18 октября 2014

Бетонный растворБетонный раствор – один из самых основных и наиболее востребованных строительных материалов. И не секрет, что цена его компонентов, в первую очередь цемента, не слишком-то низкая, хотя резкое повышение стоимости этому продукту, по-видимому, не грозит. Тем, кто строится медленно, не спеша и в небольших масштабах, цемент обходится ещё дороже, ибо «розничная» доставка в нашей стране отсутствует: либо вези мешок цемента на собственной спине, либо заказывай дорогостоящую перевозку.

Однако есть возможность немного сэкономить.

Это касается прежде всего отмостки, бетонных дорожек, целостного бетонного покрытия участка. Под неё можно положить слой кирпичей. Они укладываются без всякого раствора или же с применением небольшого его количества. На это кирпичное покрытие сверху наносится слой бетонного раствора; таким образом, его потребуется значительно меньше, чем при традиционном способе заливки. В некоторых случаях слой раствора вообще можно не наносить, оставив кирпичную дорожку. Такой приём используется, например, при создании «рустикального» стиля оформления участка.

Помимо кирпичей, под дорожку можно класть и другие предметы. Например, стеклянные или пластиковые бутылки. Пластиковые предварительно заполняют землёй для придания им жёсткости.

Бутылки в последнее время всё больше становятся «обычным» строительным материалом, из которого даже строят дома. В Таиланде из стеклянных пивных бутылок построили даже буддийский храм. В более «приземлённом» варианте бутылки становятся частью бордюров, декоративных заборчиков и оград. Нам нередко приходилось видеть «бутылочно-бетонные» оградки у соседей, друзей и знакомых.

 

В первую очередь бутылки в них используются как раз из соображений экономии, однако некоторым удаётся создать на этой почве интересный стиль оформления. Бутылки в строительстве – одна из примет постиндустриального общества. Впрочем, от «благополучной Европы» россияне сильно отстают по части использования бутылок и прочего утильсырья в строительстве и дизайне, и основная причина этого – укоренившиеся в сознании людей стереотипы. Между тем в технологическом смысле бутылки во многом не отстают, а в чём-то и превосходят «традиционные» стройматериалы, а по части денежных затрат позволяют хорошо сэкономить. Будем надеяться, что в будущем россияне в полной мере оценят преимущества «нетрадиционного» строительства.

Для декоративных оград можно использовать и так называемую сухую кладку. Камни здесь укладываются друг на друга без всякого связующего материала. Старые мастера использовали особые способы укладки камней, благодаря которым постройка (а это могло быть и хозяйственное, и жилое помещение, даже огромная гробница или храм) не разваливалась даже во время землетрясения. Простым дачникам такие способы, как правило, не знакомы, и для сухой кладки они должны использовать достаточно тяжёлые плоские камни.

Бетонные дорожки вокруг дома создают, в частности, для того, чтобы избавиться от буйной сорной растительности, бороться с которой очень трудно. Однако некоторые дизайнеры используют естественную растительность на участке в своих целях, не закрывая её полностью бетоном, а комбинируя участки с покрытием и без него. Конечно, трава на участках без покрытия требует регулярного ухода, иначе из элемента дизайна она превратится в помеху.

Можно ли использовать старый цемент?

Как известно, цемент со временем теряет свои свойства, и происходит это, увы, довольно быстро. Намокший или отсыревший цемент портится сразу, а вот тот, который хранится в более-менее оптимальных условиях, стареет постепенно. Если у вас есть мешок не сильно «просроченного» цемента, то его вполне можно использовать в «капитальных» работах, если добавлять в раствор увеличенную дозу. То, что цемент стареет, можно проверить на ощупь – порошок становится более плотным и тяжёлым, меньше «пылит».

Если цемент просрочен ещё больше, то для полноценного покрытия он уже не подойдёт. Но можно им пользоваться в качестве предварительного покрытия. На слой раствора со старым цементом кладётся другой, уже со свежим. В таком случае желательно серьёзнее отнестись к укреплению постройки – создавать арматуру, использовать специальные добавки, увеличивающие влаго- и морозоустойчивость.

Окаменевший цемент,
ясное дело, не годится уже никуда… почти. Его можно применять, например, как материал для садовых или огородных дорожек, которые устраиваются главным образом в декоративных и «косметических» целях. Жители глубинки придумали старому цементу и другое назначение. В провинции асфальт на улицах чаще всего отсутствует, и на грунтовой дороге полно ям, колдобин, неровностей. Все они засыпаются окаменевшим цементом, смешанным с гравием, кирпичной крошкой, песком. Такой «наполнитель» служит достаточно долго, облегчая проезд для транспорта.

Как видим, если случилось несчастье и припасённый мешок цемента испортился, не стоит спешить егоцемент выбрасывать, поскольку он ещё пригодится если не в основных строительных работах, то в дополнительных – отделке, заделке брешей, при создании временного покрытия и т. д.

В заключение напомним, что цемент как таковой был открыт относительно недавно – только в XIX веке, однако бетон существует с незапамятных времён. Древние народы вместо цемента использовали известь, а также бутовый (растёртый в порошок) камень, черепки глиняной посуды. Современные учёные восстановили этот древний бетон и отметили, что он имеет довольно высокую прочность.

 

Несмотря на то, что его активно использовали уже в странах Древнего Востока (Шумере, Вавилоне) за несколько тысяч лет до нашей эры, в истории техники он известен как «римский бетон» - ведь с его применением были построены классические для европейской культуры сооружения античного Рима. Так что если вдруг по каким-то причинам достать цемент не получается, можно испробовать и такой древний вариант – всё лучше, чем совсем ничего.

4 октября 2014

бетонный растворТрадиционный метод строительства диктует следующий порядок действий при заливке участка бетонным раствором: вначале устраивается песчано-гравийная подложка, затем устанавливается арматура, далее ставится опалубка и лишь затем можно приступать непосредственно к заливке. Нетрудно понять, что для всей этой работы требуется много времени, денег и, желательно, рабочих рук и техники.

 

А что делать, если ничего из перечисленного у вас нет, а иметь более-менее ухоженный участок хочется? В самом деле, непокрытый участок обильно зарастает травой, бороться с которой бессмысленно – она очень быстро отрастает снова. Конечно, если делать нечего, а у хозяина есть уйма времени и желание регулярно выполнять эту рутинную работу, можно оставить участок и без заливки. Как правило, таких хозяев довольно мало.

Бетонное покрытие
– это, так скажем, самый примитивный вариант отделки участка. Он не требует дизайнерских ухищрений, каких-то особых материалов или экзотических технологий, да и по стоимости такое покрытие гораздо демократичнее, чем более «продвинутые» способы отделки (например, тротуарная плитка или брусчатка). Справиться с этой работой могут самые последние дилетанты (ну почти: есть пара нюансов, которых дилетант может не знать). С другой стороны, кому-то такое покрытие может показаться слишком «убогим» или несовременным.

 

Таково уж наше время: показателем хорошего дома сегодня является не только банальная «крыша над головой», безопасность и тепло внутри, но также опрятность, дизайн, выдержанность в определённом стиле, по внешнему виду дома окружающие судят о личности его обладателя, его вкусах и предпочтениях. Но даже если у вас есть намерения создать какой-либо индивидуальный стиль, о простом бетонном покрытии забывать не стоит – ниже мы скажем, почему.

Итак, вы в одиночку решили положить бетонное покрытие, не имея достаточного капитала для «капитальных» работ. В основном это касается именно арматуры. Строители с «советским» мышлением полагают, что качественная арматура может быть только сварной, состоящей из толстых металлических стержней. В действительности это не так. Правда, есть одна оговорка: такая «традиционная» арматура служит дольше всего – пятнадцать, двадцать, а то и тридцать лет, в течение которых покрытие не разрушается.

Однако темпы сегодняшней жизни таковы, что «капитальное» строительство далеко не так актуально, как это было раньше. Люди часто меняют место жительства, а если и живут годами на одном месте, то склонны переделывать и перестраивать дом раз в несколько лет. Наконец, важен и денежный фактор: доходы россиян не позволяют строить по всем правилам – «всерьёз и надолго», и люди выкручиваются, кто как может. Но, как говорится, голь на выдумки хитра, и положение не так безнадёжно, как может показаться.

Проволочная арматура

Это, наверно, самый «простонародный» вариант армирования бетонного покрытия. Армирующая сетка вяжется из любой проволоки, желательно потолще. Сделать её несложно, разве что это может занять немало времени – проволоку бывает трудно согнуть. Как правило, один армирующий каркас на весь участок сделать не получается, и заливают обычно небольшими секциями. Это и понятно: слишком большой проволочный каркас будет «жидким». Узлы проволоки можно дополнительно скреплять, например, изолентой; если проволока трудно сгибается, то изолента особенно актуальна.

Закрепить такую сетку несложно – можно сделать «крючки» из той же проволоки, которые одним концом втыкаются в землю. Под сетку также можно подложить камни.

Высота покрытия при использовании такой арматуры достаточно небольшая, его слой кому-то может показаться слишком тонким. Да и сама «самопальная» армирующая сетка «бывалым строителям» кажется чем-то очень несерьёзным. Но такое покрытие и не рассчитано на десятилетия: прослужит оно три – пять лет, после чего начнёт разрушаться. Но чаще всего оно не трескается по всей площади, а на нём просто образуются ямки. Их легко ремонтировать, так что это не так страшно. С трещинами сложнее – заделать их не получится, придётся делать новый слой покрытия. Но трещины даёт обычно покрытие совсем без арматуры.

Возможность заливать по секциям – это скорее преимущество, чем просто вынужденный ход: так заливать рекомендуется даже при «капитальной» работе. Соображение – опять-таки избавление от трещин. Трещины в бетоне образуются из-за того, что покрытие расширяется и сжимается вследствие температурных изменений. Если между секциями оставлять пространство шириной в несколько миллиметров, то они будут расширяться равномерно, заполняя пустое пространство, и не образуют трещин. Секции желательно делать одинаковыми по форме и размеру – тогда они выглядят аккуратно. Для современной кухни часто используются и современные материалы. Это, как правило, пластик, металл, дерево, гипс, стекло. по сути, вы можете использовать любой подходящий материал, потому как в современном направлении нет ограничений.

Некоторые даже предпочитают «не париться» и вообще не связывают проволоку – просто укладывают её куски друг на друга. Пользы от такого «каркаса» немного, поэтому мы рекомендуем не лениться и вязать сетку как можно крепче.

В некоторых странах Азии умудряются изготавливать деревянную арматуру, для чего используются особые виды деревьев, а также бамбук. Но это ещё более тяжёлый случай, вызванный дефицитом (или высокой стоимостью) металлических изделий.

Железение

Это нанесение слоя цемента на уже готовое покрытие. При этом бетон должен быть наполовину высохшим. Если покрытие уже сухое, то можно полить его водой и тогда уже «намазывать» цемент. Цементный слой придаёт покрытию синеватый оттенок, похожий на блеск железа, отсюда и название процесса. Но и само покрытие становится как бы «железным» - оно значительно крепче, лучше препятствует проникновению влаги. Нам приходилось видеть покрытие вообще без арматуры, которое благодаря железению продержалось несколько лет. Участки же, на которые не был нанесён слой цемента, разрушились после первой же зимы. Понятно, что в сочетании даже с проволочной арматурой покрытие прослужит дольше, чем без всякого каркаса.

Специальные добавки

В последнее время их ассортимент только увеличивается. Добавки соединяются с раствором и служат для различных целей, в зависимости от вида. В частности – «порошки», придающие покрытию морозостойкость. Однако в провинцию подобные строительные новшества проникают пока что с трудом. Так, в городе Абинске во всех строительных магазинах продавцы нам сказали, что они и понятия не имеют о таких добавках, хотя мы называли самые популярные марки порошков.

Тротуарная плитка, брусчатка и другие виды покрытий

Как мы уже сказали, перечисленные «нетрадиционные» методы покрытия рассчитаны всего на несколько лет, послебетонное покрытие чего бетон медленно, но верно разрушается. Однако за эти несколько лет хозяин дома может накопить средства для покупки дорожного покрытия более высокого уровня – например, тротуарной плитки. Класть её рекомендуют не на голую землю, а на определённую подложку, лучше бетонную; в данном же случае бетонная подложка будет уже готова, а трещины, ямки и другие изъяны не будут играть никакой роли – всё это закроется плиткой.

В этом и есть существенный потенциал обычного бетонного покрытия, даже такого непрофессионального и «неправильного»: на его основе можно создать множество вариантов отделки участка – как достаточно традиционных, так и сугубо индивидуальных. Бетонное покрытие – это платформа, пригодная для самых разных «надстроек»; в этой платформе нет ничего лишнего, а всё, чего, по мнению хозяина, не хватает, можно добавить, когда появятся средства.

Если же вы решили оставить простое бетонное покрытие, то не лишним будет напомнить, что оно должно иметь небольшой уклон, чтобы дождевая вода не задерживалась на нём. Если уклона не сделать, то в местах, где вода застаивается, будут «расцветать» водоросли. Они не только портят внешний вид покрытия, но и способствуют его быстрому разрушению.

4 октября 2014

кухняКак известно, не все могут похвастаться тем, что у них в квартире достаточно большая площадь кухни. Именно поэтому приходится изобретать и придумывать для данного помещения все новые и новые решения по его обустройству, поскольку она приобрела статус не только того места, где идет приготовление пищи, но и играет роль столовой. Порой, ее даже превращают в гостиную, ведь именно тут можно не только проводить с семьей время за обедом или ужином, но и встречаться с друзьями, обсуждать интересные новости, либо говорить по душам.

С чего же все начинается?


Допустим, что решение на перевоплощение кухни уже принято, и теперь следует подготовиться к тому, что процесс этот будет достаточно трудоемким. Но не следует сразу же кидаться перетаскивать мебель или начинать обдирать старые обои. Первым делом следует все тщательно спланировать.

А именно, по пунктикам разложить весь процесс ремонта, определившись при этом с той суммой, которую вы сможете себе позволить потратить на ремонт. Следующим шагом в планировании будет выбор самого дизайна, а также желаемым цветом стен и типом мебели.

Только после этого можно переходить к такому процессу, как демонтаж. Если на проведение ремонта Вы уже окончательно решились, то выполнять его лучше не частично, а полностью. Именно это позволит добиться уюта и сочетания всех элементов друг с другом.

Этап № 2 – выравнивание поверхности


Если это представляется возможным, то перед тем как приступать к ремонту, желательно произвести техническое состояние электрической проводки и сантехники. Для достижения большего удобства можно даже произвести установку дополнительных розеток.

Следующий этап работы будет немного сложнее. Зачастую, перед взором предстают после удаления старого покрытия недостаточно ровные потолок, пол и стены. Задача значительно облегчается, если предстоит делать ремонт в новостройке, поскольку там поверхности зачастую достаточно ровные. Но если же дом уже достаточно старый, то тут для достижения необходимого результата и ровных поверхностей потребуется проявить немного терпения.

Первым делом, работа по выравниванию начинается именно с потолка. Возможна также установка при желании дополнительного освещения (софитов). Для того чтобы их свет не слепил глаза, они прячутся в специально предназначенный для них «кармашек», который выполняется из гипсокартона и крепится под самым потолком. Применение данного дизайна, а также приглушенного освещения позволяют добиться значительного расширения пространства, а также сделать потолок чуть выше на визуальном уровне.

Следующим этапом будет обработка стен. И первое, что потребуется проделать – это произвести их выравнивание. Именно от того, как качественно оно будет выполнено, скажется в дальнейшем на всем последующем ремонте. После проведения выравнивания стен можно начинать укладку фартука. Он также является для каждой кухни главным элементом.

Зачастую применяют для фартука керамическую плитку. Ее укладка не представляет особого труда, а кроме этого она достаточно проста в обслуживании, защищает стены от влаги и прослужит Вам несколько лет.

Немаловажным элементом, играющим не только функциональную, но и эстетическую роль являются расположенные между плитками швы. Для предотвращения появления в них плесени и грибка, выполнять их следует не проницаемыми для влаги. Применяют для этого специальную, не вымывающуюся и сохраняющую свой вид водостойкую затирку.

Следующей на очереди для выравнивания поверхностью является пол. Зачастую именно ему уделяют при проведении ремонта достаточно мало внимания. Поэтому, для того чтобы добиться его ровности, приходится приложить достаточно немало усилий.

Если Вы приняли решение о выравнивании пола, следует непременно произвести удаление старого покрытия с последующим проведением цементной стяжки. Толщина стяжки при этом должна составлять не меньше 5 сантиметров. Если стяжка делается лишь частично, то о ровной поверхности не может быть и речи.

При желании можно будет разделить кухню на 2 функциональные зоны, одна из которых будет играть роль места проведения обеда, а вторая для приготовления пищи. Это позволит добиться впечатления, что два помещения объединены в одно.

Если Вы являетесь любителем экспериментов, то можно попробовать отделить при помощи невысокой ступеньки одну зону от другой. Для достижения между этими зонами небольшого контраста, можно выложить обеденную зону при помощи шестиугольных небольших плиток, а зону где готовится пища при помощи прямоугольных плиток 20 на 30 сантиметров.

Прямоугольную плитку можно выбрать по цвету светло-коричневой или бежевой, а шестиугольные небольшие плитки оранжевого, или светло-фиолетового цветов.

Подбираем для стен фактуру и цвет


При проведении на кухне ремонта, отводится не маловажное значение и такому показателю, как декорирование стен. Для этого можно воспользоваться как одним не слишком броским и вызывающим нейтральным цветом, так и несколькими контрастными цветами, которые позволят придать визуально комнате еще больше простора.

Получившим наибольшую популярность цветом для стен кухни являются: бежевый, светло-коричневый, либо пастельные оттенки. Можно также воспользоваться для придания большего контраста два противоположных цвета.

Что следует учитывать, подбирая для стен покрытие?

1. Поскольку на кухне наблюдается практически всегда повышенная влажность, покрытие должно обладать влагостойким свойством.

2. Поскольку при приготовлении пищи оседает много жира и подвержено накапливанию пыли, должно достаточно легко мыться.

3.
Должно обладать огнеупорными свойствами.

Сейчас современный рынок готов предложить огромное разнообразие покрытий, но все же, наиболее популярными до сих пор остаются покраска и обои. При этом следует учитывать, что при выборе обоев, они должны быть моющимися.

Выбираем для кухни мебель

Стены, пол и потолок завершены, но в любой кухне самым незаменимым атрибутом всегда будет являться, конечно же, мебель. В ту зону, которая отведена для приготовления еды потребуется поместить просто массу незаменимых приборов и мебели.

Именно для достижения данной цели и была создана для достижения большей в пространстве функциональности маленькая мебель. Так, для большего расширения пространства отлично подойдет мебель, у которой имеются зеркала или отражающая поверхность. При этом цвет, для большего визуального расширения пространства лучше подбирать близким к цвету самих стен.

В качестве отличного дополнения можно использовать над рабочей поверхностью небольшие по размерам софиты. Но под навесными тумбами их располагать следует так, чтобы их свет не ослеплял глаза. Такое освещение замечательно позволяет в помещении сделать потолки визуально выше.

Не меньшей популярностью пользуется на небольшой кухне и небольшая по размерам мойка. В основном они выполняются угловыми, что позволяет на кухне значительно сэкономить пространство. Но к выбору данной мойки следует подходить с полной серьезностью.

При этом наиболее лучшим вариантом будет такой тип мойки, которая заключает в себе две одинаковые по размеру чаши.

После того, как будут подобраны для кухни предметы, следует подумать о том, где будет размещаться обеденный стол. Это выглядит достаточно сложным, если пространства для этого мало.

Основная масса людей останавливают свой выбор на столах обычного прямоугольного типа, но если вопрос пространства стоит действительно остро, то лучшим вариантом будут именно овальный или круглый тип столов. Они занимают значительно меньше места, и за ними может поместиться достаточно много людей.

При этом немаловажное значение отводится и цвету стола. Лучше его выбирать светлым по тону, но и не сильно контрастирующем на фоне остальной мебели. Также, следует уделить внимание и стульям, а именно, не должны выглядеть достаточно громоздкими. В качестве лучшего варианта будут являться в тон стола, с мягкими сидениями круглые стулья, со спинками из переплетенных изящных прутиков.

Несколько, не менее интересных моментов при проведении на кухне ремонта

Как известно, при любом ремонте обязательно потребуется прикладывание определенного рода усилий, поэтому следует брать в расчет не только его основные этапы, но даже небольшие мелочи. Что же можно отнести к мелочам?

1. Постарайтесь, перед тем как начать ремонт точнее определиться со всем, потребовавшимся в дальнейшем для ремонта материалом. Помните, что намного дешевле будет оптовая покупка, нежели последующая докупка материалов.

2. Составьте заранее список требующихся для ремонта материалов, ведь он в дальнейшем поможет сэкономить Вам уйму времени.

3. Можно установить на кухне замес-то стола длинную столешницу, расположенную вдоль какой либо из стен, а также стулья круглого типа без спинок и с мягким сидением.

4. Если кухня маленькая, то не следует в ней располагать большую вазу с цветами, поскольку все внимание будет сосредотачиваться именно на ней. Лучше всего будет воспользоваться невысокую, выполненную из стекла вазочку с фруктами.

5. Не следует на кухне на окна вешать шторы. Вместо них можно применить прозрачную тюль, а на подоконникедизайн кухни разместить тонкие и высокие горшки. Можно также использовать замес-то штор шторы-нити, которые помогут сделать комнату визуально выше и визуально "поднять" окно.

6. Подбирая для небольших кухонь дизайн, уделяйте внимание минимализму. Именно этот стиль поможет сэкономить пространство и добиться функциональности.

7. Если появилось желание "приподнять" на максимальном уровне потолок, можно воспользоваться в данном случае натяжным потолком, а вдоль стен разместить софиты. Освещение, а также зеркальная поверхность помогут добиться в дизайне легкости.

8. Можно воспользоваться также и таким покрытием, как фотообои. Большинство считают, что они уже не актуальны, но именно они сделают любой завтрак, обед или ужин приятным.

Конечно, очень непросто делать ремонт в небольших кухнях, но вложив в него душу и проявив немного фантазии, можно создать не просто комнату, где принимают и готовят пищу, а просто шедевр.

20 сентября 2014

ЛинолеумВ жизни любого человека дом является уютным гнездышком для отдыха от суеты и хлопот окружающего мира. Весомая часть такого комфорта зависит от качественно подобранного интерьера, который должен не только радовать глаз своего хозяина и его гостей, но и нести в себе полезные функциональные свойства. Одним из важнейших эстетических и функциональных составляющих элементов домашней обстановки является напольное покрытие. И чем оно лучше, тем уютнее и приятнее проходит время в родной обители.

Выбирая напольное покрытие, следует иметь в виду, что различные типы полов наделены разными свойствами: одни отлично подойдут для укладки в гостиной и спальне, другие будут долго служить на балконе, третьи идеально подойдут для кухни, четвертые станут лучшим решением для укладки в санузле. Немаловажным критерием является и монтаж покрытий: одни полы требуют специализированных инструментов и квалифицированных мастеров, с другими без труда справится даже рядовой пользователь.

Чтобы грамотно выбрать напольное покрытие для различных типов помещений, следует рассмотреть основные его виды и провести анализ достоинств и недостатков того или иного типа пола.

Линолеум: нестареющая классика

Линолеум – популярнейший тип напольного покрытия, производимый из полимерных материалов. Этот вид покрытия получил огромную популярность в последних десятилетиях минувшего века и стал классическим материалом для оформления практически каждой советской и российской квартиры. Не утратил своей популярности он и на сегодняшний день.

Основными причинами широкого спроса на линолеум являются его демократичная цена, простота укладки, универсальность и богатый ассортимент. Продается он в рулонах, а купить линолеум можно в любом магазине стройматериалов, где покупателю предлагается богатый выбор вариантов орнамента и расцветок.

Покрыть линолеумом можно практически любое помещение: он будет хорошо служить и на кухне, и в гостиной, и даже на балконе. Покрытие отличается хорошей износостойкостью, неприхотливо в уходе и легко моется.

Процесс укладки линолеума крайне прост и не требует неординарных знаний и навыков. Единственное важнейшее требование, которое следует учитывать при монтаже покрытия, – ровная поверхность, не имеющая всяческих ям и бугров. При наличии подобных дефектов, пол необходимо предварительно выровнять.

Монтаж линолеума прост: отмеренное и отрезанное количество линолеума, необходимое для укладки, разравнивается по поверхности. Далее покрытию надо дать отлежаться (обычно 1-3 суток), чтобы материал окончательно расправился. По истечении необходимого времени линолеум фиксируется на поверхности специальной клеевой смесью, однако допустима и «свободная укладка».

Ламинат: современный стиль по доступной цене

К настоящему моменту ламинат набрал огромную популярность среди напольных покрытий и стал одним из основных товаров на любом строительном рынке или магазине. А благодаря вполне демократичной и постоянно снижающейся цене купить ламинат может любой, даже не способный похвастаться огромным достатком потребитель. Основные козыри ламината, сделавшие его весьма популярным покрытием, – это простая и быстрая укладка, соответствующий современным реалиям стиль, обилие цветовых решений и вполне приемлемая стоимость. Несомненными плюсами материала являются также простота в уходе и устойчивость к деформации.

К настоящему моменту ламинат стал традиционным вариантом для покрытия офисов. В квартирах ламинатом покрывают, как правило, гостиную или спальню.

Монтаж ламината своими руками – задача вполне выполнимая, не требующая от пользователя каких-либо сверхъестественных усилий. Главное – учесть несколько простейших правил:

• перед монтажом следует выдержать ламинат при комнатной температуре 2-3 суток – это необходимо для того, чтобы материал принял свою окончательную форму;

• категорически нельзя класть ламинат поверх электрического теплого пола – материал может пересыхать и деформироваться;

• поверхность, на которую будет ложиться ламинат должна быть идеально ровной и очищенной от пыли и всевозможного строительного мусора;

• на подготовленную поверхность следует постелить гидроизоляционную подложку – это сбережет материал от попадания влаги, не позволяя ламинату «вздуваться»;

• между стеной и крайней доской ламината стоит соблюдать «технологический зазор» (где-то1,5 см) – под воздействием температуры и влаги материал может расширяться;

• материал лучше приобрести с небольшим запасом – от дефектных досок и случайных повреждений в процессе монтажа никто не застрахован.

По способу сцепления досок между собой различают


• клеевой ламинат – доски крепятся между собой специальным клеевым раствором;

• замочный ламинат – материалы сцепляются с помощью специальных замков, т.е. сборка происходит по принципу «паззла».

Паркет – элита в мире напольных покрытий

Паркет причисляют к престижным типам напольных покрытий. Купить паркет можно в форме плит, досок и щитов. Однако это покрытие не из дешевых.

Качественная укладка паркета требует идеально подготовленной рабочей поверхности. Доски фиксируются специальным клеем. После укладки поверхность покрывают лаком. Технология монтажа паркета неоднозначна и зависит от его типа, поэтому положить паркет своими руками достаточно непросто – лучше воспользоваться помощью специалиста.

Основные преимущества паркета как покрытия таковы:

• эстетичность – благодаря множеству вариантов укладки и богатому ассортименту орнамента и расцветки, паркет имеет весьма привлекательный внешний вид;

• долговечность
– материал способен радовать своего хозяина несколько десятилетий. К тому же замена пары поврежденных досок не станет глобальной проблемой, а лаковое покрытие, глянец и цвет можно изменять до 10-15 раз;

• возможность комбинирования – паркет можно без проблем сочетать с разными типами напольных покрытий. Особенно четко это преимущество проявляет себя на кухне, где может встать необходимость выложить участок пола кафелем;

• экологичность материала
– паркет, как правило, изготавливают из натурального дерева;

• теплота материала – не секрет, что дерево славится своей теплопроводностью, поэтому паркетный пол – очень теплый.

К основным недостаткам паркетного покрытия можно причислить:

• достаточно высокую цену: как на материал, так и на монтажные работы;

• недостатки, связанные с особенностью материала – помимо того, что натуральное дерево, лежащее в основе паркета, экологично и хорошо проводит тепло, оно также плохо переносит влагу и резкие скачки температур. Поэтому повышение влажности помещения приведет к увеличению размера паркетных блоков, а попадание на покрытие большого количества воды, скорее всего, безвозвратно погубит материал.

Керамическая плитка – лучший вариант для «влажных помещений»

Керамическая плитка наряду с ламинатом и линолеумом является одним из популярнейших вариантов покрытия пола, а для помещений с повышенной влажностью плитка – лучшее решение. Поэтому покрытие такого рода стало классическим для таких комнат, как ванная и туалет. Нередко керамическую плитку применяют для настила пола в коридоре и на кухне, правда, ее обычно используют в сочетании с другими типами покрытий.

Цена материала обычно не достигает нереальных космических высот, поэтому купить керамическую плитку без проблем сможет человек среднего достатка.

Сама по себе керамика – покрытие «холодное». Однако материал является прекрасным теплоизолятором, поэтому нередко используется в связке с электрическим теплым полом.

Основной нюанс, который не стоит упускать из внимания при выборе керамической плитки в качестве покрытия – это то, что материал довольно скользкий, поэтому желательно приобретать плитку с рельефной поверхностью. К счастью, практически любой строительный магазин предлагает огромное изобилие подобных покрытий.

По большому счету положить керамическую плитку своими руками вполне реально. Однако процесс требует некоторых знаний и навыков. Поэтому, при наличии сомнений в собственных силах, лучше доверить работу профессионалу.

За керамической плиткой очень просто ухаживать. Покрытие не боится жира, пыли и грязи, однако может плохо перенести серьезное механическое повреждение. Поэтому для помещений с повышенным риском механических «увечий» пола лучшим вариантом станет керамогранит. Сохраняя лучшие качества керамической плитки, он чрезвычайно устойчив к физическим воздействиям.

Ковролин: теплота и комфорт

Ковролин на сегодняшний день, наверное, одно из наиболее частых решений для покрытия спальни и детской комнаты. Нередко он используется и в гостиной. Основные достоинства материала – хорошая тепло- и шумоизоляция, а также неплохой подбор дизайнерских решений. Ковролин невероятно приятен на ощупь. Цена на покрытие вполне демократична, поэтому не нужно быть Рокфеллером, чтобы купить ковролин.

Ковролин изготавливается как из синтетических, так и экологических материалов, поэтому обывателю не составит труда отыскать необходимое покрытие для обустройства детской комнаты, где самое важное – экология.

Несомненным плюсом является и простота монтажа: положить ковролин своими руками ничуть не сложнее, чем покрыть пол линолеумом. Единственное правило – оставить небольшой (3-5 см) технологический зазор до стены. Классическим способом фиксации ковролина к поверхности пола является приклеивание двухсторонним скотчем, однако можно использовать и «свободную укладку».

Основным недостатком покрытия является проблематичный уход: ковролин, как и любое ворсяное покрытие, имеет дурную привычку собирать грязь, пыль и волосы. А если пролить на него кофе или дать ребенку поиграть на нем с красками, то, скорее всего, понадобится глубокая химчистка.

Пробковый пол: интегрируя лучшее

Пробковый пол – одна из потрясающих новинок в мире напольных покрытий. Основным материалом покрытия служит кора пробкового дерева, того самого, из которого создаются пробки винных бутылок. Покрытие поставляется либо в виде досок (аналогично ламинату), либо длинными листами, свернутыми в рулон.

Можно смело говорить о том, что «пробка» впитала в себя практически все преимущества иных вариантов напольных покрытий. Это и теплота, и устойчивость к влаге, и простота в уходе, и неплохая сопротивляемость физическим воздействиям, и комфорт при ходьбе, и экологичность.

Монтаж пробкового пола, наверное, лучше доверить специалисту, хотя по большому счету покрытие в виде плит укладывается аналогично ламинату, а рулонный вариант сажается на специальный клей.

Основным недостатком пробкового пола является весьма внушительная цена. Да, чтобы купить пробковый пол потребуется немало средств, но, как говорится, игра стоит свеч. Также, несмотря на хорошие показатели всяческой сопротивляемости, не стоит забывать что «пробка» – это дерево со всеми вытекающими боязнями влаги и резкой смены температуры. Хотя в этом плане пробковое покрытие обладает значительно большей устойчивостью, чем многие прочие деревянные собратья.

Наливные полы: бесконечный полет фантазии

Наливной пол – одно из последних прекрасных новшеств рынка напольных покрытий. Основу такого покрытия составляют полимерные материалы, изготавливающиеся из сухих смесей. Готовый пол на ощупь похож на жесткую резину.

Создание наливного пола – процесс весьма длительный и трудоемкий, но результат, как правило, превосходит все ожидания. По завершении работ выходит идеально гладкое и ровное покрытие просто потрясающего вида. А самое главное – цветовая гамма и сложность рисунка ограничена только фантазией потребителя, так что можно легко воплощать в реальность любые дизайнерские задумки. При желании можно создавать потрясающие трехмерные изображения: украсить детскую комнату забавными мультяшными персонажами, приведя в восторг своего ребенка, создать в ванной потрясающий подводный мир или превратить кухню в настоящие джунгли.

Неоспоримым плюсом наливного пола является его универсальность: по своим эстетическим и функциональным свойствам он прекрасно впишется в любую комнату: от спальни и гостиной, до прихожей, кухни и даже ванной.

Неужели у наливных полов нет недостатков? К сожалению, есть. Во-первых, это монтаж: создать наливной пол самостоятельно крайне сложно, а при наличии сложного рисунка – практически нереально. Во-вторых, стоимость. Рассматриваемое покрытие – очень дорогое удовольствие, поэтому далеко не каждый может запросто позволить приобрести себе наливной пол. Цена, как правило, складывается из стоимости материалов (сухие смеси) и монтажных работ, которые тем дороже, чем сложнее будет структура и рисунок готового покрытия.

Нельзя не отметить и недостаток, связанный с материалом покрытия: полимерная смесь, увы, не может похвастатьсяНаливной пол хорошими экологическими свойствами. Поэтому, прежде чем решиться на создание такого пола в детской комнате, следует хорошенько подумать.

Наливной пол не любит яркий свет, поэтому может быстро выгорать в помещениях, сильно освещаемых солнцем. Наконец, слишком пестрый, сложный и надуманный рисунок может быстро надоесть своему хозяину, а последующая замена покрытия – занятие весьма непростое и недешевое.

Выбор пола – крайне важное и ответственное мероприятие при планировании ремонта. Ведь пол – во всех смыслах основной фундамент родного жилища: как функциональный, так и эстетический. Грамотно подобранный пол будет долгие десятилетия радовать ноги и глаза своего хозяина. Удачного ремонта!

20 сентября 2014

ручной электролобзикСовременные электроинструменты становятся все более сложными. Производители постоянно их улучшают, в результате чего нам, покупателям, становится непросто разобраться в новых функциях и прочих особенностях той или иной конструкции. Чтобы правильно выбрать электролобзик, давайте рассмотрим основные критерии, на которые надо при этом опираться.

Профессиональные и бытовые электролобзики: в чём отличия

Любой бытовой инструмент рассчитан на кратковременный режим использования, поэтому его рабочий ресурс невелик. Однако при умеренной эксплуатации бытовой электролобзик может прослужить столько же, сколько профессиональный, который испытывает регулярную нагрузку на пределе возможностей. Так что при выборе инструмента надо учитывать, для каких целей он покупается.

Также бытовые электролобзики отличаются меньшей мощностью и производительностью. Для них характерна малая глубина и низкая точность реза, словом, возможности инструментов этого класса весьма ограниченны. Кроме того, они редко обладают дополнительными функциями, улучшающими качество и удобство работы.

Профессиональные электролобзики обладают большим запасом прочности, а потому легко выдерживают продолжительное использование. Как правило, их оснащают полезными дополнениями, которые облегчают эксплуатацию и повышают точность работы. Если инструмент будет использоваться ежедневно, лучше выбрать именно профессиональный электролобзик. Его стоимость, конечно, может быть высокой, но расходы себя оправдают.

Основные детали конструкции электролобзика

Хороший электролобзик должен иметь литую алюминиевую подошву (основание). Эту деталь также изготовляют из пластика или стальной штамповки. Первый быстро стирается, а вторая не всегда бывает достаточно ровной, что плохо сказывается на точности пиления.

Если нужен инструмент с высокой производительностью, обратите внимание на корпус редуктора. Материалом для него может служить пластик или алюминий. Пластмассовый корпус легче и дешевле, но условия охлаждения передаточного механизма в нём не самые лучшие. Значит, он будет быстро перегреваться, что потребует остановки работ на некоторое время. Поэтому в данном случае лучше купить электролобзик, редуктор которого заключён в металл. Если же производительность не является решающим фактором, то можно сэкономить, отдав предпочтение моделям, чей корпус полностью сделан из пластика.

Ещё одни важным элементом конструкции лобзика является рукоять. Она бывает в виде скобы или гриба. Первый вариант наиболее популярен, поскольку позволяет работать одной рукой. Однако второй вариант предпочтительней при длинных резах и фигурном выпиливании. Решить, какой из них лучше, можно только самостоятельно, подержав инструмент в руках. В любом случае рукоять должна обеспечивать удобный и надёжный хват, что достигается с помощью специальных вставок.

Во время работы электролобзика значительная часть нагрузки приходится на шток. Желательно, чтобы он имел круглое сечение, особенно если мощность инструмента более 600 Вт. Пластинчатый шток менее надёжен, однако его использование в бытовых моделях вполне приемлемо.

Механизм крепления полотна бывает винтовым или быстрозажимным. Первый вариант демонстрирует высокую надёжность, но создаёт определённые неудобства во время работы. Быстрозажимное крепление, напротив, очень удобно, экономит время при замене пилки, но не всегда позволяет использовать разные виды полотен. Тем не менее именно оно является наиболее распространённым, а в профессиональных моделях винтовой механизм и вовсе не используется.

Характеристики электролобзиков

Такие параметры электролобзика, как производительность и время непрерывной работы, в значительной мере зависят от мощности. У бытовых моделей её значение варьируется от 400 до 700 Вт, а у профессиональных – от 700 Вт до 1 кВт. Чем выше мощность, тем более толстую заготовку сможет распилить инструмент.

Производительность в немалой степени зависит и от длины хода пилки. Данная величина демонстрирует амплитуду движений полотна в процессе резки. Приемлемой считается длина хода от 25 мм и выше, однако для бытовых моделей сойдёт и поменьше.

Скорость резания определяется частотой хода пилки. Эта величина практически во всех электролобзиках имеет плавную регулировку. С максимальной частотой хода рекомендуется пилить мягкие материалы, например, фанеру или дерево. Сталь, особенно толстую, лучше резать на малых скоростях. При выборе инструмента стоит ориентироваться на значения от 3000 ходов в минуту и выше.

Важная предельная эксплуатационная характеристика лобзика – глубина пропила. Превышать её нельзя, поскольку это приведёт к перегрузке и даже поломке двигателя или других деталей. Как правило, глубина реза для дерева в десять раз больше, чем для стали. Выбор инструмента при этом зависит от того, что именно планируете пилить в ближайшем будущем.

Дополнительные опции электролобзиков

Современные инструменты часто оснащаются всевозможными дополнениями и полезными функциями. Пожалуй, электролобзики занимают если не первую, то одну из лидирующих позиций по числу апгрейдов. Давайте посмотрим, что предлагают нам производители.

Плавный пуск. Любой, кто хоть раз держал в руках ножовку, знает, что сначала надо медленными движениями наметить пропил: так он пойдёт чётко по отчерченной линии, а сама заготовка не пострадает от зубьев соскочившего полотна. Именно это и позволяет сделать плавный пуск. Кроме того, данная функция уменьшает стартовый ток электродвигателя, чем продлевает его ресурс.

Маятниковый ход – дополнительный режим работы, при котором пилка двигается не только вверх-вниз, но и совершает колебания в горизонтальной плоскости. Скорость работы при этом увеличивается, но её результат выглядит не очень аккуратно: пропил получается неровным. Частично устранить этот недостаток помогает регулировка качания. Она предусмотрена во многих электролобзиках и позволяет найти компромисс между производительностью и качеством работы.

Поворот основания. В конструкции многих лобзиков есть возможность наклона корпуса относительно подошвы на угол до 45° в обе стороны. На первый взгляд функция кажется полезной, поскольку позволяет пилить под углом, не применяя дополнительных инструментов. На деле же такой рез требуется крайне редко, а потому поворотом подошвы мало кто пользуется.

Работа от аккумулятора – ещё один пример дополнения, кажущегося полезным, но не слишком практичного. Автономность инструмента весьма привлекательна, однако заряда хватает на очень короткое время. К тому же такие лобзики, как правило, маломощные.

А вот подсветка – вещь действительно нужная. С ней вам не придётся работать в неудобной позе, стараясь неэлектролобзик макита отбрасывать тень на линию пропила. Хорошим дополнением к этой функции является лазерный указатель, позволяющий лучше контролировать направление реза.

Сдув опилок также облегчает контроль направления. Для этой цели используют вентилятор охлаждения двигателя. Сдув делает работу более комфортной, только вот место её проведения при этом чище не становится.


Эту проблему решает возможность подключения пылесоса, для чего многие модели электролобзиков оснащают специальным патрубком. Идея хорошая, однако такой тандем создаёт очень много шума, да и толстый шланг, тянущийся за инструментом, работу не облегчает. Так что придётся выбирать между чистотой и комфортом.

Покупка электролобзика

Попросите продавца включить инструмент и поставить его на прилавок. Плохо сбалансированный лобзик начнёт ёрзать и трястись, а хороший останется практически неподвижным. При интенсивной вибрации пилка всё время будет уходить в сторону, так что о ровной обработке материала можно даже не мечтать.

Возьмите инструмент в руки, оцените сборку. Если её качество на высоте, то корпус не будет скрипеть, а прочие детали – греметь и позвякивать при встряхивании. Обратите внимание на направляющий ролик. Люфт его должен быть минимальным, иначе идеально прямого реза не получится. Обязательно осмотрите подошву лобзика. Если она покажется неровной или недостаточно гладкой, такое изделие лучше не покупать.

Поинтересуйтесь у продавца комплектацией выбранной модели. Неплохо, когда в неё входит защитная пластиковая накладка. Эта деталь пригодится для алюминиевой подошвы, которая может оставлять тёмные следы на некоторых материалах. Также не помешают и пилки для электролобзика.

11 сентября 2014

Основанием любого здания является фундамент. В любой книге по малоэтажному строительству вы можете найти описание различных типов фундамента: кирпичный, бутобетонный, бетонный. Но, если вы живете и строитесь не очень далеко от города вам придется выбирать буквально из двух вариантов: монолитный фундамент или фундамент из крупных блоков .

Тот и другой вариант имеют свои преимущества.

Фундамент из готовых бетонных блоков.

Фундамент из готовых бетонных блоковБетонные блоки выпускаются для различных типов фундамента: и для ленточного, и для столбчатого. Сама технология изготовления бетонных изделий на заводе подразумевает получение максимально прочных изделий. Не секрет, что в различных регионах разные материалы для бетона. Замеры в лаборатории позволяют подобрать идеальное соотношение компонентов бетона для фундамента. Укладка в формы, вибрирование и твердение бетона с пропариванием многократно отработаны и позволяют получить стабильный результат. Застройщику надо только привезти и сложить из этих блоков фундамент, как из кирпичей

Недостаток такого фундамента в том, что для его сборки нужна подъем кран -масса блоков значительна и бригада обученных строителей (занимать кран минимальное время). То есть, для индивидуального застройщика, этот вариант часто бывает неприемлем. Существующие типоразмеры фундаментных блоков не всегда позволяют сделать то, что вам нужно. В этом случае в вашем фундаменте будет участок, выполненный отливкой в опалубку.

Монолитный фундамент.


Другой вариант это монолитный фундамент. Он применяется не только если вы хотите как можно больше сделать своими руками, но и просто это технологичный способ изготовления фундамента.

Вы можете подготовить арматуру и опалубку, а потом заказать готовую бетонную смесь с доставкой миксером. В этом случае вы не интересуетесь, какое соотношение цемента в бетоне, а просто указываете какую вам нужно марку бетона. Задача изготовителя рассчитать и выдержать соотношение песка и цемента для фундамента. А вам остается надеяться, что бетон привезли правильный. И еще вам надо принять и уложить бетон. Шесть кубометров в миксере это немало. Но при правильной организации работы вы можете получить действительно монолитный фундамент.

Монолитный фундамент может быть самой разной конструкции: ленточный, столбчатый, буронабивные сваи с ростверком; монолитная плита.

Для заливки фундамента может применяться бетон марок от М100 до М300. Для небольшого одноэтажного здания, очень часто достаточно бетона марки М100. Но ведь необходимо учесть местные условия. Бетон марки М300 обладает большей морозостойкостью . И часто его приходится применять, несмотря на более высокую цену. Бетон более высоких марок, например, М400 также может применяться для фундаментов. Но только в редких, обоснованных случаях.

Не стоит забывать о приготовлении бетонной смеси непосредственно на строительной площадке. Это требует времени. Конечно, о заливке всего фундамента сразу придется забыть. Но часто это и не критично.

В этом случае вам самому надо выдержать правильные пропорции всех компонентов. Соотношение песка и щебня для фундамента не является чем-то строго обязательным . А зависит от применяемых материалов. Песка должно быть столько, чтобы каждый камешек щебня был окружен цементно-песчаным раствором. Но при этом раствора не должно быть чрезмерно много.

Пропорции компонентов бетонной смеси.

Соотношение компонентов в бетоне может быть, например, таким.

Марка бетона Соотношение Ц:П:Щ Соотношение Ц:П:Щ Количество бетона из

по массе по объему 10 литров сухого цемента

100 1:4.6:7 1:4,1:6,1 78

150 1:3.5:5.7 1:3,2:5 64

200 1:2,8 :4,8 1:2,5:4,2 54

250 1:2,1:3:9 1:1,9:3,4 43

300 1:1,9:3,7 1:1,7:3,2 41


Пропорции приведены для цемента марки 400 и щебенки фракции 5...20. Применение такой щебенки удобно для размешивания бетона ручным и механизированным способом. И поэтому часто применяется. Применение в бетоне щебенки разных фракций -хорошее решение. Это позволяет получить соотношение бетона для фундамента в котором больше наполнителя на ведро цемента. Самый большой размер щебня не должен превышать четверти размера ячейки арматурной решетки. Но применение наполнителя нескольких разных фракций для индивидуального застройщика неудобно и потому применяется редко.

Следует понимать, что приведенное процентное соотношение бетона приблизительное. В каждой местности свои материалы. Для бетона идеальный песок крупнозернистый, с зерном 2 мм. А щебень дробленый гранитный. Но применять приходится то, что есть в наличии. То есть песок фракции 0.8...1.2 мм. В качестве заполнителя известняк, песчаник, гальку, тяжелый керамзит, битый кирпич. При любой замене материала,изменяется соотношение песка и гравия для прочности фундамента.

Соотношение марок и классов бетона

Свойства бетона могут обозначаться его маркой или классом.

Марка, это сопротивление бетона осевому сжатию, измеренное в кг на квадратный сантиметр сечения.

Класс бетона учитывает его прочность или любую другую числовую характеристику с обеспеченностью 95%.

Соотношение класса и марки около 13,5 . Например, класс бетона В7,5 соответствует марке М100,

В10 соответствует М150, а В25 - М350

Приготовление бетонной смеси.

Наилучшим способом размешивания бетона является применение электрической бетономешалки. Ее следует разместить в непосредственной близости от заливаемого фундамента. Тем самым исключив непроизводительную транспортировку смеси.

Порядок укладки компонентов для электрической бетономешалки следующий : вода, цемент, щебенка, песок.

Сухое перемешивание, характерное для размешивания вручную, не применяется. Так как приводит потере цемента, в виде пыли.

Иногда можно прочитать другой порядок укладки компонентов: вода, цемент, песок, щебень.

Следует понимать, что самый плохо размешиваемый компонент — песок. Наличие в смеси щебенки (уложенной ранее) поможет смесь размешать.

Иногда применяется ручное размешивание бетонной смеси. Это тяжелая работа. Ручного размешивания следует избегать . Для заливки фундамента этот способ недостаточно производителен. Но его оправдано применить, если объем смеси сравнительно небольшой, а электрической энергии нет.

Порядок закладки компонентов при ручном смешивании определяется тем что надо это смешивание облегчить. Поэтому сначала смешивают песок и цемент. При аккуратном, ручном смешивании, цемент не пылит. Затем добавляют воду и размешивают раствор. В последнюю очередь, добавляют и перемешивают щебенку. Для облегчения работы щебенку берут мелкую (фракции 5...20 мм).

Укладка смеси


Размешенный бетон укладывают в опалубку и уплотняют. Лучше всего использовать электрический вибратор. У индивидуального застройщика такой инструмент водится довольно редко. Чаще всего бетон уплотняют лопатой.

Уплотнение и вибрирование бетонной смеси имеет своей целью удалить из смеси воздух и полностью заполнить опалубку. Для облегчения этой задачи, можно применить пластификатор, добавку делающую смесь более скользкой.

Говоря, о соотношении компонентов в бетоне, не стоит забывать о воде. Для затвердевания цемента требуется совсем немного воды. Около 25% от массы цемента. Такая смесь будет очень жесткой. Исходя из условия удобоукладываемости смеси воды обычно добавляют больше. Но, лишняя вода испарится и в бетоне останутся поры. Поэтому добавление пластификатора и применение вибратора улучшит качество готового фундамента. Но, все же лучше, по прошествии одного...двух лет после строительства, фундамент облицевать, например, керамогранитом.

Бетонные работы зимой.

Наилучшее время для заливки фундамента весна и осень. Летом бетон может высохнуть, но не затвердеть. АБетонные работы зимой зимой может замерзнуть. Бетон набирает прочность длительное время. При попытке выполнить бетонирование зимой он будет заведомо худшего качества. И заведомо, дороже. Но иногда это приходится делать. Как поступать тогда? В бетон добавляют морозостойкие добавки. Опалубку утепляют, а воду для бетонной смеси применяют горячую. Сумме с теплом, выделяющимся при взаимодействии цемента с водой это может помочь .

Если этого недостаточно, бетон греют. Например, ТЭНами, уложенными в толще конструкции (в дальнейшем они останутся в бетоне).

Как видите, бетонные работы зимой дело очень дорогое и не гарантирует качества. Для строительства частного дома лучше подождать до теплого сезона.

27 августа 2014

Латексная шпаклевкаГлавная функция любой шпаклевки – это создание однородной, гладкой и прочной структуры поверхности для повышения качества декоративной отделки. Чтобы обои, декоративная штукатурка или краска выглядели красиво и дольше прослужили, на стены или потолок наносят специальную пастообразную шпаклевочную массу, благодаря которой основание делается ровным и гладким. Наиболее распространенными являются шпаклевки на гипсовой основе, как стартовые, так и финишные. Но все большую популярность на сегодня набирают пластичные и универсальные латексные шпаклевки, которым и посвящена данная статья.

Что такое латексная шпаклевка?

Эластичная латексная шпаклевка представляет собой смесь из специальных пластификаторов, связующих виниловых или акриловых компонентов, антисептика, воды, наполнителей, различных пигментов и так называемого регулятора затвердевания.

Латексная шпаклевка используется для внутренних ремонтных работ для высококачественного окончательного выравнивания базовой поверхности. Она придает стенам исключительную ровность, создавая на них гладкую шелковистую поверхность. Особенно рационально использование латексной шпаклевки перед нанесением любого декоративного лакокрасочного слоя.

Сфера применения латексной шпаклевки:

- для нанесения финишного выравнивающего шпаклевочного слоя;

- заделка швов гипсокартонных листов;

- заделка мелких неровностей, дефектов, выбоин до 5 мм;

- текстурирование поверхности;

- обработка мелких трещин в штукатурке, бетоне, кирпиче и пр.;

- отделка углов и ниш.

Основные достоинства латексных шпаклевочных материалов.

Самое главное преимущество шпаклевки на основе латекса – она обеспечивают практически идеальное выравнивание основания. К тому же, благодаря своим свойствам такая шпаклевка высыхает равномерным слоем, а после затвердевания - не крошится, не мелит, не осыпается и не растрескивается.

Другой замечательный фактор - латексные шпаклевки продаются преимущественно уже в полностью готовом виде, что намного экономит время домашнего ремонта. Обычно достаточно лишь тщательно помешать состав, по необходимости, разбавив его водой. Иногда встречаются и сухие смеси – тогда их нужно приготовить согласно инструкции.

Дополнительная отличительная черта латексных составов – у них практически отсутствует усадка. Благодаря этому обеспечивается более качественная отделка основания при меньших трудозатратах, чем при использовании других типов шпаклевки.

Следующий положительный фактор – это максимальная адгезия с любой поверхностью. Латексные шпаклевки обеспечивают безупречную сцепку двух оснований даже в условиях микроклимата с повышенной влажностью.

Кроме того, большинство видов современных латексных шпаклевок можно хранить после использования даже в течение еще нескольких месяцев. Достаточно лишь плотно закрыть ведро крышкой и в дальнейшем шпаклевка будет готова к повторному использованию.

Латексные шпаклевки обладают антисептическими противогрибковыми свойствами и не имеют запаха.

Очередное важное достоинство латексного шпаклевочного состава – он очень пластичный материал, чрезвычайно удобный в работе, который наносится на стены гораздо быстрее от своих гипсовых собратьев. Любая заделка швов, выравнивание стен или обработка углов проводиться легко, без существенных затрат времени и без особых сложностей. К тому же такая шпаклевка обладает повышенной сопротивляемостью к возникновению трещин.

Немаловажный плюс
– это универсальность, т. е. эта шпаклевка подходит под любой вид базовой поверхности: бетон, штукатурка, дерево, оргалит, ГКЛ, металл, ДСП и пр.

Благодаря своим свойствам латексная шпаклевка намного меньше загрязняет рабочее место, после нее практически не остается пятен, что облегчает уборку помещения.

Наконец, еще одно преимущество – латексная шпаклевка обладает повышенной прочностью после высыхания и не подвержена истиранию.

В принципе, минус у такой шпаклевки один – это несколько более высокая цена, но зато она полностью компенсируется удобством и отличными высококачественными результатами ремонта. К тому же, благодаря использованию латексной шпаклевки можно неплохо сэкономить на расходе краски.

Особенности работы с латексной шпаклевкой.

Покупая латексную шпаклевку, проконтролируйте, чтобы она не промерзла на складе, иначе ее свойства в таком случае будут испорчены.

Можно назвать несколько конкретных торговых марок, которые предлагают качественную латексную шпаклевку: «Профи» (ТМ «Текс»), «Sheetrock Finish», «ВТВ», «Kapral», «Professional FINISH SF», «Л 601», «ProfiSheet», «Лакра PARADE», «TURY» и др.

Как правило, производители рекомендует перед использованием латексной массы немного выдержать ее при комнатной температуре. Состав нужно обязательно хорошо перемешать. Если необходимо – разведите шпаклевку водой. В любом случае, следуйте рекомендациям инструкции.

Шпаклевать рекомендуется при температурах не ниже 7-8С, технология нанесения – стандартная при помощиЛатексная шпаклевка нанесение шпателя. Само собой, основание под латексную шпаклевку должно быть чистым, без отслаивающихся фрагментов, сильных перепадов высот или иных заметных дефектов. Под латексную шпаклевку также необходимо качественно загрунтовать поверхность.

Расход смеси при однослойной шпаклевке обычно варьирует от 0,5 до 1,7 кг на «квадрат» в зависимости от толщины слоя, в среднем – примерно 1,0 кг на кв.м. площади при толщине прослойки 1 мм. Период полного высыхания в условиях нормальной влажности (от 65%) и комнатной температуры (от +18С) – 24-36 часов, срок высыхания «на отлипание» – 2-3 часа.

Также стоит принимать во внимание, что латекс довольно быстро отдает влагу, поэтому в некоторых случаях (например, при сильной жаре) рекомендуется побрызгать на стены водой с пульверизатора.

В целом большинство видов латексной шпаклевки отлично переносят любую мелкозернистую шлифовку, тем более что они не засоряют мелкую шкурку. Но, тем не менее, из-за тонкости слоя использование даже мелко-ячеистого наждака может оставить на поверхности бороздки или вообще испортить всю работу. Зачастую, вместо шлифовки во время высыхания шпаклевочного состава его достаточно лишь разровнять при помощи хорошо отжатой, чуть увлажненной мягкой губки. Тем самым вы еще и сэкономите время на ошкуривании стен.

При шпаклевке в несколько слоев каждую последующую прослойку наносите только после полного высыхания предыдущей замазки. Оптимальная толщина одного слоя шпаклевки на базе латекса – примерно 1 мм при допустимых неровностях до 5 мм.

Если вы планируете использовать латексную шпаклевку в дальнейшем, то после закрытия ведерка крышкой проследите, чтобы в остатки шпаклевки не попал мусор или иные частицы – в противном случае они могут поцарапать стены.

Наконец, не забывайте о мерах личной безопасности. При работе с латексной шпаклевкой не желателен длительный контакт материала с кожной поверхностью, а после ремонта следует хорошо вымыть руки с мылом.

Таким образом, латексная шпаклевка благодаря своим замечательным свойствам и удобству в использовании является хорошим вариантом для качественного выравнивания поверхности потолка или стен под декоративную отделку.

Желаем вам домашнего тепла и уюта!

27 августа 2014

Заполнители для растворов под штукатуркуВ статье даётся информация о роли заполнителей в штукатурных растворах. Напоминается перечень самых распространённых видов заполнителей. Приводятся пути образования в природе и способы искусственного их получения. Перечисляются основные свойства. Использование заполнителей в штукатурных растворах. Даются полезные советы в практической работе. Приводятся примеры контроля над качеством заполнителей прямо на рабочем месте.

Роль заполнителей в растворах для штукатурки.

В раствор для оштукатуриваемых работ наряду с вяжущими (цементом, и другими материалами) обязательно добавляются заполнители. Самым распространённым материалом является песок. Щебень в меньших количествах и гравий. Подходит дроблёная крошка из различных стройматериалов. А также как вяжущий материал используют шлаки разного происхождения. Добавление в раствор заполнителей придают штукатурке прочного и закаменелого состояния.

Убедительным примером для сравнения может быть использование раствора, приготовленного только на одних вяжущих материалах. Например, на цементе или извести. Без заполнителя. После затвердения нанесённого слоя штукатурки на нём появятся трещины. Наблюдается отслоение штукатурки от поверхности. Вывод один. Вяжущий материал является необходимым компонентом в растворе для оштукатуривания поверхности.

Заполнители разделяются на два вида. Это тяжёлые и лёгкие заполнители. Принадлежность материала к первому или второму виду заполнителя определяется весом одного кубического метра этого материала.

При весе кубометра материала больше 1000 килограмм, то этот заполнитель относится к ряду тяжёлых. К тяжёлым заполнителям относятся: песок, гравий, крошка. И другие материалы, подходящие по этому показателю.

Тяжёлые заполнители для штукатурного слоя.

О песке, как самом распространённом заполнителе.

Песок в нашей зоне бывает: природным речным, морским, озёрным и карьерным. Применяется в строительных работах искусственный (дроблёный) песок. Сырьём для получения такого песка являются горные породы. Крупность зёрен песка регламентируется государственным стандартом. Одним из основных параметров является величина зёрен песка. Максимальный размер зёрна до 5 миллиметров. Очень тонкий песок размером до одного миллиметра.

Для определения крупности зёрна песка применяют целый комплект сит. Комплект состоит из пяти сит. Сита с размером ячеек до пяти миллиметров.

Крупность зёрен определяется по установленной методике. При этом учитывается количество оставшегося песка в каждом сите. Расчётом определяется модуль крупности песка.

Ниже приводится классификация крупности зёрен песка.

Наименование песка.

Размер песка в миллиметрах.

Крупная фракция песка.

2,5—5

Средний песок.

Два — два с половиной.

Мелкий песок.

Полтора — два.

Очень мелкий песок.

Полтора — два.

Речной песок.


Название песка связано с местом его нахождения. Речной песок, намытый с русла реки, отличается хорошимРечной песок уровнем очистки. Однако ил, глина и другие органические примеси присутствуют в песке в разных количествах. Перед использованием в штукатурных растворах речной песок промывают. В чистом песке не должно быть примесей земли, глины и органических включений.

Вес песка (объёмный) составляет одну тысячу семьсот килограмм в одном кубометре. Его состав — почти чистый минеральный кварц. Форма речной песчинки имеет округлый вид. Речной песок бывает серого или светло-зелёного цвета. Регламентируется в песке наличие вредных примесей и минералов.

Речной песок является довольно востребованным стройматериалом. Применяется в разных строительных работах. Добавляют речной песок в растворы для штукатурки. Добавка песка при отвердевании уменьшает усадку раствора. Поставка — в мешках (25;42;50 кг), насыпью.

Перед приготовлением раствора проверяется качество заполнителя. Домашний мастер должен сделать проверку на рабочем месте. Без обращения в специальную лабораторию. Вот некоторые практические советы по определению качества.

Как определить чистоту песка на рабочем месте?
Предлагается три варианта контроля.

Первый. Надо набрать песок в ладони. Подержать его. Если ладони остались незагрязненными, не запачканными, значит, песок чистый. Готов для использования.

Или второй вариант. Для этого заполняют стакан проверяемым песком. Потом высыпают этот песок в большую посуду. Так, чтобы можно было долить воду. Добавив воду и перемешав, сливают воду вместе с примесями. Повторяют эту процедуру три раза. Когда вода отстоится, её сливают. По объёму или количеству осевших на дно примесей определяют загрязнённость песка в процентах и сверяют с допускаемым пределом.

Третий вариант. Сначала растворяют трёхпроцентную каустическую соду. Потом в раствор насыпают песок. В таком же количестве. Взбалтывают содержимое. Выдерживают сутки. После чего обращают внимание на цвет жидкости. Если жидкость имеет слегка жёлтый цвет, то это говорит о его пригодности. В этом песке нет органических примесей. Если жидкость будет темно-жёлтого цвета или бурого, то использовать в штукатурных растворах не рекомендуется.

Примеси глины удаляют промывкой песка водой.

Совет: Чем чище будет песок, тем лучшее качество штукатурного слоя.

Озёрный песок.

Песок может иметь в разной степени примесь других частиц. Таких как ил, глины. Перед использованием песок промывают водой. При этом перемешивая и чередуя смену воды. Если в песке примесь ила составляет более десяти процентов, то в штукатурных работах его не применяют.

Карьерный песок.

Добывают песок из карьеров с последующей промывкой водой. Рекомендуется карьерный песок, в котором примеси составляют не более пяти процентов. Расход большого количества воды на промывку влияет на его цену.

Просеянный карьерный песок получается, при отсеивании крупных фракций этого песка. Применяется в растворах для штукатурных работ. Размеры песка находятся в диапазоне от 0,4 до 3,2 миллиметров.

Овражный песок.

Зерно овражного песка имеет неправильную форму. Края заострённые. Объёмный вес 1400 кг / м3. Этот песок считается мелкозернистым. По модулю крупности зёрна показатели составляют до 1,5 миллиметра. Иногда бывает овражный песок и до пяти миллиметров. В песке бывают примеси других частиц. Существует и мытый овражный песок. По своей характеристике он напоминает речной. Применяется овражный песок в штукатурных работах.

Кварцевый песок.

Получается песок дроблением природного кварца. Так, называемый искусственный песок. Этот песок очень стойкий к различным видам воздействия. Механическим, атмосферным и химическим. Применяется кварцевый песок в приготовлении растворов для декоративных и штукатурных работ.

Морской песок.

Используется как строительный песок. Песок очень чистый от глинистых и других посторонних примесей. Его показатели по модулю крупности находятся до 3,5. Размер и по форме морская песчинка напоминает форму речного песка.

Некоторые полезные советы при использовании песка.

Для определённых растворов регламентируется габариты зёрен песка.

Так, габариты зёрен для приготовления раствора под грунтовку не должен быть больше двух миллиметров. Размер песка около одного миллиметра берут для отделочного слоя штукатурки.

В штукатурных работах используют песок средней и мелкой зернистости.

Всегда между песчинками остаются пустоты. Иногда для практических целей необходимо знать объём пустот в песке. Зная объём пустот можно точно рассчитать, количество добавляемого в раствор вяжущего материала.

Для определения величины пустот берут две банки. Одну заполняют песком до уровня краёв банки. Потом в эту же банку, заполненную песком, доливают воду. Доливают воду тоже до самого верха (до краёв банки). Заполнив водой, сливают всю воду во вторую, пустую банку. По объёму слитой воды можно определить количество пустот в песке.

Если во второй банке слитая вода занимает 1/3 банки, то объём пустот занимает третью часть. Эти данные пригодятся для подсчёта количества вяжущих материалов для этого заполнителя.

Существует и другой вариант определения пустот в песке. Берут мензурку ёмкостью полтора литра. Наполняют мензурку водой в объёме пол-литра. Из другой ёмкости, заполненной одним литром песка, начинают высыпать его в мензурку с водой. Например, после наполнения мензурки уровень поднялся до отметки один и две десятых литра. Но, мы влили в мензурку-пол литра воды и всыпали один литр песка. Которые в сумме должны показать объём в полтора литра. Разница в подсчёте с отметкой в мензурке составляет тридцать процентов объёма. То есть вода в этом объёме просочилась в песок и заполнила пространство пустот между зёрнами песка. Вывод такой. Пустоты песка в этом случае составляют 0,3 литра.

Гравий.

Это природный дроблёный камень. В штукатурных работах применяется мелкий гравий и то в небольшом количестве. Размер мелкого гравия от пяти до десяти миллиметров. Преимущественно используется фракция до пяти миллиметров. Называется такая фракция отсевом гравия. Гравий такой фракции используется при нанесении декоративной, текстурной штукатурки.

Щебёнка.

Щебёнку получают дроблением природных, горных камней. Для оштукатуривания применяется фракция до десяти миллиметров. Щебень бывает также и шлаковым. Получают шлаковый щебень дроблением керамического или кирпичного боя. Используется шлаковый щебень при нанесении декоративной штукатурки. Применяется как внутри помещений, так и для внешней отделки зданий. Особенно из щебня цветных горных пород. Перед применением щебень предварительно просеивают через крупное сито.

Каменная крошка.

После дробления горных камней получают каменную крошку. Величина крошки для штукатурных работ лежит до пяти миллиметров.

Преимущественно применяется крошка из мрамора. Практикуется применение гранитной и кварцевой крошки. Бывает крошка из осадочной породы известняка. Применяется крошка для фактурирования штукатурки в накрывочном слое.

Чаще применяют мраморную крошку. Крошка, как и щебень не должна содержать более одного процента частиц глины.

Слюда.

Слюда — широко распространённый природный минерал. Минерал бесцветный, но имеющий многие цветовые оттенки. Добавка в раствор около одного процента слюды придаёт искристость штукатурному слою. Те же впечатления сверкания получают добавкой в раствор до десяти процентов дроблёного стекла. При этом используют фракцию до двух с половиной миллиметра. Битое стекло выпускается голубого, белого, салатного и других цветов. Поставка битого стекла в бумажных мешках.

Кварцевая крошка.

Этот материал крошка используется для подготовки раствора под грунт. Такой грунт увеличивает проникновение (адгезию) декоративной штукатурки с поверхностью, на которую он наносится. Кварцевая крошка добавляется в раствор при цементном, цементно-известковом оштукатуривании поверхностей.

Антрацит.


Это высококачественный уголь. В штукатурке отличается чёрным цветом, а также сильным металлическим блеском. Добавляемый в раствор размер зёрна, составляет от одного до шести (десяти) миллиметров. В штукатурных работах антрацит используется в малых количествах.

Лёгкие заполнители для штукатурных растворов.

К заполнителям этой группы относятся стройматериалы, объёмная масса кубометра не превышает одну тонну. В растворы на лёгких заполнителях добавляют керамзит. Пемзу, молотый шлак, туф. К этой группе также относится и древесный уголь. Все лёгкие заполнители называют тёплыми. Учитывая их теплоизоляционные свойства.

Шлак.

ШлакЭтот вид заполнителя образуется при сжигании угля. После обжига шлак по своему виду имеет форму глыб (кусков). Объёмный вес, которого — до 900 кг / м3. Дальше выполняется процесс перемалывания кусков и просеивания. Для удаления серных веществ, разрушающих вяжущие вещества, шлак выдерживают. Шлак выдерживают на воздухе в отвалах не менее трёх месяцев. А иногда и целый год. Если хватает места для его хранения. Структура шлакового материала наполнена воздушными пустотами. А это сказывается на малой теплопроводности шлака. При необходимости это свойство используется при оштукатуривании поверхностей.

Пемза.


Этот стройматериал природного, вулканического происхождения. Получают также и искусственную пемзу. В процессе металлургического и химического производства. По структуре искусственная пемза сходна с природной пемзой. Это материал с высокой пористостью. Пористость составляет до 78%. Объёмный вес пемзы — около шестисот килограмм в кубометре. Как заполнитель раствора для штукатурки. Пемза обладает теплоизоляционным качеством.

Древесный уголь.


Получают древесный уголь путём сухой перегонки лесных пород. Температурная перегонка древесины происходит без контакта с воздухом. Отличается этот материал большой пористостью.

Объёмная плотность древесного угля не более полтора грамма в кубическом сантиметре. Плотность древесного угля зависит от породы дерева, используемого для перегонки. При штукатурных работах в раствор добавляют уголь мелкой фракции. Особенно пригоден древесный уголь для нанесения при толстом слое (намёте) штукатурки. Добавка угля уменьшает вес раствора для штукатурки. А также и нагрузку на оштукатуриваемую поверхность.

Удачного подбора заполнителей!

13 августа 2014

укладка кафеля на полФункциональная и прочная кафельная плитка всегда радует элегантной цветовой гаммой, красивым узором и длительным сроком службы. Благодаря кафельной облицовке пола заметно снизится риск появления плесени, станет легче убирать в помещении, а комната будет очень уютной и респектабельной. Вот почему кафель пользуется неизменной популярностью у людей, а вопрос его укладки будет всегда актуальным.

 

При этом, несмотря на трудоёмкость работ, при соблюдении всех рекомендаций с укладкой кафеля без проблем справится любой хозяйственный человек. Что же нужно знать и уметь для качественной облицовки пола?

Базовый набор инструментов и материалов:

- зубчатый шпатель;

- строительный уровень;

- маркер (мелок) и рулетка;

- молоток, зубило;

- плиткорез;

- пластиковые крестики для деформационных швов;

- резиновый молоток;

- деревянный брус (или металлический профиль);

- наждак;

- грунтовка;

- плиточный клей;

- емкости;

- вода;

- угольник;

- капроновая нитка, шнур;

- влагостойкая затирка;

- пластиковый шпатель для затирки;

- губки, тряпки.

Расчет количества плитки.

Для определения необходимого количества кафеля сделайте замеры ширины и длины комнаты, затем разделите результат на соответствующие параметры одного куска кафеля. Включите в расчеты ширину демпферных швов (примерно 2-5 мм) и «страховочный» запас кафеля - 5-10% от планового количества, так как в процессе работы может получиться выбраковка или понадобится обрезка, подгонка облицовки и пр.

Пример: ширина пола комнаты – 240 см, длина – 290 см, размер 1 плитки – 30*30 см, ширина межплиточного шва – 0,4 см.

Сначала делим по ширине: 240 / (30+0,4) = 7,89 (количество кафеля в 1 ряд по ширине – 7 целых кусков плюс фрагмент 89% от ширины одной плитки). Закругляем до 8 ед.

Теперь считаем по длине: 290 / (30 + 0,4) = 9,54 (число облицовки в 1 ряд по длине – 9 цельных кусков плюс фрагмент 54% от длины одного кафеля). Закругляем до 10 ед.

В завершение, умножаем: 8*10= 80 ед. Добавляем сюда сверху «страховочные» 4 плитки на случай выбраковки (80*5%), - итого будет 84 ед. кафеля.

Следует учитывать, что плитка по размерам может быть разной, поэтому старайтесь подбирать ее под метраж пола так, чтобы было как можно меньше обрезков, особенно мелких.

Подготовительный этап.


Вынесите с комнаты мебель, иные громоздкие предметы интерьера, где необходимо - снимите сантехнику, чтобы ничего не мешало ремонту.

Демонтируйте все плинтуса и дверные порожки. Затем удалите с основания старую декоративную отделку, клей, старую гидроизоляцию, стяжку и пр., используя зубило, молоток (топор) или дрель со специальной насадкой. Также нужно сбить возможные отслаивающиеся неровности с пола и обязательно зачистить жирные пятна, краску и т. п., чтобы не снижать уровень сцепки поверхности.

При наличии заметных глубоких трещин в основании – расширьте их, промажьте грунтовкой и тщательно зашпаклюйте или заделайте цементным раствором. После - хорошо загрунтуйте весь пол.

Если плитка укладывается в ванной или в туалете, тогда нужно обязательно сделать еще и гидроизоляцию основания под стяжку. Обмазочную гидроизоляцию наносите как минимум в два слоя, рулонную – укладывайте внахлёст. Гидроизоляция укладывается поверх загрунтованного основания и должна заходить по периметру на стены (на 15-30 см), а также охватывать участки до 2/3 высоты стены за раковиной, ванной или же всю стену за ростовой душевой кабиной. Стыки и углы проклейте специальной герметизирующей лентой.

Кафельная облицовка клеится только на хорошо выровненную поверхность. Поэтому проверьте уровнем перепады высот на поверхности: под кафель допускаются неровности до 0,5 см – такие изъяны скроет плиточный клей. Перепады высоты пола до 2 см можно подровнять самовыравнивающейся смесью, для неровностей свыше 2 см рекомендуется делать стандартную стяжку пола.

После окончательного выравнивания базового основания и полного высыхания стяжки уберите пыль и мусор, затем снова загрунтуйте пол уже поверху стяжки, дождитесь высыхания грунта.

Разметка укладки кафеля.

Укладывают плитку обычно двумя способами. Первый, самый распространенный вариант – это когда разметку под кафель начинают от входной двери, но клеят от самого дальнего угла и по направлению к дверям. Такая технология считается более легкой и лучше подходит для небольших комнат, или для помещений со «сложной» геометрией. Сначала проведите от дверей до противоположной стены базовую перпендикулярную линию, отметьте на ней габариты плитки и швов, затем сделайте остальную разметку, чтобы оценивать в дальнейшем правильность укладки под прямым углом. Разметку лучше делать так, чтобы под дверью располагались цельные куски плитки.

Второй способ больше подходит для просторных открытых помещений. Для этого разделите комнату на четыре равных части, соединив середины противоположных сторон двумя перпендикулярными линиями (используйте шнуры). Облицовывать пол начинайте от любого из отмеренных углов, двигаясь от середины комнаты - центра пресечения линий - и до края того или иного прямоугольника. Сначала облицовывают один квадрат, затем переходят к другому сектору и т. д. При этом возможные обрезки будут находиться по периметру помещения, но контролируйте, чтобы обрезанные куски везде были одинаковые по размерам.

Дополнительные правила разметки напольной плитки:

- учитывайте в расчетах величину компенсационных зазоров;

- следите, чтобы облицовка в самых видных местах шла строго параллельно стенам;

- обрезанные фрагменты по возможности прячьте в самых неприметных местах комнаты (под ванной, мебелью, плинтусом и т.д.);

- соблюдайте прямой угол укладки по направлению к входной двери вне зависимости от геометрии помещения;

- контролируйте, чтобы нигде не было слишком узких обрезков;

- перед началом ремонта разложите плитку на полу «по-черному» и пронумеруйте ее, что позволит лучше сориентироваться по общей модели укладки.

Клей.

Соблюдая инструкцию, налейте в ёмкость чистую воду, высыпьте туда клеевую смесь, и, тщательно перемешивая массу до однородной консистенции, приготовьте плиточный клей. Дайте ему немного настояться, затем снова все перемешайте. Не разводите всю смесь сразу, иначе она быстро усохнет.

Непосредственная укладка кафеля.


Сначала всегда укладываются цельные куски кафеля. Для первого (базового) ряда кафеля закрепите специальную ровную опору - брусок, профиль и пр., для того, чтобы облицовка пошла строго параллельно стене.

Теперь, используя зубчатый шпатель, равномерно обмажьте первую плитку клеем на всю глубину гребёнки, немного втирая смесь в кафель. Если стяжка у вас ровная и площадь комнаты не большая (до 20-22 кв. м.) – тогда клеем можно мазать только кафель, в ином случае придется обмазывать еще и пол.

Затем переверните плитку, прислоните ее сначала снизу о брусок и положите на пол, равномерно придавливая ее к поверхности пола. При этом слишком сильно давить на кафель не желательно, иначе он просядет, а между швов выступит клей. Выровняйте облицовку плавными движениями, слегка покачивая из стороны в сторону, чтобы улучшилась адгезия с основанием.

Распределите по углам кафеля пластмассовые крестики для формирования швов. Зазоры нужны для того, чтобы плитка в дальнейшее мне потрескалась и улеглась ровно, без деформаций.

Повторите эти действия для второй плитки первого ряда и так далее.

После укладки каждых двух-трех плиток обязательно проверяйте равномерность укладки и прямой угол стыковки плиток строительным уровнем, угольником и капроновой ниткой. Если нужно, подровняйте плитку, углубив ее резиновым молотком. Старайтесь с первого раза сразу же укладывать плитку как можно ровнее и максимально правильно по разметке - постоянно отрывать плитку, чтобы добавить или убрать клей будет весьма проблематично. Контролируйте параллельность укладки рядов вдоль линий разметки.

Рекомендуется дождаться, когда чуть схватиться клей после монтажа первого ряда и можно приступать ко второму. Повторите процедуру для всех цельных фрагментов до конца помещения, затем удалите остатки раствора в местах, которые отведены под обрезанные участки.

В процессе работы периодически протирайте верх кафеля влажной тряпкой, чтобы убрать излишки клеевой массы.

Обрезка плитки.

После застывания клея под цельными кусками переходят к обрезанным фрагментам. Кафель можно без проблемЗатирка швов. обрезать специальным резаком для плитки (ручной, станочный или электрический). Также можно воспользоваться и стеклорезом - надрезали, потом положили на край табурета и отломали. Обрабатывается плитка и болгаркой, только учитывайте, что от нее будет очень много пыли. А вот чтобы сделать фигурное отверстие, используйте дрель со специальными насадками либо же специальный станок с алмазным надфилем. Чтобы усилить податливость плитки во время обрезки, рекомендуется замочить ее в воде на пару часов. Также важно помнить, что линия подрезания должна быть не ближе 10 мм к краю плитки (чем дальше, тем лучше). Укладываются обрезки точно так же, что и цельные фрагменты кафеля.

Затирка швов.

Дождитесь высыхания плиточного клея и выньте все крестики. Теперь, на завершающем этапе ремонта, нужно сделать затирку швов, для которой используют силиконовую или эпоксидную замазку, или же затирку на цементной основе (ее придется разводить в воде). Главное, чтобы замазка соответствовала цветовой концепции вашей плитки. Итак, очистите пылесосом все швы от строительно мусора и особенно от пыли. Если у вас эпоксидная или силиконовая затирка, то обклейте края плитки малярным скотчем, иначе потом ее остатки будет очень трудно очистить. Нанесите резиновым шпателем небольшое количество замазки в шов, как будто вдавливая ее внутрь. Затем расположите шпатель перпендикулярно шву и пройдитесь им так по кафелю – углубляя, разравнивая замазку и снимая ее излишки. После высыхания затирки (2-3 суток), отклейте скотч, уберите весь мусор и сделайте влажную уборку в помещении.

Желаем вам успешного ремонта!

13 августа 2014

Наливной полВыбор отделочных материалов сегодня настолько широк, что нередко ставит в тупик потребителей. Все чаще в квартирах можно встретить пол, необычный по цвету и фактуре, который больше напоминает стеклянное покрытие. Так может выглядеть наливной пол. Это относительно новый вид покрытия, имеющего свои положительные стороны и недостатки. Значительная часть такого рода покрытий в основе своей содержит эпоксидные и полиуретановые составы.

Как выбрать наливной пол, какому составу отдать предпочтение? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть особенности наливных покрытий.

Свойства наливных полов

Полы на полиуретановой основе наделены высокой степенью стойкости к механическим нагрузкам и к воздействию химических веществ. Такие покрытия способны выдерживать перепады температур, устойчивы как к жаре, так и к холоду. Их рекомендуется монтировать в тех помещениях, где наблюдается постоянная вибрация пола и большие механические нагрузки. К таким помещениям относятся:

1. Различные терминалы, выставочные залы, торговые площади, склады, офисы фойе и лестничные клетки зданий.

2. Помещения, связанные с производством пищевых продуктов на предприятиях рыбопереработки и на маслозаводах.

3. Промышленные холодильники и морозильные камеры.

4. Сельскохозяйственные объекты оранжерейного и тепличного типа.

5. Цеха на предприятиях, связанных с деревообработкой, станкостроением, машиностроением.

Какой состав выбрать? Наливные покрытия на основе эпоксидных составов отлично противостоят агрессивному воздействию химических веществ. Им не страшны бензин и машинное масло, кислоты и щелочи, электролиты и растворы солей. Эпоксидные полы отличаются от полиуретановых покрытий меньшей эластичностью и большей хрупкостью. Эти свойства ограничивают применение таких полов в помещениях с возможными ударными нагрузками на пол. Они подходят к помещениям с большими механическими нагрузками и частым воздействием жидкостей на поверхность финишного слоя пола. Это могут быть:

1. Объекты сферы бытового обслуживания, школы, детские сады, учреждения здравоохранения.

2. Торговые помещения, склады, подсобки и цеха с повышенной влажностью.

3. Объекты пищевой, фармацевтической и химической промышленности.

Особенности выбора наливной смеси

При выборе состава наливного пола нужно учитывать характеристики помещения, а также следующие факторы:

1.
В каком состоянии находится основание будущего наливного пола.

2. Материал основания, его ровность и прочность.

3. Наличие швов, закладных элементов, примыканий имеющегося пола к фундаментам и стенам.

4. Возможные дефекты основания в виде трещин, загрязнений, подгнивших деревянных элементов.

5.
Влажность и температура воздуха в помещении.

6. Фактура и цвет поверхности нового покрытия, его декоративные, противопожарные и антискользящие свойства.

7. Возможность воздействия химических веществ, их состав и объем.

Бетонное основание должно быть тщательно подготовлено для монтажа наливного пола. Его следует обязательно пропитать грунтовочным составом, просушить и почистить пылесосом. Сначала рекомендуется нанести образец наливной смеси, который обычно входит в комплект поставки. Он и покажет, правильно ли сделан выбор материала. Специалисты рекомендуют для производственных помещений различного назначения выбирать более дешевое и более стойкое покрытие на эпоксидной основе.

В помещениях офисов и коммерческих объектов, в квартирах и жилых коттеджах более уместно покрытие из наливного пола на полиуретановой основе. Такое покрытие имеет более изысканный вид, при желании позволяет создавать множество разных декоративных поверхностей. Но единственного и точного ответа на вопрос о правильном выборе наливного пола нет. Каждый заказчик должен окончательно выбор его самостоятельно.

Самовыравнивающиеся смеси и их преимущества

Самовыравнивающийся состав наливного пола может выполнять функции стяжки под основное покрытие, может являться непосредственно основным половым покрытием. К таким составам относится самовыравнивающаяся смесь на основе цемента. Ее можно использовать в качестве традиционной стяжки и чернового пола под настил ламината, плитки или другого материала. Толщина покрытия может составлять 50-60 мм. Для придания некоторых дополнительных свойств в цемент вносятся различные полимерные и натуральные вещества, например, акрил. Смеси самовыравнивающиеся на цементной основе обладают следующими преимуществами:

1. С помощью такой смеси можно получить идеально ровную поверхность пола. Готовая смесь ложится очень ровным слоем на любой поверхности и способна заменить любую стяжку.

2. Время высыхания некоторых видов смесей составляет всего лишь 24 часа.

3. Затвердевший слой не расслаивается, не садится и не дает трещин.

4. Такая смесь может стать хорошей основой для обустройства теплых полов.

5. Состав не боится условий повышенной влажности.

6.
Такие смеси стоят дороже бетона, но это полностью компенсируется высоким качеством и скоростью монтажа наливного пола.

Основа смеси, называемой жидким полом, включает в себя эпоксидные смолы или полиуретан. Такой состав очень практичен и внешне довольно привлекателен. На его застывшей поверхности нет стыков и швов. Жидкий пол достаточно вылить на основание. Материал сам способен разравниваться, образуя совершенно гладкую и прочную поверхность. На таком покрытии можно монтировать разного рода изображения, в том числе в формате 3D. Можно также просто вставлять декоративные элементы.

Преимущества данного материала:

1. Жидкий пол прост в сооружении.

2. Затвердевший состав отличается большим сроком службы, составляющим более 40 лет.

3. Имеет привлекательный внешний вид.

4. Обладает высокой стойкостью к механическим нагрузкам, к воздействию химических средств и к возгоранию.

5. Уборка наливного жидкого пола не представляет никаких сложностей.

Благодаря таким уникальным свойствам и практичности жидкие полы становятся все более популярными у населения. Но есть у них и недостатки:

1.Для них нужно очень хорошо подготовить основание.

2. Срок их эксплуатации настолько велик, что за эти десятилетия он просто может надоесть хозяевам жилища. А снять их довольно сложно. Но вполне можно положить новое покрытие на наливной пол.

Смеси на эпоксидной основе для оборудования наливного пола позволяют экспериментировать путем включения в его поверхность различных эффектов и декоративных вставок. Эпоксидные полы имеют свои преимущества перед остальными покрытиями:

1. Они имеют высочайшую прочность и устойчивость к воздействию физических нагрузок и химических веществ.

2. Полы легко отмываются от пятен масла, бензина и солярки. Это свойство позволяет использовать их в производственных помещениях.

3. В условиях квартиры полы тоже не требуют особого ухода. Они обладают антистатическим эффектом, поэтому не накапливают на своей поверхности пыль.

4. Покрытие не гниет, на нем не образуется плесень, не заводятся болезнетворные бактерии.

5. Совершенно ровная и гладкая поверхность не впитывает никаких запахов, не боится влаги.

6. Наливной пол совершенно не представляет угроз здоровью человека и не загрязняет окружающую среду.

7. Поверхность не выделяет никаких испарений.

8. Даже в помещениях, имеющих очень большую площадь, покрытие получается монолитное, без единого шва и стыка.

Общие правила укладки наливного пола

1. Укладывают готовую смесь на подготовленную поверхность, которая должна быть загрунтована и освобождена от пыли, грязи и жирных пятен.

2. Во время работы и просыхания состава в помещении не допускается образование сквозняков.

3. Готовая рабочая смесь разводится по прилагаемой к упаковке инструкции, выливается на основание и разравнивается игольчатым валиком и щетками на длинной рукоятке.

4. Через сутки поверхность можно обработать шлифовальной машинкой и приступить к укладке финишного покрытия.

Укладка наливного пола в гараже

Такой пол в гараже - дорогое удовольствие, но оно имеет много положительных сторон:

1. Полимерные покрытия обладают отличными защитными свойствами, способны противостоять атмосферным явлениям, не боятся огня, вибрации, истирания.

2. Пол легко содержать в чистоте.

3. На поверхности полового покрытия не скапливается пыль, поэтому мыть автомобиль придется несколько реже.

4. Не придется менять покрытие на протяжении нескольких десятков лет.

5. В лучшую сторону происходит эстетическое преображение внешнего вида помещений гаража.

6. Материал покрытия обладает антискользящими свойствами. Автомобиль на таком полу не буксует.

7. На покрытие при желании можно легко нанести любую разметку.

Самовыравнивающаяся смесь на улице


Полимерные покрытия нашли свое применение не только в помещениях жилого и производственного назначения,Самовыравнивающаяся смесь на улице но и на улице. Но для этих целей подходят не любые составы. Для покрытия определенных площадей на открытом воздухе следует выбирать морозостойкие смеси. Они устойчивы к перепадам высоких и низких температур. На упаковке таких материалов имеется специальная маркировка. Кроме того, смесь должна обладать антивандальными характеристиками. Многие рабочие смеси для использования на улице высыхают в течение 3 часов. Ими можно оформить тротуары, залить двор, веранду или террасу и т.д.

Наливной пол совершенно преображает внешний вид офиса, производственного помещения, квартиры. Приобрести материал для такого пола можно в магазинах строительных материалов. Продается сухая смесь обычно в мешках по 25 кг весом. Развести порошок и вылить смесь на пол несложно. Главное - хорошо подготовить основание. Более подробное описание процесса укладки такого пола - это тема для другого разговора.