толщину блоков необходимо подбирать только для придания прочности конструкции. Считается, что 1 погонный метр конструкции способен выдержать силовую нагрузку в 200 тонн, а это значит, что однослойной конструкции будет вполне достаточно для возведения сооружения до семи этажей.

Чтобы не прогадать в цене, обязательно изучите весь рынок, где представлен данный строительный материал, так как каждый производитель гермоблоков выставляет свою выгодную для себя цену. Исходя из практики, все строители в один голос не рекомендуют приобретать блоки по низкой цене. Ведь значительная часть таких изделий контрафактная, а значит, и качество товара будет не самым лучшим. Оптимальный вариант - средняя цена за материал. Только проверенные производители, хорошо зарекомендовавшие себя, могут позволить продавать товар по приемлемой цене. Что касается высокой стоимости товара определенных марок, то зачастую цена завышена лишь из-за бренда, а само качество продукции абсолютно такое же, как и у керамических блоков по средней цене.

Не стоит легкомысленно относиться к покупке стройматериалов и гнаться за дешёвым товаром, так как от качества материала будет зависеть в итоге срок службы всего сооружения.

При возведении стен, особенно первого ряда кладки, следует применять качественный раствор. Обязательно соблюдайте технологию приготовления раствора указанную изготовителем.

После завершения процесса возведения стен из керамоблоков в целях сохранения сооружения стоит произвести отделку стен. Однако не все фасадные материалы подходят для работы с керамоблоками. В большинстве случаев строители для отделки применяют кирпичи, так как класть их можно одновременно с самими блоками. Такой способ даёт возможность сэкономить время строительного процесса. Наименее затратный способ - штукатурка. Для отделки таким материалом не нужны специальные навыки. Это самый оптимальный вариант для тех, кто ещё не решил чем отделать дом. Ведь такая облицовка недолговечна и без особых усилий в дальнейшем вы сможете её поменять на более презентабельный фасадный материал.

Ещё одним неоспоримым качеством керамических блоков является их легкость, а значит, вам не понадобится крупногабаритная техника для доставки материала. Более того, стена из керамических блоков не запотевает, так как каждый блок имеет свой рисунок, который позволяет создать оптимальный уровень теплообмена.

Как видите, строительство дома из керамоблоков - это оптимальный вариант цены и качества. Не стоит бояться и отказываться от новых технологий в строительстве. Если сравнить дом, созданный по обычной технологии и дом с использованием новомодных стройматериалов, то можно заметить огромную экономию денежных средств в пользу последнего, но при этом технические характеристики современного дома будут ничуть не хуже, а даже лучше по многим показателям.