4 июля 2016

Карбоновая система «тёплый пол»Современный вариант эффективного отопления – это напольная инновационная карбоновая система, испускающая направленное инфракрасное излучение. Многолетние технологические опыты и исследования доказали абсолютную безопасность испускаемых электромагнитных лучей (диапазон 55–1980 мкм) для детей, взрослых и домашних питомцев.

Такую обогревательную систему можно монтировать под плитку или любой иной тип покрытия комнатных полов (паркет, ламинат, деревянная доска и т. п.). Для этого метода отопления помещений свойственно полезное влияние на здоровье людей:

- возрастает в воздухе количество полезных ионов, имеющих отрицательный заряд;

- сохраняется достаточный уровень влажности.


Инфракрасные отопительные системы сегодня представлены двумя различными видами карбонового настила – маты стержневые и плёнка. Рассмотрим более детально каждый из этих вариантов.

Стержневой вариант тёплого пола


Недавно на специализированном рынке отопительных систем напольного размещения появились карбоновые стержневые маты, являющиеся инновационным продуктом новейших высокотехнологичных разработок.

Стержневая напольная конструкция успела отметить себя как высокоэффективное, надёжное, экономически малозатратное устройство. Структура отопительной карбоновой системы представлена гибкими стержневыми элементами, продуцирующими тепло. Нагревательные детали надёжно скреплены друг с другом шинами, проводящими электрический ток.

Сердечники производят из композиционного материала, созданного из карбонового углепластика, серебра и модифицированного графита. Контактные соединения обеспечиваются термоустойчивыми медными проводами, покрытыми особой кремнийорганической резиной.

Надёжность и прочность всех комплектующих элементов системы, а также их устойчивость к воздействиям особо агрессивных факторов обуславливает способность карбонового стержневого устройства полноценно функционировать, при разумной эксплуатации, более 47 лет.


Когда выполняется соединение нагревательных элементов по параллельной схеме, основные рабочие качества пола сохраняются даже при грубых механических повреждениях. В этом случае выход из строя элемента или группы стержней не отразится на рабочей эффективности оставшихся участков мата.


Особенность! Высокая теплоотдача карбонового пола предоставляет возможность его использовать как вспомогательный источник тепла (инфракрасного излучения) или в качестве единственной, основной отопительной системы!


Плюсы и минусы стержневого карбонового пола


Кроме упомянутых преимуществ (надёжность и экономичность) для стержневого карбонового пола характерно:

- устойчивость к коррозийной деструкции;

- взрыво- и пожаробезопасность;

- высокая экономичность;

- не создаёт дополнительного нагрузочного отягощения на перекрытия;

- выполняет обогревание «безвредным телом» – испускаемые инфракрасные волны благотворно влияют на здоровье;

- можно организовывать обогрев помещений с повышенной общей влажностью;

- он оснащён системой саморегулирования, защищающей устройство от перегорания и критического перегрева;

- не образует электромагнитного излучения.


Помимо этого, инфракрасный стержневой пол удобен в монтаже и универсален. При последовательной схеме объединения нагревательных элементов допускается произведение боковых надрезов на матах. Это позволяет осуществлять укладку системы в любых удобных направлениях. Такая особенность является уникальным преимуществом при обустройстве напольного обогревания в нестандартных помещениях со сложной конфигурацией.

У такой конструкции тёплого пола имеется существенный недостаток – капитальная установка системы (отсутствие мобильности). Поскольку карбоновые элементы монтируются в толщу стяжки, в слой клея или под плитку, их демонтаж, перемещение, коррекция укладки невозможны.

Особенности функционирования стержневого тёплого пола


Стержневую инфракрасную систему обогрева именуют интеллектуальным устройством из-за наличия саморегулирующего блока. Такое свойство обязано композитному составу, используемому при производстве нагревательных элементов. Когда происходит ослабевание теплоотдачи, а нагревание элементов возрастает, карбоновый материал начинает увеличиваться в объёме. Расширение массы приводит к росту промежуточного расстояния между структурными зёрнами кристаллического графита. В результате электрическое сопротивление увеличивается, а мощность начинает снижаться.

В процессе функционирования карбоновые стержни «ощущают» уровень нагрева в различных областях пола и локально реагируют на него, подстраиваясь под конкретное температурное значение. В наиболее разогретых участках степень снижается, а в прохладных, наоборот, усиливается. Эта особенность работы карбонового тёплого пола допускает размещение на его поверхности различных предметов, характеризующихся большой контактной площадью соприкосновения. Система не перегорит и не перегреется, а самостоятельно понизит температуру в проблемном месте до возможного минимума без помощи какой-либо вспомогательной автоматики.

Несмотря на «мокрую» технологию укладки карбонового пола, весь процесс монтажа не является чересчур сложным. Для такой системы требуется создание незначительной по высоте стяжки (до 3,0 см), а случайные небольшие повреждения никак не скажутся на исправной работоспособности обогревательного комплекса.

Плёночная разновидность карбонового тёплого пола


Плёночный вариант карбонового инфракрасного пола, в отличие от стержневого аналога, не нуждается в обустройстве специальной укладочной стяжки. Система непосредственно застилается под создаваемое напольное покрытие. Плёночный нагреватель можно закрывать любым подходящим материалом, кроме кафельной плитки и ковролина.

Предупреждение! Когда напольное покрытие представлено древом, следует контролировать уровень нагрева карбоновых полос. Показатель не должен превышать 28,3 градуса Цельсия!


Конструкционная структура плёночного инфракрасного пола несложна. Она представлена плоскими углеродными полосами, соединёнными между собой медными контактными шинами и тщательно изолированными электротехническим полиэстром.

Спустя непродолжительное время после включения плёночное карбоновое покрытие равномерно прогревает всё помещение до запрограммированной на контроллере температуры, а затем переключается автоматически в режим экономии электричества.


Применение терморегулятора положительно сказывается на сбережении электроэнергии. По сравнению с иными аналогичными системами происходит экономия до 28,7% тока, потребляемого из домашней электросети.

Достоинства плёночного карбонового пола


Пол, имеющий уложенную плёночную инфракрасную систему обогрева, равномерно и достаточно быстро разогревается. Он может эффективно функционировать в непрерывном режиме длительное время, не подвергается коррозийному разрушению, обладает повышенной прочностной устойчивостью и не опасается механических повреждающих воздействий. Если случается повреждение плёночного карбонового пола, то выходит из строя лишь небольшая секция системы.

Запрессовка в термопластик (ламинирование) исключает любую возможность проникновения на контактные поверхности пара и жидкой воды. Помимо этого, специальная плёнка абсолютно не горючая и обладает значительной температурой плавления (свыше 120,5 градуса Цельсия).

Существенным плюсом является свободная мобильность плёночного карбонового пола. Его возможно без лишних проблем демонтировать и забрать на другое место жительства при переезде. Такое оборудование годится для укладки на потолок, наклонные и вертикальные стеновые поверхности. Система пригодна для обогревания определённых участков пола в квартире.

Экологичность, гипоаллергенность, способность ионизировать воздух и полное отсутствие рабочего шума позволяет монтировать такой вариант тёплого пола в детских учреждениях или медицинских заведениях.

Технология укладки стержневой модификации карбонового инфракрасного пола


Методика правильного монтажа стержневого карбонового излучателя тепла подразумевает последовательное выполнение определённых этапов:

- поверхность пола скрупулёзно очищается, а имеющиеся дефекты (выбоины, широкие трещины, крупные щели и т. п.) заполняются цементно-песчаным раствором;


- во время просушки пола следует подготовить комплект тёплого пола: требующееся количество проводов, гелевые муфты, термоусадочные манжеты, теплоотражающий материал и тепловой контроллер с температурным датчиком


- расчёт площади укладки инфракрасного пола;


Принять к сведению!
Карбоновую тепловую систему в комнате можно монтировать по всей возможной площади, даже в участках, где размещается мебель и техника. Оптимальное расстояние между краями полотен составляет 10,5–11,0 см!


- первым делом выполняется укладка материала, отражающего тепло. Он способствует уменьшению энергетических (тепловых) потерь на 32–41%, что ощутимо экономить электричество. Крайне важно использовать только те теплоотражающие покрытия, которые начинают плавиться при температуре свыше 110 градусов, к примеру, фольгированный изолон. Такой рефлектор можно стелить на всю доступную площадь помещения или исключительно в местах монтажа карбоновых матов;


- грамотная установка температурного датчика. Его следует размещать близко (по максимуму) к половой поверхности. Такая локализация обусловлена необходимостью получения точного значения действительного нагрева поверхности;


- раскладка стержневых карбоновых матов по запланированной схеме;


- соединение полотен тёплого пола в единую систему;


Внимание! Маты можно раскроить на блоки требующейся длины. Разрезные линии должны проходить исключительно по соединительному проводу. Все полотна допускается друг с другом соединять последовательно или параллельно, нужные для этого материалы находятся в комплекте карбонового стержневого тёплого пола!

- произвести фиксирование матов при помощи дюбелей, снабжённых термоустойчивыми головками, или прочного скотча;


- монтирование терморегулятора. Когда не предполагается создавать отдельную проводку для тёплого пола, специалисты рекомендуют устанавливать терморегулятор вблизи с наличествующей электропроводкой на стене в месте, удобном по высоте;


- затем осуществляется подсоединение системы карбонового инфракрасного пола к терморегулятору строго по схеме, прилагающейся к купленному комплекту;


- подключение терморегулятора к электросети. Выполнение этого этапа лучше поручить профессиональному электромонтажнику;


Важный нюанс! Необходимо учитывать суммарный показатель мощности всех прочих электроприборов, подсоединённых к этой же ветке сети. Если мощность карбонового инфракрасного пола превышает 2,0 КВт, то нужно подключать его через обособленный автомат!

- контрольная проверка правильной работы карбоновых матов и обследование соединений на предмет качества и надёжности. Не допускается присутствие искрения или локального перегревания в местах проводных контактов;

- диагностика правильности подключения термодатчика;


- обустройство стяжки. Чтобы тёплый карбоновый пол функционировал нормально, достаточно сделать её толщиной в 2,25–3,1 см, хотя этот слой можно делать толще. Например, для песчано-бетонной стяжки существует норматив минимальной толщины равный 7,0 см. Такая заливка полностью просохнет и затвердеет через 25–28 суток. Если используются другие растворы, то минимальная толщина и срок полного схватывания смеси может быть меньше. Следует выполнять рекомендации производителя;


- после затвердевания стяжки можно включить систему тёплого карбонового пола.


Заключение

Современное веяние в сфере отопительных систем – это стержневая и плёночная модификация тёплоготёплый пол карбонового пола. Такая эффективная система является практичным и удобным решением для обогревания жилых помещений.

Самостоятельный монтаж такого оборудования вполне выполним, однако, необходимо перед монтажными работами тщательно проанализировать инструкции по установке конкретного варианта тёплого пола и типа выбранного покрытия для пола. Сложностей и тонких нюансов много, но при точном соблюдении всех инструкций качественный результат обязательно получится. Он порадует уютной атмосферой и теплотой в доме.

11 июня 2016

Отделочная штукатуркаОтделочная штукатурка применяется для выравнивания поверхности стен. Кроме того, оштукатуривание помогает защитить стены от лишней влаги, не скрадывая при этом воздух (образуется в некотором роде «дышащая» поверхность), а также увеличивает показатели звуко- и теплоизоляции.

Оштукатуривание стен своими руками обеспечит вам значительную экономию средств. Однако следует понимать, что само оштукатуривание – это достаточно сложный и трудоемкий процесс, справиться с которым под силу далеко не каждому мужчине. Если вы не будете владеть всеми технологическими нюансами процесса, то, скорее всего стены у вас будут какими-угодно, только не ровными и гладкими.

Первоначально стоит определиться с необходимыми материалами и инструментами.

Для оштукатуривания вам понадобится не так много инструментов, как может показаться на первый взгляд. Вот список основных:

шпатель большой

Штукатурное правИло

строительная кельма

рогожная кисть

штукатурная терка

штукатурный полутерок

сокола


Все они продаются в обычных строительных магазинах, а также их можно приобрести через интернет либо просто попросить у знакомых.

Процесс оштукатуривания достаточно кропотливый. Необходимо помнить об основных требованиях его исполнения.

Основные требования при оштукатуривании стен

Температура воздуха. Необходимая температура воздуха того помещения, где вы будете штукатурить стены зависит от состава раствора, применяемого для оштукатуривания. Так, когда вы используете цементно-песчаный раствор температура должна быть от 5 до 30 градусов по Цельсию. Работая с остальными растворами следует выполнять рекомендации, указанные производителем в инструкции.

Влажность воздуха. Процент влажности также важен для оштукатуривания, как и температура. От ее испарения влаги зависит высыхание штукатурки, а если влажность помещения слишком большая, то и испаряться вода будет гораздо медленней. Так рекомендуемая доля влажности в помещении не более 60%.

Отсутствие спешки. Ремонт это такое дело, где спешка будет наказуема. То же касается и оштукатуривания. Не спешите наносить очередной слой штукатурки сразу поверх предыдущего, дайте ему хорошенько подсохнуть. Однако и давать окончательно засохнуть слою не стоит, иначе сцепление между штукатурными слоями будет слабым.

Отсутствие скупости
и жадности. Основная ошибка начинающих «ремонтников» это желание сделать все подешевле. Понимая, что экономить на материалах лучше не стоит, они принимаются экономить на инструментах. Ваши инструменты должны быть в исправном состоянии и удобными для применения! И не забудьте хорошенько вымыть и высушить их по окончании дня.

Когда инструменты выбраны и подготовлены к работе, а вы создали необходимые климатические условия для идеального оштукатуривания, самое время приступить к приготовлению раствора.

Приготовление раствора для оштукатуривания

Все растворы можно поделить на две основные категории: простые и сложные. К простым относятся известковые, глиняные и цементные, к сложным – состоящие из двух компонентов и более (известково-гипсовые, известково-глиняные и т. пр.).

Основная задача при подготовке раствора – нормализация его консистенции. Раствор не должен быть жидким (переизбыток связующего сырья) или тощим (недостаток связующего сырья).

При замешивании раствора в состав добавляют кварцевый песок и воду, все это замешивают, при необходимости добавляя понемногу песок. Чтобы отвердевание раствора происходило быстрее, в него добавляют разбавленный с водой гипс.

Весь процесс замешивания необходимо делать быстро, поскольку уже через пять минут раствор начнет схватываться, а затвердеет через полчаса. В связи с этим замешивать раствор следует небольшими порциями.

Теперь, когда штукатурный раствор замешан, следует незамедлительно приступить к его нанесению на стены.

Технология оштукатуривания.

Существует несколько мнений на счет того, что является самым важным в процессе отделки, но наиболее часто встречается утверждение о том, что самое важное - это технология нанесения штукатурки на стены.

Чтобы обеспечить связь раствора с бетонной стеной, необходимо набить на ее поверхность деревянную дранку или армирующую сетку. Если вы штукатурите кирпичную стену, то следует разделать швы между кирпичами в глубину как минимум на 4 мм. Если стена из бетона, то необходимо нанести на ней насечки. Сделать это можно с помощью зубила или железной щетки. Затем необходимо удалить со стены лишнюю пыль. Поверхность стены должна быть хорошо увлажнена обычной водой.

Весь процесс оштукатуривания стеновой поверхности состоит из пяти основных этапов: обрызг, грунтовка, накрывка и два вида затирки. Каждый из этапов сопровождается своей особой технологией нанесения.

Обрызг


Первый этап и первый слой. От качества исполнения обрызга зависит прочность всей штукатурки. Раствор для обрызга следует делать достаточно жидким, т.к. основная его задача – заполнить все ячейки или дранки. Толщина слоя должна быть порядка 10 мм для деревянных поверхностей и порядка 5 мм - для бетонных и кирпичных стен. Раствор наносят соколой, помещая на ее средину с помощью строительной кельмы штукатурную смесь с небольшом количестве.

Обрызг выравнивать ненужно, и если его поверхность будет похожа на стекающую краску, будет даже лучше. Просто уберите наверняка выступающие участки.

Грунтовка

Сразу после схватывания обрызга следует приступать к нанесению грунтовочной штукатурки. Чтобы определить, когда точно можно приступать к грунтовке следует прикоснуться ладонью к слою обрызга. Если вы почувствуете затвердевшую, но ощутимую влажность, то можете приступать к новому слою.

Установить требуемую равномерность и толщину слоя вам помогут специальные маяки. Несмотря на то, что процесс их установки довольно сложный, их использование позволит получить вам максимально ровную поверхность.

Консистенция раствора для грунтовки должна быть более густой с высокой пластичностью. Снова понадобится лопатка-сокола. На его середину с помощью широкого шпателя необходимо нанести также небольшое количество штукатурки и быстрым движением руки «от себя» накинуть его на стену. Как только вы перекинули раствор на стену, его стоит сразу разгладить шпателем. При каждом разглаживании основная задача –сравнять новую порцию раствора на стене с предыдущими.

В среднем одного «накида» хватает на 1 квадратный метр. Загрунтовав 6-8 метров следует воспользоваться шпателем побольше, чтобы сровнять все загрунтованные участки.

Накрывка

Впереди самый кропотливый этап. Третьим слоем штукатурки можно будет скрыть все мелкие недочеты и довести поверхность до максимально ровной. Раствор для третьего этапа должен быть особенно однородным. Наносимый слой штукатурки должен быть не более 2 мм. Если раствор быстро засыхает, то можно с помощью рогожной кисти простой водой.

Раствор наносится широким шпателем, прижимая его край к поверхности и проводя полосообразные движения «снизу-вверх». Ждать, пока слой предварительно схватится придется 20-40 минут ( в зависимости от состава раствора). После этого можно переходить к следующему этапу –затирке.

Затирка поверхности делится на черновую и чистовую затирку (затирку заглаживанием).

Черновая затирка поверхности

Начинать работу по затирке следует со смачивания рабочей поверхности. В труднодоступных для затирки местах, таких как углы комнаты или дверные косяки, можно будет воспользоваться полутеркой, которая по своим габаритам значительно меньше обычной терки. Оптимальными являются круговые движения по направлению против часовой стрелки. Первоначально следует использовать терку с деревянной поверхностью, а затем переходить на войлочную. При использовании волочной терки подходят движения, напоминающие по рисунку ёлку – такой метод называется «вразгонку» - движения должны быть резкими, быстрыми и прямолинейными.

Теперь осталось самое приятное: заглаживание поверхности.

Заглаживание

Лучше всего для заглаживания подойдет терка с резиновой вставкой или металической прокладкой. У каждой из таких щеток свое назначение. Терка с резиновой вставкой поможет подготовить поверхность стены для последующей работы с ней клеевыми красками, в то время как щетка с металлической прокладкой – для простых масялыных красок. Сперва следует использовать вертикальные движения снизу вверх (так обработать нужно не какой-то отдельный участок, а всю поверхность целиком), а потом переходить на горизонтальные движения. 

Итак, если вы будете придерживаться вышеописанных советов по оштукатуриванию, то в результате получите гладкую и ровную поверхность. Дальше вы вполне можете использовать ее под покраску, либо в качестве основы для самостоятельного декора.

Штукатурка как декор

Штукатурку также можно использовать как основной инструмент декора помещения. Так на стенах можнодекор помещения создавать самые разнообразные барельефные скульптурные композиции. Сегодня фантазия штукатурного рынка настолько многогранна, что придирчивому потребителю предлагается даже такая штукатурка, в состав которой входят полудрагоценные камни.

Строительный рынок также кишмя кишит множеством разнообразных идей и предложений по дизайнерской отделке помещений с применением штукатурки. Проводятся самые разнообразные семинары, выставки и мастер-классы, попав на которые, можно перенять интересные идеи по оформлению комнаты и почувствовать себя настоящим дизайнером.

Ценовая политика

И в заключении – о ценовом вопросе.


Сама штукатурка сегодня является доступным материалом. Наиболее затратной представляется стоимость работ, связанных с оштукатуриванием помещения. Средняя стоимость оштукатуривания стен составляет от 300 до 800 рублей за квадратный метр без учета стоимости материала. При этом стоимость работ будет складываться из многих факторов, в том числе материала стены, которую придется оштукатуривать, от ее формы, слоя штукатурки и других факторов.

Выбирать, делать ремонт самостоятельно или же обратиться в специализированную строительную компанию, чтобы сэкономить время и нервы, каждый должен самостоятельно.

11 июня 2016

Демонтажные работыОтделка и ремонт стен — это, несомненно, тот этап преобразования комнаты, который открывает широкий простор для любых фантазий. Если стремление сделать собственное жилище оригинальным, уютным и красивым достигло предельной точки желания, то кардинально поменять вид комнаты поможет ремонт стен, с легкостью позволяющий вдохнуть жизнь в дом и добавить динамики в надоевший интерьер.

Любая стена
— своеобразный холст, предназначенный для реализации самых смелых экспериментов и сокровенных желаний. Подобное полотно является некой «визитной карточкой», которая определяет интерьер, стиль всей квартиры или дома, материальный достаток и вкусовые предпочтения хозяев. Стены выполняют весьма ответственную роль в формировании общего впечатления: отвечают за зрительное восприятие внутреннего пространства помещения.

Выбор цветового решения из яркой палитры всевозможных оттенков может стать серьезной проблемой, например, в семье, ведь восприятие любого цвета сугубо индивидуально и субъективно. Естественно, на данный период времени существуют некие стандартные клише, подразумевающее базовые правила понимания цветовой гаммы.

Каждый второй, вероятно, слышал о том, что зеленый цвет успокаивает и расслабляет, а яркие цвета вызывают возбуждение, энтузиазм и прилив неиссякаемой энергии. Но какое бы ни было в конечном итоге цветовое предпочтение для оформления жилища, необходимо помнить: стены — важная «шестерёнка» в сложном механизме восприятия цвета, отвечающая за психологический комфорт, степень освещенности и гармоничное сочетание всех элементов интерьера.

Как говорится, самая низкая ступень — самая устойчивая и надежная; она основа прочности всей лестницы. Многие, приступая к ремонту стен, пренебрегают и не учитывают большое число деталей, наивно полагая, что стены — последнее и невероятно быстрое дело, совсем не требующее серьезного, внимательного подхода. Для того, чтобы избежать подобных ошибок, нужно подробно рассмотреть все этапы отделки.

Стадии ремонта стен в помещении следующие:


• Демонтажные работы: очистка стен от старой краски, снятие штукатурки, побелки, старых обоев.

• Просушка и обеззараживание стен.

• Выравнивание шпаклёвкой или штукатуркой стен под поклейку обоев или покраску.


Заключительная отделка стен: поклейка обоев, обшивка панелями, нанесение декоративной штукатурки или акриловой краски.

Демонтажные работы


Очистка стен
— это первый этап ремонта, который является значимым, ведь от того, как выполняется первоначальное выравнивание, напрямую зависит качество дальнейшей отделки.

Чтобы получить достойный и эффективный результат, надо тщательно отчистить поверхность от старой краски и обоев. Суть цели проста: обрабатываемые стены должны стать гладкими, ровными, однородными.

1. Очистка стен от обоев.

Сначала необходимо ободрать старые обои на участках, где сделать подобное можно не прилагая особых усилий. Не удалившиеся части обоев увлажняются водой с помощью обыкновенной тряпки или ручного опрыскивателя и соскребаются незаменимым шпателем-скребкой либо изогнутым лезвием.

2. Удаление старой побелки.

На сегодняшний день существуют многочисленные способы удаления побелки с поверхности, но, если обойтись без приготовления специальных смесей, можно выделить два действенных метода — сухая и влажная обработка.

Способ сухой обработки подразумевает уничтожение первоначального покрытия с использованием шпателя. Никто не застрахован от удаления лишнего, поэтому явный минус такого подхода — неравномерная обработка стенной поверхности.

Прием влажной обработки наиболее предпочтительный среди тех, кто затеял ремонт стен. Сперва нужно набрать воду комнатной температуры в какую-либо емкость, смочить губку и протереть ею стены. Необходимо повторять процедуру обработки три и более раза, поскольку стены будут мгновенно впитывать нанесенную влагу. Успешный результат обработки зависит от того, насколько хорошо пропитаются стены. Спустя пару минут слои старой побелки легко снимаются шпателем.

Просушка и обеззараживание стен

Просушка и обеззараживание — не менее важные и довольно-таки продолжительные стадии.

Стеновые стыки, углы и сами стены можно сушить разными способами, но строительный фен — наиболее оптимальное решение. Именно с помощью фена можно отрегулировать необходимую температуру и мощность, что является бесспорным гарантом для качественного просушивания. Поток горячего воздуха фена должен быть направлен на пораженные участки стен. Далее подсохшие пятна потемневшей плесени тщательно протираются и очищаются жесткой щеткой.

Следующий момент — обеззараживание. Дезинфекция включает в себя использование грунтовки глубокого проникновения с биоцидными добавками. Такая грунтовка хорошо пропитывает поверхность стен, проникая в мельчайшие трещинки. После эксплуатации смеси русты многочисленными слоями запениваются из пистолета для монтажной пены с длинным носиком.

Выравнивание шпаклевкой или штукатуркой


Выравнивание стен подразумевает невероятно грязный и сложный процесс, выполнение которого все же обязательно для того, чтобы даром не прошли все предыдущие усилия.

После удаления старой отделки (снятия обоев) и просушки стен начинается следующий этап — выравнивание. Для этого понадобится штукатурка, которая отвечает за ровность стен и угловую правильность. Что примечательно: штукатурка абсолютно безвредна для человека, предотвращает появление плесневых грибков, способствуя влагообмену, позволяет сохранить благоприятный микроклимат. Штукатурку можно приготовить и в домашних условиях самостоятельно, но проще купить уже готовую смесь и развести водой, согласно приложенной инструкции.

Разбавленная штукатура слепками наносится на стену послойно. Последовательность действий повторяется, переходя от одного пространства между маяками к другому. После высыхания «новой» штукатурки, она будет иметь шероховатую и негладкую поверхность, поэтому следует нанести специальным шпателем выравнивающий слой, который позднее затирается наждачкой. Теперь на стену можно наносить отделку.

Отделка стен

Отделка стен — совершенная сцена, на которой можно разыграть любую роль, какую бы ни пожелал даже самый взыскательный владелец жилища. Любое цветовое решение, любой материал, любой орнамент — все это относится к такому процессу как «отделка».

В современном мире используются самые разные варианты отделки, которые отличаются друг от друга качеством, стоимостью и, конечно же, внешним видом.

1. Обои.

Самый востребованный вид отделки на рынке — это, безусловно, обои. Почему? Оклейка стен обоями происходит без особых затруднений, быстра и выполняется с необычайной легкостью. На сегодня существует бесчисленное множество обоев, различных друг от друга водостойкостью, устойчивостью к истиранию, плотностью и прочими признаками.

Обобщенно все обои можно разделить на:

• Бумажные обои — экологически чистые обои, позволяющие стенам «дышать». Главное преимущество заключается не только в разнообразии, но и в доступной стоимости. Но, увы, ничто не бывает идеальным: недостаток таких обоев в том, что, как бы мастера не клеили их, какой бы клей для этого не применяли, они все равно будут смотреться неровно, с заметными дефектами.

• Флизелиновые обои. Основная особенность — флизелиновая (флизелин — это бумагоподобный материал, сделанный из тканевых волокон и целлюлозы) основа. Подобные обои может поклеить любой, хоть имеющий опыт в подобном деле, хоть без опыта. Просты в использовании: клей можно наносить сразу на поверхность стены.

• Виниловые обои — обои, обладающие высокой прочностью, плотностью, устойчивостью к бытовым моющим средствам.

• Стеклообои. Подобный тип обоев широко применим в различных офисах. Стеклообои почти не горят — важное требование пожарной безопасности.

2. Декоративная штукатурка.


Декоративная штукатурка
— способ для тех, кто падок на оригинальность. Такая отделка дает свободный полетДекоративная штукатурка для фантазий и позволяет импровизировать с любыми вдохновляющими дизайнерскими идеями.

Преимущества дизайнерской штукатурки:

— Прочность и стойкость к любым механическим воздействиям.

— Идеальное и простое нанесение.

— Эстетичность. Исключительный рельеф, поразительный и волшебный эффект апельсиновой корки на стене, разнообразные объемные узоры — подобное относится именно к декоративной штукатурке.

3. Отделка стен краской.

Краска — недорогой материал на рынке. Именно поэтому этот вид отделки является наиболее бюджетным. Краска позволяет получить на стене сплошной слой одного цвета, легкий оттенок, эффект «градиент». Разнообразие колеров на данный момент времени позволяет прибегнуть к получению любого цвета: от нежно-персикового до кислотного зеленого. Окрашенная поверхность будет держаться чрезвычайно долго и достойно выдерживать влажную уборку.

4. Декоративные панели.

5. Керамическая плитка.

6. Камень: искусственный и натуральный.

Отделка стен камнями создает атмосферу внеземного комфорта, стиля. Натуральный камень — это высокая прочность и надежность. Срок годности такого камня составляет сотни и десятки лет.

Искусственный камень
— декоративный материал, повторяющий очертания натурального камня. Является некой альтернативой, поскольку дешевле по стоимости натурального. Главное достоинство подобного продукта — легкий вес, простота укладки и высокая технологичность.

4 июня 2016

Итак, давайте же разберёмся, что представляют собой экологические стройматериалы. Это те материалы, которые не могут нанести вред окружающей среде и здоровью человека. Их делят на два вида: условно и абсолютно экологические.


Геокар В этом несложно разобраться. Абсолютно экологические строительные материалы нам подарила сама природа. Ими столетиями пользовались наши предки, используя в первозданном, не обработанном виде, для строительства своих домов. Это дерево, смола, солома и другое. Казалось бы, всё дано природой, что нужно ещё? Но человек привык совершенствоваться и совершенствовать, именно поэтому появились, такие же безопасные для окружающей среды, изготовленные без применения химических добавок, более технологичные- условно экологические стройматериалы. К ним можно отнести: плитку, кирпич, материалы, изготовленные из алюминия, кремния и так далее. Жизнь человека в доме из экологических материалов будто возвращает его к истокам, даруя здоровье и долголетие.

Выбор экологических стройматериалов.


На сегодняшний день выбор экологических строительных материалов огромен, но чтобы в них ориентироваться - нужно хоть немного опыта. Приняв решение использовать в строительстве природные материалы, следует внимательно рассмотреть и изучить их разнообразие. Рассмотрим несколько примеров: геокар, соломенные блоки, дерево, саман

Геокар - достижение в области экологического строительства.

Геокар изготовлен из торфяного сырья. В свою очередь, из него делают кирпичи для строительства домов, но они отличаются от обычных кирпичей размерами. Размер кирпича из геокара будет равен четырём обычным, а его вес - около четырёх килограмм. Но есть один плюс, который возносит этот материал над другими – это очень высокие антибактериальные свойства. Этот натуральный антисептик убивает даже палочку «Коха», что может значительно обезопасить домочадцев, в особенности детей.

Геокар - очень прочный материал. Ему не страшны насекомые, сырость и грызуны. Ко всему прочему, он защитит от мороза и жаркого летнего солнца - его теплоизоляционные свойства на высоте. Но не стоит думать, что этот материал идеален! Он очень пожароопасен, горит как самое обычное дерево.


Что ж - отличный антисептик, теплоизолятор, недоступен для паразитов, сырости и грызунов, но всполохнёт как спичка, при первом же случае.


Соломенные блоки - как в сказке про трёх поросят?


Заглянем к американцам и позаимствуем у них немного опыта - их фермеры давненько уже занимаются строительством соломенных домов. И, поверьте, им не страшен ветер, они прочные и отлично сохраняют тепло.


Солому, действительно, можно рассматривать для строительства. Её прессуют в блоки (90 %), скрепляя глиной (10 %). Они будут лёгкими, но прочными. Плюсы таких блоков: низкая цена, маленький вес, отличная теплоизоляция, звукоизоляция тоже, как говорится, «на зависть». Главная опасность-огонь и вода.


Лёгкий, воздушный дом с низкой себестоимостью, в котором царит тепло, тишина и покой, пока не случится потоп или пожар.

Дерево - всем знакомый строительный материал.


Этот материал не будет открытием, но некоторые его свойства могут удивить. Речь пойдёт о дереве, как о кондиционере. Воздух в деревянном доме никогда не будет спёртым. Дерево также отлично исполнит роль освежителя - неприятные запахи не смогут долго жить в таком жилище.


С точки зрения экономии, плюсик деревянному дому - ему не нужен фундамент, так как весит он гораздо меньше каменного. Также дерево прекрасно держит температуру – экономим на отоплении.


Деревянные постройки легко разобрать и увезти на новое место – отличная новость для любителей конструкторов. Единственный минус – придётся дать дереву время на усадку.

Конечно, дерево - привычный для всех материал, который будет радовать своим запахом и красотой долгие годы, если не сгорит, не сгниёт и не будет съеден клопами. В принципе, можно обработать древесину специальными средствами, но потеряется смысл того самого «экологического материала».

Саман - создан человеком из даров природы.


Обычный состав для самана – это земля, вода, солома, глина и песок. Этот экологически чистый материал не подвержен химической обработке, в нём нет химии, в принципе. Загляните в сёла – дома, в которых живут сельчане, были построены, именно из самана и они, на удивление, прочны. Можно увидеть каменный дом, современной постройки, с кучей трещин, но саманный, жилой, дом, за которым осуществляется элементарный уход, простоял целым многие годы и сможет простоять ещё столько же, может, даже больше. Сёла доказали, что саману есть место в современном мире – он прочный, надёжно защитит от воды, холода и сырости и даже устоит во время землетрясения.


Саман можно назвать теплоаккумулятором. Этот материал накапливает тепло в светлое время суток, отдавая его в ночное время. Тем самым днём он не даёт жаре изнурять жильцов дома, а прохладной ночью может их согреть.

А вы знали, что англичане тоже давно используют саман в своём строительстве? Да-да - в Англии саманных построек множество. И простояли они больше пяти столетий!

Великие Пирамиды и, завораживающая, Китайская Стена построены, частично, из земли - не она ли входит в состав самана? Эти постройки простояли многие столетия и готовы радовать наш глаз ещё многие годы. Такой радостью может стать и саманный дом, который переживёт многие каркасные дома.


Ещё один плюс самана - он огнеупорен. Поэтому смело, можно использовать его в изготовлении печей и дымоходов.


Саман защитит и от землетрясения. Прочным его делают множество отдельных стебельков. В Новой Зеландии особняк, из этого материала, простоял 150 лет в одной из самых сейсмическиа ктивных зон. И, представьте себе, на нём не было ни одной трещины!

Из самана необязательно строить подобие землянки, из него легко создать большой квадратный дом. Но, естественно, на это придётся потратить больше денег, времени и усилий.


Саман – материал, поражающий своей прочностью и долговечием. Он прослужит человеку верой и правдой многие столетия и сохранит память о себе для наших потомков.


Как можно заметить, выбор, довольно, сложный даже из, представленных, четырёх экологических материалов. У каждого из них есть свои минусы и плюсы, которые кого-то отвлекут, а кого-то заинтересуют раз и навсегда. В любом случае выбор в пользу экологических строительных материалов - это забота о здоровье близких людей и окружающем мире.


Понятие «Экомаркировка».

Но как же быть, когда на рынке огромный выбор? Верить ли продавцу на слово, когда тот уверяет об экологичности предлагаемого им товара? Нет! На слово верить нельзя, категорически, так как, в этом случае, речь идёт о здоровье! Обезопасить себя можно только найдя на упаковке, соответствующую, маркировку.


Что представляет собой эта маркировка и кем она даётся?

Основными вопросами экомаркировки занимается GEN (Глобал Эколейблинг Нетворк). Но это ещё не всё - товар, который получает звание «экологически чистый» обязан соответствовать международным стандартам ИСО и МЭК, а также правилам и директивам ЕС.


Экомаркировку можно увидеть на изделии. Она может находиться на упаковке, этикетке или отдельно - в документе, который производитель обязан предоставлять.

Ознакомьтесь с несколькими программами экомаркировки в разных странах:

Германия - «Голубой ангел»;


Канада - «Национальная программа по экомаркировке»;

Страны Евросоюза – «Эко-маркировочная программа»


США – «Зелёная печать»


В России товары тоже проходят сертификацию, но согласно ГОСТу, программы экомаркировки как таковой нету.

Главные требования к экологическим строительным материалам просты: не наносить вреда окружающей среде, быть здоровыми и гигиеничными, не испускать токсичных газов, не излучать радиацию, не способствовать накоплению влаги.


Будьте бдительны - многие производители пытаются обмануть покупателя надписями «экологически чистая продукция», а также подставляют к названиям, производимых, товаров приставку «ЭКО»-это противозаконно и не имеет никакого отношения к экомаркировке и экологически чистому товару. Если вы сомневаетесь - требуйте подтверждающий документ - вы имеете на это право!


А, может, всё-таки привычные строительные материалы?


Рассмотрев положительные стороны экологических строительных материалов, опустим свой взгляд на, привычные всем, строительные материалы, созданные человеком с помощью химии.


Для примера, рассмотрим некоторые из них.


Пенопласт — выделяет стирол. Он, невероятно, токсичен и провоцирует инфаркты и тромбозы.


Теплоизоляционные плиты «порадуют» наш организм изоцианатами.

Линолеум, виниловые обои и декоративная плёнка насыщают воздух тяжёлыми металлами.

Краски, лаки, мастики невысоко качества содержат в себе свинец, медь, толуол, ксилол, крезол. А это наркотические вещества!


Бетон не даёт проникать свежему воздуху.

В составе многих лаков и красок есть поливинхлорид.

Чем же могут навредить здоровью человека эти химикаты, если контактировать с ними ежедневно?


Ежедневный контакт со стиролом, на протяжении длительного времени, вызывает у человека отравление,Саман хронические заболевания и даже летальный исход. Почки, печень, мочевыводящая система, кровяная система – это узкий перечень того, что подвергается влиянию этого вещества.


Изоцианаты вызывают кашель, стеснение в груди, значительное, поднятие температуры, усталость, ухудшение зрения, волдыри и покраснения на тех участках кожи, которые контактировали с ними.


Высокое содержание тяжёлых металлов, в окружающей нас среде, значительно увеличивает число мутаций, которые передаются по наследству. Отсюда и появляются пороки умственного и физического развития.


Поливинхлорид является сильнейшим ядом! Он вызывает канцерогенное и мутагенное влияние на человека, рак. Может вызвать паралич центральной нервной системы, а впоследствии этого смерть.

Итак, что же выбрать – природу, с её обилием безопасных строительных материалов или достижение человечества – химию? На этот вопрос каждый человек даст ответ сам себе. Но каждому из нас всегда стоит помнить о последствиях сделанного выбора.

2 июня 2016

пенополистиролПрименение пенополистирола в строительстве: виды, технические характеристики, состав и технология изготовления

Пенополистирол — это разновидность универсального утеплителя, который довольно часто используется в современных строительных компаниях. Это газонаполненный материал, который производят из полистирола и его составляющих, дополнительно в его составе присутствует сополимер стирола. Благодаря своим свойствам, и структуре, он обладает легкостью и высокими теплоизоляционными критериями. Но при всем этом, является достаточно дешевым, среди подобных материалов.

Состав пенополистирола

• Полистирол, это полимер винилбензола или стирола, который вносится в форме гранул, прозрачной структуры;

• Газ. В основном применяют атмосферный воздух, который попадает в материал при его расплавленном виде.

При использовании вакуумного способа изготовления, газ не попадает состав материала. Вместо полистирола, иногда применяют подобные полимеры.

• Полимонохлорстирол;

• Полидихлорстирол;

• Сополимер стирола с прочими одномерными.

Технология производства материала

В процессе выработки данного материала, требует помимо основных компонентов еще и вещества с вспенивающими способностями. Они помогут придать массе материала обогащение газом. Для этих целей применяют легкие для кипения углеводы, или другие вещества, которые обладают свойствами выделения газа.

Кроме всех перечисленных элементов, могут применяться и дополнительные, которые способствуют улучшению качества материала.

• Антипирены. Полистирол-вещество не обладающие жароустойчивостью, поэтому иногда необходимо повышать этот показатель с помощью добавления других веществ, они и служат ему огнезащитой.

• Пластификаторы. Их применяют для снижения ползучести, это заметно в момент высыхания и застывания.

• Наполнители. Их применяют для коррекции показателей материала.

• Красящие вещества. Это самый понятный показатель, он придает готовому изделию эстетичный вид.

Разбирая название материала, сразу понятно, что исходный материал получают из основного сырья — полистирола. В самом простом варианте, расплавленный материал наполняют газом, методом вспенивания.

Следующий этап, который проходит готовая смесь, это нагрев паром. Это способствует тому, что под действием пара, пузырьки увеличиваются и равномерно распространяются по всей смеси, образуя плотный материал. Поэтому данный материал, быстро набирает объем.

Для больших объемов готового материала, первоначального сырья, требуется не так много. Материал имеет небольшой вес, поэтому после окончательного процесса изготовления, материал полностью готов к дальнейшему применению или обработке.

Кроме описанного выше, способа, существуют и другие варианты получения этого материала. Можно вместо кислорода использовать углекислый газ или, вообще, обойтись без него, в случае вакуумного заполнения гранул.

Эксплуатационные качества

Готовый материал обладает несколькими физическими, химическими и биологическими качествами. Если разбирать механическое воздействие на материал, то он обладает неплохой прочностью при действии на него кратковременных нагрузок, а также нагрузок средней продолжительности. В международных стандартах этот материал классифицируют как жесткий пенопласт (ДИН 7726). Исходя из данных, указанных в характеристике к данному материалу, он может вынести 10% сжатия в общем объеме. Но, к сожалению, первоначальное состояние не приобретает.

Отдельное внимание необходимо уделить таким свойствам, как теплоизоляция и водонепроницаемость (но нельзя забывать о диффузии пара), а также регулируемая пластичность (она зависима от условий и качества производства)

Утепление полов пенополистиролом

Сравнивая с другими похожими материалами, в разных документациях, приводят критерии позволенной толщины покрытий, чтобы эти показатели соотносились с толщиной покрытия из пенополистирола примерно 12 см. Взглянув сразу на данные, опытному строителю все абсолютно ясно.

Шкала толщины подобных материалов при аналогичных условиях теплопроводности.

Согласно нормам строительства, действующим на территории Российской Федерации, толщина покрытий, предотвращающая теплопотери, должна составлять:

• Железобетон — 4 м 20 см;

• Кирпич — 2 м 10 см;

• Керамзитобетон — 90 см;

• Дерево — 45 см;

• Минеральная вата — 18 см;

• Пенополистирол — 12 см.

Эти данные говорят все сами. Поэтому есть повод задуматься в выборе материала.

Технические характеристики пенополистирола

Чтобы полностью узнать все тонкости данного материала, необходимо разобрать каждый пункт характеристики детальнее.

Очень низкий показатель теплопроводности

Благодаря большому содержанию воздуха в материале, можно предположить, что он отличается отличными теплоизолирующими свойствами, и поэтому он отлично сохраняет жилье от проникновения в них холодов, увеличит эксплуатационные сроки внутренних трубопроводов, обеспечит большую прочность и надежность, а также способен понизить потери тепла на главных тепломагистралях. Для постоянных холодильных станций, товаров на складах, станет отличной изоляцией, а также отличным материалом для упаковки.

В нынешнее время, когда ценовые предложения на электроэнергию поднимаются с каждым днем, необходимо задуматься о максимальном сохранении тепла в домах и квартирах, используя для этого данный материал.

Для отслеживания потерь тепла из наших домов, применяют прибор тепловизор, в нем можно увидеть, как не экономно растачивается эта энергия. Если для сохранения тепла применили данный материал, то на датчике тепловизора можно заметить совершенно другую картину, вместо ярко-красного и ярко-желтого оттенка, на экране наблюдаются оттенки прохладных тонов, синие и фиолетовые. Красные оттенки характеризуют тепло, а сини оттенки — прохладу. Следовательно, пенополистирол способен защитить ваше жилище в зимний период от теплопотерь.

К тому же и на обогрев такого жилья потребуется намного меньше энергоносителей и теплоносителей, а соответственно, и денежных средств. И все благодаря тонкому слою в 12 см.

Абсолютная водонепроницаемость

Изделие из данного материала обладает водонепроницаемым свойством, оно почти не разбухает и слабо подвергается процессу капиллярной диффузии. Пенополистирол не гигроскопичен, а, значит, будет отличным материалом для изоляции от повышенной влажности и осадочных явлений.

Как уже сказано выше, пенополистирол не гигроскопичен, бывают лишь единичные случаи попадания воды в отдельные поры материала. Но это не настолько критично.

Погружая данный материал в жидкость, объем ее впитывания не превысит показатель в 3% от общего веса погруженного материала. И все свойства, присущие этому материалу, останутся без изменения, даже под таким воздействием. Поэтому предметы, изолированные данным материалом, можно с легкостью применять в различных условиях, даже с повышенной влажностью.

Особо радует и охрана от попадания пара. Если замерить скорость проникновения, то она будет не больше 1% от скорости движения пара в пространстве вблизи пенополистирольного материала. Но даже при малейшем попадании пара или жидкости в этот материал, они также его быстро и покидают.

Соблюдая правила эксплуатации данного материала, его можно применять и для обшивки цокольных строений, а также подвальных помещений. Несмотря на то, что материал будет в постоянном контакте с землей, на его характеристики это совершенно не повлияет.

Прочность

По утверждениям специалистов, данный материал очень хорошо ведет себя при сгибании и сжатии. Исходя из технологического процесса изготовления данного материала, упругая зона деформации составит 10% от общего объема материала. А если для первоначального материала применить не полистирол, а аналогичные полимеры, тогда упругость полученного материала можно увеличивать и снижать. Прочность сжатия может доходить до 25 тонн на м2. Если сравнивать данный материал с его аналогами, то такой прочности нет ни у одного материала.

Химические свойства

Если разбирать химические свойства данного материала, то он довольно устойчив многим химическим элементам. Именно поэтому его можно использовать в различных сферах применения. Он является универсальным материалом.

В документах к этому материалу указаны подробные показатели по его устойчивости ко многим известным соединениям:

• Раствор соли — стабильная устойчивость;

• Мыло и растворенные в воде вещества — стабильная устойчивость;

• Отбеливатель — стабильная устойчивость;

• Кислоты, разведенные в жидкости — стабильная устойчивость;

• Серная кислота — разрушает структуру;

• Распространенные щелочные металлы — стабильная устойчивость;

• Органические растворители — нет устойчивости;

• Насыщенные алифатические углеводороды, медицинский бензин — нет устойчивости;

• Углеводородные энергоносители — нет устойчивости;

• Спирт — считается условно устойчивым.

Если применяют лакокрасочные материалы, то необходимо учитывать, что данное соединение способно повредить структуру.

Звукоизоляция

Акустические способности данного материала очень зависимы от его способности к превращению звуковой волны в тепло. Поэтому в этом случае уместны повышенные теплоизоляционные качества материала. А все потому, что материал имеет структуру из ячеек.

Для хорошей звукоизоляции в помещении необходимо наличие плиты пенополистирола с толщиной в два или три см. Чем больше толщина пенополистирольной плиты, тем больше звукоизоляция.

А если в изделии открыть доступ к порам и гранулам, то это будет дополнительным методом увеличения свойств пенополистирола.

Биологические качества

Если разбирать биологические характеристики, то данный материал абсолютно не привлекателен для живых организмов или микроорганизмов. Он не сможет обеспечить для них подходящие условия существования. Не подойдет для грибковых образований или плесени, а также абсолютно является не съедобным. Поэтому в биологическом плане он абсолютно нейтральный и устойчивый материал.

Что стоит знать, это то, что этот материал абсолютно не токсичный как для человека, так и другого живого организма. Это утверждение основано на многолетнем применении его в нашем быту, при этом нет ни одного неприятного отзыва о нем. Кстати, упаковка для пищевых продуктов изготавливается из него.

Огнестойкость

Пенополистирол очень устойчив к возгоранию. Температура горения больше в 2 раза, сравнивая с бумагой, и 1,8 раз больше чем температура самовозгорания у древесины.

Пенополистирол, конечно, может гореть, но поддерживать горение он неспособен. Если рядом нет доступа к открытому источнику огня, то он просто перестанет гореть через короткое время.

Отмечена высокая долговечность пенополистирола. Срок годности практически вечный, не разрушается под воздействием окружающих факторов.

Виды пенополистирола

• Экструзионный;

• Беспрессовый;

• Прессовый;

• Автоклавный;

• Автоклавно-экструзионный.

Применять данный материал можно разными вариантами, но его качества говорят все за него.

• Теплоизоляция;

• Гидроизоляция и влагоизоляция.

• Звукоизоляция.

Показатели для выбора

Наиболее распространенный вариант его применения является употребление его в строительстве. Но, к сожалению, данное направление очень мало изучено. Даже существует несколько критичных замечаний об этом материале. Но в век высоких технологий, когда широко развивается каркасное строительство, данный материал часто применяют на маленьких и больших строительных компаниях.

Применение в строительстве

Из всего описанного выше технологического процесса, можно подвести итог, что этот материал обладает довольноПрименение в строительстве пенополистирола низкой стоимостью, а также обладает большой легкостью. Широко используется в строительстве как универсальный материал для утепления конструкций. Является отличным материалом для упаковки.

Как и многие строительные материалы, пенополистирол прошел многочисленные опыты, проверки, а также исследования. В связи с этим люди смогли подробнее изучить все свойства этого материала. Это позволяет применять пенополистирол в любых областях деятельности, не боясь последствий.

Выбор марки пенополистирола зависит от будущих условий использования изделия.

2 июня 2016

железобетонная конструкцияСтроительство частного дома – дело, требующее значительных материальных затрат и конечно времени. Есть способ сэкономить средства, уменьшив площадь застройки без ущерба для площади самого помещения. Смысл его заключается в том, чтобы выстроить двух и более этажный дом. В этом случае возникает необходимость позаботиться об обустройстве надежных межэтажных перекрытий. Существуют разные их виды и способы установки. Выбирая между различными видами, необходимо, в первую очередь, учитывать эксплуатационные характеристики используемого при строительстве дома материала. А также ознакомиться с набором качеств, стоимостью материала, из которого планируется изготовить межэтажные уровни.

Особенности и преимущества железобетонных перекрытий

К числу современных, надежных видов перекрытий относятся железобетонные, сделанные на основе железобетонных плит. Данный вид славится ценными характеристиками, точнее, прочностью, долгим сроком эксплуатации. Межэтажный уровень получается пожаро- и влагоустойчивым. Но есть и недостатки. Внушительный вес, громоздкость плит требуют возведения прочного фундамента, крепких стен, способных выдержать большое давление. Обустроить перекрытия данного вида может быть затруднительно без использования специального технического оборудования. Железобетонная конструкция требует утепления.

Эксплуатационные характеристики могут быть разными в зависимости от того, какой вид плит заложен в основу межэтажного уровня. Это могут быть пустотные или монолитные плиты.

Плюсы и минусы железобетонных перекрытий на основе пустотных плит

Отличительная особенность пустотных плит заключается в их небольшом весе. Эффект достигается за счет способа их изготовления. Такие плиты моделируются из тяжеловесного бетона, а в середине каждой из них делаются воздушные каналы в форме цилиндра. Как следствие вес составляющих элементов, следовательно, и самой конструкции снижается. К числу других плюсов следует отнести следующие:

1. Благодаря небольшому весу готовых перекрытий снижается нагрузка на фундамент дома, стены.

2. Наличие воздушных каналов создает удерживающий каркас и по этой причине увеличивается срок эксплуатации плит.

3. Сокращаются время, количество прилагаемых усилий на этапе монтажа облегченных пустотных плит.

4. С их помощью есть возможность обустраивать перекрытия усложненных форм.

5. Межэтажные уровни получаются не только сложными, но и аккуратными. По той причине, что в пустотах можно спрятать коммуникации.

Однако именно наличие этих самых пустот в итоге делает конструкцию менее прочной по сравнению с монолитными перекрытиями.

Плюсы и минусы у монолитных железобетонных плит

Железобетонные межэтажные уровни на основе монолитных плит характеризуются наивысшей прочностью, несущей способностью. Еще они имеют и другие положительные стороны:

1. Для их изготовления не требуются специальные формы и навыки, их можно моделировать непосредственно на стройплощадке.

2. Их монтаж также не требует особых профессиональных навыков.

Но важно ознакомиться с недостатками, которые есть у таких плит:

1. Не рекомендуется изготавливать их, когда на улице наблюдается холодная погода. Из-за этого могут возникнуть остановки в процессе работы.

2. Прежде чем приступить к процессу их моделирования, надо подготовить опалубку и опоры. Как правило, их надо арендовать, что влечет расходы.

3. Важно помнить, что такие плиты застывают долго.

4. Конструкции из них обладают плохой звукоизоляцией.

5. В связи с тем, что процесс производства плит продолжительный, они имеют высокую стоимость.

Конструкция деревянных межэтажных перекрытий

В качестве альтернативы тяжелым железобетонным уровням выступают легкие перекрытия, выполненные из дерева. Благодаря их невнушительному весу, нет необходимости использовать оборудование для укладки и не нужно обустраивать излишне прочный фундамент.

Сложность в процессе обустройства межэтажных уровней из деревянных элементов возникает на этапе расчета сечения балок. Это связано с тем, что на них будет оказываться значительное давление, поэтому верно должны быть высчитаны расстояние между ними и их длина, чтобы не было перекосов или прогибов.

Как главный материал для обустройства несущего основания применяется брус обычный или клеёный. Еще широко используются двутавровые балки. Их рекомендуется располагать с шагом примерно от 60 см до нескольких метров. Такая разница связана с сечением. Чем меньшим задумано сделать сечение, тем меньшим должно быть расстояние между деревянными элементами. С целью избегания прогибов длина пролетов должна составлять не больше шести метров. При этом не лишним будет знать, что сами балки должны иметь длину большую, чем расстояние между ними приблизительно на 30 см, по той причине, что они на 15 см помещаются в каждую из стен.

В целом деревянный межэтажный уровень состоит из досок, балок и армирующего пояса.

Технология крепления перекрытия из дерева к стенам

В первую очередь необходимо обустроить армированный пояс из железобетона, а затем приступать к укладке деревянных частей. В процессе заливки пояса следует установить шпильки или анкерные пластины, которые и послужат крепежными элементами. Можно также использовать уголки из стали на саморезах и дюбеля как крепления. Потом надо проделать ниши, в которые будут укладываться доски. Каждую нишу желательно обработать средством с водоотталкивающими свойствами. Чтобы получился дополнительный гидроизоляционный слой вполне подойдут как обычный рубероид с битумной мастикой, так и такой современный материал, как самоклеющаяся мембрана.

Балки монтируются таким образом, чтобы они были перпендикулярно несущим стенам. Между поверхностями ниш и балок следует оставлять расстояние примерно 2 см. Наличие таких зазоров позволит избежать негативных последствий в случае их расширения. С целью избегания задержания влаги в древесине, желательно сделать надрезы на торцевых концах каждой из досок. Есть смысл нанести на эти концы антисептик, а швы заполнить герметиком. Данные действия помогут избежать гниения деревянных элементов.

Заполнение пространства между балками

Когда будет завершен этап укладки деревянных балок, можно начинать этап заполнения межбалочного пространства. Для этого лучше всего использовать доски, которые имеют толщину не более 50 см. Они монтируются к уложенным балкам снизу и таким образом образуется накат. Чтобы в итоге готовый межэтажный уровень имел свойства звуко- и теплоизоляции, на накат есть смысл уложить десятисантиметровый слой материала изоляционного и утепляющего.

После окончания всех работ касательно обустройства наката, можно начинать укладывать пол. Сначала на балках крепятся лаги из дерева. То, какими будут дальнейшие действия, зависит от того, какой вид напольного покрытия был выбран. В том случае, если пол будет деревянным, то доски можно располагать непосредственно на лаги. Если же выбор был сделан в пользу паркета, ламината или линолеума, тогда на лаги надо уложить цельное ровное покрытие, и только потом постелить пол. Чтобы сделать выравнивающий слой подойдут фанера или гипсокартон.

Монолитный железобетонный пояс: описание и назначение

Ни одна конструкция перекрытия не может быть прочной и надежной без такой важной части как армированный сплошной пояс. Его главное предназначение - равномерно распределить давление от перекрытий и крыши.

Для моделирования основы пояса применяются прутики и скобы из стали. Желательно выбирать прутья диаметром 8 см и скобы, диаметр которых составляет 6 см. Стальные части и соединительные скобы укладываются на расстоянии 15 см. Затем они помещаются в опалубку. Лучше применять газобетонные блоки U-образной формы, тогда есть все шансы, что опалубка получится качественной.

Когда арматура будет основательно закреплена внутри опалубки, можно начинать процесс бетонирования. Прежде чем укладывать бетон, стенки опалубки следует намочить. Сам же бетон следует заливать послойно, утрамбовывать каждый из них. Все металлические элементы должны быть залиты бетоном плотно. Все излишки материала надо удалить. В среднем бетон застывает в течение трех дней.

Что обязательно надо учитывать при обустройстве деревянных перекрытий?

К межэтажным перекрытиям предъявляется ряд требований. Во-первых, они должны быть крепкими. Во-вторых, они должны быть способны выдерживать значительную нагрузку в течение длительного периода времени. Есть и другие требования, отличающиеся в зависимости от качеств используемого при строительстве дома материала. Например, если здание возведено с использованием газобетонных блоков, предъявляемые к перекрытиям требования следующие:

1. Балки укладываются только на железобетонный армированный пояс, иначе нагрузка будет распределена неправильно, а значит и межэтажный уровень будет не надежным.

2. Нельзя укладывать деревянные части непосредственно на внешние стенки или на внутренние элементы.

3. Чтобы несущая конструкция перекрытий из дерева прочно удерживалась, применяются арматурные стержни.

4. Обязательно между поверхностями балок и ниш надо оставлять зазоры и заполнять их материалом с гидроизоляционным свойством.

5. Оптимальная длина балок должна составлять 6 м. Другие параметры рассчитываются с учетом оказываемой наМонолитный железобетонный пояс них в будущем нагрузки, и длины пролетов между ними.

Главные преимущества перекрытий из дерева состоят в том, что их легче монтировать в отличие от железобетонных плит. По этой причине они широко используются как при возведении дома самостоятельно, так и с привлечением профессиональных строителей. При обустройстве перекрытий из дерева затраты получаются небольшими. Это связано с тем, что нет надобности, арендовать специальную технику для их монтажа и не надо возводить очень крепкий фундамент.

Специалисты все чаще при строительстве частных домов выбирают перекрытия из дерева. Благодаря тому, что готовые конструкции получаются легкими, прочными и при этом служить будут долго.

18 мая 2016

Плоские ФермыКрыша, возможно, является наиболее важной частью любого здания и в то время как вы не могли бы действительно думать об этом так много, это очень важный аспект повседневной жизни людей в современном мире. Топпинг каждое учреждение, крыша защищает вас и все ваши ценные вещи из внешнего мира и его различные элементы.

стропильных формируют стабильность и ядро для крыши дома или здания. Для крыш, анкерный используется для кадрирования саму фактическую форму. Фирменной конструкции обычно предварительно изготовленных из дерева и является тот, который держат крышу.


Большинство типичных конфигураций стропилам, которые могут быть найдены сегодня названы на основе в соответствии с их формой, как Гейбл, M, ножницы и фермой. После того, как стропила вверх, они будут закреплены с металлическими листами, прежде чем покрыта листом фанеры.


Когда ферменной конструкции крыши не построен, это может быть трудно правильно обрамляют крышу дома или здания. Углы, необходимые может быть очень трудно измерить и кадр правильно. И наконец, если вы хотите, чтобы освободить себя от расходов и головной боли, вызванной построение сильной и прочной крыши, настоятельно рекомендуется строить фермы.

На сегодняшний день существует много домашних строителей, которые решили заказать сборные стропила от производителей и иметь эти доставлены на строительную площадку, потому что строительные фермы может быть трудоемким и сборные из них поможет им сэкономить время, деньги и материалы.


Типы стропил


Помимо обычных стропил деревянные крыши, есть еще и другие типы, которые построены с использованием различных материалов, чтобы эффективно поддерживать и распределять нагрузку на стены.


Плоские Фермы

Плоская ферма может быть выполнена в виде нижней или верхней хорды подшипника или для нескольких простых и пролетов. Это может быть консольно на одном или обоих концах. Плоская ферма не обязательно плоская, как она слегка наклонена, чтобы предотвратить объединение воды на крыше и повреждения или разрушения всей структуры. В то время как одним из наиболее распространенных типов, эта ферма считается менее эффективным, так как напряжение на перемычках плоских стропил является больше по сравнению с другими типами.


Gambrel Фермы

Ферментной конструкции вальцовой крыши напоминает внешний вид крыши сарая. Он имеет два верхних аккордов, с одной длиннее другого. Эти две хорды встречаются на вершине фермы в. Так как она имеет крутые стороны, имеется достаточно места для жилого пространства под крышей или может быть использован в качестве места для хранения на чердаке. Вальцовой фермы крыши в домах позволяет включать верхний этаж под крышей. Существует также дополнительная комната для больших окон, которые могут заставить его выглядеть ярче внутри дома.


Тетива стропильных

Обычно большие и арочные, тетивы стропила оказывать поддержку веса здания, такие как самолетных ангаров и складов, которые требуют много открытого пространства внутри. Несколько пучков составляют арки, в то время как крыша снаружи состоит из металлических листов или других материалов. Вода стекала легко от этого вида крыши и конька крыши не требуется.


Двойные стропильной фермы


Его обычная треугольная конструкция стропильной является то, что обе стороны наклонные до вершины выше, с распорками, известных как верхних аккордов, ведущие вниз от него. Они прикреплены к горизонтальной балке, образующей основание треугольника. Как правило, верхние аккорды имеют разные длины в данном конкретном типе фермой, которые делают апекса смещена от центра. Это позволяет много открытого пространства беспрепятственным полюсами для поддержки.

Построить свой собственный стропильных

Самый первый шаг для создания стропильных является подготовка макета дизайна, которые могут быть набросал профессиональным архитектором или также может быть сделано с помощью программного обеспечения, которое конкретно означает для разработки фермы крыши.


Второй шаг в строительстве фермы крыши является подготовка материалов, необходимых. Они будут включать в себя дерево, молоток, пила, крыша решетчатые пластины, которые сделаны из оцинкованной стали и оцинкованных винтов 1 ½ дюйма.


Древесина должна быть разрезан на основе размера крыши и спецификации в конструкции. Он также должен придерживаться всех местных строительных стандартов и кодексов.

Крайне важно, чтобы вы использовать соединительные пластины, которые сделаны из оцинкованной стали. Это своего рода из стали, которая имеет цинковое покрытие и может предотвратить возникновение любой коррозии. Пластины и древесина будет объединяться в форме треугольника, а затем будут скреплены друг с другом с помощью, оцинкованной стали винты, которые не короче, чем 1 ½ дюйма в длине. В зависимости от толщины древесины, вы также можете использовать более толстые винты.


Если вы хотите построить ферму на крыше с использованием других материалов, помимо древесины, как сталь, алюминий или олово, вам нужно будет разрезать материал на основе также от размера крыши и конструктивных спецификаций, так же, как с использованием деревянных ферм. Метод обучения, как построить стропильных может быть немного более сложным по сравнению с другими методами, так как вам нужно будет принять некоторые дополнительные шаги резки клиньев, которые могут быть использованы для придания дополнительной поддержки и прочность несущей конструкции.


При создании ваших стропила, вам нужно вычислить правильную прочность для основания кровли. Это важно, потому несоответствующий сила может привести к деформации структуры или коллапс.

Как построить конструкций кровли для гаража


Если вы хотите знать, как строить стропила для гаража, вы должны спросить профессионала о правой опорыконструкций кровли для гаража крыши, а также его вес. Фермы используются для стабилизации и поддержки стен, особенно в огромных зданиях, которые имеют более чем от одной до двух историй. Как правило, стропильных ферм треугольной формы и может быть легко установлена. Еще одно преимущество стропилам для гаража крыши является то, что они практичны и могут быть использованы с несколькими материалами. Обучение, как установить стропила на крыше гаража не трудно, особенно если вы будете следовать конкретные советы и подсказки.

Режущий брусом


Первое, что вы должны сделать при создании стропильных является сокращение деревянных панелей размером в гараже крыши. Измерьте промежуток крышу и проверить с проектом строительства и плана. Перед тем, как купить деревянные панели, необходимо также принимать к рассмотрению веса они будут поддерживать. Причиной этого является то, что это поможет вам узнать их толщину. Чаще всего, вам придется приобрести 2x8 "деревянные панели и сократить их до размера, если требуется.


Обеспечение безопасности Панели Timber Вместе

Использовать соединительные пластины при креплении деревянных панелей и создавая треугольную форму. Для крепления панелей и поддерживать треугольную форму, шурупами.


Добавление Brace


Для рассечения треугольника центр, используйте распорку. Если вам необходима прочная стропил, которые обеспечат поддержку нагрузки, необходимо также использовать дополнительные опоры из нижней части, а также до верхней части стропил. При этом, стропильных ферм будет нести гораздо большую нагрузку легко.


Обеспечение фермами


Еще одна вещь, которую вы должны сделать, это путем обеспечения фермы крыши к раме. Смотрите, что обеспечивает правильное свес. Если вы не уверены, что это правильный свес, вы должны проверить размер и крыши шаг в гараже крыши. Вы также можете проконсультироваться с механиком или архитектора, который может дать вам рекомендации по измерениям.


Прикрепите стропилами

При установке стропильных к раме крыши, использовать палубные винтов. Большинство профессионалов хотел бы предложить или рекомендовать вам приготовиться стропил.

Не начинайте с любого проекта построения еще, если вы до сих пор не проверил местные и строительным нормам, и правилам. Вы должны обеспечить безопасность, прежде чем строить что-то новое в свой гараж и дом. Ваш код и строительный проект также предоставит Вам идею размера лесоматериалам вы должны купить.


В ряде случаев, строительные нормы и правила не позволяют выполнить любые строительные проекты без участия механика или профессионал. стропилам может иметь решающее значение для обеспечения целостности и стабильности гаража. стропильных проведет большей части нагрузки и убедиться в стабильности гаража.

Как построить для конструкций кровли сарая


Стропил для навесов являются одним из наиболее важных частей дизайна. Они состоят из 2-х стропила, которые будут держать до крыши структуры. После завершения установки и поднят на верхней части сарая кадров стропилами. Фермы вам требуется, может зависеть от длины сарая. Чем длиннее будка, тем больше стропильных ферм вам придется сделать. Хорошая вещь о стропильных является то, что они просты построить.

Шаг 1


Начните с определения измерений склона крыши. Это будет длина стропил. Если ваша крыша имеет большой наклон на одной стороне сарая, один из ваших стропил должно быть больше. Так, известно количество стропил вам нужно, а затем удвоить число для вас, чтобы получить количество стропил вы будете нуждаться при построении стропила.


Шаг 2

Обрежьте стропила из 2x4 куска дерева. Вырезать его длины вам требуется и добавить отвесную разрез к его концам. Это отвеса сокращение должно быть 45 градусов угол среза.


Шаг 3


Обрежьте нижний шнур стропилами.

Шаг № 4

Сделайте клиньев, которые полдюйма толстые куски фанеры, которая охватывала бы 3 концы стропильных.


Шаг № 5


Начало сборки фермы. Вы можете собрать это на полу сарая, который строится.


Шаг № 6


Для того, чтобы гарантировать, что стропила, а также нижний пояс совмещается и надежно закреплены, вы можете использовать стоп-блоки и конечные блоки.


Шаг № 7


После сборки, начинают прибивать и склеиванием косынок к углам. После высыхания клея закрепите бандаж, поместив его между блоками. Затем прикрепите остальные три косынок.

Почему крыши ферменной?


Ферменной крыша используется в различных приложениях, где необходима сильная и легкая конструкция. Он также широко используется в зданиях, мостов, космических конструкций, а также радио- и телевизионных башен.


Большинство строителей дома заказать сборные фермы крыши от производителя, и они доставлены на строительную площадку по той причине, что строительство стропила, как говорят, трудоемкий и сборные из них можно сэкономить материалы, деньги и время.


Преимущества использования стропильных


Плотники, которые имеют меньше опыта и может установить стропила потребует низкие затраты на рабочую силу.

Меньшая внутренняя нагрузка требуется из-за более длинного свободного пролета стропил.

Более короткие длины акций 2x4 используются для строительных ферм, которые уменьшают стоимость материалов.

Фермы может быть установлен в один день. Это означает, что внутренняя вашего дома будет только подвергается воздействию любых погодных условиях в течение короткого периода времени.

Структурные инженеры сертифицированный и бандажи конструкции крыши.


Крыша трасс-факторы, которые следует учитывать


конструкция кровли сараяКогда вы рассматриваете стропила для вашего дома, хотите ли вы знать, как строить стропила для сарая или гаража, вы должны не просто на основе свой выбор на одних только внешний вид. Если вы с трудом выбирая правильный тип фермы для вашей крыши, опытный фирменной дизайнер, инженер или архитектор может помочь вам определить лучший дизайн подходит для ваших требований.

Профессионалы с обучением частности, стропильных может максимально использовать из комнат в вашем доме, предоставляя ему нужное количество пространства вы ищете. Например, различные виды кровли конструкции стропильной могут быть использованы в различных областях вашего дома, что делает возможным для вас, чтобы настроить комнаты в вашем доме, сохраняя при этом один и тот же внешний вид вашей внешности.

Еще одна вещь, которую вы должны быть осведомлены о том, что несколько стропильных ферм может иметь практическое значение для погоды в некоторых областях, но не может вместить желаемые характеристики конструкции здания. Хорошие инженеры и архитекторы считают дизайн здания.

16 мая 2016

Подготовительные работы

ленточные фундаментыВ первую очередь нужно заняться подготовкой требуемого участка. Для выполнения этой задачи необходимо убрать с него всю растительность, избавиться от бугров и засыпать ямы. После этого можно начать переносить проект на площадку. Все работы по разбивке необходимо проводить как горизонтально, так и вертикально. Перед началом работ, нужно разобраться с положением стен будущего здания. Чтобы это сделать, на земельный участок переносят план постройки, используя колышки, канат и великий треугольник. После всех сравнений чертежа и будущего фундамента, по всему периметру наружных стен вбивают колышки.

Следующим шагом является устройство обноски, нужной для создания разметки в натуральном размере сторон фундамента и стен согласно проекту будущей постройки. Обноску нужно делать так, чтобы она возвышалась над слоем гидроизоляции минимум на 0,2-0,3 метра. В досках, с которых сделана обноска, необходимо сделать небольшие пропилы, а затем через них протянуть леску или тонкую проволоку, таким образом, чтобы они соответствовали осям будущих стен. Далее, используя отвес, узнают размеры траншей, в которых будут делать фундамент. Для этого нужно натянуть по две веревки и начертить на земле линии, которые будут показывать очертания внешней и внутренней частей фундамента. Веревки должны быть натянуты параллельно к осям будущих стен.

Все стыки осей обязательно должны быть под прямым углом. Когда, разбивка осей по горизонтали закончена, можно приступать к инсталляции отметок по вертикали. Лучше всего это выполнять используя водяной уровень. Для этого нужно выбрать какую-либо отметку на обноске как начальную, а затем, используя уровень, перенести отметку на другие грани обноски. Так, на внешней стороне образуется горизонтальная линия, используя которую можно отсчитывать отметки при выполнении земляных работ, закладке цоколя и фундамента, и при начале строительства внешних и внутренних стен. Обноска снимается, после окончания устройства цоколя.

Глубина заложения фундамента

Глубину установки фундамента нужно выбрать правильно. Чаще всего в проектах отмечают минимальную необходимую глубину, но для некоторых построек ее требуется определять самостоятельно.

Также стоит отметить, что затраты финансов и рабочей силы на постройку фундамента довольно большие и могут достигать до четверти всех затрат на строительство всего дома. При допущении каких-либо ошибок во время постройки фундамента, придется потратить сумму, намного превышающую первоначальную, чтобы их исправить. Чтобы не допускать различных ошибок, перед началом строительства нужно ознакомиться с почвой оснований, то есть с той, которая находится под подошвой фундамента.

Поскольку частные дома отличаются небольшими габаритами и весом, в сравнении с другими, то выдержать их могут почти любые виды грунта. Благодаря этому, строительство можно начинать без выполнения каких-либо геологических проверок, нужно лишь самостоятельно ознакомиться с почвой на месте будущей постройки.

Если для основы фундамента будет применяться пылеватый и некрупный песок, то в этом случае нужно учитывать наличие грунтовых вод. Дело в том, что чрезмерная насыщенность подобного песка водой, значительно уменьшает его несущие возможности. Это касается и глинистой почвы, а именно, супесей, суглинков и непосредственно самой глины. Подобные грунты во время промерзания начинают вспучиваться, а из-за этого фундамент будет неравномерно оседать, что приведет к деформации стен. Чтобы этого избежать, во время расчетов глубины фундамента, необходимо учитывать глубину максимально возможного промерзания почвы.

Наименьшая глубина подошвы фундамента относительно уровня грунта в основе, выложенной из сухого песка и твердой смеси глинистого грунта, должна быть 70 сантиметров. В случае использования некрупного, пылеватого песка, а также пластичных смесей глинистой почвы и суглинков, которые насыщены водой, глубина должна составлять не менее 1 метра. Глубина подошвы фундамента для подвалов должна составлять как минимум 50 см от уровня его пола.

За конструкцией фундаменты можно разделить на ленточные или те что идут сплошной линией по всему периметру стены, и столбчатые, которые сделаны с отдельных столбов.

Ленточные фундаменты

Чаще всего фундамент ленточного типа делают для построек имеющих стены с кирпича, камня или бетона. Лучше всего этот фундамент подходит для зданий с подвалами и при укладке на маленькую глубину. Такой фундамент могут делать из бута или смеси бута и бетона. Для строительства обычно берут большие булыжники или камень-плитняк, то есть гранит, базальт, известняк и т.д.

Во время строительства фундамента с бута, а именно рваного бута, то есть того, который имеет неправильную форму, камни должны быть в ширину более, чем 50 см и при этом превышать толщину стен на 5-10 см. Если же фундамент делают на глубине около одного метра, то его толщина должна быть 20-25 см, особенно если он возводится на слабой почве.

Также хорошей прочностью и надежностью обладают и фундаменты из бутобетона, которые к тому же, прослужат вам достаточно долго. Для создания такого фундамента используют небольшие булыжники, битый глиняный кирпич, гравий и щебенку. На строительство такого фундамента придется потратить меньше сил, чем на фундамент из бута, но при этом нужно будет использовать много цемента. Фундамент, как и стены подвала должны быть не менее 35 см в ширину. Чаще всего фундамент из бутобетона используется для сооружения жилых домов на один или два этажа, при этом подходят они для любых видов основания.

В тех местах, где камней мало, фундаменты делают из раствора грунта и цемента, для создания которого используют 1,5 нормы суглинков и 1норму цемента. Фундаменты такого типа отличаются повышенной прочностью, к тому же их стоимость в 2-3 раза меньше бутовых и бутобетонных. Единственным минусом является то, что использовать их можно исключительно на сухой почве, где грунтовые воды находятся на глубине более двух метров от поверхности.

На грунтах, состоящих из крупнозернистого песка, для построек в один этаж, можно сделать песчаный фундамент. В этом случае необходимо позаботиться о качественном водоотводе поверхностных вод.

Столбчатые фундаменты

В отличии от ленточных фундаментов, столбчатые обычно делают для построек с нетяжелыми каркасными стенами, а также тогда, когда нужно их обустройство на большой глубине. Делают это следующим образом: столбы устанавливают по углам будущей постройки, а также в местах стыковки стен, под каркасом, несущими простенками с большим весов, а также там где на фундамент идет огромная нагрузка. Чтобы стены постройки опирались на столбы, по ним пристраивают фундаментные балки. Для таких балок делают кладку из замечательного обожженного и цельного кирпича 75 марки, раствор при этом должен быть 25-50 марки.

Для того чтобы кирпичи не выпадали, а также улучшались растягивающие способности, под саму кладку улаживают стальную арматуру диаметром 0,5 см или больше. На каждые 13 см ширины балки необходимо устанавливать как минимум один стержень. Ее нижняя часть должна находиться на 40-50 см ниже верхней части грунта. Чтобы во время пучения не происходила деформация фундаментной балки, между ней и песчаной засыпкой делают зазор в 5-7 см.

Для того чтобы уменьшить количество необходимого камня и вяжущих компонентов, во время укладки ленточных и столбчатых фундаментов на сухой почве на глубине более 70 см создают подушки из песка, высота которых должна составлять половину высоты фундамента. Для их создания берется крупнозернистый песок.

Во время создания траншей для фундамента, нужно приложить максимум усилий для сохранения крепости их стенок. На то как будет выглядеть траншея, влияет тип почвы а также глубина самой траншеи. Если в связных грунтах нет грунтовых вод, то грани траншеи должны быть вертикальными. В глубину она должна быть: 100 см на песчаной и гравелистой почве, 125 см на супесях, и не более 150 см на глинистых и суглинистых грунтах.

Под фундаменты столбчатого типа яму делают прямоугольную или круглую, причем на круглой яме можно неплохо сэкономить, поскольку ее объем намного ниже, хотя площадь дна практически такая же. В глубину она должна быть такой же, как и траншея.

Траншею и яму для фундамента нужно защитить от попадания в них воды. Начинать копать траншею необходимо с наиболее минимальной отметки. Если же в почве присутствуют грунтовые воды, то создание траншеи прекращают в первую очередь там, где глубина их залегания является самой большой. Нельзя чтобы происходил перебор грунта на глубине превышающей глубину проектных отметок. Участки, где произошел перебор, обязательно нужно засыпать песком, гравием или щебенкой, после чего их требуется плотно утрамбовать или наполнить каменной кладкой или бетоном. 

Начинать делать фундамент нужно сразу же после откапывания траншеи и ямы на наиболее глубоких участках.

В тех траншеях, где стенки идут под углом, фундамент из бута делают "под лопатку". Для этого, все слои кладкиСтолбчатые фундаменты делают из камней с одинаковой высотой. Версты, то есть внешние ряды кладки делают из постелистых камней больших по размерам. Зазоры между верстами устраняют при помощи некрупных камней с использованием того же раствора, что и для фундамента "под залив". Во время укладки необходимо делать перевязку швов.

Фундаменты из бута можно делать без опалубки, при условии, что они создаются на песчаниках в траншеях с вертикальными гранями.

Если же траншея сделана в глинистой почве, то обязательно нужно сделать опалубку, при этом ее щиты можно передвигать и вертикально и горизонтально.

В отличии от фундаментов из бута, где все камни должны быть одинаковых размеров и выложены на растворе, камни в бутобетонном фундаменте погружают в бетон слоями, не сортируя их при этом и не делая перевязку швов. Если во время работ намечается перерыв минимум на 6 часов, то последний слой камней погружают в бетон лишь на половину. Производить распалубку фундамента необходимо не менее чем через неделю после окончания работ.

Если работы проводятся при высокой температуре воздуха, то бутобетон необходимо защитить от быстрого высыхания, прикрыв его мешковиной и периодически поливая водой.

Создание фундамента грунтоцементных консистенций обладает своими отличиями. В первую очередь делается смесь, в которую входит 3 части суглинков и 2 части цемента. Составляющие размешивают в воде. На каждый кубический метр смеси необходимо 120-180 килограмм цемента 400 марки. Все компоненты нужно хорошо перемешать, лучше всего сделать это с использованием бетономешалки.

Делают столбчатый фундамент тем же образом что и ленточный.

Для снижения ширины подошвы и глубины укладки фундамента, необходимо сделать под ним песчаную подушку с уплотнением.

Чтобы вода с крыши уходила от фундамента и к нему не попадали поверхностные воды, нужно сделать отмостку. Довольно часто работы по строительству отмостки не проводятся, из-за чего очень сильно страдает фундамент.

Ширина отмостки должна составлять не менее 70 см, а также превышать ширину карниза на 20 см. Таким образом, вода с крыши здания не будет размывать почву и застаиваться. Отмостка должна состоять из покрытия и подстилающего шара. Покрытие лучше всего сделать из бетона, чтобы оно не размывалось и не впитывало влагу. Толщина бетона должна быть не менее 8 см.

16 мая 2016

Перечень основных инструментов напоминает, как с их помощью достичь хорошего штукатурного покрытия.

Приготовление плоскостей.

Инструмент Предназначение Особенности Способы применения

Приготовление плоскостей для оштуБучарда Для придания плоскости шероховатости. Имеет форму малой кувалды. На торцах ударника размещены пирамидальной формы зубья не более 36 шт. Или прямолинейные канавки. Бучарду берут в две руки и торцом ударника наносят удары. На плоскости остаются ямки или следы канавок.

Зубило Для углубления швов. Подготовки поверхностей. Насечки декоративной штукатурки. Металлический стержень с заострённой режущей частью. Длина не более 20 см. Средняя часть инструмента удобная по форме и легко удерживается рукой. Углубляя шов, зубило ориентируют по его длине, выдерживая угол наклона к поверхности до 45 градусов. В стенах из кирпича шов углубляют до 15 мм.

Зубчатка Для обработки и насечки поверхностей. Имеет форму широкого зубила, на лезвии которого нанесены зубья. Удерживая зубчатку под наклоном в 45 градусов ударами молотка (1 кг) углубляют шов кладки.

Отбойный молоток Для углубления швов и насечки. Обработки поверхностей (вместо использования бучарды и зубчатки). Очистки плоскостей от наплывов, неровностей. Молотки пневматические и электрические облегчённого исполнения. Пневматические молотки имеют преимущество перед электрическим инструментом. Они не искрят. Отбойным молотком удаляют старую штукатурку, облицовочную плитку, остатки затвердевшего раствора и цемента.

Затирочная машина Очистка, затирка, шлифовка оштукатуриваемой поверхности. Для работы подбирают диски с разными по назначению насадками, щётками, шлифовальными кругами. Сначала подключают машину к электросети и резиновый рукав для подачи воды. Диски для затирки должны вращаются в противоположном направлении. При этом происходит равномерное затирание и разравнивание штукатурного раствора. Регулируемая подача воды на затирочные диски улучшает качество затирки. Сам процесс обработки выполняется плавным перемещением инструмента по поверхности. Рабочая плоскость дисков должна полностью соприкасаться с обрабатываемой площадью. Машина удобна для затирания как вертикальных, так и горизонтальных плоскостей.

Пескоструйный аппарат
Очистка, шлифовка поверхностей. Полировка, придание плоскости шероховатости. Выполняет функции пневматического раствор насоса. Сухой, просеянный песок (1-3 мм) загружают в бункер. От компрессора под давлением подаётся сжатый воздух. Смешанный с песком, он с силой выбрасывается на обрабатываемую поверхность. Регулировкой давления сжатого воздуха достигают нужного результата очистки. Востребованным аппаратом является тот, который использует более 200 литров абразивного материала. Установленные два колёса облегчают перемещать аппарат на рабочем участке. Используется для очистки поверхностей от пыли, старой краски, ржавчины, загрязнений. Сжатый воздух с песком направляют к плоскости. Качественная обработка поверхности зависит от регулировки давления воздуха. Шероховатость плоскости — от размера и массы абразивного материала. Производительность аппарата регулируется диаметром и формой сопла.

Молоток (топорик). Забивание и вытаскивания гвоздей. Вес 450-600 г с двумя рабочими концами. Один тупой (обушок) в форме квадрата 30x30 мм. Другой конец — с прорезью (гвоздодёром) или топориком. Молоток закреплён на рукоятке (280 мм). Инструмент предназначен для штукатурных работ. Отбивка старой сухой краски, раскалывание кирпича.

Штукатурный нож Вырезание профилей шаблонов, гипсовых моделей, обрезки стройматериалов. Имеет лезвие (150 мм) с зауженным концом. Впускается с деревянной и пластмассовой ручкой. Применяется по мере потребности при выполнении отделочных и штукатурных работ.

Молоток конструкции инженера А. Величко Забивка гвоздей. Представляет трубку, в которой передвигается ударный шток с бойком. К трубке прикреплена коробка для гвоздей и воронка для их подачи под шток. Глубина забивки гвоздей регулируют по нужному размеру. Опустив гвоздь остриём в воронку, резко нажимают на ручку. Бойок, ударяя по шляпке гвоздя, вбивает его на заданную глубину. Его используют для скрепления гвоздями штукатурных (драночных) щитов.

Кельма Для размешивания, разравнивания и срезания наплывов раствора. Инструмент выполнен с цельнотянутой ручкой или же состоит с полотна, колена и черенка. Ручка соответствует форме руки штукатура. Стальное полотно (1,5 мм) имеет разную форму. Оно имеет трапецеидальную треугольную, карточной червы и другие контуры. По величине кельмы бывают разных размеров. Кельмой набрасывают раствор. Она подходит при нанесении смеси на сетчатые поверхности. При намазывании на вертикальную плоскость, сокол прикладывают к стене и тыльной частью инструмента раствор сдвигают. Дальше его разравнивают тонким слоем, придавая мазкам вертикальные или горизонтальные направления. Намазывая на потолок, сокол передвигают за кельмой, подбирая излишки раствора. Инструментом придают слою шероховатость, обеспечивающую хорошее сцепление.

Сокол плоской формы Для подноса смеси и её разравнивания. Имеет вид щита. Материал сосновая доска (15 мм). Они соединены шипами. Выступающие за габариты стола шипы играют роль упора. Ручка закреплена к щиту двойными шипами. Требования к щиту: он должен быть лёгким по весу. Отличаться гладким и ровным полотном рабочей поверхности. Рёбра стола должны быть закруглёнными.

Он применяется, для намазывания и заглаживания раствора. Пользоваться металлическим (из алюминия) соколом труднее. Из-за отсутствия выступающих шипов для упора. Поэтому, способ использования плоского инструмента такой.

Сокол держат левой рукой, а лопатку — другой. Подойдя к ящику с готовой смесью, и оперев, на его борт с небольшим наклоном, штукатур кладёт первую порцию раствора. Дальше рядами заполняет и остальную часть доски. Набрав необходимое количество смеси, снимает с краёв его излишки. При штукатурке стены сокол удерживают наклоном к ней. Снимают очередную порцию с сокола концом или правым ребром лопатки. Она должна перемещаться от края сокола до его середины. При штукатурке потолка сокол удерживают под краем обрабатываемой поверхности. Нанося раствор на стену, инструмент передвигают снизу вверх.

Штукатурный ящикСокол (тарельчатый) Для набора и удержания жидкого раствора. Сокол, изготовляют из стального или алюминиевого листа. Имеет квадратную или круглую форму. Края загнуты к верху. Ручка прикреплена сбоку или снизу тарелки. Объёмом 2-3 л. Заполняют сокол жидким раствором. Потом с него забирают порцию и наносят на поверхность. Раствор набирают правым ребром или на конец лопатки. Его набрасывают взмахом слева направо или справа к левой стороне.

Штукатурный ящик
Приготовление и хранение раствора. Изготовляют из листовой стали, деревянных досок. Для удобства перемещения к штукатурным ящикам прикрепляют колёса или две, четыре ножки.

Наполненный раствором штукатурный ящик размещают ближе к оштукатуриваемой поверхности. Если это стена, тогда его размещают на расстоянии одного метра. Работая на потолке ящик, располагают под обрабатываемым местом. Иногда раствор набирают прямо из ящика. При этом используют передвижной, лёгкий ящик.

Ковш Забор и набрасывание раствора. Ковши изготовляют разные по конструкции и вместимости (ёмкости). Они состоят из ручки и чашки. К чашке приклёпана деревянная ручка. Ёмкость 0,75-1,0 л. Набрасывание раствора с помощью ковша увеличивает производительность штукатурных работ. Инструмент не используется для гипсовых растворов, из-за быстрого затвердения остатков на чашке ковша.

Совок
Он предназначен для набрасывания штукатурной смеси. Инструмент с движущейся ручкой. Его корпус из листового стального листа (1,5 мм). Используют для нанесения и размазывания штукатурной смеси. Сначала работу начинают от пола и продолжают вверх в рост штукатура. Ящик с готовой смесью пристраивают не далеко от стены. Набрасывая раствора с правой стороны на левую сторону, совок удерживают правой рукой. Держать надо за жёсткую ручку. Хватка инструмента меняется при набрасывании смеси слева направо.

Сокол-ковш Набрасывание, заглаживание и срезание остатков раствора. Изготовлен сокол-ковш из стального листа. Иногда его называют сокол-лопатой. Конструкция состоит из деревянного основания и кровельного железа, прибитого к бортикам основания. Он может быть изготовлен из листового металла. Применяя этот инструмент, утраченного раствора будет меньше, чем при использовании обычной штукатурной лопаткой. Работая совком-лопатой, смесь накладывают на стены. Потолки же обрабатывают соколом-ковшом. Вместимость от 2 — 8 л

Полутёрка Разравнивание смеси. Формирование внутренних и внешних углов и фасок. Материалом для изготовления берут доски хвойного дерева без видимых дефектов (засмолок и сучков). Ручку скрепляют нагелями. Рёбра инструмента усиливают листовым железом. Это предохраняет их от коробления и улучшает удаление затвердевшего раствора. При наложении раствора край полутёрки опирают на ящик. Потом берут двумя руками, и прикладывают ребром к поверхности. Прижимая ребро с одной стороны, и поднимая инструмент снизу вверх, равномерно разравнивают слой раствора. На потолке полутёрку перемещают на себя. Для получения ровной плоскости используют полутёрку метражом в один метр. Полутёрку малого размера используют для оштукатуривания узких мест, а также для устранения дефектов.

Фасонный полутёрок Оформление углов и фасок. Инструмент, сбитый из 2 х досок под прямым углом с прикреплёнными к ним ручками. Конструкция выполнена по форме обрабатываемого элемента. Полутёрки также бывают и металлическими. Размер полутёрки 804 мм. Применяют для оформления наружных углов фасок, лузг (внутренних углов).

Шаблон Формирует углы и фаски. Вытягивает тяги карнизов. Состоит из профиля, салазок и полозка. Изготавливают также и шарнирные шаблоны с регулируемым углом. Шаблон вырезают по конфигурации строительного элемента. Копируя наружные и внутренние радиусы скруглённой поверхности. Он задаёт формы тяг и карнизов. При движении шаблон перемещается по направляющим маяка.

Правило Разравнивание поверхностей, натирание лузг, усенок, фасок, проверка точности выполненной работы. Инструмент имеет прямоугольную форму, квадратную или трапециевидную. Изготовляют правило из алюминиевого сплава или деревянной рейки с дополнительным ребром жёсткости. Правило до одного метра пригодно для разравнивания невеликих участков. Инструмент до трёх метров применяют для разравнивания и проверки более значительных плоскостей. Если он имеет две поверхности косую и прямую, то это облегчает работу в неудобных местах и облегчает удаление излишков раствора. Поверхность разравнивают при установленных маяках. Это в том случае если толщина штукатурки не превышает размеры маяков. После наложения слоёв раствора его передвигают по маякам. При этом снимая излишки раствора, и выравнивают плоскость по уровню. Дальше осуществляют заключительную проверку плоскости на ровность тем же правилом. При формировании лузг и усенков его прикладывают к поверхности и с небольшим усилием вверх и вниз добиваются чёткой (чистой) линии.

Малки Оштукатуривание откосов. Выравнивание раствора Формирования лузг и усенков. Бывают раздвижные инструменты и простые. С точным вырезом контура обрабатываемого элемента. Раздвижные малки охватывают плоскость по ширине до двух метров. Инструмент для откосов делают малых размеров с вырезами на торцах. Рабочую поверхность усиливают кровельным железом. Инструмент используют для разравнивания штукатурной смеси по установленным маякам.

Тёрки
Затирка штукатурки. Полотно тёрки имеет прямоугольную форму. Изготавливают из сосны или ели без сучков. Размер ручки соответствует особенностям ладони штукатура. Закрепляют её к деревянному бруску нагелями. При истирании рабочей поверхности их глубже загоняют в полотно. Тёрки отличаются материалом рабочей поверхности. На полотне набивают войлочные или фетровые подкладки. Слабым местом инструмента является коробление полотна тёрки и раскалывание ручки. Инструмент, изготовленный из оцинкованной стали и дюралюминия таких изъянов не имеет. Рабочее полотно не коробится. На него закрепляют войлок, фетр или деревянную доску. Оббитая таким материалом тёрка затирает чище, но не устраняет бугорки. Полотно тёрки имеет средние размеры 130 x 190 мм. Тёрки разделяются по видам: полиуретановый инструмент — хорошо разглаживает. Пластиковый инструмент применяется для равномерного нанесения смеси. Для финишной затирки подходят резиновые тёрки или латексные.


Затирку выполняют вкруговую. Прижав тёрку к оштукатуриваемой поверхности, её передвигают по кругу. Усилия на тёрку регулируют. На выпуклой поверхности нажатие увеличивают, на впадинах наоборот. На торцах полотна набираются остатки раствора. Его снимают и используют. После затирки вкруговую на плоскости остаются следы. Поэтому, для улучшенного качества отделки затирку вкруговую завершают способом в разгонку. Выполняют её прямолинейными взмахами руки, устраняя следы от круговой затирки. В этом случае ограничивают обрабатываемую плоскость, не давая ей засохнуть. В противном случае поверхность увлажняют и затирают в разгонку. Стены до четырёх метров должны иметь один стык штукатурного слоя. Приём затирки осуществляют за два взмаха. С высоты до подмостей и второй от настила до пола. Сначала обрабатывают деревянным полотном, а потом войлоком. Качественная затирка не создаёт проблем малярам. Этот процесс успешно выполняют и специальными затирочными машинками.

Кисть-окомелка Для смачивания и затирки плоскостей. Изготавливают кисть из рогожи, травы, конского волоса. Используют для увлажнения водой оштукатуренных и подсохших поверхностей. Кисть-окомелку заменяют старой отработанной кистью.

Гладилки Заглаживание штукатурки. Изготавливают из дерева или металла. На деревянное полотно прибивают мягкий слой резины. Способы заглаживания такие.

Первый. Сначала полутёрком выравнивают раствор. Потом гладилкой заглаживают в двух направлениях. Стены обрабатывают вертикальными передвижениями инструмента, после следуют горизонтальные. Потолки заглаживают параллельно к расположению окна, потом вдоль по распространению лучей. Второй способ. Намазывают и разравнивают раствор и сразу же его заглаживают. Поверхность, обработанная гладилкой оббитой резиной, пригодная для отделки клеевой краской. После металлической гладилки поверхность пригодна для покрытия масленой краской.

Шпатели Для нанесения, разравнивания строительной смеси, клея. Удаление старого покрытия. Инструмент имеет многофункциональное назначение. Шпатели бывают: фасадными, зубчатыми, малярными. Для нанесения герметика. Угловые, резиновые, пластиковые. Прочностью отличается шпатель из нержавеющей стали. Определиться с использованием инструмента можно только после уточнения цели работ. Так, для затирки швов, отделки зданий применяют шпатель фасадный. При плиточных работах клей разравнивают зубчатым шпателем. Зубья равномерно распределяют и выравнивают раствор. Малярным инструментом отделывают помещения. Угловой шпатель удобен при нанесении клея, герметика, шпаклёвки в труднодоступные места. Ручка инструмента должна подходить (ложиться) по размеру руки штукатура. Для вязких растворов применяют шпатель из нержавеющей стали. При укладке плитки, затирки швов подходят резиновые шпатели. Жидкие растворы разравнивают инструментами, сделанными из пластика.

Отрезовка Для разравнивания, заделки небольших раковин, трещин и мелких ремонтных работ. Инструмент имеет форму маленькой лопатки из листовой стали. Длина лопатки 10 см. Используются для очистки плоскостей от старых обоев, расшивки швов.

Заделки трещин, подрезки слоёв раствора и устранения других мелких дефектов.

Щётка стальная Очистка поверхностей от загрязнений, придания им шероховатого состояния. Конструкция состоит из деревянной колодки, в которую вставлена стальная проволока. Различают щётки жёсткие и мягкие. Большие и малые. Удерживают одной или двумя руками. Надавливая на поверхность и двигая её в разные стороны, снимают грязь и верхний слой покрытия.

Щетка гвоздевая Оформление фактуры декоративной штукатурки. Доска с набитыми в неё гвоздями. Их концыЗаделки трещин выходят из плоскости доски до 10 мм, набитых в шахматном порядке с плотностью через 5 — 10 мм. Применяется при нанесении декоративной штукатурки.

Макловица Нанесение грунтовки, покраски, смывки. Малярная кисть с широкой рабочей частью. На ней закреплена натуральная с конским волосом или искусственная щетина. Её длина 10 — 94 мм. Имеет круглую или прямоугольную форму. Применяется для покраски поверхностей и покрытия грунтом. Для смыва старой побелки и нанесение клея при наклейке обоев.

Кисть флейц Сглаживания следов краски. Плоской формы с размером по ширине не более 100 мм. Изготовлена кисть из отборной щетины, закреплённой в рабочей части металлической пластиной.
Цикля Для циклования поверхностей. Инструмент изготовлен из листовой стали с нарезанными зубьями в 3 мм и шириной 4 мм. Металлическую пластину закрепляют в деревянную ручку. Рабочая часть бывает полукруглой или прямоугольной формы. Циклование проводят, используя правило. Нажимая на инструмент, проводят по поверхности по несколько раз. На штукатурке остаются бороздки штрихованной фактуры. Применяется при оформлении декоративной штукатурки.

Руставка

Для нанесения рустов (углублений). Это металлический или деревянный инструмент размером до 400 мм. На его конце прикреплена стальная полоска в форме полуокружности, выполняющая роль резца. Передвигая рустовку между железобетонными плитами, инструмент нарезает углубления, называемые рустами.

4 мая 2016

вентиляция в квартиреОдно из важных составляющих в полноценном ремонте – это вентиляция жилого помещения. В современном ремонте важность вентиляции остается на втором плане в целях экономии или по незнанию как подрядчики, так и заказчики относятся не серьезно. И за современных материалов к примеру: металлопластиковые окна, двери с уплотнителями, гипсовая шпаклевка и много слоевые обои, не дают правильно функционировать естественной вентиляций, она не всегда может справиться с той задачей которая на нее возложена.


Углекислому газу не куда выходить, а кислород не как попасть в помещение в положенном ему объеме, впоследствии появляются головные боли, недосыпания, плохое настроение, конденсат на окнах, плесень на стенах и запах санузла распространяется спокойно по всему жилому помещению. Попробуем разобраться как повысить производительность уже имеющейся вентиляции и организовать хороший воздухообмен в квартире своими силами.

Как функционирует вентиляция в многоэтажных домах?

Важно понимать, что вентиляция в многоэтажных домах и в частных секторах также важна как качественный водопровод, надежная электропроводка и экономное отопление. Собрав все эти составляющие получается приятное комфортное проживание. Стоит отметить что перед началом работы: организации и монтажа, нужно хорошенько ознакомиться, с достаточно сложным понятием – вентиляционная система.

Как правило жильцы многоэтажных домов даже не задумываются как устроена и как функционирует вентиляция, они эту заботу возложили на застройщиков. Во время стройки многоэтажного дома предусмотрена канава, которая проходит по всем этажам и заходит в ванну и кухню. Таким образом углекислотный газ и отработанный воздух выходит посредством сквозняка через канаву, приоткрытую форточку и двери, так называемый естественный способ вентиляции.

В плюсы такой вентиляции входит:

• Экономически выгодно не требующая больших затрат;

• полная автономность – обмен воздуха проходит не зависимо от электроэнергии;

• естественный окружающий климат положительно влияет на человеческое здоровья.

К минусам этого способа вентиляции входят ряд следующих фактов:

• зависимость от погодных условий;

• следить за температурой в доме, чтобы не было ниже чем на улицы, в противном случае, работать или правильно функционировать вентиляция не будет;

• и за сильного ветра может происходить процесс обратной тяги, тем самым собирать весь мусор с улицы в вентиляционный канал.

В добавок к этому, при постройке новых домов, используют в монтаже как упоминалось выше стройматериалы, которые не дают в полной мере дышать дому. Поэтому естественная вентиляция не справляется и возникает потребность в использование дополнительного оборудования.

В помощь естественной вентиляции приходиться устанавливать принудительные вытяжки вентиляции. Вспомогательная вентиляция в многоэтажных квартирах основана на установке дополнительных вентиляторов, это способствуют продуктивному удалению отработанного воздуха. Такие вентиляторы монтируются в вентиляционные канавы кухни и санузла.

Основные требования к вентиляции в доме и многоэтажках

По показаниям общепринятых норм санитарии, в помещение не в зависимости, сколько комнат в нем, кислород должен меняться каждые получаса. На этот показатель может влиять: число проживающих в доме и обозначенных норм устройства, отвечающих за обмен вентиляционной системы. Таким образом можно самому отрегулировать количество обмена воздуха в помещение где проживают жильцы дома.

На площадь в 1 м, обмен воздуха обязано быть не менее чем 3 м? в час, а на одного квартиранта – не меньше 30 м. в час

Используя эти данные, можно с легкостью просчитать сколько должно проходить объема кислорода в том или ином случаи и сделать качественный проект.

Как определить на сколько эффективная вентиляция?

Застройщики многоэтажных домов изначально делают вентиляцию в каждую квартиру, этот вентиляционный канал проходит с верху в низ по стояку и входит в каждую квартиру, но к сожалению, иногда мощности не хватает и естественная вентиляция не работает на должном уровне.

Чтобы проверить продуктивность этого метода вентиляции и сделать заключение о эффективности воздухообмена в квартире жильца, нужно самому провести проверку. Есть пару способов проверки:

1. Взять лист бумаги или салфетку и приложить к вентиляционному выходу которые находиться в ванной или кухни, предварительно открывая по очереди в каждой комнате окно, если бумага держится, то с вентиляцией все в порядке, ну а если бумага падает, то вентиляционный канал нужно чистить или пора подумать над реконструкцией своей вентиляции.

2. Используем зажигалку или спичку. В том же порядке действуем, подносим пламя к вентиляции и смотрим чтобы огонек активно себя вел, если этого нет, то выходит, что вентиляция забита и нужно срочно что-то предпринять. Желательно такой способ применять в жару, когда обмен воздуха минимален, так будет намного точнее.

Модификация вентиляции в многоэтажном доме своими силами

Установка вспомогательных вентиляторов в квартире для принудительной вытяжки

В дополнительную систему для увеличения объема воздуха для вентиляции делится на 2 вида:

• моноблочный монтаж;

• комплектный набор.

Моноблок очень удобен, что все детали собраны выедено в одном корпусе. Как правило в таком корпусе присутствует звукоизоляция, что придает ему стабильную и тихую работу. Такая система вентиляции отлично подходит для жильцов квартир. Качественный моноблок можно спокойно дополнительно доукомплектовать: фильтрами, рекуператором и увлажнителям воздуха.

Комплектованный набор вентиляция входят как правило такие детали:

• калорифер;

• приточные и вытяжные вентиляторы;

• теплообменник с клапанами;

• фильтр приточного и вытяжного воздуха;

• электроавтоматика.

При выборе набора комплектации желательно монтировать под фальш потолка даже при незначительных мощностях вентиляции. Такой способ монтажа позволит сэкономить жилое пространство квартиры, так как не все кухни или ванные обладают просторами.

Правильный расчет сечения профиля воздуховода

Конечно лучше всего такую работу доверить специалисту. Но можно сечение воздуховода при большом желании и серьезном подходе выбрать самому.

Нужно учитывать какие факты влияют на выбор воздуховода, а они такие:

1. Пропускная способность, ее параметры плавают от 1,5-8 м/с.

2. Затрата вытяжного и приточного воздуха за определенную единицу времени.

3. Материал, из которого изготовлен сам воздуховода. Как правило это оцинкованная сталь, но можно встретить системы с воздуховодом изготовленные из пластика, черной и нержавеющей стали.

Нужно учитывать, что к примеру, в черной стали есть шероховатая поверхность, что сказывается на сопротивление воздушного потока. Такая особенность метала требует пересмотра диаметра канала.

Трубы воздуховода делятся на такие виды фигур как: овал, круг и прямоугольник. Учитывая их формы определяются размер в последствии значение диаметра.

Габариты можно рассчитать воздуховода полагаясь:


1. На параметры, которые определяют количество приточного и вытяжного потока с помощи формулы: L=V*K.

2. Произвести вычисления вентиляционного канала используя формулу: S=L/(W*3600).

3. После полученные параметры переводим полученную величину в значение радиуса используя формулу: R= .S/.

4. Диаметр подбирается с округлением в сторону увеличения – примерно на 25 см.

Рекомендации по установки воздуховода

Крепеж воздуховодов проводится с помощи специальных металлических округленных хомутов, не в коем случаи не использовать пластиковые хомуты. Последовательность монтажа делиться на следующие этапы:

1. Согласовать высоту трубы где будет проходить монтаж.

2. Как правило воздуховод устанавливается в предусмотренное для этого отверстие – обычно в кухни под потолком.

3. Возле стены выполнить установка крепежа воздуховода. С помощи хомутов опутоваем трубу, обязательно проверяем и соблюдаем все ровность.

4. В потолке проделываем отверстие и крепим первый хомут.

5. Проделываем еще пару таких отверстий и фиксируем с помощи металлических хомутов оба края воздуховод так чтобы он был четко распложен горизонтально.

6. Расстояние между хомутами 1500-2000 мм. Собирая воздуховод нужно обратить особое внимание на места где проходят стыки секции, зафиксированы ли они винтами, также не забываем подвязывать хомутами оба края трубы.

Восстановление и перестройка вентиляции: установка приточного клапана с вытяжным механизмом

Если приступить к самостоятельной работе по установки вентиляции в доме, то получаться составляющие вентилятора из вытяжного механизма и приточного клапана. Клапан устанавливается в стенки, обычно его монтируют между батареей или возле нее что под окном. Через проделанное отверстие легко поступает свежий кислород, в период отопления он успевает прогреться, а только потом дальше расходиться по комнатам.

Следует придерживаться таких правил установки приточного клапана:

1. В стенки проделываем отверстие диаметром примерно 600-700 мм с небольшим уклоном в 5-7° из стороны двора.

2. После устанавливаем воздуховод, надежно его крепим и утепляем чтобы не было не каких щелей.

3.
На корпус воздуховода крепим клапан, предварительно просверлив для него отверстия для крепления и прикручиваем его.

4. Не забудьте в корпус установить шумопоглотитель с лицевой части клапана.

5. И со стороны улицы крепим внешнею решетку.

С помощи вытяжных вентиляторов можно добиться более эффективной производительность вентиляции. Дляустановка воздуховода достижения такого результата следует руководствоваться следующими правилами и рекомендациями:

1. Сила мощности вентилятора в ванной комнате и туалете умножается в 7 раз, а в остальных комнатах включая и кухню в 10 кратном размере требуется.

2. Для санузла подойдет механизм с датчиками на влажность с предустановленным таймером. с таймером.

3. На кухни желательно использовать дополнительно мелкую сетку для защиты. Будет служить как продолжительная защита агрегата.

4. Если модели с датчиками дороговато, то можно просто подключить механизм напрямую к выключателю.

Повышения качества воздухообмена и его чистка


Если жилой многоэтажный дом стоит достаточно давно, то скорее всего и за грязного воздуха вентиляционный канал забился, и вероятнее что предеться обращаться за помощи жилищное управление, так как самостоятельно решить проблему такого уровня скорее не получиться.

А вот со стороны квартиры можно и нужно выполнить очистку машистым ершиком, предварительно прикрепив гибкую и стальной трос. С помощи этого не хитрого приспособления получиться прочистить вентиляцию.