6 февраля 2016

Стаканный фундаментЧтобы построить дом или любое другое здание в первую очередь необходимо выставить фундамент – основу постройки. Существует огромное количество типов и видов фундамента. Каждый вид и тип имеет свои особенности и недостатки. В данной статье будет рассмотрен стаканный тип фундамента столбчатого вида. Все самые важные аспекты конструкции такого фундамента описаны ниже.

Примеры стаканного фундамента, особенности и область применения


Стаканный тип фундамента получил своё название благодаря тому, что он похож на столб, и, взглянув на сферу применения данного типа фундамента, можно это с легкостью понять. Применение:

1. При строительстве производственных зданий;

2. Строительство мостов;

3. Построение промышленных атомных сооружений;

4. Также очень яркий пример – подземные парковки машин;

5. И очень редко, при сооружении каркасных построений.

Первое что нужно сделать для установки стаканного фундамента – подготовить площадку, где в самом низу будет лежать щебенка, а на щебенке специальная фундаментная плита. Следующая составляющая похожа на стакан, этот элемент называется подколенник, далее колонны и затем сам бетонный столб, который и будет держать на себе все строение, которое предварительно опирается на железобетонную балку. Соединив все эти элементы, получится конструкция стаканного фундамента. Характерной его чертой является подошва, которая занимает в основном не больше 55 квадратных метров.

В дополнении к этому нужно понимать, что бывает два варианта стаканного фундамента:

• Монолитный;

• Сборный.

В изготовлении легче всего делается монолитный фундамент, так как он имеет горизонтальную поверхность, в отличие от сборного, который имеет наклонную поверхность. Особенность обоих вариантов фундамента в том, что столб должен находиться выше стакана.

Чтобы изготовить стакан, требуется бетонная смесь и арматурный каркас с усиленной схемой. Благодаря этому данный вид фундамента славится своей стойкостью и длительным служением.

Следует отметить, что почва здесь подходит не любая. В данном случае почва не должна быть рыхлой и разваливающейся, иначе нужно выбирать другой тип фундамента, ведь вся суть этого типа в том, чтобы равномерно распределить нагрузку на почву.

Плюсы и минусы

К преимуществам стаканного фундамента можно отнести следующие факторы:

• Фундамент производится исключительно на специализированных заводах, а это говорит о том, что все изготавливается по правилам и ГОСТу;

• Легкость установки, не занимает много времени, так как конструкция уже изготавливается на заводе;

• Длительная эксплуатация и качество. Благодаря этим качествам стаканный фундамент получил широкое распространение.

Минусы в принципе не так уж и страшны, если учесть преимущества. А первый минус заключается вот в чем:

• Стаканный фундамент действительно очень дорогая конструкция, и объясняется это затраченным количеством бетона и арматуры;

• Учитывая то, что фундамент изготавливается на заводе, транспортировка его приносит много хлопот.

То, сколько будет затрачено бетона и арматуры, напрямую зависит от размеров здания, а это влияет и на цену.

Необходимый инструмент

Для того чтобы провести полноценный монтаж потребуется:

• Перфоратор

• Нивелир

• Болгарка

• Рулетка

• Уровень строительный

• И сварочный аппарат

Все работы по установке фундамента осуществляются под надзором специалистов, которые сверяют ход работы по ГОСТу.

Как и говорилось, сначала производится зачистка площадки, она должна быть абсолютно ровной. Затем выставляются отметки, и на их месте выкапываются ямы под фундамент. Все это должно пройти качественную утрамбовку, а в ямы нужно добить гравия. Далее, устанавливаются бетонные конструкции. Установка должна производиться на идеально ровную поверхность, так как это в дальнейшем повлияет на распределение веса здания на фундамент. Чтобы безошибочно и ровно поставить блоки, в использование применяют геодезические приборы.

Поэтапный алгоритм установки стаканного фундамента


Рекомендаций по установке существует огромное количество, но желательно придерживаться плана монтажа по ГОСТу, который включает в себя следующие этапы:

1. Обработка поверхности почвы для монтажа.
Первым делом проводится разметка и выравнивание поверхности. Необходимо проследить за этим процессом, так как поверхность должна быть в итоге практически идеально ровной. На поверхность будут укладываться железобетонные балки. Если на почве имеются ямки или неровности, то их засыпают щебнем либо песком. Во втором случае толщина слоя не должна превышать 30 см. со всех сторон, и, помимо этого, песчаная подушка должна трамбоваться специальным оборудованием. Как показатель, песчаная поверхность не должна продавливаться под собственным весом, оставляя следов.

2. Следующий этап характеризуется выставлением осей фундамента.
Этот процесс несет в себе применение специальной конструкции, с помощью которой проводится фасадная, или красная, линия. Вбиваются колышки, расстояние между которыми примерно 70 см, и высота над землей 50 см. У основания колышек в горизонтальном направлении прикручивается доска шириной 10-15 см, в зависимости от того, на сколько сантиметров будет выступать столб фундамента из земли, снизу и сверху. Такие конструкции выставляются со всех сторон площадки. Между ними натягивается леска, и на пересечении выставляется ось фундамента. Конструкция имеет высоту 50 см, и нужно это для дальнейшего изготовления ростверка. Как говорилось, расстояние между вбитыми в землю колышками равняется примерно 70 см,- это и будет ширина ростверка. Наглядный пример показан на рисунке ниже.

3. На месте пересечений лески вбиваются колышки, в качестве отметок осей фундамента. На месте отметок выкапываются ямы для фундамента, и на дно укладывается песчаная подушка.

4. Далее, устанавливаются блоки. Расположение их должно быть ровным, и проверяется это обычным уровнем.

5. Проводится зачистка от загрязнений.

Необходимо понимать, что точность и качество установки фундамента влияет на длительность эксплуатации.

Советы по установке стаканного фундамента


Для того чтобы фундамент был как можно качественнее нужно обратить внимание на следующие пункты во время монтажа:

• Во-первых, следует использовать исключительно качественный бетон, марка которого не ниже 200 единиц.

• Необходимо использовать арматуру с антикоррозийным покрытием, впитываемость влаги, у которой, не выше 5 %.

• Если после изготовления конструкции появляются трещины больше чем 0.01 см, то такие блоки бракуются.

• После установки стаканного фундамента, в необходимом порядке удаляются монтажные петли.

Становление стаканного фундамента проводится исключительно в теплое время года, в плюсовую температуру и без промерзаний в почве.

Требования по ГОСТу
к стаканному типу фундамента характеризуются наличием класса водонепроницаемости В2. Прутья арматуры должны выставляться в обязательном порядке, и заливаться бетоном минимум на 3 см. Также, прежде чем транспортировать блоки, должно пройти определенное количество времени для застывания и появления необходимой прочности. Если же во время транспортировки хоть один из прутьев обнажился, то такой блок недопустим к применению.

Местность и почва для стаканного фундамента

Несомненно, выбор местности и почвы может повлиять на длительность эксплуатации данного вида фундамента. Поэтому правила выбора местности включают в себя несколько пунктов. И если же по какой-то из причин стаканный фундамент не подходит, то лучше отказаться от его установки. Правила такие:

1. Желательно, чтобы местность была как можно больше ровней. Иначе это затруднит установку.

2. В случае если глубины почвы имеют подземные воды, то установка на такой местности невозможна. Как известно, почва от воды набухает, а это неблагоприятно влияет на эксплуатацию сооружения.

3. Не нужно экономить на услугах геолога. Лучше тщательно изучить местность и понять, есть ли там проточные воды, как сильно промерзает почва, чем в дальнейшем получить развалившийся фундамент.

4. Если поблизости присутствуют лесопосадки, то это крайне затруднит работу.

5. Перед началом установки фундамента проводится проектирование, с указанием всех необходимых значений, в том числе и количество материалов.

Как устроен стаканный фундамент?

У самого основания располагается стакан, который по-другому называется башмак. Чаще всего стакан устанавливают в виде ступенчатой основы, первая ступень которой сравнительно шире второй. Эти характеристики зависят от самого здания, и размер стакана рассчитывается индивидуально для каждой постройки. На расчеты влияют показатели веса здания, сколько в нем будет этажей, и какую площадь будет занимать это здание. Но если опираться на данные ГОСТа, то минимальный размер башмака – не меньше 1.2 м, а максимальный размер не должен превышать 2.1 метра. Помимо этого, размер поперечного сечения колонн не должен превышать 30-40 см.

Итак, главные преимущества стаканного фундамента:


• Выдерживает большие нагрузки;

• Влагоустойчив, низкое поглощение;

• Морозоустойчив;

• Легок в установке, так как вся конструкция изготавливается на заводе, и во время установки не занимает большого количества времени.

Основные части стаканного фундамента – это непосредственно основание и элемент в виде стакана.

Как говорилось, фундамент изготавливается для каждого здания индивидуально, но и также фундамент изготавливается в зависимости от почвы, которая находится под постройкой. Поэтому стаканный фундамент можно разделить на пункты по характеристикам:

1. Количество оснований

2. Высота стакана

3. И способ крепления башмака и колонны

То как столб и основание будут соединены, зависит от того какие материалы использовались при изготовлении. В основном распространен способ бетонирования, при этом качество бетона не должно быть второсортным. Бетон должен быть марки выше 200. Но этот способ крепления предпочтителен не везде. Например, венгерские строители соединяют основание и колонну путем выпускания арматурных прутьев. В США для соединения используют анкерные болты. Предпочтительно это в сборной конструкции фундамента, где металлические колонны прикрепляются с помощью анкерных болтов. То, как будут располагаться болты, регламентировано правилами по ГОСТу. 

Заключение

• Необходимо следить за выставлением осей во время монтажа;

• Площадка должна быть идеально ровной, а неровности засыпаны песком, при этом утрамбованы;

• На месте отметок выкапываются ямы, с идеально ровным покрытием;

• Дно ям трамбуются посредством гравия или песчаной подушки;

• Фундамент изготавливается на заводе индивидуально под здание и характеристик почвы

• Стаканы устанавливаются при помощи техники;

• Все работы проводятся под присмотром специалистов, которые сопоставляют процесс работы по правилам ГОСТа;Фундамент стаканного типа.

• Для того чтобы вес будущего здания распространялся равномерно, необходимо учитывать вышестоящие пункты.

Также во время работы будет необходимо нанести на колонны отметки, которые будут обозначать нахождение оси. Делается это с помощью нестираемой краски. Отметка наносится по оси.

Пожалуй, это самая основная информация для того что бы знать главные аспекты стаканного фундамента, и в случае чего, быть готовым к серьезным делам.

2 февраля 2016

Выполнение покраски валикомВыполнение покраски валиком – необычайно удобный, очень эффективный и несложный способ нанесения любых лакокрасочных (ЛКМ) отделочных материалов на рабочую поверхность. В строймаркетах можно увидеть разнообразные модели такого инструмента, различающиеся по конфигурации, размерам и особенностям применения.

Рассмотрим подробнее:

- как правильно выбрать нужный валик для выполнения покраски;

- чем выгодны те или иные варианты рассматриваемого инструмента;

- каким образом следует его использовать при работе и т. д.

Общая информация о малярных типах валиков

Как самостоятельный инструмент, первые модели малярных валиков появились в начале XX столетия (точное место не известно). С тех времён их популярность только возрастает.

Это обусловлено очевидными причинами:

- незамысловатость конструкции;

- доступная ценовая стоимость;

- великолепное качество создаваемых покрытий.

Классический валик состоит из прочного (чаще металлического) остова-рамы, на которой закреплён роликовый цилиндр, имеющий впитывающее покрытие. Рама по своей форме идентична семёрке (цифра 7), у которой верхняя линия является опорной осью ролика, а наклонная часть – рукоять.

При прокатке по поверхности цилиндрической частью, на ней остаётся отпечаток впитанной в его покрытие красящего вещества.

Важно! При проводке роликом слой краски не смазывается, а равномерно распределяется!

Эта уникальная особенность предопределила основные достоинства такого полезного приспособления, которые быстро определили гарантированность его дальнейшей востребованности:

- заметно сокращается расход наносимого материала. Это при немалых объёмах работ выражается в ощутимой разнице и отражается на всей стоимости ремонта;

- эффективно использовать валик способен даже малоопытный маляр, который плохо управляется с обычной кистью;

- постоянно высокое качество создаваемого покрытия, что проявляется идеальной равномерностью каждого слоя;

- скорость проведения работ выгодно повышается. Такой эффект особенно заметен при нанесении краски на большие площади ровных поверхностей, например, полы, фасады, стены или потолки;

- специальные виды валиков для исполнения декоративного оформления могут создавать изумительные формовые рельефы, изменять поверхностную текстуру, наносить причудливые узоры;

- рассматриваемое приспособление лучшее из инструментов по эффективности и качеству работы с трафаретами. Валик плотно прижимает клише в процессе выполнения работы, что даёт возможность выполнять особо ровные очертания и границы. Жидкая краска не протекает под бумагу и не оказывается в неподходящих участках;

- стоимость инструмента невысока, а это позволяет отнести его к расходным (одноразовым) материалам.

Внимание! Валики активно используют для нанесения почти любых типов красящих составов на любые текстуры, поверхности и материалы!

Наиболее востребованы такие приспособления для исполнения покраски пола, потолков, фасадов и стен, поскольку их эффективность наибольшая на ровноповерхностных больших площадях!

Разновидности инструмента

Изобретено великое разнообразие валиков. Различаются они:

- назначением;

- материалом покрытия;

- формой ролика на оси;

- длиной ворса;

- шириной и диаметральным размером роликовой части;

- длиной и конфигурацией рукоятки.

Длина ворсинок определяет максимальное количество рабочего материала, впитываемого за раз при обмакивании ролика в заполненный лоток. Помимо этого, удлинённый ворс детальнее прокрашивает любые дефекты (даже мелкие) и всевозможные неровности, поэтому его применение целесообразно на рельефных, структурных и пористых стенах.

Однако, длинный ворс (более 1,7 см) недопустимо использовать для подобной работы, иначе он будет ложиться прядями, перекрещиваться, слипаться, разбрызгивать материал. Чтобы избежать указанных неприятностей, в него вплетаются армирующие нити плотного ПВХ или тонкая проволока. Эти включения удерживают достаточную плотность и устойчивость покрытия во время производимых работ.

Справка! Для исполнения обработки качественно выполненных, оптимально ровных стен применяется инструментарий со средним (0,49 - 1,0 см) и коротким (до 0,5 см) ворсом, а также разновидности из плюша, стекловолокна, поролона, особой микрофибры, необычных тканей и прочих подходящих материалов!

Размерные параметры ролика непосредственно определяют количество краски, впитываемой и удерживаемой волокном при промакивании, а также значение длины и ширины однополосного полноценного мазка. Это всё напрямую влияет на показатель скорости ведения работы.

Не рекомендуется игнорировать тот факт, что ролик особо крупных размеров вбирает много материала, увеличивая в разы свой вес. Интенсивно пропитываемый инструмент способен быстро утомить физически, что негативно проявиться в качестве и производительности.

Такие нюансы важно испробовать самостоятельно, поэтому перед большим объёмом работ лучше потренироваться и поэкспериментировать с разными вариантами использования валика.

Рекомендация! На практике можно последовать принципу: когда большая площадь, то лучше брать ролик крупных размеров. Но, надо понимать, что инструмент с шириной более 30,0 см не желательно выбирать, так как им весьма трудно будет проводить работу!

Для выполнения покраски поверхности высоких стен и потолков существуют особые разновидности, снабжённые раскладными (цилиндрическими) или удлинёнными ручками. Такая конструктивная особенность позволяет без затруднений доставать наиболее удалённые области без дополнительного привлечения лестничных конструкций. Кроме того, для рабочих манипуляций на потолке удачно применяются всевозможные подручные приспособления, к примеру, насадки-резервуары для сбора излишек красящего состава, не позволяющие капать материалу на пол и марать робу.

Очень востребованы модификации инструмента со сменяемой роликовой частью. Это удобно, поскольку при работе приходится часто красить разными красками и обрабатывать совершенно разные поверхности. Нет необходимости тратиться на много специализированных инструментов, достаточно приобрести один качественный валик с набором разнородных сменных цилиндров. При необходимости, выполняется быстрая замена цилиндра под конкретные задачи.

Впитывающее покрытие может быть различным по составу, происхождению, ворсистости, плотности и т. п. Чаще всего встречаются валики с насадками из синтетико-полимерных материалов, природного козьего и овечьего меха, пористой или плотной резины, плюша, микрофибры.

Особенности материала определяют:

- создаваемую текстуру наносимого покрытия;

- толщину каждого из его слоёв;

- допустимость работы с определёнными типами поверхностей;

- вид используемых лаков или красок.

Осторожно! Валик из пенополиуретана можно использовать только для работы с ЛКМ, не содержащих растворителей (спирт, эфир, ацетон и т. п.). Эти вещества разрушают поролоновую структуру и он распадётся на куски, которые прилипнут к обрабатываемому покрытию, необратимо забраковав отделку!

Создаются особые валики для узкоспециализированного применения. К таким модификациям относятся следующие часто применяемые варианты:

- инструмент с изогнутой осью (имеет несколько маленьких валиков) – удобен для покраски труб или труднодоступных поверхностей с дугообразным рельефом;

- узкий колёсный ролик с густым ворсом – идеально подходит для качественного прокрашивания углов и щелевых пространств.

Конечно, есть ещё ряд эксклюзивных валиков, но такие модификации крайне редко встречаются даже на картинках в интернете.

Отдельного упоминания заслуживает рельефный валиковый инструмент, позволяющий при работе наносить декоративные узоры, геометрические формы, элементы и иные украшения. Такие приспособления обладают кожаной, резиновой или плотногубчатой поверхностью. Она имеет нанесённые рельефы (гребни, ямки, пластины, иголочки и проч.). После прокатки по свеженанесённой краске или шпатлёвке остаются периодически повторяющиеся орнаменты и рельефы-отпечатки.

Практика и технологические нюансы

После ознакомления с теорией, нужно изучить важные практические аспекты.

Вниманию всех интересующихся рассматриваемой темой, представлена краткая инструкция для самостоятельного применения валика при отделочных работах:

1. Тщательно выравнивается стеновая поверхность шпаклёвочной смесью. После просушки выполняется очистка от мусорных частиц и пыли мягкой щёткой или строительным пылесосом.

2. Подготовленная поверхность грунтуется двумя отдельными слоями. Нужно дождаться полноценного высыхания первичного слоя перед нанесением второго.

3. Рабочее пространство по границам оклеивается малярным скотчем (лентой). Меблировка, пол под обрабатываемыми стенами закрывается плёнкой, газетами или плотной бумагой.

4. В специальную ёмкость-ванночку наливается краска до уровня 1,0 см. Кювета должна быть с рельефной наклонной частью для удаления излишков краски и раскатки ролика.

5. Инструмент макается в краску до полного пропитывания ворса и раскатывается по рельефному участку ванночки. Отделочный материал аккуратными движениями наносится на стену (потолок, пол и т. п.) тонким слоем.

Совет! Работу на стенах лучше осуществлять сверху вниз с созданием сантиметрового перехлёста между соседствующими полосами. Краска так будет ложиться ровнее и границы мазков будут незаметны. Формирование перехлёстов актуально для всех поверхностей, не только для стен!

6. После абсолютного высыхания стартового слоя, выполняется смена насадки на средневорсистую и выполняется нанесение следующего слоя.

7. Как правило, работа завершается выполнением финишного покрытия (лицевой слой) отделочного материала.

Полезная подсказка! Чтобы каждый раз не покупать новый инструмент, есть хороший способ сохранения валика.Использование валика Необходимо в плотный целлофановый пакет поместить смоченный в краске или в подходящем растворителе валик и герметично изолировать упаковку. Если пакет не повреждён, инструмент может сохраняться в рабочем состоянии длительное время!

Подводим итог

Использование валика значительно ускоряет и существенно упрощает выполнение малярных работ, кроме того, возрастает их качество. Современный рынок предлагает необычайное множество вариантов, даже узкоспециализированных моделей, для эффективного совершения любых отделочных проектов.

Главное, подробно изучить возможности инструмента и смело приступать к действиям!

2 февраля 2016

облицовочный кирпичК облицовочному кирпичу предъявляются высокие требования, ведь его задача заключается в обеспечении привлекательного вида и защите фасада от негативных атмосферных воздействий. Облицовочный кирпич используется не только для внешнего оформления строений, но также для строительства заборов и декорирования стен внутри помещений. Большое разнообразие цветовых решений, фактур и форм облицовочного кирпича - еще один положительный момент в списке достоинств этого декоративного материала.

Виды облицовочного кирпича


Облицовочный кирпич имеет высокие параметры прочности, морозоустойчивости, и стойкости к внешней среде. Основные компоненты, применяемые в изготовлении кирпича – это цемент, известняк, глина и красители. Изделия, полученные из такого сырья, отличаются не только высокими эксплуатационными характеристиками, но и экологической безопасностью.

В зависимости от технологии изготовления и используемого сырья различают следующие виды облицовочного кирпича:

• керамический;

• клинкер;

• гиперпрессованный;

• силикатный.


Керамический кирпич

Сырьем для производства керамического кирпича являются особые сорта глины с добавлением различных присадок для улучшения эксплуатационных характеристик изделия. Обработка изделия производится при очень высоких температурах. Этот облицовочный материал может быть как полнотелым, так и пустотелым. Формы также могут быть разными, от классического вида до разнообразных фасонных вариантов.

Самая популярная декоративная отделка лицевой поверхности керамического кирпича – блестящая глазурь. Более традиционные виды имеют блестящую или гладкую матовую поверхность. Есть также различные рельефные фактуры и имитации природного камня.

Клинкерный кирпич


Данное изделие является современной разновидностью керамического кирпича. Для изготовления клинкера используется тугоплавкая высокопластичная глина, без таких ослабляющих примесей, как мел, соли и т.д. Обжиг осуществляется длительное время при очень высокой температуре в 1200 градусов по Цельсию. После изделия медленно охлаждают. Благодаря такому технологическому процессу клинкер имеет максимальные прочностные характеристики.

Из главных преимуществ можно отметить:


• долговечностью и износостойкостью;

• отличной морозостойкостью;

• высокой плотностью и прочностью;

• очень низким водопоглощением.

Клинкер прекрасно подходит для мест с постоянной высокой нагрузкой: фундамент, отделка цоколя, оформление проемов окон и дверей или устройство дорожек.

Гиперпрессованный кирпич

Технология производства этого облицовочного материала – сжатие под высоким давлением полусухого состава. При изготовлении гиперпрессованного кирпича используется цементно-минеральная смесь со специальными улучшающими компонентами:

• добавками для ускорения удаления воздуха из формовочной массы и уменьшения налипания во время прессования (сказывается на внешнем виде изделия);

• специальными компонентами для снижения образования высолов;

• гидрофобизаторами для улучшения морозостойкости материала.

Полученные в процессе вибропрессования изделия очень прочны, морозоустойчивы, имеют геометрически правильные формы и оригинальный внешний вид. Технология производства позволяет создавать на изделиях фактуры, очень реалистично имитирующие поверхность колотого «рваного» камня.

Силикатный кирпич

Основным сырьем для производства силикатного кирпича является песок, известь и вода. Необходимую прочность силикатной массе придают следующие производственные этапы - прессование и автоклавная обработка. Силикатный кирпич - это экологически чистый и прочный строительный материал, который к тому же является самым доступным по стоимости. Однако в качестве облицовочного материала его используют все реже, его вытесняют изделия с более привлекательными внешними и прочностными характеристиками.

Полнотелый и пустотелый кирпич


Облицовочный кирпич полнотелой структуры представляет собой монолитное высокопрочное изделие, которое имеет высокую несущую способность. Полнотелый облицовочный кирпич очень надежен, но имеет один недостаток – высокую теплопроводность. Стены, облицованные таким кирпичом, плохо удерживают тепло в помещении.

Пустотелый кирпич содержит различные внутренние полости. Изделие может на 50 процентов стоять из воздушных пустот. Он ценится за низкую теплопроводность, благодаря чему стены облицовочные таким кирпичом будут лучше сохранять тепло. За счет небольшого веса кладка из пустотелого кирпича оказывает меньшую нагрузку на фундамент здания. Из минусов можно отметить меньшую прочность на нагрузки по сравнению с монолитным вариантом.

Цвета облицовочного кирпича


Разнообразие цвета – важный параметр для облицовочных материалов. При выборе цветового решения обращают внимание на их сочетаемость с кровлей, окон и прочих элементов.

Цветовая гамма клинкерного и керамического кирпича


Цветовые вариации этих облицовочных материалов очень разнообразны. Конечный оттенок изделия во многом зависит от времени обжига и различных примесей, содержащихся в органическом сырье. Например, примеси железа придают исходному цвету большую глубину и насыщенность красного.

На эту особенность нужно обратить внимание, ведь при покупке разных партий один и тот же цвет может отличаться. Поэтому либо нужно приобретать достаточное количество материала из одной партии, либо сделать так, чтобы цветовые различия не были сильно заметны. Для этого кладку нужно формировать, чередуя кирпичи из разных пачек. В таком случае переходы оттенков будут мало заметны, а облицованная стена даже приобретет некоторую оригинальность.

Цвета гиперпрессованного кирпича


Так как производство гиперпрессованных кирпичей происходит без обжига, а красящие компоненты добавляются в формовочный состав на этапе замешивания, оттенки разных партий не будут иметь отличий. Однако из-за бетонного состава гиперпрессовонный кирпич имеет не такие насыщенные цвета как клинкерный или керамический кирпич. Поэтому для гиперпрессованного изделия свойственен матовый, немного сероватый цвет.

Оттенки силикатного кирпича

Самые распространенные цвета силикатного кирпича – оттенки серого. Также используются и другие красящие пигменты для получения цветов синей и зеленой группы. Силикатный кирпич может окрашиваться двумя способами – поверхностно и объемно.

При поверхностном окрашивании декоративны только две лицевые стороны изделия. При объемном варианте красящие составы добавляются на этапе замешивания сырья. При этом важна точная дозировка, при которой цвет выйдет достаточно насыщенным и при этом не пострадает прочностная структура силикатного кирпича.

Поверхность облицовочного кирпича

Рельефная структура декоративного кирпича делает облицованную поверхность оригинальной и необычной. Различные шероховатости, узоры и впадины располагаются на лицевой (ложковой) части кирпича. Для создания рельефа могут использоваться различные техники нанесения фактуры.

Фактурный клинкерный и керамический кирпич

Самый доступный способ создания рельефных рисунков – нанести нужную фактуру на сформированные влажные изделия, до того как отправить их в печь на обжиг. При этом такой способ нанесения нисколько не сказывается на прочности материала и не повреждает его структуру.

Один из способов декорирования клинкерного кирпича получил название – торкретирование. В этом случае до обжига на поверхность изделия наносится минеральная крошка. После воздействия очень высоких температур минеральные компоненты, спаиваясь с поверхностью кирпича, образуют неповторимую фактуру. Изделия с такой структурой очень оригинальны, хотя не слишком практичны в плане ухода. В такую поверхность сильно въедается грязь и пыль, поэтому требуется регулярная и тщательная чистка, особенно изделий светлых оттенков.

Ангобирование - еще один вариант создания декоративной поверхности, заключается в покрытии поверхности кирпича жидкой керамической массой. Ее наносят распылением или поливкой на сформированные и просушенные изделия. После кирпич проходит обжиг. Следует помнить, что полученный керамический слой достаточно хрупок, поэтому при кладочных работах нужно соблюдать осторожность.

Ангобирование также применяется для придания кирпичной кладке эффекта состаривания, для этого керамический слой наносится на лицевую поверхность неравномерно, чтобы получить изделия с оригинальной фактурой.

Глазурирование – способ схожий с нанесением керамического слоя, только в этом случае используется более прочная глазурь. Данная техника имеет больше возможностей для декорирования – это и различные цветовые вариации и разнообразие рельефных рисунков. Также глазурь дополнительно защищает материал от влаги и внешних воздействий.

Фактурные гиперпрессованные кирпичи


Текстурная поверхность гиперпрессованному кирпичу предается с помощью раскола. Полученные кирпичи имитируют фактуру натурального расколотого камня. Раскалываются изделия на специальных гильотинных станках, которые ломают заготовку в определенной плоскости. Более «рваную» поверхность облицовочному кирпичу обеспечивает дополнительная обработка на станке.

Гиперпрессованный кирпич бывает следующих видов:

• скала;

• рваный;

• колотый;

• дикий камень;

• финский;

• мраморный.

Силикатный фактурный кирпич

Силикатный кирпич имеет меньше всего видов декоративных поверхностей. Производится он в двух вариантах: колотой и рустированной фактуре. Однако стоит отметить, что кладка из фактурного силикатного кирпича получается достаточно нестандартной и декоративной. Еще одно немаловажное преимущество - цена на фактурный силикатный кирпич доступнее других облицовочных материалов.

Формы облицовочного кирпича

Фигурный или фасонный облицовочный кирпич – прекрасная возможность преобразить любое строение. ОбъемныеСиликатный фактурный кирпич узоры, колонны, красиво оформленные проемы, углы, цоколь и многое другое по силам фигурному кирпичу.

От стандартного прямоугольного кирпича фасонный отличается особенным строением его лицевой стороны. Различают следующие разновидности фактурных облицовочных кирпичей:

• Закругленные с одной стороны. Радиус закругления может быть небольшим – около к см, и большим – от середины кирпича.

• С одним срезанным углом 45 градусов. Угол может срезать всю торцевую часть, образуя острый угол или оставив от торца около 5 см.

• Со срезом по всей длине. Срез под 9 градусов по всей длине кирпича.

• Небольшие закругления с двух сторон.

• Кирпич с полностью выпуклой лицевой стороной или образующий полукруг вместе с двумя тычковыми и ложковой стороной.

• Закругления вогнутого типа с одной стороны.

• Кирпич с профилированной волнообразной стороной.

• Срез под 45 градусов с обеих сторон.

• Декоративные элементы для внутренних и внешних углов.

Это неполный список разновидностей фактурного кирпича. Ассортимент в зависимости от фирмы изготовителя может отличаться.

Размеры облицовочного кирпича

Стандарты кирпичей отечественных производителей следующие:

• одинарные – 25х12х6,5 см;

• полуторные – 25х12х8,8 см;

• двойные – 25х12х13,8 см.

Европейские марки облицовочного кирпича несколько отличаются – 24х11,5х7,1 см. Кирпич наименьшей толщины изготавливают по американским стандартам – 25х6,5х6 см.

16 января 2016

теплые водяные полыИ так теплые полы. Сейчас эта тема очень часто затрагивается в повседневной жизни. Использование полов в качестве тепло - накопителя и излучателя в результате его нагревания, появилось, скажем так, очень недавно. Однако от таких полов много пользы, во-первых, из них вы получите экономии тепловой энергии на 30 процентов, а во вторых в комнате теперь не будет радиаторов под подоконниками, что дает дополнительное пространство в комнате.

Системы теплых водяных полов


Система проста как дважды два, нагретый теплоноситель (в большинстве случаев это нагретая вода (кипяток)) циркулирует в трубах в полу и согревает помещение, Спектр применения таких полов, не ограничивается одной комнатой, а может применяться в полах целых домов.


НО! В квартирах эта схема не прокатит, и вообще это даже запрещено. Нельзя, потому что в квартирах отопление централизованное и из-за повышенного гидравлического сопротивления ставить теплые полы НЕЛЬЗЯ! Так же нельзя подключаться к трубам с горячей водой, потому что в результате циркуляции в системе труб, вода на ГВС возвращается холодной.


Для кондоминиумов и квартир допустимо установка только электрических теплых полов, а в более крупных зданиях не подключенных центральной отопительной системе, целесообразнее поставить теплые водяные полы потому что они более эффективны. Далее чтобы получить теплое помещение дома, нужно чтобы оно было очень хорошо утеплено, чтобы тепло никуда не уходило, потому что достигнуть удельной мощности теплоотдачи примерно в 0,1 кВт*м2, довольно сложно, и если тепло будет уходить куда-нибудь, это будет пустой тратой денег. Очень плохо, что заводы выпускающие такие системы не прилагают инструкций по гидроизоляции таких полов


Существует только пара типов полов, а именно: настильные и бетонные.

Бетонные - укладываютя посредством укладки бетонной стяжки. А в свою очередь некоторые настильные полы исключают необходимость установки стяжек. Тогда чистовую поверхность кладут на алюминиевые пластины через специальную прокладку из полистерола. Если настил деревянный, тогда кладем все на лаги


Водяная система полов необходимо заметить очень экономична, но в то же время она сама по себе сложна, ее сложно устанавливать и это занимает много времени. Если сравнивать водяные полы и с электрическими, конечно электрические и рядом не стояли, потому что электрические класть еще сложнее, все эти стяжки и слои, запутаться можно и напортачить, а в итоге еще и на счетах за свет разориться.

Если вы устанавливаете теплые полы в отдельном помещении в квартире, например в ванной комнате, с целью убрать радиатор для экономии места, то вам не потребуется много навыков, чтобы провести небольшие расчеты. Другое дело если у вас большой дом или пентхаус, тогда без специалистов тут не обойтись, если вы им не являетесь, ошибка может повлечь за собой не приятные последствия, так что лучше наймите специальных работников – консультантов, и они вам с проектируют все как надо.

Технология установки


Наиболее широко используемым в наши дни теплыми полами являются водяные бетонные полы. Для нормального отопления их достаточно и дополнительной энергии в принципе не нужно.

Существует алгоритм этапов установки теплых полов:


1. Разделение площади пола помещения на отдельные участки, не превышающие 40 кв.м

2. Утепление и изоляция черновой поверхности

3. Размещение меток для труб, а так же армирование черновой поверхности.

4. Опрессование системы отопления

5. Стяжка полученной системы раствором

6. Укладка чистовой поверхности


В первую очередь мы разделяем поверхность пола на сектора, каждый из секторов не должен превышать занимаемой площади в 40 кв.м, а соотношение сторон к сторонам помещения не должно быть меньше ½. Это очень важный этап укладки полов и нужен для того, чтобы избежать растрескивания нашей растворной стяжки, а так же ее расширения под воздействием температурных факторов. Не зависимо от размеров комнаты, а так же ее формы, разметка производится равномерно на равные сектора


Чтобы зря не терять тепла и тем более лишних денег, которых нет, Нужно на очищенную поверхность пола установить теплоизоляцию. За теплоизоляцию можно принимать любые материалы, используемые в этих целях в строительстве, это может быть стекловата, паралон и другие материалы.


В большинстве случаев для теплоизоляции используют пенотекс и пенопласт, а еще пеноплекс.


Состав самой системы, зависит от выбора теплового режима комнаты, теплоизоляция должна составлять, где-то 15 сантиметров, и весом где-то 35 килограмм на метр кубический. Между установленными частями водяного пола клеят демпферную ленту, это необходимо для уравновешивания теплового расширения в стяжке, а затем все это наделанное добро накрывают полиэтиленом


После наших не хитрых манипуляций, мы берем и армируем и устанавливаем контуры труб. Арматура режется примерно в размерах 150мм*150мм, толщина разреза прутка при этом должна составлять 4-5 мм. В некоторых случаях арматура устанавливается дважды, один раз до установления труб, а во второй раз уже на эти самые трубы. Далее все зависит от проекта, можно укладывать трубопроводы с шагом до 300 мм, согласно тщательной обдуманной схемы монтажа труб и их контуров. Важно закрепить трубопровод на арматуре, это можно сделать разными способами, или пластиковыми хомутами, либо как предлагают многие производители, специальной проволокой.

В водяных теплых полах в принципе ничего сложного нет, если разобраться. Если система труб не крепится к арматуре заподлицо, из-за того, что от температурных факторов, трубы могут расширяться, эта, как кажется проблема, на самом деле проблемой не является. Но, если сильно закрепить стяжку к трубопроводу - это может привести в повреждению не труб, а бетонной стяжки.


Способы укладки контура трубопроводов


В наши дни профи устанавливающие полы водяного отопления, разработали и используют несколько методов закладывания контуров трубопровода, они же : змейка, двойная змейка, и спираль со смещенным центром. Чтобы не было перепадов температуры, уменьшают шаги. Элемент сектора отвечающий за питание, должен быть проложен вдоль стены, так как там меньше всего теряется тепло.


Во избежание теплопотери, не рекомендуется укладывать хлысты, длина которых меньше чем 100 метров. При укладке контуров будут расходоваться примерно 200м на квадратный метр трубопровода, на шаг это примерно 5 погонных метров.

Конец трубопровода крепится в основной коллектор, а потом ставится по контуру в соответствии со схемой, которую мы заранее должны были придумать. Длина одного контура должна колебаться между 50-60 сантиметров. Число коллекторов равно числу контуров в комнате. После оговоренных манипуляций по установке труб, их края крепятся к возвратному коллектору.


После установочных работ, мы совершаем опрессовку для выявления каких-нибудь механических повреждений, мы создаем условия давления на полы и смотрим есть ли какие-либо неполадки


Опрессовку нужно проводить около суток под постоянным давлением в 4 бара. После этого производится наша любимая заливка бетонной стяжки. Система должна быть подвергнута давлению и во время заливки стяжки, так что будьте внимательны. При заливке стяжки нужно блюсти правила заливки, и высоты стяжки (70 см), при этом рекомендуется использовать растворы специализированные для теплых водяных полов. Не забудьте что стяжка увеличит высоту пола на 5-7 сантиметров, так что берегите головы от ударов потолка. В природе существуют вещества, которые уменьшают поверхностное натяжение воды. Они так же широко используются для замешивания раствора на цементной основе.


Основные производители комплектующих


Основными производителями комплектующих, являются такие компании как: OVENTROP, WIRSBO, PURMO, UNIVERSA, AQUATHERM. Они всегда наготове предложить широкий ассортимент комплектующих и вспомогательных инструментов для водяного теплого пола. В ценовой лист на такого вида пол входят полимерные и металополимерные трубы, теплоизоляция с разметкой, элементы предназначенные для компенсационных швов, крепежные материалы, фитинги и различного вида ленты.

Теплый пол (водяной), имеет в себе размещающийся в накладных или встроенных шкафах коллектор, а так же в открытом виде. Многие дистрибьюторы данной техники предлагают использовать насосы со смесительными узлами в качестве не плохого решения. На сегодняшний день водяные теплые полы широко распространены в практике, так как не поддаются коррозии, а так же, не изменяют диаметра своего проходного сечения на протяжении всего срока службы, так как инородных вырастаний и отложений в трубопроводах таких полов отсутствует.


Для нас самым главным является надежность, так будьте уверены эти полы, прослужат вам долго примерно 50 лет, вы еще внуков на них греть будете. Такая долгая выслуга обусловлена высокой степенью изоляции от внешних факторов, а значит кислород и влага к трубам не поступают.

Крупные производители труб выпускают трубы очень большого метража, длиной где-то 500 метров, что очень удобно при укладке трубопровода в больших помещениях, ненужно будет покупать дополнительные соединения и это опять же экономия, а так же это возможность не беспокоиться что где-то там, под полом, в каком то из соединений, есть дыра - из которой капает.

В комплекте с готовой системой теплых водяных полов, идет так же панель управления котлами отопления втеплые водяные полы укладка большинстве случаев в комплектации таких производителей как: WOLF, ACV, VAILLANT, CTC и другие, Такая система позволяет управлять несколькими контурами или нитями одновременно. Так же в комплекте просто обязана присутствовать инструкция к установке этих полов

Новые системы сейчас поставляются со смесительными краниками, оснащенные сервоприводами, которые заменяют нам термостатическую арматуру. С панели управления отправляются все желаемые задачи на сервоприводы, а затем поворачиваются краники в трубопроводе. Панелью управления так же можно изменять температуру.


Если все таки что-то пошло не так, и что-то поломалось, или чувствуете запах сырости из под пола, не падайте в обморок, придется вскрывать. А вскрывать придется все абсолютно до трубопровода и это будет не один вскрытый сектор, а возможно и несколько. А после устранения неполадок, алгоритм приведения все в былое положение такой же, как и обычный алгоритм укладки пола, что в свою очередь - довольно неприятно. Так что укладывайте все качественно с первого раза.

16 января 2016

Зимнее строительство – «подводные камни» работы в зимний период

Заливка фундаментаЗимний период в строительстве подразумевает снижение температуры до нуля градусов и меньше, когда среднесуточная температура ниже пяти градусов мороза. Для стройки это значит продление срока работ, а то и вовсе их прекращение. Благо, современные технологии позволяют исправить такие особенности, если придерживаться рекомендаций и технологий.

Трудности зимнего строительства – с чем приходится сталкиваться?


Строительство зимой, как позывает практика, имеет место быть. Однако тем, кто решается на такое строительство, нужно рассчитывать и на возможный непредсказуемый результат.

Помимо того, что такое строительство существенно дороже в финансовом плане, требует приложения больших усилий в физическом плане, а также в плане привлечения и сохранения тепла, такая работа может быть не выполнена качественно из-за изменчивости климатических условий.

С чем приходится сталкиваться в зимнее время? Конечно же, с поиском теплого места, для отдыха. Другими словами, если речь идет о наемных рабочих, им необходима организованная отапливаемая бытовка для проживания или отдыха, подогрева еды и т.д.

Также нуждается в обогреве и сама конструкция, с которой проводятся работы, основа. Стоимость работ, как и смесей и составов для работы увеличивается в разы.

Не стоит забывать и о качественном освещении, ведь зимний день намного короче, нежели летом. Собственно из-за этого и производительность также понижается, работы проводятся дольше.

Что касается проблем производственного характера, то, как правило, сталкиваются с такими трудностями как:

- заливка фундамента, ведь, как известно при минусовой температуре, цементный раствор очень плохо застывает;

- прорыв траншей или котлованов. Такая работа слишком трудоемка в условиях зимы, за счет того что грунт плохо поддается воздействию;

-кладка стройматериалов.


Необходимые меры предосторожности зимнего строительства


Любое строительство начинается с плана. Но зимняя стройка предполагает еще и другие аспекты. В частности:

- проведение анализа условий проведения бетонирования, а также возможных погодных условий для проведения работ

- подогрев грунта, знания и прочих оснований для проведения будущих строительных работ

- выбор бетона

-приготовление раствора
согласно требованиям

существующие советы, могут помочь при строительстве в зимний период. Так, следует знать, что толстый слой снега на грунте свидетельствует о теплоте грунта под снегом. Поэтому до начала произведения работ лучше не чистить снег, ведь такая особенность позволит сэкономить на обогреве основы.

Если отметка градуса показывает ниже -50 С, фундамент разводится простой водой с добавлением поташа, формиата натрия, нитрата натрия или теплой водой или же теплой водой.

Преимущества зимнего строительства заключаются в том, что можно организовать подвал или погреб в январе-феврале, имея на участке обильные грунтовые воды на верхних слоях почвы, без особых проблем. Это же касается и рытья котлованов и траншей – не стоит беспокоиться о дополнительных мерах безопасности при затоплении.

Способы и методы решения проблем


Нет не разрешимых проблем, если есть желание получить хороший результат.

Относительно рабочих, для их лучшей производительности труда, нужно позаботиться о спецодежде для зимы, организовать им отапливаемое место. Причем готовые «бытовки» для отдыха между работой, так называемые «переносные» домики можно арендовать, если нет желания их строить.

Будущее строение, вернее его фундамент, требует дополнительного обогрева. Добиться повышения температуры можно с помощью специального генератора. Если фундамента еще нет, то основу подогревают с помощью шатров с тепловыми пушками, а чтобы тепло сохранилось дольше, по всему периметру основания выкладывают теплоизолирующее покрытие из шлака или керамзита. Тоже касается и прокладывания траншей и рытья котлована. Почва нуждается в разморозке, однако она возможна только при промерзании до одного метра.

Альтернативное монолитному и ленточному возведению фундамента – построение фундамента на винтовых сваях. Такой вид фундамента можно установить практически на любой поверхности, за исключением скального и песчаного грунта. В условиях зимнего периода, такой способ практически не требует приложения титанических усилий, использования дорогостоящей спецтехники. Преимущества такого фундамента заключаются в том, что на следующий день после его установки можно продолжать строительство. Минус такого фундамента – отсутствие цокольного этажа.

Ленточный фундамент
позволяет получить цокольный этаж, а также подземный гараж.

При строительстве зимой, фундамент имеет ключевое значение для будущего строения. Одна малейшая выпущенная из внимания и контроля деталь, может стоить очень дорога. Такая ошибка, приведет в последующем в негодность целый объект - нарушит целостность, может привести к перекосу стен, плохо закрываемым дверям, трещинам в потолках и стенах и т.д.

На целостность фундамента может повлиять воздействие естественных природных сил, такое как морозное пучение, когда грунт вздувается из-за замерзания воды зимой.

Перед заливанием фундамента, вполне логично будет проанализировать такие показатели как:

-несущая способность грунта

-его глубину промерзания

-наличие грунтовых вод


Бетонирование в зиму

Относительно бетонирования, то на сегодняшний день существует зимний способ, который обеспечивает качественный результат. Следует отметить, что прочность бетона должна быть достигнута до окончательной его заморозки. Это значит, что обычный способ замеса раствора не применяется. Используют раствор, который приготавливается с использованием горячей воды. Готовая теплая смесь доставляется до объекта в теплой таре без ее предварительной перегрузки.

Существует также бетон с противоморозными добавками – это смеси из нитрата кальция, хлорида натрия и хлорида кальция, поташа и мочевины, нитрата, хлорида кальция и нитрата, нитрата натрия. Причем следует знать, что проектировщик самостоятельно рассчитывает необходимое процентное содержание противоморозных добавок в зависимости от температуры и состава смеси.

Прочность бетона, приготовленного зимой, снижается приблизительно на 20% из-за того, что несвязанные частицы воды замерзают раньше положенного срока, увеличивая объем раствора на 10%, разрушая уже имеющиеся в бетоне связи. Главный принцип приготовления раствора зимой – четкое соблюдение условий для приобретения критической прочности – такой прочный раствор, которой при замерзании не теряет своих свойств. То есть железобетонные конструкции должны максимально быстро приобрести критическую прочность и морозостойкость.

Для улучшения адгезии перед укладкой раствора основу прогревают. Весь массив бетонируют один раз без перерыва, что монолитность заливаемого каркаса не потерялась. Если не удалось избежать заморозки смеси, ее размораживают с использованием пара, снимают, а затем заново проводят бетонирование, чтобы верхний слой не замерз до окончательной схватки бетона, его утепляют сверху.

При использовании бетона с противоморозными добавками – антифризами, придерживаются таких же действий – основу прогревают перед бетонированием, и укрывают верхний слой, если у конструкции не предусматривается опалубка.

Кладка на цемент должна быть с использованием одного из трех возможных способов:

-использование пластификаторов

-подогрев рабочих швов

-заморозка рабочих швов


Как показывает практика, наиболее приемлемым способов является использование пластификаторов, так как использование электродов и техники довольно дорогое удовольствие, а вот замораживание раствора не всегда приводит к равномерному оттаиванию, вследствие чего происходит деформация конструкции. Использование пластификаторов и прочих химических составов оправдывает свою эффективность, за счет чего конструкция получается максимально крепкая.

Добавляя противоморозные смеси, следует знать, что такие вещества очень вредны для человека, из-за их ядовитости. Очень важно соблюдать меры предосторожности – надевать плотные перчатки, защитные очки и спецодежду.

Положительная зимняя стройка

Во всем есть и негативная и положительная сторона. Это касается строительных работ зимой. Именно зимой многие продавцы снижают стоимость материалов для строительства, за счет скидок и акций. Это позволяет существенно сэкономить на строительных материалах, компенсируя другие статьи расходов на возведение и проведение работ. Транспортировка материалов также обойдется на порядок ниже, транспортные потоки преимущественно снижаются, срок доставки сокращается в разы.

То же самое касается строительных бригад, которые преимущественно простаивают зимой. Их услуги могут обойтись дешевле зимой, нежели в другие периоды года.

Пиломатериалы отличаются наибольшим качеством зимой, имеют относительно небольшую наценку.

Подходящие материалы для зимы

Зимой без опасений можно использовать такие материалы как:

-термоблоки

-металлоконструкции

-сип-панели, оцилиндрованные бревна

Термоблоки – это заранее залитый бетон в опалубку из пенополистирола. Такая опалубка несъемная, предполагаетТермоблоки устойчивое удерживание тепла.

Эффективность металлоконструкций обусловлена тем, что при сборке используется слесарное соединение и сварка.

Сип-панели или бревна оцилиндрованные специально заготавливаются и хранятся с тем, чтобы после их сборки не подвергаться просушке.

13 января 2016

Бревенчатые дома по финской технологииДля заказчика, не сведущего во всех технологических тонкостях деревянного строительства, единственным критерием оценки качества постройки будет время. При этом часто бывает, что спустя год или два хозяину продуваемого всеми ветрами дома даже не с кого спросить за откровенный брак - "строителей" давно след простыл. Следовательно, застройщику остается только уповать на добросовестность нанятой им бригады...


Идея промышленного производства деталей бревенчатых домов по финской технологии осуществлена более 40 лет назад. Желание возводить деревянные постройки из готовых деталей, было направлено на отказ от малопроизводительного, ручного труда плотника. За счет высокой точности размеров бревна, полученного способом станочной обработки, удалось превратить долгое возведение рубленого дома в сборку из готовых строительных элементов.

При этом время строительства сокращалось в несколько раз, а качество выполненных работ приобретало стабильно высокий уровень. Сосновое бревно - универсальный материал для строительного конструирования. Еще в древности люди обратили внимание на то, что прямой и прочный, равномерного диаметра ствол хвойного дерева - почти готовый модульный строительный элемент, который можно использовать для возведения сооружений самой различной геометрии, площади и этажности.


Свидетельство тому - шедевры русского деревянного зодчества: Покровский собор в Кижах, загородный дворец Алексея Михайловича в селе Коломенском, хоромы Строгановых в Сольвычегодске. На Руси из дерева строили крестьянские избы, ветряные мельницы, великокняжеские палаты, крепости с многоярусными сторожевыми башнями, мосты и многое другое.

В новейшей истории срубные постройки нашли новое, неожиданное применение в творчестве К. Мельникова - знаменитый павильон "Махорка", построенный к открытию сельскохозяйственной выставки в Москве в 1923 г., где архитектор виртуозно сочетает логику рубленых деревянных конструкций с большими площадями сплошного ленточного остекления. Опираясь на различные культурные традиции деревянного строительства, финские архитекторы разработали свыше 300 типовых проектов частных домов для постоянного и временного проживания, адаптированных к эксплуатации в различных географических поясах: от тропиков Юго-Восточной Азии, до резко континентального климата средней полосы России.


Помимо жилых объектов включают в себя проекты сооружений, составляющих инфраструктуру частной загородной усадьбы - гаражи, подсобные строения, беседки и другие малые архитектурные формы, различные навесы, заборы и т.д. Технология деревянного строительства по финской технологии настолько универсальна, что наряду со сферой частного домостроения проектируются и возводятся различные общественные объекты.

Отели, лыжные и туристические базы в курортных зонах, рестораны, клубы, детские учреждения, представительства и офисы крупных компаний, культовые сооружения - такова социальная направленность сооружений. В Финляндии, 2/3 территории которой занято лесами, свыше 60% всех лесных богатств сосредоточено в руках частных владельцев. Финская лесоперерабатывающая промышленность использует до 80% сырья, получаемого из частных владений. Такая популярность собственных лесоматериалов обусловлена действующей в стране развитой государственной системой, помогающей частным владельцам правильно содержать, использовать и возобновлять лесные ресурсы.


Особое внимание при этом уделяется вопросам регенерации лесов. Оттого, насколько правильно были посажены и выращены деревья, зависит качество сырья, контроль за соблюдением которого также осуществляют государственные структуры. Именно финская сосна из частных питомников используется для производства самых ответственных деталей деревянного дома, подвергающихся наибольшим механическим нагрузкам и отрицательному воздействию внешних факторов.

Это объясняется тем, что деревья, полученные в результате искусственных посадок, отличаются исключительной ровностью ствола и имеют минимальные отклонения толщины - не более 2 см на длину бревна. Столь высокая стабильность размеров и геометрии позволяет при оцилиндровке бревна сохранить самую плотную древесину, находящуюся в поверхностном слое ствола.


Логика развития современного деревянного строительства направлена на постоянное снижение доли ручного труда. Причины такой тенденции общеизвестны. Труд квалифицированного мастера требует высокой оплаты. Кроме того, возможность принятия ошибочных решений заложена в самой природе человека. Поэтому вероятность брака в строительстве тем выше, чем больше ручных операций. Желание свести к минимуму влияние человеческого фактора на качество возведения бревенчатого дома по финской технологии постоянно подталкивает к выработке и внедрению в производство оригинальных технологических решений.

Плотники знают, что при рубке дома из сырого леса постройка даст усадку в 4-5 см на 1 м высоты.

Для сооружения в 50 венцов (3 этажа) суммарная величина усадки может превысить 40 см. Технология hotlog обеспечивает предельно низкую остаточную влажность строительного материала, что сводит усадку высоких зданий к контролируемым минимальным величинам. Эти строительные элементы собираются и склеиваются из специально подобранных и высушенных деталей, что предотвращает растрескивание древесины в процессе эксплуатации дома.


Естественно, что все материалы, используемые в производстве, и готовая продукция имеют сертификат соответствия Госстандарта России и соответствуют всем строительным нормам и правилам. Сегодня спрос на деревянные постройки объясняется многими причинами, важнейшая из которых - естественное происхождение материала. В эпоху всеобщей заботы об экологичности собственного жилища, офиса, дом из бревен или бруса автоматически снимает многие вопросы о здоровье и комфорте его обитателей. К тому же, богатый исторический опыт эксплуатации деревянных строений, накопленный во многих странах мира, подтверждает их превосходные потребительские свойства.

В тоже время в бревенчатых дома по финской технологии особое внимание уделяется поддержанию в доме комфортной температуры, которая гарантирована даже в самые сильные морозы. Поскольку в современных жилищах отдается предпочтение скрытой прокладке коммуникаций, применяют полы специального устройства для размещения в них необходимого инженерного оборудования. Разработаны также стеновые детали с вертикальными и горизонтальными штробами. Для облицовки стен керамической плиткой (кухня, ванная комната, туалет, помещение бассейна) используют особую конструкцию.


Идея заключается в том, что плитка монтируется на плоскость, не связанную со стеной дома, и не разрушается при усадке строения. Главный проектный принцип, которому следуют проектировщики "ХОНКА", - дом поступает к заказчику в виде конструктора и собирается на месте из готовых элементов. Скорость укладки венцов в среднем в 3-4 раза превышает этот показатель у обычной плотницкой бригады.

В комплект поставки, кроме деревянных деталей, входит уплотнитель, кровельное покрытие, утеплитель для кровли и пола (минераловатные плиты "Изовер"), оконные конструкции (деревянный переплет с тройным остеклением), двери, наличники и другие "мелочи", включая нагели для скрепления венцов и емкости с составом для фунгицидной пропитки деревянных конструкций.


Однако самое главное заключается в том, что дом можно заселять сразу после окончания его сборки. Заказчику не нужно ждать полной усадки здания, после чего, по традиционной технологии, необходимо окончательно проконопатить все стыки. При укладке венцов, гребни, образованные в пазах бревен, продавливают уплотнитель и образуют равномерный тепловой замок по всей длине паза. Такое устройство стены не требует дополнительных мер по утеплению дома. Поскольку постройка, собранная даже из сухого материала, в течение года даст усадку, в конструкцию дома введены специальные регулировочные устройства, позволяющие компенсировать изменение вертикальных габаритов одних конструкций по отношению к другим.

Все опорные столбы в местах сопряжения с балками имеют винтовые ноги. В процессе усадки здания ногаБревенчатые дома ввинчивается в столб, уменьшая, тем самым, его высоту. После того как здание стабилизируется, зазор между столбом и балкой будет закрыт декоративной муфтой из листовой меди. При проектировании бревенчатых или брусовых домов учтена также неравномерность усадки стен здания, ориентированных на разные стороны света. Южная стена больше прогревается солнцем, следовательно, испарение остаточной влаги будет идти более интенсивно. Для того чтобы устранить неизбежный в таком случае перекос и обеспечить равномерную усадку постройки, в перерубах стен размещаются регулировочные шпильки.


В процессе оцилиндровки бревно проходит обработку режущим инструментом и приобретает гладкую поверхность. Равномерный золотистый цвет бревна, получаемый при высокотемпературной сушке, в сочетании с открытой текстурой сосны придает строительным конструкциям выраженный декоративный эффект. Поэтому бревенчатые дома по финской технологии не требуют дополнительной наружной или внутренней отделки.

13 января 2016

фундамент для домаПрочная основа дома – это самый главный фактор его долговечности, гарантия того, что он сможет прослужить не только вам и вашим детям, но их нескольким поколениям вперед. Фундамент необходимо подбирать для каждого здания отдельно, его тип зависит и от площади строящейся поверхности, и от этажности объекта, и от типа грунта, и от климата, и от прочих условий.

Для начала следует разобраться в том, какие бывают фундаменты, для каких построек они применяются и в каких условиях эксплуатируются. Зная основные их виды, можно лучше понять основные правила закладки фундамента, ведь для каждого типа существуют свои определенные тонкости.

Типы фундаментов

Существует четыре вида фундаментов, которыми пользуются современные строители при возведении домов:

1. ленточный – это бетонная монолитная конструкция, которая заливается по всему периметру будущего строения, а также под капитальными стенами. Максимальная надежность такого фундамента и относительная легкость процесса возведения делают его универсальным. В большинстве случаев при заливке ленточного фундамента используется арматура и опалубка;

2. столбчатый – опорные столбы, расположенные по углам и в участках наибольшей нагрузки на перекрытия. Столбы-опоры изготавливают либо из цемента, либо из кирпича, либо из металла, либо из бетона. Фундамент такой конструкции прост в монтаже и считается одним из самых дешевых, что определяет выбор в его пользу при строительстве деревянных и каркасных домов;

3. сплошные – также известны как плавающие или плитные фундаменты, заливаются сплошной бетонной массой под строящийся объект. Покрытие всей площади здания предполагает высокий расход арматуры и бетона, следовательно затраты на возведение такого фундамента требуются большие. В связи с этим применяют его для домов с низкой этажностью и небольшой площадью. Плавающий фундамент подойдет для любого типа грунта, а также сможет выровнять все его смещения и неровности. Помимо этого, фундаментная плита будет отличной основой для пола;

4. свайные – применение для монтажа фундамента железобетонных столбов. Такие сваи забивают в землю или наращивают смесью из бетона, с их помощью происходит перераспределение нагрузки на нижние слои грунта. Несущие конструкции больших зданий стоят крепко даже на неустойчивых почвах.

Армирование фундамента

Для большей прочности и увеличения несущей способности в фундамент монтируют арматуру. Делают это двумя способами: горизонтальным и вертикальным.

Укладка арматуры в горизонтальном направлении распределяет неоднородные нагрузки на фундамент и берет на себя часть давления от несущих конструкций. К тому же такой способ армирования предотвращает негативные последствия вспучивания почвы в результате воздействия низких температур.

Металлические пруты, расположенные вертикально, как основной способ армирования используется для закладки столбчатых фундаментов. Иногда его сочетают вместе с горизонтальным армированием, чтобы образовать из стен фундамента цоколь или подвал.

Для армирования фундаментов чаще всего используют пруты диаметром от 10 до 16 мм, а перевязывают их арматурой потоньше (8–10 мм). Крепление происходит при помощи перевязочной проволоки либо электродуговой сварки.

Арматура обязательно должна быть правильно подготовлена. Необходимо освободить пруты от коррозии и жирового налета, иначе сцепление с бетоном будет некачественным.

Глубина закладки фундамента


В зависимости от внешних факторов, фундаменты могут быть заложены на разную глубину. К таким факторам можно отнести:

• глубину промерзания;

• уровень грунтовых вод;

• характер грунта;

• капитальность постройки;

• особенности конструкции объекта (наличие подвала, примыкающих фундаментов и т.д.).

Минимальная глубина закладки фундамента – полметра. Но при этом грунт должен состоять из средних, крупных или гравелистых песков. Если почвы под будущим зданием других типов, то глубина фундамента должна быть ниже точки промерзания грунта. Данная отметка не должна быть менее 0,7 м. Обязательно первым слоем в такой фундамент уложить подушку из гравия, песка или щебня.

Заливка фундамента

Определившись с типом фундамента, его глубиной и способом армирования, наступает этап практический. Сперва следует вырыть траншею, уложить подушку и установить опалубку. Для этого по периметру будущего фундамента необходимо сбить доски в ряд и укрепить их подпорками. В опалубке устанавливают каркас из арматуры, а затем приступают к подготовке бетонной смеси.

Предпочтение чаще всего отдают бетону М-200,смешивая его с очищенным песком либо же со щебнем средней зернистости. Песка обычно берут в три раза больше, чем бетона, тщательно перемешивают между собой оба компонента, а затем добавляют в смесь воду в пропорции 1:0,681. Перемешивать бетонную смесь необходимо при помощи бетономешалки.

Профессиональный подход предполагает одномоментную заливку фундамента, а самостоятельная стройка никак не позволит поступить подобным образом. Если строитель является любителем, то ему придется производить заливку бетона частями. Есть два варианта:

1. горизонтальная заливка – бетон заливается слоями по всей площади опалубки. Здесь главное соблюсти толщину каждого слоя, не делать их слишком тонкими, а также стараться, чтобы стык не совпадал с прутами арматуры;

2. вертикальная заливка бетона – в этом случае смесь заливают сегментами в полную высоту опалубки для фундамента, предварительно оградив каждый участок деревянными перегородками. Для большей прочности нужно сделать швы наклонными, установив перегородки под углом 45о.

Период созревания фундамента составляет 28 дней. В это время строители принимают некоторые важные меры:

• первым делом необходимо удалить воздух из бетонного раствора, для этого протыкают недавно залитый бетон арматурой до дна через каждый сантиметр;

• фундамент укрывают от солнечного света пленкой либо рубероидом;

• чтобы бетон сох равномерно, его нужно регулярно поливать обычной водой. В первые трое суток полив производят каждые 4 часа, а следующие пять дней достаточно будет трех раз в день.

Как вывести ноль на фундаменте


Чтобы сделать фундамент идеально ровным, то есть вывести ноль, можно прибегнуть к некоторым простым хитростям. Одной из таких будет установка по его углам четырех маяков, в качестве которых могут послужить колья или железные пруты. На них отмечают «ноль», отмеренный при помощи уровня, закрепляют по нему шпагат, и ориентир готов. Последующие корректировки проводятся в соответствии с отметками. Стоит отметить, что выравнивание всех точек поверхности на одном горизонтальном уровне лучше всего проводить в процессе заливки бетонной смеси. Так будет достигнута максимальная эффективность. Причем, очевидно, что качественно залитый бетон в выведении нуля не нуждается, потому что при соблюдении всех правил и советов, он итак будет в результате абсолютно ровным.

Когда заливать фундамент

Время года тоже очень важно в данном вопросе, ведь температурный режим определяет уровень прочности будущей основы дома. Думая, в какой период осуществлять заливку фундамента, предпочтение, конечно, стоит отдать лету, ранней осени или поздней весне, проще говоря, когда плюсовая температура устоялась.

Основное связующее вещество в цементе начинает затвердевать при температуре от 15Со до 25Со, а максимальной прочности бетон достигнет при наивысшем уровне влажности воздуха (80–100%). Таким образом, можно сделать вывод, что в теплое время года бетон застывает естественным образом, в то время, когда зимой заливка фундамента обойдется в кругленькую сумму.

При отрицательных температурах не получится приготовить смесь непосредственно на стройплощадке, придется заказывать ее на заводе, к тому же без доплаты за специальные добавки, оберегающие вещество от замерзания, не обойдется. Помимо этого, бетон придется прогревать посредством электричества, что отнимет много времени и денег. Из этого следует, что в летнее время на закладке фундамента можно сэкономить до 40% стоимости.

Если возникла острая необходимость монтировать фундамент в зиму, нужно будет запастись утеплителем, таким как пенопласт, опилки или стружки. Электропрогрев требует наличия специального оборудования, а также человека, знающего, как с ним обращаться.

Осень и весна, в своих переходящих периодах, довольно опасны для бетонных фундаментов, так как заморозки и перепады температур нанесут непоправимый ущерб постройке. Лучше запланировать строительные работы на стабильный теплый температурный период, либо же добавить в смесь противоморозные составы, чтобы подстраховаться.

Заливка фундамента во время дождя


Если так случилось, что прогноз синоптиков оказался неверным, и во время строительных работ пошел дождь, неЗаливка фундамента стоит отчаиваться, важно незамедлительно принять некоторые меры. Самое главное – нельзя допустить проникновения большого количества влаги в свежезалитую бетонную смесь. Для этого бетон в опалубке накрывают полиэтиленом, так цемент не вымоется, и фундамент не утратит свою прочность. По прошествии пары дней негативного воздействия дождя можно уже не бояться, ведь он способен предотвратить бетон от пересыхания.

Почему нельзя заливать фундамент без опалубки

СНиП категорически запрещает заливку бетона без предварительной установки опалубки по причине не только придания с помощью данной конструкции нужной формы будущему фундаменту, но и в связи с тем, что бетонная смесь может загрязниться грунтом. К тому же опалубка защищает фундамент от потери основного связующего вещества – цементного молока. Опалубка препятствует проникновению в бетон грунтовых вод, которые, замерзнув, могут способствовать его разрушению. Кроме всего прочего, без опалубки не получится смонтировать боковую гидроизоляцию.

Закладывать фундамент
враспор (так профессионалы называют заливку бетона без опалубки) можно только под гаражи, бани, беседки и другие легкие хозяйственные постройки, причем грунт под ними должен быть плотным глинистым.

17 декабря 2015

Ремонт паркетной доскиРемонт паркетной доски.

Необходимый инструмент и материалы.

Для ремонта надо иметь: паркетную доску, подложку и вспомогательные материалы. Рабочий инструмент: нож малярный, лобзик и молоток с резиновым наконечником, угольник, рулетку и карандаш.

Расчёт потребности в паркетной доске


Её количество зависит от площади поверхности и формы напольного покрытия. Расчёт потребности при прямоугольной укладке доски увеличивают на 5%. А при многогранной, диагональной и кирпичной форме кладки потребность в доске увеличивают на 6%.

Для чего нужна подложка

Этот вид покрытия доской представляет собой довольно жёсткую напольную конструкцию. Она не реагирует на небольшие выпуклости и перепады основания. Поэтому доску укладывают на подложку, компенсирующую эти неровности. Кроме того, она предотвращает появление скрипа.

Настил доски

Разложив подложку, приступают к настилу выбранных досок пола. Укладку начинают от двери в направлении стояка отопления. Разместив целые, по размеру доски, последний элемент отрезают по размеру не заполненного места. Укороченный фрагмент соединяют замком с целой доской. Используя соответствующий инструмент и молоток с резиновым наконечником.

При укладке между стеной и доской обязательно выдерживают сантиметровый зазор. Он предотвращает вздутие напольного покрытия при впитывании доской влаги. Так как, гигроскопичные древесные материалы при насыщении влагой изменяют свои геометрические размеры.

Сборка остальных паркетных досок проста. При необходимости их по нужному размеру отрезают и соединяют между собой. При укладке доски на стыке между разными комнатами устанавливается порог, который закрывает щель. Для этого применяют стыковочные порожки. Они защищают щель от загрязнений и повреждений.

Ремонт пола из ламинита

Необходимый инструмент


Для выполнения работ можно купить готовый специальный набор. Он пригодится для укладки, ремонта и других подготовительных дел. Это дрель с любым приводом. Электрическим лобзиком с направляющей мощностью 500 ватт и с запасными пилками. Молоток 0,6 кг, киянка. Металлический или пластмассовый угольник с размером до 35 см. Жёсткой линейкой. Строительный карандаш, цветной маркер. Рулеткой не менее семи метров. Деревянным или пластмассовым бруском для подбивки панелей. Распорными клиньями. Ручной ножовкой, струбциной и перфоратором с насадками.

Расчёт потребности в ламините.

Учитывают, что ламинит более ломкий материал, чем паркетная доска. Особенно в местах стыка замков, где вероятность его разлома или искривления более опасна.

Необходимо установить: количество закупаемого ламинита, определить класс материала и фирму изготовителя этого продукта. Каждый производитель применяет свой метод упаковки ламинита в ящики. Поэтому количество квадратных метров в упаковке не одинаково. Кроме того, расчёт потребности зависит от того, какой способ кладки ламинит будет выбрано. Будет ли это прямая укладка или диагональная. В крайнем случае, продающий менеджер поможет в расчёте потребности ламинита.

Для начала на чертеже комнаты отображаются особенности планировки. Это отступы от коммуникаций отопления, водопровода, дверные проёмы, короба для вентиляции и другие закреплённые предметы и особенности рельефа пола. При укладке материала прямым методом (перпендикулярно к лучу света из окна) требуемое количество ламинита определяют по такой формуле.

Потребность ламинита= площадь пола + 5% на обрезки.

Размещение элементов по диагонали требует увеличить расход материала на 10%. При укладке фигурным способом (с разнообразными узорами) на обрезку прибавляют не менее 30% от общего количества. Кроме того, к обрезке прибавляют возможные повреждения при перевозке или случайно обнаруженных в упаковке бракованных листов.

По каким показателям выбрать ламинит. Основные его виды и характеристики.

• Класс ламинита. Определяет его срок эксплуатации и прочность. Для пола с большой возможностью повреждения выбирают 23-24 класс. При меньшей нагрузке (например, в спальне) подойдёт 21-22 класс. В общественных заведениях выбирают 30 класс.

• Водостойкость.
Контакт с водой нежелателен. Для повышения водостойкости торцевые места стыков обработаны водоотталкивающим клеем. Ламинит маркируется как «водостойкий».

• По способу закрепления. Материал укладывается на клею или собирается на замках. В первом случае применяется специальный водоотталкивающий клей. При сборном способе пластины соединяются профилем. Сборный ламинит стоит дороже. Он быстро разбирается и собирается. Легко осуществляется замена повреждённых элементов. Используются для крепления замки типа «Клик» и «Лок». Первый — сохраняет свою надёжность и прочность при повторной сборке. По цене он более дорогой. Замок типа «Лок» — дешевле и. подвержен частой поломке.

• Подложка. Подкладочный материал. Иногда приклеивается к тыльной стороне пластины или поставляется отдельно. Изготавливается из синтепона, войлока, шерсти.

• Термостойкий. Используется при устройстве «тёплого пола» со встроенной системой обогрева. Монтаж пластин и системы выполняется одновременно.

• Гарантия. Её диапазон, начинается с 5 до 15 лет.

Настил ламинита

Требование к основанию

К укладке ламинита подготавливают помещение и состояние пола. Он должен быть выровнен по строительным нормативам. Не допускается перепад высоты рельефа больше 2 мм на площади в 2 м 2.Превышение этого показателя опасно для эксплуатации замков. Неровность расшатывают конструкцию, и приводит их к быстрой поломке. Также недопустим уклон на двухметровом участке пола больше 4 мм.

Пол ремонтируют, расшивают. Трещины затирают цементно-песчаной смесью. Отслоившиеся куски убирают. Выемки заполняют. После затвердения заливают финишной стяжкой. Сверху поверхность грунтуют. Перед монтажом с плит ламинита снимают пыль и моют.

Между бетонным полом и плитами укладывается пароизоляционный слой, препятствующей впитыванию влаги. Эту функцию хорошо выполняет полиэтиленовая или диффузионная мембранная плёнка.

Такой изоляционный слой укладывают только на бетонный пол. В этом случае к бетонным полам относятся строительные элементы, включающие цемент. То есть, бетонные стяжки, монолитные полы, перекрытия. Материал этих конструкций впитывают и выделяют влажные испарения, которые могут проникать в ламинит. Полосы изоляции располагают внахлёст. Кромки закрепляют скотчем. По краям поверхности пола (по его периметру) их закрепляют плинтусом.

На деревянную основу, такую как фанеру и древесные плиты, изоляционный слой не укладывают.

Роль подложки

Она необходима при укладке ламинита. Её функции: улучшать звукоизоляцию, защитить тыльную стороны от абразивного истирания, выровнять незначительные дефекты основания и защитить ламинит от проникновения влаги. Подложками для ламинита служат такие материалы. Пенополистирол разной толщины, натуральная пробка, воздушная пузырчатая полиэтиленовая плёнка, композиционная подложка из вспененного полистирола или полиэтилена. Подложку по толщине подбирают соответственно выбранного материала. Если для жилых комнат берут ламинит толщиной 9 мм, то подложка под него — 3 мм. Конкретные данные сверяют с инструкцией, вложенной в упаковку товара.

Иногда ламинит укладывают по плавающей схеме. При этом он не крепится к основе и к стенам. Изоляция под ним тоже не закрепляется. Она свободно располагается под слоем ламинита.

Процесс настила ламинита


Скрепляются доски ламинита конструкцией типа паз шпунт. Укладку начинают от стены с левого угла. По световому потоку от окна. Обе стороны шпунтов направлены к стене. Зазор обеспечивают клинья размером в 1 см. Не помещающаяся последняя панель первого ряда подгоняется по нужному размеру. Начало второго ряда укладывают с отпиленного куска. По длине его размер должен быть более 200 мм. Эта операция повторяется в каждом ряду. Расположение первых рядов сверяют линейкой или по шнуру. Проверяют расположения стыковочных полос и правильность размещения швов между рядами. От первых шагов укладки зависит качество покрытия всего пола в целом. Если существуют зазоры возле дверных проёмов и на стыках с другими поверхностями их заделывают специальным профилем.

При повышенной влажности применяют клей. Наносят его так, чтобы при монтаже он выступал по линии стыка. После все остатки клея убирают. Продолжительность полного высыхания — 12 часов. Дальше вынимают клинья. Через сутки, после схватывания клея, можно закреплять плинтусы или бордюры. Закончив работы пол готов к эксплуатации. Ремонт напольного покрытия занимает определённое время. Но реставрация старой кладки обойдётся дешевле, чем полная его замена новым покрытием (то есть с нуля).

Деревянный пол и его ремонт


Необходимый инструмент и материалы

Пила, среднего размера лом (или фомка), молоток, обрезки древесных материалов, гвозди.

Предварительный осмотр состояния пола

Перед ремонтом осматривают всю поверхность и конструкцию деревянного пола, которая состоит из балок перекрытия, плит и даже земли. Её уплотняют, засыпают гравием и выполняют стяжку толщиной до 3 миллиметров. Такая стяжка гарантирует основание от перекосов и проседания.

При осмотре находят повреждённые (сгнившие) и просевшие доски. Проверяют балки и лаги, подточенные короедом. Дальше принимают решение по объёму будущего ремонта. Будет ли достаточно частичной реставрации или менять напольное покрытие в целом. Нужно убедиться в пригодности и в хорошем состоянии чернового пола. Для ремонта мелких щелей и восстановления окраски пола достаточно обойтись частичным ремонтом.

Как определить прогнившие доски. Для этого простукивают молотком поверхность материала. При глухом звуке доска сгнила. Судят также и по виду ржавых гвоздей от контакта с гнилой доской. Если визуально дефекты не обнаружены, тогда с помощью шила пытаемся проткнуть дерево пола. А участки гнилых досок (лаг) вырезают и заменяют новыми брусками. Прибивая их сразу с двух сторон. Торцы лаг чаще подвергаются гниению. При хорошем состоянии лаг меняют только доски пола.

При «скрипучем» поле необходимо его перебрать и возможно заменить часть лаг. Если холодный пол и пропускает влагу, значит, строители сэкономили на утеплителе. Пол разбирают, укладывают гидроизоляцию и заполняют гравием или другим изоляционным материалом.

Как демонтировать старый пол

Сначала снимают старое напольное покрытие. Это может быть линолеум, доски, паркет или древесноволокнистая плита.

Для демонтажа определяют самую широкую щель между досками и с помощью фомки и ломика подрывают её по всей длине. Выдёргивают поочерёдно гвозди. Снимают все доски пола как чернового, так и чистового. Сняв доски, осматривают состояние лаг, или то, что от них осталось.

Технология ремонта пола

Проверяют наличие под полом коммуникаций. Решают: выполнять частичный или полный ремонт покрытия. При частичном ремонте отдельных участков доску размечают. Прочерчивают карандашом линию разреза. Разрез при этом должен попадать на середину балки. Не повреждая соседнюю доску, приподнимают повреждённую и отпиливают её. Можно распиливать её по частям. При этом её легче вытаскивать. Заменяемую доску используют как шаблон при подготовке по её размерам новой доски. Новую доску прибивают, используя гвозди с малыми диаметром шляпок. Это облегчит их углубление в материал. Если вырезанная для замены новая доска, окажется тоньше старой, тогда под неё подкладывают соответствующие по размерам обрезки дерева. И тем самым выравнивают лицевую поверхность пола до нужного уровня.

После идёт покраска. Вскрывают реставрированные участки лаком или подобранной краской. Лучше покрывать пол сразу по всей поверхности. При этом не так будут заметны различие в тонах цвета.

Как заделывать щели? Это можно сделать двумя вариантами.

Первый. Пропитывают верёвку столярным клеем и законопачивают ею щель. Дальше готовят смесь для замазки щели. Рецепт этой смеси: растворяют в ацетоне куски линолеума и шпаклюют это место. Второй вариант. Подготавливают из дерева по размерам щелей планки. Смазывают их клеем и забивают в щели.

Скрип пола и как от него избавиться.

При этом можно обойтись без полного ремонта пола. Для этого нужен такой инструмент и материалы. Деревянные планки, молоток, верёвка, кусочки линолеума, строительный или поливинилацетатный клей.

Некоторые особенности устранения скрипа. Если доступен осмотр к доскам, по которым сверху кто-то ходит, можете понаблюдать и точно определить место скрипа. Это доступно, когда находитесь в цокольном этаже и имеете возможность наблюдать.

Определив его, в месте скрипа вставляют деревянный колышек между балкой и скрипящей доской. При этом необходимо следить, чтобы вбитый клин не поднимал доску (не выпячивал её) выше лицевого уровня поверхности пола.

Второй вариант борьбы со скрипом. При невозможности осмотра нижней части пола поступают следующим образом. Сверху скрипящей доски просверливают под углом по два отверстия. Ориентиром или местом для сверления может быть шляпка старого гвоздя. Дальше ввинчивают шурупы. Длиной до 40 мм. После эти места шпаклюют и шлифуют.

Звуки скрипа могут появляться при трении деревянных элементов. Главное, установить его местоположение. После для устранения этого явления забивают клинья или заполняют трущиеся места графитным порошком. Можно скреплять половые доски штифтами. При этом просверливают отверстия. Располагают их с наклоном в 45 градусов. Диаметр их до 8 мм. Под них вырезают штифты такого же диаметра. Намазанные клеем стержни забивают в просверленные отверстия. Не вошедшие части штифтов срезают, а само место шпаклюют.

Ещё вариант устранения скрипа. Убедившись об отсутствии под полом коммуникаций, ввинчивают в доску шуруп или забивают в проблемное место гвоздь. Такой крепёж обеспечивает прочное соединение половой доски с балкой. Дальше загоняют шляпки крепежа в древесный материал. Так закрепляют со всеми скрипящими досками, используя само резы.

Гидроизоляция пола

Предполагается, что все древесные конструкции пола перед монтажом достаточно высушены. Однако для защиты от колебаний влажности их покрывают слоем гидроизоляции. Она бывает разного вида. Например, окрасочная мастика. Производят её с синтетическими полимерными материалами. Её качество не ухудшается с течением времени. К окрасочной гидроизоляции относится цементная штукатурка с полимерными добавками.

Оклеенная гидроизоляция выпускается с применением полимерных и битумных материалов. Наносится слоями на грунтованную поверхность при высокой температуре. Предлагается в форме рулонов, и листов.

По своей надёжности считается литая гидроизоляция. Некоторые сорта литой изоляции перед заливкойГидроизоляция пола расплавляют. Другие — используют в холодном состоянии. Пропиточная гидроизоляция применяется при воздействии на конструкцию механических усилий (воздействий). Например, для пола.

В составе гидроизоляции битумные или синтетические лаки глубоко проникают в стройматериалы. Делают их водонепроницаемыми, при этом, не уменьшают их плотность и прочность. Применяя гидроизоляцию на стыках поверхностей, она не должна прерываться. Наносят её непрерывно с одной плоскости на другую, перекрывая места стыка на 30 см.

Засыпная изоляция. Это сыпучий материал. Изолируемый участок равномерно засыпают бетонитом, слоем водонепроницаемого материала, перлитовым песком. Уплотняют его. Верхний слой её покрывают рулонным материалом, заштукатуривают, наносят тонкую стяжку, или асфальтируют. Изоляция подвержена механическим воздействиям. Иногда проседает и утрачивает свои свойства.

17 декабря 2015

Пескобетон общие сведения

пескобетон м300Для устройства стяжки, заделки швов, других работ для которых требуется бетон высокой пластичности с мелким наполнителем, лучшим решением будет применение пескобетона. Пескобетон – сухая смесь, состав ее может незначительно варьироваться. Основными компонентами являются:

1) Портландцемент;

2) Промытый речной песок.


Иногда в него могут добавлять гранитную крошку для декоративности и пластификаторы, для улучшения подвижности бетонной массы, придания морозостойкости, улучшения антикоррозионных свойств и др.

Цена сухой смеси пескобетона незначительно выше стоимости отдельных ингредиентов, поэтому купить смесь пескобетона, в конечном счете, выгодней, чем пытаться изготовить ее самому.

Изготовление пескобетона в промышленных условиях


Различные добавки предназначены для придания готовой смеси определенных свойств, отсутствующих у обычного бетона, например морозостойкости или ускорители отвердения.

Единой рецептуры для составления смеси не существует, каждый производитель разрабатывает свою, однако по результатам лабораторных испытаний готовый пескобетон должен соответствовать ГОСТ согласно заявленной марке или классу.

Чтобы результат оправдывал ожидания, все составляющие должны пройти соответствующие процедуры подготовки. Песок подвергается:

1) Очистке от посторонних примесей;

2) Просеиванию, для избавления от пыли;

3)
Сушке до требуемой влажности;

4) Разделению на фракции.

Готовый компонент помещается в смеситель вместе с остальными и тщательно перемешивается.

На предприятиях-изготовителях смесей для пескобетона все процессы автоматизированы. Песок сортируется и разделяется на грохотах по фракциям, в процессе сортировки же ведется промывка. Для введения в смесь нужного количества ингредиентов используются дозаторы.

Пескобетон для стяжки пола

Пескобетон идеальный вариант для выполнения чистых полов. Обеспечиваемая специальными добавками пластичность позволяет ему плотно прилегать к поверхности, заполняя собой даже мелкие трещины. Наилучшая марка пескобетона для стяжки – М300. Он достаточно пластичен , а прочность его позволяет выдерживать нагрузку при эксплуатации помещения.

Стоимость этого материала невысока, в разных магазинах она колеблется, начинаясь от 60 рублей за мешок. Цена на пескобетон для стяжки зависит от производителя и массы упаковки. Чем больше упаковка, тем дешевле выйдет за килограмм. Сами упаковки могут весить от 15 килограмм и больше.

Приобретение сухой строительной смеси для пескобетона гораздо выгоднее для покупателей, чем приготовление бетона самому. Чтобы изготовить пескобетон, необходимо иметь песок, размер зерен которого не превышает определенных размеров, а сделать это без специального оборудования довольно сложно. Также на качество готового бетона может повлиять примесь в песке глины или пыли. Качество цемента зависит не только от заявленной на упаковке марки, но и от срока и условий хранения. Цемент, для хранения которого использовалось помещение с повышенной влажностью, теряет прочность или застывает в комках, которые уже не пригодны для бетонирования.

К тому же при изготовлении смеси пескобетона пропорции компонентов играют огромную, если не решающую роль, а отмерять песок лопатой, заливая, допустим даже пять кубометров бетона довольно долгая история.

Расход пескобетона для стяжки пола

Чтобы рассчитать количество пенобетона для стяжки следует площадь пола умножить на толщину стяжки, так получится объем бетона, потребного для выполнения стяжки. Расход пескобетона на стяжку нельзя подсчитать абсолютно точно, так как стяжка предназначена для сглаживания неровностей в залитом черновом полу, поэтому такой расчет всегда имеет некоторую погрешность.

Вот пример расчета, сколько пескобетона нужно на стяжку:

Для изготовления пескобетона М300 берутся портландцемент и песок в соотношении 1:5. Таким образом, для изготовления 1 кубического метра пескобетона необходимо 1750 кг сухой смеси. Этого количества хватит, чтобы выполнить стяжку полов в помещении площадью около 50 квадратных метров.

Очень часто, люди незнакомые с технологией строительных работ задаются вопросом, какой расход пескобетона на стяжку? Толщина стяжки бывает различна и зависит от неровностей чернового пола и технологии выполнения самой стяжки. Расход пескобетона на 1 м? стяжки составит примерно 70 кг смеси, при толщине стяжки в 4 сантиметра. Для того, чтобы рассчитать расход пескобетона на стяжку пола следует количество смеси, требуемое на один кубометр разделить на толщину стяжки, так и найдется искомый результат.

Советы по выбору смеси

При выборе смеси, следует обратить внимание на прочность, указанную на упаковке. Не стоит забывать, что данный показатель станет соответствовать маркировке только на 28 день после заливки, именно столько времени бетон набирает прочность, если не использованы специальные добавки. Если бетонную смесь предполагается укладывать на улице или в неотапливаемом помещении зимой, следует обратить внимание на наличие в смеси добавок, придающих бетону морозостойкость.


Согласно ГОСТ 7473 94 пескобетон не должен укладываться при температурах, способствующих его перемерзанию и потере прочности. Подобные добавки позволяют расширить диапазон температур, при которых можно проводить бетонные работы, однако действие их ограниченно 25 градусами ниже нуля. Для проведения работы при более низких температурах, следует позаботиться об утеплении залитого бетона или организации электропрогрева. Эти меры позволят приготовить соответствующий ГОСТу пескобетон.

Свойства, придаваемые пескобетону некоторыми пластификаторами

1) Суперпластификаторы – для придания бетону большей подвижности, прочности, водонепроницаемости;

2) Ускорители – для повышения скорости набора прочности бетоном, усиления марочной прочности;

3) Модификаторы – добавки для уменьшенной проницаемости, повышению стойкости к коррозии, увеличению долговечности и морозостойкости;

4) Морозостойкие добавки;

5) Добавки для самоуплотнения пескобетона – с их помощью можно заливать тонкостенные густоармированные конструкции;

6) Комплексные добавки – соединяют в себе несколько эффектов из вышеперечисленных.

При покупке смеси следует учитывать предполагаемое использование материала. Некоторые добавки негативно влияют на здоровье человека, поэтому если пескобетон предполагается использовать в строительстве жилых помещений, обязательно следует проверить сухую смесь на наличие сертификата безопасности, выдаваемого органами Санэпиднадзора.

Применение пескобетона крупной фракции в фундаментах.

В отдельных случаях крупнозернистый пескобетон можно применять для устройства фундаментов. Это фундаменты под здания и сооружения, не оказывающие большой нагрузки на фундамент. Такие как малые архитектурные формы, подсобные помещения, гаражи, жилые дома небольшой этажности. Если в фундаменте проектом предусмотрено армирование, то прочность пескобетона крупнофракционного увеличивается, и он может выдержать большую нагрузку. Насколько увеличится прочность материала, зависит от армирования. Густое расположение прутьев усиливает прочность сильнее, чем редкое, аналогично, чем больше диаметр арматуры, тем выше прочность.

Пескобетон М300 крупнофракционный также может использоваться для заливки сборных бетонных конструкций, таких как фундаментные блоки и другое.

Сфера применения пескобетона

Области строительства, где применяется пескобетон, обширны. Подойдет пескобетон для укладки кирпича – ведьПескобетон для фундамента его пластичность способствует заполнению шва между кирпичами. Можно использовать его для заливки фундамента. Данный материал обладает вполне подходящей прочностью, а армирование дополнительно усилит его. Пескобетон для фундамента весьма подходящий материал, особенно если строительная фирма или частное лицо не располагает бетонным заводом. Много ли бетона хорошего качества можно приготовить на небольших бетономешалках? При отсутствии источника хорошего бетона, пескобетон для укладки фундамента самый подходящий вариант. Также пескобетон очень хорошо подходит для изготовления сборных деталей – лестничных площадок, тонкостенных перегородок, заделки швов, заливки полов и многого другого.

Пескобетон марки М300

Приобретая в качестве строительных материалов пескобетон можно сэкономить на покупке компонентов для бетона или установки для разделения песка на фракции. Как уже было сказано выше, пескобетон М300 подходит для очень многих видов строительных работ.

Дом, садовая дорожка, перегородка, полы – все это и многое другое можно произвести из пескобетона. Заделать швы, залить фундамент, плиту перекрытия. Бордюры для дорожки, блоки, мир изделий из пескобетона огромен и для всего этого найдется подходящая смесь с нужными качествами, независимо требуется ли морозостойкость или повышенное сопротивление влажности. Покупка этого строительного материала поможет сэкономить время и избавит от необходимости увеличивать производительность за счет развития производственных мощностей. Вам не понадобится дополнительная рабочая сила, а качество работы всегда будет безупречным. Производители пескобетона, обеспечивающие нас товаром известны качеством произведенных материалов и имеют хорошие отзывы.


Многолетнее присутствие их на рынке строительных материалов говорит само за себя. Применение готовой смеси пескобетона позволяет прибыли расти без особых усилий. Приобрести этот в высшей степени полезный и выгодный материал можно на нашем сайте. Огромное разнообразие видов пескобетона у нас на сайте позволит любому найти нужный ему материал. Наш сайт работает с производителями напрямую, поэтому цены у нас ниже, чем в других магазинах. На нашем сайте получить покупку можно самовывозом или, по желанию, можно купить пескобетон с доставкой.


Покупатель получает свой товар в кратчайшие сроки. Также у нас можно купить пескобетон М300 оптом в любых количествах. При покупке оптом, цена ниже, действует система скидок.

28 ноября 2015

Абсолютно у всех красок и эмалей для батарей существуют некоторые единые требования: они не должны отслаиваться под действием большой температуры, они должны предохранять стальные поверхности от возможной ржавчины и не желтеть.

Эмали для батарей«Тепловой Европейский эталон» радиаторных красок — равен от 140 до 180 градусов. Но и это далеко не предел — имеются также и такие, которые в состоянии выдерживать до 600. Для некоторых основных систем отопления лучше всего могут подойти те материалы лакокрасочного типа которые хорошо могут выдерживать жар поверхности достигающий 60-80 градусов по Цельсию. Поэтому для покраски радиаторов и конвекторов в жилых домах крайне часто применяют обычные краски масляного типа или эмали алкидного ряда. Такой вариант приемлем, но не всегда.

Иногда возникает вопрос, что именно следует делать, если нужно выкрасить трубы в ванной, где высокая влажность, да и температура находится «на пределе».

Таким же вопросом задаются, если необходимо реконструировать внешний вид решеток каминов, водогрейных котлов и другого. В таких случаях обычно используют или комплексные системы, либо специальные лакокрасочные материалы.

А порядок нанесения радиаторных смесей, такой:

1. Если радиаторная батарея была ранее выкрашена, однако лакокрасочный слой стал «плохим», то его следует удалить, а затем обходиться, как с невыкрашенным радиатором. Если же застарелый слой краски очень крепкий и вас не удовлетворяет только его расцветка, то нужно всего лишь немного обработать поверхность при помощи наждачной бумаги до состояния матовости и после помыть ее каким-нибудь моющим составом для избавления от пыли и жировых пятен.

2. Обрабатываемая плоскость должна быть полностью сухой и чистой, без каких бы то ни было следов жира или пыли. Не выкрашенные радиаторы следует обезжирить, и обработать при помощи наждачной бумаги и, избавившись от пыли, покройте слоем антикоррозионной грунтовки.

3. Если вы хотите делать ремонт зимой, когда работает основная отопительная система, то самое первое, в чем вы должны быть уверены — это в температуре нанесения. Очень много красок и эмалей закрашивают радиаторы исключительно при отключенной системе. Если вы не учли этого, то вы приобрести покрытие с ржавчиной, если красите краской белого цвета, и не особо гладко и ровно, то краска будет высыхать неравномерно и слишком быстро, не успевая до конца «растечься» ровным слоем.

Радиаторы красят при помощи кисти, намного реже при помощи валика или специального краскораспылителя — это довольно-таки удобно, в 1-2 слоя. О состоянии кисти, кстати, нужно подумать заранее — в зависимости от того, какой именно у вас поставлен радиатор — может быть очень удобной кисть с длинной рукояткой или же, наоборот, тонкая или толстая, на маленькой. Если наносить 2 слоя, то после того как высохнет 1-й слой его необходимо начать обрабатывать наждачной бумагой.

Двери

Двери по своему прямому назначению подразделяют на внутренние и внешние, к которым можно отнести балконные и входные. По своей форме и размерам двери разделяют — на двупольные, полуторные и однопольные. Дверные коробки делают из цельного бруса с сечением 7 на 18, в деревянных домах рубленого типа, и 6 на 10 сантиметров, это в каменных домах. В переборках же для внутренних дверей, коробки изготавливают из бруса с сечением 6 на 8 сантиметров — в зависимости от того какая толщина перегородок. Для дверей ведущих наружу, устанавливают коробки закрытого типа с порогом, между тем как внутренние двери ставят без него. С внутренней стороны в коробках дверей подбирают пазы с глубиной около 6 сантиметров, и шириной до 2. Они создаются и прикрепляются так же, как и оконные коробки.

Полотна дверей по своей конструкции разделяют на щитовые и каркасные. Каркасные полотна делают из обвязки, заполнений и средников. Средники и обвязки делают для внешних дверей толщиной от 5 до 6 сантиметров, для внутренних — 3-4. Во внутренние двери и балконные, в прихожих и коридорах, для большей освещенности заместо верхних филенок ставят стекло с толщиной до 9 миллиметров; в двери же ведущие на балкон ставят двойной стеклопакет. Двери из металлопластика со стеклопакетами и двери ведущие на балкон со спаренными полотнами ставятся с соблюдением такой же технологии, что и для окон похожих конструкций. Двери кладовых и санузлов могут располагать филенками из фанеры толщиной до 9 миллиметров. Двери щитового типа делают из досок в шпунт, в четверть, или благодаря пазам со вставной рейкой на клею. Доски крепятся при помощи обвязки из бруса с сечением 6-5 на 3 сантиметра благодаря.

Полотно двери вешают на петли, которые заранее делают на расстоянии друг от друга до 20 сантиметров от верха и низа полотна. А замки и дверные ручки размещают на высоте до 120 сантиметров от уровня пола. Такие замки врезаемого типа не должны попадать на средник дверного полотна. В дверях двупольного типа на не открывающуюся створку устанавливают шпингалеты, чтобы закрепить ее в одном положении: более длинный в верхней части, короткий — в нижней.

Места стыковки дверной коробки со стеной закрывают наличниками, для того чтобы придать дверному полотну более эстетический вид и прикрыть щели. Край наличника должен быть расположен на расстоянии до 2 сантиметров от кромки коробки.

Двери однопольного типа имеют ширину в 90, 60, 80, 70 сантиметров, двупольные — 140 и 180; высота полотна — 200-230.

Двери на входе в жилые комнаты должны открываться вовнутрь, а двери для выходов наружу из прихожих, веранд, коридоров - в сторону выхода из здания, согласно договорам по противопожарной безопасности. Дверные полотна санитарных узлов и кухонь, снабженных газовыми водонагревателями, обязаны открываться от себя. Зазор между полом и порогом должен быть равен 12 миллиметров, во внутренних дверях без порога — 8, в ванных и кухнях с установленными газовыми колонками — не менее 30.

Как клеить обои из бамбука

Бамбуковые деревья выглядят как рейки, закрепленные на тканевой основе. Ширина или размер реек может быть разным, они варьируются от 5 и до 25 миллиметров. Стебли бамбука высушивают и затем клеют на рисовую либо тканевую основу, а впоследствии разрезают на рулоны. Именно поэтому обои из бамбука являются экологически чистым и натуральным материалом. Приклеить такие обои не составляет особого труда, если знать самые простые правила, то можно управиться и самостоятельно.

Эксплуатировать обои из бамбука просто, из-за того что они легко клеятся даже при отсутствии высококачественной отделки поверхности. Клеить подобные обои можно на основу из цемента или дерева.

Решив использовать в качестве отделочного материала обои из бамбуковых стеблей, нужно помнить о том, что:

1. Не нужно рисковать клеить такие обои в комнатах с теплым полом, потому как они могут отойти от стенки.

2. Без использования особенных аксессуаров из бамбука, могут появиться проблемы со стыками.

3. При высыхании на стене, они создают неровную плоскость, которая может кого-то порадовать, а кому-то оно не придется по вкусу.

Во время оклейки надо следовать назначенной последовательности в действиях. Стоит заранее сделать разметку для установки аксессуаров. Формирование нужно применять обязательно, потому как без него обои изготовленные из бамбука не будут хорошо смотреться.

Среди бамбуковых аксессуаров есть:

1. Молдинг верхнего типа, необходимый для декорирования края.

2. Т-образное формирование, используется для того чтобы сгладить стыки между полотнищами обоев.

3. Формирование в четверть круга, часто используется для оформления дизайна угловых стыков.

Перед тем как заняться поклейкой таких обоев, сперва необходимо "раскатать" рулоны обоев и оставить их в той комнате, где вы их будете проклеивать. В результате чего обои пройдут некую акклиматизацию и привыкнут к влажности и температуре этого помещения.

Сперва нужно обыкновенной грунтовкой обработать всю поверхность, на которую вы станете клеить обои. Если влажность высокая, то необходимо обработать специальным антисептиком поверхность стены. Приступайте к поклейке только при высохшей стене.

Клей мажут нетолстым слоем на плоскость стены, а потом на обои, затем обязательно дают поверхностям немного просушиться в течение 10-15 минут. После всего-этого обои следует прижать к стенке и при помощи чистой тряпки разглаживают сверху вниз, чтобы предотвратить попадания воздуха под обои.

Если же клей выступил, то нужно просто вытереть его тряпкой. Потом клеют все нужные бамбуковые аксессуары. На этом поклейка завершена, ухаживать за бамбуковыми обоями просто, а срок службы у них очень большой, следовательно они будут длительное время доставлять вам наслаждение своим прекрасным видом.

Основные правила ремонта

Под любым видом ремонта подразумевается выполнение восстановительных работ. В основном ремонт делают, если выполняется какое-либо строительство, которое может сопровождаться наличием отделочных работ.

Работы по отделке помещений существуют нескольких видов. К ним можно отнести отделочные работы проделанные снаружи и внутри.

В свою очередь облицовочные работы внутри помещения могут делиться на несколько подвидов. К примеру, облицовка потолка, стен и пола – одна из разновидностей внутренних отделочных работ. А вот выполняя облицовку можно производить в несколько способов или подтипов. Это могут быть такие работы, как: распространенный прием «в разбежку», по диагонали, или же «шов в шов».

Если при проведении ремонта вы планируете, проведение работ по облицовке пола, потолка и стен, то для аккуратного и более качественного ее исполнения рекомендуется применять особые глазурованные плитки при отделке. По возможности лучше использовать рельефные. Это может пригодиться, если проделанные работы были на высочайшем уровне и не имели никаких недостатков.

Все нужные материалы, которые могут понадобиться при "реализации" различных работ, в том числе отделочных и строительных, довольно просты и доступны в использовании, их легко можно найти в каждом специальном магазине строительных материалов.

Любые работы по ремонту должны производится в соответствии с установленными правилами. Не следуя этим правилам, позитивного эффекта можно и не ждать. Главное – это четкое планирование каждого своего действия. Большинство людей руководствуются такими суждениями, перед тем, как начать выполнять ремонтные работы.

В проведении ремонтных работ должна соблюдаться некоторая очередность и каждый следующая стадия должна возникать по порядку. После того как завершились основные работы уже можно приступать к этапу покраске.

Если вы не красили какие-либо объекты в вашей квартире или доме еще не была начата, то необходимопроведение окрасочных работ обязательно подумать о правильном подборе красок. Для проведения окрасочных работ могут сгодиться любые специализированные краски, отличающиеся по выбору оттенков и качеству.

Краски бывают разные: масляные, известковые, клеевые, эмалевые и другие. Любая из них в своем составе непременно будет содержать различные добавки связующих, вспомогательных и пигментных веществ.

Как правило, такая покраска продается уже в готовом виде, но в некоторых случаях ее нужно перед использованием смешивать, или разбавлять с незначительным числом растворителя. В ином случае краска может стечь при окрашивании вертикальных плоскостей, что мешает осуществлению малярных работ.