2 мая 2012

укладка стяжки пола Основное качество, которое мы ожидаем от пола, как в собственном доме, так и в квартире – это его надежность. Очень часто мы просто не даем полу полностью высохнуть. Поэтому бетонная стяжка начинает трескаться, из-за чего появляется большое количество неприятных моментов. Сейчас существует огромное количество различных способов, как сделать пол прочным. Одним из таких способов является армирование пола. Самый распространенный способ армирования пола в квартирах является объемное армирование, по-другому такое армирование называется армированием волокнами.

По происхождению армирующий материал может быть разного происхождения. Он может быть и металлическим, и стеклянным и полимерным. В зависимости от назначения пола и предполагаемых нагрузок, которые он будет выдерживать, выбирают соответственно и волокна для его армирования. Применение металлических волокон лучше всего подходит для увеличения механической прочности пола, а использование стеклянных и полимерных волокон способствуют увеличению химической стойкости пола. Меньше всего подвергается образованию трещин объемно – армированный бетон.

Если нужны полы с целым комплексом необходимых свойств, то нужно использовать раствор из цемента высшего сорта, песка с применением армирующих волокон. Если, например, это волокна из полимера. То в объеме смеси его фибры будут располагаться равномерно, а раствор можно разводить только одной водой. Главная особенность полученного материала состоит в его высокой прочности, а прочность данного материала достигается очень быстро насколько это только возможно. Именно эта самая быстрота набирания прочности и не дает возможности образованию усадочных раковин, а также очень малое количество появляющихся трещин у материала и различных расколов. Благодаря своей повышенной ударной вязкости улучшается стойкость материала и к химическим воздействиям.

Также у материала обеспечивается хорошее сопротивление и к механическим нагрузкам, а кроме всего этого снижается уровень образования пыли. Для того чтобы начать отделывать пол не нужно выжидать целую неделю, а можно приступать уже через одни сутки. К отделке пола можно отнести укладку плитки, линолеума настил из других видов покрытия, также можно начать обустройство теплого пола. Для укладки стяжки используют пневмонагнетатели. При помощи механизированной подачи раствора на высоту около восьмидесяти метров за восьмичасовую смену можно уложить бетона свыше 150 метров квадратных.

Как уже упоминалось, что сухая стяжка состоит в основном из песка, цемента и армирующих волокон с водой. Все необходимые компоненты необходимо смешивать в определенной пропорции. По виду готовый раствор похож на обычный мокрый песок. Операцию укладки пола лучше делать жестким раствором, поэтому процесс монтажа пола становится быстрее. У такой смеси уменьшается усадка и очень быстро появляется прочность, а наличие волокон в растворе способствует тому, что раствор не растекается. При капитальном ремонте квартиры процесс создания стяжки пола можно разделить на несколько этапов:

Первый этап заключается в приготовлении полусухой смеси с использованием волокон фибры. На втором этапе будем готовую смесь транспортировать по бетонопроводу к месту его укладки. На третьем этапе мы будет делать разгрузку раствора и планирование его по всему полу равномерным слоем. Четвертый этап у нас будет заключаться в создании направляющих при помощи лазерного уровня по заданным меткам. Далее на пятом этапе уже по готовым направляющим правилом будем формировать общую площадь нашей стяжки. На заключительном этапе производим затирание стяжки специальной затирочной машинкой.

2 мая 2012

гипсокартон своими рукамиВ современном строительстве и ремонте, для отделки стен и потолков, все чаще и чаще используют гипсокартон. И это совсем неслучайно, ведь материал имеет отличные практические качества, при достаточно небольшой стоимости. Да и непосредственно технология работ не особенно сложная, что позволяет выполнять монтаж гипсокартона самостоятельно, не прибегая к найму строительной бригады.

Использование в отделке гипсокартона, в первую очередь обусловлено свойствами листов, которые таковы:

• прочность;

• при необходимости гибкость. Во многих случаях материалу можно придать практически любую желаемую форму. Достигается это разными способами, но в основном при помощи смачивания листа водой;

• влагостойкость и негорючесть;

• относительно небольшой вес листа;

• долгий срок эксплуатации.

Конечно, это далеко не полный список основных достоинств материала, но и этих пунктов достаточно, для того, чтобы при отделке воспользоваться именно гипсокартоном.

Что касается непосредственно работ…

Технология процесса такова, что если применяют гипсокартон для отделки стен, то в квартире исключаются множество неприятных моментов. Что при оштукатуривании стен цементно-песчаным или любым другим раствором было бы неизбежно. В частности это такие вещи:

• минимум грязи. Даже если она и есть (в основном это обрезки и мелкие фрагменты листов), то все можно легко подмести за считанные минуты;

• отсутствие работ с водой на 100% исключает возможность затопить соседей снизу;

• не нужно постоянно следить за раствором, перемешивать его. Гипсокартонные листы не требуют никакого внимания.

И это только аспекты, которые наиболее видны. Если подсчитать, сколько понадобится сил и времени, чтобы занести песок и цемент на этаж, то преимущества, которыми обладает гипсокартон, станут более чем очевидны. Да и возможностей у гипсокартона побольше, чем у различных растворов.

Например, с помощью гипсокартона можно маскировать коммуникации не прикладывая особых усилий. Если требуется «спрятать» трубу, то вокруг нее монтируют специальный короб, который можно покрасить или обложить плиткой. Само собой – на штукатурку тоже можно наложить и краску, и плитку, но вот какое же количество раствора понадобится, для того, чтобы создать такую колонну вокруг трубы?

Если это вообще будет возможно…

Ведь, скорее всего ненужную для взора трубу нужно будет спрятать внутрь стены. Любой человек, который хоть раз сталкивался с подобным, скажет, что в большинстве ситуаций это просто невозможно сделать. горячее видео

И приходится мириться с таким положением вещей – «любоваться» выступающей трубой постоянно…

Теперь подобную проблему легко решить! Просто воспользуйтесь таким материалом, как гипсокартон и нужный участок стены (либо потолка) предстанет совершенно в другом ракурсе…

2 мая 2012

Бассейн своими рукамиБассейн во дворе загородного дома или дачи – это мечта многих хозяев. Наверное, каждому хотелось бы в жаркий летний день окунуться в прохладную глубь собственного водоёма и испытать невообразимое блаженство. Возможно ли осуществить мечту о собственном бассейне самостоятельно, без привлечения строительных фирм? Да, это вполне реально. Нужно только придерживаться определённой последовательности действий, о которой мы расскажем далее.

Итак, с чего начинается бассейн?

Для начала следует определиться с местом расположения будущего водоёма, его формой и размерами. При выборе места желательно обратить внимание на следующие факторы:

- близость к водопроводу (чем ближе, тем лучше);

- наличие или отсутствие различных садовых культур (не стоит планировать бассейн слишком близко к деревьям или кустарникам, так как в будущем возможны проблемы с их корневой системой, а также с засорением водоёма опавшей листвой).

Форма бассейна зависит от личных предпочтений, но не стоит забывать о том, что построить прямоугольный или круглый водоём гораздо проще, чем мучиться с вычурной геометрией.

Определившись с местом и размером бассейна, можно приступать непосредственно к осуществлению замысла.

1. Размечаются границы будущего "объекта". Для этого вдоль периметра забиваются колья, а к ним крепится нить (строительная леска). Эта нить будет играть роль ориентира при выкапывании котлована.

2. Выкапывается котлован. Здесь стоит обратить внимание на то, что размеры котлована с каждой стороны должны получиться на 40-50 сантиметров больше, чем желаемые размеры бассейна. Чаще всего бассейны имеют глубину от 130 до 160 см, но эта величина не стандартизирована – каждый копает настолько глубоко, насколько пожелает (не забудьте только, что глубина котлована должна быть также на 40-50 см больше, чем желаемая глубина бассейна). Стенки котлована должны быть скошены на 5-7 градусов относительно вертикали во внешнюю сторону, чтобы предотвратить осыпание грунта и обеспечить надёжность стенок.

3. Дно котлована должно быть тщательно выровнено и утрамбовано, засыпано 20-сантиметровым слоем песка и снова утрамбовано. Затем поверх песчаного слоя укладывается гидроизоляция (рубероид на битумной мастике в два слоя). Рубероид следует укладывать таким образом, чтобы его края заходили на стенки котлована (30 см).

4. По периметру котлована возводится опалубка (40-50 см от края). Пространство между опалубкой и стенками котлована заполняется бетоном (желательно использование специального гидробетона или бетона на основе цемента марки не ниже 500). Стенки бассейна получатся более надёжными, если перед заливкой заложить армирующую конструкцию из сетки-катанки (диаметр - 6-8 мм). Перед заливкой важно продумать конструкцию откачки и подачи воды.

5. После полного высыхания бетона (время высыхания зависит от конкретной марки) опалубка разбирается и проводится так называемое "железнение" стенок. Для этих целей используется смесь цемента и воды, которая наносится на поверхность бетона обычной кистью. "Железнение" необходимо для того, чтобы свести к минимуму проникновение воды, а также для того, чтобы придать стенкам максимальную гладкость и прочность.

6. На дно укладываются камни и засыпается щебень подходящего размера. Поверх этого слоя размещается арматурная сетка и заливается бетон (15-20 см). Очень важно добиться идеально ровного дна с небольшим уклоном в сторону сливной трубы.

7. В дальнейшем можно отделать дно и стенки получившегося водоёма керамической плиткой, а можно обойтись и обычной покраской (главное – подобрать правильную краску и обязательно грунтовать стенки и дно перед окрашиванием).

В результате всех вышеприведённых действий на вашем участке появится собственный водоём, который послужит не только местом для купания, но также поможет обеспечить особый микроклимат и станет украшением территории.

25 апреля 2012

Дизайн ванной комнатыНе вопрос на засыпку, а повод для размышления: единственное место в доме, где люди могут позволить себе побыть в одиночестве либо наедине с любимым человеком – что это? Конечно же, спальня, а потому столь важной комнате стоит уделить особое внимание во время проведения ремонта. Здесь все должно отвечать как минимум четырем основным требованиям:

1. Гармония – сбалансированное сочетание цветов, стилистическое соответствие, грамотный подбор материалов и т.д.

2. Комфорт – дизайн спальни просто-таки обязан быть уютным.

3. Спокойствие
– даже сторонники ярких, пробуждающих страсть цветов в спальне должны понимать, что со временем те начнут их раздражать. Желательно найти компромиссное решение. Сделать это Вам помогут дизайнеры, о профессионализме которых можно судить по наличию положительных отзывов о реализованных проектах.

4. Внимание к деталям – даже самый привлекательный с первого взгляда интерьер может впоследствии разочаровать, если в нем присутствуют неприятные мелочи. Обычно их обнаруживаешь уже через пару дней, когда происходит элементарное привыкание в новой обстановке.

Кроме того, при обустройстве спальни необходимо помнить: очень часто это не только зона отдыха, но и гардеробная или даже рабочий кабинет. Следовательно, учитывать нужно много моментов и сделать это на профессиональном уровне под силу лишь студии дизайна интерьера. Здесь всегда рады новому заказу ведь для людей творческих, коими является большинство дизайнеров, их работа – это не ежедневная рутина, а удовольствие и призвание. Вдохновение для каждого проекта они черпают в непосредственном общении с заказчиками, понимая, что создают уют для конкретных людей с их личными особенностями и предпочтениями.

Если говорить о спальне, которая часто является территорией для двоих, то принимается во внимание возраст пары, темперамент, ритм жизни, даже привычки и увлечения. Например, многие молодожены приходят в восторг от идеи сделать ванную комнату смежной со спальней, если это позволяет планировка дома. Такая ванная станет тем местом, где можно будет организовывать романтические вечера, как в американских фильмах. Роскошная ванна, до верха наполненная водой с толстым слоем пены, расставленные по периметру комнаты свечи, бокалы с шампанским, легкая мелодия, ароматы миндаля, ванили или горького апельсина…

И эта сказка вполне может стать былью. Оформить интерьер, установить мебель в ванной , сантехнику, подобрать предметы декора Вам непременно помогут в той же студии дизайна, которой Вы доверите создание облика своей спальни. Оба помещения будут выдержаны в одном стиле, имея, так сказать, один почерк. Определится с тем, какими Вы хотите видеть их, поможет просмотр фото мебели в ванной и спальне, ведь часто именно мебель задает настроение всему дизайну и служит отправной точкой для определения с его стилистикой.

Если уж говорить о стилях, то для людей состоявшихся финансово и устоявшихся как личности, часто оптимальным вариантом является старая добрая классика с ее неизменной добротностью и изысканностью. Спальня, выполненная в классическом стиле, в зависимости от желаемого результата может иметь по-настоящему дворцовый вид, а может и напротив – быть «домашней» и уютной.

Классическая ванная предполагает тщательное продумывание не только отделки, но и всех деталей, поскольку один-единственный вентиль из стали нарушит ретро-концепцию. Вот почему следует обратиться в студию дизайна интерьеров , имеющую отзывы клиентов о качественно выполненных заказах. Обладая обширными знаниями и имея за плечами многолетний опыт, в солидной компании, такой как наша, все Ваши пожелания будут учтены и воплощены в жизнь на 100%.

При этом Вы обезопасите себя от стилистических ошибок, неправильного подбора цветовой гаммы и материалов. Доверьтесь профессионалам, избавьте себя от лишних забот и дизайн спальной комнаты, ванной или любого другого помещения в доме от студии дизайна превзойдет все Ваши ожидания!

25 апреля 2012

лоджияВ идеале лоджия является местом для отдыха на свежем воздухе. Для этого достаточно всего лишь установить на ней пару кресел или шезлонг. Но в наше время остро дает о себе знать дефицит полезной площади, а кого-то не удовлетворяет соседство с оживленной дорогой. В этих случаях можно попытаться использовать пустующие метры с выгодой для себя, превратив лоджию в жилую комнату.

Объединяться будем?

В первую очередь необходимо решить следующий вопрос: будем объединять лоджию с прилегающей жилой комнатой или нет? Если да, то такое переоборудование требует разрешения и соответствующего проекта. Кстати, на серьезные изменения лоджии разрешительная документация тоже нужна, даже если вы не собираетесь объединяться.

Если вы все же задумываетесь о слиянии, то оно вряд ли будет полноценным, поскольку помехой может стать подоконная перегородка (ее запрещено сносить, если речь идет о несущих стенах). Да и боковые простенки убрать у вас, скорее всего, не получится по тем же причинам. Так что это объединение можно назвать условным и выражаться оно будет лишь в демонтаже дверного и оконного блока. Кроме того, перенос радиатора отопления тоже может стать проблемой: по закону такие манипуляции производить вообще запрещено.

Составляющие успеха

Чтобы сделать лоджию жилой, следует ее утеплить. Начинать нужно с остекления, а точнее с осмотра парапета на предмет его надежности. Эта стенка должна выдержать довольно тяжелую оконную конструкцию со стеклопакетами. В разных домах ограждения лоджий выполнялись с применением кирпича, железобетонных плит или стальных решеток, заполненных декоративными элементами.

Во всех трех случаях нужно проверить конструкцию на прочность. Для этого можно пригласить представителя компании, которая будет устанавливать вам окна. Возможно, что парапет придется усиливать, для чего лучше всего с его внутренней стороны выгнать стенку из легких пеноблоков. Кирпичи здесь использовать нежелательно, так как опорная плита на такую нагрузку не рассчитана. После укрепления парапета переходят к остеклению.

Самый оптимальный на сегодняшний день способ остекления проема – оконная конструкция из ПВХ с одно- или двухкамерными стеклопакетами. Такой вариант гарантирует высокий уровень защиты лоджии от наружного холода и городского шума. Чтобы зимой как можно меньше тепла уходило на улицу сквозь окно, рекомендуется использовать двухкамерные стеклопакеты. Однокамерные есть смысл использовать только в южных регионах.

Иногда при остеклении лоджию расширяют, устанавливая оконную конструкцию с небольшим выносом вперед, если это не нарушает общую архитектуру здания (в противном случае городская мэрия может вас настойчиво попросить восстановить прежний облик лоджии). Для этого используют металлические уголки с длиной плеча 25-30 см, закрепив их к парапету. Образовавшееся после установки вынесенного окна пространство между рамой и парапетом заделывают деревом или пластиком, затем прокладывают слой утеплителя, а сверху монтируют подоконник, после чего приступают к теплоизоляции лоджии.
Тепло зимой, прохладно летом

Когда речь идет об утеплении лоджии, то тут очень важно провести тщательные работы по внутренней теплоизоляции потолка, пола и стен.

Пол на лоджии можно сделать на деревянных лагах. Для этого сначала основание застилается полиэтиленовой пленкой, затем собирается каркасная конструкция из деревянного бруса сечением 5050 мм или из досок толщиной не менее 25 мм, поставленных на ребро. Элементы каркаса располагают на расстоянии 450-500 мм друг от друга. Образовавшиеся пустоты заполняют любым теплоизоляционным материалом, например минеральной ватой. Затем настилают еще один слой полиэтилена и обшивают каркас фанерой, листами ДСП или OSB.

Если на лоджии вы планируете монтировать систему напольного обогрева (теплые полы), то придется обустроить плавающий пол. Для этого сначала выравнивается основание (несущая бетонная плита) при помощи тонкой стяжки, затем укладывается теплоизоляционный материал, например, плиты из пенополиуретана высокой плотности. Далее настилается полиэтиленовая пленка и монтируется система напольного обогрева (укладывается нагревательный кабель и прочие необходимые элементы). Затем все проверяется на работоспособность и в случае положительного результата наносится выравнивающая цементная стяжка.

Для утепления стен и потолка тоже используется каркасная конструкция из легких деревянных брусьев или металлического профиля, но ее обшивают гипсокартоном или декоративными панелями из МДФ. Гипсокартон нуждается в дополнительной обработке (в шпаклевании, грунтовании), но зато его можно оклеить любыми обоями или покрасить интерьерной краской. Перед обшивкой каркаса не забудьте проложить электрический кабель к местам расположения осветительных приборов и розеток.

20 апреля 2012

Малярные работыЕсли Вы решили затеять ремонт, Вам необходимо знать, какие материалы используются для того или иного вида работ, а также, какие инструменты при этом могут понадобиться. В этой статье мы хотели бы рассказать о тех инструментах, которые применяются в малярных работах. Так же, как личный или корпоративный сотовый телефон нельзя представить без бюджетного или выгодного вам тарифа связи, так же нельзя представить и маляра без его валиков, шпателей и прочего инвентаря.

Самый важный из инструментов – кисть. Их существует огромное разнообразие. Те, которые сделаны из свиной щетины и потому отличаются жёсткостью, позволяют получить покрытие отличнейшего качества. В случае если надо выполнить более тонкую работу, используются кисти из шерсти белки и колонка, которые отличаются мягкостью. Также они могут быть выполнены и из синтетических волокон. Стоит заметить, что этот вид более долговечен по сравнению с теми, которые сделаны из натуральных материалов.

Кисти подбираются по виду работ, которые предстоит сделать.

Для того, чтобы окрасить стены, потолки и прочие большие поверхности, стоит воспользоваться маховыми кистями. Они представляют собой своеобразный пучок волос, длина которых может достигать 180 миллиметров. Перед тем, как приступать к работе, маховую кисть стоит обмотать шпагатом, составляющим две трети длины волоса. Кстати, по мере изнашивания волоса обвязку постепенно уменьшают. Подобная обмотка необходима для того, чтобы сделать кисть более упругой. В таком виде она будет лучше растирать и меньше забиваться краской.

Чтобы окрасить небольшие поверхности, как например, окна и двери, нужно использовать кисти-ручники. Их диаметр может быть от 26 до 54 миллиметров. Они хорошо подходят для работы с алкидными красками и эмалями.

Если Вы хотите покрасить потолок, Вам понадобится кисть-макловица, которая отлично подходит для работы с клеевыми и известковыми красками. Она может быть круглой или прямоугольной формы. Однако если у Вас такой кисти нет, вполне можно обойтись и маховой.

Также Вам во время малярных работ может понадобиться филёночная кисть, которая предназначена для нанесения узких полос и для окраски мест, в которых сложно работать ручником. Диаметр такой кисти составляет от 6 до 18 миллиметров.

Кисти-торцовки, изготовленные из твёрдой щетины, имеют прямоугольную форму и необходимы для того, чтобы сгладить неровности на ещё невысохшей краске, нанесённой другим типом кисти.

Вообще кисти требуют бережного отношения и тщательного ухода. Так, перед тем, как использовать новую кисть, её необходимо вымыть с мылом. Затем придать форму конуса щетине или пучку волос.

В случае если Вы решили использовать для окраски водоэмульсионный состав, подержите некоторое время в воде новые кисти. Это размягчит их, и краска будет ложиться ровнее.

После известковой окраски щётки обязательно нужно несколько раз тщательно промыть в воде. После каждого ополаскивания воду обязательно нужно будет поменять. При предпоследнем ополаскивании добавьте немного уксуса в воду. Затем отожмите щетки и повесьте сушиться.

Не нужно звонить знакомому маляру, чтобы узнать, что второй по незаменимости инструмент в малярной работе – шпатель. Стальной шпатель, длина рабочего элемента которого будет составлять около 7-10 сантиметров, можно изготовить из старой пилы. Кромка его обязательно должна быть тонкой, гладкой и прямолинейной, шириной не более 16 сантиметров.

Самые широкие шпатели нужны для шпатлевки таких больших поверхностей, как стены или пол.

Малярные валики необходимы при окраске больших площадей неводными красками (масляными, масляно-эмалевыми), а также водно-дисперсионными. К слову сказать, использовать валик намного проще, чем кисть, особенно, если Вам предстоит работать с шероховатой поверхностью, но расход краски будет несколько выше. Эффективность его также значительно ниже при окраске неровных и фигурных поверхностей.

Малярный валик представляет собой цилиндр, сделанный из дерева, металла или пластмассы, который обтянут поролоном, резиновой губкой или мехом с коротким ворсом.

Валики с меховым покрытием подходят для окрашивания эмалями и масляными красками, а с поролоновым – хорошо подходят для работы с латексной краской. При покупке обратите внимание на качество. Для того, чтобы его проверить, сожмите валик в руке. Если инструмент хороший, то он вернётся в первоначальную форму очень быстро.

Если Вы решили использовать валик, Вам также понадобится ведро или противень с металлической решёткой или сеткой. В процессе работы валик нужно будет опустить в краску и после этого пару раз прокатить по решётке. Это позволит равномерно покрыть валик краской и избавиться от её излишков, которые стекут через решётку в ёмкость. Стоит также отметить, что перед тем как начать работу валиком, необходимо покрасить с помощью кисти труднодоступные для него места.

Поролоновый валик или с коротким ворсом идеально подойдёт для работы с гладкой поверхностью. Длинный ворс облегчит Вашу работу с не слишком ровными, шероховатыми поверхностями. К слову сказать, при работе с этим инструментом случается так, что краска пенится. В этом случае просто замените ворс на более короткий.

После того, как работа с валиком будет закончена, промойте его с помощью керосина или бензина. Если для окраски Вы использовали клеевые краски, то валик достаточно будет сполоснуть в тёплой воде.

В малярной работе широко используются также краскораспылители, которые доказали свою эффективность при работе с клеевыми, казеиновыми и известковыми красками. Данный инструмент маляра представляет собой насос с резервуаром для краски. Он позволяет за короткое количество времени окрасить достаточно большую поверхность. Однако этот инструмент является очень затратным, и это нельзя списывать со счетов. Специалисты не рекомендуют применять данный малярный инструмент для небольших объёмов работ.

Стоит заметить, что вязкость применяемой краски или эмульсии очень влияет на качество наносимого покрытия. При работе с лаками, эмалями и неводными красками часто используется и пистолет-краскораспылитель.

В заключение, хочется обратить Ваше внимание на то, что чем меньше объём работ, тем меньшим инструментом можно обойтись.

20 апреля 2012

Покрытие половПоловое покрытие комнаты это не просто дизайн, это, прежде всего функциональность. Ведь полы, в отличии от стен и потолка, которые практически не подвергаются физическому воздействию, и требуют менее затратного ухода, да и более дешевые в ремонте, и обслуживании. С половым покрытием дела обстоят иначе, так как на пол постоянно действует нагрузка, поэтому в выборе покрытия для пола нужно быть более расчетливым, и выбирать перекрытие полов, в зависимости от функционального использования, с особым вниманием.

Сложность в выборе половых покрытий заключается в том, что полы должны не только удачно сочетаться с общим дизайном помещения, а полностью соответствовать практичности и функциональности того или иного помещения. Именно дизайн полов придает настроение помещения, цветовая палитра полов не должна быть кричащей или же наоборот слишком серой, именно полы подчеркивают оригинальность помещения, а формы и фактура полов придавать комнате визуальное ощущение фундаментальности и надежности. Что же касается выбора полов по механическим параметрам, то для каждого помещения характеристики полового покрытия разные, поэтому и выбирать полы следует, учитывая все особенности помещений.

Если рассматривать со стороны эксплуатации и наибольшей нагрузки комнаты жилого дома или же квартиры, то это являются прихожая, коридор, и кухня. Именно в коридоре собирается мусор и песок, внесенный в жилое помещение с улицы. И в последствии эти мелкие соринки выступают в роли абразива, которые в небольшие сроки могут основательно испортить половое покрытие. Помимо этого, постоянное воздействие каблуков женской обуви, колес детской коляски, велосипеда, нанесут повреждения слишком мягкому покрытию полов, и сыграют не последнюю роль в долговечности пола. Наиболее подходящим покрытием коридоров является ламинат и керамическая плитка.

Большое пространство полов покрытых керамической плиткой будут довольно холодными, поэтому такие полы следует оборудовать системой теплый пол, настилать на полы из керамической плитки ковровыми покрытиями не рекомендуется, так как ковры будут скользить по плитке, что может привести к падению.

Полы в кухне часто подвергаются ударам (в случае падения кухонной утвари), и постоянному загрязнению, в виде жирных капель или пролитых жидкостей, поэтому для кухонных полов, вполне оправданно и логично будет использование ламината и керамической плитки, так как эти покрытия очень легко поддаются чистке. Кухню можно делить на рабочую зону (это место возле рукомойника и газовой плиты) где непосредственно производится приготовление пищи, и не рабочую, где стоит обеденный стол. Поэтому рабочую зону кухни можно покрыть плиткой, а не рабочую – ламинатом, сделав полы комбинированными.

Помещения с повышенной влажностью, а таковыми являются туалет душевая комната или ванна, требуют более надежные и влагостойкие материалы для отделки пола, так же можно устроить гидроизоляционный пол, с покрытием из некоторых разновидностей водостойкого ковролина, пробковых плит, или же керамической плитки. Такое покрытие исключает попадание влаги под половое покрытие, и не даст появиться грибкам и плесени.

Лицом любого жилого помещения является та комната, где больше всего проводят время хозяева квартиры, комната, где принято собирать гостей. Гостиная, именно это место должно выглядеть роскошно и богато. В гостиную как нельзя лучше подойдет паркет, он и придаст неповторимый стиль, и подчеркнет роскошь любого дома, но если паркет не по карману, то как альтернативу, можно использовать более дешевую паркетную доска которая визуально мало отличается от паркета, и имеет большое разнообразие цветовых оттенков и узоров.

Полы в спальнях и детских комнатах разумнее всего отделывать ковролином. Ковролин как нельзя лучше создает комфорт и уют в комнате, ковролиновый пол достаточно теплый, и не требует дополнительного утепления, также ковролин достаточно хорош как звукоизоляционный материал, что особенно важно в квартирах, в которых живут маленькие дети. Он способ поглотить большое количество шума возникающего в процессе детских игр. Цветовая гамма, и разнообразие ковролиновых покрытий, позволит дополнить любой, даже самый изысканный дизайн любой комнаты.

Также ковролин способен прослужить довольно долгий срок более 8 лет, при достаточно не сложном уходе. Достаточно раз в три дня чистить его пылесосом (так как ковролин соьирает на себя достаточно много пыли) и раз в неделю делать влажную уборку покрытия с помощью пылесосов с функцией влажной чистки.

Наиболее дешевым и часто применимым напольным покрытием является линолеум. Он легко доступен, не требует к себе особого ухода, но минусы линолеума заключаются в том что он слишком мягкий материал, и любое физическое воздействие оставит следы на полу устланном линолеумом.

20 апреля 2012

Реставрацонные штукатуркиОдним из видов реставрации и консервации памятников архитектуры и современных строений с целью обеспечения их сохранности, структурного укрепления старых материалов ограждающих конструкций, их биологической защиты разработаны и применяются специальные реставрационные штукатурки.

Эти стройматериалы обеспечивают защиту от влаги и не создают дополнительного давления (нагрузки) на стену. Их можно применять для конструкций, которые сыреют в результате капиллярного увлажнения или гигроскопического увлажнения конструкции за счет влаги воздуха. Отдельно, сами по себе, реставрационные штукатурки не могут заменить вертикальную или горизонтальную гидроизоляцию. Так же исключается их применение в местах стыка с грунтом. Благодаря системе поверхностно-активных пор и содержанию легких добавок реставрационные штукатурки обладают свойствами позволяющими содержать подвальные помещения сухими. Их свойства – высокая пористость и паропропускная способность при низкой способности капиллярного попадания влаги.

В реставрационных штукатурках пар, который образуется во время высыхания стены, аккумулируется в зоне соединения штукатурки с кирпичной стеной и в ее середине. Такая пористая структура дает возможность водяному пару быстро попадать на наружную поверхность, обеспечивая высыхание конструкции, при этом гидрофобные добавки не дают возможность поступления влаги извне. Быстрое проникновение влаги из конструкции на поверхность не создает увлажнение самой штукатурки. Водяной пар не переносит растворенные в воде соли, и они остаются внутри штукатурки. Большой объем пор содействует накоплению солей и предотвращает их проникновение в наружный слой.

По своей структуре такие штукатурки бывают двух, трех или четырехслойными и очень редко однослойными.

Первый слой – адгезионный и обеспечивает максимальное сцепление последующих слоев с основанием. Его толщина не превышает 5 мм., а показатель проникновения воды через год – 5 мм. Второй слой применяется для выравнивания, и используется в случаях больших неровностей поверхности или значительной ее засоленности.

Третий слой - реставрационная штукатурка. Он может наноситься за несколько раз, а его толщина не должна превышать 4 см. В ней кристаллизируется и накапливается соль. В случае применения двухслойной штукатурки этот слой последний.

Четвертый слой – декоративный и наносится на всю поверхность ограждающей конструкции. Это может быть шпаклевка, малярное покрытие (силиконовые или силикатные краски) или другой материал с высокой диффузионной способностью. Толщина этого слоя не должна превышать 5 мм. Процесс разрушения реставрационных штукатурок в отличие от обычных значительно растянут во времени. Толщина и количество слоев таких штукатурок чаще всего определяются в зависимости от степени засоленности и химического состава солей. При использовании таких штукатурок очень важно правильно подготовить основание к их нанесению. Конструкцию следует очистить, подготовить основание к их нанесению, удалить ослабленные фрагменты, малярные покрытия, штукатурку не меньше чем на 80 см. выше зоны увлажнения или засоления.

Раствор из швов удаляется на глубину 20 мм. Потому что основная концентрация соли находится в верхних слоях раствора. Следы солевых разводов удаляются при помощи металлической щетки. Очищенная основа должна быть прочной, жесткой и пористой и это должно обеспечить хорошую адгезию с последующими слоями. Адгезионный шар, как правило, имеет более низку паропроводность, чем выравнивающий слой, и не должен покрывать более 50 % поверхности, чтобы не создать паробарьер для стены.

Обычно реставрационную штукатурку наносят двумя слоями и толщина каждого из них не должна быть меньше 10 мм. Период между нанесением слоев определяют из расчета 1 сутки на 1 мм. толщины слоя. Свежую реставрационную штукатурку нужно защищать от попадания прямых солнечных лучей и сильного ветра, обеспечивая постепенное ее высыхание. Декоративные покрытия должны обеспечивать хорошую диффузию водяного пара и иметь гидрофобные свойства. При проведении реставрационных работ нужно уделить особое внимание устройству водоотвода с крыши сооружения, защите подоконных и выступающих конструкций от попадания воды.

20 апреля 2012

Сухие клеевые смеси фирмы LITOKOL Для облицовки бассейнов круглогодичного использования применяются керамическая плитка и мозаика. Эти стройматериалы прочны и долговечны, позволяют создать большое разнообразие дизайнерских решений. При облицовке бассейнов используется только специальная керамическая плитка с низким водопоглощением (менее 1%). Ее обязательно покрывают глазурью, она отличается длительным сроком службы и особой гладкостью.

Мозаика не уступает керамической плитке по своим эксплуатационным свойствам.

С ее помощью возможно облицовывать сложные поверхности. Стеклянная мозаика служит для укладки в бассейнах, которые находятся в помещениях и на открытом воздухе, не подвержена атмосферным воздействиям и перепадам температуры, долговечна, не теряет цвет, моется легко.

Укладка керамической плитки

Для укладки керамической плитки рекомендуется использовать двухкомпонентный полимерно-цементный состав LITOKOL XII+LATEXKOL-M (класс C2-S2 по Еп 12004/12008).

LITOKOL X11 - усиленная сухая смесь на основе цемента затворяется латексной добавкой LATEXKOL-м, в результате чего получается клеевая смесь с высокими эластичными свойствами, высокой адгезией и водонепроницаемостью.

Укладка мозаики

При укладке стеклянной мозаики рекомендуется использовать монокомпонентную сухую клеевую смесь LITOPLUS К55 (класс С2ТЕ по Еп 12004) на основе белого цемента. Он предназначен для внутренней и наружной облицовки каменной, стеклянной, керамической мозаикой. Он рекомендуется при укладке прозрачной и цветной стеклянной мозаики, не меняя исходный цвет материалов.

Затирка швов

Для затирки межплиточных швов в бассейнах используются затирочные смеси на цементной и эпоксидной основе. LITOKOL предлагает 2 решения вопроса с затиркой швов - затирочная смесь LITOCHROM 1-6 (CG2 по EN 13888) на цементной основе и эпоксидная затирочная смесь LITOCHROM STARLIKE (RG по EN 13888).

Цементная затирка

Затирка швов может быть выполнена при помощи цементной затирки LITOCHROM 1-6. Чтобы уменьшить водопоглощение затирки, увеличить эластичность и адгезию к краям плитки и мозаики, цементная затирка LITOCHROM 1-6 смешивается с латексом IDROSTUK-м В. Пропорции указаны на упаковке или в технических рекомендациях.

Эпоксидная затирка

Так же при затирке швов может использоваться эпоксидная двухкомпонентная затирочная смесь LITOCHROM STARLIKE. Преимущества этого материала для затирки швов в бассейне:

1. 53 варианта расцветок - с эффектом "фотолюминесцентный", "перламутровый", "бронзовый", "блестящий", золотой".

2. Водонепроницаемость и устойчивость к пятнам (не пачкается и не впитывает воду, просто моется водой).

3. Отличная защита от грибка и плесени.

4. Высокая механическая прочность.

5. По эластичности в 9 раз превышает обычные затирки, не царапается и не трескается.

6. Исключительная устойчивость к перепадам температуры - от -20°С до +100°С.

7. Химическая устойчивость к кислоте, щелочи и агрессивным веществам.

8. Полное отсутствие раковин и трещин после затвердения.

9. Стабильный цвет на всех типах плитки. Затирочная эпоксидная смесь LITOCHROM STARLIKE используется как клей, а также как затирка.

20 апреля 2012

кирпичСовременная наука и авангардные технологии, сегодня играют большую роль в разработке строительных материалов, и мы шагнули далеко вперед. Тем не менее, первый кирпич, был сделанный руками древнего человека, он встречается, и сегодня - это керамический кирпич. Переменился его внешний вид, но постоянным остались изначальные основы технологии.

Отдадим заслуженную дань почтения, рукам человека сделавшего керамический кирпич, но не надо забывать, что сегодняшний день, 21 век - век свежих, смелых, открытий и технологий.

Внушительная фирма возводила кирпичный дом. Приступили к облицовке фасада, но внезапно засомневались. Кирпич показался подозрительным. Передали на экспертизу, и обнаружилось, что морозоустойчивость кирпича не соответствует нормам. Пришлось избавляться от него в срочном порядке, а здание облицевали новым кирпичом. Эта история кончилась хорошо. А другие заканчивались плохо. Например, завезли кирпич на строительство, оставили на несколько месяцев, а когда наступила пора возводить здание, оказалось, что кирпич потрескался и непригоден для строительства. А основание, как оказалось, везде одно: кирпич неверно выбран. Поэтому давайте попытаемся понять, какой же кирпич нужно выбрать.

По составу и технологии производства, кирпич разделяется на три категории это керамический, силикатный и бетонный кирпич, сделанный по методу сверхсильного сжатия массы всей сырья.

Керамический кирпич, делают путем термической обработки глин и смесей.

Силикатный кирпич, приблизительно состоит: 90 процентов песка, и 10 процентов извести и небольшой доли добавок. Смесь загружается в автоклав, а не в обжиговую печь, как в эпизоде с керамическим кирпичом. Если присоединить пигменты, получаем силикатный кирпич любого цвета.

Изготовление бетонного кирпича методом сверхсильного сжатия всей массы сырья. Технологический процесс состоит из производственных действий, как: подготовка песка-ракушечника (размельчение, просеивание), дозирование ингредиентов, приготовление бетонной смеси, подача ее на пресс, для формирования изделий, дальнейшая термическая влажная обработка (“пропарка”), упаковка и маркирование изделий. В качестве сырья для кирпича используются: качественный цемент, песок и добавки.

Бетонный прессованный кирпич, по своим параметрам особой прочности, ближе годится под понятие «камень».

Зодчие и строители древней Греции, за 2-3 тысячи лет до нашей эры, пользовались технологией изготовления камня из бетонной смеси. Пирамиды и Сфинкс, сотворенные руками древних архитекторов из бетонного кирпича, и в наше время производят впечатление на современников, и показывают образец разума человека, примером в его служит, в устремлении передать новому поколению свою культуру, сохранить и оставить достойный отпечаток на Земле.

При выборе кирпича, надо особое внимание уделять прочности кирпича и марке.

Прочность, это главная характеристика кирпича. Это характеристика материала, сопротивляться, внешним напряжениям и не деформироваться, и при всём этом не разрушаться.

Марка - это показатель прочности, намечается цифровым значением. Цифры представляют информацию, какую нагрузку на один квадратный сантиметр, выдержит кирпич. Пример: марка 100 означает, что кирпич гарантированно выдержит нагрузку в 100 килограмм на один квадратный сантиметр. Бетонный кирпич может обладать маркой от 10 до 300. Пример: для сооружения многоэтажных домов, свыше 5 этажей применяют кирпич, как стеной материал, только марки 150. Для строительства коттеджа (2-3 этажа) довольно и марки 50. Некоторые производители, по необходимости, могут производить кирпич марки от 300 до 400 единиц (по желанию клиента).

Есть ещё одна не маловажная вещь, как морозостойкость кирпича.

Морозостойкость, это способность данного материала выдерживать попеременное заморозку и оттаивание в насыщенном состоянии водой. Морозостойкость (обозначается «Р») меряется в циклах. Во время рядовых испытаний кирпич погружают в воду на 4 часа, после этого на 4 часа в морозильной камере (это один цикл). И так делается, пока кирпич не станет изменять личные характеристики массу, прочность, внешний вид. Тогда проверки прекращают и делают вывод о морозостойкости кирпича. В климатических зонах от Санкт -Петербурга до Луганска, необходимо применять кирпич морозостойкостью не меньше чем 35 циклов. Вследствие этого, крупные заводы стремятся производить кирпич морозостойкостью не менее 35 циклов, и всё же на рынке попадается кирпич морозостойкостью (25 и 15 циклов), как правило, доставленный из теплых областей. У него невысокая цена, это прельщает покупателей (а продавцы пытаются не распространяться о «качествах»).

Граничные соотношения от стандартных размеров не должны превышать: по длине ±3мм, по ширине ± 2мм, по длине ± 2мм.

Цвет кладочного раствора должен контрастировать с цветом кирпича. Цвет кирпича песочный, цвет раствора должен быть красный, коричневый, или черный.

Цвет кирпича красный, цвет раствора должен быть черный, белый, или серый.

Цвет кирпича коричневый, цвет раствора должен быть красный или белый. Кладочные цветные растворы готовятся на базе обыкновенных цементных растворов с прибавлением красящих компонентов.

Цветовая насыщенность раствора зависит от количества красящих компонентов.

Цвет кладочного раствора.

Компоненты.

Красный.

Сухой сурик.

Серый, черный.

Технический углерод.

Коричневый.

Сухой сурик - (технический углерод).

Белый.

Декоративный цемент +кварцевый песок.

Расшивка кирпичной кладки из облицовочного кирпича, отличается от расшивки кладки из обычного стенового кирпича тем, что типичный кирпич, как правило, имеет нестабильные величины и неравномерности, и потому кладочный раствор применяется для выравнивания настоящих неровностей и устранения изъянов кирпича. Для того швы в ходе кладки всецело заполняют раствором и кельмой удаляют излишки или же расшивают швы, придавая им выпуклую или вогнутую форму. Такая кладка называется выполненной под расшивку. 

Распространенный брак в кирпичной кладке, это когда на кирпичной кладке выступают белые пятна, так называемые (высолы).

Образуются они вследствие: перемещение солей из кладочного раствора, кирпича, грунтовых вод, воздуха. Природа их происхождения содержится в том, что частички цемента, находящиеся в кирпичной массе и не прореагировавшие с водой, располагают свободными молекулами окиси кальция, как составной части компонента извести, находящейся в цементе. Порой они могут соединяться с углекислым газом, находящимся в воздухе и создавать новое карбонатное сочетание. Для того чтобы “высолы” не возникли на фасаде вашего дома в ходе строительства, нужно следовать правилам:

1. Применять густой раствор из хорошего цемента (не ниже марки ПЦ500), чистого песка и воды, а также испытанных качественных пигментов.

2. Не укладывать кирпич в дождь и закрывать новую кладку на ночь.

3. Как можно скорее подводить дом под кровлю.

4. Покрыть фасад, если он находится под прямым воздействием кислотных дождей, защитным составом.

Но если после этого высолы все же, появились, не огорчайтесь. Строители уверяют, что большая доля высолов, смывается дождями в течение несколько месяцев. Если ожидать не хотите, можно использовать народное средство: протереть нашатырным спиртом (пузырек на ведро воды). Или приобрести специальные средства - гидрофобизирующие жидкости. Или связаться с фирмой, которая приведёт ваш дом в порядок, отмоет от соли и обработает фасад дома защитным составом.