2 мая 2017

При проведении ремонтно-строительных работ особое внимание уделяется устройству кровли. И тому есть несколько причин. Во-первых, кровля способна подчеркнуть дизайн любого экстерьера, если материал подобран со вкусом и установлен с соблюдением всех необходимых норм. А во-вторых, и это самое главное, кровля должна выполнять свои практические задачи, связанные с защитой строения от воздействия агрессивной факторов окружающей среды. И главное место в этом занимает качественное кровельное покрытие.

Мягкая (гонтовая) черепица

мягкая кровляСамым популярным кровельным материалом в настоящее время без преувеличения считается мягкая кровля, или битумная черепица. Материал представляет собой умелое сочетание битумного основания, придающего мягкой (гонтовой) черепице прекрасные защитные свойства, а также армирующий слой из стекловолокна, придающей черепице прочность и пластичность. Гибкая черепица является влагоустойчивой, она не склонная к гниению, устойчива к коррозии и имеет другие положительные свойства. И всё это подчёркивает верхний слой, выполненный из минеральной крошки, который одновременно выполняет защитные и декоративные функции, делая материал красивым и долговечным. Характерной особенностью гонтовой черепицы является удобство монтажа, чему способствует лёгкий вес материала и многообразие форм. Это позволяет производить монтаж кровли жилых домов и зданий промышленного назначения, имеющих даже самую необычную конфигурацию. Что касается дизайнерских решений, то мягкая черепица представлена на строительном рынке большим многообразием форм, цветов и оттенков и может лаконично вписаться в любой вариант дизайнерского решения.

Профлист кровельный

Среди огромного множества кровельных материалов есть такие, которые можно действительно назвать прочными и долговечными. Среди них особое место занимает профлист или профнастил. При устройстве кровельных покрытий старого образца часто приходилось сталкиваться со многими проблемами. В первую очередь, это большой вес традиционных кровельных материалов, его хрупкость и недолговечность. Все эти проблемы успешно решены в кровельных материалах нового поколения, ярким представителем которых является кровельный профлист. В нём одновременно сочетается большая прочность и устойчивость к вредным воздействиям окружающей среды, небольшой вес и большое разнообразие дизайнерских решений. Прочность материалу придаёт цинк, входящий в состав оцинкованной стали, из которой методом холодного проката изготавливается профлист, а поле деятельности для дизайнеров даёт верхний слой, представляющий собой защитное полимерное покрытие. А завершает этот перечень тот факт, что с монтажом профлиста можно справиться самостоятельно, так как он не представляет собой особой сложности.

Металлочерепица

Ещё один кровельный материал, на котором стоит остановить своё внимание – металлочерепица. Имея визуальное сходство с натуральной черепицей, она является более прочной и долговечной, не говоря уже о многообразии дизайнерских решений. Металлочерепица изготавливается из листовой оцинкованной стали различной толщины популярным методом холодного проката. Входящий в состав материала цинк придаёт материалу основные защитные свойства и делает его неподвластным воздействию коррозии и гниению. Дополнительные защитные свойства получает материал за счёт нескольких дополнительных слоёв, в том числе грунтовочного слоя. Что касается дизайна, то верхнее полимерное покрытие, которое и несёт на себе основной груз ответственности, может выполняться различной формы и цвета. К тому же полимерное покрытие дополнительно защищает материал от вредного воздействия окружающей среды. Металлочерепица очень популярный кровельный материал, как в профессиональной среде, так и среди любителей, ведь монтаж кровельного покрытия из металлочерепицы не представляет большой сложности.

Волнистые листы

На смену самому распространённому в своё время шиферу давно пришли современные строительные технологии и материалы, которые превратили наши крыши из серых невзрачных конструкций, выполняющих свои чисто технические функции, в настоящие произведения искусства. В этой связи стоит уделить особое внимание волнистым листам, или битумному шиферу, называемого иначе, как «Ондулин». Использование волнистых листов очень актуально при строительстве быстровозводимых зданий, так как их монтаж происходит очень быстро и не вызывает особых сложностей даже у начинающих. Волнистые листы с одинаковым успехом используются как для устройства новой кровли, так и для ремонта старой, чему способствует малый вес материала, не утяжеляющий конструкцию кровли. Ондулин очень напоминает обычный шифер, но в отличие от него не имеет в своём составе вредного асбеста, а поэтому считается экологически чистым материалом. Что касается других характеристик, можно отметить хорошую влагостойкость, устойчивость к перепадам температуры и защиту от ультрафиолета. К тому же волнистые листы прекрасно защитят строение от вредного воздействия различных агрессивных сред, что делает Ондулин прочным и долговечным материалом.

Кровельная вентиляция

При монтаже кровли не существует мелочей, ведь даже самая незначительная деталь может свести на нет усилия многих специалистов. Особенно важно при выполнении кровельных работ позаботиться об устройстве кровельной вентиляции. Система вентиляции кровли позволит сохранить тепло внутри помещения в сезон холодов и не позволит ему перегреваться в летний зной. К тому же вы избежите пагубных последствий, которые вызывает образование конденсата. Кровельная вентиляция представляет собой целостную систему, в которой предусмотрена защита кровли от влаги и пара, от чего зависит в дальнейшем не только долговечность кровли, но и всего строения. Самое главное, что вентиляция кровли не требует установки дополнительных дорогостоящих устройств. Главным условием, обеспечивающим достаточный уровень вентиляции, является создание пустот между слоями кровли, что позволит воздуху свободно циркулировать в межкровельном пространстве. Для этого и используется система кровельной вентиляции, представляющая несложную, доступную конструкцию.

Сопутствующие товары

Как и при выполнении любых ремонтно-строительных работ, при монтаже кровли очень важно подобрать не только основные материалы, но и уделить внимание выбору сопутствующих материалов, которые сделают процесс монтажа более лёгким, а кровельную конструкцию прочной и долговечной. В первую очередь надо уделить креплению кровельных элементов и использовать для этого специальные саморезы или самонарезающие болты, изготовленные из высококачественной стали и имеющие часто защитное цинковое покрытие, а также уплотнители, делающие место крепления прочным и защищённым.

При монтаже кровельных покрытий часто образуются различные зазоры, которые могут доставить немало хлопот, если не побеспокоиться об их уплотнении. Для этого используются специальные уплотнители, которые способны уберечь подкровельное пространство от дождя и снега, предотврати попадание в систему мусора и листьев. Причём, устанавливая уплотнители, не стоит беспокоиться о нарушении вентиляции, так как уплотнители имеют пористую структуру и не препятствуют свободному движению воздуха. Очень часто кровельные материалы подвергаются механическим повреждениям, снижающим их защитные свойства. Для того чтобы восстановить защиту достаточно использовать качественную защитную краску, которая разработана для покраски стали, содержащей цинк, а именно такой состав имеют многие кровельные материалы. Кроме этого на всех этапах производства кровельных работ важно использование качественных герметиков и других сопутствующих товаров.

Подкровельные плёнки

Для создания необходимого микроклимата внутри помещения и придания кровле теплозащитных свойств в кровельных системах используются специальные утеплители, среди которых особое внимание заслуживают материалы на основе экологически чистой и негорючей минеральной ваты. Чтобы теплоизоляция прослужила дольше, в широком ассортименте предлагаются подкровельные плёнки. Непосредственно на утеплитель укладывается гидроизоляционная плёнка, позволяющая сохранить утеплитель от воздействия влаги, а чтобы в подкровельное пространстве не образовывался конденсат, используется пароизоляционная плёнка. Особенным спросом пользуется алюминиевая плёнка, которая подходит для любых помещений, даже тех, которые имеют очень высокий показатель относительно уровня влажности.

Отделочные элементы кровли

В ходе монтажа кровельного покрытия возникают некоторые сложности в точках стыка элементов кровли. И для того чтобы скрыть образующиеся щели и необработанные края металлического профиля, тем самым придав покрытию законченный вид и соорудить крышу более надёжной и прочной, в проблемных местах монтируются отделочные элементы кровли. Они изготавливаются из высококачественных материалов на специальном оборудовании, и имеют полимерное покрытие, выполняющее защитные и декоративные функции. При этом можно добиться совпадения расцветки отделочных элементов с окраской и фактурой основного кровельного материала. Среди них можно выделить заглушки конька, планки конька и ендовы, торцевые и карнизные планки, разные планки примыкания, а также планки наружного и внутреннего углов и планки снегозадержателя. Кроме этого есть возможность изготовления нестандартных изделий, выполненных по эскизам.

Элементы безопасности

Учитывая опасность, которую несёт обслуживание крыш, необходимо очень серьёзное внимание уделить установкеМеталлочерепица элементов безопасности кровли. К ним, прежде всего, можно отнести кровельные ограждения, препятствующие падению и кровельные лестницы, облегчающие выход на крышу в случае необходимости производства работ по чистке дымоходов и водостоков, а также для установки антенн и ремонта кровли. Кровельные лестницы и переходные мостики имеют очень удобную конструкцию и выполнены из прочных материалов. Их удобное расположение позволяет легко, а главное безопасно, перемещаться по поверхности кровли. К элементам безопасности кровли можно также отнести снегозадержатели, которые препятствуют лавинному сходу снега с крыши, чем уберегают прохожих и сохраняют в целости водосточные системы кровли.

28 апреля 2017

покрытие в гостинойГлавная комната дома это, конечно же, гостиная, с этим не поспоришь. Семейные обеды, торжества, просмотр телевизионных передач всей семьей, все это проходит именно здесь. Значит гостиная должна быть красивой, чтобы доставлять эстетическое удовольствие не только хозяевам дома, но и гостям. Трудно представить себе красивую комнату без красивого пола. Современный рынок стройматериалов предлагает огромное количество разных вариантов напольного покрытия. Для правильного подбора необходимо определить несколько критериев, это в первую очередь износостойкость, крепость, простота в уходе, красота, ну и конечно экономичность. В данной статье предлагается рассмотреть некоторые наиболее популярные варианты.

Рекомендации по выбору.


Половое покрытие в гостиной должно являться фоном для выбранного интерьера, следовательно необходимо выбирать покрытие, которое не бросается в глаза ярким пятном, достаточно того, что пол будет сочетаться с цветом дверных проемов или окон.

Классическое решение - паркет

Конечно, паркет сохраняет лидирующие позиции на протяжении долгого времени, являясь одним из самых элитных и дорогих покрытий. Штучный паркет из дерева ценных пород - карельской березы, красного дерева или дуба создает в гостиной атмосферу роскоши. Известно более 200 способов укладки паркета: «плетенка», «елочка», «квадраты» и другие. Такое покрытие сочетается с мебелью из натурального дерева. Идеальное покрытие для гостиных в классическом стиле.

Современный паркет отличается практичностью и при своевременной обработке специальными средствами по уходу прослужит очень долго. Недостатками такого покрытия являются:

Высокая цена;

Выцветает под воздействием солнечного света;

Являясь натуральным покрытием, впитывает посторонние запахи,

Впитывает влагу;

Подвергается механическим повреждениям.

Для того чтобы паркетный пол прослужил как можно дольше его укладку лучше доверить профессионалам.

Прогрессивное решение – инженерная доска


Инженерная доска довольно новый материал на рынке, но она стремительно завоевывает популярность, так как соединила в себе красоту и эстетичность натурального паркета, но значительно улучшила его эксплуатационные характеристики. Многослойная структура обеспечивает прочность и универсальность применения такого материала в помещениях с повышенной влажностью или с большими перепадами температур. Классическая инженерная доска имеет трехслойную структуру, в ее основании влагостойкая фанера, а верхний слой изготовлен из шпона дерева ценных пород, третий слой также деревянный, но его волокна расположены перпендикулярно второму слою, это повышает прочность. Такое покрытие можно укладывать на систему «теплый пол». Остальные характеристики как и у паркета.

В ногу со временем - ламинат

В ламинате сочетаются такие критерии как цена и качество. Планка ламината представляет собой своеобразный слоеный пирог, изготовленный из древесно-волокнистой плиты, с наклеенным поверх нее рисунком. Сверху доска покрыта тонким слоем акриловой или лиламиновой смолы, что обеспечивает ламинату устойчивость к механическим повреждениям, он не выгорает, не подвержен действию химикатов, не истирается и не трескается. Такое покрытие подходит к большинству интерьеров, так как имитирует различные материалы, от дерева до керамической плитки. Что позволяет создавать самый разный дизайн помещения.

Если окна гостиной на солнечную сторону, то пол светлого оттенка – отличное решение, . на нем выигрышно смотрятся дерево, бетон, а также текстиль контрастных оттенков. Для того чтобы визуально увеличить маленькую комнату подойдет трехполосный ламинат.

В комнате с окнами на север лучше будет смотреться покрытие темных тонов, оно оставит ощущение тепла, также придаст уют помещению большого и среднего размера ламинат с одной или двумя полосами.

Существуют разные классы нагрузки ламината. Для гостиной подойдет класс 2-3, он выдерживает значительные нагрузки, но все же массивные предметы мебели лучше оснастить роликами или колесиками.

Экзотика - покрытие из пробки

Ее один материал, пользующийся огромной популярностью на сегодняшний день, это пробка. Такое покрытие отвечает всем требования экологичности. Эксплуатационные характеристики такого пола соответствуют всем мировым стандартам . Несомненными достоинствами такого пола будут:

Прочность, упругость и мягкость на ощупь;

Натуральность и экологичность;

Обладает свойствами звуко и теплоизоляции

Не накапливает статического электричества, вследствие чего на ней не скапливается пыль, это важно если в доме есть дети или аллергики.

Не впитывает посторонние запахи.

Не горит, что определяет ее пожаробезопасные свойства.

Долговечна и легка в уходе;

Очень удобна при укладке на сложных поверхностях, так как обладает значительной гибкостью.


Являясь материалом природного происхождения пробка имеет свою неповторимую структуру. Сочетание различных цветов и фактур позволяет создать оригинальный рисунок. Также в настоящее время производится, так называемый, пробковый ламинат с рисунком под дерево.

Недостатки пробкового пола:

Высокая цена;

Шероховатость поверхности;

Плохая прочность на разрыв;

Набухание под действием избыточной влажности;

От тяжелой мебели и каблуков остаются вмятины;

Резиновые изделия и обувь также оставляют следы.

Вариант не для всех -керамогранит и керамическая плитка


Такой материал ка керамическая плитка нечасто используется для покрытия пола в гостиной, считается что он делает помещение холодным и неуютным, это не совсем так. На сегодняшний день существует огромный выбор керамогранита и керамической плитки, можно подобрать покрытие под любой интерьер. Плитка может превратить гостиную в царские апартаменты, если правильно подобрать фактуру и цвет. Качественный материал и профессиональная укладка плитки позволяют эксплуатировать такой пол очень долго, причем за ним очень легко ухаживать, а возможность укладки теплого пола сделают полы из керамической плитки теплыми для ног.

Одним из вариантов современного интерьера могут быть полированные керамические пластины, которые сделают помещение ярче и выше.

Вообще при нынешнем разнообразии фактур и принтов достаточно легко подобрать покрытие гармонично вписывающееся в общий интерьер помещения.

Новейшие технологии в помощь дизайну - наливной 3D пол.


Созданный на основе полиуретана или эпоксидной смолы и водной дисперсии наливной пол завоевывает рынок современных строительных материалов. Наливной пол не имеет стыков и является монолитным покрытием. Компоненты, входящие в его состав делают его прочным и создают красивый внешний вид. Современные 3D технологии позволяют создавать объемные рисунки невероятной реалистичности и превратить пол в главный декоративный элемент гостиной. Многообразие цветов и оттенков позволяет воплощать самые разные идеи. Можно создать любое изображение или выбрать однородный цвет. Такое покрытие получается идеально ровным и гладким. Основные достоинства:

Износостойкость;

Гигиеничность;

Простота в уходе;

Декоративность.

Уют и теплота - ковролин


Использование ковролина как полового покрытия для гостиной можно назвать классическим, как и использование паркета. Ковролин создает атмосферу тепла и уюта, по нему можно ходить босиком. Для гостиной наиболее подходящим будет покрытие с высоким или средним ворсом, он создаст дополнительный комфорт в помещении, важное значение также играет цвет и рисунок материала, он должен гармонично вписаться в весь интерьер комнаты. Ковролин производится натуральных материалов: шерсть, хлопок, джут, кокос и других. В настоящее время огромной популярностью пользуются и синтетические ковровые покрытия сделанные из нейлона, полиакрила, полиэстера и других современных материалов. Эксплуатационные характеристики такого покрытия ничем не хуже, чем натурального, а во многом даже превосходят его. Так синтетическое покрытие имеет более интенсивный и глубокий цвет который и держится значительно дольше, уход за таким покрытием легче, оно не боится бытовой химии. Покрытие пола таким материалом не пробьет большой бреши в семейном бюджете, это довольно экономный вариант.

Доступность и практичность - линолеум

Линолеум на рынке уже довольно давно, но не теряет своей актуальности прежде всего потому что являетсялинолеум бюджетным вариантом, а разнообразие цветовых принтов и фактур позволяет создать альтернативу дорогому покрытию. Сейчас очень популярен рисунок под камень, ламинат или паркет. В оформлении гостиной может использоваться как ПВХ линолеум так и мармолеум, который изготавливается из натуральных материалов: древесной муки, сосновой смолы и других.

Модный тренд - комбинированный пол

Зонирование пространства в одной комнате, является трендом в дизайне современного интерьера. Можно подобрать разные покрытия для каждой зоны в соответствии с ее стилем, комбинируя паркет и керамическую плитку, темный и светлый оттенка пола, линолеум и кавролин. Очень эффектно выглядит сочетание ламината и керамической плитки, особенно если гостинная совмещена непосредственно с кухней. Плитка подчеркнет функциональное предназначение кухонной зоны, а ламинат в зоне столовой придаст законченный вид помещению. Правильный подбор цвета; оттенок, сочетающийся с тоном стен, мебели, дверей и аксессуаров также важен. Комбинация нескольких цветов или оттенков одного цвета создают уникальный рисунок всей комнаты. Но необходимо учесть, что сочетание двух материалов не подойдет маленькому помещению, так как визуально еще больше сократит его площадь.

Ковер также является украшением пола, но для создания гармоничного интерьера он должен сочетаться по стилю со всей комнатой, должен быть максимально заметен, а не заставлен мебелью, а использование более одного ковра в гостиной нежелательно, так как может перегрузить помещение.

заключение

Несомненно, каждый из вариантов хорош по своему, не нужно бояться экспериментов при создании оригинального дизайна, но пол в гостиной не главная деталь, а только частью всего интерьера, и, приступая к выбору покрытия необходимо это учитывать.

Важно грамотно обустроить пространство, чтобы чувствовать себя в нем комфортно в течение долгого времени.

28 марта 2017

качественный ремонт в квартиреКак сделать качественный ремонт в квартире? Этот вопрос задает себе и обладатель недавно купленной квартиры в новостройке, и владелец требующей ремонта жилплощади в давно построенном доме. Ремонт легко начать, но закончить бывает непросто. Причина тому – отсутствие предварительно составленного плана, содержащего решения для всех проблемных моментов. Но если заранее найти решение большинства предстоящих сложностей, можно и сократить сроки ремонтных работ, и сберечь расходуемые деньги.

Вид осуществляемого ремонта

Удалять обои и демонтировать межкомнатные двери не следует, пока не определен вид производимого ремонта. Желание и величина капитала – это условия, определяющие, какой вид ремонта будет осуществлен. Прерванные ремонтные работы – это довольно неприятное обстоятельство, поэтому не стоит начинать ремонт, если его невозможно завершить. Ремонт принято делить на два вида:

1. Косметический.
Во время выполнения этого вида ремонта крупных объемов работ не производится. Цель такого ремонта – изменение поверхности. Этот вид ремонта не отнимает много времени и денежных средств. Косметический ремонт – это наклейка новых обоев, настил паркета, кладка плитки, штукатурные работы. В большинстве случаев косметический ремонт выполняется своими силами без привлечения специалистов. Но не редки ситуации превращения косметического ремонта в капитальный ремонт. Это происходит в тех случаях, когда обнаруживается слишком много изъянов, до ремонтных работ не видимых.

2. Капитальный.
Тотальная Замена – вот второе имя капитальному ремонту. Капитальный ремонт – это демонтаж и установка новых дверей, окон, электропроводки, лакокрасочного покрытия, керамической плитки, сантехники. Для многих видов строительных работ, составляющих капитальный ремонт, необходимы строительные инструменты и навыки работы с ними, а значит, без специалистов здесь не обойтись. Капитальный ремонт занимает много времени, и к этому нужно быть готовым. Капитальный ремонт происходит довольно тяжело при отсутствии плана на ремонт или недостатка необходимого количества денежных средств.

3. Черновой. Этот вид ремонта присутствует в некоторых классификациях, что ошибочно. На самом деле – это вид отделки, производимой во время выполнения капитального ремонта. Черновой ремонт – это одна из стадий капитального ремонта. Во время этой стадии происходит:

а) создание подложки для последующего нанесения на нее лакокрасочных, обойных или керамических покрытий;

б) монтаж электропроводки и установка сантехники.

В квартирах недавно построенных домов в большинстве случаев выполнена черновая отделка.

Это важно!
Одна из второстепенных причин покупки квартир в новых домах – это наличие черновой отделки в таких квартирах. Данное обстоятельство экономит деньги, потому что черновую отделку можно приравнять к ремонту косметическому и жить, не произведя никакого ремонта. Или выполнить минимальные строительные действия косметического характера. Но бывает, что строительные компании, построившие дом, выполняют черновую отделку некачественно или с минимальным качеством. И если черновая отделка выполнена некачественно или дефектно, то объем строительных работ, которые нужно выполнить жильцу возрастает, и в этом случае, прежде чем приступить к ремонту косметическому, необходимо повысить качество первоначальной отделки.

Дизайн интерьера

Дизайн – термин хорошо знакомый каждому. Даже покраска стен не обходится без предварительно продумывания цветовой гаммы, выбора цветовых оттенков, их комбинирования и колеровки. Сложно вообразить квартирный ремонт без дизайна ее интерьера. В поисках лучшего результата люди обращаются к дизайнерам, которые берут на себя весь комплекс работ по художественной обработке внешнего вида квартиры. Интерьерный дизайн – это реализация различных интерьерных стилей (хай-тек, модернизм и др.). Цель дизайна – создать среду, обладающую эстетической ценностью, которая, к тому же, была бы и удобной для взаимодействия с ней.

Для создания несложного интерьера, не требующего для его осуществления сложных расчетов и концепций, все работы возможно выполнить собственноручно. При самостоятельном выполнении дизайнерских работ следует придерживаться несложной инструкции:

1. Необходимо тщательно измерить общую площадь помещения, и отдельных его участков. Ошибки при проведении замеров недопустимы т. к. даже незначительная оплошность может привести к большим расхождениям;

2. Все вычисленные параметры помещения фиксируются на бумаге. Начать стоит с черновика, который впоследствии можно превратить в беловик;

3. Для отдельного участка помещения создается описание последовательности работ, производимых с ней. Такое описание должно быть достаточно детальным. В конце описания должны быть указаны стройматериалы, которые составят будущий дизайн, и стоимость этих стройматериалов.

4. Моделируются элементы декора. Создаются схемы:

a) электрических проводов, расположения розеток, выключателей, элементов освещения;

b) меблировки комнаты;

с) встроенных конструкций.

5. Создаются интерьерные решения. Рисуются эскизы.

6.
Определяется местоположение избранных цветовых оттенков. При разработке цветовой гаммы будущего интерьера рекомендуется использовать цветовые схемы, представляющие собой план помещения с нанесенными на него цветовыми полосками. Цветовые схемы упрощают процесс создания цветовой гаммы.

Это важно! Чтобы упростить создание дизайнерских схем, можно воспользоваться компьютерными программами, специально созданными для этой цели. Использование программ облегчит выполнение всех необходимых вычислений, и сделает возможным создание компьютерной модели планируемого дизайна помещения.

Стоимость производимых работ


После создания плана дизайна интерьера, подсчитывается стоимость будущих работ.

Необходимые строительные материалы заказываются в требуемом количестве, и к этому количеству нужно прибавлять некоторый запас. Как правило, хватает 12-15%.

Стоимость всех декоративных элементов рассчитывается отдельно, и заказываются они заранее. Нелишним будет и создание запасной декоративной линии, потому что первоначально избранные декоративные элементы могут в итоге по тем или иным причинам не вписаться в создаваемый дизайн или избранные изделия могут отсутствовать на складе, а также оказаться уже не производимыми.

Приобретаются инструменты, с помощью которых будет осуществляться дизайнерские работы.

Уточняется, какие виды отделки будут выполнены своими силами, чтобы для остальных трудновыполнимых работ привлечь отделочника с нужной квалификацией.

Наконец, приходит очередь создания сметы. Она должна быть максимально подробной, и содержать возможные затраты на случай незапланированных расходов. Для удобства можно воспользоваться специальными компьютерными программами для составления смет. В смете необходимо учесть:

а) виды работ;

б) общую величину расходных материалов;

в) сколько времени будет потрачено на выполнение.


Это важно! Для закупки стройматериалов не следует отправляться в первый попавшийся магазин строительных материалов. Магазинов много и цены везде разные, а где-то и выбор обширнее. Поэтому стоит выбрать время и провести стоимостное сравнение ассортимента магазинов стройматериалов, чтобы в итоге сэкономить деньги.

Последовательность выполнения ремонтных работ

Последовательность необходима и при косметическом ремонте малогабаритной квартиры-студии. Ремонтируемая квартира – это набор небольших помещений (ванная, балкон, кладовая), и все они обладают своей спецификой, и в случае неверной последовательности их ремонта можно осложнить свою деятельность. Первыми должны быть отремонтированы самые дальние от входной двери помещения. Эта стратегия поможет предотвратить распространение строительной грязи по всей квартире, и уберечь отделанные участки помещения от возможного повреждения. 

Вот примерная последовательность выполнения ремонтных работ:

1. Демонтируются конструкции, приносящие большой объем грязи. Те конструкции, которые после их удаления могут нанести повреждения соседствующих с ними поверхностей, тоже демонтируются. Т.е. происходит удаление слоя шпатлевки, демонтаж дверных и оконных коробок, затем происходит установка новых дверей и окон, далее установленные конструкции защищаются пленкой;

2. Монтируются водопроводные и электро-коммуникации. Нужно помнить, что водопроводные трубыфинальные работы по отделке поверхностей прокладываются через ванную комнату и выходят на кухню;

3. Осуществляется выравнивание стен, путем их шпатлевания;

4. Производятся финальные работы по отделке поверхностей.

5. Финальная стадия – монтаж дверей, фурнитуры, откосов, наличников и других элементов.


Основное правило ремонта – не сделай хуже! Это значит, что производимый ремонт не должен нанести ущерб уже выполненным работам.

Заключение

Вышеизложенный материал имеет цель стать кратким руководством, с помощью которого можно сориентироваться в таком непростом деле, как ремонт в квартире. Чтобы обеспечить успешное проведение ремонта, нужно придерживаться последовательности действий, которая может выглядеть так:

1. Расчет денежных затрат;

2. Демонтаж дорогостоящих или ненужных конструкций;

3. Закупка строительных материалов;

4. Соблюдение последовательности при выполнении строительных работ;

5. Монтаж элементов внешнего художественного оформления.


Любой успешный квартирный ремонт – это результат двух условий: достаточного капитала и готовности к трудоемкой деятельности. При наличии перечисленных условий ремонт в квартире не станет многодневным строительным пленом.

4 марта 2017

Гидроизоляция фундаментаГидроизоляция фундамента является одним из самых важных этапов при строительстве частного дома. Фундамент в первую очередь подвержен разрушениям из-за грунтовых вод, которые значительно сокращают срок его эксплуатации.

Технология гидроизоляции

Прежде, чем сделать изоляцию, нужно взять во внимание некоторые условия такие, как неоднородность почвы, расположение грунтовых вод и предназначение постройки.

Если уровень грунтовых вод находится по отношению к фундаменту ближе, чем на один метр, то можно сделать простую гидроизоляцию. Она выполняется горизонтально с применением рубероида, а затем сделать вертикальную обмазочную гидроизоляцию.

Если уровень грунтовых вод приближается к фундаменту ближе, чем на один метр, но не выше уровня подвала, то гидроизоляцию нужно немного усложнить и расширить комплекс проводимых мероприятий. Горизонтальный слой гидроизоляции делают в два приёма, а между слоями рубероида располагают слой мастики. Вертикальный слой нужно дополнить ещё оклеечным способом.

Также необязательной, но желательной в обоих случаях будет дополнительная обработка проникающей гидроизоляцией, её нанесение зависит исключительно от имеющегося бюджета.

В случае, когда грунтовые воды располагаются очень близко к поверхности, к вышеперечисленным мероприятиям добавляют дренажную систему.

Различие горизонтальной и вертикальной гидроизоляции

Как указано выше, существует вертикальная и горизонтальная гидроизоляции. Каждый из способов подбирается, исходя из технических особенностей строения, а также непосредственно от фундамента.

Горизонтальный способ

Горизонтальная гидроизоляция является самой простой, потому и самой распространённой. Она используется для противодействия грунтовым водам, а также для защиты от капиллярного действия влаги, представляя собой прослойку из специального гидроизоляционного материала, который складывают при работе в несколько раз.

Такую гидроизоляцию располагают под опорами стен и в местах перекрытия подвала. Этот способ изоляции используется независимо от грунта и количества вод от осадков. Если вместе с ней используется и вертикальная изоляция, то нужно проследить за качеством стыков.

Этапы работы

Чтобы сделать изоляцию, нужно сначала окопать основание по наружному периметру. Ширина траншеи должна быть минимум один метр, глубина при этом на пол метра ниже самой глубокой точки фундамента. Такие параметры будут максимально эффективными для снижения уровня воды. Это увеличит долговечность гидроизоляции в несколько раз.

Когда траншея готова, можно начинать обработку поверхности основания строения, у которого нужно убрать все неровности при помощи затирки. Гладкую поверхность обрабатывают 2 слоями грунтовки, которая поможет обеспечить сцепление фундамента и гидроизоляционного покрытия. После её высыхания поверхность обрабатывается гидроизолирующим материалом, который может наноситься несколькими способами, рассмотренными ниже.

Вертикальный способ

Этим способом фундамент защищается от потоков воды, которые наносят урон с боковой стороны здания: осадки и талые воды, высокие грунтовые воды. Вертикальный способ защиты разделяется в зависимости количества влаги в грунте на окрасочный, оклеечный и комбинированный.

К выполнению вертикальной гидроизоляции приступают после полного высыхания цоколя и фундамента. Битумным веществом покрываются все плоскости фундамента, которые имеют контакт с грунтом. Его наносят в два этапа. Нанося один слой на другой, каждый из них должен полностью высохнуть перед тем, как работа будет продолжена. Причём первый слой должен после высыхания ещё 4 часа застывать, а второй слой на него наносить рекомендуется горячим.

Битум наносится и в холодном состоянии, и в горячем обычной кисточкой или валиком. Если есть необходимость, то вертикальную гидроизоляцию дополняют изолентой, технолентой и рулонной лентой с добавлением рубероида.

Оклеечный способ нанесения

Оклеечная гидроизоляция состоит из водостойких многослойных мембран, а также из материалов с гидроизолирующей пропиткой, которые смотаны в рулоны. Наносить их на поверхность очень легко. Для этого нужно нагреть мембраны или рулоны над горелкой и плотно прижать к стене, плёнку выровнять валиком. Если используется самоклеящийся материал, то следует просто снять защитную плёнку и наклеить изоляционный слой на фундамент.

Для защиты при помощи рулонного материала предварительно нужно подготовить обрабатываемую поверхность: очистить от грязи, высушить и нанести грунтовку. Поверх которой следует нанести один слой битумной мастики. Изолирующий материал клеится внахлёст на мастику, при этом мастикой обрабатывается и сам материал.

Для защиты с помощью мембран контакт с битумным материалом, наоборот, необходимо исключить, также не следует допускать взаимодействия с жирами, монтажной пеной, разного рода растворителями, полистиролом и пенопластом. В угловых местах делается усиление при помощи компенсационной ленты.

Материал укладывается внахлёст с использованием горячего воздуха, который сваривает детали.


Такая гидроизоляция рассчитана на борьбу с трещинами и влажностью, а также противостоит появлению грибка. Но она не даёт такого же эффекта, как битум, поэтому необходимо использовать также дополнительные стенки или стяжки. Также к недостаткам данного способа нанесения можно отнести и возможность отсутствия герметизации, которая требуется.

Обмазочный способ нанесения


Обмазочная гидроизоляция представляет собой тонкое покрытие, нанесённое на основу. Она может быть основной и вспомогательной защитой основания здания. Обмазочная гидроизоляция делится на два типа: эластичная и жёсткая. Для её создания используются различные полимерные растворы и мастики, которые наносятся холодными или разогретыми при помощи шпателя или распылителя.

Поверхность фундамента следует тщательно очистить от загрязнений, убрать все имеющиеся грани и кромки, которые могут повредить изоляцию под воздействием давления грунта. Все раковины и швы нужно затереть специальным цементным раствором, который не позволит образовываться пузырям. Внешние углы нужно закруглить, сняв фаску, а внутренние углы следует армировать стеклотканью.

После этих этапов поверхность готовят под выбранную мастику при помощи нанесения грунтовки. Пока она застывает, готовят мастику для использования. Если она для горячего использования, то её нагревают, а если состоит из нескольких компонентов, то их смешивают.

Траншею при такой гидроизоляции рекомендуется засыпать песком, который позволит влаге проходить и не застаиваться у самого фундамента.

Штукатурный способ нанесения

Штукатурную гидроизоляцию наносят в несколько слоёв, для этого используют минерально-цементный раствор, в который добавляются специальные вещества, которые обеспечивают водостойкость. Именно этот способ идеально защищает от капиллярного воздействия влаги на фундамент. Но из-за движения почвы такая гидроизоляция подвержена появлению трещин. Чтоб этого избежать, нужно наносить изолирующий материал в несколько слоёв и только горячим методом.

Гидоизоляция при помощи жидкой резины

Указанный материал при помощи распылителя наносится на фундамент, он обеспечивает отличную защиту от проникновения влаги. Существует два вида резины, которую наиболее часто используют при обработке фундамента: «Эластомикс» и «Эластопаз». Первый вид наносится в один слой и быстро застывает, второй вид наносится в два слоя при помощи кисточки или валика. Этот тип изоляции от влаги является самым эффективным, но в то же время наиболее дорогим.

Проникающая гидроизоляция

Эта изоляция достаточно долговечна и легка в нанесении. Фундамент предварительно зачищается и смачивается водой. Сам специальный раствор наносится в несколько слоёв.
Использование глины

После нанесения гидроизолирующего слоя траншею нужно засыпать и утрамбовать жирной глиной, которая обеспечит дополнительную защиту фундамента от влаги. Предварительно дно нужно засыпать материалами, обеспечивающими дренаж, например, щебнем.

Также глину используют для наполнения специальных матов, которые прибиваются к фундаменту. Нахлёст матов составляет 10-15 см. Такой способ тоже является дополнительным защитным элементом к основному слою гидроизоляции.

Отмостка

Кроме нанесения изолирующих веществ от влаги, фундамент можно обезопасить от попадания влажности путём изготовления отмостки. Отмостка представляет собой широкую бетонную полосу, которая располагается по всему периметру фундамента с наружной стороны. Её делают с небольшим наклоном в несколько градусов, а на углах здания делаются углубления, которые способствуют отводу талой воды и жидкости из водосточных труб. Выступ кровли над отмосткой должен быть размером от 0.3 метра.

Дренажная система

Кроме вышеперечисленных способов защиты фундамента от воздействия влаги, есть ещё один. Им является Дренажная системадренаж. Чтоб его провести, нужно по всей протяжённости фундамента вырыть ров глубиной более метра. Располагаться он должен в нескольких метрах от дома. Рыть его нужно специальным способом, чтоб он шёл под уклон в сторону дома.

В прокопанных траншеях следует расположить пластиковые трубы, концы которых нужно обмотать. Это делается для того, чтобы избежать их засорения. После этого весь ров засыпается сыпучим строительным материалом таким, как гравий и песок. Поверх них кладут грунт.

Как итог, стоит отметить, что каждый вид гидроизоляции обладает индивидуальным набором положительных качеств. Выбирать систему изоляции необходимо, исходя из особенностей местности, в которой происходит строительство. Иногда следует не пренебрегать вызовом специалиста и его консультацией во избежание неприятных казусов.

4 марта 2017

Возведение цоколяМногие мечтают о собственной даче, но строительство требует больших денежных вложений. Это - проектно-сметная документация, а также наём подрядной строительной бригады, которой придётся заплатить приличную сумму за все работы, включая подготовительные. Поэтому в этой статье предлагается один из вариантов, как удешевить возведение заветного дачного строения.


Суть заключается в том, что хозяин сам выполняет работы, которые не требуют профессиональных навыков. А это, планировка площадки, разметка, рытьё траншеи, заливка фундамента, кирпичная кладка цоколя и обратная засыпка под полы. Таким образом, можно своими силами, выполнить все работы ниже уровня пола, то есть до отметки «ноль». Здесь конечно одно условие – умение держать в руках лопату и мастерок. А все остальные подробности и тонкости выполнения этих работ, можно узнать в этой статье.

Что нужно для того что бы построить цоколь своими руками.


1.Желание физически работать.

2.Иметь хотя бы одного помощника.

3.Посвятить своё личное время, которое тратится на просмотр телевизора, для работы на дачном участке.

Выполнение эскиза дачного дома, выбор места застройки и правильное расположение строительного объекта.

Для того чтобы начертить эскиз строения, не нужно иметь высшего образования. Нужно установить размеры здания, и какие в нём будут помещения. К примеру, здание размерами 4000 х 5000 мм., разделённое пополам перегородкой, с небольшим тамбуром и кладовкой. Далее выбирается место для застройки и ориентируется будущее строение по сторонам света. Желательно, расположить дом таким образом, чтобы с северной стороны, была «глухая» стена (без оконного проёма). Таким образом, мы пытаемся наполнить комнаты солнечным светом, а холодная (северная) сторона, будет защищена «глухой» стеной.

Разметка, согласно принятым размерам

Для разметки дачи 4000 х 5000 мм., необходим следующий инструмент и материалы:


1.Топор.

2.Рулетка/

3.Капроновый шнур,

4.Деревянные колышки длиной 70 см. – 4 шт.


Для соответствующих размеров 4000 х 5000 мм. (по наружному обмеру), заливается фундамент таким образом, что бы, опираемый на него цоколь здания, лёг точно по размерам. Поэтому, чтобы не ошибиться, ширина фундамента рассчитывается на 50 мм. шире цоколя. Таким образом, появляется возможность манипулировать размерами, при последующей разметке цоколя.

Цоколь выполняется из обыкновенного, глиняного кирпича, толщиной в один кирпич – 250 мм. Соответственно ширина траншеи для фундамента должна быть 250 + 50 = 300 мм.

Делается напуск по 50 мм. в обе стороны и получается размер траншеи (по наружному обмеру) 4100 х 5100 мм., с шириной траншеи 300 мм.

Далее в первой точке забивается деревянный, затесанный с одной стороны колышек. Таким образом, чтобы он торчал над землёй 30 – 40 см. Отмеряется вправо 4100 мм., и таким образом находится вторая точка, в которой и забивается второй колышек. Соответственно под углом 90 градусов (90 градусов определяется «на глаз») от первой и второй точки, отмеряется расстояние по 5100 мм. и забивается ещё два колышка (между ними 4100 мм.). Теперь нужно проверить, не косой ли получился прямоугольник. Это очень важно, так как от косины фундамента зависит всё дальнейшее строительство.

Косина проверяется при помощи рулетки. Меряется расстояние диагоналей, если они одинаковы, значит, косины нет и можно разметку считать выполненной правильно. Если одна диагональ, меньше за вторую, тогда две последних точки смещаются равномерно вправо или влево, таким образом, добиваясь одинаковых размеров диагоналей.

Далее привязывается капроновый шнур к одному колышку и натягивается по периметру так, чтобы он не провисал и не цеплялся земли.

Земляные работы – рытьё траншеи под фундамент.

Для того, чтобы дом не давал осадки и не трескались стены, нужно правильно определиться с глубиной заложения фундамента. То есть, какой глубины должна быть траншея. А глубина заложения фундамента, должна быть не менее глубины промерзания грунтов в данной климатической зоне. Вот пример глубины промерзания для Московской области:

1.Грунты глинистые – 1,1 м.

2.Супесь, песок и пылеватые грунты – 1,3 м.

3.Гравелистые пески, крупные и средней крупности – 1,4 м.

Если строительство ведётся в другой климатической зоне, обязательно нужно выяснить, какова глубина промерзания грунтов в этой зоне, чтобы определить глубину заложения фундамента.

Далее, для работы, понадобится тачка, штыковая и совковая лопаты. Траншея раскапывается точно по шнуру, отступив во внутрь 30 см., таким образом, ширина траншеи получится 300мм.

Верхний, плодородный слой земли грузится на тачку и складируется в ранее определённом месте. А остальной грунт забрасывается в середину. (Этот грунт понадобится для подсыпки под полы). По мере рытья, нужно придерживаться ширины 300 мм.

Траншею нужно копать на глубину 1,1 метра. В итоге она должна быть ровной, стены отвесные, чтобы не было перерасхода материалов (в данном случае щебня и цемента). Если грунт плотный, то можно сделать идеально ровную траншею. Но бывает и по-другому. Сыпучие грунты. Здесь конечно будет сложнее и придется поработать над укреплением стен траншеи, чтобы они не осыпались до тех пор, пока эта траншея не забетонируется. Лучше всего для укрепления использовать уже ненужные, старые, доски (чтобы их «похоронить» в земле вместе с бетоном).

Заливка фундамента.


Для заливки фундамента небольшого дачного дома, не нужно тратиться, и покупать дорогостоящие бетонные смеси класса В-15 или В-25. Конечно, такой бетон прочный и долговечный, но в этом случае не будет больших нагрузок и обыкновенная кустарная заливка, вполне подойдёт для устройства фундамента под небольшой дачный дом.

Материалы для заливки фундамента - это камни, щебень, песок, цемент и вода. Правильное приготовление бетонной смеси из вышеперечисленных ингредиентов, обеспечит надёжность такого фундамента.

Для этого понадобится:

1.Металлический ящик 0,2 м3. (или растворомешалка)

2.Совковые лопаты – 2 шт.

3.Ведро.

4.Камни, булыжники, щебень.

5.
Песок – 5 м3.

6.Цемент марки-400 40 мешков (по 25 кг).

7.Вода.

Технология заливки заключается в следующем. Нужно как можно плотнее заложить траншею камнями и щебнем, при этом проливая их жидким цементным раствором. Чтобы, избежать пазух (не пролитые раствором места) и воздушных пробок, проливать нужно послойно, приблизительно по 30 см. Для заполнения траншеи можно применять различные твёрдые камни, булыжники, битый кирпич, щебёнку крупной фракции, битую керамическую плитку, куски ненужного металла. Мелкий строительный мусор применять нельзя, так как будет закупорка, и фундамент качественно не прольётся.

Армировать фундамент
не нужно, но если имеются куски ненужной арматуры, проволоки или старые прутья, их можно уложить в траншею вместе с камнями, от этого хуже не станет, наоборот фундамент будет прочнее.

По всему периметру прокладывается первый слой из камней, булыжников и щебня ( 1/3 глубины траншеи), и проливается жидким, цементным раствором. Если нет растворомешалки, то работу по заливке траншеи, нужно выполнять вдвоём. Берётся металлический ящик, ставится возле самой траншеи и наполняется песком, цементом и водой.

Сначала засыпается четыре ведра песка, потом одно ведро цемента марки-400 (1:4) и вдвоём, друг против друга, совковыми лопатами перемешивается эта сухая смесь (качественно перемешивать не обязательно). После чего, добавляется два – три ведра воды (в зависимости от влажности песка) и тщательно перемешивается. Если раствор получается «густоват», то нужно добавить ещё немного воды. Раствор нужно мешать непрерывно, во избежание оседания песка на дно ящика и когда раствор перемешался, ящик нужно немедленно перевернуть, отправив его содержимое в траншею.

Медлить нельзя, иначе песок осядет на дно ящика, а «сливки» уйдут в траншею. При заливке траншеи, ящик, всё время перемещается по периметру и выставляется именно в том месте, откуда необходимо вывернуть готовый раствор. Когда раншея заполнится до самого верха, нужно, спустя 1,5 - 2 часа, промазать верх залитого фундамента густым цементным раствором, составом 1:3 (цемент: песок). Это нужно для того, чтобы спрятать щебёнку, которая будет «торчать», в результате усадки жидкого раствора.

Кирпичная кладка цоколя и его гидроизоляция.

Цоколь - это продолжение фундамента. Цоколь выравнивает фундамент по горизонтали, он защищает стены здания от ливнёвых вод и снега, а также приподымает дом, делая его стройным и красивым, благодаря цоколю, можно хорошо утеплить полы первого этажа. Чем выше цоколь - тем лучше, но без «фанатизма». В данном случае, принимается высота цоколя 500 мм., с размерами 4000 х 5000 мм.

Кирпичная кладка
цоколя из кирпича глиняного – это самая простая, среди кирпичной кладки, работа. Поэтому, если человек имеет представление, как мастерком кладётся раствор, а потом на него кирпичина, то сложного здесь ничего нет.

Для этой работы понадобится:


1. Ящик металлический 0,2 м3 (или растворомешалка)

2.Кирпич обыкновенный глиняный – 880 шт.

3.Известковый раствор – 0,5 м3. (или песок – 0,4 м3., цемент М-400 – 250 кг., вода, пластификатор).

4.Лопаты совковые.

5.Мастерок.

6.Молоток каменщика (кирка).

7.Маленький металлический ящик, или ведро 15 л.

8.Колышки L= 700 мм. – 4 шт.

9.Капроновый шнур.

10.Уровень L=500 мм.


Перед началом кирпичной кладки цоколя, толщиной в один кирпич (250 мм.), делается опять разметка, уже по застывшему фундаменту. Также вычисляются, четыре точки по углам, только на этот раз, рисуются краской крестики на залитом фундаменте, отступая по 50 мм. от наружных краёв фундамента. Проверяется косина и, добившись ровного прямоугольника, точно определяются углы будущего цоколя.

Кирпичная кладка цоколя
начинается с выкладки всех четырёх углов. Верха этих углов, должны подгоняться под уровень. Для этого, с помощью уровня, вычисляется самый высокий угол фундамента и рядом забивается первый деревянный колышек. Забивается он таким образом, чтобы расстояние от фундамента до верха колышка было 480 мм.(шесть рядов кирпичной кладки). Далее забиваются остальные три колышка, таким образом, чтобы они были немного выше (определяется визуально) первого колышка. По верхам колышков, туго натягивается шнур, прикладывается к этому шнуру уровень и добиваются оставшиеся три колышка уже по уровню. Теперь кладка всех четырёх углов, подгоняется по верхам колышек, которые находятся рядом с углами.

При закладке углов, нужно чередовать «тычковые» и «ложковые» ряды. Первый и последний ряд, должны быть «тычковые» (это когда кирпичи ложатся поперёк стены), а второй, третий, четвёртый и пятый – «ложковые» (это когда кирпичи ложатся вдоль стены).

Для перевязки вертикальных швов кирпичной кладки на углах необходимо закладывать «трёх четвертные» кирпичи. «Трёх четвертной» кирпич – это когда от целого кирпича длиной 250 мм., отбивается молотком его третья часть и кирпичина получается 166 мм.

Приступая к закладке углов, нужно замешать раствор и подать все материалы (кирпич и раствор) на рабочее место.

Раствор замешивается в ящике следующим образом. Кладётся одна часть цемента марки-400 и три части песка, добавляется пластификатор (количество пластификатора, согласно инструкции) и вода. Можно вместо пластификатора применять жидкое мыло или самый дешёвый шампунь, 200 - 300 грамм на ящик раствора 0,2 м3. Раствор хорошо перемешивается. Вода добавляется постепенно, чтобы раствор не был слишком жидким.

Если же, имеется готовый, известковый раствор, значит раствор для кирпичной кладки, замешивается следующим составом: раствор известковый – семь частей, цемент – одна часть, плюс вода (пластификатор в этом случае не нужен). Готовый раствор должен быть густым и пластичным.

Далее подаются материалы к месту работы. Кирпич складывается в стопки, а раствор накладывается, в маленькие ящики или вёдра. Можно применять одно ведро, всё время, перемещая его (с раствором) за собой. Но лучше иметь несколько ёмкостей, это облегчит работу и сэкономит время. Материалы нужно раскладывать так, чтобы оставался проход между цоколём и складируемыми материалами – 700 мм.

Для того чтобы заложить углы стены толщиной 250 мм. (в один кирпич), с целого кирпича отбивается на каждый ряд по две «трёх четвёрки» (кирпичи длиной 166 мм.), с них и нужно начинать кладку угла, для того чтобы была перевязка вертикальных швов. Укладываются кирпичи на растворе толщиной 10 мм. Первый угол (самый высокий) подгоняется под верх колышка, (высота 480 мм). Все остальные углы, до верха колышков, могут иметь высоту больше чем 480 мм. (за счёт уклона грунта). Поэтому и подгоняются они, путём увеличения толщины растворного шва. При закладке каждого последующего ряда, проверяется вертикальность угла, прикладывая уровень с обеих сторон угла, слегка, подбивая кирпичи строго под уровень.

И после того как все четыре угла, выложены под уровень, можно закладывать простенки между ними. Для этого, нужно натянуть на первый ряд капроновый шнур и уже по шнуру укладывать кирпичи на раствор, всё время, понимая шнур на каждый последующий ряд. И так далее, до самого верха. Последний ряд должен быть «тычковым», который промазывается густым, крепким, цементным раствором.

Обратная засыпка и горизонтальная гидроизоляция.

После окончания кирпичной кладки цоколя, нужно засыпать его внутри грунтом. Для этой работы лучше всего подойдёт песок, если нет песка, то можно применять любой грунт, но без примеси чернозёма. Если полы планируются деревянные, то уровень закинутого грунта, должен быть ниже цоколя на 200-300 мм. После чего выполняется горизонтальная гидроизоляция.

Горизонтальная гидроизоляция цоколя, играет немаловажную роль. Она защищает стены здания от влаги,Кирпичная кладка цоколя которую неплохо впитывает кирпич, бетон и раствор. Поэтому, чтобы влага из цоколя не проникала в стены, цоколь и стену, нужно разделить гидроизолирующей прокладкой. Таковой может служить битумная обмазка или обыкновенный рубероид. Если далее стены будут из деревянного каркаса, то следует выполнить обмазочную гидроизоляцию. При этом не стоит тратиться на готовые, покупные обмазки. Обыкновенный битум, прекрасно выполнит гидроизолирующую функцию. Для этого, его нужно разогреть в металлической ёмкости (ведре) и обильно промазать горячим битумом верх цоколя. Если планируется наружная засыпка какой-то части цоколя грунтом, то это место также нужно промазать.

В том случае, если стены будут кирпичные или монолитные - гидроизоляцию можно выполнить из рубероида. Для этого, не раскатанный рулон рубероида разрезается по 250 мм. (ширина цоколя) и потом эти отрезанные «рулончики» раскатываются по верху цоколя. А для того чтобы этот раскатанный рубероид не снесло ветром, до начала закладки стены, он временно прижимается кирпичами.

Начало есть. Дом выполнен до отметки «ноль».

11 февраля 2017

каркасно-панельный домХорошо когда в своем доме не дует из щелей, комфортно и в жару, и в холод. Стены ровные-ровные, мебель встает к ним вплотную. Удобная планировка, красивый фасад. О чем еще мечтать. О том, чтобы сказка стала былью как можно скорей? Нет проблем.

Не всякая семья способна посвятить несколько лет строительству загородного дома. Причины тому очевидны. Во-первых, если дети только растут, то проводить каникулы в своем доме и на своем участке хочется сразу, не тратясь на съемные дачи или пансионаты. Во-вторых, финансовая ситуация в наше время неустойчива, да и от потери работы никто не гарантирован. Если сейчас деньги есть, не факт, что через год они тоже будут. А брать кредит под долгосрочное строительство вообще неразумно. Воз вращать-то придется с процентами еще в то время, когда дом строится.


В-третьих, обременять себя на несколько лет строительными проблемами очень тяжело, можно здоровье подорвать. Всякое случается: и брак в работе, и мелкое воровство, и проблемы с доставками. Добавьте шум стройки, вынужденное общение с чуждыми вам людьми, и получите такую неприятную среду, в которую вообще не хочется погружаться. Между тем технологии быстровозводимых зданий позволяют поставить дом под ключ за один-три месяца.

• суть технологии

Каркасно-панельный дом
собирается из готовых частей, панелей. На их основе можно заказать комплект как по типовому, так и по индивидуальному проекту здания. Естественно, частная архитектура обойдется дороже. Панели имеют определенную структуру, гарантирующую прочность, отличную теплоизоляцию, стойкость к сложным погодным условиям. Внутри, как правило, находятся утеплитель и «скелет» - опорная конструкция с крепежными элементами, обеспечивающая быстрое и надежное соединение частей при монтаже. С обеих сторон панели обшиты защитным слоем. Производство такого продукта происходит на современном оборудовании в заводских условиях. Срок изготовления под заказ составляет около двух месяцев. Готовый комплект доставляют на стройплощадку. Работы по сборке на заранее подготовленный фундамент занимают порядка 3-10 дней, в зависимости от площади и от сложности проекта. На чистовую отделку и подключение инженерных систем может уйти еще пара месяцев.

• канадская классика

Канадская технология возведения домов из SIP-панелей (от английского словосочетания Structural Insulated Panel - конструкционно-теплоизоляционная панель)

изначально соответствует условиям наших зим по теплотехническим требованиям. Имеет следующие особенности. Внутренний слой панели, например, от компании ЕсоРап, представляет собой утеплитель из пенополистирола, который под давлением склеивается с внешней обшивкой из влагостойких ориентированно-стружечных плит (OSB-плит). Изделия получаются универсальными, пригодными для возведения стен, перекрытий, кровельных скатов и фронтонов. Для самой крыши сверху, естественно, требуется кровельное покрытие. Конкретную форму панели приобретают под проект. В них выпиливают оконные и дверные проемы, укорачивают по длине. Затем в торцах каждой панели часть утеплителя вырезают и закладывают каркас из профилированного бруса. Соединение панелей происходит по типу паз-гребень. Монтаж коробки в среднем длится две недели. Сама сборка не зависит от времени года.

• с заботой о будущем

Немецкие технологии каркасно-панельного строительства не используют синтетический утеплитель. Их основной принцип - экологическая чистота жилья, применение по возможности зеленых технологий. То есть производство, эксплуатация и утилизация таких продуктов не загрязняет окружающую среду. Каркасно-панельные дома, например построенные по немецкой технологии Peter Haus, в своей основе имеют каркас из клееного бруса с выемками, обеспечивающими соединение паз-гребень. Обшивка сделана из влагостойких OSB-плит (ориентированно-стружечных плит). Внутреннее пространство панелей занято минераловатным утеплителем - стекловатой толщиной 180 мм. Для наружных стен предусматривается отделка штукатуркой с наружным утеплением фасада (утепление по мокрому типу). Утеплитель, но уже каменную вату Rockwool, приклеивают снаружи к панельным стенам, дополнительно закрепив дюбелями. Сверху на утеплитель прикрепляют армирующую сетку, грунтуют и покрывают цветной фасадной штукатуркой. Для внутренних стен предлагается обшивка гипсокартоном.

По надежности, долговечности каркасно-панельные дома не уступают традиционным кирпичным и деревянным строениям, а по теплотехническим характеристикам их превосходят

• совместное предприятие


Применение местных природных ресурсов позволяет снизить себестоимость продукта, произведенного по инновационной технологии. По такому принципу работает совместное предприятие. Отличительные особенности - собственное производство цементно-стружечных плит, применяемых для наружной и внутренней обшивки модулей и разработанная система соединения модулей шпилечно-болтовым методом повышенной надежности, благодаря которому можно строить коттеджи высотой и в 3 этажа. ЦСП, или цементно-стружечная плита, - композитный материал на основе древесной стружки, цементного связующего и армирующих компонентов. По сравнению с чисто древесными материалами отличается большей прочностью, как плюс - вообще не поддерживает горение. В качестве «скелета» данной сэндвичпанели выступает брус толщиной 144 мм, заполнение - минераловатный утеплитель Isoroc на основе базальтового волокна необходимой плотности. С внутренней стороны между ЦСП и утеплителем имеется слой пароизоляции.

• особенности финской сборки

Наши северные соседи финны применяют в каркасно-панельной технологии свои строительные секреты. Дело даже не в иных материалах, минераловатном утеплителе Isover толщиной 200 мм, обшивке из древесноволокнистых плит, а в качестве и продуманности стыков и угловых соединений, всевозможных уплотнений, препятствующих потерям тепла. Так, жесткие перегородки каркаса в панелях Jukka-talo (технология Lamporunko) обеспечивают эффективную теплоизоляцию стыков между модулями. А между отделкой фасада и стеной предусмотрен вентиляционный зазор. Он играет важную роль в дыхании стен, отводя лишнюю влагу из дома, плюс дополнительно защищает от теплопотерь. В качестве внешней отделки предусматривается вертикальная вагонка, причем ее нижний край скошен под углом, в результате чего дождевая вода скатывается, не попадая под обшивку.

• вчера, сегодня, завтра

Идея строить дома из предварительно заготовленных деталей возникла еще в средние века. Сама же технология каркасно-панельного строительства зародилась после Второй мировой войны, когда спрос на жилье резко вырос. Сейчас, несмотря на то, что специальные узлы и конструкции для малоэтажного строительства давно разработаны, а сборка модулей производится на прогрессивном оборудовании, технологии продолжают совершенствоваться. Так, пятое поколение каркасно-панельных домов - ровесник нового тысячелетия - может, например, предложить стропильные системы любой сложности. Специальные программы рассчитывают стропила под проект, то есть выдают оптимальную конструкцию и ее исполнение на основе стандартных заготовок. Усовершенствование межэтажных и цокольных перекрытий при необходимости позволяет увеличить несущую нагрузку в несколько раз. Возможной стала и экономия на доставке в дальние регионы. За счет уменьшения длины модулей до 2,4 м (специальное техническое решение) домокомплекты теперь загружаются в «еврофуры» максимально плотно.

Наш совет

Пенополистирол - синтетический утеплитель, не пропускает воду, воздух, а значит, и пар. Поэтому дом из SIP-панелей не «дышит», и ему требуется продуманная вентиляция.

• Плюсы у полной непроницаемости тоже есть: такие стены не нуждаются изнутри в пароизоляции.

• А вот гидроветрозащита снаружи может понадобиться, например в случае внешней отделки виниловым сайдингом или вагонкой. Крыше тоже понадобится подкровельная гидроизоляция.

Справка

Плиты OSВ
производят из натурального древесного сырья, минераловатный утеплитель - из натурального минерального сырья. (Каменную вату - из горных пород базальтовой группы, стекловату - из кварцевого песка, известняка и соды.) За счет натуральной природы материалов стены «дышат», но требуют защиты от проникновения влаги. Поэтому внутри за гипсокартонной обшивкой находится слой пароизоляции, снаружи от внешней влаги защищает система утепления по мокрому типу.

Преимущества каркасно-панельной технологии


• Модульный принцип сборки минимизирует сроки строительства.

• Облегченный вес панелей не требует массивного и, соответственно, дорогого фундамента. (Свайный фундамент,Плиты OSВ который в отличие от других типов можно поставить и за один день, способен существенно сократить сроки строительства.)

• Максимальная точность размеров сборных модулей заводского производства гарантирует высокое качество здания, в том числе обеспечивает правильную геометрию помещений. Значит, нет нужды выравнивать при ремонте стены, потолки, полы.

• Экономичность конструкции.
Устройство утепления внутри модулей и использования в качестве каркаса дерева, материала с низкой теплопроводностью, снижает себестоимость строительства.

• Экономичность в эксплуатации.
Каркасно-панельные дома относятся к энергоэффективным зданиям с минимальными затратами на отопление.

• Готовность к трансформациям. Каркасно-панельный дом можно достроить, перестроить, а в случае необходимости даже разобрать и перевезти на другое место.

11 февраля 2017

каменные заборыЗабор и ограда являются традиционным элементом приусадебной территории дачных участков и частных домов. Качественно сделанный забор не только отличается декоративностью, но и позволяет обеспечить безопасность имущества и самого домовладельца.


Поговорим поподробнее о распространённых типах дачных заборов, что позволит правильно подобрать тот или иной используемый материал и в последующем самостоятельно обустроить на даче качественный и недорогой забор.

Назначение заборов

Такое ограждение выполняет различные функции. Оно обеспечивает защиту участка, позволяя скрыть придомовую территорию от любопытных взглядов прохожих, размечая границы участка. Даже небольшое ограждение станет эффективным препятствием для грабителей, и существенно усложняет им как доступ на приусадебную территорию, так и последующий отход с награбленным имуществом. Такие ограждения могут использоваться также для разделения приусадебной территории на отдельные функциональные зоны. В данном случае такие небольшие декоративные ограды рассматриваются в большей степени как элемент ландшафтного дизайна. Качественный забор подчеркнет привлекательный внешний вид строения, дополнит ландшафтный дизайн и архитектуру дома, а также продемонстрирует вкус и достаток хозяина дома.

Выбираем используемый материал


Изготавливаться такой дачный забор может из многочисленных материалов. Наибольшей популярностью сегодня пользуется дерево, керамический кирпич, бетон и оцинкованная металлическая сетка. В последние годы популярностью стали пользоваться комбинированные ограды, у которых с парадной стороны используется ажурный кованый металл и каменный фундамент, а уже от соседей по бокам в качестве забора используется обычная металлическая сетка-рабица. Подобное позволяет одновременно придать ограждению привлекательный внешний вид и снижает стоимость его обустройства. Отметим тот факт, что такие комбинированные ограды полностью соответствуют действующему законодательству. Забор по текущему законодательству может выполняться глухим и высоким лишь с фасадной стороны. Границы с соседскими участками должны быть прозрачными и иметь высоту не более 1,8 метра. Это делается для того, чтобы предупредить затемнение участков в непосредственной близости от ограды.

Комбинированные ограды могут быть выполнены из дерева и камня, деревянных и кирпичных материалов, из бетона и литья. Подобные ограды отличаются привлекательным стильным внешним видом. Они подчеркивают красоту строения, оригинальность дизайна и чувство вкуса у домовладельца.

Кирпичные и каменные заборы

Преимуществом использования натурального камня для обустройства такой ограды является максимальная безопасность, надежность и долговечность. При этом с помощью разнообразных видов кладки можно придать подобной конструкции ажурность и лёгкость восприятия. Следует сказать, что такие кирпичные и каменные заборы с легкостью вписываются в имеющийся ландшафт приусадебного участка. При условии правильного выполнения такая ограда будет отличаться долговечностью и прослужит не менее 50 лет. Еще одним несомненным преимуществом выбора этих материалов является отсутствие необходимости какого-либо ухода за такой оградой. Каменные и кирпичные ограды не потребуется смазывать, чистить, красить или обрабатывать защитными пропитками.

Для изготовления такого кирпичного забора может использоваться облицовочный или красный кирпич. В том случае, если используется обычная красная разновидность этого материала, необходимо будет в последующем оштукатурить кладку, и по возможности выполнить декоративную отделку. Если выбран природный камень, то можем порекомендовать использовать известняк или булыжник. Стоимость такого забора может быть достаточно высокой, однако долговечность подобных сооружений и их эстетическая привлекательность не подлежат сомнению.

Существует множество различных разновидностей кирпичных и каменных заборов. Однотонную кладку можно разнообразить различными столбами, которыми мы можем обеспечить конструкции дополнительную прочность. Такие опорные столбы располагаются друг от друга на расстоянии 250-450 сантиметров. Выбор конкретного расстояния зависит от высоты стен и толщины кладки. Если вы используете кладку в полкирпича, то необходимо уменьшить допустимое расстояние между опорными столбами. Для обеспечения дополнительной прочности можно армировать используемые столбы металлическими прутьями, которые в последующем обкладываются кирпичом. Также можно выполнить такие опорные столбы из металлической трубы диаметром в 100-150 миллиметров.

Выбирая каменные или кирпичные ограды, помните, в обязательном порядке для обеспечения прочности конструкции необходимо обустроить основательный ленточный фундамент.

Ограды из железобетонных плит

Установка ограждения из железобетонных плит является качественным и простым способом обустройства капитальной ограды. Подобные конструкции при условии их правильного возведения отличаются долговечностью и прочностью. Они на 15% дешевле, нежели чем аналогичные по размеру заборы из кирпича. Домовладельцы могут, как использовать уже готовые произведенные на заводе бетонные плиты, так и заняться их изготовлением самостоятельно. В последнем случае вы сможете получить любую форму плит, что в свою очередь позволяет обеспечить интересный и оригинальный внешний вид забору.

Несомненным преимуществом подобной конструкции является ее надежность, доступная стоимость и простота монтажа. Для установки такого забора потребуется лишь кран подходящей грузоподъемности, которым можно смонтировать такие бетонные плиты, прочно закрепив их на опорных столбах. Однако у таких железобетонных плит имеются определенные недостатки. В первую очередь - это монолитное глухое исполнение, что неизменно сделает темнее участок, а сами плиты отличаются скучным серым цветом.

В последние несколько лет появилась такая технология как декоративный бетон, что позволяет изготавливать недорогие прочные бетонные плиты, которые по своему цвету и фактуре материала практически неотличимы от дерева, старого кирпича и камня. При этом такой материал сочетает в себе преимущества бетона. Забор не боится воздействия влаги, он чрезвычайно прочный, долговечный, имеет солидный классический внешний вид. Можем порекомендовать вам выполнить кирпичные опорные столбы, к которым крепят плиты из декоративного бетона. Это и позволит с небольшими финансовыми затратами и в короткий срок получить на своем приусадебном участке качественный декоративный забор.

Железная ограда

Ограждение из металла - это обширная группа, которая включает заборы, выполненные из сетки-рабицы, художественного литья и ковки. Также могут использоваться листы металлопрофиля, однако по причине повышенной парусности такие заборы потребуют существенного усиления конструкции. Металлические заборы из кованых элементов отличаются гармоничностью и декоративностью. В то же время ограждение из сетки-рабицы - это универсальный и недорогой вариант, который выбирают многие дачники.

Металлические заборы станут отличным вариантом для дачных участков, где ведется активное приусадебное хозяйство. Они позволят скрыть от посторонних взглядов выращиваемые овощи и фрукты, что позволит в последующем сохранить полученный урожай. Отметим, что металлические заборы при их правильном выборе отличаются органичным внешним видом и с легкостью вписываются в различный ландшафтный дизайн. Они словно растворяются в окружающей среде, что избавляет от необходимости их какого-либо последующего декорирования. Из преимуществ металлических ограждений можно отметить их устойчивость к механическим повреждениям, долговечность, простоту в уходе, легкость в обустройстве такой ограды и доступную стоимость.

Такая металлическая ограда потребует от домовладельца минимального ухода. Время от времени необходимо лишь будет убирать появившуюся ржавчину и проводить окраску металлических изделий, что и позволит сохранить их привлекательный внешний вид. Более какого-либо ухода такой забор от дачника не потребует.

Большой популярностью сегодня пользуются ограждения из металлической сетки-рабицы. Это доступный, универсальный и чрезвычайно простой способ обустройства долговечного забора. В настоящее время в продаже можно найти различные виды сетки, которая различается своими размерами, диаметром ячеек и используемыми материалами. Рекомендуем вам отдавать предпочтение оцинкованной сетке-рабице или же имеющей виниловое покрытие. Такой материал отлично защищен от ржавчины, что позволит упростить уход за металлическими элементами, и избавит от каких-либо сложностей с эксплуатацией такого забора.

Строительство такого забора из сетки-рабицы не представляет сложности, поэтому с данной работой справится каждый домовладелец. Необходимо будет установить опорные столбы, для чего металлические трубы вбивают в землю и тщательно бетонируют. Расстояние между такими опорными столбами обычно составляет 3 метра. К опорным столбам металлической проволокой или же сваркой крепят сетку-рабицу, на этом все строительные работы завершены, и в последующем потребуется лишь время от времени проводить осмотр металлической конструкции и при необходимости удалять ржавчину.

В последующем такую ограду из рабицы используют в качестве отличного основания для выполнения живой изгороди. Также вы можете прикрыть полученную ограду различными декоративными пластиковыми накладками или обшить деревянными досками.

Деревянный забор

Дерево традиционно является едва ли не самым популярным материалом для обустройства забора. Такие ограды из дерева изготавливались на протяжении многих сотен лет. Дерево - это натуральный материал, который сочетает прочность, долговечность, обеспечивая ограде привлекательный внешний вид. Также из преимуществ выбора этого материала можно отметить его доступную стоимость, возможность выполнения всех строительных работ своими руками. Однако и недостатки у деревянных заборов всё же имеются. Необходим постоянный уход за древесиной, который выражается в ее ежегодной обработке соответствующими пропитками от гниения. В противном случае такой забор прослужит от силы 5-10 лет.

В зависимости от своей конструкции принято различать следующие разновидности деревянных заборов:


• Штакетник.
Изготавливается такая ограда из реек, которые прибиваются к перекладинам.

• Плетеный.
Выполняется из побегов кустарника и переплетённых гнущихся деревьев.

• Заборы из деревянных панелей или жестко убитых в землю кольев.

• Дощатый забор – это изгородь, имеющая пролеты из досок, которые крепятся к опорным столбам и горизонтальной перекладине.

Наибольшее распространение сегодня получил дощатый забор, который сочетает простоту конструкции, прочность и привлекательный внешний вид. Вполне по силам его выполнить каждому домовладельцу. Вам потребуются лишь опорные деревянные столбы, напиленные доски и горизонтальные перекладины, к которым в последующем крепится заполнение ограды. Существуют различные разновидности такого дощатого забора, который может различаться своей конструкцией, размером и внешним видом.

Подобные заборы из дерева неизменно потребуют от вас соответствующего ухода, в том числе в ежегодной обработке деревянных элементов качественными антисептиками. Такие антисептики продаются в большинстве строительных магазинов, а сама обработка не представляет особой сложности.

Живая изгородь

Заборы в виде живой изгороди одновременно сочетают привлекательный внешний вид и функциональность. ОниЖивая изгородь позволяют придать приусадебному участку оригинальный и натуральный внешний вид. Такая плотная растительность становится отличной защитой от шума, пыли и ветра с улицы. Кроме всего прочего, приусадебная территория будет защищена от нежелательного внимания любопытных глаз.

Недостатком такого забора в виде живой изгороди является сложность его изготовления. Необходимо не только обустроить каркас конструкции, но и правильным образом подобрать используемые растения. Кроме всего прочего, свой окончательный внешний вид такая ограда получит не раньше чем через 2-3 года после высадки растений. Вам придется на регулярной основе проводить обрезку кустарников, обеспечивая растущим растениям соответствующий уход, в том числе и их регулярный полив и подкормку удобрениями.

4 февраля 2017

При выполнении отделочных и ремонтных работ на сегодняшний день очень часто используют гипсокартон – это недорогой материал для выравнивания стен, изготовления стенных перегородок, потолков, разнообразных выступов и ниш, отличающийся многофункциональностью, практичностью, удобством монтажа. Этот материал поможет сократить длительность ремонта, а также избежать сильных загрязнений от штукатурных смесей, используемых при выравнивании стен.

Можно ли использовать гипсокартон как основание под облицовку плиткой? По этому поводу мнения разных специалистов различаются, но при соблюдении определенной технологии можно получить надежную поверхность, на которую без сомнений можно клеить плитку.

Выбор гипсокартонных панелей

Имеется несколько разновидностей этого материала:


гипсокартонный лист- ГКЛ (гипсокартонный лист
) – используется при выравнивании стен и монтаже стенных перегородок при нормальных уровнях влажности;

- ГКЛО (огнестойкий) им производят отделку помещений, в которых высокая вероятность возгорания, а также им отделывают вентиляционные каналы и каминные порталы;

- ГКЛВ (влагостойкий) – содержит в составе водоотталкивающие, антисептические добавки. Применяется в условиях повышенной влажности.


Керамической плиткой
облицовывают различные помещения, но благодаря сопротивляемости условиям влажности и температуры чаще применяют на кухнях, в санузлах. Помимо прочего, при ее укладке обычно используются смеси, разводимые водой, а это дополнительное воздействие влаги на поверхность. Поэтому, руководствуясь вышесказанным, под облицовку рекомендуется выбирать влагостойкий гипсокартон.

Монтаж

Для монтажа гипсокартонных систем под плитку советуют пользоваться только металлическим профилем, имеющим ряд преимуществ перед деревянным брусом, среди которых надежность, простота в применении, долговечность, стойкость к внешним воздействиям.

Учитывая, что гипсокартонный лист обладает некоторой упругостью, а керамика – довольно тяжелый материал, то требования к прочности конструкции под облицовку должны быть выше, чем к стандартной. Поэтому во избежание отставания плитки от поверхности и растрескивания расшивки расстояние между стоечным профилем должно быть уменьшено до 40 см вместо обычных 60, что придаст конструкции большую жесткость. Также предполагается обшивка каркаса 2 слоями со смещением стыков.

Стоит уделить внимание еще одному важному нюансу при монтаже – это не закрытые картоном торцы листа, вследствие чего они остаются незащищенными от воздействия влаги. Нижний торец гипсокартонного листа из-за этого будет втягивать влагу из пола, а верхний будет уязвим для потопов, от которых никто, увы, не застрахован. При затоплении уязвимой остается также обратная сторона материала. Поэтому к этим местам принимаются меры по их изоляции.

Чтобы защитить торцы листа, примыкающие к полу и потолку, при монтаже необходимо оставлять зазоры, которые затем замазываются силиконовым герметиком или плиточным клеем, имеющим влагоотталкивающие свойства при высыхании. Внимание также нужно уделить нижней части стены у пола. Для этого используют мастику на битумной основе. Ее начинают наносить, начиная с пола, потом на стену на высоту до 200 мм. Там, где будет расположена душевая кабинка, стену обрабатывают полностью. Тыльную же сторону материала покрывают водоотталкивающей мастикой или ПВА. Эффективным будет нанесение нескольких слоев обычной масляной краски.

Подготовка поверхности к облицовке


Немаловажным этапом является подготовка гипсокартонной основы к облицовочным работам. В первую очередь, производится обработка стены грунтом глубокого проникновения. Это дополнительно ее защитит от внешнего воздействия, повысит адгезию (сцепление) между материалом. Наносится 2 раза валиком или щеткой.

Далее необходимо обработать стыки между плитами. Для этого шов проклеивается на всю длину армирующейПодготовка поверхности к облицовке сеткой (серпянкой), затем по ней производится шпатлевание. Это обеспечит более высокую прочность поверхности. Шпатлевка после высыхания затирается наждачной бумагой или сеточкой для затирки, потом наносится финишный слой. Если имеются стыки, образованные подрезкой листов, то нужно их предварительно «расшить», то есть подрезать края плиты под углом 45° и обработать, как и шов с заводскими кромками. Необходимо также прошпаклевать места соединений саморезами. Обработку стыков лучше производить, применяя составы, предназначенные именно для этой цели.

Рекомендации по выбору плитки и клея


Выбор керамической плитки
зачастую может озадачить даже опытного строителя. Имеется всевозможный ассортимент этого материала на строительном рынке, и не всегда он отличается требуемым качеством. Чтобы купить плитку, отвечающую условиям ее дальнейшей эксплуатации, надо учитывать следующие характеристики:

- водопоглощение
– увеличение массы изделия вследствие максимального количества влаги. Характеристика определяет некоторые другие свойства – устойчивость к воздействию низких температур и сопротивление нагрузкам;

- морозостоустойчивость
– способность изделий из керамики, насыщенных водой, переносить многократное замерзание и оттаивание без понижения прочности. Эту характеристику можно не учитывать, если облицовка будет производиться во внутренних помещениях;

- предел прочности и сопротивление нагрузкам – зависит от водопоглощения, то есть чем оно меньше, тем крепче изделие. Эти характеристики еще зависят от его толщины;

- сопротивление воздействиям различных веществ,
которые контактируют с поверхностью. Важно для настенной плитки;

- износоустойчивость
– степень сопротивления механическим воздействиям.

Материал еще можно оценить визуально. Стоит присмотреться к внешнему виду, качеству рисунка. Нужно посмотреть несколько плиток, взятых из разных упаковок, – рисунок должен быть одинаково четким, тон – совпадать, на поверхности не должно быть сколов и царапин.

Оценить, насколько ровная поверхность изделия, можно, положив одну плитку на другую лицевыми и тыльными сторонами. При наличии видимой щели между ними такой материал лучше не брать, потому что при его укладке могут возникнуть сложности.

Чтобы избежать увеличения размера швов, надо промерить стороны и диагонали изделий. Максимальная погрешность, которая допускается, – 1 мм.

У клеящих смесей тоже имеются свои характеристики, подходящие для различных условий использования. Подразделяют следующие виды:

- клей для внутренних работ – предназначается для бытовых помещений. Не выдерживает температурных перепадов и уровня влажности выше стандартного;

- клей с повышенной фиксацией – состав, имеющий высокую прочность и адгезию. Можно использовать в местах, предполагающих повышенную нагрузку и температуру. Подходит для облицовки поверхностей натуральным камнем и большой керамической плиткой;

- универсальный клей
– самый широко используемый вид. Не подходит для использования в местах с высокими показателями влажности, большими колебаниям температуры и не выдерживает повышенных нагрузок;

-- влагоотталкивающий клей, соответственно, используется там, где имеется высокий уровень влажности.

В целом, для плитки, укладываемой, например, в ванной допустимо использовать составы с повышенной фиксацией, с последующей обработкой швов водоотталкивающим защитным составом.

Облицовка поверхности


Укладка плитки не требует особых познаний и навыков, но необходимо иметь представление о порядке действий и некоторых нюансах. Первоначально надо подобрать инструмент, который будет необходим в работе. Потребуются шпатель резиновый, мастерок, шпатель зубчатый, кельма, уровень маленький (60 см), уровень средний (120 см), резиновая киянка, емкость для раствора, дистанционные крестики, которые закладываются в шов, обеспечивая их одинаковую ширину. Для подрезки нужны плиткорез, болгарка, крупная наждачная бумага, кусачки.

Начинать облицовку стен лучше всего, начиная со второго ряда после укладки напольной плитки. Для этого на высоте, с которой будет начинаться второй ряд, следует прикрепить к стене ровную и крепкую планку. Допустимо использовать металлический профиль. Это делается по нескольким причинам:

- во-первых, даже если пол выровнен стяжкой – это не гарантирует, что она будет иметь идеальную плоскость, что может создать сложности с укладкой первого ряда стеновой плитки;

- вторая причина заключается в том, что за счет положенной напольной плитки уровень пола немного повышается, из-за чего невозможна установка пластикового уголка, который необходим для того, чтобы скрыть подрезанные и цельные торцы по углам. В целом, визуально лучше смотрится облицовка стены, когда верхний ряд состоит из целой плитки.

Далее надо определить число цельных плиток горизонтального ряда – проще всего это можно сделать, разложив ее на полу у стены, вставляя в швы крестики. Тогда можно заранее высчитать размер резаной плитки, отмерив расстояние от крайней целой до расположенной перпендикулярно стены с учетом ширины шва. Подрезку рекомендуется делать на внутренних углах, так, чтобы она была симметричной, то есть одинаковой с 2 сторон. Тогда облицовка визуально смотрится лучше, чем с подрезкой в одном углу. Но если известно точное месторасположение мебели, то подрезанную плитку можно размещать там, где она будет скрыта. Если помещение имеет наружные углы, то в этих местах клеится цельная плитка по обеим сторонам.

После того как узнано расположение плитки на стене, замешивается клеящая смесь. Делать это надо, соблюдая инструкцию производителя – тогда замешанный клей будет соответствовать указанным характеристикам. На стену шпателем наносится раствор не более чем на 1 м?, потом равномерно разносится зубчатой гребенкой, далее на него приклеивается плитка. Многие мастера также советуют промазывать клеем тыльную сторону плитки.

Обычно сначала выкладывается 3-4 плитки в высоту, а затем по горизонтали – 4-6 штук, а далее «лесенкой». При этом надо обязательно проверять уровень по плоскости и по торцам, не забывая прокладывать швы дистанционными крестиками. Укладываемая плитка прижимается руками, а при необходимости аккуратно подбивается киянкой. Так как в природе существование плитки с идеально ровной лицевой поверхностью практически исключено – рекомендуется полагаться не только на уровень при выравнивании по плоскости, а еще на свои тактильные ощущения. Ощупывая пальцами края уложенных рядом плиток, можно избежать перепадов между ними, которые будут заметны после затирки швов.

Следует с вниманием отнестись к удалению излишков клея из швов и поверхности плитки, потому что при высыхании их довольно сложно убрать, не повредив покрытие.

облицовка керамической плиткойПосле завершения укладки и высыхания клея, которое обычно длится 24 часа, можно переходить к конечному этапу работ – заполнению швов. Для этого влажной тряпкой очищаются от остатков клея плитка и швы. Затем готовится раствор согласно инструкции, потом им заполняют швы, пользуясь резиновым шпателем. По прошествии 15-20 минут, когда немного подсохнет раствор, крупной губкой с большими порами убираются его излишки. После окончательного высыхания облицованная стена тщательно очищается, а швы аккуратно обрабатываются защитным лаком, после чего весь процесс считается оконченным.

Заключение

Несмотря на противоречия, касающиеся целесообразности использования гипсокартона в качестве основания для облицовки керамической плиткой, конечное решение остается за вами. А при правильном выполнении всех работ получите надежный и красивый результат, а также сэкономите на услугах рабочих.

4 февраля 2017

Каждый домовладелец хотел бы с максимальной эффективностью использовать имеющуюся в его распоряжении площадь дома. Поэтому неудивительно, что сегодня все чаще проводят соответствующие реконструкции чердака и обустраивают тут мансарды, в которых могут располагаться рабочие кабинеты, детские, комнаты отдыха или спальни. Расскажем вам поподробнее как выполнить мансарду и провести реконструкцию чердака.

Распространённые конструктивные решения

Усиление крышиЕсли при строительстве нового дома обустройство мансарды не представляет сложности, то в уже эксплуатирующихся строениях необходимо провести капитальный ремонт чердака, его одновременно утепляют, гидроизолируют, отделывают стены соответствующими материалами. Только так можно добиться максимального комфорта использования такого помещения. На первый взгляд такие работы могут показаться нам чрезвычайно сложными, поэтому многие домовладельцы отказываются от их самостоятельного выполнения и доверяют ремонт профессиональным специалистам. Однако в действительности вполне по силам провести реконструкцию чердака самостоятельно, обустроив удобную в использовании мансарду.

Усиление крыши производится с помощью специальных стропильных треугольных ферм. Изготавливаются они из дерева и монтируются из многочисленных отдельных элементов. Для их крепления можно использовать зубчатые металлические пластины, что позволит обеспечить необходимую прочность, надежность и долговечность кровли. Подобная технология усиления крыши отлично подойдет для кровли сложной формы, где в составе несущих конструкций используются различные элементы.

Укрепив несущую конструкцию, можно приступать к утеплению и подготовке стен к отделке и их финишному покрытию декоративным материалом. Технология отделки стен и крыши будет напрямую зависеть от выбранного материала. В данном случае можно использовать фанеру, стеновые панели, листы гипсокартона, вагонки и другие отделочные декоративные стеновые материалы. В обязательном порядке проводится дополнительная гидроизоляция конструкции крыши и ее утепление.


Теплоизоляция мансарды позволит исключить выхолаживание помещения через крышу, а, следовательно, домовладелец сможет существенно сэкономить на коммунальных расходах в зимнее время года. В качестве теплоизолятора можно использовать пенополиуретан, минеральную вату, пенопласт и другие материалы. Непосредственно утепление крыши не представляет какой-либо сложности. Крепится обрешетка, внутри которой располагают листы утеплителя. Далее проводится фиксация пароизоляционной мембраны, а поверхность обрабатывается, выравнивается при помощи шпаклевки и далее выполняется фиксации декоративного материала.

Освещение мансарды

Освещение мансарды выполняется как естественным образом через соответствующие окна в крыше, так и различными светильниками и лампами. Планируя расположение окон, следует помнить о том, что проем в крыше имеет большую пропускную способность, нежели чем окна в вертикальных стенах. Однако такие мансардные окна отличаются высокой стоимостью, и их использование приводит к существенному увеличению нагрузки на несущие конструкции. Домовладельцу также придется позаботиться о наличии солнцезащитных шторок, которые позволят с легкостью уменьшить освещение в дневное время суток.

Площадь окон в мансарде необходимо рассчитывать в зависимости от площади пола. Классическим соотношение в данном случае станет 15% от имеющейся площади пола. Располагать от пола такие окна можно на высоте в 100 сантиметров и более. Идеальным принято считать расположение окон на высоте 2 метра. Отметим, что лучше всего в данном случае использовать специальные изготовленные на заводе мансардные окна, а не пытаться их выполнить самостоятельно.

Такие заводские мансардные окна изготавливаются из дерева или пластика, отличаются полной безопасностью в эксплуатации. Наличие у них стеклопакетов из закаленного стекла позволяет обеспечить максимальную прочность и устойчивость к механическим нагрузкам. Используемая конструкция фурнитуры существенно упрощает открытие и закрытие таких окон, расположенных в наклонных элементах крыши. Отметим также полную влагоустойчивость подобных конструкций, которые обеспечивают гидроизоляцию мансарды, не позволяя воде с крыши проникать внутрь помещения.

Большинство домовладельцев проводят в мансарду электричество и используют также дополнительные источники освещения. Необходимо помнить о том, что данную работу нужно доверять исключительно профессиональным электрикам. Только в этом случае можно гарантировать пожарозащищённость и безопасность использования света и других электроприборов в мансарде. Само освещение в мансарде может выполняться как при помощи потолочной люстры, так и за счет небольших направленных светильников, которые фиксируются в наклонных стенах и обеспечивают качественное освещение помещения.

Отопление мансарды

Переоборудовав чердак в мансарду, необходимо позаботиться о качественном обогреве помещения. Можно использовать обычные электрические калориферы, однако подобное приводит к существенному увеличению расходов на коммунальные услуги. Именно поэтому многие домовладельцы проводят модернизацию имеющихся в доме систем отопления, проводя дополнительные трубы и устанавливая на мансарде один или два радиатора отопления. Такую модернизацию системы отопления необходимо доверять профессиональным специалистам. Только в таком случае можно быть полностью уверенным в эффективности обогрева дома, и можно гарантировать правильное отопление мансарды, обеспечивая комфорт и уют проживания в этом помещении.

Выбираем мебель для мансарды


Ограниченное пространство диктует свои правила выбора мебели. Необходимо помнить о наклоне крыши в мансарде, что также предъявляет определенные требования к используемой мебели. В данном случае необходимо в индивидуальном порядке выбирать мебель и используемое оборудование на мансарде. Такие предметы мебели должны отличаться простотой конструкции, компактными размерами, удобством использования и универсальностью. По причине наличия наклонных поверхностей, потолка и стен необходимо по максимуму использовать различные встроенные конструкции и подвесные кровати. Также отличным решением станут выдвижные шкафы, которые позволят экономить имеющееся свободное пространство.

В центре мансарды
лучше всего оставить свободное пространство для прохода. Для комфорта использования подобного помещения в центре комнаты должен иметь возможность свободно передвигаться в полный рост. Можно выполнить по периметру помещения между полом и наклонной кровлей различные шкафы, длина которых будет равняться расстоянию между стропилами. Изготовить такие шкафы можно с легкостью самостоятельно или же заказать их выполнение по индивидуальным эскизам. Также можно обустроить соответствующие полки для книг или разнообразные стеллажи для бытовых предметов. Полки можем порекомендовать обустроить в виде уступа, что одновременно позволяет экономить площадь и придаст мансарде оригинальный внешний вид.

Если мансарда используется в качестве рабочего помещения, то необходимо позаботиться о правильном освещении и наличие рабочего стола. Использовать обычный рабочий стол в данном случае не представляется возможным. Он должен иметь нестандартные размеры и ширину не более 120 сантиметров. Непосредственно над столом можно обустроить специальные полки для хранения различных документов, рабочих инструментов и всевозможных конструкций и деталей. Устанавливают такие специальные полки на высоте около 220 сантиметров, соизмеряя их высоту с ростом конкретного человека. Работая за таким столом, домовладелец должен с легкостью доставать все предметы на полках, не используя для этого табуретки и различные подставки.

При использовании мансарды в качестве спальни необходимо продумать расположение кровати в этом небольшой по площади помещении. Лучше всего кровать располагать у продольных стен, высота которых до наклонного потолка может составлять около двух метров. Непосредственно вплотную к стенам устанавливать кровать не следует, так как в данном случае человек будет ударяться ногами или головой об низкий наклонный потолок.

Имеется также возможность обустройства на мансарде полноценной жилой и общей комнаты, где можно проводить вечера и даже использовать ее в качестве столовой. В данном случае потребуется использовать мебель раздвижной конструкции, которая одновременно отличает функциональностью и имеет компактные габариты. Также потребуется выполнить разнообразные шкафы, в которых можно хранить посуду и другие необходимые предметы. В каждом конкретном случае выбор той или иной мебели и ее расположение определяется в зависимости от индивидуальных особенностей использования такой мансарды.

В настоящее время большой популярностью пользуется изготовление мебели на заказ, а опытные мебельщики смогут предложить разнообразные предметы мебели, которые имеют складывающуюся конструкцию, что позволяет по максимуму использовать площадь помещения, в том числе и мертвые зоны под наклонной крышей. В продаже также можно найти специальную мебель, которая разработана именно для использования на мансарде. Такая мебель сочетает доступную стоимость, привлекательный внешний вид и функциональность ее использования.

Оформление интерьера мансарды


При оформлении этого помещения необходимо отдавать предпочтение светлым тонам отделки, так как такиеОформление интерьера мансарды светлые комнаты кажутся визуально просторными, что позволяет полностью исключить зрительное давление наклонных стен и убирает дискомфорт ограниченного пространства. В том случае, если позволяет площадь, мансарду можно разделить на функциональные зоны, где устанавливают соответствующие светильники, что в свою очередь позволяет зрительно расширить площадь помещения. Чтобы добавить теплоты и домашнего уюта необходимо использовать шторы, занавески на окнах и различные другие декоративные элементы.

21 января 2017

забор из газобетонных блоковШирокое распространение газобетона способствовало его применению не только в качестве основного стройматериала при сооружении жилых и нежилых строений, перегородок внутри зданий, но и в качестве тепло- и звукоизолятора при отделке построек разного назначения. Строят из него и заборы. О том, как правильно построить забор на основе блоков из газобетона своими руками и пойдет речь ниже.

Преимущества и недостатки строительства забора из газобетонных блоков.

Преимущества:

- низкие расходы за закупку блоков, их транспортировку, разгрузку и укладку за счет относительно малой плотности самого стройматериала;

- отличный звукоизолятор и по этой причине часто применяется на границах участка с шумными автострадами;

- быстрая скорость кладки за счет больших размеров самих блоков;

- из не автоклавного газобетона блоки могут быть изготовлены прямо на участке, что удешевляет строительство;

- промышленность выпускает готовые блоки самых разных размеров, полностью подходящих для строительства любого назначения, в том числе и для заборов;

- легко подвергается различной механической обработке с помощью строительных электроинструментов.

Недостатки:
- из-за наличия гидрофобных свойств требует защиты гидроизоляционными материалами и внешней отделки (например, оштукатуривания), что увеличивает время и расходы на строительство;

- из-за повышенной пористости плохо держит металлическую арматуру;

- из-за наличия остаточной извести может вызывать процессы коррозии металлических элементов внутри блоков;

- по правилам кладки блоки требуют использования клеевого соединения, что приводит к дополнительным расходам на приобретение дорогого специфического клея, хотя для забора клей можно не использовать;

- не задействуются теплоизоляционные свойства блоков;

- из-за низкой плотности невозможно использовать блоки из газобетона низких марок (ниже D500).

Общая схема строительства.

Под пролеты и опоры забора сооружается монолитная железобетонная лента с вкопанными и забетонированными металлическими трубами. Затем строятся столбы и пролеты забора из газобетонных блоков. На последнем этапе забор гидроизолируется и оштукатуривается.

Что из материалов вам потребуется?


1. Основной материал – газобетонные блоки.

Блоки из не автоклавного газобетона могут быть получены прямо на участке, но лучше купить готовые блоки крупного производителя из автоклавного газобетона. Такие блоки всегда более высокого качества. Для забора характерно использование блоков с размерами 600x300x(100, 150 или 200). Предпочтительные марки – от D 500 и выше.

2.
Металлические трубы под столбы.

Можно использовать как квадратного, так и круглого сечения диаметром порядка 100 мм. Их высота зависит от высоты забора. Обычно заглубление труб производят на одну треть от их общей длины. Отсюда получается, что при примерной высоте столба в 2 м над уровнем земли, его подземная часть составит порядка 1 м, а общая длина трубы соответственно 3 м.

3. Бетон.

Бетон нужен для сооружения монолитной ленты и для установки столбов. Может быть приготовлен прямо на участке из песка, воды, цемента и щебня, а может быть куплен и привезен на участок в готовом виде. Для забора используют бетон, полученный из низких марок цемента.

4. Доски и другие подобные материалы с ровной поверхностью для строительства опалубки.

В настоящее время многие строительные фирмы предоставляют в аренду готовые опалубные щиты для проведения бетонирования.

5. Клей для газобетонных блоков или строительный раствор.

Второй дешевле выйдет по затратам, особенно если его приготовить своими руками из песка, цемента низких марок и воды.

6. Гидроизолирующие материалы.

Сюда можно отнести проникающую гидроизоляцию, присадки для штукатурки, повышающие ее гидроизолирующие свойства, рубероид, битум и др. Требуются для гидроизоляции металлических столбов, а также стен забора.

7. Штукатурка.

Должна обладать гидроизолирующими (водоотталкивающими свойствами). Применяется для работ по отделке стен забора.

Инструменты, необходимые в работе.

1. Лопата для рытья траншеи, ручной бур или штыковая лопата для ям под столбы.

2. Болгарка (углошлифовальная машина) для резки блоков, сварочный аппарат для сварки армокаркаса и его соединения с вкопанными металлическими столбами.

3. Измерительные инструменты: теодолит, строительный уровень, отвес, рулетка для контроля различных размеров и углов.

Подготовка участка.

Участок под возведение забора сперва следует подготовить: очистить от мусора, убрать все ненужные, лишние предметы и объекты, чтобы они не мешали выполнять работы. Потом проводят выравнивание участка по всему его периметру.

Осуществление разметки участка.

Помечают будущий забор обычным способом: посредством колышков, установленных в углах периметра участка игазобетонные блоки на местах будущих столбов, и веревки или шнура, протянутой через них.

Важный момент: помечают не просто линию будущего забора, а внутреннюю и внешнюю границы траншеи под фундамент.

Земляные работы.

Этот этап включает рытье ям под столбы и траншеи под стены забора. Ширина траншеи должна соответствовать ширине планируемых к использованию газобетонных блоков с небольшим запасом.

Ямы под 100-мм столбы копаются диаметром примерно 250-300 мм. Для рытья траншеи хорошо будет применять штыковую лопату, а для ям – ручной бур.

При использовании ручного бура ямы не будут слишком большого диаметра и сохранят свои стенки вертикальными, что позволит сильно сэкономить при последующей заливке бетона.

Сооружение армокаркаса.

Армокаркас выполняется из гладкой и ребристой арматуры. В качестве базовой выступает ребристая арматура диаметром 8-10 мм, которую располагают продольно относительно направления самого каркаса.

Гладкую используют для поперечного и вертикального армирования. Диаметр гладкой арматуры – 6-8 мм. Обычный горизонтальный ряд армокаркаса состоит из 2 продольно расположенных прутьев.

По высоте также используется 2 ряда – один ряд образует верхнюю часть армокаркаса, а другой – нижнюю. По ходу продольной арматуры из гладкой арматуры сооружают кольца, расположенные друг от друга на расстоянии примерно 500 мм.

Все пересечения прутков соединяются сваркой или перевязываются проволокой. Армокаркас

выполняется таких размеров, чтобы он полностью мог потом быть помещен в траншею с опалубкой, причем края его примерно на 50 мм отставали бы от опалубных щитов.

Строительство опалубки.

Опалубка строится для заливки бетона. Если грунт очень твердый и не осыпается, если удается сохранить хорошую вертикальность стенок траншеи, то можно внутри траншеи вообще не строить опалубку и заливать потом бетон сразу в траншею.

При этом опалубку остается лишь возвести выше расположения траншеи до уровня предполагаемого возвышения будущего фундамента над поверхностью земли с запасом примерно 50-100 мм. Если грунт в траншее осыпается, то по всем стенкам траншеи устанавливают опалубные щиты, предварительно сбитые из досок.

Важный момент: щиты не должны иметь щелей, поскольку через них во время процесса заливки бетона возможно вытекание бетонного молочка, что приведет в последующем к снижению качества полученной ленты фундамента.

Щиты сбиваются только с одной стороны: с той, которая будет смотреть во внутреннее пространство траншеи, а загибка всех гвоздей производится, соответственно, с противоположной.

Сторона опалубки, направленная внутрь траншеи, должна иметь ровную поверхность. Если в щите остаются крупные щели, то следует их заделать небольшими рейками. Мелкие щели забиваются паклей.

Сверху опалубные щиты скрепляются поперечно расположенными досками, а с внешних боковых сторон над поверхностью земли подпираются палками, досками, прутками и другим материалом с целью фиксации щитов в одном положении на время заливки и застывания бетонной смеси.

Установка столбов и армокаркаса.

Для предотвращения застоя воды и ее вывода из-под фундамента желательно на дне траншеи сделать подушку высотой 100 мм из предварительно увлажненного, тщательно утрамбованного и выровненного по всему дну траншеи песка.

Далее ранее сделанный армокаркас погружают в траншею, соединяя его хомутами в поворотах траншеи. Чтобы он не касался песчаного дна, на дно траншеи кладут кирпичи, камни и т. п. материал.

После этого металлические столбы устанавливаются в заранее подготовленные ямы. Перед установкой нижнюю часть столбов, которая будет находиться ниже поверхности земли, желательно промазать гидроизолирующим веществом – битумом, например. Во время установки столбов важно контролировать с помощью отвеса вертикальность их расположения.

Также следует следить за их высотой, что можно сделать очень простым способом – ровно установить сначала угловые столбы участка, а затем через них протянуть по границе высоты столбов веревку. Далее все остальные столбы можно будет устанавливать по одному уровню, ориентируясь на высоту натянутой веревки.

Чтобы до заливки бетона зафиксировать временно столбы в ямах, можно использовать два метода: первый - соединить сваркой установленный в траншею армокаркас со столбами, второй - использовать подпорные материалы – доски, прутки, палки и т. д.

Заливка бетоном.

Бетон следует заранее подготовить к заливке. Заливать бетон очень желательно весь сразу и быстро распределять его по всей протяженности траншеи. В этом случае бетон застынет равномерно и без образования границ и швов.

После заливки следует проткнуть щупом жидкую бетонную смесь в разных местах траншеи – это позволит выйти избытку воздуха, скопившемуся внутри бетона на поверхность.

По завершении работ по бетонированию ленту фундамента следует укрыть от возможного попадания на нее атмосферных осадков. В течении примерно 7 дней бетон застынет и наберет первоначальную прочность порядка 40%. Этого для продолжения работ будет достаточно.

Строительство столбов.


Общий принцип строительства сводится к следующему: установленные металлические трубы обкладываются со всех сторон блоками в один ряд с перевязкой швов. Основой для кладки блоков выступает лента фундамента.

Между трубой и внутренней поверхностью блочных стенок должно быть пространство. После того, как кладка блоков достигает высоты трубы, все пространство между трубой и стенами из блоков заливают бетонной смесью и затем дают время бетону застынуть.

Таким образом, трубы внутри остаются полыми. Чтобы в них не попадал мусор и атмосферные осадки, их на заключительном этапе закрывают металлическими колпачками.

Строительство пролетов.

Толщина пролетов рассчитывается на стадии проектирования и регулируется обычно толщиной блоков, а не количеством рядов. Другими словами, изначально принимается однорядная кладка, а толщина блоков подбирается под нужную толщину пролетов забора.

Как правило, пролеты принято делать после столбов. В этом случае для контроля ровности рядов пролета можно использовать шнур или веревку, натянутую между соседними, уже построенными столбами пролета на требуемой для строительства текущего ряда высоте.

Далее блоки кладут, ориентируясь на шнур. Вся кладка проводится с обязательной перевязкой швов. Блоки можно класть как на специальный для газобетона клей, так и на обычный строительный раствор. Расшивка швов никогда не производится ввиду последующей внешней отделки пролетов штукатуркой.

Отделка забора.

отделка забораОставлять забор из газобетона без отделки нельзя из-за его быстрого разрушения под действием влаги атмосферных осадков. Один из самых распространенных способов отделки – нанесение штукатурки на поверхность забора.

Перед оштукатуриванием предварительно газобетонные опоры и стены следует тщательно гидроизолировать проникающей гидроизоляцией. Можно использовать для этих целей "Пенетрон" и подобные химические средства. Штукатурную смесь применяют водоотталкивающую.

Другой возможный вариант – добавление в обычную штукатурку присадок, повышающих ее гидроизоляционные свойства. После оштукатуривания забора со всех сторон, на его поверхность наносят краску.

На строительство забора из газобетонных блоков может уйти до двух недель. Если проектирование и расчет забора, а также работы по его строительству были проведены качественно, то забор будет в течении многих последующих лет служить вам верой и правдой и радовать ваш глаз и глаза окружающих своим видом.